Опубликовано Автор: alexxlab Категории: Дом

Содержание

Утепление стен пенопластом своими руками- инструкция

пуп1Общая схема утепления внешних стен пенопластом с последующей декоративной штукатурной отделкой выглядит таким образом:
1 – поверхность фасадной стены;
2 – стартовый профиль, на который будет опираться первый ряд утеплительных плит;
3 – блоки пенопласта расчётной толщины, фиксируемые на клеевой раствор;
4 – механическое крепление утеплителя к стене – дюбели-«грибки»;
5 – армированный базовый штукатурно-клеевой слой;
6 – тонкий выравнивающий слой штукатурки;
7 – слой грунтовки;
8 – декоративная фасадная штукатурка.
пуп2Прежде чем переходить к работе, необходимо тщательно подготовить рабочее место.
Для работы вверху стены потребуются строительные леса или, по крайней мере, устойчивые козлы. Эти приспособления устанавливают так, чтобы обеспечивалась необходимая устойчивость, а стало быть – безопасность выполнения работ.
При этом между лесами и стеной должно оставаться свободное пространство — и для укладки утеплительных плит, и для удобства выполнения операций.
Обычно величину этого просвета определяют так: толщина утепления плюс еще 250-300 мм.
пуп3Первым шагом проводится ревизия стены.
Поверхность должна быть более-менее ровной. Для этого со стены сбиваются все выпуклости и заделываются все глубокие впадины. Необходимость этого вызвана тем, что выступающие изъяны помешают плитам утеплителя плотно прилегать к поверхности, а значительные углубления, не заполненные клеем, могут привести к отставанию пенопласта от стены и к скоплению сырости в этих полостях.
Выступы и наплывы раствора сбиваются с помощью молотка и зубила.
пуп4Если выявлены провалы, то их заделывают заподлицо с основной поверхностью стены с помощью ремонтного цементно-песчаного раствора.
К последующей операции можно переходить только после застывания ремонтных «заплаток».
пуп5Следующим этапом после выравнивания идет очистка стен от грязи и пыли.
Эту работу делают жесткими и мягкими щетками.
С покрашенных стен нужно обязательно снять всю старую отставшую краску.
пуп6После подготовки стены можно переходить к разведению грунтовки.
Если грунтовочный состав приобретен в виде концентрата, то его необходимо развести согласно инструкции на упаковке.
пуп7И еще один нюанс: для первичного грунтования даже готовый состав разводится водой еще примерно на 30÷40% – так улучшится впитывание состава в поверхность.
пуп8Грунт наносится кистью — макловицей, но если есть распылитель, то первый слой будет удобнее и быстрее наносить им.
пуп9При этом грунтовки не жалеют, наносят очень обильно, особенно если стена возведена из пористого материала.
Часто состав впитывается, как губкой, и операцию повторяют.
Для непористых оснований достаточно одного предварительного «прохода».
пуп10
После того как первый слой полностью просохнет (это может занять пару часов), наносят второй слой грунтовки, и при этом уже готовый к употреблению состав – не разводят водой.
Операция проводится с помощью кисти — макловицы, которой буквально втирают грунтовку в поверхность стены.
Если обрабатывается монолитная гладкая бетонная стена, то для второго слоя используют специализированную грунтовку типа «бетоноконтакт», которая создаст шероховатую поверхность, что необходимо для высокой адгезии клеевой смеси при креплении плит утеплителя.
пуп11Особое внимание при грунтовании стены всегда уделяется сложным участкам, особенно внутренним углам.
К дальнейшим работам переходят только после достижения необходимого качества грунтования и полного просыхания нанесенного состава.
Качество грунтования можно проверить следующим образом: после того, как грунтовка просохнет, нужно провести по стене рукой. Если на ладони не останется песка или строительной пыли, значит, грунтовать поверхность больше не нужно.
пуп12На загрунтованной и высохшей стене по всему периметру в нижней части здания отбиваются строго горизонтальные линии, по которым можно будет ориентироваться при дальнейшем монтаже.
От этой отметки и будет проводиться монтаж утеплительных панелей.
Przykrecamy listwe startowa LC-EcorockПо намеченной «нулевой» линии закрепляется металлический стартовый профиль, который будет исполнять роль опоры для первого ряда утеплительных плит.
Перфорированный металлический профиль закрепляют на стене с помощью анкерных креплений или дюбелей, а на деревянных стенах достаточно будет саморезов.
пуп14Если для утеплительных работ используется экструдированный материал, то над ним придется немного поработать, так как у него абсолютно гладкая поверхность, и у панелей будет весьма низкий показатель сцепления со стеной.
Чтобы повысить сцепление, плиты обрабатывают игольчатым валиком, который придаст материалу определенный рельеф. Можно пройтись по гладкой поверхности и металлической щеткой — она тоже сделает ее шероховатой.
Для белого пенопласта такие операции обычно не являются обязательными.
пуп15Можно приступать к подготовке клеевой смеси. Несколько замечаний по этому поводу.
Не стоит слушать «советов» что для этих целей подойдет обычный монтажный клей типа «Перлфикс». Состав на гипсовой основе вообще не должен применяться для наружных работ.
Не стоит надеяться и на обычный плиточный клей.
Пенополистирол будет хорошо держаться на стене и в полной мере выполнять свою термоизоляционную функцию, если он монтируется на специальный клей, предназначенный именно для утеплительных работ.
пуп16Клей необходимо разводить строго по инструкции, указанной на его упаковке.
В достаточно большую чистую емкость заливается отмеренное количество холодной воды, а затем в нее засыпается сухая смесь (ни в коем случае не наоборот!)
пуп17Раствор замешивается с помощью специальной насадки, которая устанавливается в электрическую дрель.
Клей должен быть тщательно вымешан – иметь полностью однородную консистенцию и не содержать комков.
После достижения такой консистенции смесь должна настояться в течение 5 минут, затем ее вновь тщательно перемешивают, и только после этого можно приступать к дальнейшей работе.
пуп18Клеевая масса наносится на пенопласт следующим образом – достаточно широкой полосой по всему периметру и тремя ÷ четырьмя «ляпами в центре плиты». В целом должна обеспечиваться площадь контакта не менее 40-50% от общей площади плиты пенопласта.
Клей накладывается и распределяется с помощью шпателя или мастерка. При этом горки по периметру стараются делать так, чтобы их вершина лежала подальше от края, и после прижатия плиты к стене — не выступал наружу.
Кстати, это общее важное правило – клей предназначен исключительно для фиксации утеплителя к стене, и он ни в коем случае не должен попадать в швы между соседними плитами. Категорически запрещено также применять такой клей для заделки щелей между пенопластовыми блоками, если они обнаружились после монтажа термоизоляции.
пуп19Первый ряд пенопластовых панелей устанавливается с опорой на закрепленный металлический профиль (или на слой утепления цоколя, если оно было выполнено раньше, как в показанном примере).
Листы утеплителя плотно, но аккуратно прижимаются к стене, при необходимости – простукиваются рукой для лучшего плотного прилегания и распределения клея.
Обратите внимание – мастер в демонстрируемом примере натянул шнур, обозначающий выверенный горизонтальный уровень первого ряда – чтобы было проще ориентироваться при укладке блоков.
пуп20
Но натянутый шнур ни в коей мере не освобождает мастера от обязанности вести постоянный контроль ровности установки по строительному уровню, причем проверка осуществляется во всех трех плоскостях.
Чтобы верхний край плиты встал идеально по горизонтали, иногда имеет смысл снизу подставить небольшой клинышек из кусочка пенопласта (как показано на иллюстрации.
Ровность первого ряда – чрезвычайно важна, так как он задает направление для всей последующей кладки плит утеплителя. Обычно сразу укладывают весь стартовый ряд по периметру здания, и лишь потом переходят к следующему, продолжая работу примерно в том же порядке.
пуп21Особое внимание углам – здесь кладка должна проводиться по принципу замковой перевязки блоков.
пуп22
Обычно это делается так.
При наклеивании плит на углу одна из них устанавливается с выступом, учитывающим толщину утеплителя и плюс еще запас около 100 мм.
пуп23После стыковки с плитой, наклеиваемой на перпендикулярной стене, выступающий излишек аккуратно срезают ножовкой вровень с получающейся поверхностью.
пуп24При этом необходимо соблюдать еще ряд правил:
— Для оформления угла нередко применяются укороченные блоки. В этом случае площадь контакта плиты со стеной (зеленая штриховка) должна всегда быть больше площади стыка с плитой с соседствующей стены (синяя штриховка).
— На область стыка плит клей ни в коем случае не наносится – плиты просто максимально точно и плотно подгоняются друг к другу.
пуп25При укладке очередных рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов – как минимум, на 150 мм.
Если необходимо вставить укороченный фрагмент между блоками, то его ширина также не должна быть меньше 150 мм.
пуп26Для резки блоков пенопласта по намеченным линиям разметки удобнее всего пользоваться ножовкой с мелким зубом.
пуп27Если есть необходимость точной подгонки фрагмента плиты по ширине, чтобы он максимально плотно встал на свое место между двумя блоками, можно применить терку с установленной на ней крупнозернистой наждачной бумагой или же с металлической насечкой.
пуп28При установке термоизоляционных плит во внутренних углах также должен быть соблюден принцип замковой перевязки – как показано на иллюстрации.
пуп29Особого внимания требует монтаж блоков пенопласта вокруг оконных и дверных проемов.
Обычно он предваряется установкой на оконные рамы или дверную коробку специальных профилей с армирующей сеткой. Эта сетка впоследствии станет одним из поясов армирования сформированных толщиной утеплителя откосов.
Такие профили обычно имеют самоклеящуюся основу, и после очистки и обезжиривания поверхности оконной рамы или дверной коробки отлично фиксируются на них.
пуп30Профили нарезаются в нужный размер и приклеиваются по всему периметру окна, по боковым и верхней сторонам двери
пуп31Крепление самоклеящегося профиля с армирующей сеткой по периметру оконного проема.
пуп32Для стыковки этих профилей между собой по углам проемов, их подрезают под углом 45 градусов.
пуп33После установки этих профилей с армирующей сеткой, можно монтировать утеплительные плиты вокруг оконных и дверных проёмов.
При этом должно соблюдаться строгое правило – ни вертикальные, ни горизонтальные швы между плитами пенопласта не должны расположиться на линиях, являющихся продолжением границ проема.
пуп34По углам должны расположиться целые блоки или вставки с Г-образным вырезом.
Причем параметры этого выреза тоже регламентируются – не менее 150 мм в каждую из сторон от точки угла проема.
пуп35Показана установка углового блока с г-образным вырезом.
Сетка ранее наклеенных профилей должна найти на торец укладываемых пенопластовых плит.
пуп36Обратите внимание – в нижней части выреза сделан небольшой уклон.
Это связано с тем, что здесь будет впоследствии устанавливаться оконный отлив.
пуп37Под уклоном обычно срезаются и края блоков, которые будут примыкать к вертикальным границам дверного проема.
Это необходимо для того, чтобы угол не мешал нормальному открыванию двери.
пуп38Работа продолжается аналогичным порядком до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность фасада, подлежащая утеплению.
пуп39Листы материала должны укладываться плотно друг к другу. Однако, часто случается и так, что между ними образуются зазоры разной величины.
Они в конце всех работ после высыхания клея заделываются аккуратно вырезанными узкими кусками пенопласта, специальным полиуретановым клеем-пеной или монтажной пеной. Как уже говорилось, заполнять щели клеевым составом, применяемым для фиксации плит, запрещается.
Для заполнения щелей пеной применяется специальный пистолет, носик которого заводится в щель с таким расчетом, чтобы пена заполнила все пространство по всей толщине утеплителя, а не только около внешней поверхности.
пуп40После того как пена полностью расширится и застынет, выступившие её излишки аккуратно срезаются острым ножом заподлицо с общей поверхностью.
пуп41После этого имеет смысл проконтролировать получившуюся поверхность на наличие небольших выступов, ступенек и других образовавшихся неровностей. Это делают, приложив длинное правило – сразу заметны будут все дефекты.
пуп42Эти неровности убирают до общего уровня, применяя терку с крупнозернистой абразивной бумагой.
пуп43После этого утепленный фасад оставляют в покое – необходимо дождаться полного просыхания монтажного клея.
Только после этого можно переходить к дополнительному механическому креплению термоизоляции.
пуп44Для этого будут применяться специальные дюбели–«грибки».
Оптимальная длина такого дюбеля должна складываться из следующих величин: толщина утеплителя (в рассматриваемом примере это 200 мм), примерно 15 мм на слой монтажного клея, не менее 60 мм – для распорной части, и еще 20 мм – «на всякий случай».
В данном случае это составило суммарно 295 мм.
пуп45На дрели или перфораторе (в зависимости от материала стены) устанавливается сверло (бур) диаметром 10 мм, настраивается ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще 15-20 мм.
пуп46В намеченной точке, прямо через утеплитель, производится сверление, до упора стержня ограничителя в поверхность.
пуп47Вставляется до упора дюбель-«грибок»…
пуп48…а затем, в зависимости от конструкции дюбеля или вкручивается распорный саморез…
пуп49…или с помощью резинового молотка забивается распорный «гвоздь».
Если «грибок» оснащён термопробкой, то она сразу ставится на место, заглушая канал распорного элемента.
Шляпка «грибка должна плотно прижимать пенопластовый блок и слегка погрузиться в его поверхность – примерно на миллиметр. Во всяком случае, она не должна выступать над общей поверхностью утеплительного слоя.
пуп50Количество «грибков» на квадратный метр – обычно от 6 до 9. К этому делу обычно подходят расчетливо, забивая их на стыках плит, таким образом, прижимая шляпкой одного «грибка» сразу же две или даже три плиты.
пуп51После окончания операции механической фиксации утеплителя, можно переходить к нанесению базового армированного штукатурного слоя.
Необходитмо всегда иметь в виду следующее — утеплитель, закрепленный на стене, не должен находиться без покрытия его штукатуркой более 4 ÷ 7 дней, так как ультрафиолетовые лучи разрушительно влияют на пенополистирол. Он теряет свои теплоизолирующие свойства, происходит деструктуризация поверхности утеплителя, материал желтеет и начинает рассыпаться. То есть, если мастер не успевает за этот срок обшить и оштукатурить все стены, то необходимо вначале утеплить и отделать одну или две стены, а затем переходить к следующим поверхностям.
Для базового оштукатуривания вновь замешивают раствор. Можно использовать тот же клеевой состав, который применялся для монтажа плит, ну лучше приобрести специальную штукатурно-клеевую смесь, предназначенную именно для таких целей. Она обеспечивает отличную адгезию с пенополистиролом, и становится надежной основой для нанесения финишной декоративной штукатурки.
пуп52Работу начинают с самых сложных участков – с оконных и дверных проёмов.
Прежде всего, необходимо сделать усиление по углам – в этих местах утеплитель испытывает максимальные напряжения, и дополнительное армирование предотвратит появление трещин на финишной штукатурке.
Наносится клеевой состав тонким, 2-3 мм слоем, и в него шпателем утапливаются отрезки армирующей сетки под углом в 45 градусов. Линия этой косынки должна проходить через точку угла проема – так, как показано на иллюстрации.
Такая операция является обязательной и проводится на всех четырёх углах оконных проемов, и двух – дверных проемов.
пуп53Далее, наносится раствор на созданный утеплителем оконный откос и на поверхность стены вдоль откоса. Сюда вклеивается угловой профиль с «крыльями» из армирующей сетки.
Та сетка, которая заходит на откос, наложится на сетку от ранее наклеенного оконного профиля, и они вместе утапливаются в растворе, который затем разравнивается – так вчерне формируется армированная поверхность откоса.
Сетка, находящая на стену, также тщательно вклеивается в нанесенную полосу штукатурно-клеевого раствора. В любом случае, сетка должна полностью быть погружена в клеевой состав.
пуп54Аналогичная операция повторяется по всему периметру откосов.
пуп55Небольшая особенность есть при установке армирующего уголка по нижней стороне откоса.
Здесь лучше использоваться специальный профиль, который по внешней стороне имеет контактный клеевой слой, закрытый защитной подложкой. Этот профиль удобен для последующей установки оконного отлива.
пуп56После этого необходимо обязательно усилить внутренние углы откосов.
Для этого туда вклеивается на раствор дополнительный фрагмент армирующей сетки – как показано на иллюстрации.
пуп57Это усиление также утапливается шпателем в слой раствора.
пуп58Специальный профиль-капельник может при необходимости быть установлен по линии перехода от стены к цоколю (если утепленная стена выступает за пределы цоколя, как в рассматриваемом случае).
Профиль нарезается в нужный размер, а затем вклеивается в нанесенный полосой на стену и цоколь слой раствора.
пуп59Затем с помощью штукатурной кельмы сетчатые «крылья» этого профиля окончательно утапливают в клеевом составе, одновременно разравнивая этот слой.
пуп60Переходят к армированию внешних углов.
В принципе, операция схожая с установкой угловых профилей на откосах. На нанесенный полосой по обоим сторонам угла клей устанавливается вырезанный по необходимой длине профиль…
пуп61…а затем кельмой сетка с усилием утапливается в растворе, с одновременным разравниванием получающейся поверхности.
Естественно, что установка всех профилей сопровождается контролем с помощью строительного уровня, чтобы все они встали в необходимое вертикальное или горизонтальное положение – по сырому раствору несложно внести необходимые коррективы.
пуп62После всех указанных операций можно переходить к нанесению армирующего базового слоя уже на всю остальную поверхность утепленного фасада.
Выполняется это таким образом.
На рабочую поверхность широкого шпателя мастерком или узким шпателем набирается штукатурно-клеевой состав.
пуп63Этот состав наносится тонким (3-4 мм) слоем по всей поверхности стены.
Работу ведут полосами сверху донизу с таким расчетом, что успеть уложить армирующую сетку до начала схватывания состава.
Опытные мастера могут себе позволить сразу нанести раствор в полосе порядка трех метров. Однако, если практики нет, лучше для начала работать участками, обеспечивающими укладку одной полосы сетки. Так как сетка обычно имеет ширину 1000 мм, то клей наносится чуть шире, полосой порядка 1100-1200 мм.
пуп64Практика показывает, что армирующая сетка лучше и равномернее приляжет к поверхности стены, а штукатурный слой будет проще и удобнее разровнять без оставления пустот, если на нанесённом тонком слое проделать борозды с помощью зубчатого шпателя с гребенкой высотой 5 мм.
Направление борозд при этом особого значения не имеет.
пуп65Следующим шагом от рулона сетки отрезается полоса необходимой длины. Если позволяет специфика здания, то лучше всего, чтобы сетка шла одним полотном сверху донизу.
Сетку для начала пальцами слегка втапливают в свежий раствор, так, чтобы она удерживалась на стене.
Откуда бы ни велась работа, от угла или от проема, при укладке сетки следят, чтобы она нахлестнулась примерно на 100 мм на сетчатые «крылья» ранее установленных профилей.
пуп66Затем берется широкий шпатель, и с его помощью широкими движениями сетка с усилием полностью утапливается в растворе.
При этом следят, чтобы на полотне не образовалось заломов или волн, не оставалось пустот и воздушных пузырей. Поэтому работу лучше вести от центра к краям.
пуп67Одновременно с этим, после того как сетка полностью «утонула», стремятся максимально выровнять получившийся тонкий штукатурный слой, чтобы на нем не оставалось следов от краёв шпателя.
пуп68Поле того как в одной вертикальной полосе работа закончена, переходят к укладке очередного полотна сетки.
Всё выполняется в том же порядке, но с учетом того, что очередное полотно армирования должно перехлестнуться с уже уложенным не менее, чем на 100 мм.
пуп69Очень важно правильно армировать внутренние углы.
При работе на одной стене, на соседнюю заводится порядка 100 мм сетки.
Затем производится вдавливание ее в раствор и окончательное разглаживание.
пуп70Далее, армируют вторую стену, и точно так же заводят полосу сетки такой же ширины на уже оштукатуренную стену.
пуп71После окончательного разглаживания на этом сложном участке образуется надежное двухслойное армирование.
пуп72Работу по нанесению базового армирующего штукатурного слоя продолжают в том же порядке до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность фасада.
пуп73Особо затягивать с нанесением выравнивающего штукатурного слоя не следует, но как минимум сутки перед началом очередных операций необходимо выждать.
Чтобы за это время тонкий слой не пересох и не покрылся трещинками, его следует регулярно увлажнять водой с помощью пульверизатора.
пуп74Спустя сутки необходимо поработать над выравниванием получившейся поверхности.
Оставшиеся неровности в виде выступающих бороздок от шпателя или небольших наплывов клея необходимо счистить.
Но применять в данном случае абразивную терку нельзя – она может повредить армирующую сетку. Зачистку проводят ровным краем шпателя, просто соскабливая небольшие выступы до уровня общей поверхности.
пуп75После этого с помощью правила можно проверить поверхность на наличие «провалов».
пуп76Если таковые будут обнаружены, то это несложно исправить.
Наносится небольшое количество штукатурно-клеевой смеси, а затем разравнивается в общий уровень с помощью правила.
пуп77После этого переходят к нанесению тонкого выравнивающего штукатурного слоя.
Его толщина обычно не превышает 3÷4 мм.
Начинают, опять же, с откосов – их приводят в окончательно облагороженный вид.
пуп78После этого выравнивающий слой наносится на все поверхности фасада.
Принцип работы – такой же, как и при обычном выравнивании стен шпатлевкой. Штукатурно-клеевой состав наносится широким шпателем и тщательно распределяется, так, чтобы получилась ровная поверхность.
пуп79Работы продолжают до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт эти тонкой выравнивающей штукатуркой, которая окончательно «запечатает» термоизоляцию и базовый армирующий слой.
В итоге после высыхания штукатурки получается надежное и ровное основание для дальнейших отделочных работ.
пуп80По сути, утеплительные работы на этом можно считать завершёнными.
После окончательного застывания базового слоя можно переходить к грунтованию специальным составом, к установке и герметизации отливов, а затем – к нанесению декоративной штукатурки.
Но это уже – отделочные работы, которые рассматриваются в соответствующем разделе нашего портала.

stroyday.ru

Утепление дома пенопластом снаружи (100 фото)

Сезонные похолодания связаны у владельцев частных домов с увеличением расходов на установку обогревательных систем и значительными тратами семейного бюджета на отопление жилья для повышения уровня комфорта проживания. Эффективное и практичное, наружное утепление дома своими руками и отделка стен качественными стройматериалами, с низким коэффициентом теплоотдачи помогает изолировать значительные поверхности стен, снизив теплопотери.

Повышение продуктивность современных систем обогрева и защитив стены от возможных перепадов температуры и влажности можно обеспечить значительную экономию затрат, необходимых на закупку и оплату энергоресурсов.

Такие мероприятия положительно сказываются на увеличении срока эксплуатации жилых домов и хозяйственных помещений, для их проведения необходимо тщательно подобрать теплоизоляционные материалы с комплексом отличных эксплуатационных характеристик.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества наружного утепления пенопластом

Среди большого разнообразия утеплителей и отделочных материалов пенопласт представляет собой структуру вспененной массы и выделяется особой популярностью за счет простоты монтажа и легкого веса готовых для установки панелей.

Тщательно изучив фото утепления дома пенопластом и его эксплуатационные характеристики можно подобрать лучший проект для реализации с учетом преимуществ, которые ощутимы при использовании этого типа утеплителя:

  • пенопласт любой плотности не впитывает влагу, препятствуя размножению грибков и возникновения конденсата;
  • отличается повышенными показателями термоизоляции защищая наружные стены от лишних теплопотерь;
  • материал легко режется, раскраивается и монтируется без необходимости привлекать к работе с ним специалистов;
  • легкий вес листов обеспечивает удобство транспортировки и перевозки закупленных стройматериалов к месту установки;
  • физико-механические характеристики материала гарантирует длительный срок его эксплуатации в качестве утеплителя;
  • утепление из пенопласта может выдерживать резкие перепады температуры, и отлично обеспечивает звукоизоляцию;
  • не нуждается в дополнительных мероприятиях по гидроизоляции уберегая стены от замерзания и увлажнения.

Для экономии внутреннего пространства жилья специалисты рекомендуют использовать листы из пенопласта для обустройства наружного утепления, с использованием специальной технологии крепления данного материала на вертикальных поверхностях.

Подготовительные работы к предстоящему утеплению необходимо начинать с выбора пенопласта для утепления, представленные на рынке материалы необходимо тщательно изучить и подобрать лучший вариант.

Виды пенопласта для проведения утеплительных мероприятий

Все разновидности пенопласта, предлагаемого производителями изготавливаются различными способами, готовая продукция отличается не только по названию, но и по таким показателям как внешний вид и физико-механические характеристики.

Определяя какой пенопласт лучше для утепления необходимо рассмотреть все предлагаемые варианты и ориентироваться на эксплуатационные параметры материалов, наибольшей популярностью среди строителей пользуются:

  • полистирольный пенопласт. Бывает прессовым и беспрессовым, внешне представляя собой совокупность мелких шариков, которые плотно скреплены между собой;
  • экструзионный материал. Более плотная структура обеспечивает возможность оптимальной влагоизоляции и не пропускает влажный или сухой воздух в изоляционные слои;
  • полиуретановый пенопласт. Чаще применяется в изготовлении мебели и по внешнему виду похож на обычный поролон, уступая по качеству первым двум видам утеплителя.

К современным видам утеплителя относится особый вид материала с применением которого осуществляется утепление жидким пенопластом, имеющий свои преимущества по сравнению с листовыми стройматериалами.

Приобретаемый пенопласт должен соответствовать общепринятым стандартам качества, подтвержденным специальным сертификационной документацией, где указана спецификация и маркировка по свойствам, обязательно соблюдать необходимый режим хранения.

Подбор расходного материала исходя из его физико-механических параметров

Выбирая пенопласт важно обращать внимание на его состояние и особенно гранулы материала, которые должны быть одинакового размера, равномерно распределяться по структуре, размеры листов не могут быть разными и существенно отличаться.


При подборе можно ориентироваться на общие характеристики и визуально определить качественные параметры сравнивая несколько листов, которые необходимо учесть при закупке, во избежание лишних трат и расходов:

  • абсолютное совпадение толщины;
  • одинаковая плотность и структура;
  • ровная обрезка всех сторон и углов;
  • идентичность цвета или оттенка.

Хороший пенопласт, обладающий отличными эксплуатационными параметрами, не теряет в процессе длительного использования физико-механических свойств и повышает эффективность проведенных утеплительных процедур, сохраняя в доме тепло и уют.

В процессе его хранения, до предстоящего проведения монтажных работ важно поддерживать в хозяйственном или бытовом помещении определенный температурный режим и периодически осуществлять проветривание.

Технологические этапы утеплительного процесса

Самостоятельное утепление дома пенопластом снаружи осуществляется поэтапно, согласно несложному технологическому процессу с минимальным задействованием сложных работ и ограниченным набором инструментов:

  • подготовка фасада и поверхностей и обработка стен грунтовкой;
  • закрепление пенопласта на фасаде или приклеивание листов;
  • дополнительное крепление дюбелей, предотвращающих смещение;
  • шпаклевка полученной поверхности с целью ее выравнивания;
  • нанесение декоративного покрытия любого выбранного вида.

Для оформления углов жилого здания со сложной архитектурой обязательно применяется армирующий уголок, позволяющий сохранить форму листов и обеспечивающий длительный срок эксплуатации готовой конструкции.

В ходе проведения всех работ используются небольшой набор специальных инструментов, применение которых требует обязательного соблюдения техники безопасности, для процесса наклеивания закупается специальный клей с различной длительностью высыхания.

Эффективная толщина утепления дома пенопластом зависит от множества факторов, к которым относится площадь утепляемой поверхности и необходимые параметры теплосбережения и поддержания комфортного микроклимата в жилье.


Грамотно подобранное защитно-декоративное покрытие обеспечит формирование разнообразной фактуры, штукатурка прекрасно смотрится на больших поверхностях и дает возможность создать привлекательную композицию с ландшафтным дизайном.

Простая и недорогая технология утепления дома пенопластом не требует привлечения к реализации проекта квалифицированных специалистов, работа которых может обойтись дороже, чем закупка необходимых материалов и аксессуаров.

Фото утепления дома пенопластом

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 02.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2019 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

landshaftdizajn.ru

Способ утепления стен изнутри пенопластом своими руками

Качественная теплоизоляция дома помогает не только хорошо сэкономить, но и повысить комфорт в жилище. Утеплять стены можно как снаружи, так и внутри, особенно, если средства на ремонт ограничены. Есть отличный 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция, после изучения которой выполнить всю работу самостоятельно не составит труда.

Способ утепления стен изнутри пенопластомСпособ утепления стен изнутри пенопластом

Преимущества пенопласта

Теплоизоляционных материалов достаточно много, но пенопласт стабильно пользуется спросом уже не один год, благодаря своим свойствам:

Есть у пенопласта и минусы: он повреждается мышами, легко воспламеняется, при горении выделяет едкий дым. Чтобы минимизировать выгорание теплоизоляционного слоя при пожаре, следует выбирать утеплитель с высоким содержанием антипиренов и высокой плотностью, а в качестве наружной отделки использовать только негорючие материалы.

Характеристики пенопластаХарактеристики пенопласта

Условия для утепления стен изнутри

Существуют определенные условия, когда можно выполнять внутреннюю теплоизоляцию, и когда нельзя. При неправильном утеплении на стенах выступает конденсат, под слоем утеплителя развивается грибок, происходит постепенное разрушение. Образование конденсата указывает на расположение точки росы, а ее возникновение зависит от влажности и температуры в доме. Определить точку росы поможет таблица:

Таблица определения точки росыТаблица определения точки росы

Кроме того, имеют значение и другие факторы: наличие вентиляционной системы, качество отопления, режим эксплуатации жилища, толщина несущих стен, регион проживания.

Исходя из этого, выполнять внутреннее утепление стен можно при следующих условиях:

  • в доме постоянно проживают люди;
  • вентиляционная система полностью отвечает установленным нормам;
  • отопление работает без сбоев;
  • утепление планируется для всех поверхностей;
  • стены всегда остаются сухими.

Во всех остальных случаях допускается только наружная теплоизоляция.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Технология внутреннего утепления стен

Технология внутреннего утепления стенТехнология внутреннего утепления стен

Процесс утепления хоть и прост, но требует тщательной подготовки. Для начала нужно рассчитать количество листов пенопласта, приготовить инструменты и дополнительные материалы. Стандартные размеры листов:

  • ширина – 1 м и 0,5 м;
  • длина – 1 и 2 м;
  • толщина — 10, 20, 30, 40, 50 и 100 мм.

Для внутренней теплоизоляции лучше всего подходит пенопласт 1х0,5 м и 1х1 м, толщиной 50 мм. Большие листы все равно придется раскраивать, да и транспортировать их не слишком удобно. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, площадь помещения нужно поделить на площадь одной плиты и прибавить 10%, так как при раскрое утеплителя обязательно будут отходы.

Дополнительно понадобится:

Шаг 1. Очистка стен

Очистка стенОчистка стен

Пенопласт крепят на чистую, сухую и ровную стену, поэтому сначала демонтируют старое покрытие. Обои, декоративную штукатурку, панели и другую отделку снимают полностью, а вот краску нужно удалять, только если имеются отслоения или трещины. Если стена ровная, абсолютно целая, слой краски очень прочный, можно сразу приступать к утеплению.

Шаг 2. Выравнивание

Шпаклевка стен Шпаклевка стен

После демонтажа покрытия стены тщательно осматривают на наличие повреждений. Для заделки глубоких выемок и трещин используют цементный раствор, более мелкие дефекты можно выровнять шпаклевкой. Обязательно проверяют поверхность уровнем, чтобы убедиться в отсутствии неровностей.

Антигрибковая грунтовкаАнтигрибковая грунтовка

Обработанные участки после высыхания затирают наждачной бумагой, а затем всю стену покрывают грунтовкой с антигрибковыми свойствами. Если материал стен слишком пористый, грунтовку наносить рекомендуется в два слоя.

Грунтовка стенГрунтовка стен
Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Шаг 3. Монтаж утеплителя под окнами и батареями

Первыми утепляют проблемные участки – окна, батареи отопления, дверные откосы.

Утепление стенУтепление стен

Сначала точно замеряют утепляемую площадь, а затем переносят замеры на пенопласт. Обрезают лист по разметке и прикладывают к стене. Когда все фрагменты подогнаны, можно приступать к монтажу. Клей согласно инструкции разводят водой, хорошо размешивают, дают напитаться. На пенопласт клеевой состав наносят по схеме:

Схема нанесения клеяСхема нанесения клея

Слой клея должен быть равномерным и тонким. После этого фрагмент утеплителя прикладывают к соответствующему участку стены, ровняют и плотно прижимают руками. Далее крепят следующий фрагмент, пока весь участок не будет закрыт пенопластом.

Нанесение клеяНанесение клея

Шаг 4. Утепление стен

Открытые участки стены утеплить гораздо проще. Начинают снизу: лист пенопласта покрывают клеем, приставляют к стене и выставляют по уровню, затем плотно прижимают по всей площади.

Утепление стенУтепление стен

Смежные листы укладывают так, чтобы по швам не было зазоров. Вертикальные стыки обязательно смещают на половину листа, то есть, в шахматном порядке. Весь процесс постоянно контролируют уровнем, иначе могут образоваться перекосы или неровности в горизонтальной плоскости. Когда вся площадь покрыта пенопластом, нужно сделать перерыв на 2-3 суток, чтобы клей полностью высох.

Как крепить пенопласт к стене Как крепить пенопласт к стене

Шаг 5. Заделка швов и крепление дюбелями

Если в процессе крепления листов на стыках остались щели, понадобится монтажная пена для заделки. Нельзя использовать пену с толуолом — он разрушает структуру утеплителя. Щели шириной 4 см и больше сначала заполняют кусочками пенопласта, а после задувают пеной.

Как крепить пенопласт к стенеКак крепить пенопласт к стене

Через 3 часа излишки пены с обработанных стыков аккуратно срезают острым ножом, а сами швы промазывают клеем. Далее каждый лист укрепляют дюбелями-грибками в 4-5 местах. Такая комбинированная фиксация утеплителя обеспечит максимальное прилегание и надежность при эксплуатации.

Крепление дюбеля-грибкаКрепление дюбеля-грибка

Шаг 6. Армирование и штукатурка

Штукатурка пенопластаШтукатурка пенопласта

Теплоизоляционный слой необходимо закрыть от внешнего воздействия. Самый простой способ – нанести штукатурку. Для этого сначала от армирующей сетки отрезают полосы по высоте стены с небольшим запасом; первую полосу прикладывают к стене и наносят шпателем штукатурный раствор по верхнему краю так, чтобы он удерживал сетку.

Армирование и штукатуркаАрмирование и штукатурка

Слой штукатурки делают толщиной до 5 мм. После этого раствор наносят шпателем сверху вниз и по всей ширине полосы. С той стороны, где будет крепиться соседняя полоса, нужно оставить по вертикали выступающий край сетки шириной 2 см.

Штукатурка пенопластаШтукатурка пенопласта

Важный момент: армирование сперва выполняют по периметру дверных и оконных проемов, за батареями, у откосов и по углам, и только потом на отрытых участках стены. По краям полосы укладывают внахлест на 1 см; слой штукатурки должен равномерно распределяться по стенам, полностью закрывая сетку.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Шаг 7. Завершающая отделка

ШлифованиеШлифование

Сухую поверхность обрабатывают специальной теркой или наждачной бумагой, периодически смачивая стены водой. Выглаженную таким способом стену покрывают 1-2 слоями финишной шпатлевки, затем ошкуривают, грунтуют и красят.

Финишная шпаклевка стенФинишная шпаклевка стен

Если вместо краски используется художественная штукатурка, процесс шпаклевания и шлифовки можно пропустить. На этом утепление стен внутри дома считается завершенным.

Окрашивание стенОкрашивание стен

Видео — 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция

stroyday.ru

Внешнее утепление стен пенопластом: как правильно производить монтаж

Содержание статьи:

Пенопласт давно и успешно применяется в качестве недорого и эффективного утеплителя фасадов жилых и промышленных зданий, включая частные строения. Этот материал обеспечивает хорошую тепловую изоляцию, имеет небольшой вес и не доставляет проблем в процессе монтажа, что позволяет использовать его даже новичкам в сфере строительства. Внешнее утепление стен пенопластом дает возможность заметно сократить расходы на отопление и создать в помещении идеальный микроклимат. Перед процедурой стоит изучить все плюсы и минусы такой теплоизоляции, выбрать подходящий тип материала и выявить главные нюансы технологии монтажа.

Плюсы и минусы пенопласта для внешнего утепления

Пенопласт – легкий материал, прост в монтаже

Пенопласт представляет собой легкий материал, его структура – вспененная масса, основной объем которой составляет воздух. Плотность пенопласта гораздо ниже плотности сырья, из которого его производят. Большое содержание воздуха является несомненным плюсом пенопласта, благодаря чему он обладает хорошими звуко- и термоизоляционными свойствами. Это бюджетный, удобный и легкий утеплитель, не доставляющий сложностей при монтаже.

Плиты пенопласта применяют с учетом уровней их прочности, при минимальных показателях используют дополнительную защиту и монтируют материал в сочетании с каркасным способом установки. Пенопласт повышенной прочности уже защищен от механических повреждений, но в этом случае тоже не помешает установить каркас.

В список плюсов пенопластовых плит включают:

  • устойчивость к воздействию воды, неспособность впитывать жидкость;
  • устойчивость к образованию грибков и плесени;
  • отсутствие проблем при резке и установке за счет небольшого веса и оптимальной структуры;
  • долгий срок эксплуатации и доступная стоимость;
  • способность выдерживать резкие температурные перепады;
  • отсутствие необходимости в установке гидроизоляции.

Если пенопласт выбран для внешней отделки стен, его используют строго по назначению и в соответствии с техникой монтажа. Нарушение правил сведет к минусу все функции утеплителя.

Какой пенопласт выбрать

Сравнение пенопласта и пенополистирола

При утеплении пенопластом всех наружных стен и выборе подходящего типа учитывают его физико-технические характеристики. От них зависит, насколько хорошо плиты будут сохранять прохладу и тепло, возникнут ли проблемы при монтаже, также имеет большое значение фактор экологичности и безопасности для здоровья. Толщина плит зависит от типа строения и климата региона, лучше выбирать среднее значение листов не более 10 см. В магазинах можно найти плиты с размерами 40, 50 и 100 мм, под заказ их изготавливают с другими параметрами.

Утеплять фасад лучше плитами стандартных габаритов: 500х1000, 1000х1000 и 1000х2000 мм. Их накладывают на стены целиком, разрезая материал для проемов дверей и окон при помощи ножа или пилки. Плотность пенопласта является его главным параметром, от которого напрямую зависит сфера применения листов. Для строительных нужд выпускают плиты трех типов, обозначенных цифрами – 15, 25 и 35, предназначенных для каркасного метода, утепления в технике “мокрого фасада” и горизонтальных поверхностей соответственно.

Пенопласт способен загореться только под воздействием открытого огня, время его самостоятельного горения длится не больше 3-4 секунд. Пенополистирол является более токсичным материалом, выделяющим ядовитые вещества при горении.

Подготовка поверхности

Перед утеплением стены нужно загрунтовать

Утепление дома пенопластом начинается с подготовки и выравнивания поверхности, стены должны быть идеально ровными с незначительными погрешностями до 2 см. После очистки каждую стену грунтуют, покрывают штукатуркой либо обрабатывают при помощи бетоноконтакта, полистироловые плиты подготавливают дополнительно и делают их немного шероховатыми с помощью специального валика. Эта процедура проводится строго по инструкции для утепления внешних стен пенопластом.

С целью максимально ровной установки плит по фасаду нулевой уровень отбивают по кругу так, чтобы первые ряды листов ложились горизонтально. Цокольный профиль представляет собой дополнительную защиту от насекомых и грызунов, поэтому его установкой не стоит пренебрегать. Технология отделки подразумевает его монтаж при помощи специального уровня, на фасаде отмечается нулевая точка по периметру крепления профиля, после точки связывают вместе с помощью отбивочного шнура.

Технология монтажа пенополистирола

Утепление пенопластом начинают с приклеивания каждой плиты к фасаду и ее последующего закрепления с помощью тарельчатых дюбелей. Для этой цели лучше использовать специальный клей, предназначенный для пенопласта и пенополистирола. Клеевую основу наносят равномерным слоем при помощи шпателя на саму стену или непосредственно на плиту, клеить листы можно несколькими доступными способами.

Укладку начинают с оконных либо дверных откосов, затем приступают к установке первого ряда, положение которого фиксируют цокольным профилем. Плиты монтируют в шахматном порядке, при этом обращают внимание на то, насколько плотно они будут зафиксированы. Листы из пенополистирола закрепляют дюбелями, как и пенопласт. Во время закрепления дюбелей нужно соблюдать следующие правила:

  • клей должен полностью высохнуть, конструкцию оставляют на сутки до того как приступать к следующему этапу;
  • дюбеля забивают в каждый угол в места стыковки нескольких плит, чтобы зафиксировать три листа, будет достаточно одной штуки;
  • первый дюбель вбивают в центральную часть листа, остальные по углам.

Используя в качестве утеплителя для стен пенопласт или пенополистирол, нужно учитывать срок службы плит и соблюдать технику безопасности. В этом случае утеплитель сохранит свои свойства в течение всего периода эксплуатации.

Финишная отделка

Обшивка стен сайдингом

На заключительном этапе отделки занимаются заделыванием швов и покрыванием стен штукатуркой либо обработкой по схеме в технике сайдинга. Закрывать все швы необходимо для исключения попадания холодного воздуха в промежутки между листами пенопласта. Большие зазоры заливают монтажной пеной, маленькие можно покрыть слоем специальной штукатурки. Ее нужно обязательно наносить на слой армированной сетки, в противном случае она не будет держаться на стене. Сетку разравнивают быстро, так как клей способен схватываться моментально, чтобы она покрылась штукатуркой полностью, утеплитель понадобится замазать.

Каждый слой необходимо накладывать после полного высыхания первого, используя для этой цели шпатель гладкого типа. Можно брать любую краску, подходящую для конструкций наружного типа, на фасад ее наносят с помощью валика из поролона. Этот этап является завершающим. У пенопласта гораздо больше плюсов, чем минусов по сравнению с пенополистиролом. Он способен хорошо удерживать тепло внутри помещения, также он не намокает и не создает нагрузку на фундамент.

Пенопласт целесообразнее использовать для внешней отделки стен, при внутреннем применении утеплитель распространяет неприятный запах, из-за чего считается недостаточно экологичным.

Толщина утеплителя

Чтобы качественно утеплить стены здания снаружи, понадобится максимально точно рассчитывать толщину и размеры листов пенопласта. При слишком тонком слое теплоизоляции стены будут промерзать в сильные морозы. Также по этой причине внутрь помещения сместится точка росы. Во время этого процесса пары, насыщенные влагой, преобразуются в воду. Такая реакция может спровоцировать осаждение конденсата на внутренних поверхностях окон и комнат, образование грибков и плесени. Если стены дома слишком тонкие, лучше брать плиты максимальной толщины. При этом нужно учесть, что установка чересчур толстого слоя экономически невыгодна, поскольку затраты будут существенными.

Для создания качественной теплоизоляции толщина пенопласта должна быть оптимальной. Она зависит от многих факторов, включая климатический пояс, в котором находится здание, толщину его стен и материал, из которого они сделаны. Самым важным параметром считается тепловое сопротивление внешних стен, это постоянная величина, значение которой представлено в нормативных таблицах. Определить этот параметр можно, разделив толщину пенопласта на коэффициент его теплопроводности. Такой расчет поможет узнать нужную толщину материала, необходимого для утепления конкретного здания в определенном климатическом поясе.

Если дом сложен из керамического кирпича в полтора слоя, для такого здания значение будет равняться 1,06 м2К/В, разница в параметрах компенсируется с помощью утеплителя. В этом случае величина теплового сопротивления составит 2,02 м2К/В. С учетом того, что теплопроводность хорошего пенопласта равна 0,039 Вт (м*К), после умножения этого значения на величину теплопроводности узнают необходимую толщину листа утеплителя, в итоге нужная толщина составит 78 мм. Нужно учитывать, какие размеры пенопласта представлены в продаже. Чаще всего применяют листы толщиной 50 и 100 мм, в этом случае одна сторона стены будет равна 1000 мм, вторая 500, 1000 либо 2000.

Процесс утепления наружных стен можно проводить самостоятельно. Время, потраченное на работу, будет зависеть от опыта строителя, хотя с такой процедурой сможет справиться каждый при наличии необходимых навыков. Утеплять пенопластом либо пенополистиролом можно внешние стены самого дома, мансарды или веранды.

Основной слой необходимо делать по стандарту, в то время как верхняя отделка стен может быть практически любой в зависимости от общего дизайна и стиля здания. Стандартный срок эксплуатации пенопласта составляет от 20 до 40 лет, он напрямую зависит от качества материалов и техники монтажа. При правильном обращении материал выдерживает 700 циклов заморозки и разморозки. Соблюдение всех правил и строгое следование пошаговой инструкции поможет избежать грубых ошибок на всех этапах.

strojdvor.ru

Утепление фасада пенопластом своими руками

В последние годы все больше частных и многоэтажных домов утепляется пенопластом, так как этот материал удобен в монтаже, достаточно эффективен в своем прямом предназначении и доступен по цене.

Утепление фасада пенопластом своими рукамиУтепление фасада пенопластом своими руками

Утепление фасада пенопластом своими руками реально осуществить без особого труда, если дом имеет один или два этажа. Проведение же мероприятий по монтажу утеплителя на стены более высокого здания потребуют привлечения помощников и специального оборудования.

Если же требуется утеплить фасад обычного частного дома, то прежде, чем приступать к работе, нужно изучить технологию процесса. Нарушив правила монтажа, можно не получить должного эффекта от утепления, и напрасно потратить силы, средства и время на проделанную впустую работу. Если же монтаж проведен качественно, утепление стен снаружи поможет сэкономить на отоплении вполне приличную сумму.

Что потребуется для работы?

Для монтажа на фасад можно использовать два вида этого пенополистирола — экструдированный пенополистирол и вспененный (пенопласт). Первый из них — это тот же полистирол, но имеющий гораздо большую плотность. Чтобы знать, какой из них выбрать для утепления стен, стоит рассмотреть характеристики обоих материалов.

Вспененный пенополистирол (пенопласт)

Пенопластовые плиты легко монтируются на стены, имеющие ровную поверхность. Этим материалом часто утепляют фасады домов, расположенных в районах с холодными зимами.

Вспененный полистирол (пенопласт) - недорогой и достаточно эффективный термоизоляторВспененный полистирол (пенопласт) — недорогой и достаточно эффективный термоизолятор

Пенопластовые панели особенно эффективны для закрепления их снаружи дома, так как они предотвращают выхолаживание стен и сохраняют тепло внутри. К положительным качествам этого утеплителя относят следующие его свойства:

— простота монтажа;

— легкость материала по весу;

— низкая теплопроводность;

— водонепроницаемость.

— доступная цена не только на сам утеплитель, но и на крепежные детали и строительные составы;

— материал производится в плитах удобного размера и разной толщины, что очень комфортно для проведения монтажных работ.

Недостатками пенопласта считают следующие его качества:

— при несоблюдении правил монтажа этого материала, эффект утепления может быть полностью потерян;

— пенопласт не отличается экологической чистотой, поэтому его чаще всего устанавливают снаружи здания, а сверху покрывают слоем штукатурки, которая нейтрализует негативное влияние;

— очень часто пенопласт повреждается грызунами, что также снижает теплоизоляцию стен;

— горючесть материала;

— недостаточно большой срок службы.

Пенопласт нужно покупать у производителя, имеющего лицензию на его производство. Увы, простота изготовления подобного термоизолятора привлекает многих, в том числе – не самых добросовестных предпринимателей, и поэтому рынок буквально переполнен низкокачественными товарами подобного рода.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Как уже говорилось выше, экструдированный пенополистирол — это тот же пенопласт, но с улучшенными качествами и исправленными недостатками. Утепляя фасад этим видом пенополистирола, можно получить более прочную и долговечную поверхность, нежели чем при установке обычного материала. Но экструдированный пенополистирол имеет несколько более высокую теплопроводность, поэтому, выбирая его, нужно покупать плиты, имеющие большую толщину, чем обычный пенопласт.

К положительным качествам экструдированного пенополистирола относят:

— низкую горючесть, благодаря его плотности и антипиреновым добавкам;

— легкость монтажа – как правило, панели ЭППС имеют систему замков «щип-паз» что предельно упрощает работы;

— достаточно низкая теплопроводность;

— водонепроницаемость и водостойкость;

— более долгий срок эксплуатации, чем у обычного пенопласта;

— высокие прочностные показатели – ЭППС применяют даже для утепления фундаментов и цоколей – тех мест, которые в максимальной степени подвержены механическим нагрузкам.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) отличает высокая прочность при хороших термоизоляционных качествахЭкструдированный пенополистирол (ЭППС) отличает высокая прочность при хороших термоизоляционных качествах

Недостатком экструдированного пенополистирола является, пожалуй, только более высокая цена. Кроме того, монтаж его имеет определенные особенности, которые следует учитывать при работе.

Цены на экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол

Другие материалы для утепления фасада

Исходя из соображений «экономической целесообразности», рассмотрим более дешёвый способ утепления фасада – с помощью вспененного полистирола (пенопласта).

Чтобы заранее можно было прикинуть предстоящие затраты, вниманию читателя предлагается табличка, в которой указан примерный расход материалов для отделки 1 квадратного метра площади фасада, пересчитаны цены из такого же соотношения – на единицу площади. (Цены – весьма относительные, они могут значительно отличаться или по регионам, или вследствие сезонных колебаний).

Итак, для проведения утепления понадобятся следующие материалы:

МатериалЕдиница измеренияРасход на 1м ²Цена в рублях
Всего за 1 м ² площади утепляемого фасада600
Грунтовка первичнаялитр0.2515
Клеевой составкг10182
Пенопласт ПСБС-25-50м ²1130
Дюбель — «грибок»штук1035
Армирующая сеткам ²1.352
Выравнивающий слойкг0.546
Грунтовка с кварцевым пескомкг0.3320
Декоративная штукатуркакг0.5120

Кроме указанных в таблице материалов, необходимо будет приобрести, с учетом размеров и других параметров здания:

  • Уголки штукатурные с армирующей сеткой.
  • Стартовые планки, шириной в толщину утеплителя.
  • Монтажную пену, лучше – профессионального качества.
  • Наждачную бумагу.
  • Саморезы разной длины.

Отделочные и расходные материалы необходимо брать с небольшим запасом. Опытные строители советуют рассчитывать излишек примерно в 15%, чтобы во время работы не случилось внезапной недостачи того или иного элемента. Обидно останавливать работу из-за пустяка!

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Инструменты для работы

Без инструментов никак не удастся провести качественные утеплительные мероприятия. Поэтому, готовясь к работе, следует предусмотреть:

  • Лестницу.
  • Шпатели, гладилку, терку.
  • Строительный нож.
  • Емкость для замешивания клея.
  • Дрель с насадкой-смесителем или строительный миксер.
  • Молоток.
  • Перфоратор.
  • Строительный уровень, отвес и шнур для отбивки прямых линий, рулетку.
  • Валик с длинной ручкой.
  • Шуруповерт.

Приготовив все инструменты и необходимые материалы, можно переходить к монтажу утеплителя.

Как проводится утепление фасада пенопластом

Чтобы провести процесс утепления правильно, необходимо действовать поэтапно. Оба утеплителя монтируются на фасад по одинаковой технологии, поэтому ее описание подойдет как для одного, так и для другого материала. Схема утеплительного «пирога» выглядит следующим образом:

Примерная схема утеплительного "пирога" на фасадных стенах домаПримерная схема утеплительного «пирога» на фасадных стенах дома

1 — Стена здания.

2 — Клеевой состав.

3 — Пенопласт или экструдированный пенополистирол.

4 — Дюбель-«грибок».

5 — Армирующий уголок.

6 — Штукатурный слой.

7 — Армирующая сетка-серпянка.

8 — Шпаклевочный слой.

9 — Декоративная штукатурка.

В данной схеме упущен один из материалов, который наносится на каждый штукатурный и шпаклевочный слой, перед нанесением следующего — это грунтовка. Именно она будет способствовать долговременной службе отделочных материалов, повысит их адгезию между собой, сохранит всю систему от возникновения плесени и грибка, так как обладает антисептическими свойствами.

Чтобы не допустить ошибок, нужно подробнее рассмотреть все этапы монтажа утеплителя на стену.

Видео: утепление стен дома пенопластом

Подготовка стен

Чтобы утеплитель работал эффективно, он должен максимально плотно прилегать к поверхности стен. Поэтому, очень важно провести с фасадом подготовительную работу. В процесс подготовки входят такие важные моменты, как выравнивание и заделывание трещин и сколов, так как именно эти изъяны могут стать мостиками холода, которые будут способствовать отставанию плит от поверхности стен. Кроме этого, в них могут найти «приют» различные насекомые, которые рано или поздно переберутся и в дом.

Со стены обязательно убираются нестабильные места, участки отслоения, рыхлости и т.п.Со стены обязательно убираются нестабильные места, участки отслоения, рыхлости и т.п.

Иногда щели и трещины в стене не видны через толстую штукатурку — на ней появляется только тонкая сеточка из почти незаметных трещинок, но в этом месте штукатурка и начинает отставать от стены. Чтобы сцепление пенопласта со стеной было крепким, штукатурный слой нужно снять, особенно в тех местах, где он от нее отходит или в том случае, если налицо признаки его непрочности, нестабильности.

Процесс очистки проводится следующим образом:

  • Со стены и окон необходимо снять все дополнительные элементы и приборы, такие как кондиционеры, светильники, решетки, отливы и др. На стене не должно оставаться мест, недоступных для очистки.
  • Далее, со стен удаляется отслоившиеся участки штукатурки, побелки, краски и других всевозможных покрытий.
  • Если на стенах имеется рельефный рисунок, выступающий более чем на 5 мм, его необходимо сбить обычным или отбойным молотком, или же перфоратором.
  • После удаления выступающих рельефов на отдельных участках стен, переходят к устранению мелких и крупных неровностей на остальной поверхности.
  • После проведения мероприятий по очистке, обязательно обнаружатся трещины, сколы или вмятины. Над ними нужно серьезно поработать, так как меньше они не станут, а начать расширяться — вполне могут. Поэтому их нужно расширить самостоятельно с помощью дрели или шпателя, если это возможно, затем хорошо очистить от пыли, сбрызнуть водой. В зависимости от размера образовавшихся щелей, они заполняются герметиком, бетонным раствором, клеевой массой на цементной основе или монтажной пеной.
Заделка щелей, трещин, крупных неровностей стеныЗаделка щелей, трещин, крупных неровностей стены
  • После просыхания ремонтных заплат на щелях и сколах, необходимо удалить выступивший наружу материал заделки.
  • Далее, идет проверка стен на ровность, так как очень часто стены имеют или небольшие, или даже достаточно серьезные перекосы, которые будут препятствовать быстрому монтажу утеплителя и плотному его прилеганию. Если таковые обнаружатся, то их рекомендовано выровнять заранее, чтобы монтаж ровных плит пенопласта проходил быстро и легко.

Ровность стен проверяется с помощью отвеса и строительного уровня. После выравнивания поверхностей, их нужно хорошо просушить.

  • Подготовленные стены рекомендовано покрыть грунтовкой и дождаться ее полного впитывания и просыхания поверхности.
Первичное армирование стен сеткой-серпянкойПервичное армирование стен сеткой-серпянкой
  • Далее, стены армируются сеткой-серпянкой. Для этого, начиная с верхней части стены, на нее широким шпателем наносится штукатурный состав, и на него накладывается серпянка. Сверху она прижимается к стене шпателем, а излишек шпаклевки убирается.
  • После высыхания шпаклевки, стену нужно обработать еще раз грунтовкой, которая создаст хорошую адгезию между поверхностью стены и клеем, на который будет устанавливаться утеплитель.
  • Прежде чем начинать монтаж утеплителя, поверхность стены необходимо хорошо просушить.
Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Установка профиля-подставки

Для надежного поддержания всей системы утепления снизу, а также для задания правильного направления, на стену закрепляется специальный профиль-подставка (или стартовая планка), которая не позволит сползти утеплителю вниз в процессе его наклеивания. Ширина этого элемента системы утепления должна быть равна толщине приобретенного пенопласта.

Какой бы не применялся утеплитель, снизу необходимо установить опорный профиль.Какой бы ни применялся утеплитель, снизу необходимо установить опорный профиль.

Прежде чем закреплять профиль на стене, нужно провести разметку места его крепления — этот процесс проводится с помощью строительного уровня или окрашенной веревки, которой на стене отбивается ровная горизонтальная линия — по ней и будет выравниваться стартовая планка.

Крепление профиля к стене производится дюбелями с шайбой, размером 6—7 мм – они обычно вбиваются (вкручиваются) через каждые 350÷400 мм.

Установка опорной стартовой планкиУстановка опорной стартовой планки

На углах дома стартовые планки скрепляются специальными угловыми соединениями, изготовленными из пластика. Именно эти детали будут являться компенсаторами при перепадах температур, гасящими линейные расширения материала.

Установка утеплителя

Когда основа для установки пенопласта будет закреплена, следующим этапом идет проведение коммуникаций, которые необходимо скрыть под слоем утеплителя, и закрепление отливов под окнами.

  • После этих действий можно переходить к установке утеплителя на откосы окон.
  • Заранее изучается инструкция по изготовлению клеящей массы — она должна замешиваться строго по указанным пропорциям.
Существует специальный клей для монтажа пнопласта. его следует замешивать в строгом соответствии с инструкциейСуществует специальный клей для монтажа пенопласта. Его следует замешивать в строгом соответствии с инструкцией
  • Клей наносится на плиты пенопласта точечно и по всем краям. Толщина накладываемого слоя будет зависеть от того, насколько выровнена поверхность стены. Например, если на стене присутствуют неровности в 9 ÷ 15 мм, то раствор накладывается толщиной в 12 ÷ 20 мм.
Нанесение клея на плиту - по периметру, и точечно - по центруНанесение клея на плиту — по периметру, и точечно — по центру
  • С оконных и дверных откосов снимаются мерки, и по ним выкраивается утеплитель. Затем на него наносится клеевая масса. Заготовки прикладываются и прижимаются к откосам. Когда эта работа будет завершена, переходят к утеплению основной поверхности стен.
  • Установка пенопласта начинается снизу стены, с опорой на подготовленный для него профиль. Плиту с нанесенным на нее клеем хорошо прижимают к стене и придерживают несколько секунд.
  • Вторую плиту также прижимают к стене и подравнивают ее по уровню. Таким же образом выводится полностью первый ряд.
  • Второй ряд устанавливают так, чтобы швы между плитами образовывали букву Т – получается укладка «в перевязку», по аналогии с рисунком  кирпичной кладки.
Панели монтируются к стене "в перевязку", по аналогии с кирпичной кладкойПанели монтируются к стене «в перевязку», по аналогии с кирпичной кладкой
  • На протяжении всей работы ровность стены постоянно контролируется строительным уровнем, поэтому он должен быть всегда под рукой.
  • Швы между пенопластовыми плитами должны составлять 2 ÷ 3 мм, и не более того. Лишний клей, выступающий из швов при прижатии пенопласта к стене, нужно аккуратно удалить.
  • Если же расстояние между плитами получится шире (например, из-за легкой кривизны стен или из-за нарушения целостности края пенопластовых панелей), то утеплительный эффект значительно снизится. Поэтому в таком случае, пока клей между установленными блоками окончательно не просохнет, его извлекают, оставляя вместо швов пустое пространство, которое позднее должно быть заполнено монтажной пеной.
  • Чтобы придать кладке жесткость на углах, как наружных, так и внутренних, плиты в этих местах укладывают «зубчатым» соединением по всей высоте здания.
Обратите внимание на "зубчатое" соединение панелей на внешнем углуОбратите внимание на «зубчатое» соединение панелей на внешнем углу
  • Когда работа по монтажу утеплителя будет завершена, стены оставляют сохнуть. Время просушки составляет двое с половиной или трое суток, в зависимости от характеристик клея.
Пенопласт будет надежно удерживаться на поверхности стены дюбелями -"грибками"Пенопласт будет надежно удерживаться на поверхности стены дюбелями -«грибками»
  • По прошествии этого времени каждая из плит прибивается в 4 ÷ 5 местах к стене «грибками» —дюбелями.  Это — специально предназначенные для подобного утеплителя элементы,  состоящие из гильзы, имеющей сверху шляпку, а через нее в гильзу и забивается крепежный гвоздь, который расклинивает дюбель в толще стенового материала.

На откосах и других сложных участках, при необходимости, применяются дополнительные крепежные элементы.

Чтобы закрепить плиты такими дюбелями, прямо через пенопласт в стене на глубину 50 ÷ 60 мм просверливают отверстие диаметром обычно 8 мм. В него устанавливают грибок, а в отверстие посередине вбивается специальный распорный гвоздь. Шляпка грибка должна прижать пенопласт к стене, и остановиться на одном уровне с поверхностью утеплителя.

Фиксация дюбеля-"грибка"Фиксация дюбеля-«грибка»

Установив все крепежные элементы, их нужно покрыть сверху небольшим слоем шпаклевки.

  • Далее, нужно укрепить углы здания армирующей сеткой с пластиковыми или алюминиевыми уголками, так как это — самые уязвимые места, на которых в первую очередь образуются сколы и растрескивания. На углы наносится клеевая масса, сверху нее сажаются уголки, серпянка с двух сторон угла прижимается шпателем, и им же собирается излишек клея.
Такой уголок с армирующей сеткой защитит угол фасада или откоса от деформацииТакой уголок с армирующей сеткой защитит угол фасада или откоса от деформации
  • После просыхания клея на углах, необходимо на всю поверхность стен растянуть армирующую сетку. Она раскладывается на нанесенный на поверхность клей, начиная сверху стены. Отдельные ее полотна укладываются внахлест. Клей наносится постепенно, по ходу работы, сетка приглаживается к поверхности широким шпателем или гладилкой по типу «елочки», то есть движениями от середины к краям. Для лучшей адгезии клея с поверхностью пенопласта, по нему рекомендуют заранее пройтись крупнозернистой наждачной бумагой.
Армирование утепленной поверхности стены серпянкой и штукатурным (клеевым) растворомАрмирование утепленной поверхности стены серпянкой и штукатурным (клеевым) раствором
  • Когда клей под сеткой просохнет, поверх этого слоя наносится шпаклевка, которая должна полностью скрыть серпянку и выровнять поверхность стен для нанесения финишной штукатурки.
  • Зашпаклевав всю поверхность стен, ее необходимо оставить для просушки на трое суток. После этого на поверхность наносится грунтовка, обогащенная очищенным кварцевым песком. Это необходимо для создания условий хорошей адгезии стены с декоративной штукатуркой.

Вопросы нанесения штукатурного слоя рассмотрены в других публикациях нашего портала.

Видео: мастер-класс по утеплению фасада пенополистиролом

Зная подробности технологического процесса, и имея инструменты и материалы для выполнения работ, утепление вполне можно провести самостоятельно. Утеплив дом своими руками, можно получить значительную экономию не только на оплате за топливо, но и на проведении строительных работ, которые стоят совсем не дешево.

stroyday.ru

Утепление стен дома пенопластом: развенчиваем мифы.

Сегодня уже никому не нужно объяснять: чем лучше утеплен дом, тем меньше придется платить за его отопление. Другой вопрос — чем лучше утеплять?

Читайте в нашем материале про различные виды утепления стен. Чаще других строители отдают предпочтение двум утеплителям: пенополистиролу, или пенопласту, и минеральной вате. У каждого из них свои плюсы и минусы и, конечно же, мифы. Сегодня поговорим и развенчаем мифы об утеплении фасада пенопластом.

Миф N° 1. Утеплять фасад дорого

Если вы решили, что утеплять фасад необходимо однозначно и возврата вашему решению нет, придет время закупать материалы. Для того чтобы обшить весь дом, вам понадобятся относительно большие деньги. Где-то $2-2,5 тыс. на 100 м2. Такова уж стоимость материалов и отделочных работ.

Однако уже через 5 лет вы вернете себе эти деньги сторицей благодаря экономии тепла и, соответственно, сокращению расходов на отопление. А если учесть, что фасад, обшитый пенопластом, прослужит вам не менее 25 лет, то вы забудете об огромных счетах 3а газ.

Миф N° 2. Минеральная вата дешевле

В данном пункте идет подмена понятый. Какая минеральная вата дешевле? Ответом будет — в рулонах. Чтобы в доме было так же тепло, как если бы вы обшили его пенопластом, придется использовать огромное количество рулонной минваты, что будет намного дороже, чем в случае с пенопластом. Часто фасады утепляют минераловатными плитами, которые намного дороже плит пенопласта.

 Загрузка …  Загрузка …

Также минераловатные плиты сложнее монтировать, что свидетельствует в пользу экономичности утепления из пенопласта.

Миф N° 3. Не важно, чем утеплять

Самое неправильное мнение, которое только можно было придумать или высказать. От качества материала в дальнейшем будет зависеть ваш комфорт. Поэтому прежде, чем его выбрать, запомните несколько важных правил:

  • выбирайте материал проверенных производителей, которые на слуху;
  • пенополистирол, выбранный вами, должен быть произведен на заводе, который обеспечивает сертификацию своей продукции. Таким образом, вы получите качественный материал;
  • армирующая сетка не должна обладать слабой плотностью, быть хрупкой или слишком дешевой;
  • дюбели для фасада (грибки) должны быть из хорошей пластмассы, гибкими, морозостойкими, эластичными, а также быть длиннее пенопласта не менее чем на 50 мм;
  • декоративная штукатурка и краска, наносимая на нее, должны быть качественными.

Миф N° 4. Утепленный пенопластом фасад «не дышит»

К слову, понятия стены, которая «дышит», как такового в технической среде не существует. Этот термин, вырванный из научной публицистики, был подхвачен строителями, после чего благополучно ушел в народ. Дело в том, что стена как таковая «дышать» не может, эту функцию в доме выполняет вентиляция. На долю «дыхания» Стен приходится от 0,5% до почти 3% от всей системы вентиляции дома. Поэтому никакая стена не заменит вентиляцию. Если же взять конкретно общенародное понятие «дышащих стен», оно означает следующее: сам утеплитель «дышать» вообще не может, на то он и теплоизоляционный материал, «дышит» система. Конструкция фасада благодаря верхним воздушным прослойкам между фасадом, пенопластом и боковыми стыками обеспечивает качественный (необходимый именно для этого типа конструкций) поток воздуха для вентиляции фасада, устраняя тем самым возможность появления конденсата.

Миф N° 5• Пенопласт хорошо горючий материал

Поскольку пенополистирол,или пенопласт, является материалом с полимерными добавками, он горюч. Но при правильном использовании с выполнением требований монтажа и эксплуатации, а также пожарной безопасности риск возгорания снижается до минимума. Поскольку горючесть плит из пенопласта определяется не только их свойствами, но и комбинацией с другими материалами, а также существованием необходимых защитных слоев.

Интересный факт. Для того чтобы пенопласт воспламенился, потребуется температура в +491°С. Для сравнения, температура возгорания древесины составляет +260°С (в 1,8 раза ниже), бумаги — +230°С (в 2,1 раза ниже, чем у пенопласта). К тому же при горении пенополистирол выделяет от 1000 до 3000 МДж/м3 тепловой энергии, сухая древесина — 7000-8000 МДж/м3.
Ко всему прочему, в состав современного пенопласта вводят специальные добавки, снижающие его горючесть, поэтому гореть открытым пламенем он не будет.

Миф N° 6. Недолговечность пенопласта

0 том, что этот материал проверен временем, говорить рано, потому что его выпуск был освоен только в 1950-х гг. Однако лабораторные исследования показали, что пенополистирольные плиты рассчитаны на 80 условных лет эксплуатации. Ко всему прочему, следует помнить, что пенопласт — инертный к биологическим разрушениям полимерный материал, поэтому он довольно долговечен. У него могут быть только два «врага»: УФ-излучение и механические воздействия. Однако можно обезопаситься и от них, покрыв пенополистирол армирующей сеткой с нанесенной поверх штукатуркой, клинкерной плиткой и другими облицовочными материалами.

Миф N° 7. Пенопласт — не экологически чистый утеплитель

Вспененный пенополистирол — однородный продукт вспенивания без применения химических добавок и формообразующих веществ. Он не испаряется в процессе эксплуатации, не имеет вредных излучений, нетоксичен. Более того, сегодня пенопласт считается самым экологически чистыми безопасным для здоровья теплоизоляционным материалом. Лишь при тлении материала могут выделяться вредные вещества, что можно предотвратить простым соблюдением правил пожарной безопасности.

К тому же не содержащий никакого газа, кроме воздуха, пенополистирол гарантирует отсутствие возникновения аллергий или скрытых болезней.

Миф N° 8. Декоративная штукатурка поверх утеплителя не обязательна — достаточно просто покрасить

Защитные свойства покраски можно определить следующим образом: хорошая защита от перепадов температуры и химических воздействий. Однако это не идет ни в какое сравнение с защитными свойствами армирующих слоев и штукатурки. Армирующая сетка сначала обеспечит прочность системы и предотвратит дальнейшее растрескивание штукатурки, а сама штукатурка защитит пенопласт от ультрафиолета и механических повреждений. Фасад сохранит привлекательный внешний вид на долгие годы. К тому же вы сможете его покрасить и перекрасить в любой цвет.

Миф N° 9. Утепление стен не даст существенного увеличения тепла в доме

Это высказывание и верное, и неверное одновременно. Любой утеплитель не является нагревателем. И по определению он не увеличивает количество тепла в доме. Однако способствует удержанию этого самого тепла внутри помещения. т.е. вы не приобретаете, но и не теряете. Не утеплив фасад, вы будете «отапливать улицу». В отдельных случаях, при грамотном монтаже пенопластового утеплителя, он удерживает до 40% тепла, которое уходило бы на улицу в случае пренебрежения такой процедурой, как утепление фасада.

Миф N° 10. Не важно, кто утепляет

Можно утеплить дом снаружи и самому — решать вам. Однако лучше позвать для этого дела профессионалов. При этом от правильного выбора фасадчика зависит качество проделанной работы.
Недобросовестные фасадчики могут проделать ряд манипуляций. Например, плиточный клей стоит намного дешевле качественного клея для теплоизоляции. Он клеит неплохо, но через несколько месяцев его действие прекратится и пенопласт останется висеть только на дюбелях. запомните, на 1 м2 пенопласта должно уйти 5-6 дюбелей. Недобросовестные мастера используют по 2-3 штуки, остальные уносят с собой.

Миф N° 11.Чем выше плотность пенопласта, тем теплее

Прежде чем произнести это утверждение вслух, вспомните школьный курс физики. Чем выше плотность материала, тем более высок уровень его теплопроводности. Второе высказывание касается степени теплопроводности веществ и газов. Самый лучший теплоизолятор -воздух. Поэтому вывод напрашивается сам собой: чем более воздушный и менее плотный материал, тем выше его теплоизоляционные свойства.

Миф № 12. Вспененный пенополистирол (стиродур) надежнее простого пенопласта

Различия между этими двумя материалами — в методе изготовления, цене (стиродур дороже), плотности (пенопласт менее плотный) и теплопроводности. К слову, разница в теплопроводности незначительна, а плотность даст преимущества только в случае, если начнется, например, каменный дождь. В минус стиродуру можно поставить его большой вес, что делает его менее долговечным и усложняет процесс монтажа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

kvartirnyj-remont.com

Как правильно утеплить дом пенопластом снаружи своими руками, видео, отзывы

Хорошая внешняя изоляция значительно снижает затраты на отопление, а также на техническое обслуживание дома. Однако утепление дома этим способом будет эффективным только при условии, что оно хорошо сделано. Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует хорошо изучить вопрос, как надо изолировать стены снаружи. Тогда средства, вложенные в работу и материалы, будут эффективно использованы и быстро вернутся в виде экономии на обогрев.

Как правильно утеплить дом пенопластом снаружи, как избежать ошибок?

Изоляция стен пенополистиролом (одной из разновидностей пенопласта) – задание не очень сложное, но вы должны следовать определенным правилам. Ошибки, допущенные при выполнении изоляции, могут обернуться тем, что она будет менее эффективной, а в некоторых случаях может привести к серьезному повреждению фасада. Чтобы правильно утеплить стены, важно соблюдать определенные правила и избегать распространенных ошибок. Ниже приведены 11 самых распространенных правил и ошибок при выполнении теплоизоляции здания пенополистиролом.

  1. Правильная подготовка поверхности стен

Поверхность, на которой будут размещены полистирольные плиты, должна быть надлежащим образом укреплена, она должна быть стабильной, ровной и сухой. На ней не должно быть загрязняющих веществ, которые уменьшают адгезию, таких как:

  • грязь;
  • клеевые покрытия;
  • масло от опалубки;
  • любого вида загрязнения, вызванные химическими или биологическими агентами.

Основание должно быть ровным – небольшие неравенства (до 2 см) выравниваются с помощью выравнивающего раствора. В случае больших неровностей (более 2 см), вы должны использовать различную толщину пенополистирольных плит, так, чтобы они образовали одну плоскость.

Ошибки, связанные с подложкой, включают:

  • неправильную оценку состояния подложки;
  • отсутствие грунтовки;
  • плохую оценку геометрии стен (ровность, отклонение от вертикали).
  1. Приклеивание пенопласта, недостаточное количество клея

Клей должен быть нанесен как по краю плиты, так и на ее поверхность. Если наносить клей только по краю, или только в одной точке, пластина будет изгибаться, а на готовом фасаде будут заметны края пластин.

Правильное применение клея для пенопласта:

а) по периферии и точкам – клей в этом случае следует наносить в виде полос по краю плит с шириной 4-6 см. На остальной поверхности клей наносится точечно, точек будет от 3 до 8. Общая площадь клея должна покрывать 40% панелей белого цвета и 60% графитовых пластин.

б) метод гребенки, который используется только в случае ровных, оштукатуренных поверхностей. Клей наносится с помощью зубчатого шпателя на всю поверхность плиты.

Примечание: Клеевой раствор наносится на поверхность пластины полистирола, и никогда не наносится на подложку.

Клей на каждом листе должен быть размещен вокруг края и на поверхности.

  1. Выбор клея

Плохой выбор клея или раствора неудовлетворительного качества может привести к отрыву пенопластовых пластин, вместе с другими слоями фасада. Как правило, рекомендуется использовать полную систему изоляции от производителя – такая система содержит все необходимые элементы, гарантированное качество, и хорошую согласованность элементов друг с другом.

  1. Распределение панелей на стене

Важно, чтобы пенопластовые пластины были расположены со смещением на половину своей длины в направлении снизу вверх, начиная с угла стены.

Также важно правильно расположить плиты в углах. Если это сделать неправильно, то на соединении пластин возникают тепловые мосты, через которые идут потери тепла.

Кроме того, панели из полистирола, также должны быть уложены аккуратно и плотно бок о бок. Соединения не должны образовывать прямых линий.

  1. Заполнение зазоров между плитами

Промежутки между пенополистирольными плитами не должны быть заполнены раствором клея (при этом возникают тепловые мосты). Для того чтобы заполнить промежутки шириной до 4 мм, используйте пенополиуретановую пену.

  1. Укрепление дюбелями

Дюбеля недостаточной глубины вызовут проблемы. Если они установлены слишком глубоко, они разрушат структуру теплоизоляционной плиты. Если их устанавливают слишком мелко, то они могут создать выпуклость, которая будет видна на поверхности стены.

  1. Стартовый плинтус и сетка

Если не применять стартовый плинтус и сетку, то изоляция будет подвергаться воздействию погодных условий и грызунов, таких как мыши, которые, ища укрытие на зиму, часто вгрызаются в нижний слой изоляции и приводят к ее повреждению.

  1. Неровные поверхности пенопластовой панели

Поверхность плит после их размещения должна быть ровной. При наличии неровностей, поверхность должна быть отшлифована, чтобы устранить неровности. В противном случае они также будут проявляться на фасаде. К сожалению, шлифовка полистирола является трудоемким процессом и занимает много времени, поэтому часто о ней забывают.

  1. Расположение плит вокруг дверных и оконных проемов

В углах оконных и дверных проемов не должны находиться швы соединений плит. Кроме того, в этих местах вы должны использовать дополнительные диагональные полоски сетки.

Схема укладки в углах оконных и дверных проемов

Углы оконных и дверных проемов должны попадать в центральную часть пластины полистирола.

  1. Погодные условия и выполнение работ при неподходящей погоде

Часто монтажники не принимают во внимание погодные условия во время ремонта. Важно, чтобы изоляционные работы осуществлялись при соответствующей погоде – температура не ниже 5 °С и не выше 25 °С. Конечно в момент утепления не должно быть осадков. Это важно, не для комфортной работы, а для свойств материалов, которые сохраняют свои качества только при определенных условиях. Например, при более высокой температуре клей быстро высохнет, прежде чем он мог бы хорошо склеить пенопласт с подложкой.

  1. Отсутствие солнцезащитных материалов

Использование солнечного затенения имеет особенно важное значение при укладке серого пенопласта. Под воздействием солнца он быстро нагревается, при этом результатом может быть образование зазоров между плитами и отслаивание их от подложки.

Как правильно утеплить дом – видео

Отзывы

Отзывы об утеплении стен дома пенопластом можно оставить в комментариях.

rem-stroitelstvo.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *