Чем опрыскивать деревья осенью в зиму: Бордоская жидкость – как правильно приготовить и применять

Бордоская жидкость – как правильно приготовить и применять

Бордоская жидкость – самый популярный фунгицид, который дачники используют для защиты растений уже много лет. Но чтобы обработки пошли на пользу, этот препарат нужно правильно приготовить.

Бордоская жидкость представляет собой смесь раствора медного купороса (сульфата меди в виде ярко-голубого порошка) и гашеной извести (известкового молока). Раствор бордоской жидкости можно смело назвать универсальным препаратом, который помогает в борьбе с грибковыми и бактериальными болезнями разных видов растений.

Кроме того, входящая в состав бордоской смеси медь – микроэлемент, необходимый для правильного развития растений. Дефицит меди наблюдается на торфяных и кислых песчаных почвах. Культуры, выращиваемые в неблагоприятных условиях, отстают в росте, их листья болеют хлорозом. В таком случае обработка бордоской жидкостью не только защищает растения от болезней, но и обеспечивает им дополнительное питание.

Бордоская жидкость – это смесь извести и медного купороса

Изготовление бордоской смеси

Сегодня в продаже имеются упаковки с медным купоросом в нужных пропорциях. Пакеты массой 300 г используют для приготовления 3%-ного раствора бордоской жидкости, а 100 г – для 1%-ной концентрации.

Как приготовить 3%-ную бордоскую жидкость

Чтобы приготовить 3%-ную бордоскую жидкость, растворите в 1-2 л горячей воды 300 г медного купороса. Для этого используйте стеклянную, эмалированную или пластиковую тару, ни в коем случае не металлическую. В другой емкости в 2-3 л холодной воды разведите 300-400 г извести. После чего каждый раствор доведите до объема 5 л, добавив холодную воду. Получившееся известковое молоко тщательно процедите через плотную марлю или нейлоновую ткань. Тонкой струей, часто помешивая, влейте в него раствор медного купороса. Смесь должна приобрести небесно-голубой цвет.

Затем с помощью лакмусовой бумажки (обычно она прилагается к упаковке медного купороса) проверьте уровень pH жидкости, реакция должна быть нейтральной или слабощелочной. На это укажет окрашивание бумажки в синий цвет. Если она станет красной, добавьте в раствор немного известкового молока и повторите проверку.

Бордоская жидкость с повышенным содержанием сульфата меди может обжечь растения, поэтому ее разбавляют (нейтрализуют) известковым молоком

Если лакмусовой бумажки не оказалось, можно поступить другим способом. Опустите в готовую смесь на 1,5-2 минуты гвоздь или железную проволоку. Если они покраснеют, в жидкость нужно добавить еще немного раствора извести. Делайте так до тех пор, пока металл под действием меди не перестанет менять цвет.

Как приготовить 1%-ную бордоскую жидкость

Чтобы приготовить 1%-ную бордоскую смесь, возьмите 100 г медного купороса и 100-150 г извести, растворите купорос в 1 л горячей воды, а известь в 1 л холодной воды (в отдельных емкостях). Как и в предыдущем случае, доведите каждый раствор до 5 л, после чего процедите известковое молоко и добавьте в него медный купорос.

Бордоская жидкость плохо хранится (не дольше суток), поэтому используйте ее сразу после приготовления. Кроме того, учтите: готовую смесь нельзя разбавлять водой.

Правила обработки растений бордоской жидкостью

Бордоская смесь применяется для борьбы с грибковыми болезнями яблони и груши (парша, плодовая гниль, пятнистости листьев, ржавчина), вишни, сливы, алычи (серая гниль, монилиальный ожог, коккомикоз, клястероспориоз), а также с распространенными болезнями ягодных кустарников, винограда и роз (антракноз, септориоз, милдью, стеблевой рак, инфекционный ожог).

Весной (во время набухания почек) и поздней осенью (обычно в ноябре) применяют 3%-ный раствор бордоской жидкости. Это помогает уничтожить грибки и бактерии перед началом и в самом конце периода вегетации растений. Такую процедуру называют искореняющим опрыскиванием. В остальное время (в конце весны, летом и в начале осени) используют 1%-ную бордоскую жидкость: ею обильно опрыскивают листья растений.

Косточковые культуры (слива, алыча, вишня, черешня, абрикос) очень чувствительны к обработкам медьсодержащими препаратами, поэтому их опрыскивают только ранней весной и поздней осенью.

Растения обрабатывают исключительно в сухую и нежаркую погоду, поскольку при повышенной влажности препарат может вызвать ожог листьев.

При обработке необходимо обильно и равномерно смочить растение, чтобы раствор стекал по ветвям и стволу, проникая во все трещины коры, поскольку там скапливается большое количество патогенных микроорганизмов. Правильно проведенная обработка защищает деревья и кустарники от болезней и вредителей на протяжении месяца.

Обработка косточковых деревьев

Вишню, черешню, сливу, абрикос, персик опрыскивают однократно до распускания почек 3%-ным раствором бордоской жидкости. Затем в период вегетации проводят 2-3 обработки 1%-ным (можно даже 0,75%-ным) раствором. На молодое дерево расходуют 2 л. препарата, а на одно взрослое – около 10 л.

Обработка груши, яблони, айвы

Ранней весной проводят 1-2 обработки 3%-ным раствором бордоской жидкости, а в период вегетации – 1%-ным раствором – из расчета около 10 л препарата на взрослое дерево и около 2 л – на молодое растение. За сезон проводят не более 6 обработок бордоской смесью. Для сильных и здоровых деревьев «голубое опрыскивание» проводится раз в 3 года.

По такой же схеме бордоской жидкостью обрабатывают декоративные деревья и кустарники. Поскольку урожай с них не собирают, осенью их повторно опрыскивают 3%-ным раствором

Обработка ягодных кустарников

Крыжовник, малину, смородину и клубнику тоже опрыскивают ранней весной 3%-ным раствором. Это помогает защитить кустарники от пятнистости листьев. В период вегетации используют 1%-ную бордоскую жидкость, при этом всего за сезон проводят не более трех опрыскиваний. На 10 кв.м посадок расходуют около 1,5 л приготовленной смеси.

Обработка винограда

Виноградную лозу весной опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью (из расчета 1,5 л на 10 кв.м посадок), а в период вегетации применяют более щадящие препараты без содержания меди, поскольку медный купорос может угнетать рост молодых побегов и снижать качество плодов винограда.

Обработка овощных культур

Чтобы защитить от фитофтороза помидоры, растущие в теплице и открытом грунте, в период вегетации применяют 1%-ный раствор бордоской жидкости из расчета 1,5-2 л на 10 кв.м посадок. Такие опрыскивания проводят 4 раза за сезон.

Огурцы обрабатывают 1%-ным раствором тоже из расчета 1,5-2 л на 10 кв.м, но не чаще трех раз за сезон. А для опрыскивания арбузов и дынь на бахчевом поле площадью 10 кв.м используют до 1 л раствора бордоской жидкости такой же концентрации.

Картофель обрабатывают в период вегетации 1%-ным раствором, расходуя 1 л на 10 кв.м посадок. Опрыскивания повторяют довольно часто, но не более 14 раз за весь сезон.

Свеклу всех видов защищают от церкоспороза, ложной мучнистой росы и ржавчины при помощи 1%-ного раствора бордоской жидкости. За время вегетации проводят не более трех обработок, расходуя 1 л на 10 кв.м.

Теперь вы знаете, как приготовить бордоскую жидкость для опрыскивания сада от болезней и вредителей. Соблюдайте правила применения этого фунгицида – и ваши зеленые питомцы будут здоровыми.

Обработка сада осенью от вредителей и болезней

Урожай яблок, груш и сливы собран, но не время сидеть на печи. Осенью нужно провести обработку сада от болезней и вредителей. Вовремя проведённая обработка сада от болезней и вредителей — это залог здоровья сада. Уже следующим летом вы заметите, что деревья болеют значительно меньше.

Зачем обрабатывать сад осенью

Как бы мы ни старались, невозможно полностью избавиться от насекомых-вредителей и патогенных грибов и бактерий, вопрос лишь в балансе сил. У деревьев есть собственный иммунитет, который помогает им противостоять микробам. Птицы и насекомые энтомофаги, такие как божьи коровки, златоглазки и др. уменьшают численность вредных насекомых.

Тем не менее в течение лета на листьях плодовых деревьев и ягодных кустарников накапливается множество спор различных грибных заболеваний:

• яблони часто страдают от парши, которая портит плоды;
• листья груши сильно поражаются ржавчиной;
• вишни сбрасывают листья раньше времени из-за коккомикоза;
• все косточковые подвержены монилиозу, который приводит к усыханию целых ветвей;
• плодовая гниль поражают плоды семечковых и косточковых деревьев;
• серая гниль поселяется на любых плодах и ягодах;
• ягодные кустарники часто болеют мучнистой росой;
• малина поражается пурпуровой пятнистостью;
• виноград страдает от милдью (ложной мучнистой росы).

Добавим к этому опасные бактериальные заболевания ствола и ветвей, такие как чёрный рак и обыкновенный рак. Именно осенью идёт активное распространение раковой инфекции, если в саду есть больные деревья. Болезнетворные микробы проникают через листовые следы от опавших листьев.

Кроме того, на стволах деревьев, на ветвях кустарников остаются яйцекладки насекомых: паутинного клеща, тли. В следующем году, как только пригреет солнце, из них вылупятся насекомые и начнут пить соки из молодых листьев.

Пока на деревьях и кустарниках висят плоды и ягоды, мы не можем применять «химию». В период созревания и сбора урожая приходится мириться с распространением болезней и вредителей, либо проводить регулярные обработки биопрепаратами.

БиоКилл

Так, против насекомых и паутинного клеща проводят обработку инсекто-акарицидами биологического происхождения «Фитоверм» или «Биокилл».

В жаркую погоду (при температуре от +20° до +28°С) с мучнистой росой помогут справиться препараты на основе коллоидной серы, такие как «Тиовит Джет», однако не стоит проводить обработку серо-содержащими препаратами по плодам, они покрываются некрасивой «сеточкой».

Как только урожай собран, можно взяться за решение этого вопроса всерьёз. Обработка сада осенью поможет значительно уменьшить численность вредителей и улучшить фитопатогенную обстановку. У летних сортов яблони, груши и сливы от момента сбора последних плодов до листопада остаётся больше месяца. Не стоит отдавать это время на откуп насекомым и микробам.

Сроки обработки сада осенью

Сроки обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от состояния деревьев. Одни обработки проводят по листу, после сбора урожая, другие — для стимуляции опадения листьев, третьи — после листопада. У каждого вида лечения есть своя цель и своё средство.

Обработка по листу

Этот вид обработки подходит для культур летнего и ранне-осеннего срока созревания: яблони, груши, сливы, а также вишни, черешни, абрикоса, персика и всех ягодных кустарников.

Поскольку у любого химического препарата длительный срок ожидания, от 14 до 21 дня, обработку можно проводить только после полной уборки урожая.

Как только плоды или ягоды собраны, необходимо пройтись по ещё живой листве системными препаратами: фунгицидом широкого спектра действия, таким как «Скор» или «Дискор» и любым инсектицидом, который есть под рукой, например, «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис» и др. Химические препараты лучше не смешивать, а провести обработки поочерёдно, с интервалом в 1 неделю.

Осенью нет смысла применять биопрепараты с живыми бактериями и грибами, т.к. с понижением температуры воздуха и почвы жизнедеятельность микроорганизмов замедляется, препараты теряют эффективность.

Даже для усвоения химических фунгицидов нужна довольна высокая температура воздуха. Так, обработку препаратами «Скор» и «Дискор» нужно проводить, пока температура не опустилась ниже +16°С. Если же с обработкой затянули, и на улице уже не больше +5-6°С, лучше использовать для обработки по листу препараты с другим действующим веществом — «Хорус» или «Хортон».

Обработку проводят в вечерние часы в безветренную погоду. Обрабатывают не только листья, но также ветви и стволы деревьев. Если в течение нескольких часов после опрыскивания деревьев пошёл дождь, обработку придётся повторить.

Для лучшего распределения состава по листьям полезно добавить в раствор какой-то прилипатель. Можно использовать специальные препараты, такие как

«Панэм», биоприлипатель «Липосам» или обычное жидкое мыло (50-100 мл на ведро воды).

Обработка для стимуляции листопада

Искусственная дефолиация — это действия, которые приводят к преждевременному листопаду. Эта методика применяется к культурам с продолжительным сроком вегетации, например, южным сортам, которые выращиваются в средней полосе, а также позднеспелым плодовым деревьям. Дефолиацию можно проводить механически — ошмыгивая или обрезая листья, но этот способ слишком затратный по времени, чаще прибегают к химическим препаратам.

Начинающему садоводу этот процесс покажется слишком негуманным, ведь после обработки дефолиантами деревья выглядят не лучшим образом: листья чернеют, скручиваются и опадают, но на самом деле, обработка имеет смысл и даёт положительный результат.

Если сорт не районирован для конкретной местности и приспособлен к другой климатической зоне, то наше лето может показаться ему слишком коротким. В сентябре такие деревья ещё стоят зелёными и даже «не думают» сбрасывать листья. Более того, многие так и уходят в зиму с зелёной листвой.

В этом нет ничего хорошего. Пока у дерева не прекратилась вегетация, идёт активное сокодвижение, поэтому кора остаётся сочной и тонкой. Чтобы дерево подготовилось к зиме, ему необходимо сбросить листья. После опадения листьев внутренние процессы замедляются, идёт процесс уплотнения и огрубления коры, накопления в ней сухих веществ, что способствует лучшей зимовке. Плотная кора должна защитить ствол и ветви не только от мороза, но и от иссушающих зимних ветров.

Обработку для ускорения листопада проводят в те же сроки, когда начинается естественный листопад у других деревьев — в середине — конце сентября. Поскольку в качестве дефолианта используется концентрированный раствор железного купороса, то мы получаем тройной эффект. Под воздействием высокой концентрации минеральных солей погибает вся патогенная микрофлора, уничтожаются яйцекладки насекомых и сгорают листья.

Железный купорос

Для обработки используют 3% железный купорос. Для приготовления 10 л рабочего раствора 300 г железного купороса растворяют в горячей воде. Чтобы железо дольше не окислялось на воздухе, в воду добавляют 1 ст.л. лимонной кислоты или 1 стакан 9% столового уксуса.

В качестве дефолианта можно использовать также смесь железного купороса и мочевины в пропорции 1:1 (300 г железного купороса и 300 г мочевины на 10 л воды). Считается, что мочевина усиливает действие железного купороса.

Обработка после листопада

Начало листопада — это показатель того, что дерево готовится к зимовке. В этот период уже не нужно беречь листву от химического ожога и можно применять концентрированные составы: медный купорос, железный купорос, мочевину.

Мочевина

Карбамид, или мочевина, применяется не только в качестве минерального азотного удобрения, но и в виде фунгицида — всё дело в концентрации раствора. Для корневых подкормок мы используем 0,2% раствор (20 г мочевины /столовая ложка/ на 10 л воды). А для уничтожения патогенной микрофлоры применяют 7-8% раствор (700-800 г /литровая банка/ на 10 л воды).

Обработка деревьев мочевиной в такой высокой концентрации приводит к полному уничтожению спор любых грибных заболеваний на листьях и ветвях дерева, не выдерживают такой концентрации и яйцекладки насекомых.

Есть ещё и дополнительный бонус — листья, обработанные мочевиной, можно не сгребать и не выносить из сада. После обработки они не представляют опасности, т.к. не являются источником патогенной микрофлоры. Кроме того, от сильной концентрации минеральных солей они буквально «сгорают» и рассыпаются, превращаясь в органическое удобрение.

Медный купорос

Медный купорос — это универсальный антисептик, который применяют для обработки древесины и любых строений, подверженных высокой влажности: сараев, погребов, подполов, бань, а также штакетника и прочих деревянных конструкций. 1% раствор медного купороса (100 г на 10 л воды) успешно справляется с плесенью и другими патогенными грибами.

Медный купорос

Это свойство широко применяется в садоводстве. Однако важно понимать, что высокая концентрация меди может нанести вред тонкой коре и живым листьям. При весенних обработках сада 1% медный купорос используют только до распускания почек.

После листопада можно использовать более концентрированный состав — 3% медный купорос (300 г медного купороса на 10 л воды) или 3% бордоскую смесь. Медный купорос можно также добавлять в состав для побелки стволов деревьев.

Медный купорос — это сульфат меди, он входит в состав любого комплексного удобрения серии «Здравень Турбо» в минимальной дозе— 0,02%, и в ещё меньшей концентрации — 0,005% в состав удобрений серии «Здравень Аква». Этого вполне достаточно для восполнения потребностей растений в меди.

На основе хлорокиси меди производится множество фунгицидов контактного действия: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», а также «Азофос» на основе медьсодержащего фосфата аммония. Слишком частое применение медьсодержащих препаратов приводит к накоплению меди в почве. Это угнетает полезную почвенную микрофлору, плохо сказывается на жизнедеятельности дождевых червей, попадание меди в водоёмы опасно для их обитателей.

Продолжительный контакт человека с медьсодержащими препаратами вреден для здоровья.

У отравления медью даже есть название — «медно-протравная лихорадка». Она проявляется в виде повышения температуры тела до +40°С, сопровождается ознобом. Обработка сада медным купоросом не так безопасна, как может показаться. При опрыскивании необходимо использовать специальную одежду, защищать глаза очками, а органы дыхания респиратором. Обработку проводят только в безветренную погоду, чтобы исключить попадание брызг меди на человека. На время обработки необходимо изолировать детей и домашних животных.

При обработке плодовых деревьев и ягодных кустарников необходимо учитывать плотность их коры: яблони и груши можно обрабатывать 3% медным купоросом, косточковые культуры и ягодные кустарники — 1% медным купоросом, малину не обрабатывают вовсе, т.к. у неё слишком тонкая кора.

Железный купорос

Железный купорос — это хорошая альтернатива медному купоросу. Он также способен уничтожать патогенные грибы, которые вызывают гниение дерева. 15% раствор железного купороса (300 г на 2 л воды) используют для обработки стен в подвалах, погребах, банях.

Антисептические свойства железного купороса также применяют в садоводстве. Обработку проводят только в осеннее время, после листопада, т.к. раствор железного купороса сжигает листья.

Опрыскивание плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников железным купоросом используют

• для уничтожения патогенных грибов на ветвях, стволах деревьев и опавшей листве;
• для уничтожения лишайников и мхов на ветвях деревьев, а также на газоне;
• для дезинфекции свежих спилов после обрезки деревьев;
• для ускорения листопада.

Обработка раствором железного купороса даёт дополнительный полезный эффект — она ускоряет вызревание и огрубление коры, поэтому полезна для теплолюбивых растений: роз, винограда и др. Однако слишком высокая концентрация железного купороса вредит молодым побегам и может привести к усыханию мягких тканей дерева.

Железный купорос представляет собой сульфат железа, это соединение быстро окисляется на воздухе, поэтому его действие весьма непродолжительно. Избыток железа в почве встречается крайне редко, поэтому обработка железным купоросом не вредит ни полезной микрофлоре, ни самим растениям. Более того, для семечковых, особенно для яблони, она даже полезна, ведь у этого дерева высокие потребности в железе.

Концентрация раствора железного купороса для обработки сада осенью от вредителей и болезней зависит от фитопатогенной обстановки в саду. Если в уходящем сезоне деревья и кустарники часто поражались грибными заболеваниями, можно обработать их 5% раствором (500 г железного купороса на 10 л воды). Если же растения болели не слишком сильно, достаточно 3% раствора (300 г железного купороса на 10 л воды).

Чтобы замедлить процессы окисления, в раствор добавляют лимонную или уксусную кислоту. Для лучшего прилипания раствора в него добавляют жидкое мыло.

Для уничтожения лишайников на деревьях и мха на газоне используют 4-5% железный купорос. При обработке деревьев в раствор можно также добавить горсть соли. Через несколько дней после такой обработки лишайники погибают, остаётся счистить их щёткой и унести из сада.

Перед очисткой стволов от мха и лишайников необходимо расстелить под деревом ткань или полиэтиленовую плёнку, чтобы защитить почву, иначе в следующем году они вновь окажутся на деревьях.

Сами по себе лишайники не вредят деревьям, они не являются паразитами и не забирают у дерева полезные вещества. Однако в складках лишайника прячутся насекомые-вредители, а повышенная влажность под слоем мха благоприятна для развития патогенной микрофлоры.

Зола

Зола также используется для уничтожения лишайников на деревьях и кустарниках. Высокое содержание щёлочи губительно для этих симбиотических организмов. Для приготовления зольного щёлока 2,5-3 кг золы (полведра) заливают кипятком, доводя объём до 10 л. Раствор настаивают в течение ночи. Жидкость сливают, процеживают и используют для обработки деревьев без дополнительного разведения.

Зола из печи

Хлорка

Хлорка — самый дешёвый препарат для дезинфекции помещений. Белизну добавляют при мытье полов в общественных учреждениях, детских садах, школах, поликлиниках, на пищевых комбинатах. Стойкий запах хлорки после проведения влажной уборки у многих ассоциируется с чистотой.

Дезинфицирующие свойства хлорки также можно использовать в садоводстве. Однако здесь важны детали. В составе средств для уборки, стирки и дезинфекции помещения могут входить сода и едкий натр, эти вещества вредны для растений.

Для обработки подходит обычная белизна, в составе которой только 5-15% гипохлорит натрия. Такую белизну разводят водой 1:1 и используют для опрыскивания растений. При работе с белизной используют старую одежду, которую не жалко испортить, т.к. брызги белизны оставят многочисленные светлые пятна.

Менее концентрированный раствор белизны, в пропорции 1:5, можно использовать для обработки хвойных от ржавчины и других грибных заболеваний. Однако лучше подстраховаться и провести обработку одной нижней ветви и понаблюдать за состоянием хвои в течение недели. Если растение не получит ожогов, можно провести обработку всей кроны можжевельника, туи или другого хвойного дерева.

Осенние работы в саду

Работы в саду осенью не сводятся к одной обработке от болезней и вредителей. После сбора урожая необходимо позаботиться о пополнении запаса питательных веществ в почве, провести влагозарядковый полив, побелить стволы и защитить молодые деревья от грызунов.

Подкормка плодовых деревьев и кустарников

При формировании плодов и ягод растения выносят из почвы огромное количество питательных веществ, их запасы в почве необходимо пополнять. Удобрения вносят сразу после сбора урожая, пока на деревьях или кустах ещё есть листья.

Двойной суперфосфат

Для осенней подкормки используют комплексные удобрения с пометкой «осеннее», в них высокое содержание фосфора и калия и минимальный процент азота. Из простых минеральных удобрений используют суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия, борофоску. Калийные удобрения способствуют вызреванию коры, но чтобы они дали эффект, вносить их нужно в виде жидких корневых подкормок.

Сухие минеральные удобрения растворяются медленно, часть из них будет усвоена в следующем году. Поскольку у деревьев и кустарников всасывающие корни находятся по периферии корневой системы, то для внесения удобрений делают борозду или несколько лунок по проекции кроны.

Влагозарядковый полив

Осенний полив — это важный агротехнический приём, который улучшает зимовку деревьев и кустарников. Он полезен плодовым и хвойным деревьям, ягодным и декоративным кустарникам, в частности, розам. Влажная почва лучше проводит тепло из глубоких слоёв, поэтому промерзает гораздо медленнее и на меньшую глубину.

Влажность почвы особенно важна для хвойников и вечнозелёных растений, таких как рододендроны.

В течение зимы они продолжают испарять влагу через хвою или листья, если же почва сухая и промороженная, добыть влагу они не могут и тратят собственные запасы. Как результат — обезвоживание и пожелтение хвои.

Влагозарядковый полив проводят примерно за неделю до сильных морозов. Почву проливают в несколько приёмов, позволяя воде постепенно впитываться. Под взрослое дерево выливают до 10 вёдер воды, под кустарники и молодые деревья 3-5 вёдер.

Побелка деревьев

Побелка деревьев — это эффективный способ защиты стволов от морозобоин, который часто используется неправильно. По странной традиции деревья белят весной, к майским праздникам или к Пасхе. Белые стволы деревьев на фоне зелёной травы выглядят нарядно, но пользы в этом нет.

Побелка нужна для того, чтобы яркий солнечный свет отражался от поверхности стволов. В феврале солнце начинает припекать, днём температура поднимается выше нуля, и под тёмной корой, нагретой на солнце, начинается сокодвижение. Ночью влага схватывается морозом, увеличивается в объёме и разрывает кору. Морозобоины на стволах деревьев — это наиболее часто встречающееся повреждение.

Защитить деревья от солнечных ожогов и морозобоин несложно. Достаточно побелить их любым составом: известью, мелом, специальной садовой краской-побелкой «Белисса» или оставшейся от ремонта водоэмульсионной краской.

Краска-побелка Белисса

Побелку можно проводить в любое время, пока температура не опустилась ниже нуля. Теоретически побелку деревьев можно провести и тёплым февральским днём, но тогда придётся лазить по сугробам, что не слишком удобно.

Побелкой важно покрыть не только ствол дерева на всю высоту штамба, но и главную развилку скелетных ветвей. В местах крепления к стволу они наиболее уязвимы к повреждениям.

Защита деревьев от грызунов

Мыши и дикие зайцы доставляют немало вреда плодовому саду. В течение зимы они объедают нежную кору молодых деревьев. При повреждении коры по всему кольцу дерево может погибнуть, т.к. нарушается транспортировка питательных веществ.

Чтобы избежать горьких разочарований и потери молодых саженцев, лучше позаботиться о них ещё с осени. Стволы обвязывают лапником, а за неимением его используют подручные материалы: капроновую или пластиковую сетку, полосы старого спанбонда или мешковины, перфорированную трубку и пр.

Обмотка стволов белым укрывным материалом решает две задачи: защищает от грызунов и от ярких лучей солнца.

Перекопка приствольных кругов

Если под плодовыми деревьями не разбит газон, то почву в приствольных кругах лучше ежегодно перекапывать. Это упрощает внесение удобрений и полив. Размер приствольного круга для молодых деревьев равен проекции кроны. При перекопке почвы нужно стоять боком к дереву, чтобы лезвие лопаты располагалось вдоль корней, отходящих от ствола во все стороны, а не поперёк, так мы не перерубим крупные корни.

У осенней перекопки почвы есть ещё одна задача — уничтожение зимующих насекомых. Многие насекомые-вредители уходят зимовать в почву. Весной, как только земля оттаивает, они выбираются на поверхность, и начинается новый цикл размножения. Если же осенью перевернуть верхний пласт почвы, часть насекомых будет съедена птицами, часть замёрзнет, и поголовье вредителей значительно уменьшится.

Для уничтожения зимующих насекомых перекопку почвы проводят после того, как верхний слой земли схватится морозом.

Нужно ли опрыскивать яблони и груши зимой? | Главная Путеводители

Рут де Жорегуи

Ваш сад на заднем дворе спит в зимние месяцы, его голые ветви возвышаются над садом. Пока яблоневые (Malus domestica) и грушевые (Pyrus communis) деревья могут спать до весны, у вас есть работа, чтобы сохранить их здоровыми, включая опрыскивание от вредителей. Зимостойка до зоны 5 в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США, яблоня процветает в зоне 9 USDA. , в то время как груша предпочитает более низкие температуры в зоне 8 USDA.

Спрей с маслом для покоя

1. Спрей с маслом для покоя обычно следует применять, когда дерево голое и до появления новых почек и листьев, в конце зимы и ранней весной . В зависимости от вашего местоположения, распыляйте, когда бутоны начинают появляться, но до того, как они набухнут и распустятся, используя 2-4-процентный раствор или 5-10 столовых ложек на галлон воды. Неактивные масляные спреи убивают насекомых и личинок, таких как тля, клещи и чешуйки, при контакте. Все дерево должно быть пропитано, чтобы масло просачивалось в каждую трещину и щель. Избегайте опрыскивания, когда ожидается туман, дождь, мороз или очень холодная погода. Масло следует наносить при температуре выше 45 градусов по Фаренгейту в безветренный день.

Медные фунгицидные спреи

1. Вы также можете использовать фунгицидные спреи, такие как медь, на спящих фруктовых деревьях в растворе от 1/2 до 2 унций концентрата на галлон воды. Медные растворы следует применять поздней осенью или в начале зимы, до начала сезона дождей, для борьбы с язвой яблони и груши. Весеннее применение медных спреев борется с бактериальным ожогом, вызываемым бактериями Erwinia amylovora. Бактериальный ожог поражает как яблони, так и груши. Калифорнийский университет рекомендует опрыскивать каждые три-пять дней, начиная примерно с марта или когда температура достигает 62 градусов по Фаренгейту, до конца периода цветения.

Известково-серный спрей

1. Для предотвращения парши яблони и груши применяйте известково-серный спрей ранней весной, когда цветочные почки только начинают набухать. Хотя вы всегда должны носить защитные очки и перчатки при смешивании и применении любого спрея, известково-серный концентрат особенно опасен для ваших глаз и кожи, поэтому обязательно надевайте защитное снаряжение. Смешайте раствор из 7 унций концентрата на галлон воды или в соответствии с указаниями на упаковке. Однако, если вы применяли масло в состоянии покоя в течение последних 21 дня, сочетание опрыскивания маслом и серой извести может повредить ваши деревья. Космические применения медных и известково-серных аэрозолей с интервалом в две недели.

Другие профилактические меры

1. Обрезка ранней весной помогает предотвратить распространение бактериального ожога, удаляя язвы с яблонь и груш. Обрежьте пораженные ветки и ветки до здоровой древесины и продезинфицируйте инструменты для обрезки между каждым срезом раствором, состоящим из равных частей спирта и воды, чтобы предотвратить распространение болезни. Кроме того, сгребание и удаление всех мертвых листьев, веток и мусора удаляет грибки, насекомых и личинок, которые могут зимовать под деревьями.

Ссылки

• Монровия: Анна Эппл
• Ботанический сад Миссури: Pyrus Communis
• Калифорнийский университет Отдел сельского хозяйства и природных ресурсов: Борьба с зимними вредителями лиственных фруктовых деревьев на заднем дворе
• Уход за фруктовыми деревьями Stark Bro’s & Борьба с сорняками
• Расширение Университета штата Орегон: Опрыскивание спящих растений может помочь уменьшить количество вредителей и болезней в домашних садах
• UC IPM Online: Apple
• UC IPM Online: Pear

Писатель Биография

Имея дипломы в области изобразительного и коммерческого искусства и испанского языка, Рут де Хорегуи является художником-графиком старой школы, дизайнером книг и автором публикаций. Де Хореги является автором книги «50 прекрасных помидоров для вашего сада», доступной в виде электронной книги. Она с энтузиазмом занимается творческими и общественными интересами, включая садоводство, благоустройство дома и социальные вопросы.

Базисный спрей осенью и зимой

Помните, на уроке английского в старшей школе вам нужно было написать хайку? Три строки, 17 слогов, по схеме 5-7-5? В знак солидарности со всеми учащимися, заканчивающими учебный семестр, эксперты Corteva Agriscience по выпасам и пастбищам предлагают свои собственные хайку для этого времени года:

Убейте неприятный кустарник
, прогрызая кору
в любое время года!

Прохладные дни поощряют
улучшения, которых избегают в жару.
Кисть-распылитель Basal прямо сейчас!

Хорошо, вот суть: на большинстве надоедливых кустарниковых видов опрыскивание коры (опрыскивание стеблей) гербицидом Remedy ^® Ultra работает круглый год, в том числе в период покоя.

Это означает, что вы можете нацелиться на расчесывание этой осенью или зимой, когда будет прохладнее работать.

Управление кистью не может быть намного проще, чем базовое нанесение Remedy Ultra.

• Эффективен почти для всех древесных пород.
• Оборудование простое.
• Ты можешь сделать это сам.
• Вы можете сделать это в любое время

 

Гербицидный раствор — гербицид и носитель на масляной основе — наносится на кору, а не на листья. Вы не зависите от листвы. Раствор проникает в кору, и большинство древесных растений перемещают его к корням. Результат: мертвая кисть. (Если вы опрыскиваете зеленые листья базальным раствором на масляной основе, листья сгорают и опадают слишком быстро, чтобы переместить гербицид. Сэкономьте деньги и опрыскивайте базальным раствором только кору.)

Oil Carrier, No Water

Базальное опрыскивание (опрыскивание стеблей) хорошо действует на большинство видов кустарников, даже в период покоя.

Мелкообъемное базальное опрыскивание древесных растений с гладкой корой (что важно — легче проникает) и стволами диаметром менее 6 дюймов у основания дерева. Вот смесь: 25% Remedy Ultra плюс 75% носителя на масляной основе (дизельное топливо или базальное масло) — без воды. Добавление красителя может помочь вам сказать, где вы распыляли.

Нанесите достаточное количество раствора, чтобы смочить нижние 12–15 дюймов ствола, но не до стекания. Представьте, что вы красите баллончиком. Но убедитесь, что раствор полностью обволакивает ствол.

Эта смесь и метод обеспечивают превосходную борьбу с вязами, саранчой, многоцветковой розой, дубами, осейджским апельсином (живая изгородь, буа д’арк), бирючинником, сладкой эвкалиптом и многими другими видами.

Если ствол более 6 дюймов в диаметре и с грубой корой, управление может быть неустойчивым. Для борьбы с древесными растениями такого размера лучшим вариантом является обработка пней.

Обработка пней означает срезание кустов и опрыскивание боковых сторон пня и внешней части срезанной поверхности для предотвращения повторного роста.