Содержание

Подпорная стенка из дерева - 89 фото типов элегантных конструкций

Подпорные стенки выполняют не только свое прямое назначение, предотвращая разрушение склона и вымывание плодородного слоя.

Ландшафтные дизайнеры применяют их для выделения различных садовых зон, создают с их помощью многоуровневый рельеф, используют как декоративные элементы в цветниках.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов подпорных стен, различающихся между собой используемым материалом.

Наиболее простой, не требующий специальных навыков и недорогой вариант — это деревянная подпорная стенка.

Какие места подходят для подпорных стенок из дерева?

Деревянную подпорную стену можно установить где угодно, главное, чтобы не было сырости, потому что в сырых местах происходит быстрое разрушение древесины. Для заболоченной местности лучше использовать другие материалы.

Если склоны очень крутые, подпорную стенку предпочтительно делать не из дерева, а, например, из камня или бетона ввиду их большей прочности

Плюсы и минусы подпорных стенок из дерева

К положительным моментам относится:

  • невысокая стоимость;
  • красивый внешний вид;
  • экологическая безопасность;
  • возможность самостоятельного выполнения всех работ.

Минусом является сравнительно малый период использования, вызванный гниением древесины в условиях теплого и влажного климата.

Выбор материала для деревянных подпорных стенок

Подпорная стена может быть сделана из бревен или из пиломатериала. Наиболее популярны стенки из цельного деревянного бруса, большой выбор которого предоставит каждый строительный магазин.

Из досок толщиной более 45 мм можно выполнить декоративные стенки небольшой высоты.

Поможет вам сэкономить использование старых спиленных деревьев и различных деревянных обрезков.

Выбор способа укладки

Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.

Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.

Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.

Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.

Как продлить срок эксплуатации деревянного материала

Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.

Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.

Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых. Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.

Правила самостоятельного строительства подпорной стены

  • При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
  • Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
  • На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
  • Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
  • Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
  • Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.

Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:

  • Провести разметку участка;
  • Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
  • Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
  • С использованием арматуры уложить нижний брус;
  • Уложить первый ряд;
  • Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
  • С помощью геотекстиля сделать дренаж;
  • Уложить третий ряд;
  • Установить Т-образные якоря;
  • Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
  • После усадки стенку задекорировать.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

Подготовить материал, который вы будете использовать. Чаще всего применяют бревна диаметром не более 20 см. Для повышенной прочности их все закапывают на половину длины.

  • При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
  • Провести разметку участка;
  • Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
  • Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
  • Установить крайний брус. Он будет эталоном;
  • Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
  • Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
  • Устроить дренаж;
  • Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Фото подпорной стенки из дерева

 

Также рекомендуем просмотреть:

all-designstroy.ru

Устройство подпорных стенок из дерева

В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.

Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.

Нюансы террасирования участка

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

  • в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;
Террасирование габионами боле надежно, чем древесиной.
  • уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны;
Бетонные подпорные стены могут иметь любую конфигурацию.
  • древесина подвержена гниению от почвенной влаги и выпадающих осадков, поэтому эксплуатационный бюджет резко увеличивается за счет периодических ремонтов конструкции;
  • использование ценных пород древесины (например, лиственницы) позволит увеличить ресурс, но для террасирования эти конструкционные материалы экономически не выгодны для застройщика.

Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

  • глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;
  • ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;
  • засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;
  • пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.
Дренаж деревянных подпорных конструкций.

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.

Варианты террасирования подпорными деревянными стенами

Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:

  • строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
  • закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

  • вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;
Вертикальная стена подпорная.
  • горизонтальные – бревна или брусья уложены друг на друга, скреплены между собой нагелями, нижний ряд якорится в грунте длинными кусками арматуры, забитыми на 0,5 – 1 м;
Горизонтальная подпорная стена
  • комбинированные – горизонтально уложенные бревна/брусья расположены между вертикальными стойками или закреплены к ним со стороны подпора.
Подготовка участка для террасирования.

Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

  • разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;
  • планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;
  • подготовка материала – длина бревен для частокола равна высоте террасы и глубине погружения в грунт, оптимальным соотношением считается заглубление на 1/3 высоты конструкции, но не меньше 0,6 м, нижний край заостряется, обрабатывается антисептиком и битумной мастикой;
  • монтаж бревен – забиваются вплотную друг к другу кувалдой или массивной бабкой, закрепленной на талевой системе под треногой.
Забивка бревен опорной стены.
  • выравнивание – по мере необходимости верхняя грань стены подрезается бензопилой.

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

  • глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
  • разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

  • длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
  • форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
  • склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

  • между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;
  • врубка осуществляется «в чашу», длина якоря составляет 1 – 1,5 м;
  • в верхней террасе для контрфорсов прокапываются траншеи.

Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.

Конструкция из бруса

Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:

  • снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;
  • крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;
  • дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;
  • обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы.

В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.

Террасирование щитами из досок

При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:

  • толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;
  • фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;
  • защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве;

Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.

Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.

Сборная стена из досок

Таким образом, при недостаточном бюджете или наличии оставшегося пиломатериала после основной стройки, террасирование участка с незначительными перепадами высот может быть произведено по любому из указанных вариантов.

