Бур под столбы своими руками: необходимые материалы, сборка своими руками

Ручной земляной бур – как сделать своими руками

Какие виды буров существуют

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации — немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью — за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

• садовый бур — используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
• шнековый — имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
• для свай ТИСЭ — конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

Что понадобится для сборки самодельного бура

Для того чтобы сделать бур для столбов, своими руками, понадобится:

• Большая велосипедная звёздочка, та, к которой приделываются педали. Неважно, в каком она будет состоянии, пусть даже со стёртыми зубьями и сильно ржавая;
• Шпилька 16 мм, длина 1,5-2 метра;
• Шайбы и гайки для шпильки.

Из инструментов нужна будет, как всегда болгарка с отрезным кругом по металлу, и, электродрель. Кстати, самодельное приспособление для бурения ям под столбы, устанавливается прямо в патрон электрической дрели. Однако если поблизости нет электричества, то можно будет бурить ямы и вручную, хоть и несколько дольше по времени.

Далее рассмотрим подробный процесс изготовления самодельного бура для столбов.

Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Как сделать бур для столбов своими руками

Во-первых, сначала нужно будет отрезать крепление педали к звёздочке. Поэтому зажимаем звездочку в тисках и полностью отпиливаем ножку, при помощи болгарки и отрезного круга по металлу. Затем болгаркой подтачиваем остатки крепления на звёздочке, чтоб оно стало без заусениц и с полукруглыми краями.

После этого переворачиваем звёздочку и опять закрепляем её в тисках. Используя болгарку, делаем два боковых пропила, друг напротив друга. Пропилы должны быть сделаны почти до самой втулки, хотя здесь многое и зависит от того, какую именно конструкцию имеет велосипедная звёздочка. Затем необходимо будет выгнуть звёздочку как на картинках, чтобы получилось что-то наподобие бура.

Теперь берём длинную шпильку и остро затачиваем ее конец. Он будет служить не только основанием, на которое можно будет надеть звёздочку, но и направляющей при бурении ям под столбы. Отступаем примерно 10-15 см от острого конца бура, и крепим нашу распиленную велосипедную звёздочку. Для этих целей используем четыре болта и две шайбы подходящего диаметра. Чтобы звёздочка не прокручивалась, в месте её установки подтачиваем шпильку и забиваем туда велосипедный «палец».

На этом все. Чтобы шпилька не проворачивалась в патроне электродрели при бурении ям, обратный её конец нужно заточить болгаркой и сделать приплюснутым. Ну а если придётся бурить ямы под столбы вручную, то необходимо будет предусмотреть прочную рукоять или что-то в виде крестовины, которая позволит прокручивать самодельный бур в земле.

Поделиться в соцсетях

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т. д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

Ручной бур для столбов своими руками

При помощи ручного бура можно легко и быстро сделать лунки для несущей опоры ворот, забора, под посадку деревьев, для подготовки опоры под скамейки, лавочки и т.д. В нашей статье достаточно подробно расписан пошаговый процесс создания ручного бура для столбов собственными руками.

Нам понадобиться для изготовления ручного бура абсолютно своими руками:

• Болгарка;
• маркер;
• циркуляционный диск;
• кусок металлической винтообразной ленты;
• линейка;
• сварка;
• молоток;
• кусок металлической трубы ½ или ¾.

Этап 1

Нам понадобиться кусок металлической трубы, можно использовать с диаметром ½ или ¾ дюйма. Отрезаем его по нужной длине, здесь следует исходить из глубины желаемых воронок, высоты человека. К примеру, длина трубы на рисунке составляет 1,2 метра.

Этап 2

На одном из концов трубы при помощи болгарки прорезаем прорезь. Это делается для того, чтобы туда вставить винтообразную ленту, которая изображена ниже на фото.

Этап 3

В получившуюся прорезь вставляем будущий бур. Это черновой вариант, который потом будет дорабатываться, подрезкой и фиксацией. После этого при помощи сварки фиксируем бур к трубе, который должен плотно держаться в вырезанном пазе. Оббиваем образовавшийся после сварки шлак при помощи молотка.

Этап 4

Из циркуляционного диска изготавливаем режущую кромку. Для этого нам необходимо выполнить замеры и отрезать диск пополам при помощи болгарки и режущего круга по металлу.

Этап 5

Под углом 45° привариваем, как показано на фото внизу два куска отрезанной пилы. Благодаря этому углу будет выполняться эффективное бурение и нарезка грунта с последующим отводом его наружу. Выполняем заострение винтообразной ленты или уже готового бура под острым конусом.

Этап 6

Как видно на рисунке, немного выше над буром располагается два элемента, которые являются частью обычной косы. Данный сегмент разрезаем пополам и в качестве направляющих приварили внизу трубы перед буром. Это делается для того, чтобы выполнить предварительную подрезку грунта.

Этап 7

На другом конце трубы привариваем из кусков трубы специальные ручки, которые будут использоваться для бурения.

Завершающий этап

При помощи нашего бура, мы за 30 секунд с легкостью пробурили яму под столб глубиной 1 метр.

Бур с легкостью справился даже с попадающимися корнями близ растущих деревьев.

Также не забываем просмотреть видео по сборке бура:

Как видите, ручной бур для столбов своими руками можно сделать быстро и качественно в домашних условиях всего за 45 минут. Удачи.
Рекомендуем вам еще:

Как сделать бур для столбов своими руками — Инструмент по металлу — Как сделать — Каталог статей

Как сделать бур для столбов своими руками. Ямобур своими руками. Садовый бур своими руками. Достаточно часто возникает ситуация, когда на частном подворье или садовом участке необходимо выкопать ряд глубоких ям определенного диаметра. Например, это требуется для установки столбиков для забора, навеса для машины или проверки уровня грунтовых вод на низинном участке. Такой вариант, как использование штыковой лопаты ведет к излишним затратам труда и времени, поэтому в подобном случае лучше всего воспользоваться специальным инструментом садового бура или ямобуром.

Садовый бур своими руками.

Необходимые для самостоятельного изготовления инструменты и материалы

Бур ручной состоит из нескольких частей:

шнек – та часть инструмента, которая бурит скважину;
шест из металла – стойка;
металлическая ручка.

Необходимые для изготовления инструменты и материалы:

аппарат для сварки;
токарный станок;
наждачный круг;
дрель и сверло по металлу;
лист высокопрочной стали;
отрезок газовой трубы;
металлический прут диаметром 16 мм.

Чертеж ручного бура для его изготовления вовсе не обязателен.

Из этого списка становится ясно, что для самостоятельного изготовления бура не требуется ни замысловатый инструмент, ни дорогостоящий материал.

Пошаговая инструкция для изготовления садового бура.

Из листа стали необходимо изготовить круглые заготовки режущих деталей бура различного диаметра, для того чтобы его можно было применять для сверления разных по ширине ям. Диаметр каждой заготовки должен на 5 мм превышать ширину скважины, которая будет просверлена с помощью этого инструмента;

По центру всех заготовок сверлят отверстие. Его диаметр должен на 1 мм.

превышать диаметр металлического прута, который будет служить стойкой для ручного бура;

На токарном станке вытачивают втулки из стали, в них просверливают два отверстия, в которых нарезают резьбу. В дальнейшем она будет служить для того, чтобы закрепить режущие детали бура на стойке посредством использования болтов;

С помощью отрезного круга на заготовках режущих деталей вырезают небольшой участок. Далее его растягивают за концы так, чтобы деталь закрутилась винтом. Нижний край винтовой поверхности натачивают, соблюдая угол 45-60 градусов. На этом работа по изготовлению лезвия для садового бура завершается;

На стойке бура делают плоские срезы 3 мм. в глубину. Сделать их можно, применяя наждачный круг, отступив от конца стойки примерно 8 см.;

Из нижнего конца стойки формируют острие, затачивая его под углом в 30 градусов. Используя отрезной круг, на нем по спирали делают специальные канавки;

Для того чтобы бур лучше входил в сухую, слежавшуюся землю с помощью сварочного аппарата можно приварить к его концу сверло по металлу;

На противоположном конце стойки закрепляют ручку так, чтобы при желании ее можно было снять. Фиксируют ее с помощью втулки. При необходимости можно изготовить запасные колена стойки и втулки для их соединения. В случае если возникнет необходимость пробурить скважину большой глубины, можно будет снять ручку и сделать стойку длиннее за счет этих дополнительных частей;

На последнем этапе необходимо покрасить бур краской, которая защитит металл от коррозии.

Далее, после того как вы изготовили садовый бур своими руками необходимо осуществлять за ним несложный уход – после использования очищать его от комьев земли, проверять, не повреждены ли края лезвий, не появились ли заусенцы. Все обнаруженные повреждения нужно ликвидировать и покрывать эти места антикоррозийной краской.

Перед тем как начать бурение скважины верхнюю часть грунта снимают лопатой и разрыхляют. Это делается для того, чтобы облегчить вхождение бура. После этого его устанавливают в рабочее положение и начинают вращать по часовой стрелке. При этом необходимо иногда вынимать бур и очищать его от земли. Эти действия продолжают до тех пор, пока скважина не достигнет необходимой глубины. При возникновении необходимости можно удлинить инструмент с помощью дополнительного колена.

Почему нужно изготавливать для бура несколько лезвий разного диаметра?

Ручной бур садовый может быть многофункциональным инструментом, если к нему прилагаются разнокалиберные лезвия для бурения скважин различного назначения.

Перечень работ, которые можно осуществить, имея несколько разных лезвий.

Лезвие диаметром 9 и 12 см.:

лунки для подкормки растений, высадки рассады в торфяных горшках и цветочных луковиц;
измерение уровня подземных вод, взятие образцов почвы, бурение скважин для получения воды;
обустройство теплиц;
рытье тоннелей для проведения коммуникаций.

Лезвие диаметром 17 и 25 см.:

высадка растений имеющих стержневую корневую систему;
выработка глины и песка;
заливка опор для ограждений, ворот, веранд, парников, уличных столов и лавок и т. д.;
сооружение колодцев, выгребных и компостных ям, а так же все вышеперечисленные работы.

Ямобур своими руками.

Классический ямобур состоит из двух частей – рабочего органа и вертикальной стойки с рукояткой под двойной хват. Рабочий орган ямобура представляет собой круглый штырь, к боковой поверхности которого приварена полоса металла в виде спирали Архимеда (шнека). На нижнем конце полосы устанавливается остро заточенное лезвие из прочного металла. Во время вращения рукоятки лезвие заглубляется, разрезает мелкие корни и разрыхляет грунт, который затем по шнеку транспортируется вверх на поверхность. Если необходимо выкопать глубокую яму, то стойка бура удлиняется дополнительными вставками. Для лучшей центровки бура и более эффективной работы лезвия, его нижняя часть может быть заострена и расплющена наподобие наконечника копья.

На рисунке показана схема ямобура, где: 1 – двухперовое сверло; 2 и 3 – лопасти-ножи; 4 – стержень; 5 – ручка.

Для изготовления ямобура нам понадобится следующие материалы и инструмент:

Стальной пруток или труба диаметром 1/2…1/4 дюйма и длиной 1…2 метра. Эти размеры зависят от того, какие нам нужны максимальный диаметр и глубина выкапываемой ямы;
Металлический лист для заготовки шнека толщиной 1,5…2,5 мм;
Прямоугольный кусочек рессорной стали для ножа;
Сварочный аппарат;
Ножницы по металлу, плоскогубцы, точило;
Кусок резинового шланга для рукоято

Изготовление шнека.

Начинаем работу с изготовления рабочей части бура. Сначала определяемся с наружным диаметром бура. После этого берем лист металла и вырезаем из него круг нужного диаметра. В центре круга сверлим отверстие диаметром, равным диаметру центрального штыря/трубы. Затем при помощи ножниц по металлу разрезаем полученное кольцо таким образом, чтобы оно стало напоминать по своему внешнему букву «С». Растягиваем кольцо по высоте так, чтобы оно образовало лопасти шнека.

Угол наклона шнека к горизонтали должен составлять около 25…30 (иначе он не будет эффективно перемещать землю вверх). Если нужен ямобур для глубокого бурения, то нам потребуется несколько таких заготовок. С помощью сварочного аппарата прикрепляем шнек к вертикальной стойке. Сварные швы должны располагаться с определенным шагом, достаточным для прочного соединения шнека и стойки.

Изготовление ножа

Чтобы нож хорошо разрезал мелкие корни и рыхлил плотную землю, он должен обладать достаточной твердостью и износостойкостью. Для этих целей хорошо подходит рессорная сталь. Раздобыть кусок старой или поломанной рессоры не составляет особого труда. Нам понадобится брусочек толщиной около 5 мм, а его ширина и длина будут зависеть от размеров шнека. Один из широких краев ножа затачивается в виде лезвия под углом 25…40 так, чтобы образовалась режущая кромка. Для увеличения прочности ножа можно нагреть его в пламени докрасна, а затем быстро окунуть в емкость с маслом или холодной водой (закалить).

Крепление ножа к нижней кромке шнека осуществляется методом сварки или парой прочных заклепок.

Изготовление наконечника

Если в качестве стойки используется сплошной стержень, то можно на его торце просверлить отверстие, в которое с натягом будет вставлен и приварен плоский наконечник (например, сделанный из остатков заготовки для ножа). В случае использования трубы ничего сверлить не надо, так отверстие уже есть в наличии.

Изготовление рукоятки

Размеры поперечной рукоятки выбираются так, чтобы можно было удобно держаться за нее и крутить ямобур. Для усиления конструкции рукоятка и стойка дополнительно соединяются при помощи сварки отрезками труб в виде наклонной консоли. Чтобы было удобно держаться за рукоятку, на ее концы одеваются отрезки резинового шланга подходящего диаметра.

Советы:

Для увеличения универсальности инструмента можно сделать его рабочую часть съемной, или даже несколько комплектов для разных диаметров отверстий. Таким образом, ямобур будет более компактным по размерам и удобным для перевозки в транспорте. Правда, в этом случае необходимо предусмотреть надежную фиксацию рабочей части (например, резьбовое соединение с левым направлением резьбы, которое не откручивается во время работы ямобура).

Ручной бур для столбов своими рками: виды, чертежи и особенности

Столб – основной архитектурный элемент многих типов ограждений и построек. Для его установки необходим специальный инструмент, бур ручной для столбов. С его помощью в грунте выбираются отверстия, в которые и устанавливаются столбы.

При необходимости устройства большого количества отверстий используют моторизированные буры, но в частном строительстве, в частности, во время самостоятельного возведения оград, применяются ручные варианты такого инструмента. Существует масса промышленно производимых моделей, но ничто не мешает самостоятельно изготовить бур, который будет удовлетворять локальные потребности. И обойдется дешевле покупного.

Необходимы хотя бы минимальные навыки работы со сварочным аппаратом и его наличие.

Альтернативный вариант – изготовление инструмента на заказ по выбранному проекту. В таком случае понадобится найти исполнителей и подходящий чертеж.

Конструкция земляного бура

Принципиально каждый бур состоит из трех основных элементов:

1. Пика, которая погружается в грунт первой и центрирует весь инструмент на первых этапах бурения. Некоторые варианты шнековых буров и конструкций с землеприемником не оснащаются пикой.
2. Режущая часть, выполненная в виде шнека, половин дисков или имеющая иную конфигурацию.
3. Цельный или сегментированный стержень, к нижней части которого крепятся рабочие элементы, а к верхней – рукоятка или штифт для подключения к моторизированному блоку.

Различные типы и комбинации этих элементов составляют разницу между видами буров. Садовый бур снабжается пикой и двумя лопастями, закрепленными на основном стержне под определённым углом (как правило, 35-40 градусов к перпендикуляру оси). Это не самый производительный инструмент, используемый для устройства лунок под посадку или отверстий для небольших опор.

Шнековый бур – специфический вариант для быстрого устройства скважин под опоры ограждения. Он снабжается спиралевидной лопастью с несколькими витками для отвода грунта, которые режет лезвие в нижней части шнека.

Режущая кромка лезвия должна всегда оставаться самой низкой точкой шнека. В противном случае устройство не сможет бурить землю. Поэтому модели с двумя-четырьмя полукруглыми лопастями пригодны только для устройства неглубоких лунок под посадку растений. Непосредственно резание грунта производится только одним углом одной лопасти.

Бур с землеприемником представляет собой отрезок трубы большого диаметра, в нижней внутренней части которой закреплены лезвия чаще всего снабжаемые зубьями. При вращении бура они заполняют объем трубы над ними, после чего инструмент извлекается из земли.

Бур для свай ТИСЭ представляет собой инструмент предыдущего типа, снабженный откидывающимся лезвием для устройства расширений канала для заливки свайных оснований. Иногда вместо режущей части землеприемник снабжается глухим дном для сбора грунта, выбираемого откидным лезвием.

Изготовление бура

Основными инструментами для самостоятельного изготовления бура служат углошлифовальная машина и сварочный аппарат. Процесс начинается с выбора и подготовки основной оси инструмента. На эту роль подойдет кругла (диаметром 26,8-48 мм) или профильная (20×20-35×35) труба.

Из профильной квадратной трубы не получится сделать шнековый садовый бур своими руками. Для него используются исключительно трубы с круглым сечением.

Необходимая длина рассчитывается путем прибавления 50-60 см к глубине будущей скважины. Если итоговое значение будет превышать полтора метра, понадобится сделать штангу разборной. Механизм соединения может быть любой (резьбовое, шплинтовое или иное), главное – чтобы выдерживала нагрузки при вращении с сопротивлением.

Пика, как правило, изготавливается отдельно. Из отрезка трубы, внутренний диаметр которой равен наружному можно изготовить просто острый наконечник или сплющить трубу, а затем свернуть в спираль из одного-двух витков или заточить на манер острия бура по дереву. Среди других вариантов – напайка узкого спирального шнека. Хорошие результаты показывает использование бура по дереву сорокового диаметра. В таком случае диаметр концевого бура должен превышать наружный диаметр штанги.

После того, как пика будет приварена к осевой штанге (или её нижнему сегменту), можно приступать к устройству основной режущей части. Для этого старый пильный диск от циркулярной пилы, диаметр которого соответствует параметрам необходимого отверстия, режется на две равные половины. Полученные лопасти привариваются к основной штанге выше пики. Предпочтительный угол к перпендикуляру оси составляет 30-40 градусов, к вертикали – строго 90. Режущие кромки затачиваются.

 

Еще один, более производительный вариант, заключается в изготовлении шнека. Для него из листового железа нарезаются круги, диаметр которых соответствует параметрам необходимого углубления. Количество дисков равняется количеству витков будущей спирали (не менее трех). Заготовки складываются в стопку, после чего в их центре высверливается отверстие, соразмерное наружному диаметру трубы.

После из дисков вырезается небольшой сегмент. Полученные детали необходимо сварить так, чтобы получилась пружина. Затем ее растягивают на лебедке, проваривают швы между витками с обратной стороны и крепят к оси.

Финальный штрих – рукоять. Она делается из отрезка той же трубы, которая была использована для осевой штанги или более подходящего под руку диаметра. Способ крепления зависит от личных предпочтений. Рукоять может быть приварена к оси, укреплена дополнительными перекладинами или выполнена в съемном виде.

Используемые материалы

В зависимости от типа изготавливаемого бура применяются различные материалы, но основу всегда составляют круглые или профильные трубы и листовой металл (отработанные пильные диски).

В качестве пики используются отрезки трубы, части сломанных буров по дереву, металлические пластины. Или изготавливаются модели без пик. Для устройства сочленений сегментов штанги служат шпильки и гайки.

В целом ассортимент необходимых и допустимых материалов зависит от выбранной конструкции. Его необходимо продумывать до начала работ.

Режущие элементы и их крепление

Режущая часть земляных буров может быть съемной или несъемной. Однако разъемное крепление допустимо только на вариантах с половинчатыми лопастями или пильных дисков или листового металла. Для этого к основной штанге крепятся полки, распложенные под таким же углом, что и лопасти. В полках высверливается 2-3 отверстия, к которым, при помощи болтов и гаек крепятся режущие части.

Сменные коронки можно делать и для буров с землеприемником. Для этого в арматурной дуге, которая крепит ковш к штанге, необходимо сделать уплощение, просверлить отверстие и нарезать в нём резьбу.

Шнековые режущие части крепятся к оси жестко. Для бурения отверстий различного диаметра имеет смысл сделать несколько насадок для одной рукояти.

Некоторые модификации

1. Прямые дробильные лопасти между пикой и режущей кромкой.
2. Многоярусное расположение лопастей с постепенно увеличивающимся диаметром.
3. Силовые ребра между углами лопастей и/или осевой штангой.
4. Короб-землеприемник, чтобы выбирать больше грунта за один заход.
5. Дополнительное лезвие с 2-3 зубцами для упрощения бурения плотных грунтов.
6. Съемные лезвия для быстрой замены в процессе выполнения работ.
7. И множество других, количество которых ограничивается только личной изобретательностью.

Видео

Бур для свай ТИСЭ

Принципиальное отличие бура для устройства свайных фундаментов заключается в наличии откидного лезвия и контейнера – землеприемника. Часто он изготавливается как отдельный инструмент вместе со шнековым буром для собственно скважин.

Механизм откидывания лезвия представляет собой тягу, которая двигает небольшой отрезов трубы большего диаметра, надетый на основную штангу. Это движение приводит в действие систему рычагов, опускающую лезвие.

Шнековый бур

Для устройства множества отверстий лучше применять именно шнековый бур. Для разовых проектов вполне подойдет рыбацкий коловорот для льда. Но для массового устройства отверстий лучше приобрести или сделать соответствующий бур из трубы и других материалов.

У шнекового бура «рабочей» выступает только один край лопастей. Второй можно снабдить гребенкой с несколькими зубьями, расположенным немного ниже режущей плоскости.

При наличии времени и средств значительно ускорить бурение лунок под столбы для забора поможет использование моторизированного блока и специальной станины.

Чертежи

Обилие конструкций позволяет создать узкоспециализированный инструмент для личных нужд. Рассмотрим некоторые чертежы таких вариантов.

Бур из лопаты

При посадке растений глубина бурения не критична. Поэтому можно пожертвовать старую лопату для упрощения подготовки лунок. От нижней центральной точки следует отступить 30 мм. От нее прочертить линии к краям под углом в 10-20 градусов. Затем от каждого края отступить по 30 мм и начертить вертикали. Сегменты штыка, расположенные между вертикалями и линиями, расходящимися от центра – вырезать.

Затем разрезать отмеченные 30 мм от нижней центральной точки. Теперь остается только загнуть нижние и боковые части штыка в противоположные стороны по размеченным линиям. Земляной бур своими руками готов.

Бур для мягких грунтов

Бурение в грунтах невысокой плотности классическими типами буров не эффективно. Для этих целей лучше использовать специальный тип инструмента. Над пикой в одной плоскости размещаются две режущих полукруглых лопасти с расстоянием в 20-50 мм между их краями. В 180 мм над ними крепится плоская полка такого же диаметра. Затем между краями режущих полудисков и полкой приваривается вертикальный резец.

Базовые чертежи буров

В сети доступно множество чертежей буров различной степени сложности и изобретательности. Но в качестве базового варианта ничто не мешает использовать собственную конструкцию, опробованную на практике и выбранную методом проб и ошибок.

Таким образом, ручные и автоматические буры для столбов позволяют достаточно быстро устраивать необходимое количество отверстий и при этом предельно просты в изготовлении. На весь процесс от выбора материалов до первого пробного бурения вряд ли уйдет больше одного дня.

Бур садовый ручной для земляных работ своими руками

Садовый участок — это территория где постоянно приходится что-то копать, садить, строить. Довольно часто нужно делать небольшие отверстия для посадки деревьев и растений, выкапывать ямы и углубления для установки ограждений или прочих задач. Конечно, все это можно выполнить лопатой, только потребуется много времени и усилий.

Как облегчить работу на даче? Нужно сделать бур садовый ручной, который поможет решить большинство проблем подобного характера, при этом обойтись минимальными физическими усилиями.

Садовый бур – это незаменимый инструмент, у которого есть два или несколько шнеков, которые вкручиваются в грунт как сверло. Он станет отличным помощником в решении строительных и «садовых» задач, а физические издержки сократятся до минимума. Если вы еще не знаете, как сделать своими руками бур садовый, то читайте эту статью. Поверьте, это не очень сложно, если вы умеете обращаться со слесарным инструментом.

Бур садовый ручной – готовим материал

Прежде чем начнем разбирать вопрос, как сделать бур для столбов и земляных работ, уделим внимание подбору материала.

Выбирая запчасти к садовому буру, нужно помнить, что он состоит из разных частей. Это собственно сам бур (шнек — именно им делают отверстия), шест из металла, а также специальная прокручивающаяся ручка.

Чтобы сделать садовый бур ручной, необходимо приготовить некоторые инструменты и детали. Потребуется:

• лист металла;
• арматура длиной 1,5 или 2 метра.
• также необходимо будет сверло для работы с металлом.

Бур садовый ручной для земляных работ своими руками

Садовый земляной бур – процесс изготовления лезвий

• Чтобы сделать лезвия бура будем использовать прочный листовой металл. Сначала вырежем несколько шнеков-заготовок. Если бур делается под определенную задачу, например, для бурения отверстий под столбы, то диаметр будущих шнеков должен быть миллиметров на 5 больше, чем предполагаемое отверстие в грунте.

• Для того, чтобы закрепить лезвия, нужно просверлить в них отверстия (в центре), посредством которых лезвие будет крепится к стойке. Диаметр отверстий следует делать небольшим, примерно на 1 миллиметр больше, чем у стойки бура.

• Затем, стойку нужно закрепить в тисках и высверлить поперек прута два отверстия. В этих отверстиях с помощью метчика нарезаем резьбу, по которой впоследствии можно будет закрутить болт. С помощью болта мы зафиксируем лезвия на своих местах.

• Самодельный садовый бур почти готов, осталось несколько действий. Следующим этапом будет работа с болгаркой. С ее помощью делаем радиальный надрез заготовки, благодаря которому впоследствии можно будет растянуть лезвие из плоского состояния в винтовое. Затем примерно под углом в 50 градусов можно обработать и заточить нижнюю часть выреза.

Самодельный садовый бур – финальные работы

• Далее необходимо сделать отступ от втулки (с ее конца) примерно на 10 мм. С помощью наждачного круга делаем лыски, их глубина должна быть не менее 3 миллиметров. А конец можно заточить настолько, чтобы он напоминал пику, т.к. самодельный ручной земляной бур садовый может использоваться в грунтах разной плотности. После болгаркой нужно сделать винтовые канавки там, где нижний конец у стойки.

• Последним этапом будет закрепление ручки на стойке. Ручку, в данном случае, лучше не приваривать, а прикрутить болтами. А почему бы не приварить? Потому что в этом случае уже не будет возможности делать стойку длинной или короткой, когда это необходимо (при изменении размеров глубины бурения отверстий).

При работе с садовым земляным буром его нужно иногда вытаскивать и удалять лишнюю грязь и землю. Это позволит буру легко входить в пласты земли.

Разбирая задачу, как сделать садовый бур, и при этом сохранить его потребительские свойства, следует его защитить, покрасив краской, которая не позволит развиваться коррозии металла. И тогда он прослужит вам очень долго.

Садовый бур ручной — это очень полезный в хозяйстве инструмент. Его можно использовать во многих видах стандартных работ, где он, с легкостью, может заменить лопату. А чтобы сделать садовый бур своими руками, то можно заметить, что это не требует каких-то специальных знаний. При этом хоть и незначительно, но такое устройство может сэкономить денежные средства в семейном бюджете и послужить доброму делу по благоустройству вашего загородного дома, дачи, «фазенды»!

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1.8 — 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

• N – мощность (Вт).
• M – крутящий момент (Нм).
• n – число оборотов (об/мин).
• 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор — это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Моторизированный земляной бур из бензопилы и редуктора

Приветствую любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению моторизированный земляной бур, который можно сделать на основе бензопилы. Есть ли смысл в этом проекте или нет, решать вам, все зависит от того, сможете ли вы достать необходимые материалы, и во сколько они вам обойдутся. В качестве «сердца» устройства используется редуктор с соотношением 1Х100, этот редуктор имеет название Bonfiglioli VF49. Его можно купить или использовать подобный, в любом случае самоделка вам должна обойтись куда дешевле, чем если покупать новый земляной бур.

Собирается устройство не сложно, бензопила никак конструктивно не изменяется, это просто подобие насадки для бензопилы.
Теперь вам не нужно будет рыть ямки лопатой, чтобы закопать столбики, это можно будет сделать за считанные минуты при помощи этого самодельного бура. Если вам заинтересовал проект, рассмотрим более подробно, как же собрать самоделку!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— ручной земляной бур;
— бензопила;
— редуктор Bonfiglioli VF49;
— листовая сталь;
— кругляк.

Список инструментов:
— токарный станок;
— дрель;
— метчики для нарезания резьбы;
— болгарка;
— тиски;
— маятниковая пила;
— плазменный резак;
— ленточная шлифовальная машина;
— отвертка, гаечные ключи.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Изготовление переходника
Для начала нам нужно изготовить переходник, при помощи него мы будем подключать редуктор бура к звездочке бензопилы. Для этого автор снимает звездочку с пилы и обводит ее маркером на толстой листовой стали. Далее размеченную область нужно вырезать, для этого сперва сверлим по центру отверстие. Ну а далее вырезаем оставшееся, используя лобзик, а потом и напильники. В итоге деталь должна легко надеваться на звездочку бензопилы. Придаем ей круглую форму, срезаем лишнее, а затем шлифуем на ленточной шлифовальной машине.

Шаг четвертый. Установка бура
Нам нужно изготовить переходник для понижающего выхода редуктора, его автор также вытачивает на токарном станке. Ну а далее устанавливаем деталь на редукторе и одеваем земляной бур.

Дополнительно автор установил на бур ножи из хром-ваннадиевой стали, чтобы он хорошо пробивал корни и в целом бур хорошо бурил.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать ручной бур для земли своими руками

Строитель 4 разряда

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Создайте ручной бур сами

Разновидности буров

Для разных строительных работ используются различные виды буров. Каждый из них имеет особую конструкцию:

1. Шнековый бур. Его особенность заключается в удлинённой режущей части. Применяется для проделки ям под столбы. Так как конструкция более длинная, его можно намного реже вынимать, поэтому работа делается быстрее, если сравнивать с садовым буром.
2. Садовый. Как правило, это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном бур используется для проделки лунок под посадку растений. Отсюда и специфическое название «садовый». Но применять его можно и при постройке беседок, установке столбов для забора и т.п.
3. Для свай ТИСЭ. Чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дне ямы, для расширения.

Самые простые в изготовлении — садовые коловороты. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будут работать данным инструментом. Это и является плюсом самостоятельно сделанных инструментом. Его можно сделать под определённые нужды. Дело даже не в диаметре самых лопастей, а в том, что их можно сделать съёмными, на болтах и т.п.

В данном видео рассмотрим самодельный земляной бур:

Хотя цена самых простых буров в магазинах невелика, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». Для лёгкой почвы они будут полезны, но на более твёрдой — малоэффективны.

Самостоятельное производство

Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит никакого труда. Это самая простая, но в то же время эффективная модель.

Элементы садового бура:

1. Режущая часть. Как правило, это две лопасти в форме полукруга, которые заточены по краям. Фиксируется одна лопасть под углом 20-30 градусов. Вторая, с противоположной стороны, также имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для удобства использования режущие части можно не приваривать к трубе, а крепить на болтах. Также конструкция будет разбираться. При желании можно сделать несколько пар лопастей с разными диаметрами.
2. Стержень (труба). Она может быть как круглой, так и профилированной. В качестве альтернативы можно использовать лом, но он тяжёлый, и работать им сложновато. Длину стержня необходимо делать на 40-50 см больше, чем требуемая глубина ямы. Если при этом длина трубы получается более, чем полтора метра, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньшего диаметра, чем вторая. Напоминать конструкция будет рыболовный спиннинг (телескопическое соединение).
3. Ручка. Для этого элемента зачастую приваривают поперечную трубу сверху конструкции. Длина такой ручки — от 40 до 60 см.
4. Наконечник-сверло. Находится на трубе и является продолжением конструкции под лопастями. Отвечает за центрирование бура на начальных этапах — первая разрыхляет землю, чем облегчает процесс работы.

Это базовая комплектация ручного земляного бура. К нему можно приделывать различные гаджеты.

Необходимые материалы

В качестве основы конструкции выступает труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если использовать профилированную трубу, то её сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.

Ножи-лопасти можно делать из различных материалов, используя:

• листы стали 4 мм;
• отрезной диск из пилы нужного диаметра.

Последний вариант — более удобный и практичный для производства, так как режущая часть уже готова. Диск необходимо разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковые части также лучше заточить. Так, диск лучше будет резать землю при бурении.

Наконечник можно делать разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить к трубе или из полосы стали сделать наконечник в виде копья. А можно скомбинировать оба варианта.

Крепление лопастей

Для начала нужно определиться с типом крепления лопастей — съёмные или заваренные «намертво». Если бур будет разборный, то с двух сторон трубы снизу привариваются небольшие полочки из металла. В них необходимо просверлить по 2-3 отверстия для болтов. Они должны привариться к трубе под наклоном в 20-30 градусов, каждая в свою сторону, так же, как режущие лопасти.

Помимо этого, отверстия, сделанные в полочках, нужно продублировать в лопастях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопастях по центру придётся вырезать отверстия под трубу. Делать это нужно как при креплении болтами, так и при монолитном варианте. Если используется диск от пилы, то там уже есть такое отверстие. Его нужно только подкорректировать под диаметр стержня.

Использование листовой стали

Чтобы сделать бур своими руками с использованием листовой стали, достаточно вырезать шаблон из бумаги под лопасти, а по нему – металлический круг. В центре сверлится отверстие, в которое вставляется стержень. Скрепляются две части сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.

Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Она может быть как круглая, так и квадратная, в случае использования профилированной. Спираль можно сделать двумя способами — прорезать круг от края до центра и разогнуть в разные стороны (один – вверх, а второй – вниз) или сделать бур из двух половинок.

В последнем случае металлический круг разрезается наполовину после проделывания отверстия и потом скрепляется со стержнем согласно выбранной модели конструкции. И в первом, и во втором варианте отгибать края необходимо под углом в 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет проходить процесс работы. Зато при большом угле наклона процесс бурения проходит намного быстрее.

На твёрдых грунтах лопасти могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для укрепления инструмента приваривают опоры из толстой стали. Гнутся лопасти из-за того, что сталь незакалённая. Найти лист закалённой стали сложновато, но даже если будет такой материал, то согнуть его под нужным углом вряд ли получится.

Конструкция из диска от пилы

Использование старого диска от пилы для изготовления простого ручного бура для земляных работ – практически идеальный вариант. Он сделан из закалённой стали, а она прочная, острая и упругая. Но разогнуть закалённую сталь невозможно, так как при малейшей деформации может треснуть. В этом случае диск разрезается пополам и прикрепляется к стержню под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если использовать болты для крепления, то необходимо предварительно приварить полочки для крепления частей диска от пилы.

Такие конструкции характеризуются большой производительностью и прочностью. Для того чтобы бур был ещё более острым, затачивают и края (отрезанную сторону). Полукруглые стороны уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.

Модификации садовых буров

Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Поэтому можно модифицировать конструкцию. Для этого необходимо установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сразу после наконечника устанавливается лезвие самого маленького диаметра. Отступив несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4. Диаметр самой большой лопасти не должен превышать 50 см, в противном случае работать очень тяжело.

Если нужно сделать своими руками бур для столбов, то это идеальный вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.

Если необходимо проделать ямку под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит примерно так: сделать несколько витков буром, вытащить его и выбросить застрявшую между лопастями землю. Но если нужно делать глубокие ямы, то таким образом работа будет проходить долго и тяжело. Поэтому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать модификации не получается, то можно использовать чертежи.

Шнековые конструкции

Работать шнековым буром намного сложнее, чем садовым. Связано это с большим количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, как правило, шнеки используют вместе с электрическими приводами, и вручную сверлить не приходится. Зачастую ими проделывают скважины большой глубины и т.п.

Для того чтобы сделать шнековый бур, необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также нужно сделать отверстия в дисках под стержень.

Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец вверх, а второй – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. А также необходимо сваривать круглые части между собой.

Бур для проделки свай

Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.

В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.

Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты, а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.

В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.

Альтернативные варианты коловоротов

В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.

Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.

Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.

Изготовить бур для столбов самому чертежи. Бур ручной для столбов своими руками. Типы конструкций и их технические характеристики

Во время строительства и обустройства земельного участка, очень часто требуется сделать круглые отверстия в земляной почве. Такие ямы нужны для легких хозяйственных сооружений, сюда входят: арочные конструкции, заборы, столбы и другие постройки. Даже шурфы, которые делаются при выполнении свайного фундамента, только меньшего диаметра выполняются тоже ручным буром.

Виды оборудования

В каких случаях можно использовать данный вид оборудования:

• Когда закладываются инженерные сети.
• Для устройства колодца.
• Для установки несущего основания на сваях под легкие хозяйственные постройки или другие конструкции.
• При установке ограждения.

Типы конструкций и их технические характеристики

В прошлом для таких целей использовались вертикальные лопаты. На замену пришли новые усовершенствованные несложные модели, которые значительно облегчат все виды работ.

Несколько простых комплектов:

Простейший механический прибор

Представляет собой обычное двухстороннее оборудование с трубчатой штангой, рукояткой и фрезой с 2-мя лопастями с другой стороны.

Применяется для выкапывания неглубокой ямы и не глубокой скважины.

Модель со съемными фрезами

Его можно использовать для всех видов работ

Шнековое буровое устройство

Основные отличия усовершенствованной ручной модели, это то, что за режущимися лопастями идет винтовой шнек. Благодаря нескольким фрезам и разъемной конструкции, работы производятся быстро, а за счет наращивания происходит заглубление на необходимую глубину.

Фундаментное ручное оборудование «ТИСЭ»: характеристики и изготовление

На сегодняшний день, в частном загородном строительстве все чаще можно встретить буровые работы с несущим основанием. В частых случаях, индивидуальное строительство останавливает свой выбор на ТИСЭ, оптимальное решение с точки зрения стоимости на проведение работ и качества выполнения.

Современный аппарат для широкого использования

Принцип работы бура позволит обеспечить комфортную работу:

• Наличие раздвигающихся секций штанги, позволяют регулировать нужную глубину, так как длина каждой части составляет 1,10 м.
• Оборудование оснащено грунтоприемником, диаметром 20,5 см, как раз и соответствует размеру отверстий.
• Для того чтобы скважина была идеальной по вертикали, используется цилиндрический накопитель.
• Если во время буровых работ образовываются препятствия в грунте, на помощь придет направляющий штырь, который и будет отвечать за заданное направление при помехах.
• Шнековые пластины и специальные резцы для разрыхления, которые расположены в нижней части приемника, несут ответственность за забор грунта.
• Устройство оснащено откидной лопаткой, которая подымается за счет шнура, а опускается под воздействием собственного веса.

Существует всего два варианта исполнения бура ТИСЭ, которые отличаются между собой только накопительным устройством.

Бур ТИСЭ: ручная сборка в нескольких исполнениях

Бур, выполненный самостоятельно, можно представить, как 2 разных оборудования: одна модель с расширением, другая предназначена для бурения, более простая конструкция.

Ручная сборка для буровых работ, без расширения:

• Понадобится 2 куска обычной водопроводной трубы (диаметр 210мм и длиной 150 мм).
• На одном конце трубы наваривается дно, на другом съемная фаска.
• По центру монтируется толстое сверло и шнек.

Для телескопической штанги понадобятся 2 трубы (250х250 мм и 200х200). Такая конструкция может справиться с бурением сложной почвы до 100 мм, а стенка стакана будет идеально гладкой.

Посмотрев видео-обзор, вы сможете детальней разобраться в сборке оборудования и в принципе его работы:

Для предотвращения прилипания почвы к стенкам скважины, можно применить машинное масло.

Сборка устройства для расширения:

• Данное устройство имеет более сложную структуру. Для стакана применяется труба, диаметром 210 мм и длиной 800 мм.
• Второй стакан делается по диаметру на 50 мм меньше.
• Далее, также идет фаска и дно, которое выполняет функцию накопителя для почвы, там делаются отверстия.
• По центру крепится штанга из трубы 200х200 мм диаметром и 100 см длиной, куда монтируется устройство из подшипников.
• Затем понадобится стальной уголок, длиной 250 мм, соединяем его с втулкой. При помощи болта до 2 см привариваем к мертвой штанге (конструкция напоминает дверную петлю).
• №21 Устройство с расширением
• На штангу монтируется труба 250х250 мм, а к нижней части приваривается втулка с болтом, на который крепится 2-й уголок и соединяется с первым.
• Таким образом, у нас получается подвижное устройство.
• В завершении прикручиваем полотно лопаты, визуально напоминающий простой плуг для вычищения дна.

Схематический рисунок ручной сборки

Механическое ручное оборудование для столбов, применение, качество работы

Среди множества моделей хочется выделить один из универсальных буровых устройств, землебур. Оборудование предназначено для широкого диапазона задач. Используется, как в профессиональной сфере, так и для индивидуального строительства.

При помощи оборудование можно выполнить следующие виды работ:

1. Возведение ограждений.
2. Подготовительные работы для фундаментных опор.
3. Для строительства дренажных колодцев.
4. Посадки деревьев и растений.

Устройство можно также использовать для прокладки коммуникаций, т.е, для горизонтального бурения.

Это разборное оборудование, легкое, прочное и удобное для транспортировки. Для работы с землерубом, не понадобится специальной физической подготовки, со всеми видами работ можно справиться самостоятельно, без посторонней помощи.

Виды конструкций для столбов

Оборудование предусматривает несколько разновидностей, которые различаются по функциональным особенностям и параметрам.

Выделяем три группы:

1. «Ямобуры» бытовые без мотора, работа производится при помощи оператора.
2. Оборудования, которые работают на бензине или моторе.
3. Навесные конструкции работают только при помощи специальной техники.

Ручные ямобуры без мотора

Компактность модели удобна в эксплуатации и транспортировке. Благодаря оборудованию можно очень просто установить легкий деревянный забор или просто выкопать яму под скважину.

Конструкция выглядит следующим образом:

• Простая рукоятка буквой «Т».
• Стержень со встроенным ножом.

Ручные модели делаются разных размеров, также встречаются разборные, что очень важно при перевозке. Отверстия делаются диаметром до 300 мм и глубиной до 2 м.

Механизированные модели

Это несложное оборудование с электроприводом на моторе. Встречаются и модели на бензине. Инструмент позволяет сделать достаточно глубокие отверстия до 3 м.

Буровые или навесные установки

Данная модель предназначена для бурения скважины большого диаметра. Как раз пойдет для установки электрических столбов и серьезных ограждений, к примеру, аэропортов или промышленных предприятий.

Как изготовить ручной бур самостоятельно

Совсем немногие знают, что изготовление ручного бура можно выполнить в домашних условиях. Понадобится подробная инструкция и наличие необходимых инструментов и материалов.

Предоставленная модель не подходит для сложных работ с каменистой глиной.

Готовим необходимые материалы для изготовления

Для изготовления оборудования потребуется:

1. Тиски.
2. Газовые ключи.
3. Болгарка с насадкой по металлу.
4. Сварка.
5. Электрическая дрель.
6. Плашкодержатель.

Пошаговая инструкция сборки

Обработка трубы

Берем отрезок трубы, диаметром 5 см и делаем овальный край.

Ручка бура

Подготавливаем место для ручки бура. Привариваем к овальной стороне отрезок металла для ручки бура.

Монтируем гайку

К части с диаметром 5 см приваривается гайка.

Прикручиваем оба конца трубы. С одной стороны трубы привариваем наконечник, с другой болт и прикручиваем друг другу. Диски распиливаем пополам.

Монтаж дисков

2 половинки диска привариваются под углом 40 градусов друг к другу на край трубы. Вторая половина большего диаметра приваривается аналогично выше первого на расстоянии 10 мм.

Скручиваем обе части вместе. Получаем ручной бур.

После проведения всех работ необходимо выполнить пробное бурение и только после этого его можно подготовить для нанесения краски. На изготовление данной модели понадобится не более 2,5 часов.

Выбирая нужный инструмент для себя, лучше воспользоваться некоторыми рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор, сэкономив время:

1. При выборе обратите внимание на спираль, от этой детали зависит скорость работы.
2. Если предусматривается бурение небольших размеров, то можно использовать и пологую спираль.
3. При покупке, обратите внимание на режим скорости оборудования. Во время буровых работ следует строго придерживаться инструкции, чтобы инструмент не вышел из строя быстро.
4. Если вы стоите перед выбором ручного бура для более серьезных работ, то лучше остановить свой взгляд на модели со шнеком.
5. Работая с ручным устройством, для вас будет слишком утомительно. Нужно чтобы бур отводил землю от места бурения, что значительно облегчит ваши усилия.

Для более детальной информации, в качестве примера работы одного из видов устройств, рекомендуем ознакомиться с видео-материалом, как самостоятельно пробурить скважину ударно-канатным методом.

Видео обзор пояснит всем желающим, как грамотно можно пробурить отверстие вручную. Практические советы помогут вам подобрать оптимальный вариант и серьезно подойти к выбору нужного для вас оборудования.

(Last Updated On: 03.10.2017)

Бур на приусадебном хозяйстве и на строительном участке всегда востребован, т.к. он позволяет выполнять ровные и глубокие отверстия для установки заборов, опалубки и т.д. При этом совсем необязательно покупать бур в магазине, отдавая за него немалые деньги, можно изготовить бур для столбов своими руками, сэкономив средства и потренировав инженерную смекалку. Бур для столбов имеет вполне простую конфигурацию, поэтому самостоятельное изготовление не должно вызвать каких-либо серьезных затруднений.

Бур для столбов своими руками – необходимые элементы

Для того, чтобы приступить к изготовлению самодельного бура, нужно сначала усвоить, из каких составных частей он состоит. В конструкцию бура входят следующие элементы:

• резец – главный рабочий инструмент бура, отвечающий за бурение отверстия;
• штанга – металлическая составная конструкция, наращиваемая по мере погружения бура в грунт;
• ручка для вращения бура.

• сварочный аппарат – будет вполне достаточно и простого бытового аппарата;
• токарный станок – тут лучше найти знакомого слесаря, который сможет быстро и качественно обработать заготовку;
• двигатель с наждаком для обтачивания деталей;
• мощная электродрель с набором сверл для работы с металлом;
• листовая сталь;
• стальной пруток;
• отрезок трубы для изготовления накопителя.

Чтобы изготовить бур для столбов своими руками, можно обойтись и без чертежа. Можно набросать схему бура и изготавливать на глаз.

Изготавливаем бур для столбов своими руками шаг за шагом

Первым делом нужно раскроить стальной лист. Из него нарезаются круги различного диаметра, которые будут использоваться для изготовления резцов. Разный диаметр нужен для того, чтобы бур был более универсальным. Резать заготовки следует с таким расчетом, чтобы их диаметр был на 5 мм больше необходимого размера отверстия. Затем все заготовки нужно просверлить по центру. Отверстие должно быть по диаметру чуть больше штанги, которая будет проходить по центру.

Теперь нужно обращаться к мастеру, работающему на токарном станке – необходимы стальные втулки с перфорацией пот центру, в которой нарезана резьба. Эти втулки не рекомендуется изготавливать самостоятельно подручным инструментом – они необходимы для крепления режущих элементов к центральной штанге, поэтому от их прочности будет во многом зависеть работоспособность и надежность бура.

Теперь превращаем круглые заготовки в спиралеобразные. Для этого нужно вырезать в заготовке небольшой сегмент, затем закрепить концы в тисках и растянуть их в стороны. Из-за растяжения заготовка вытянется в спираль. Не следует слишком усердствовать – во-первых слишком растянутая заготовка становится слишком тонкой, а во-вторых металл теряет свою прочность. После растяжения нужно заточить внешний край получившейся спирали, чтобы она легче и эффективнее резала грунт.

Теперь подготавливаем штангу к креплению резцов. Для этого на штанге на расстоянии примерно 8 см от края с помощью наждака выполняются неглубокие (около 3 мм) срезы. Также нужно заточить конец штанги, чтобы он лучше входил в грунт, и нарезать на нем неглубокую спираль. А для того, чтобы было проще работать с плотным грунтом, к концу штанги можно приварить сверло по металлу – это будет эффективное и надежное решение.

Штангу для бура можно изготовить из отрезков трубы, предусмотрев возможность их скрепления между собой. На последний сегмент нужно прикрепить ручку для вращения бура. После выполнения всех процедур следует покрасить бур специальной краской, которая защитит бур для столбов от коррозии.

Ручные буры применяются для выполнения многих видов работ и относятся к востребованным инструментам.

Самостоятельное их изготовление считается альтернативным вариантом принятию решения о покупке подобных изделий.

Данная статья будет посвящена теме изготовления садового бура своими руками.

Большие возможности маленького инструмента

Ручные буры считаются необходимыми инструментами, позволяющими выполнять широкий спектр работ во время строительства, ремонта, ландшафтного дизайна, обустройства дачного участка, сада, огорода, исследования почвы.

Они разрешают бурить в грунте лунки правильной формы, одинакового размера и состоят из нескольких металлических частей. При ограничении свободных денежных средств изготовление нужного инструмента своими руками считается оптимальным вариантом.

Такое решение позволит осуществлять посадку деревьев, бурение неглубоких скважин или колодцев, монтаж опор для установки арок и шпалер, подпорок для фундамента, обустройство выгребных, компостных ям, а также выполнять лунки для столбов ограждающих конструкций без особого труда.

Конструкция инструмента для бурения отверстий в грунте

Особенности конструктивных частей шнекового бура определяют его разновидности. К ним относятся:

• шнек с режущим элементом;
• стойка или ось разного диаметра;
• рукоятка короткой, средней длины.

Использование качественного металла определяет надежность, прочность, длительный срок службы садового инструмента. Его рабочий элемент может состоять из нескольких ярусов лопастей. Разборная конструкция бура предоставляет возможность увеличивать длину его ствола, осуществлять замену насадок и рукояток.

Инструменты, материалы для самостоятельного изготовления

Чтобы сделать самодельный садовый бур, необходимо определиться с его конструкцией и подготовить нужные инструменты, материалы. В их перечень внесены:

• аппарат для выполнения сварочных соединений и токарное оборудование;
• листовая сталь высокой прочности, толщиной 3-5 мм и короткие, длинные отрезки металлических труб;
• армирующие пруты диаметром от 16 мм до 30 мм и длиной, не менее 1,6 м;
• наждачный или абразивный круг, предоставляющий возможность вытачивать необходимые элементы;
• мощная дрель и сверла по металлу.

Совет: для изготовления режущих элементов бура вместо заготовок из листовой стали можно использовать диски для циркулярной пилы.

Этапы изготовления

Изготовление самодельного бурильного приспособления занимает много времени по сравнению с его покупкой. Но при этом, будет возможность получить практические навыки и экономию денежных средств.

После подготовки необходимых материалов, инструментов приступают к изготовлению садового бура. К основным этапам относятся:

1. Из листовой стали повышенной прочности вырезают несколько круглых заготовок разного диаметра для режущих деталей бура. Такое решение предоставляет возможность выполнять лунки необходимой ширины.

2. В центе стальных кругов сверлятся отверстия. Их диаметр должен быть на 1-1,5 мм больше толщины оси садового инструмента.

3. На третьем этапе приступают к вытачиванию цилиндрических деталей с отверстиями для втулок на токарном станке последующим нарезанием резьбы. Она должна соответствовать размеру болтов, используемых для надежной фиксации режущих элементов на стойке бурильного приспособления.

4. На рабочих деталях бура, используя отрезной круг, вырезаются небольшие сегменты. Оставшуюся часть диска необходимо растянуть с усилием на скручивание и придать вид винта.

5. Выполняется заточка нижнего края режущего элемента под углом 45º — 60º. На этом этапе завершается изготовление лезвия.

6. На этом этапе выполняется нарезка нижней части стойки бура, отступив 8 см от ее конца. Глубина плоских срезов должна составлять 3мм. Работа выполняется с использованием наждачного круга.

7. Для формирования острия земляного бура, необходимо заточить нижний конец оси под углом 30º и выполнить спиралевидные канавки. Если приварить к концу стойки сверло по металлу, то инструмент легко будет входить в сухую, твердую почву.

Совет: использование лома в качестве оси бура позволит исключить этап заточки нижнего конца инструмента.

8. На противоположном конце садового бура закрепляется ручка съемного вида. Применение втулки обеспечит жесткую фиксацию детали. При желании, из отрезков металлической трубы можно изготовить специальные секции, позволяющие увеличивать высоту стойки. С их помощью можно выполнять лунки большой глубины.

9. На завершающем этапе изготовленный своими руками инструмент покрывается антикоррозийным составом и краской для надежной защиты от негативных факторов окружающей среды.

Ниже, мы предлагаем Вам посмотреть видео о том, как сделать садовый бур своими руками:

При возведении домов и других работах по обустройству участков нередко приходится делать круглые отверстия в земле под столбы, опоры, арки и прочие детали, составляющие экстерьер. Обычная лопата не поможет выкопать глубокую яму, поэтому хозяева берут бур в аренду, привлекая специалиста, умеющего управляться с инструментом. Для сверления скважин можно задействовать и самодельный бур для столбов.

Конструктивные особенности приспособления

Ручной бур для столбов предназначен для того, чтобы формировать скважины в земле на уровне расположения столбчатого фундамента. Именно поэтому в конструкции предусмотрена значительная режущая часть, которая отличается в разных типах устройств. Очень важный нюанс заключается в том, что в процессе вращения должна выполняться выемка грунтовых масс с дальнейшей аккумуляцией в приемнике.

Первый этап — правильный подбор конструкции агрегата. Есть некоторые особенности сборки, от которых зависит дальнейшая функциональность такого инструмента, как ручной бур для земли:

Прежде чем изготовить бур для столбов своими руками, необходимо обязательно подготовить чертежи. Они напрямую зависят от того, какие требования выдвигаются к конструкции.

Виды инструмента

Один из важных параметров — форма режущей плоскости и ее расположение на штанге. Если намечаются незначительные объемы работ и диаметр скважин не будет превышать 20 см, то можно остановить внимание на шнековой модели.

Подобная конструкция отличается относительной простотой изготовления, существует значительный выбор материалов для режущей части. Но стоит учесть некоторые следующие особенности:

• чтобы удалить остатки почвы, бурилка для столбов должна постоянно извлекаться из скважин;
• нижняя расширенная часть фундамента отсутствует;
• если шнековые полости полностью заполнятся грунтом, для удаления понадобятся значительные усилия.

Альтернатива — устройство, имеющее комплект сменных ножей . Их устанавливают на специальных монтажных площадках, располагая под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет получать неодинаковые скважины, пользуясь одним и тем же устройством. Дополнительно следует отметить минимальную трудоемкость при изготовлении и возможность установить новые части на замену тем, что сломались. Недостаток такой же, как и у шнековых изделий — низкая производительность.

Все эти минусы отсутствуют у ручного бура для земли с цилиндрической режущей кромкой. Нижняя часть составлена из двух плоскостей, расположенных под углом. Грунт набирается в приемник достаточной вместительности.

Главная особенность — наличие навесного плуга , с помощью которого расширяется диаметр скважины непосредственно около основания. Его можно установить на всех моделях, но только с последней можно добиться максимальной эффективности.

После того как определена конструкция, можно приступать к самому изготовлению. Не обойтись без расходных материалов, хорошего сварочного аппарата и режущего инструмента — болгарки либо ножовки по металлу.

Самая несложная модель та, в которой задействованы сменные лезвия. Как исходный материал для производства, можно использовать диски по металлу неодинакового диаметра (160−350 мм). Размеры внутренних посадочных отверстий должны быть различны. Только так возможно сохранить главное преимущество.

В процессе изготовления конструкции не обойтись без следующих компонентов:

Углы между плоскостями двух половин разрезанных дисков бура для столбов должны составлять 30 градусов. Это нужно для обеспечения оптимального срезания почвы , не прилагая значительных усилий. Если беретесь за изготовление плуговой конструкции, то режущие части заказывайте в отдельном порядке или приобретите уже готовые.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

1. Для каких целей и работ он вам нужен;
2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

Суханов Михаил Пользователь FORUMHOUSE

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Суханов Михаил

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

• 0.7-0.8 м – «плодородка»;
• 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
• далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Т.н. универсальный бур, как бы подходящий для работы на разных грунтах, может оказаться малоэффективным.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Boston Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый — экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Штырь заточили.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND .

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

При изготовлении рамочного бура следует учесть, что он не подходит для работы в рыхлом, сыпучем грунте, т.к. он не удерживается в рамке.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Субарист Пользователь FORUMHOUSE

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Бур для скважины своими руками – чертежи

Различные земляные работы, а также бурение скважин могут проводиться как автоматизированной буровой установкой большой мощности и с большой глубиной бурения, так и небольшим ручным буром. В тех случаях, когда необходимо выполнить глубокую скважину на воду, без крупной передвижной буровой установки обойтись не удастся. Однако в ряде случаев можно обойтись небольшим самодельным буром.

Содержание:

1. Применение ручного бура
2. Конструкция бура, особенности
3. Разъемная буровая труба
4. Спиральный и ложковидный бур

Применение ручного бура

Бур для скважины небольших размеров сможет быть полезен не только для бурения самодельных скважин для воды, но и при выполнении других земляных работ на участке: для установки опорных столбов, возведении временных конструкций и прочих работ, где необходимо выполнить обычную лунку небольшого диаметра. Буры такого типа не получится применять на твердой или каменистой почве, но с их помощью можно сделать скважину до 20 метров глубиной. Глубина скважины будет зависеть и от характеристик почвы, но в первую очередь от прочности разъемной буровой трубы.

Буровая труба — один из главных элементов конструкции ручного бура в том случае, если стоит задача устроить довольно глубокую скважину. Длина трубы будет увеличиваться по мере того, как сам бур будет уходить в почву. Есть также и предел физических возможностей, после которого выемка почвы и прокручивание резца будет довольно проблематичным.

Конструкция бура, особенности

Немаловажным конструктивным элементом ручного бура станет также ручка, которая отвечает за удобство использования. Она может быть рассчитана как на одного человека, так и на двоих, в зависимости от сложности почвы и глубины бурения.

Соединение ручки и верхней части разъемной буровой трубы производится сваркой, а прокат, из которого ручка будет выполнена, должен иметь хороший запас прочности, чтобы выдержать высокую нагрузку, не пружинить и не демпфировать прикладываемое усилие.

Разъемная буровая труба

Остановимся вначале на технологии изготовления этих двух элементов. В зависимости от того, для каких целей будет применяться бур, размер штанги, буровой трубы, может быть различным. Для посадки кустарников и вкапывания столбов будет достаточно полутораметровой трубы. Длиннее ее делать не всегда имеет смысл, поскольку длина штанги обратно пропорциональна способности металла сопротивляться усилию на скручивание. Слишком длинная штанга, состоящая из одной секции, будет попросту неудобной в работе. Если же глубина лунки или скважины превышает полтора метра, тогда есть смысл делать разъемное соединение. Длина секции разъемной штанги может быть 1-1,2 м. Этого вполне достаточно, чтобы подобрать необходимую длину буровой трубы и постепенно наращивать ее по мере продвижения в глубину.

Если необходим длинный буровой стержень, тогда можно поступить по нескольким сценариям:

1.  Оптимальный вариант для соединения штанг между собой — резьбовая муфта. Внутри каждой из секций нарезается резьба в соответствии с размерами трубы, изготавливается резьбовая муфта необходимой длины. Чтобы исключить самопроизвольное раскручивание соединения, применяют шплинтовой фиксатор. Просто и надежно.
2. Если диаметр буровой трубы не сильно большой, к торцам каждой из секций можно приварить болт и гайку соответствующего диаметра. Такой вариант проще, но он менее надежен, поскольку сварочное соединение на тонкостенной трубе может иметь недостаточную прочность. Да и с фиксацией резьбового соединения придется поиграться.
3.  Самый простой метод — нарезать муфты из трубы большего диаметра, чем сама штанга, после этого на одном конце секции муфта наглухо приваривается к трубе, с другой стороны в муфту свободно входит следующая секция, а чтобы секции не проворачивались, поперек вставляется болт и фиксируется с другой стороны гайкой.

Чтобы изготовить бур для скважин своими руками чертежи которого мы привели на страничке, естественно, одной штанги будет недостаточно. Но если Вы решите сэкономить свое время, Вы можете заказать приезд специалистов с буром, которые занимаются создание скважин на воду малогабаритной буровой установкой

Спиральный и ложковидный бур

Основным рабочим органом все же будет нож для бурения. Изготовит его можно тоже несколькими способами. Выбор конкретного способа зависит от типа почвы, глубины бурения и мастерства при изготовлении ножа для бура своими руками. Есть три доступных для изготовления типа ножа:

1.  Листовой спиральный короткий бур. Самая простая конструкция. Диаметр бура выбирается произвольно, в зависимости от поставленных задач, только стоит учесть, что чем больше будет диаметр бура, тем тяжелее буде вращать ручку. Такой нож выполняется из листового металла толщиной 1,5-3 мм. Режущая поверхность затачивается, а кромки располагаются под углом 35-40 градусов к буровой трубе.
2.  Фактически тот же эффект будет достигнут, если найти старые металлические диски от циркулярной пилы. Они не гнутся, но их можно разрезать пополам и расположить половины под тем же углом, что и простом спиралевидном буре.
3.  Более амбициозная конструкция — бур ложкового типа. Его не используют для устройства мелких скважин. Как правило, ложковидным буром бурят скважины на воду до 20 метров глубиной. Фото и чертежи такого бура представлены на страничке.

Такой бур выполняется из трубы диаметром, который будет достаточным для размещения в скважине оборудования, а длина бура может быть до метра. На конце такого бура приваривается сверло большого диаметра для центровки и правильного направления бурения.

Таким образом можно выполнить бур для скважины своими руками с небольшими временными м финансовыми затратами. Хорошей и продуктивной работы!

Читайте также Водоочистка скважинной воды для коттеджа

Что делает сверло на столбах: сверление отверстий стало проще

Последнее обновление 8 июля 2021 г.

Итак, что делает сверло на столбах и как вообще использовать сверла на столбах? Это важные вопросы, на которые нужно ответить, и вы узнаете, что именно происходит в следующие несколько минут.

Основы буровой установки на колоннах

То, что у вас есть с колонковой буровой установкой, — это автономная машина с стойкой для сверления, которую можно использовать для обработки самых разных материалов.Вы также можете увидеть, что их называют сверлильными станками, и вы обычно видите сверло и ручку, которая вращается, чтобы управлять самим сверлом.

Цель здесь проста. Это дает вам удобный способ сверления отверстий , которые строго контролируются и точность сверления зашкаливает.

Имейте в виду, что буровая установка — это не маленькая машина. Он не беспроводной, и его нельзя носить с собой. Он должен стоять на ровной поверхности и будет утяжеляться только благодаря конструкции сверла.

Говоря так, он известен тем, что проделал замечательную работу по сверлению отверстий , где вы можете легко оценить глубину и заменить сверла с помощью патрона, как и с другими сверлами. В некоторых моделях вы можете изменить угол сверления, при этом у вас также есть варианты сверления разных размеров.

Все это означает, что диапазон способов использования такого рода инструментов поражает воображение. Он подойдет людям, вкладывающимся в свои проекты DIY, в то время как люди, которые регулярно работают с деревом или металлом, также могут извлечь выгоду из того, что он будет в своей мастерской.

В целом, буровая установка для колонн быстро зарекомендует себя как одна из лучших инвестиций , которые вы сделали, если вам нужно сверлить отверстия на регулярной основе.

Установка

Установка сверл для колонн становится очевидной, как только вы посмотрите на машину. У вас есть дрель, которая прикреплена к основанию или скамейке. Именно поэтому его также можно назвать настольным сверлом.

С регулируемым столом сверло располагается над столом. Материал, который вы собираетесь просверлить, будет зажат на столе.При этом это означает, что ничто не будет двигаться, когда вы опускаете скамейку для выполнения своей работы.

Материалы и сверло для колонн

Одной из лучших особенностей сверла для колонн должен быть набор материалов, которые можно легко просверлить . Фактические материалы, которые вы можете просверлить, будут зависеть от наличия правильных сверл, поэтому вам необходимо убедиться, что у вас есть набор сверл для вашего бурового станка, прежде чем вы начнете.

Использование буровой установки для колонн

Независимо от того, какой тип буровой установки вы используете, способ ее работы останется прежним.

Фактические шаги, которые следуют ниже, будут вскоре обсуждены, но как вообще заставить сверла опускаться и просверливать отверстия?

Сверло для колонн работает как очень просто . Для подъема и опускания самого сверла используйте рукоятку сверла со столбом. Он спускается по прямой линии, и скорость, с которой вы поворачиваете ручку, коррелирует со скоростью просверливания отверстий.

Однако имейте в виду, что для работы с этой стойкой вам понадобится источник питания.Это означает, что необходимо соблюдать меры предосторожности, но как их использовать?

Пошаговое руководство по использованию сверла для колонн

Шаг 1. Добавьте мощность

Вам необходимо включить этот сверлильный станок. Их просто подключают к электросети, и они готовы к работе.

Шаг 2: Меры предосторожности

Вы должны помнить меры предосторожности. В сверлах для колонн хорошо то, что они также поставляются с защитным кожухом , который устанавливается вместе со сверлом.Убедитесь, что он включен, так как он не дает пыли и мусору разлетаться повсюду.

Шаг 3: Отметка места сверления

Вам нужно отметить место сверления тем, над чем вы будете работать. Помните, что это универсальные машины, которые можно использовать для обработки самых разных материалов. Вы можете очень точно отметить точку , так как эти сверлильные станки обладают потрясающей точностью даже в том, что касается глубины сверления.

Шаг 4: Выровняйте точку сверления

Основное отличие перфоратора от других машин состоит в том, что вам будет легче выровнять точку сверления.В середине таблицы есть отметки, позволяющие определить, где будет спускаться сверло, поэтому используйте их в своих интересах.

Положите просверливаемый материал и закрепите его зажимом. Отверстие, которое вы будете просверливать, должно совпадать со сверлом.

Опустите сверло за ручку, но не включайте сверло. Вы можете убедиться, что линия идеальна между машиной и материалом. Когда вы будете счастливы, вы готовы к работе.

Шаг 5: Включение питания и сверление

При вращении сверла вы опускаете сверло за ручку и позволяете инструментам проходить сквозь материал.Отверстие будет просверлено быстро, и будет точно . Кроме того, края будут чистыми, поскольку материалы не могут двигаться.

Шаг 6: Снимите сверло

Как только вы узнаете, что сверло прошло насквозь, вам нужно удалить его, повернув ручку . Затем выключите станок, если вам нужно просверлить еще одно отверстие, и сделайте это перед перемещением материала, на случай, если что-то поскользнется.

Знать, как использовать сверло для колонн, довольно просто, но вы также должны знать несколько советов, прежде чем приступить к своим проектам DIY.

Простые советы по использованию сверл для столбов

Совет 1: способы их использования

Если вы ознакомитесь с руководствами по покупке сверл для столбов, вы узнаете больше о том, для чего можно использовать вашу машину. Универсальность этих сверл — вот почему они так популярны среди энтузиастов DIY. Список применений сверла для столбов обширен.

Совет 2: Создайте свою коллекцию сверл

Очень важно собрать коллекцию сверл для своей колонной буровой установки. При этом вы сможете просверливать отверстия большего размера, имея под рукой подходящие инструменты.Имейте в виду, что сверла по дереву и металлу будут отличаться друг от друга, как и размеры сверл. Сверла по камню также можно использовать, если вы имеете дело с керамической плиткой.

Совет 3. Идеально подходящая скорость

Один из наиболее важных приемов при использовании колонкового сверла — убедиться, что вы понимаете скорость сверления. Не стоит двигаться слишком быстро, но слишком медленное сверление может привести к сжиганию материала, а это нехорошо.

Лучше всего протестировать эти сверла и различные сверла с различными деревянными или металлическими деталями, чтобы помочь вам, , усовершенствовать контроль скорости .

Однако эти перфораторы обладают рядом преимуществ, поэтому важно знать, чего ожидать с этой стороны.

Большинство материалов можно просверлить

Во-первых, вы можете использовать столбчатое сверло, чтобы просверлить большинство различных существующих материалов . Единственный ключ здесь — убедиться, что у вас есть правильные инструменты для этого.

Руководства по покупке, которые вы видите относительно различных сверл для колонн, также помогут вам лучше понять, что конкретная модель, о которой идет речь, сделает для вас.Проверьте мощность и то, что вы получаете от модели, и посмотрите, как это соотносится с материалами, которые вы затем можете сверлить.

Также возможно сверление в тяжелых условиях

Поскольку в этом сверле используется сеть, вы можете просверлить множество отверстий за короткий период. Это еще одна причина, по которой это такой популярный инструмент для людей, которые много вкладывают в свои домашние проекты.

Повторное использование легко с этой машиной . Двигатель не сгорит так легко, так как он рассчитан на интенсивную работу.Вы должны помнить, что это будет в коммерческих условиях, где выполняется огромный объем работы, поэтому иметь один в вашем гараже будет проще простого для этой машины.

Простота использования

Если вы знаете, как заменить сверло и выровнять просверливаемый материал, будет очень простым в эксплуатации . Вам даже не нужно беспокоиться об использовании давления, поскольку дрель сделает все за вас. Даже когда он проходит через металл, он делает тяжелую работу за вас, и это здорово.

Зная глубину сверления

По-прежнему придерживаясь простоты использования, колонковое сверло позволяет легко оценить глубину сверления. Это потому, что у вас есть такой контроль над сверлом с помощью рукоятки, поэтому, даже если вы не хотите, чтобы что-то проходило прямо через дерево или металл, у вас есть возможность остановиться.

Это лишь некоторые из преимуществ, но не все гладко при использовании бурового станка.

Одна из других сторон моей работы SAM Coupe — собственно производство! Для работы с пластиком / металлом я использовал ручную дрель, лобзик и т. Д.Спустя 25 лет у меня теперь есть небольшая буровая установка, которая повышает эффективность производства корпусов оборудования. Единственное исключение из того, что я передаю… pic.twitter.com/ojsJAU4ZRD

— Quazar (@QuazarSamCoupe) 15 сентября 2019 г.

Проблемы, с которыми вы можете столкнуться

Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь с сверлом на колоннах, заключается в том, что он требует больше больше, чем любое другое сверло. Кроме того, он должен быть на полу, чтобы можно было перемещаться, поэтому это одна из самых больших частей для электроинструментов.

Кроме того, они могут быть дорогими в приобретении.Самой дешевой частью должны быть разные типы сверл для дрели, поскольку они используют те же биты, что и другие сверла, которые могут быть у вас.

Помимо этих двух вещей, у нет реальных проблем или проблем , с которыми вы можете столкнуться, думая о потенциальном владении буровой установкой.

Для кого это?

Наконец, кому лучше всего подойдет буровая установка? Что ж, если вы время от времени просверливаете только несколько отверстий на небольшом проекте, то это не для вас.Он занимает слишком много места на полу, если использовать его экономно.

Кроме того, вам необходимо иметь мастерскую или гараж, где это может быть расположено. У него внутри двигатель, он металлический, а этот инструмент тяжелый. Когда он где-то находится, вам не нужно его перемещать, так как он также должен быть ровным, прежде чем вы его активируете.

В принципе, если вы выполняете много проектов своими руками и хотите инвестировать в инструмент, который будет иметь огромное значение , этот инструмент будет идеальным для вас.

Деревянная Дебби почти готова, а сверло для колонн было хорошо очищено от ржавчины и смазано. Спасибо, что поболтали, подписали и дали чаевые друзьям из стримера! pic.twitter.com/TidFx87lT1

— Stoopiduk 🪵 (@stoopiduk) 6 сентября 2018 г.

Начните использовать сверло на столбах в своих проектах DIY

Итак, это все, что вам нужно знать, чтобы ответить на вопрос «что делает сверло на столбах» ? ». Он прост в использовании, и это означает, что сверление отверстий станет быстрее и точнее по сравнению с другими вариантами.Тем не менее, следуйте инструкциям правильно, так как это очень сильно повлияет на ваш опыт работы с буровой установкой.

Буровая установка | Блог Einhell

Самый простой вариант — это немного более толстая гладкая доска (например, мультиплекс 25 мм), в которой вы проделали два паза (10 мм) (см. Рисунок). Прямой брус (например, ель 44х44 мм) служит упором и имеет два сквозных отверстия. Через стержень вы вставляете болты (например) с квадратным подголовком, достаточно длинные, чтобы закрепить стержень и доску с помощью шайб и барашковых гаек.Затем прикручиваете доску к имеющемуся сверлильному столу. Теперь у вас есть удлиненное крепление, которое упростит последовательное сверление. Доски и более крупные заготовки надежно опираются на крепление и упрощают сверление.

Я увеличил ширину крепления вдвое, средняя часть верхней доски является взаимозаменяемой на тот случай, если я просверлил слишком много раз. Направляющая упора также проходит по всей ширине стола, так как я фрезеровал канавку под верхней доской.Для этого перед склеиванием двух досок вы фрезерете два паза в нижней доске (для меня это было 18 мм в ширину и около 10 мм в глубину). Теперь вы приклеиваете верхнюю доску к нижней и после того, как клей застынет, фрезеруете меньшую, но сплошную канавку (для меня 6 мм) в верхней доске. Вам остается только рассмотреть середину нижних бороздок. Теперь вы можете вставить болт с квадратным подголовком с головкой в ​​паз и накрутить стопорные барашковые гайки, чтобы затянуть их.

Я надеюсь, что смогу рассказать вам о преимуществах стационарной буровой установки.Я часто им пользуюсь и не хотел бы без него обойтись. Чтобы выйти за рамки обычного, я собираюсь показать вам, как прокачать вашу стационарную дрель.

Как превратить его в шпиндельный шлифовальный станок!

Шлифовальный станок всегда очень полезен, если вы хотите работать с внутренними радиусами, а другие инструменты здесь не подходят. Внутренние радиусы обрабатываются шлифовальными роликами разных размеров. Вы можете купить их или сделать того же размера, который вам нужен.Лучше всего для этого подходят древесные остатки от мультиплексной доски. Вы отпилили круглые диски до нужного диаметра кольцевой пилой.

Сумма зависит от желаемой высоты ролика. Мои ролики ок. Высота 12,5 см, мультиплекс 25 мм, то есть 5 дисков. Каждый из них покрыт клеем на одной поверхности.
Теперь поместите диски на стержень с резьбой с диаметром центрального сверла кольцевой пилы и сожмите их вместе гайкой и большими шайбами, пока клей не затвердеет.
Полученный валик растянуть в сверлильном станке. Чтобы поверхность была ровной, приклейте половину листа наждачной бумаги (зернистость 80) на гладкую доску с помощью клея или аэрозольного клея. Теперь, когда вы запускаете дрель, вы можете медленно прижимать наждачную бумагу к внешней стороне валика и обрабатывать поверхность, пока она не станет гладкой и ровной.
Затем распилите ножовкой или шипованной пилой, аккуратно выпилив в рулоне прорезь глубиной 1 см.

В первый раз это немного неудобно, но работает.Чтобы наждачная бумага не выскользнула во время работы, вставьте гвоздь в прорези сверху и снизу и закрепите его там. Теперь ваш шлифовальный валок готов, и вы можете производить его в различных размерах. Принцип всегда остается прежним.
Теперь при шлифовании с помощью этого шлифовального валика образуется большое количество шлифовальной пыли. Это также будет дешевле, если вы можете использовать монтажную поверхность, расположенную под прямым углом к ​​шлифовальному кругу. Для этого мы создадим рабочий стол с вариантами подключения пылесоса для вашей мастерской.
Это закрытый ящик высотой 10 см, в который опускается шлифовальный валик. Пыль всасывается через отверстие (диаметром 35 мм) сбоку.
В повседневной жизни DIY для меня очень важно, чтобы строительство всегда было быстрым. Поэтому коробка спроектирована так, что ее можно прикрепить к моему существующему сверлильному столу с помощью винтовых зажимов.

Основание и крышка такого же размера, как и сверлильный стол: ширина 700 мм и глубина 250 мм. Ящик, в который опускается шлифовальный валик, не обязательно должен быть такого большого размера (300×250 мм).

Поскольку у меня шлифовальные ролики разных размеров, отверстие должно соответствовать соответствующему размеру. Лучше всего это работает со вставками, которые можно заменять. Для этого выпилил лобзиком четырехугольный вырез и прикрутил два утюга с выступом. Затем я могу разместить вставки, которые я сделал из той же пластины, что и крышка. Таким образом гарантирую, что все ровно. Для вставки вы распилили пластину размером 150х150 мм. Отверстие во вставках должно иметь диаметр прибл. На 2-3 мм больше, чем соответствующий шлифовальный валик.Я обработал поверхность пластин своим универсальным шлифовальным станком, чтобы они сидели правильно и заготовка нигде не застревала. По бокам можно вкрутить длинный винт, чтобы удерживать разные вставки. Наконец, я обработал поверхности крышки и вставок воском (например, античным воском), чтобы лучше направлять заготовку.

Теперь ваш рабочий стол и шпиндельный шлифовальный станок готовы!

Как сделать самодельное сверло для сверления отверстий под столбы. Ручная дрель для земляных работ

Садовый инвентарь упрощает многие виды работ на дачном участке.Они просты по конструкции и используют инструменты, которые можно использовать для выполнения различных работ с разными целями. Один из таких инструментов — ручная садовая дрель. С его помощью сокращается время и уменьшается тяжесть рытья ям разного диаметра в земле.

Дрель очень проста по конструкции. Это вертикальный металлический стержень, к которому приварен заостренный наконечник. К верхней части планки прикреплена перпендикулярная ручка, чуть выше наконечника приварены специальные пластины, к ним на болтах крепятся съемные ножи.Выбирая ножи разной длины, вы можете увеличивать или уменьшать диаметр вырытых ям. В то же время глубину колодцев можно регулировать, выдвинув сам штангу. В комплекте садового шнека есть съемные секции, которые крепятся к штанге с помощью резьбового соединения.

И хотя саму дрель называют садовой дрелью, она нашла свое применение в различных сферах частного строительства. То есть используют его не только в саду или в огороде.Например:

• Может использоваться для проделывания отверстий в земле для несущих конструкций (для столбчатого фундамента, для столбов забора).
• Для устройства неглубоких колодцев или компостных ям.
• Может использоваться для бурения наклонных или горизонтальных скважин для прокладки коммуникационных систем или дренажа площадки.
• Конечно, часто его используют по прямому назначению — рытье ям под посадку деревьев.

Виды садовых сверл для земляных работ

Инструментальный рынок сегодня предлагает достаточно широкий ассортимент садовых сверл, здесь как отечественные, так и зарубежные приспособления.Самая популярная сегодня ручная садовая дрель — это инструмент под названием «Зубр». Россияне пользуются им давно, считая отличным садовым инструментом, обладающим высокой надежностью, долгим сроком службы и самой дешевой ценой. Во-вторых, можно поставить ручной земляной бур марки TISE также от российского производителя. Не забываем про зарубежные аналоги. Например, финский ручной земляной бур Fiskars, имеющий оригинальную и улучшенную конструкцию. Правда, такая ручная садовая дрель дороже российских.

Несколько слов о буре TISE. Чтобы понять, о чем идет речь, взгляните на фотографию выше. Это довольно сложная конструкция, с помощью которой можно производить расширение на самой глубине скважины. Такой земляной бур называется фундаментным, потому что его обычно используют для возведения фундаментных конструкций. В этом случае расширение увеличивает прочность столбчатого фундамента в продольном направлении (сверху вниз).То есть за счет расширения можно уменьшить диаметр копаемого колодца, что снижает материальные затраты на закупку строительных материалов, в основном цемента.

Мы добавляем, что садовые ручные дрели — это не обязательно просто механические инструменты. Сегодня производители предлагают достаточно широкий ассортимент электрических и бензиновых аналогов, с помощью которых процесс рытья ям и колодцев доводится до минимальной простоты. Конечно, это затраты на топливо, и цена такого агрегата выше, но в погоне за удобством и скоростью земляных работ многие дачники и застройщики дачных участков сегодня выбирают именно их.

Помимо пластинчатых сверл, рынок также предлагает шнековые типы. Именно конструкция шнека позволяет повысить продуктивность рытья почвы. Кроме того, некоторые модели в своем составе имеют не ровные края рабочей поверхности, а зубчатые. Именно эти зубья позволяют легко срезать корни растений и быстро уходить в самую твердую почву.

И еще один вид садовых сверл — это марка Tornado. Совершенно иной дизайн, ставший симбиозом клинка и вилочного ножа.Взгляните на фото буровой установки ниже, и вы сразу поймете отличительные особенности Торнадо. Такая конструкция сводит к минимуму сопротивление вращению за счет вертикально установленных лезвий вилки. Они просто очень хорошо рыхлят почву и без проблем подрезают корни растений.

Как сделать сверло для земляного сада своими руками

Конечно, идеальный вариант — приобрести бур в магазине. Это качество и надежность.Но сделать садовый бур своими руками из подручных материалов можно без проблем, ведь его конструкция не так уж и сложна. Что для этого нужно?

Из инструментов: электросварочный аппарат и шлифовальный станок. Из материалов:

• Труба водопроводная длиной 1,5 м диаметром 20 мм.
• Для ручки дрели лучше использовать трубу диаметром 25 мм и длиной полметра.
• Металлическая пластина толщиной 5 мм. Остальные его размеры: длина 20 см, ширина 5 см.Из него нужно будет сделать подставки для ножей.
• В качестве ножей лучше использовать камнерезный диск.

Теперь можно переходить к изготовлению дрели своими руками, чертежи здесь необязательны, но все же посмотрите фото выше, где указаны примерные размеры инструмента. Прежде всего, к концу отрезка трубы нужно приварить кусок металлической пластины и заточить ее конец. Это будет наконечник дрели. Размеры тарелки: длина 10 см, ширина 2 см.Заточить его перед приваркой к трубе можно при помощи болгарки или болгарки, надев на нее шлифовальный круг. Идеально будет, если пластину вставить внутрь трубы и ошпарить по диаметру последней. Достаточно двух-трех сантиметров выступа. Но это надежное крепление.

Далее необходимо изготовить основные ножи, они устанавливаются после наконечника. Их цель — разрыхлить почву перед работой с основными ножами. Их можно сделать из той же металлической пластины, вырезав две полоски длиной 8 см и шириной 3 см.Их просто нужно приварить к трубе по обе стороны от нее, как показано на фото выше.

Внимание! Первичные ножи устанавливаются на трубу с небольшим прогибом. Это устанавливает угол, который позволит вам легко врезаться в землю. Угол наклона выбирается произвольно, но не более 45 °. Края ножей необходимо заточить.

Теперь нужно приварить полочки для крепления основных ножей. Они сделаны из одной пластины.Предварительно в них необходимо просверлить отверстия под крепеж (болты М6). Отверстий может быть две или три. Учтите, что полки также необходимо устанавливать под углом примерно 20 °.

Как упоминалось выше, основные ножи можно сделать из старого диска, который использовался для резки камня. Вам просто нужно разрезать его пополам болгаркой, проделать в половинках отверстия для крепежа, совпадающие с отверстиями на полках. Просто положите ножи на полки и отметьте отверстия маркером, затем просверлите по отметкам.Очень важный момент — правильно заточить лезвие основного и основного ножей. Его кончик должен быть направлен к земле.

Последний шаг — приварить ручку к стержню. Чтобы ручка не соскочила с крепления во время работы садовой дрели (нагрузки могут быть значительными), рекомендуется приваривать по бокам две косынки, все из одной металлической пластины. Ручная садовая сеялка готова, можно ею пользоваться. Кстати, эта конструкция была со съемными ножами.Можно сделать своими руками орудие с определенным диаметром выкапывания почвы. Просто ножи к полкам приварены, а не прикручены.

• Чтобы резьба болтов на дрели не забивалась землей, что затрудняет замену ножей в дальнейшем, можно установить на резьбу защиту шланга из ПВХ или приобрести электрический кембрик.
• Чтобы узнать глубину, на которую вырыт колодец, необходимо, начиная с места установки основных ножей, через каждые 10 см сделать отметки напильником, которые затем маркируются числами с помощью краски.Удобно и практично. Кстати, красить саму садовый бур нет смысла, краска на нем при работе в земле долго не держится.
• Собрать такую ​​дрель своими руками из подручных материалов можно за один час. К тому же по своим качествам он не будет отличаться от заводских, тем более что получается конструкция со съемными ножами, увеличивающая функциональность инструмента.
• После всех проведенных сварочных работ нужно сбить окалину и зашлифовать сварочные швы болгаркой.Ручку необходимо отшлифовать наждачной бумагой, чтобы ее края были ровными и не травмировали руки.

Работать самодельной дрелью иногда бывает сложно. Особенно это касается твердой почвы, в которой корни растений встречаются в большом количестве. В этой ситуации ручная дрель может увести в сторону. Поэтому перед началом буровых работ нужно лопатой разрыхлить место сверления и постараться подрезать корешки на длину штыка.

Так выглядит новая дрель

Наверняка владельцам земельных участков хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью выкапывать ямы, необходимые для установки столбов, опор, арок и других деталей, участвующих в обустройстве экстерьера.Иногда приходится пробурить узкие отверстия и скважины в труднодоступных местах или на сложных почвах. Обычная лопата не справляется с рытьем глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или нанимать специалиста для работы с инструментом.

Садовая дрель — полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, его легко носить с собой и легко использовать. Сделанный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для рытья ям применяют, подставляя на нужное место и совершая несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Основное назначение буровой установки — рытье колодцев на глубину столбчатого фундамента. В режущей части проделываются отверстия, форма которых может быть разной:

• В виде винта;
• Двухлопастный;
• спиральный;
• В виде полудисков;
• Многоярусный;
• Съемный или цельносварной.

Некоторые модели начинаются с маленьких лопастей, постепенно увеличивающихся до самых больших наверху.Но сборные буры на практике не всегда оказываются работоспособными, потому что инструмент может не проникнуть в грунт на необходимую глубину или его насадки не будут совпадать с расчетным диаметром отверстия. И хотя цена готового изделия невысока, есть смысл научиться делать его самостоятельно. Технология создания дрели в домашних условиях простая и недорогая, важно только определиться с конфигурацией модели.

Давайте рассмотрим несколько различий между различными конструкциями, отвечающими за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель … Деталь выглядит как пара наклонных плоскостей или шнек. Во втором случае на планке располагается нож, напоминающий спираль.
2. Почвоприемник … Так называемое хранилище — это место скопления почвы. Деталь облегчает работу при сверлении отверстий диаметром 35 см.
3. Плуг формирователь нижняя расширенная зона. Использование конструкции способствует укреплению столбчатого фундамента, что немаловажно при возведении массивных конструкций.

Болтовое соединение сеялки крепит шнек к рукоятке.Длина собранного изделия чуть больше 1 м, за счет чего инструмент проделывает отверстия до 700 мм. Если требуется выкопать ямы большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубой (500 мм). Деталь выглядит как деталь с болтом и гайкой, расположенными на концевых участках трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручной дрели для рытья колодцев под столбы своими руками обычно возникают трудности. Но в процессе производства мастеру потребуются детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Список запчастей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три отрезка трубы: две для 500 мм и одна для 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки — 3,5 мм, внешний диаметр — 40 мм.

Необходимые материалы

Требование к толщине стенок железных труб (3,5 мм) объясняется усилением изделия и возможностью работы в твердом грунте.Диски для работы разрешается снимать с циркулярной пилы или делать своими руками. Для них потребуются металлические листы толщиной не менее 3 мм.

Из инструментов пригодится:

• Молоток и шлифовальный станок
• Сварочное оборудование
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круглая точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом заменяют сверло с коническим хвостовиком.Диаметр должен соответствовать сечению винта. Используйте мягкие велосипедные ручки, чтобы не пораниться дома.

Пошаговое описание изготовления инструмента

Защитное покрытие

Для предотвращения процессов коррозии все детали ручной дрели, изготовленной для установки столбов своими руками, необходимо очистить наждачной бумагой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно красить.

Уже в процессе эксплуатации, после каждой работы сверло необходимо разбирать для очистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой.Не поленитесь — тщательный уход за инструментом — это предотвращение заклинивания болтовых соединений и гарантия длительной эксплуатации всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием лежащих в земле корней различной растительности. Остро заточенные лезвия ножей облегчают использование дрели. Также для удобства работы на наклонной части каждого лезвия можно обрезать зубья или скруглить зону реза.

Улучшения дизайна

Сверло со сменными фрезами

Первой «изюминкой» станет производство сверла со сменными фрезами. Благодаря этому инструменту мастер сможет вырыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных частей, важно предусмотреть возможность крепления их к кривошипу. Проще всего соединить изделия при помощи двух сварных железных пластин. По отношению к плоскости вращения сварка выполняется под углом 20 °.

Отверстия под болты просверливаются в лопастях и монтажных пластинах — 2 шт. по каждой детали. Фрезы прикручиваются болтами М6 с шайбами ​​и гайками. Чтобы болты не мешали сверлению, их вставляют резьбой вверх.

Второй способ улучшить сверло — увеличить функциональность нижнего конца гаечного ключа. Из листового железа вырезается узкая пластина 10 х 2 см и шлифуется болгаркой под конус, придавая вид острия.Надрезы на торце ручки не делаются — в эту часть изделия вставляется выточенная пластина, приваривается и расплющивается. В результате должен получиться пик.

По-другому делают щуку вот так. Тарелку отрезают более длинной (примерно 17 см), нагревают и скручивают шурупом (как штопор). Работа по созданию пика продолжается, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое может обрабатывать дерево или металл.Необычный инструмент легко проникает в землю и без проблем пробуривает ее на нужную глубину.

Третий совет полезен строителям, работающим на уплотненных глубоких слоях почвы. Если между копьем и фрезой вварен небольшой рубанок, то с помощью устройства можно будет производить предварительное рыхление почвы и дополнительное центрирование во время бурения. Для изготовления этой детали вам потребуются 2 пластины размером 8 х 3 см. Это ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: можно получить фризы из дисков от шлифовального станка, предназначенного для обработки камня
.Круги вырезаются по радиусной линии и расширяют центральное отверстие, подгоняя отверстие под диаметр гаечного ключа. Его удлинение с разложением концов в разные стороны дает подобие шнека. Осталось только его приварить, как описано выше.

Изготовление фрезы легко осуществляется из полотна циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко прорежут непослушные корни даже самой жесткой растительности. Что вы выберете для себя, решайте сами.В целом изготовление сверла несложное и требует минимальных затрат. Весь процесс занимает около 2 часов.

Ручная дрель своими руками

Работа универсального ручного шнека будет более производительной, если лопасти шнека будут съемными и не будут плотно прилегать к стойке. А если дополнить изделие круглыми лезвиями различных размеров и конфигураций, дрель станет поистине многофункциональным устройством, которое пригодится человеку во многих домашних делах.

Опытные мастера утверждают, что лопасти диаметром 9 и 12 см отлично справляются с сверлением отверстий под водяные колодцы и саженцы, обустройством ямок под строительство теплиц и устройством тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Большие ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто набивает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и сажает растения мощными корневищами, строит колодцы и окружает территорию забором.

Пошаговое фото-руководство:

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет выполнять роль ручки, рекомендуется при соединении детали со стойкой использовать сварочный зажим. Ручку необходимо прикрепить к самой стойке под прямым углом.

И еще один совет: накануне бурения лопатой рыхлите верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Мы надеемся, что наши рекомендации помогут вам без труда изготовить функциональную сеялку, которая прослужит не один год и принесет много пользы хозяйству.

Механическая или ручная сеялка — это универсальное устройство, которое поможет вам без труда проделать яму в почве нужного диаметра. Это полезно при выполнении углублений для столбов или столбов для забора, стола и различных креплений. Где взять такое устройство? Покупка — это просто пустая трата денег, ведь дрель несложно собрать своими руками, используя обычные материалы и инструменты. Главное, при его сборке соблюдать все правила и рекомендации.

Возможности приложения

Основная задача использования дрели — помочь в работе с отверстиями необходимого диаметра.Это намного проще, чем вырыть лопатой бесформенную яму, затрачивая при этом огромное количество времени и усилий на ее заполнение в конце процесса.

Дрель пригодится в таких случаях как:

Это лишь самые распространенные виды работ, для которых используется дрель. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает стержень, множество лопастей или спиральную систему , позволяющую рыхлить и удерживать на них грунт. … После того, как это устройство полностью введено в землю вращениями, его вынимают без обратного вращения, так что земля остается на спирали.В результате получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа, сверло с разборной конструкцией можно сделать своими руками. То есть для сверления отверстий подобрать необходимый диаметр и длину будет несложно путем обычной замены нескольких деталей.

Промышленный тип сверла отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических типов, не требующих ручного вмешательства, но стоимость оборудования иногда просто пугает, и это особенно актуально, когда сверло нужно только для разовая работа.

Типы буровых установок

Все сверла делятся на несколько групп в зависимости от конструкции и вида работ. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели небольшого диаметра и длины используются как помощники при проделывании ямок для деревьев или столбов.

Механические модели используются в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию отверстий ставится на поток , а ручная работа требует много времени и усилий.Эти сеялки оснащены двигателями, работающими на бензине или электричестве, что значительно увеличивает затраты. Кроме того, чтобы изменить диаметр и длину, чаще всего приходится покупать дополнительные переходники и различные насадки.

Классификация двигателя

Все устройства разделены по типу двигателя:

Версия с двигателем на бензине — самая распространенная и качественная. Использование такого топлива позволяет достичь большой мощности и пробивать ямы в твердых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованного и сухого грунта.Сверло по бензиновому двигателю:

• инструкция — компактное, но маломощное устройство;
• колесная версия имеет большую мощность, но громоздкий вид.

Вам нужно выбрать, какой вариант больше подходит в зависимости от поставленных целей. Для постройки забора или посадки деревьев в личных целях, конечно, подойдет ручной вариант т. Если вы хотите расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести колесный вариант, потому что так работа будет выполняться быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа дрели с бензиновым двигателем делится на три этапа:

1. Первым делом нужно запустить двигатель и прогреть его на холостом ходу в течение трех минут.
2. Затем нажимается соответствующая кнопка, запускается шнек, который вдавливается в землю с помощью гидравлического или механического давления.
3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки шнека.
4. Гидравлическая или механическая система поднимает почву на поверхность спирали без вращения.

При бурении таких небольших скважин люди часто сталкиваются с проблемами из-за твердой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлического мусора. Это значительно увеличивает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор в конечном итоге будут уничтожены шнеком. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая оборудование при длительных или высоких нагрузках, которые могут серьезно деформировать шнек, гидравлическую систему или двигатель.

Электродрель не имеет системы безопасности.Его мощности недостаточно, чтобы деформировать инструмент. Оказавшись на каменном или металлическом предмете, шнек будет вращаться на нем. покрывает без видимых для себя проблем , но работа в этом разделе подходит к концу. Устройство с мотором, которое работает от сети, используется только как помощник при бурении скважин 1-1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Эта модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буровые установки с приводом от двигателя имеют такие преимущества, как:

• возможность работы со льдом, твердым и сухим грунтом;
• высокая скорость работы;
• физической силы не требуется;
• возможность смены форсунок.

К недостаткам механических двигателей можно отнести:

• большие габариты и масса;
• наличие источника энергии или топлива;
• кассовых расходов.

Разнообразные насадки и ножи

Как уже было сказано выше, навесное оборудование для промышленных моделей придется покупать дополнительно, и оно дорогое. Правда, разнообразие различных переходов, лопаток и насадок просто огромно. Это позволяет делать ямку любой глубины, диаметра и не ориентироваться на твердость почвы или включения внутри нее.

Шнек и диски — самые распространенные приспособления, которые помогают легко проделать отверстие.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиральные формы быстро проникают даже в твердую и сухую породу, автоматически поднимая ее на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленения участка. К недостаткам этой насадки можно отнести небольшой диаметр, не позволяющий сверлить большие отверстия под фундамент. Эту модель сложно сделать своими руками.

Дисковое сверло представляет собой стержень, на который устанавливаются металлические половинки заточенного диска. Толщина диска около 2 мм и они параллельны под углом 25 градусов. Угол должен быть таким, чтобы диски могли легко воткнуться в землю и вывести ее на поверхность. Благодаря такому принципу работы дисковая дрель может пробивать отверстия любого диаметра и глубины.

Сеялки промышленные и садовые

Ручная дрель отличается от механических моделей только отсутствием мотора, задающего движение.Этот тип приводится в действие физической силой человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати, инструмент ручной работы — это шнек или тарельчатая штанга. То есть в дизайне нет ничего нового, кроме того, что приходится напрягать свои силы.

Более сложные методы бурения включают:

1. Ударный тросовый метод чаще используется для бурения глубоких скважин в строительной отрасли. Это своего рода труба, установленная на треноге, которая забрасывается в колодец и под собственным весом входит в слой почвы.Благодаря высокой скорости и весу можно получить небольшое количество почвы. Такая работа требует опыта и терпения.
2. Долото чем-то напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного поворачивается, чтобы зафиксировать грунт в трубе.
3. Коронковый метод Бурение — труба с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубах коронки, зависит от того, как быстро получается пройти прочные породы.На практике с помощью алмазных коронок можно разрушить даже пласты гранита.
4. Ложковый метод Бурение больше подходит для глинистых или переувлажненных пластов. Ложка представляет собой трубочку с загнутыми краями на конце. В середине конца трубы загнутые края превращаются в спираль. Он спускается на дно колодца и поворачивается, сгребая почву и закрепляя ее в стенках трубы. Таким простым способом бурятся мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методы используются при изготовлении ручной дрели. Сделать такой инструмент своими руками сможет слесарь, сварщик или даже человек с небольшим опытом работы.

Сборка в домашних условиях

Перед тем, как приступить к сборке ручной дрели, следует выбрать тип конструкции. Они уже начинают с этого, собирая необходимые материалы и оборудование. Самая популярная самодельная дрель — это приспособление, имеющее форму буквы «т».Его делают путем соединения вертикальной планки с коротким отрезком турника. Далее следует выбрать тип буровой конструкции.

Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, не требующую специального оборудования. Этот вариант имеет хорошее проникновение даже в сухую почву. Кроме того, в отличие от шнека, можно легко заменить диски и тем самым увеличить или уменьшить диаметр бурения.

Для сборки стержня диска вам потребуются такие материалы и инструменты, как:

• арматура длиной около 40 см и 1.5 для изготовления ручки и стержня;
• изношенные диски от циркулярной пилы толщиной примерно 2-3 мм;
Сверло
• диаметром 15 мм;
• шлифовально-отрезные круги;
Молоток
• ;
• сварочный аппарат;
• наждачная бумага.

Весь цикл изготовления дрели своими руками разбит на несколько этапов:

Изготовление шнекового шнека

Сделать ручной шнек своими руками сложно, но если следовать пошаговой инструкции и проявить максимум терпения, то все получится.Сборка состоит из нескольких этапов:

1. В круглых дисках вырезается отверстие, равное диаметру стержня.
2. Диски не нарезаются, а разгибаются таким образом, чтобы получилась своего рода спираль.
3. На стержень последовательно устанавливают необходимое количество спиралей и получается винтовой механизм.
4. В качестве стамески применяется дрель для установки на ручные дрели.

В отличие от дисковой модели изготовление шнека займет некоторое время мучений, но в итоге все получится.

Легко и просто для дрели своими руками. Такой прибор отлично поможет по хозяйству, сэкономит деньги, время и силы. Собрав это приспособление своими руками, легко изготовить необходимый диаметр и длину, не приобретая дополнительных переходников. Главное при сборке — соблюдать технику безопасности и соблюдать необходимые рекомендации, чтобы оборудование было качественным и долговечным.

Ручные дрели используются для выполнения многих видов работ и являются одними из самых популярных инструментов.

Изготовление их своими руками считается альтернативным вариантом принятия решения о приобретении такой продукции.

Эта статья будет посвящена теме изготовления садового бурения своими руками.

Большие возможности малогабаритного инструмента

Ручные дрели считаются необходимым инструментом, позволяющим выполнять широкий спектр работ при строительстве, ремонте, ландшафтном дизайне, обустройстве дачи, сада, огорода, исследовании почвы.

Позволяют сверлить отверстия в почве правильной формы, одинакового размера и состоять из нескольких металлических частей. При ограниченных свободных денежных средствах изготовление правильного инструмента своими руками считается лучшим вариантом.

Такое решение позволит без особого труда высадить деревья, пробурить неглубокие колодцы или колодцы, установить опоры для установки арок и решеток, опор под фундамент, устроить выгребные ямы, компостные ямы, а также проделать отверстия под столбы ограждающих конструкций.

Конструкция инструмента для сверления отверстий в земле

Особенности конструктивных частей шнекового бура определяют его разновидности. К ним относятся: шнек

• с режущим элементом;
• стойка или ось разного диаметра;
• ручка короткая, средней длины.

Использование качественного металла определяет надежность, прочность и долгий срок службы садового инвентаря. Его рабочий орган может состоять из нескольких ярусов лопаток. Разборная конструкция дрели дает возможность увеличить длину ее ствола, заменить насадки и рукоятки.

Инструменты, материалы для дома

Чтобы сделать самодельную садовую дрель, нужно определиться с ее конструкцией и подготовить необходимые инструменты и материалы. В их перечень входят:

• сварочный аппарат и токарное оборудование;
• сталь листовая высокопрочная, толщиной 3-5 мм и короткие, длинные металлические трубы;
• арматурные стержни диаметром от 16 мм до 30 мм и длиной не менее 1.6 м;
• наждачный или абразивный круг, обеспечивающий возможность шлифования необходимых элементов;
• мощные сверла и сверла по металлу.

Совет: полотна для циркулярной пилы можно использовать вместо заготовок из листовой стали для изготовления режущих коронок.

Этапы производства

Изготовление самодельного сверла занимает много времени по сравнению с его покупкой. Но при этом будет возможность получить практические навыки и сэкономить.

Подготовив необходимые материалы и инструменты, начинают делать садовый бур. Основные этапы:

1. № Из листовой стали повышенной прочности вырезается несколько круглых заготовок разного диаметра для режущих частей сверла. Такое решение дает возможность делать отверстия необходимой ширины.

2. В центре стальных кругов просверлены отверстия. Их диаметр должен быть на 1-1,5 мм больше толщины оси садового инструмента.

3. На третьем этапе начинают шлифование цилиндрических деталей с отверстиями под втулки на токарном станке с последующей нарезкой резьбы.Он должен соответствовать размеру болтов, используемых для надежного крепления режущих элементов к стойке сверла.

4. На рабочих частях сверла с помощью отрезного круга вырезаются небольшие отрезки. Остальная часть диска должна быть растянута на скручивание и сформирована в виде винта.

5. Нижняя кромка режущего элемента заточена под углом 45º — 60º. На этом изготовление клинка завершено.

6. На этом этапе отрезается нижняя часть стойки сверла, отступив от ее конца на 8 см. Глубина плоских надрезов должна составлять 3 мм. Работа выполняется при помощи наждачного круга.

7. Чтобы сформировать острие земляного шнека, необходимо заострить нижний конец оси под углом 30º и сделать спиральные канавки. Если к концу стойки приварить сверло по металлу, инструмент легко войдет в сухую твердую почву.

Совет: использование лома в качестве оси сверла исключит этап заточки нижнего конца инструмента.

8. К противоположному концу садовой сеялки прикреплена съемная ручка. Использование втулки обеспечит жесткую фиксацию детали. При желании из отрезков металлической трубы можно сделать специальные секции для увеличения высоты стойки. С их помощью можно проделывать ямки большой глубины.

9. На завершающем этапе ручной инструмент покрывается антикоррозийным составом и краской для надежной защиты от негативных факторов окружающей среды.

Ниже предлагаем вам посмотреть видео, как сделать садовый бур своими руками:

При строительстве домов и других работах по обустройству участков часто необходимо проделывать в земле круглые отверстия для столбов, опор, арок и других деталей, составляющих экстерьер. Обычная лопата не поможет выкопать глубокую яму, поэтому хозяева арендуют дрель, привлекая специалиста, умеющего обращаться с инструментом. Для бурения скважин также можно использовать самодельный бур для столбов.

Конструктивные особенности устройства

Буровая установка для столбов предназначена для формирования колодцев в грунте на уровне расположения столбчатого фундамента. Именно поэтому в конструкции предусмотрена значительная режущая часть, которая различается в разных типах устройств. Очень важным нюансом является то, что в процессе вращения следует проводить выемку грунтовых масс с дальнейшим накоплением в приемнике.

Первый этап — это правильный выбор конструкции агрегата.Есть некоторые особенности сборки, от которых зависит дальнейшая функциональность такого инструмента, как ручной землеройный бур:

Перед тем, как сделать сверло для столбов своими руками, в обязательном порядке необходимо подготовить чертежи. Они напрямую зависят от того, какие требования предъявляются к конструкции.

Типы инструментов

Одним из важных параметров является форма режущей плоскости и ее расположение на стержне. Если планируется небольшой объем работ и диаметр колодцев не будет превышать 20 см, то можно ориентироваться на шнековую модель.

Данная конструкция относительно проста в изготовлении, имеется значительный выбор материалов для режущей части. Но стоит учесть следующие особенности:

• для удаления остатков грунта столб буровой необходимо постоянно извлекать из колодцев;
• нижняя расширенная часть фундамента отсутствует;
• , если полости шнека полностью заполнены почвой, для их удаления потребуется значительное усилие.

Альтернативой является устройство , имеющее набор сменных ножей … Они устанавливаются на специальных монтажных площадках, расположенных под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет на одном устройстве получать неравные лунки. Дополнительно следует отметить минимальную трудоемкость при изготовлении и возможность установки новых деталей взамен вышедших из строя. Недостаток тот же, что и у шнековых продуктов — низкая производительность.

Все эти недостатки отсутствуют у ручного шлифовального станка с цилиндрической режущей кромкой.Нижняя часть состоит из двух наклонных плоскостей. Грунт собирается в приемник достаточной емкости.

Основная особенность — наличие навесного плуга , с помощью которого диаметр скважины расширяется непосредственно у основания. Его можно установить на все модели, но только с последними можно добиться максимальной эффективности.

После того, как дизайн определен, можно переходить к самому изготовлению. Не обойтись без расходных материалов, хорошего сварочного аппарата и режущего инструмента — болгарки или ножовки по металлу.

Самая простая модель — это та, в которой задействованы сменные лезвия. В качестве исходного материала для производства можно использовать диски по металлу неодинакового диаметра (160-350 мм). Размеры внутренней посадки отверстия должны быть разными. Это единственный способ сохранить главное преимущество.

В процессе изготовления конструкции не обойтись без следующих комплектующих:

Углы между плоскостями двух половинок отрезных дисков полюсного сверла должны составлять 30 градусов.Это необходимо для обеспечения оптимального срезания почвы без особых усилий. Если вы беретесь за изготовление конструкции плуга, то режущие части заказывайте отдельным заказом или приобретайте уже готовые.

12 Наиболее частые ошибки при сверлении! — Инструмент Blogger UK

На что вы должны в первую очередь обращать внимание в своей дрели?

Ну, это зависит от того, какую работу вы собираетесь с ним делать.

Во-первых, подходит ли дрель для работы? Это может быть великолепно выглядящая дрель желтого или синего цвета с более чем 20 настройками крутящего момента и настройкой молотка, но разве это слишком много, вы когда-нибудь будете использовать ее и все профессиональные дополнения, которые идут с ней? Было бы лучше иметь более компактную версию, аккумуляторную дрель или дрель без перфоратора?

Надеюсь, мы поможем вам решить, что покупать и действительно ли это соотношение цены и качества.

Но сначала несколько распространенных ошибок, допускаемых пользователями дрелей:

1 — Установка молотка.

Вам нужна установка молотка? Вам вообще нужна установка молотка? Только если вы используете сверло для сверления кирпичной кладки. Никогда не используйте молоток для сверления дерева, стали или любой плитки! Если вы это сделаете, вы испортите сверло и дрель.

Сногсшибательно очевидно — Никогда не используйте молоток для плитки… .. если вы не хотите разбить ее. Никогда не используйте молоток по стали или дереву; в противном случае после использования вы не получите чистое отверстие.

2 — Неправильный тип сверл.

Камень, асфальт, кирпичная кладка и ветрозащитные блоки являются абразивными, поэтому их сверло по стали / металлу может повредить любое из этих материалов. Да, есть универсальные сверла, которые подходят для любого материала, например, универсальные сверла Bosch. Однако после использования на каменной кладке вы обнаружите, что их кромка будет истерта и затуплена, и впоследствии они не смогут эффективно использовать их на стали, латуни, алюминии, пластике или даже дереве. Точно так же, если вы используете сверло по камню

Совершенно очевидно — Проверьте сверло перед его использованием: поставьте отметку в коробке упаковки, если оно у вас еще есть.Если он имеет вид стрелки, это сверло для плитки. Если у него есть одна ступенька для меньшего размера, это будет пилотная коронка (возможно, для дерева или металла)

3 — Неправильные настройки скорости.

Большинство людей не знают, но высококачественные сверла, такие как Dormer, Gurhing и другие, были разработаны для использования в буровых станках, токарных станках, фрезерных станках или других не портативных станках и при точных скоростях и давлениях для получения точного сверления закончить желаемое. Обычно в ручной дрели люди работают слишком быстро для такого размера сверла, что означает, что они «выжигают сверло», тупят или ломают его.

Хорошее правило : чем крупнее сверло, тем медленнее скорость сверла и наоборот, чем меньше сверло, тем выше скорость, необходимая для сверла.

например при использовании сверла 3 мм по стали вам потребуется 1580 об / мин. В то время как сверло 25 мм должно развивать скорость 210 об / мин! Многие люди используют одну скорость для обеих!

4 — Слишком большое / недостаточное давление.

Вам действительно нужно постоянное и равномерное давление на сверло, в основном имитирующее сверло на колонне.Слишком много — сломает сверло, слишком мало — вы скользите по поверхности материала и затупите сверло. Как и в случае с частотой вращения, давление зависит от размера: чем больше буровое долото, тем больше давление.

5 — Пилотирование.

Это означает использование сверла меньшего размера для сверления отверстия окончательного размера. Это очень важно как для стали, так и для дерева. Если вы не используете пилу, она расколется, когда вы вставите в нее шуруп или другое крепление.

Кладка и плитка не нуждаются в пилотных испытаниях.

6 — Смазка.

Смазка требуется при сверлении стали или других металлов, она помогает охлаждать сверло. Проблема со сверлами заключается в том, что они нагреваются для их закалки, и поэтому повторное нагревание обращает процесс закалки в обратном направлении. Если вы не используете смазку, сверло окажется бесполезным, если оно постоянно нагревается и охлаждается при каждом использовании.

Алмазные сверла и сверла для плитки тоже нуждаются в смазке. Обычно вода, а с лучшими алмазными сверлами вы обнаружите, что они идут с резервуаром для воды, который можно использовать на месте на подогнанной плитке.

Смазка не только охлаждает сверло, но и действует как катализатор резания и улавливает стружку, образующуюся из отходов.

НИКОГДА не используйте WD40 или аналогичные аэрозольные смазки!

WD40 — смазка для суставов, которая при нагревании испаряется и поэтому становится бесполезной. Масло 3-в-1 лучше, но для этой работы идеально подходят специальные смазочные материалы, такие как MWS от Molyslip (спрей для обработки металлов) или MWF (жидкость для обработки металлов). У Dormer есть собственный продукт (Dormer SuperCut), который ничем не хуже.

7 — Терпение.

Иногда требуется много времени, чтобы закончить отверстие, особенно если вы сверляете очень большое отверстие. Если вы используете алмазное сверло диаметром 200 мм, оно не будет быстрым, и вы будете там надолго. Вы в основном используете алмазный абразив, чтобы прорезать гранит, кирпичную кладку, ветрозащитные блоки или что-то еще, что вы сверляете.

8 — Установка дрели на реверс.

Да, это очень частая ошибка.Все это сделали, убедитесь, что сверло вращается вправо, если только у вас нет сверла для левой руки! Если он будет вращаться влево, он не будет врезаться в материал, а просто нагреется, соприкасаясь с поверхностью материала, который вы режете.

9 — Распознавание сверла: выбор правильного сверла.

Как было сказано ранее, не используйте сверло по камню для стали или сверло по стали для кирпичной кладки. Легкое распознавание сверл.

Посмотрите на наконечник сверла:

Стрелка — если на ней есть стрелка, то для плиток.(обычно это карбид вольфрама)

Сегментированные зубцы — Это непросто. Если они острые, то для дерева или металла. (Кольцевые пилы Starrett) или из карбида вольфрама для металлов или кирпичной кладки.

Точка разделения / одна точка с двумя медленными спиралями — Обычно для латуни или пластика.

Точка разделения / одноточечная с быстрыми спиралями — Обычно для нержавеющей стали или более твердых материалов.

Бита с припаянным наконечником — Это наконечник из карбида вольфрама.Либо для кладки, если она тупая.

Сверло с припаянным концом, с острым концом Это прецизионное сверло из стали / закаленных материалов. Это будет стоить намного дороже, чем стандартное сверло по металлу.

Сегментированные плоские / блестящие зубья — это алмаз, обычно используемый только в специальном сверле.

Я напишу более полный список позже.

10 — Закрытие вентиляционных отверстий во время сверления!

Очень часто делается.Вашему инструменту нужен воздух, чтобы пройти через него, чтобы охладить двигатель во время его работы. Не закрывайте воздушные отверстия руками, иначе это не сработает, это нагреет сверло и сожжет арматуру или катушки.

11 — Не очищать инструмент после использования.

Еще одна распространенная проблема. После использования дрели очистите вентиляционные прорези (см. № 10), патрон и все места, на которых есть материал. Ваша дрель прослужит на много лет дольше, если она будет работать должным образом.

12 — Выбор подходящей дрели.

Будет беспроводным?

Недостатки —

Во-первых.
Давайте подумаем о аккумуляторных дрелях, у которых ограничен срок службы батареи и мощность. Сетевые или трехфазные дрели работают постоянно, и их компоненты не нужно менять так быстро. Если у вас 2AH, дрель может прослужить около 2 часов, прежде чем вам придется заряжать ее снова, и так далее.

Во-вторых.
Еще нужно учесть питание от аккумулятора. Он НЕ будет таким мощным, как дрель, даже с литий-ионными батареями. Так что могут быть ограничены в этом плане. Особенно, если вы хотите просверлить большие или много отверстий.

В-третьих.
Дорого по сравнению с сетевой машиной такой же мощности.

В-четвертых.
Никогда не роняйте зарядное устройство! Зарядное устройство — самая деликатная часть этого пакета, если оно упадет, вы больше не сможете заряжать свой инструмент.

Преимущества —

Во-первых.
Нет выводов. Если у вас не так много розеток, от которых можно взять дрель, это будет большим преимуществом.

Во-вторых.
Легкость доступа. Идите куда угодно и используйте дрель, поднимитесь на вышку или спуститесь в канализацию.

В-третьих.
Даже с батареями и зарядным устройством он легче сетевой дрели.

Fouthly.
Беспроводные машины тоже обычно водители! Таким образом, вы можете использовать их для ввинчивания своих шурупов.

Используете стандартную буровую установку с питанием от сети?

Использование сетевой дрели дает много преимуществ, о которых говорилось выше. Если вы решите действовать таким образом, вам нужно будет принять решение о том, хотите ли вы использовать машину со сцеплением (это предотвратит отрывание ваших рук, если сверло схватится). Тормозной упор (что означает остановку сверла. путем торможения сверла, а не постепенного замедления) независимо от того, нужен ли вам патрон с ключом или без ключа, или вам нужен универсальный или специализированный станок.

Выбираете SDS или специальную перфораторную дрель?

Техническая информация

SDS означает Spannen Durch System и был создан компанией Bosch в 1975 году, что в переводе на английский означает «зажимная система»; В нем используются шарикоподшипники для зажима сверла в патроне, что позволяет ему активно использовать ударное действие сверла.

Если вы сверляете металл, перфоратор вам не понадобится.

Если вы сверляете кладку, будет ли это единственный материал, который вы сверляете? Если да, то подойдет ли вам специальная машина SDS? Возможно, будет лучше приобрести универсальную машину, если вы используете ее для обработки многих материалов.

После всего этого вам нужно будет принять во внимание мощность, необходимую для вашей машины.

Выбор подходящей мощности

Глядя на разницу между машинами DIY и Professional, первое, что вы увидите, — это разницу в цене. Если самодельные машины такие же хорошие, то почему разница в цене? Много! Они по-другому показывают свою мощность. Компоненты более высокого качества в профессиональных машинах. Перед покупкой проверьте паспортную табличку на боковой стороне машины, чтобы лучше понять ее характеристики.

Надеюсь, это поможет. Скоро мы опубликуем наш обзор упражнений.

Как сделать столбы для кладбища на Хэллоуин своими руками (легкий путь)

16–10 ″>

• 4–13 ″ частей размером 2 ″ x 6 ″ — они создадут основу в нижней части столба

Сделайте Верх и низ рамы

Первый шаг — сделать четыре квадрата из коротких досок 2 x 2 дюйма. Это будут верх и низ рамок.

Для этого разложите доски квадратом.

Затем прикрутите край одной платы к концу следующей, используя 2 1/2 ″>

Продолжайте до тех пор, пока не соедините все доски вместе.

Затем повторяйте тот же процесс, пока не получите 4 квадрата.

Соедините каркас вместе

Затем мы собираемся прикрепить длинные доски к квадратам, чтобы создать высокий прямоугольный каркас.

Для этого переверните один из квадратов на бок.

Затем совместите длинную доску с одним из нижних углов.

Используйте 2 1/2 ″>

Прикрепите еще одну длинную доску к другому нижнему углу квадрата.

Затем переверните квадрат, чтобы можно было прикрепить длинные доски к оставшимся двум углам.

Я использовал дополнительные куски дерева, чтобы удерживать оригинальные длинные доски, чтобы они оставались квадратными, а шурупы не выскакивали из дерева.

Наконец, как только вы установили четыре стойки, прикрепите еще один из квадратов к другому концу длинных досок.

У вас должна получиться прямоугольная рамка высотой около 4 футов 3 дюйма.

Повторите тот же процесс еще раз, чтобы создать второй кадр того же размера.

Соедините две рамки

После того, как вы построите две высокие прямоугольные рамки, вам нужно будет соединить их вместе, чтобы создать одну действительно высокую рамку.

Выровняйте квадраты двух рамок так, чтобы они были прямыми.

Затем зажмите их, чтобы удерживать на месте.

Используйте 2 1/2 ″>

У вас должна получиться высокая рамка, которая выглядит примерно так.

Скрепка на кирпичах

Теперь мы переходим к простому шагу… добавлению кирпичей.

Совместите край установщика сцены с верхней частью кадра.

Чтобы иметь только один шов, используйте ширину пластмассы сеттера сцены, чтобы обернуть ее вокруг колонны так, чтобы длина пластмассовой ленты покрывала высоту колонны.(Это сработает только в том случае, если окружность вашей стойки меньше 4 футов в длину.)

Начните с одного угла и прикрепите пластмассу скобами к деревянной раме по всему верху.

Затем скрепите скобами половину длины рамы, оставив пока концы незакрепленными.

Не закрывайте верх колонны, так как пластик будет провисать и порваться, если на нем скапливается вода.

Добавить основание

Чтобы колонна была более устойчивой и выглядела немного крепче, прикрутите 2 ″>

Хорошая сторона колонны должна выглядеть так.

Теперь мы готовы установить колонны для кладбища на Хеллоуин своими руками!

Установите вход на кладбище DIY для Хэллоуина

Самая важная часть установки этих кладбищенских колонн — убедиться, что они не упадут.

Чтобы сделать их устойчивыми, я хотел иметь вбитые в землю столбы.

Для этого просверлите по одному отверстию через каждую из четырех сторон нижней рамы, оставаясь достаточно близко к боковым стойкам, используя сверло в полдюйма.

Убедитесь, что вы просверливаете отверстие 2 ″>

Затем оберните основу дополнительным элементом установки сцены. Я обнаружил, что лучше всего делать это после того, как вы просверлите отверстия, так как сеттер сцены довольно легко разрывается, если его тереть о землю.

Затем расположите столбы там, где вы хотите, во дворе, убедившись, что свободный край сеттера сцены обращен в наименее заметном направлении.

Как только они окажутся в нужном месте, проткните металлические садовые колья через отверстия в нижней раме.Постарайтесь загнать их в землю хотя бы на восемь или двенадцать дюймов.

Затем закрепите колья сбоку рамы с помощью проволоки для рисунка.

Наконец, закрепите оставшиеся края установщика сцены на месте.

И вот оно! Столбы кладбища на Хэллоуин своими руками, которые станут отличным входом в ваш хэллоуинский двор.

Другие идеи для кладбища на Хэллоуин, которые вам могут понравиться

У вас есть комментарии или вопросы о столбах для кладбища, сделанных своими руками на Хэллоуин? Расскажите нам в разделе ниже.

Дополнительные закрепляемые изображения

Совместное использование — это забота!

Как сделать недорогие подсвечники на колоннах | Маленький домик четырех

Счастливый понедельник!

Возможно, вы заметили отсутствие сообщений и небольшую радиомолчание в блоге за последние несколько недель. Здесь дела пошли немного медленнее, так как я пытался заниматься по вечерам и рано ложиться спать. Также есть факт, что маленький 13-недельный щенок требует от меня большей части времени и внимания.У меня не было бы другого пути, но я все еще пытаюсь понять, как приспособиться к нашему новому распорядку.

У меня мало времени для покупок, украшения и поделок, но я смог украсть проект DIY, который был в моем списке дел в течение нескольких месяцев.

Использовано партнерских ссылок.

У меня была идея сделать недорогие подсвечники на столбах в течение нескольких месяцев, но я не знал, как реализовать эту идею. Я подумал, что это будет так же просто, как вырезать из дерева круги разного размера с помощью сверла и коронки.Я узнал, что эта идея не сработала, но, к счастью, мой сосед пришел мне на помощь.

Я использовал шаблон большого круга, чтобы нарисовать круги разного размера на квадратных блоках 3 1/2 дюйма. Затем мы (кхм, Марк) использовали настольную пилу, чтобы вырезать блоки, а затем отшлифовать их с помощью колеблющейся ленточной шлифовальной машины. Другой вариант — вырезать круги лобзиком.

Пока он резал и шлифовал детали размером 1×4 на круги, я использовал сверлильный станок и коронку, чтобы вырезать меньшие круги из куска обрезной доски тополя.
Затем я тщательно отшлифовал каждую деталь и сложил их в стопку, пока не остался доволен формой.
Я прикрепил каждую деталь друг к другу с помощью столярного клея, а затем обработал подсвечники морилкой для эспрессо.






Если у вас есть деревянный лом, и вы чувствуете себя готовым к небольшому проекту по обработке дерева, эти недорогие подсвечники на деревянных столбах будут отличным проектом. Я решил испачкать свои, но они тоже будут отлично смотреться раскрашенными или даже потрепанными.Что бы вы ни решили, они обязательно станут отличным дополнением вашего домашнего декора.

Аккумуляторная дрель или ударный шуруповерт для дома?

У меня есть оба (оба инструмента Makita LXT). Несмотря на внешнее сходство, это очень разные устройства, но сразу оба могут использоваться вместо друг друга. У меня также есть перфоратор и сетевой дрель SDS.

Но если у вас есть только одна, для обычных работ, возьмите аккумуляторную дрель (и купите хорошую фирменную), поскольку она намного лучше в качестве шуруповерта, чем ударный шуруповерт как дрель.

Аккумуляторные дрели

Сверло может отлично сверлить — не так хорошо, как сверло для колонн по точности или мощности (например, если вы сверляете сталь), и не так хорошо, как SDS для бетона / инженерного кирпича, но в большинстве случаев довольно хорошо. Хорошая аккумуляторная дрель все равно подойдет для небольших отверстий в стали и может подойти для кирпича / бетона в зависимости от вашей дрели, размера отверстия и твердости ваших кирпичей.

Он также может хорошо закручивать винты в большинстве сценариев, но не справится с более длинными винтами, например.грамм. настил. Их можно использовать с сокетами, хотя я недостаточно занимаюсь этим типом работы, чтобы действительно сказать, насколько хорошо это было бы, например, для автомеханика.

Поскольку скорость регулируется нажатием на спусковой крючок, они отлично подходят для сборки болтов в плоскую упаковку.

Ударная отвертка

Ударная отвертка превосходит в заворачивании шурупов и заворачивает длинные шурупы с легкостью и намного, намного быстрее, чем дрель. Получите один, если вы когда-нибудь садились на чердак, занимались настилом или выполняли любую другую задачу, требующую большого количества винтов.

Он легко просверливает отверстие в гипсокартоне, и его можно прорезать в дереве с помощью сверл меньшего размера (вам понадобятся более дорогие сверла с шестигранной головкой), например пилотные отверстия. Но это далеко не так хорошо, как дрель, по сравнению с использованием дрели для заворачивания шурупов. Не пытайтесь использовать его для кирпича или стали.

Они также не подходят для сборки (некоторых типов) плоской мебели — они имеют тенденцию перетягивать болты и могут перетягивать винты, что может привести к продеванию винта или болта через переднюю поверхность мебели (часто плоская упаковка имеет очень небольшую свободу действий для заворачивания шурупов) или растрескивания поверхности мебели (если она покрыта пластиком или шпоном).

Заключение

Моя рекомендация по покупке:

1. Хорошая аккумуляторная дрель

2. Сверло SDS — для кирпичной кладки . Я живу в Великобритании, поэтому дома из кирпича, но даже во многих домах кирпич можно просверлить с помощью аккумуляторной дрели с перфорацией. К сожалению, мои суперсложные.

3. Ударный драйвер — приятно иметь, но менее полезен; получить один в первый раз, когда вам нужно ввернуть сотни винтов.

4. Сверло для столба — отлично подходит для работы с деревом и металлом, но не совсем инструмент для самостоятельной работы по дому.

Убедитесь, что вы покупаете хороший бренд, если можете себе это позволить — лично я пошел в Makita, основываясь на том, что используют мои знакомые друзья и подрядчик, но имея дешевый бренд, хороший бренд действительно имеет значение.

Купите все свои аккумуляторные инструменты из одного набора, чтобы они использовали общие батареи.