Смотрите также:
  • Мобильный теплый пол
  • Какой фундамент нужен на болотистой почве?
  • Теплый пол под линолеум
  • Предохранительный клапан: принцип работы и виды
  • Как усилить фундамент деревянного дома?
  • Тёплый пол ensto
  • chudoogorod.ru

    Подпорная стенка из дерева своими руками

    Если участок находится на склоне, в обустройтве сада вам не обойтись без подпорных стенок. Благодаря подпорным стенкам можно сделать многоуровневые цветники или просто террасы. Это смотрится красиво и позволяет сделать участок виpуально больше, чем он есть на самым деле.
    Один из самых простых способов сделать подпорную стенку, сделать ее из бревен. Такая стенка не только проста в изготовлении, она еще идеально списывается практически в любой дизайн участка. Предлагаем посмотреть мастер-класс по изготовлению таких подпорных стенок.

    По сути сделать подпорную стенку не трудно. Но есть небольшой нюанс в том случае, если опорная стенка делается из дерева. Между деревянной стенкой и грунтом обязательно надо проложить водоупорную пленку. Лучше всего использовать не обычный полиэтилен, а пленку, предназначенную для гидроизоляции водоемов. Тогда ваша подпорная стенка прослужит гораздо дольше.

    Схема установки бревен для сооружения подпорной стенки:

    designerdreamhomes.ru

    Подпорная стенка из бревна

    Подпорные стенки выполняют не только свое прямое назначение, предотвращая разрушение склона и вымывание плодородного слоя.

    Ландшафтные дизайнеры применяют их для выделения различных садовых зон, создают с их помощью многоуровневый рельеф, используют как декоративные элементы в цветниках.

    На сегодняшний день существует множество различных вариантов подпорных стен, различающихся между собой используемым материалом.

    Наиболее простой, не требующий специальных навыков и недорогой вариант — это деревянная подпорная стенка.

    Какие места подходят для подпорных стенок из дерева?

    Деревянную подпорную стену можно установить где угодно, главное, чтобы не было сырости, потому что в сырых местах происходит быстрое разрушение древесины. Для заболоченной местности лучше использовать другие материалы.

    Если склоны очень крутые, подпорную стенку предпочтительно делать не из дерева, а, например, из камня или бетона ввиду их большей прочности

    Плюсы и минусы подпорных стенок из дерева

    К положительным моментам относится:

    • невысокая стоимость;
    • красивый внешний вид;
    • экологическая безопасность;
    • возможность самостоятельного выполнения всех работ.

    Минусом является сравнительно малый период использования, вызванный гниением древесины в условиях теплого и влажного климата.

    Выбор материала для деревянных подпорных стенок

    Подпорная стена может быть сделана из бревен или из пиломатериала. Наиболее популярны стенки из цельного деревянного бруса, большой выбор которого предоставит каждый строительный магазин.

    Из досок толщиной более 45 мм можно выполнить декоративные стенки небольшой высоты.

    Поможет вам сэкономить использование старых спиленных деревьев и различных деревянных обрезков.

    Выбор способа укладки

    Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.

    Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.

    Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.

    Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.

    Как продлить срок эксплуатации деревянного материала

    Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.

    Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.

    Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых. Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.

    Правила самостоятельного строительства подпорной стены

    • При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
    • Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
    • На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
    • Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
    • Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
    • Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.

    Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:

    • Провести разметку участка;
    • Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
    • Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
    • С использованием арматуры уложить нижний брус;
    • Уложить первый ряд;
    • Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
    • С помощью геотекстиля сделать дренаж;
    • Уложить третий ряд;
    • Установить Т-образные якоря;
    • Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
    • После усадки стенку задекорировать.

    Подпорная стена с вертикальной укладкой

    Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

    Подготовить материал, который вы будете использовать. Чаще всего применяют бревна диаметром не более 20 см. Для повышенной прочности их все закапывают на половину длины.

    • При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
    • Провести разметку участка;
    • Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
    • Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
    • Установить крайний брус. Он будет эталоном;
    • Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
    • Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
    • Устроить дренаж;
    • Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

    В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

    Фото подпорной стенки из дерева

    Посоветуйте плиз по технологии.
    Нужно ли их вкапывать в землю?

    Нужно

    Будет ли бревно держаться в таком слое щебня?

    Не, не будет. Для обыкновенных заборов копают примерно 0,7 метра — а тут стенка.

    Нужно ли бревна скреплять между собой?

    Лучше скрепить, а то будут расшатываться по одному

    Предлагаю так:

    1. Закопать столбы в землю на 0,5 м. в ряд
    2. С обратной стороны столбов (там, где подпертая земля) на уровне земли по столбам кинуть поперечину из хотя бы доски-пятерки и матерыми саморезами присаморезить её к столбам. Потом эта доска скроется под землей, а верх столбов будет объединен ею. Ну а низ — бог с ним, в земле ведь.
    3. Так как глубина закапывания небольшая, то нужен противовес — чтоб стенка не рухнула. В качестве него предлагаю зарыть брус позади подпорной стенки, паралелльно опять же стенке на глубину, равную высоте снова стенки (без учета заглубления). Этот зарытый брус привязать проволокой-шестеркой к верху подпорной стенки с шагом метра полтора-два. Ну и таким образом, закопанный брус будет эдаким якорем, удерживающем всю подпорку.

    Если идея с якорем не нравится, то тогда столбы стенки надо заглубить вовсе не на 0,5 метра, а хотя бы на глубину, равную высоте стенки. Якорь-то по идее, нужно было бы сразу сделать — до того, как насыпали грунтовую подпорку. А теперь даже и не знаю где земработ меньше — сами смотрите.

    Ну и все эти дела чем-нить заантисептировать

    Если участок находится на склоне, в обустройтве сада вам не обойтись без подпорных стенок. Благодаря подпорным стенкам можно сделать многоуровневые цветники или просто террасы. Это смотрится красиво и позволяет сделать участок виpуально больше, чем он есть на самым деле.
    Один из самых простых способов сделать подпорную стенку, сделать ее из бревен. Такая стенка не только проста в изготовлении, она еще идеально списывается практически в любой дизайн участка. Предлагаем посмотреть мастер-класс по изготовлению таких подпорных стенок.

    По сути сделать подпорную стенку не трудно. Но есть небольшой нюанс в том случае, если опорная стенка делается из дерева. Между деревянной стенкой и грунтом обязательно надо проложить водоупорную пленку. Лучше всего использовать не обычный полиэтилен, а пленку, предназначенную для гидроизоляции водоемов. Тогда ваша подпорная стенка прослужит гораздо дольше.

    Схема установки бревен для сооружения подпорной стенки:

    АРХИВ ФОРУМА WEBСАД

    Садовый дизайн

    Подпорная стенка из бревна

    Здравствуйте все! Перепад участка у меня от 50 до 100 см. С осени устроена подпорная стенка, пока просто из грунта. Хочу укрепить стенки бревном. Если кто-то может поделиться технологией, буду признательна. Волнуют следующие вопросы — как бревно укреплять? У меня под стенкой выкопана дренажная канавка примерно 25 см глубиной, ее предполагалось засыпать щебнем. Будет ли бревно держаться в таком слое, с учетом организации уклона в сторону грунта? Или лучше вкопать в землю? Надо-ли бревна скреплять между собой? Рубероид стоит ли применять? Предвкушая посты о недолговечности, сразу скажу что в курсе, меня пока этот вариант вполне устраивает, а там видно будет. Заранее спасибо за помощь.

    skissa
    С-Петербург
    04.05.2008
    11:43:42

    Поиск по теме >>

    1

    Мое скромное мнение таково:
    бревна заглублять в канаву, засыпать гравийно-песчаной смесью (можно в чехле из геотекстиля), наклон бревен «по склону». Связать их можно с изнанки металлическими скобами, арматурой, вставленной в просверленные предварительно отверстия, полосой оцинкованного железа и саморезами. (все с изнанки, чтобы не было видно). Низы бревен (если это не лиственница) обжечь, или обработать горячей смолой (варом), или многократно пропитать «Сенежем» для особо трудных условий. Между склоном и рядом бревен насыпать дренажный гравийный слой и внизу канавы в (идеале!)(на ее дне со стороны гравийного дренажа проложить дренажную трубу)… Укрепить весь ряд бревен можно вбив в землю (опять-таки изнутри — к земляному склону) ряд стальных труб (на 50-100 см в глубину), с которыми связать ряд бревен. При зарытии бревен на глубину сравнимую с высотой стенки проблем с устойчивостью при наличии дренажа скорее всего не будет.
    А еще посмотрите такие подпорные стенки у одной из победительниц фотоконкурса — идеальное сочетание дерева, камня и растений на участке с перепадом высот.
    Лиственничные бревна будут почти вечными, но и соответственно дорогими.

    Von
    Москва
    04.05.2008
    18:07:30

    2

    Von Спасибо. Очень обстоятельная стенка получится. Боюсь, мне с такой работой не справиться. Дело еще усложняется тем, что бревна уже есть, ольховые, их много, но вот распилены они уже кусками, и их длина не позволяет сделать большое заглубление в землю. Спасибо за совет про полосы железа, надо подумать. Их можно просто от листа нарезать? Насчет пропитки — у меня есть битумный лак, которым шпалы обрабатывают. Может нижнюю часть им намазать?

    skissa
    С-Петербург
    04.05.2008
    18:53:24

    3

    Поскольку бревна короткие и легкие, то могут и выстоять… против теории :-=))
    Обмазать «низы» можно и такой пропиткой…
    При наличии готовых обрезков и желании быстрого результата — Вы на верном пути. Если делать «на века», то учтите советы…

    Von
    Москва
    04.05.2008
    21:36:22

    4

    Сама озадачена точно такой же проблемой. Но я хотела делать стенку иначе. А именно «нанизать» бревна на (две-три) металлические трубы, при этом некоторые бревна делать гораздо длиннее других, углубляя соответственно глубже других. И еще. Мне представляется, что нужно делать несколько «замков», т. е. поворотов системы на 90 гр., чтобы она не завалилась.

    5

    матрона, а нельзя ли поподробнее? Не поняла насчет поворотов на 90 гр. И с трубами тоже не поняла.

    skissa
    С-Петербург
    05.05.2008
    19:28:48

    6

    Skissa, с трубами все предельно просто. Кстати, лучше даже не трубы, а арматура. Сверлите в бревнышках сквозные дыркм и сквозь них продеваете арматуру. Это для скрепления бревнышек друг с другом. Если наклон Вашей стенки и соответственно всей получившейся системы относительно поверхности земли достаточный, то может быть замков и не потрубуется. Лично у меня вся системя будет расположена строго вертикально. Такое видела на фото из чешского сада (никак не могу найти это фото). Поэтому есть риск заваливания стенки (на зрителя). Чтобы этого не было, надо согнуть арматуру на 90 гр. и «воткнуть» достаточно длинный кусок ее в стенку (перпендикулярно плоскости стенки).
    Вся конструкция простенькая и не думаю, что очень долговечная, но точно так же, как и Вы, я не рассчитываю на века. Дерево сгниет раньше. Но на данном этапе меня это устраивает.

    7

    матрона, а не фото ли ANNA из Тройского ботанического сада Вы имели в виду. Правда там используется брус {708}{709}

    plb
    Москва
    06.05.2008
    11:32:06

    8

    plb, ну, конечно! Именно это фото. Огромное спасибо! У меня как раз брус и есть!

    9

    матрона Спасибо! Теперь все поняла. Кстати, эту фотку уже давно распечатала, и взяла за образец. Так и собиралась делать. А потом бревна нарисовались бесплатно, с собственного участка, так что переиграла.

    skissa
    С-Петербург
    06.05.2008
    11:59:30

    10

    Шикарный вариант, но жаль, что кедра у нас нет!

    12

    Мария граб Спасибо за фотку, именно так и хочу. Правда у меня высота побольше. А как это все устроено? Будьте добры технологию.

    skissa
    С-Петербург
    12.05.2008
    12:42:22

    13

    skissa, ничего особенного, получилось экспромтом. Срочно нужно было отгородить линию отсыпки грунта, пеньки остались от постройки дома. Даже не видела , установили их на щебенку или так поставили, закопаны на 20-25 см, не больше, засыпаны ПГС, сверху грунт. Стоят лет 5 иль 6, преют потихоньку. Развалятся — что-то другое придумаем.

    14

    Мария граб А сильно подгнили за это время? Как думаете, сколько всего протянут? Может и мне не париться, а просто в грунт забить? А то все равно на ум ничего не идет.

    skissa
    С-Петербург
    13.05.2008
    00:39:26

    15

    skissa, вид еще приличный, не рассыпаются, но у меня склон, сухо и сосна. Лучше все таки основание дренированое и какую изоляция со стороны грунта.

    16

    Мария граб, правильно я поняла, что пеньки сосновые? а Вы их чем-нибудь обрабатывали? Я хочу обмазать отработкой и обжечь для верности.

    17

    матрона, пеньки сосновые, без обработки.

    18

    Матрона, обязательно чем-нибудь обработайте, у меня не обработанные сосновые спилы за 2-3 года сгнили, полопались и превратились в труху.

    Эола
    Москва
    13.05.2008
    10:46:05

    19

    Von, а что такое горячий вар и откуда он берется?
    skissa, а как вы распечатываете фото из форума, они же защищены?

    20

    Фотку эту я распечатала очень давно, и даже не помню, с этого-ли форума. Уж явно не была защищена, я не хакер, я чайник!

    skissa
    С-Петербург
    14.05.2008
    13:18:32

    Поиск по теме >>
     

     
    2008
    Танюша: Оформление южного склона
    Майская: Утопленный сад
    зима: Миксбордер малого ухода
    Marinka: Большие и не очень, но открытые участки
    Alusia: Парадный цветник
    Mallva: Дорожки в декоративном огороде
    nush: Маленькие и очень маленькие участки
    Vadim Kuleshov: Садовая скульптура
    Likus: Северо-восточный склон. Что можно сделать?
    websad: Соседский пейзаж
    Sonya: Садовые железные дороги
    Ммаша: Оконная рама как элемент дизайна
    Topolek: Общий вид участка
    Васька: Бочки в саду
    мисик: Декорирование бетонного забора
    zvezda: Декорирование растениями водопроводных люков
    Angela: Как исправить сделанное?
    Murena: К пионам в подножье
    зима: Поговорим о дизайне?
    Margarita: Как избавиться от «каменных бус»?
    provisor2309: Опора-экран для лиан
    skissa: Подпорная стенка
    SElen: Как может быть у нас … подмосковье
    mira: Бордюр из хост
    Tsvetaev: Композиция для небольшой прямоугольной клумбы
    Лучик: Разбивка желтого цветника и двухстороннее солнце
    Кудряшка Сью: Дорожка из спилов бревен — детали и подробности
    grain: «Живой» плетень
    Лена Бондаренко: Списки растений по цветовой гамме
    Лена Бондаренко: Партнеры к амаранту и клещевине
    Vadimovna: Дорожка от дома к беседке
    Ирэн: Композиции с лилейниками
    trubnik: Деревянный настил: поделитесь опытом
    Amarylia: Похвастайтесь композициями
    trubnik: А вот и моя пергола
    Arlekino: Мастерим для сада
    igorevna: А у Вас есть иридарий?
    mira: Подпорная стенка из шифера
    newsanna: Не все многолетники весной одинаково красивы
    Когеша: Солнечные часы
    Кудряшка Сью: Коряги в дизайне сада
    Vik-Vik: Узкий и длинный участок
    Лена Бондаренко: Аренарий (песчаный сад)
    Кудряшка Сью: И снова о зонировании
    skissa: Оформление дорожек к дому
    Сло: Видео на садовые темы
    cnn: Ограждение цветника
    Кудряшка Сью: Псевдо-подпорная стенка
    skissa: Первый опыт создания цветника
    Мария И.: Синяя вертикаль
    зима: Арка в дизайне сада
    Мариука: Что беспроигрышное посадить у офиса в центре города
    izumrud: Постоянно цветущая клумба
    muton: Переустройство «газона» в теневой цветник
    Малышка Мю: Потеря декоративности
    sammer: Моносад
    julia: «Зелёные» бордюры в цветниках
    Flora_l: Составление гармоничных композиций из растений
    Taleks: Озеленение улиц
    websad: Как назвать/описать цвет
    трена: Сарай перед окном кухни
    нафаня: Не разрушит ли эклектика гармонию?
    makaronka: «Мостик» над дорожкой к стенке дома для плетистых «верхолазов»
    ТТ: Плетень и хитрости его плетения
    vlad25: Как облагородить террасу?
    websad: Сады и дачи прошлого – связь времен
    olga: Как красиво задекорировать бассейн с приподнятым краем
    Кудряшка Сью: Пик декоративности — май (Подмосковье)
    Lilith: Колористика в саду
    skissa: Территория вокруг дома
    roseland: Выставка в Солнечногорске и обсуждение отечественного ЛД
    nataflori: Декорирование забора из сетки рабица
    TatianaCher: Соседские заборы — проблема?
    Ласточка ОК: Клумбы из овощей
    Margarita: Красивая сосна- что посадить около?
    Тарусса: Игровые площадки
    Михаил М.: Искусственные камни из кирпичей
    natalia_vavanova: Прямая дорожка через весь участок

    beton-stroyka.ru

    Подпорная стенка своими руками: вполне по силам

    Из-за сложности ландшафта дачного участка нередко приходится выполнять террасирование участка – устройство горизонтальных участков (террас) с помощью строительства подпорных стенок. Это могут быть легкие конструкции, до полутора метров высотой, или капитальные – до трех метров.

    Из камня

    Если вы планируете выполнить небольшое сооружение, на которое не будет переходить нагрузка от построек, можно обойтись без чертежа. В этом случае достаточно произвести разметку на местности и рассчитать требующееся количество строительных материалов. Спланируйте, как будет выглядеть ваша подпорная стенка. Рекомендуем выполнить  ее криволинейной. Такая конфигурация придаст ей хорошую устойчивость и внешнюю привлекательность.

    Начните строительство с удаления плодородного слоя, это, как правило, не более 20-30 сантиметров. Этот слой можно будет разместить поверх насыпанного грунта.

    Подпорная стенка из бревен или бруса

    Наиболее дешевая подпорная стенка – из бревен, которые вкапываются вертикально. Например, для полутораметровой стены необходимы двухметровые бревна, которые будут вкопаны на глубину 50 см. Те пятьдесят сантиметров, которые будут скрыты в грунте, надо обработать антисептиком для предотвращения гниения.

    Подпорная стенка из бревен

    Порядок строительства подпорной стенки из бревен высотой 1.5 м.

    1. Роем траншею 60 см глубиной
    2. На дно траншеи устраиваем подушку из гравия и трамбуем ее.
    3. Устанавливаем бревна (2 м) вертикально на подушку вплотную друг к другу и фиксируем.
    4. Прокладываем толь, изолируя подземный участок бревен от грунта.
    5. Заливаем бетон до уровня грунта.

    Вместо бревен можно также использовать брус. Его можно как устанавливать вертикально, так и построить из него подпорную стенку, укладывая горизонтально.

    Подпорная стенка из бруса

    Из бруса

    Подпорная стенка из кирпича

    Оптимальное решение – возведение подпорной стены из кирпича. Это самый универсальный строительный материал. Если высота стенки не превышает 1.5 метра, возможно ее возведение кладкой в полкирпича. Чем выше стена, тем шире должна быть стена.

    Из кирпича

    Устройство подпорной стенки из кирпича требует фундамента, ширина которого должна превышать ширину стенки в 2-3 раза, а глубина — 30-40 см. Порядок устройства фндамента и стенки:

    1. Роем траншею 50 см глубиной
    2. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня и утрамбовываем ее.
    3. Заливаем бетон до уровня ниже уровня грунта на 15 см.
    4. Выкладываем стенку. Для кладки приемлем классический раствор цемента с песком в пропорции 1 к 3.  В нижней части стены оставляем дренажные отверстия.
    5. На удалении не более 2 м друг от друга выкладываем ребра жесткости.

    Подпорные стенки из кирпича смотрятся аккуратно и строго и подойдут к регулярному стилю оформления сада.

    Из кирпича

    Подпорная стенка из природного камня

    Подпорная стенка из природного камня выкладывается в целом так же, как и из кирпича. Для кладки используется камень с плоскими гранями — песчаник, базальт, гранит.

    Из природного камня

    Такая подпорная стенка выглядит очень красиво и подойдет практически к любому стилю ландшафтного дизайна.

    Из камня

    Подпорная стенка из бетона

    Усройство подпорной стенки из бетона относительно несложно. Стенки получаются крепкими и долговечными, но подойдут не ко всякому стилю ландшафта. Например, в различных вариантах пейзажного стиля или стиля кантри они будут выглядеть неуместно. Однако эта проблема решается путем облицовки такой стенки природным камнем.

    Из бетона с облицовкой камнем

    Порядок устройства подпорной стенки из бетона своими руками:

    1. Роем траншею 30-40 см глубиной (для стенки высотой до 1 м).
    2. Устанавливаем опалубку из прочных досок на высоту стенки.
    3. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня.
    4. Заливаем опалубку бетоном.
    5. После застывания бетона снимаем опалубку и приступаем к облицовке, либо выравниваем неровности цементным раствором.

    Бетонные подпорные стенки без облицовки будут хорошо смотреться в саду стилей хай-тек или минимализм.

    Из бетона

    Подпорная стенка из габионов

    Габионы — контейнеры из проволочной сетки, заполненные камнями — популярный способ создания подпорных стенок. Преимущества:

    • легкость обустройства
    • невысокая цена
    • экологичность и отсутствие необходимости специальных дренажных приспособлений
    • аккуратный и привлекательный внешний вид.

    Из габионов

    Создать подпорную стенку своими руками из габионов легко:

    1. Обустраиваем небольшой фундамент так же, как для стенки из камня. Если высота стенки менее 1м, можно обойтись вообще без фундамента.
    2. Устанавливаем контейнеры и скрепляем их друг с другом проволокой.
    3. Засыпаем контейнеры камнями. На переднюю сторону контейнеров можно насыпать наиболее декоративные камни (например, гранитный щебень или крупную гальку), заднюю часть контейнеров, которая не видна, можно заполнить любым дешевым щебнем.

    Из габионов

    Заключение

    Подпорная стенка — не самое сложное в мире сооружение. Если вы хотите сэкономить на оплате наемного труда, вам вполне по силам создать подпорные стенки самостоятельно и с их помощью создать на вашем участке красивые и удобные террасы. Это особенно актуально для участков на склонах.

    sadrium.ru

    Подпорная стенка на участке с уклоном: материалы и фото

    Обустроить красивый сад на участке со значительными перепадами рельефа достаточно сложно. Оптимальным вариантом является возведение подпорных стенок. Такое решение позволяет кардинально преобразить внешний вид приусадебной территории. Источник: ag-gardendesign.ru

    Задачи и обустройство подпорных стен

    Если весь участок расположен на склоне оврага или холма, рационально использовать весь доступный грунт будет довольно тяжело. В процессе обработки земля будет постепенно сползать, что приведет только к усугублению проблемы. По всему участку нужно оборудовать подпорные стены, чтобы быстро и навсегда решить данную проблему.

    Территорию нужно разделить на отдельные области. В качестве разграничительных сооружений будут выступать подпорные стенки. Уровень почвы на каждом отдельном сегменте следует выровнять по горизонтали. Подпорные стены будут предотвращать сползание земли в процессе ее обработки.

    Участок приобретет подобный лесенке вид. Каждая зона, отделенная стенками, представляет собой отдельный небольшой сад или огород. Отдельные отрезки будут иметь вид ступенек, входящих в конструкцию единой большой лестницы. На каждой можно высаживать разные цветы и другие растения, кустарники или деревья.

    Существует много способов сооружения подпорных стенок. Выбранные материалы определяют длительность срока службы, практичность и эстетичность конструкции. Метод позволяет не только закрыть вопрос эрозии почвы, но также оригинально зонировать участок, и улучшить его внешний вид. Можно создать отдельные зоны для отдыха, выращивания цветов, сельскохозяйственных культур и т. д.

    Создание подпорных стенок приведет к резкому преображению внешнего вида приусадебной территории. Поэтому выбирать материалы и способы монтажа следует внимательно, чтобы участок получился красивым и функциональным, соответствующим конкретным потребностям. Есть масса готовых решений сооружения подпорных стен. Оценив разные идеи, можно подобрать оптимальный вариант под собственные предпочтения и финансовые возможности.

    Габион

    Габион — это объемная конструкция с сетчатым каркасом, заполненная камнями. Прочность сооружения обеспечивается за счет каркаса в виде сетки. Надежность и массивный внешний вид достигаются благодаря заполнению конструкции крупными камнями. Можно использовать камни разных размеров, гальку и подобные материалы. Габион, деревянные шпалы, камень

    Подпорные стены из деревянных шпал

    Обычные железнодорожные шпалы из дерева можно использовать для сооружения подпорных стенок. За счет специальной пропитки в процессе производства материал отличается длительным сроком службы, не портится от воздействия влаги. Встречаются даже деревянные шпалы, защищенные от возгорания. Из них можно сооружать подпорные стены практически любой высоты. Изделия монтируются друг на друга с помощью скоб, гвоздей или других подходящих крепежных элементов.

    Подпорные стенки из камня

    Более сложный в плане производства способ. Такие стенки могут значительно отличаться по дизайну в зависимости от метода кладки, размеров и формы используемых камней. Основная сложность заключается в том, что для возведения требуются навыки каменной кладки. Но, по эстетичности, практичности и долговечности этот вариант является одним из лучших.

    Металлические подпорные стенки

    В качестве основного материала для сооружения используется листовая сталь. Материал должен иметь довольно значительную толщину, в противном случае может не выдержать нагрузки от большого количества грунта. Для усиления конструкции можно предусмотреть наличие дополнительных опор и ребер жесткости. Чтобы продлить срок службы металла, его следует обработать подходящим лакокрасочным материалом. Металл, профлист, крупные валуны

    Подпорные стены из профлиста

    За счет наличия ребер по всей площади профилированный лист может выдерживать значительную нагрузку, несмотря на сравнительно маленькую толщину. По надежности такие стенки не уступают аналогам из камня и дерева. Отличаются простотой монтажа. Наличие цинкового и полимерного покрытия обеспечивает защиту от коррозии.

    Стенки без формы из больших каменных валунов

    Стилистическая особенность таких стенок заключается в отсутствии четкой формы и жесткого каркаса. Они монтируются из крупных валунов. Отдельные камни устанавливаются прямо один на другой в 1-3 ряда. Промежутки между ними можно заполнить грунтом и щебнем.

    Бетонные подпорные стены

    Бетон — один из самых прочных и надежных материалов. При возведении стенам можно придать практически любую форму. Недостаток способа заключается в дороговизне, поскольку для заливки большой площади потребуется довольно много цементного раствора. В целях экономии стены можно заполнять камнями, щебнем, битым кирпичом и подобными материалами. Можно использовать готовые бетонные блоки, монтирующиеся в пазы опорных столбов.

    mrdachnik.com

    виды и технология изготовления конструкций

    Приобретя в собственность земельный участок, каждый человек испытывает радость, но она может длиться недолго, если после знакомства с участком обнаружатся неровности. Если на купленной земле присутствуют большие и крутые склоны, имеются перепады высот и иные холмистые участки, то это создаст определенные сложности с планировкой и обустройством дачного пространства.

    Однако даже в столь сложной ситуации можно найти решение. Им может стать подпорная стенка.

    Что такое подпорная стена?

    Эта конструкция представляет собой на вид обычную стену, выполненную из прочного материала, на которую возложены функции опоры для неустойчивых грунтов.

    Если участок имеет неровный рельеф, предусматривает возвышенности и большое количество склонов, то в наиболее проблемных местах рекомендуется установить опоры, что позволит избежать обрушения и сползания грунта.

    Не стоит не замечать неровности на вашем участке. Необходимо как можно скорее предпринять соответствующие меры, которые помогут обезопасить сам участок и вас от неприятностей. И в этом вам сможет помочь подпорная стенка, которую можно изготовить своими руками. Если грамотно подойти к выбору материала для этой конструкции, то эта стенка может превратиться в красивый элемент дизайна вашего участка, в результате ваша дача приобретет оригинальный облик.

    При выборе конструкции подпорной стены необходимо учитывать ее назначение. Поэтому перед ее изготовлением необходимо выяснить, будет ли она выполнять лишь декоративную роль или же ей предстоит решать задачу по укреплению участка. Сам же процесс создания подпорной стенки включает себя три основных этапа:

    1. Изготовление фундамента, который будет выполнять роль поддержки для опорной стенки;
    2. Сооружение стены. Здесь имеется в виду непосредственно сама опора, которая внутренней стороной будет обеспечивать поддержку грунту, а внешней обеспечивать участку декоративные свойства;
    3. Устройство водоотвода и дренажа. Эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить избыточное увлажнение. Между стеной и грунтом обязательно будет скапливаться влага, поэтому владельцу придется подумать о том, как обеспечить эффективное ее удаление.

    Виды

    В зависимости от назначения все подпорные стенки могут быть классифицированы на два типа: декоративные и укрепительные.

    Первые устанавливают для того, чтобы преобразить участок и добавить ему оригинальности. Что касается укрепительных стенок, то основная их задача состоит в укреплении неровностей, а также предотвращении их разрушения.

    К счастью, подпорная стенка часто совмещает в себе описанные выше функции, поэтому помимо решения задачи по укреплению грунта владелец получает возможность с помощью этой конструкции выполнить зонирование территории.

    Еще одним признаком классификации подпорных стенок является материал, используемый для их изготовления. В соответствии с ним, можно выделить следующие виды этих конструкций:

    • Деревянные. Эти стены представляют интерес из-за минимальных расходов, связанных с их устройством. Чтобы изготовить их, потребуется ровные бревна.
    • Бетонные. Среди всех прочих стенок эти выделяются максимальной прочностью и длительным сроком службы. Однако процесс изготовления бетонных стенок является слишком трудозатратным и занимает много времени.
    • Каменные. Подобный вариант подпорных стенок может подойти владельцам, которые стремятся поразить своих гостей. Причем эту конструкцию можно сделать еще более привлекательной, если между камнями будут высажены растения. Тогда такая стенка превратится в настоящий шедевр.
    • Кирпичные. Именно такого типа стенки чаще всего и выбирает большинство дачников. Их привлекает в них высокая прочность, надежность, а также способность преображать внешний облик участка.

    Инструкция по изготовлению

    Первое, что нужно сделать владельцу участка, который планирует установить на нём подпорную стенку – выполнить расчеты. Проще всего это будет сделать, если создать чертеж конструкции, в которой следует отобразить необходимое количество материала. Также на чертеже необходимо указать, какого типа водоотвод будет сооружаться и где он будет находиться.

    Виды водоотводов:

    • Поперечный. В процессе сооружения стенки между каждыми 1-2 слоями необходимо зафиксировать трубку под некоторым углом, что позволит воде стекать по ней.
    • Продольный. Этот вариант предусматривает размещение трубки сечением 15-20 см по всей длине стенки, причем ее конец должен выходить наружу. Для этой схемы водоотвода можно использовать как керамическую, так и гофрированную трубу, однако в любом случае необходимо обернуть ее в геотекстильный материал.

    Когда чертеж будет составлен и будет решен вопрос с материалом для сооружения стенки, можно переходить к следующему этапу: здесь нам понадобится выполнить разметку территории, используя для этого веревку и колышки, которые определят место установки подпорной стенки.

    Приступаем к рытью траншеи. Для более мягкого грунта и более высокой стенки необходимо увеличивать глубину траншеи. Если конструкция будет иметь высоту 1 м, то достаточно будет глубины 40 см.

    Затем приступаем к созданию подушки, для которой вначале дно нужно заполнить щебнем, а на него укладываем слой песка, после чего все тщательно утрамбовывают. Устраивать систему дренажа нужно с тем расчетом, чтобы подушка располагалась под небольшим углом к склону.

    Деревянная подпорная стенка

    Для изготовления этой конструкции подойдет бревно любого сечения, включая и 20 см.

    Для укладки деревянных бревен можно выбрать один из следующих вариантов: вертикальный или горизонтальный.

    Вертикальная укладка

    В первом случае бревна располагают таким образом, чтобы они вплотную примыкали друг к другу. Преимуществом такого варианта укладки является отсутствие необходимости в изготовлении фундамента. Минимальная глубина, которая должна быть выдержана для установки бревен, должна составлять 50 см. Лучше всего устанавливать бревна на максимальную глубину, поскольку это только повысит устойчивость конструкции.

    Горизонтальная укладка

    При горизонтальном методе установки бревна располагаются друг на друга. Для этого вначале роют траншею, глубина которой должна немного превосходить толщину бревна. Канаву заполняют слоем щебня, после чего укладывают бревно и фиксируют его при помощи железных арматур. После этого процесс укладки продолжают, добавляя новые бревна, которые фиксируют при помощи саморезов.

    Прежде чем приступить к установке бревен, необходимо обработать их машинным маслом, битумом или иным средством, которое поможет защитить дерево от гниения.

    Пространство между стенкой и землёй нужно заполнить фрагментами колотого кирпича и крупным песком. Верхний слой дренажа рекомендуется превратить в основание для декоративных посадок.

    Подпорная стенка из бетона

    Процесс изготовления этой подпорной стены начинается с рытья траншеи, длина которой должна соответствовать возводимой стене, включающей повороты и углы, после чего дно заполняется слоем щебня или гравия. Далее необходимо изготовить из арматуры каркас и установить его в траншею. Комбинация из бетона и прутьев обеспечит более надежное крепление, что повысит прочность конструкции.

    Далее необходимо изготовить опалубку. Устанавливая опоры из досок по длине стены, их необходимо дополнительно укрепить. Избежать появления неровностей можно, если предпринять соответствующие меры по предотвращению выгибания опорных досок. Это делается путем сбивания железных трубок, которые обеспечат поддержку для опалубки. Их следует размещать с шагом 1-1,5 м.

    Когда опалубка будет готова, начинают заливать бетон, следя за тем, чтобы он распределился равномерными порциями по всей площади. Выждав 4-5 дней с момента заливки, опалубку убирают.

    Для бетонной подпорной стены рекомендуется устраивать поперечный водоотвод. Для этого еще на этапе заливки трубу укладывают поперёк опалубки, через которую и будет выводиться влага. На этом основная часть работ по изготовлению подпорной стенки из бетона завершена. Теперь остается добавить мха, тем самым конструкция приобретет эффект старины.

    Подпорная стенка из камня

    Вначале необходимо разметить место для будущей стенки, после чего начинаем рыть траншею глубиной 40-50 см. Для изготовления опалубки необходимо подготовить доски и уложить в траншею по всей длине со двух сторон.

    Для заливки используют смесь, для которой потребуются следующие материалы:

    • бетон;
    • песок;
    • гравий.

    Их необходимо взять в пропорции 1:6:6.Чтобы раствор хорошо отвердел, необходимо выждать 3-4 дня.

    Далее застывший фундамент необходимо покрыть слоем известковой смеси. Для ее приготовления понадобится известь, песок и вода, которые берут в пропорции 1:4:300. Далее к цементу добавляем полученную смесь в пропорции 1:7и наносим на фундамент.

    Начинаем укладывать камень. Вначале камни необходимо подготовить, удалив с их поверхности грязь, а также смочив водой. Сама укладка должна выполняться по следующей схеме: два камня укладывают рядом, а на месте стыка должна находиться середина следующего камня.

    На края рекомендуется класть камни более крупных размеров. После укладки очередного камня необходимо его повертеть, чтобы подобрать опытным путем наиболее устойчивое для него положение. Каждый уровень кладки необходимо покрывать слоем известкового раствора, толщина которого должна быть не более 1,5 см.

    Помимо описанного выше, можно предложить другой вариант укладки камней. От первого варианта он отличается тем, что камни нет необходимости увлажнять: перед работой камни укладывают друг на друга, а образуемые между ними щели заполняют плодородным грунтом, который позволит в дальнейшем посадить туда растения.

    В процессе устройства подпорной стены из камня необходимо выдержать небольшой наклон в направлении склона.

    Когда работы по возведению подпорной стенки из камня будут завершены, пространство между ней и склоном заполняется галькой или щебнем. Также нужно не забыть и про водоотвод: для рассматриваемой конструкции используют продольный вариант, который устраивают между вторым и третьим рядами.

    Кирпичная подпорная стенка

    Как и в случае с каменной стенкой, работа начинается с устройства фундамента, для которого используются опоры. Если работать предстоит на тяжелом грунте, то заливку бетона можно производить непосредственно в траншею без использования опорных досок.

    Для создания надежной подпорной стены рекомендуется использовать морозоустойчивый и влагоустойчивый кирпич.

    Если возводимые стены имеют высоту до 60 см, то достаточно будет кладки, равной половине кирпича. Если конструкция превышает в высоту 1 м, то толщину кладки увеличивают до одного кирпича.

    Во время укладки первого или второго ряда необходимо предусмотреть отверстие, через которое будет удаляться вода. Для этого участок, где находятся 4 и 5 кирпичи, не нужно обрабатывать цементным раствором, впоследствии туда будут установлены трубки для водоотвода.

    В процессе укладки кирпичи размещают друг на друга, по завершении каждого ряда наносится цементный раствор, для которого берут цемент, песок и воду в пропорции 1:3:3.

    Заключение

    Не всем удается обзавестись удачным во всех отношениях земельным участком. Видя на участке крутые склоны, перепады высот, сразу становится понятно, что с благоустройством приусадебной территории возникнут определенные трудности. Однако сегодня есть решение, которое поможет справиться с этими естественными неровностями. При помощи подпорной стенки, которая может быть построена из разных материалов, можно не только решить вопрос с малоустойчивым грунтом, но и заметно преобразить свой участок.

    Конечно, без теоретической подготовки эту задачу будет решить довольно сложно, поэтому вначале необходимо ознакомиться с технологией работ, подготовить необходимые материалы, и при должном усердии и терпении каждый владелец может обзавестись достаточно оригинальным и практичным элементом ландшафтного дизайна.

    nashgazon.com

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *