Крыша каркасного дома – финишный этап строительства, но расслабляться на этом шаге недопустимо. Мелкие просчеты приведут к необходимости преждевременного ремонта, а если сделать серьезную ошибку, может разрушиться все здание. Узнайте, какие материалы подходят для выбранного проекта, продумайте тип кровли, решите, нужно ли в строении чердачное помещение и будет ли оно эксплуатироваться. Изучите краткую инструкцию по монтажу, чтобы сделать все самому или проконтролировать работу мастеров.
Подготовительные работы
Крышу каркасного дома с плоской кровлей можно построить своими руками, но за более сложные проекты в одиночку лучше не браться. Еще на этапе проектирования дома важно продумать:
- Форму крыши.
- Уклоны, которые потребуется выполнить для скатов.
- Кровельный материал.
- Устройство стропильной системы.
- Расстояние между стропилами и их сечением.
- Шаг обрешетки.
- Материалы для утепления, пароизоляции, гидроизоляции.
Виды крыш по форме
По форме крыша каркасного дома бывает:
- Плоская односкатная – самая дешевая и простая в монтаже.
- Двускатная – подходит для одноэтажных и двухэтажных домов с небольшой площадью и прямоугольных зданий.
- Ломаная – идеальная для проектов с мансардой.
- Четырехскатная – используется для строений любого типа, устойчива к ветряным нагрузкам.
- Многощипцовая – сложная конструкция, состоящая из нескольких скатов. Подходит для проектов многоуровневых домов.
- Шпилеобразная – оригинальная, идеальная для снежных регионов, но требует сложных расчетов.
Выбирая форму крыши, учитывают:
- Площадь, этажность, общий проект и дизайн дома.
- Выбранный кровельный материал.
- Климатические условия региона (ветер, снег).
- Бюджет.
Следует отметить, что самым безопасным признается уклон скатов, составляющий от 30 до 45 градусов.
Основные критерии выбора материала
Для крыши каркасного дома можно выбирать различные кровельные материалы, но предпочтение нужно отдавать более легким. Это правило особенно важно, если фундамент не рассчитан на большие нагрузки.
Строители рекомендуют:
- битумную черепицу;
- полимерпесчаную черепицу;
- профнастил;
- шифер;
- металлическую черепицу;
- цементно-песчаную черепицу.
Для тяжелых кровельных материалов следует делать обрешетку более частой. Дополнительно нужно использовать слой гидроизоляционного материала. Необходимо следить за шагом крепления основного материала кровли. Если сделать его чаще, то вероятность протекания крыши удастся свести к минимуму.
При монтаже кровельных материалов важно придерживаться следующих углов наклона:
- Минимум 10 градусов для профнастила.
- От 12 и 60 градусами для шифера.
- Для еврошифера нижний показатель составляет 6 градусов.
- Для керамической плитки – от 18 до 60 градусов. Такого же показателя следует придерживаться при закреплении полимерпесчаной черепицы.
- Для битумной черепицы – более 12 градусов.
- Металлочерепица требует монтажа под углом свыше 15 градусов.
Особенности монтажа кровли
Проще всего своими руками сделать односкатную кровлю, другие варианты потребуют знаний и опыта.
Строительство крыши включает этапы:
- Монтаж стропильной системы.
- Установка материала для утепления, пароизоляции и гидроизоляции.
- Обрешетка и контробрешетка.
- Монтаж кровельного материала.
Устройство стропильной системы
Стропильная система крыши каркасного дома должна быть грамотно рассчитана. Для этого анализу подвергается сечение, шаг и непосредственно сама длина. Строители отмечают, что в первую очередь прочность конструкции зависит от следующих параметров:
- Длина стропильной ноги и ее шаг.
- Углом наклона ската. Следует отметить, что чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность.
- Климатические условия региона.
- Масса материала для кровли.
Сечение можно подобрать по специальным строительным таблицам или выполнить все расчеты своими руками.
Монтаж стропильной системы
Крыша каркасного дома прослужит долго в том случае, если правильно и прочно зафиксировать потолочные балки. Для этого рекомендуется использовать брус с сечением 50 на 150 (200) мм.
На первом этапе потребуется создать особый шаблон стропильных ног. Для этого все манипуляции следует совершать по схеме:
- Взять две доски и расположить их по отношению друг к другу под прямым углом. Для прочной фиксации допускается использовать обычные гвозди.
- Полученный элемент дополнительно закрепить на одном крае мауэрлата.
- Посредством перемещения досок выставить угол, который в дальнейшем будет использоваться в качестве ската.
- От края стены отступить не менее 40 сантиметров. Полученное пространство будет использоваться для водяного стока.
- После получения необходимого угла надежно зафиксировать балку. Строители советуют отмечать линию среза простым карандашом.
После приготовления нескольких шаблонов потребуется соединить между собой две пары стропил. Закрепление производится по обе стороны. При необходимости в дальнейшем могут быть также отдельно наращены ноги.
Для состыковки вполне подойдут обычные толстые болты. Такой вариант в несколько раз безопаснее, особенно если провести сравнение с креплением гвоздями. Между двумя соседними ногами дополнительно потребуется установить поперечный вариант крепления.
Далее нужно поднимать стропила на крышу. Операция проводится с целью дальнейшего закрепления на балках. Для обеспечения высокой прочности дополнительно потребуется внизу разместить упорный брусок.
Односкатный каркасный дом будет защищен от непогоды в том случае, если все элементы кровли правильно установить. Для этого между боковыми стропилами натягивают веревку. Она будет служить маяком и ориентиром, по которому проверяется уровень. Закрепление дальнейших элементов производится на расстоянии 60 или 80 сантиментов. Такой шаг рекомендуется соблюдать постоянно.
Предварительно делаются расчеты, необходимые для определения количества стропил. Между отдельными элементами стропильной фермы потребуется прибить две доски. Они обеспечат необходимую фиксацию. Для дополнительной защиты от атмосферных осадков следует установить
Размер и шаг обрешетки можно рассчитать самостоятельно, используя формулы. При этом следует учесть в обязательном порядке уклон и особенности конкретного материала. Для возведения обрешетки допускается выбрать брус, сечение которого составляет от 40 до 50 мм.
Укладка кровельного материала
На первом этапе монтируется карнизная планка. Для этого целесообразно использовать саморезы. Только после этого допускается поднимать на крышу металлочерепицу. Она также закрепляется на карнизной планке при помощи саморезов.
Бывают ситуации, когда одного листа не хватает. В таком случае целесообразно нарастить длину. Для этого закрепление делают внахлест. По такой технологии укладывается весь материал.
Подробно и доступно о монтаже кровли рассказано в видео.
Закладка Постоянная ссылка.
Портал «Дачный Эксперт» выражает благодарность фирме «Спец.Кровля» за экспертную помощь в подготовке данного материала.
ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!
Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.
Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?
Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.
В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.
Содержание статьи
Установка обрешетки
Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.
- Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
- Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
- Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
- Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
- Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Доски предварительно калибруются по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.
Шаг обрешетки
Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.
Расчет металлочерепицы
Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):
- Вычисляется площадь каждого ската.
- Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
- Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
- Подсчитывается количество листов в ряду.
- Количества рядов и листов в ряду перемножаются.
При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.
Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.
Расчет кровли
Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция
Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.
Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.
Кровельный пирог
Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.
Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.
Необходимые инструменты и оборудование
Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:
- Шуруповерт.
- Рейка.
- Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
- Строительный степлер.
- Рулетка и маркер.
- Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При работе с черепицей нельзя использовать болгарку и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.
Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом
Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.
Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.
Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.
Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.
- Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
- Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
- При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
- Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
- Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.
Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция
Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.
Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция
Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.
Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. 
Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.
Самыми главными элементами стропил являются:
- Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
- Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
- Стойки. Усиливают опору стропильных ног.
Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.
Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.
Установка стропил
После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Перед началом монтажа обрешетки нужно покрыть все деревянные материалы кровли антисептическими препаратами и дать им высохнуть. Не забудьте выбрать угол наклона кровли.Установка металлочерепицы своими руками:
- К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
- При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
- Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
- Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.
схема укладки металлочерепицы
Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.
Обход дымохода
Доборные элементы
Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):
- Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
- Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
- Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
- Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
- Конек.
Доборные элементы
Советы мастеров
- Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
- При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
- Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
- Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
- Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.
Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.
Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.
Полезное видео
Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Крыша каркасного дома возводится в последнюю очередь, однако является важным этапом строительства. Мелкие ошибки в ходе монтажа повлекут преждевременный ремонт конструкции, а крупные сулят ее обрушение. Для того, чтобы этого не произошло, требуется грамотно выбрать материалы, создать проект крыши, определиться, будет ли обустраиваться чердак и станет ли он эксплуатируемым. Обо всем этом мы расскажем в нашей статье, призванной помочь вам выполнить монтажные работы самостоятельно, либо проконтролировать рабочих.
Подготовка
Возвести крышу каркасного дома с плоской кровлей вполне посильно и самостоятельно, однако за более сложные конструкции одному лучше не браться. Выполняя расчеты и составляя проект нужно решить:
- Какая будет форма крыши;
- Какие потребуется обустроить уклоны для скатов;
- Какой будет использован материал кровли;
- Продумать стропильную систему;
- Определиться с шагом стропил и размерами используемого бруса;
- Какое будет расстояние между элементами обрешетки;
- С помощью каких материалов будет производится теплоизоляция, защита от пара и влаги.
Формы крыш
Крыши каркасных домов представлены в следующих формах:
- Плоской односкатной, являющейся наиболее бюджетным вариантом, к тому же самым легким в монтаже;
- Двухскатной, которая является оптимальной для домов с 1-2 этажами небольшого размера и прямоугольной формы;
- Ломанной, подходящей для домов, имеющих мансарду;
- Четырехскатной, которую можно возводить на зданиях любого типа, при том крыша является ветроустойчивой;
- Многошипцовой, представляющей собой сложную конструкцию из нескольких скатов;
- Шпилеобразной, весьма оригинальной и подходящей для мест, где много снега, однако сложной в проектировании.
При выборе формы крыши следует учитывать:
- Размеры здания, количество этажей, проект постройки и ее внешний вид;
- Планируемый к использованию материал кровли;
- Климат определённого региона, где могут преобладать ветра или снега;
- Какую сумму запланировано потратить на строительство.
Необходимо сказать, что наиболее безопасным является уклон скатов в 30-45 градусов.
Выбор материала кровли
Крышу каркасного дома можно отделать при помощи разнообразных кровельных материалов, однако мы рекомендуем остановить выбор на легких. Обусловлено это тем, что каркасное строительство не предполагает использования сложных и дорогих фундаментов.
Таким образом возможно использование:
- Металлочерепицы;
- Битумной черепицы;
- Шифера;
- Профнастила;
- Цементно-песчаной черепицы;
- Полимерпесчаной черепицы.
Если устройство крыши для каркасного дома планируется с использование тяжелых материалов отделки кровли, то обрешетка должна быть более частой. Кроме того, необходима гидроизоляция конструкции. Требуется проследить за шагом укладки кровельного материала. Если сделать его более частным, то это поможет исключить протекание крыши.
Монтируя кровельный материал необходимо соблюдать следующие углы наклона:
- Минимально 10° для профнастила;
- 12-60° при использовании шифера;
- Если монтируется еврошифер, то 6°;
- Керамика – от 18 до 60°. Аналогично для полимерпесчаной черепицы;
- Для черепицы из битума – минимум 12°;
- Монтаж черепицы из металла производится под углом более 15°.
Нюансы монтажа кровли
Наиболее простым вариантом для самостоятельной постройки будет обустройство односкатной кровли. Иные варианты требуют наличия опыта и знаний.
Крыша каркасного дома возводится следующим образом:
- Монтируется стропильная система;
- Производится укладка утеплительного материала, паро-гидроизоляции;
- Осуществляется монтаж обрешетки и контробрешетки;
- Делается укладка кровельного материала.
Стропильная система
Система стропил крыши каркасного дома должна быть правильно спроектирована и тщательно просчитана. Необходимо выбрать правильное сечение бруса, используемого для монтажа стропил, расстояние между отдельными элементами и их длину. Общая прочность конструкции зависит от длины стропильной ноги и шага ее размещения, угла наклона ската (чем он меньше, тем меньшей нагрузке подвергается поверхность), климатических условий региона, веса кровельного материала.
Расчеты сечения стропил выполняются при помощи специальных таблиц.
Монтаж стропил
Долгий срок службы крыши каркасного дома зависит от правильности выполнения монтажа балок. Для их обустройства лучше всего использовать брус, имеющий сечение 50×150 либо 50×200 миллиметров.
Сперва необходимо собрать первую пару стропильных ног, которая будет своеобразным шаблоном для остальных. Порядок выполнения работ следующий:
Необходимо взять два бруска и разместить их друг к другу под прямым углом. Для крепления можно применять простые гвозди. Получившуюся конструкцию крепим на одной стороне мауэрлата.
Далее при помощи доски устанавливаем угол, который в будущем будет использовать в роли ската. От края стены должно быть выдержано расстояние как минимум в 40 см. Оно будет использовано для водостока.
Когда выверен необходимый угол, требуется закрепить брус. Линии среза нужно отметить при помощи обычного карандаша. После сборки нескольких элементов требуется соединение двух пар стропил. Крепеж следует осуществлять по обе стороны. Если требуется, то можно «нарастить» стропильные ноги.
Чтобы состыковать элементы можно использовать толстые болты. Они куда более безопасны и надежны, чем фиксация при помощи гвоздей. Соседние стропильные ноги необходимо связать поперечным креплением.
Получившиеся стропила поднимаются на крышу, чтобы закрепить их по балкам. Для обеспечения прочности конструкции необходимо установить брус для упора.
Надежная защита от плохой погоды будет обеспечена только в том случае, если односкатная крыша установлена строго по технологии. Для этого между стропилами по бокам необходимо натянуть веревку. Она будет выполнять роль маячка и ориентира, согласно которому выставляется уровень всей конструкции. Шаг установки стропил составляет 60-80 см и он не должен изменяться.
Перед началом работ требуется произвести расчет необходимого количества стропильных элементов. Между стропилами требуется прибить две поперечные доски, которые укрепят конструкцию. Для того, чтобы защитить крышу от атмосферных осадков, потребуется монтировать диффузную мембрану.
Размеры обрешетки и расстояние между ее отдельными элементами рассчитывается по специальным формулам. Для произведения правильных расчетов необходимо учитывать уклон кровли и используемый материал для ее отделки. Для обустройства обрешетки используется брус, имеющий сечение от 40 до 50 миллиметров.
Укладка кровельного материала
Первый шаг – монтаж карнизной планки. Для выполнения работы потребуются саморезы. Следом на крышу поднимают металлическую черепицу, так же фиксируемую на карнизной планке саморезами.
При монтаже случается, что одного листа кровельного материала недостаточно. Тогда следует нарастить его длину. Укладка производится внахлест. По аналогии производится крепление всего материала.
Вот собственно говоря и вся инструкция, по которой строится крыша для каркасного дома. Рекомендуем вам посмотреть видео, наглядно демонстрирующее каждый этап выполнения работ:
Рассмотрим один из этапов создания каркасного дома – монтаж металлочерепицы. Важно знать, что перед тем, как начать работы по гидроизоляции и обрешетке, стоит определиться каким будет карнизный узел здания. Именно от него рассчитывается расстояние для монтажа конькового элемента с уплотнителем.
Монтаж кровли из металлочерепицы в каркасном доме. Пошаговое руководство
Создание стропильной отделки
Выполняя этапы создания стропильной системы нужно учитывать их будущую отделку. Поэтому когда наступает время для кровли второго ската крыши, нам нужно определиться, какими будут кровельные свесы фронтонной и карнизной частей стропил.
Предварительно рассчитывать длину кровельных свесов очень важно. Если этого не сделать, то толщина отделки может оказаться гораздо больше, чем предполагалось. Соответственно будет затрачено время и ресурсы для исправления ситуации
Лучше всего, делать отделку сразу. Так позже металлочерепица, технология монтажа которой имеет свои особенности, будет установлена быстро и без проблем. В нашем видео отделка имеет толщину 6 сантиметров и состоит из 3-х досок, на которые установлена карнизная планка.
Гидроизоляция кровли каркасного дома
После того, как выполнена отделка лобовой части стропил, можно приступать к работам по гидроизоляции. Поскольку второй этаж нашего дома будет отапливаться – инструкция по монтажу металлочерепицы в нем, включает также установку паропроницаемой супердифузионной мембраны.
Формирование карнизного узла кровли
Если Вы решили заказать строительство каркасного дома не только для летнего, но и зимнего проживания, важно учитывать все детали. Карнизный узел дома может быть выполнен несколькими способами:
Вариант 1. Гидроизоляционная мембрана не доходит до конца свеса, а монтируется до его половины. В этом случае, весь конденсат будет попадать непосредственно в свес и выветриваться.
Вариант 2. На обрешетку ставится карнизная планка, и уже на нее листы металлочерепицы. Тогда получается своеобразный зазор, который рекомендуется сразу же закрыть лентой ПВХ.
Установка листов металлочерепицы непосредственно на обрешетку требует дополнительных работ, которые помогают закрыть образуемый зазор
Если Вы выберете для своего дома второй вариант монтажа карнизного узла, то учтите также предстоящие затраты на дополнительную планку и ленту ПВХ
Вариант 3. Пленка гидроизоляции опускается на первую доску обрешетки. Металлочерепица, схема монтажа которой это позволяет, будет пропускать конденсат мимо листов. Благодаря этому, также появляется вентиляция подкровельного пространства. Сам карнизный узел крепится саморезами, а пленка приклеивается на двухсторонний скотч. Этот способ дополнил монтаж металлочерепицы, видео которого представлено в нашем обзоре.
Удобнее всего приклеивать диффузионную мембрану на двухсторонний скотч. Это самый подходящий материал для подобных работ
Важно помнить, что третий вариант установки карнизного узла подходит не для всех типов кровли. Если угол ската составляет менее 30-35 градусов, то возможно скопление воды перед первой доской обрешетки
Установка обрешетки
Создавая конструкцию обрешетки, необходимо обратить внимание на:
- Контур. В нашем случае использованы бруски 50х50 мм. Главная функция этого элемента – обеспечение подкровельной вентиляции.
- Основу. Для обрешетки была подобрана доска 25х100 мм. Но поскольку первая доска кровли обязательно должна быть на 10-15 мм толще остальных, ее сделали из двух досок по 20 мм каждая. Этого требует сама металлочерепица, особенности монтажа которой, учитывают плотное прилегание к основе крыши.
- Шаг. Для каркасного дома на 110 кв.м. из нашего видео, расстояние от начала первой доски до второй составляет 25 сантиметров. Последующий шаг – 35 см. Между двумя досками возле конька необходимо оставить зазор для вентиляции.
Поднятие листов металлочерепицы на кровлю
Чтобы поднимать листы, создаются своеобразные сани из пиломатериала. Это очень удобно, так как лист не растягивается и не деформируется в процессе подъема. Вытягивать металлочерепицу можно создав одно небольшое отверстие и протянув в него крюк с веревкой.
Монтаж металлочерепицы, проводится с помощью специальных «саней» из досок для подъема листов
Установка металлочерепицы
Монтаж листов можно проводить как слева направо, так и наоборот. Очень важным моментом является крепление первого листа. Оно должно производится по следующему алгоритму:
- Проводим контрольную линию по середине ската.
- Делаем первое крепление листа.
- Проверяем, что основа установлена параллельно к контрольной отметке.
- Измеряем расстояние с двух выборочных точек крайней линии листа металлочерепицы до контрольной – они должны быть одинаковыми.
- Делаем остальную фиксацию через волну, в шахматном порядке, на расстоянии 5-7 сантиметров от края.
Так как в нашем случае, скат состоит из двух листов – стык дополнительно укрепляется саморезами. Если нужно обрезать лист металлочерепицы, чтобы он правильно поместился на кровле, используйте специальную насадку на дрель, высечные ножницы или диск по металлу.
После того, как работы по монтажу металлочерепицы окончены – можно приступать к установке конькового элемента и снегозадержателей.
Хотите построить качественный утепленный дом? Обращайтесь в «АртСтрой» и мы с удовольствием поможем!
Понравилась статья? Расскажите друзьям!
Рассмотрим один из этапов создания каркасного дома – монтаж металлочерепицы. Важно знать, что перед тем, как начать работы по гидроизоляции и обрешетке, стоит определиться каким будет карнизный узел здания. Именно от него рассчитывается расстояние для монтажа конькового элемента с уплотнителем.
Монтаж кровли из металлочерепицы в каркасном доме. Пошаговое руководство
Создание стропильной отделки
Выполняя этапы создания стропильной системы нужно учитывать их будущую отделку. Поэтому когда наступает время для кровли второго ската крыши, нам нужно определиться, какими будут кровельные свесы фронтонной и карнизной частей стропил.
Предварительно рассчитывать длину кровельных свесов очень важно. Если этого не сделать, то толщина отделки может оказаться гораздо больше, чем предполагалось. Соответственно будет затрачено время и ресурсы для исправления ситуации
Лучше всего, делать отделку сразу. Так позже металлочерепица, технология монтажа которой имеет свои особенности, будет установлена быстро и без проблем. В нашем видео отделка имеет толщину 6 сантиметров и состоит из 3-х досок, на которые установлена карнизная планка.
Гидроизоляция кровли каркасного дома
После того, как выполнена отделка лобовой части стропил, можно приступать к работам по гидроизоляции. Поскольку второй этаж нашего дома будет отапливаться – инструкция по монтажу металлочерепицы в нем, включает также установку паропроницаемой супердифузионной мембраны.
Формирование карнизного узла кровли
Если Вы решили заказать строительство каркасного дома не только для летнего, но и зимнего проживания, важно учитывать все детали. Карнизный узел дома может быть выполнен несколькими способами:
Вариант 1. Гидроизоляционная мембрана не доходит до конца свеса, а монтируется до его половины. В этом случае, весь конденсат будет попадать непосредственно в свес и выветриваться.
Вариант 2. На обрешетку ставится карнизная планка, и уже на нее листы металлочерепицы. Тогда получается своеобразный зазор, который рекомендуется сразу же закрыть лентой ПВХ.
Установка листов металлочерепицы непосредственно на обрешетку требует дополнительных работ, которые помогают закрыть образуемый зазор
Если Вы выберете для своего дома второй вариант монтажа карнизного узла, то учтите также предстоящие затраты на дополнительную планку и ленту ПВХ
Вариант 3. Пленка гидроизоляции опускается на первую доску обрешетки. Металлочерепица, схема монтажа которой это позволяет, будет пропускать конденсат мимо листов. Благодаря этому, также появляется вентиляция подкровельного пространства. Сам карнизный узел крепится саморезами, а пленка приклеивается на двухсторонний скотч. Этот способ дополнил монтаж металлочерепицы, видео которого представлено в нашем обзоре.
Удобнее всего приклеивать диффузионную мембрану на двухсторонний скотч. Это самый подходящий материал для подобных работ
Важно помнить, что третий вариант установки карнизного узла подходит не для всех типов кровли. Если угол ската составляет менее 30-35 градусов, то возможно скопление воды перед первой доской обрешетки
Установка обрешетки
Создавая конструкцию обрешетки, необходимо обратить внимание на:
- Контур. В нашем случае использованы бруски 50х50 мм. Главная функция этого элемента – обеспечение подкровельной вентиляции.
- Основу. Для обрешетки была подобрана доска 25х100 мм. Но поскольку первая доска кровли обязательно должна быть на 10-15 мм толще остальных, ее сделали из двух досок по 20 мм каждая. Этого требует сама металлочерепица, особенности монтажа которой, учитывают плотное прилегание к основе крыши.
- Шаг. Для каркасного дома на 110 кв.м. из нашего видео, расстояние от начала первой доски до второй составляет 25 сантиметров. Последующий шаг – 35 см. Между двумя досками возле конька необходимо оставить зазор для вентиляции.
Поднятие листов металлочерепицы на кровлю
Чтобы поднимать листы, создаются своеобразные сани из пиломатериала. Это очень удобно, так как лист не растягивается и не деформируется в процессе подъема. Вытягивать металлочерепицу можно создав одно небольшое отверстие и протянув в него крюк с веревкой.
Монтаж металлочерепицы, проводится с помощью специальных «саней» из досок для подъема листов
Установка металлочерепицы
Монтаж листов можно проводить как слева направо, так и наоборот. Очень важным моментом является крепление первого листа. Оно должно производится по следующему алгоритму:
- Проводим контрольную линию по середине ската.
- Делаем первое крепление листа.
- Проверяем, что основа установлена параллельно к контрольной отметке.
- Измеряем расстояние с двух выборочных точек крайней линии листа металлочерепицы до контрольной – они должны быть одинаковыми.
- Делаем остальную фиксацию через волну, в шахматном порядке, на расстоянии 5-7 сантиметров от края.
Так как в нашем случае, скат состоит из двух листов – стык дополнительно укрепляется саморезами. Если нужно обрезать лист металлочерепицы, чтобы он правильно поместился на кровле, используйте специальную насадку на дрель, высечные ножницы или диск по металлу.
После того, как работы по монтажу металлочерепицы окончены – можно приступать к установке конькового элемента и снегозадержателей.
Хотите построить качественный утепленный дом? Обращайтесь в «АртСтрой» и мы с удовольствием поможем!
Понравилась статья? Расскажите друзьям!
Металлочерепица представляет собой облицовочный материал из тонколистовой оцинкованной стали. Она изготавливается в форме профилированных металлических листов с характерным внешним видом, имитирующим строение натуральной черепицы.
Профилирование осуществляется путем придания листам волнистой или трапециевидной формы, что существенно повышает эксплуатационные характеристики материала. Одним из лидеров на рынке на данный момент металлочерепица Каскад и Монтеррей.
Прежде чем приступить к устройству крыши под металлочерепицу, рассмотрим технические показатели кровли.
Содержание статьи
Плюсы и минусы покрытия
К достоинствам материала можно отнести:
- Небольшой вес.
- Высокую износоустойчивость.
- Огнеупорность.
- Относительную простоту монтажа.
- Хороший потенциал для реализации дизайнерских решений.
Имеются и незначительные недостатки, которые устраняются при правильном планировании и выполнении работ:
- Низкая звукоизоляция: при выпадении осадков и при сильном ветре металлочерепица создает повышенный уровень шума. Недостаток нивелируется использованием хорошей шумоизоляции, функцию которой, как правило, выполняет теплоизоляционный слой.
- Во внутреннем пространстве крыши может образовываться конденсат, во избежание этого нужно позаботиться об обустройстве вентиляции и пароизоляции.
Устройство кровли из металлочерепицы: технология и выбор конструкции
Кровельный пирог — это конструкция из материалов, послойно заполняющих пространство крыши.
Устройство крыши из металлочерепицы зависит от типа кровли, которая может быть теплой или холодной. Холодная кровля – это кровля без прокладки утеплительных слоев, она уместна в тех случаях, когда в доме есть чердак, и утепление можно проложить в его перекрытии. Теплая кровля необходима тогда, когда жилое пространство находится прямо под крышей.
Конструкция холодной кровли
Холодная крыша под металлочерепицу имеет всего два основных слоя: покрытие из металлочерепицы и гидроизоляционный слой для предотвращения образования конденсата.
Покрытие и гидроизоляция отделяются друг от друга обрешеткой и контробрешеткой. В коньке крыши (место смыкания скатов) проводится вентиляция, это нужно для доступа воздуха во внутреннее пространство и для обеспечения испарения накапливающейся воды.
Гидроизоляционный слой выполняется из ПВХ мембран или из полиэтиленовых пленок. При его укладке недопустимо полное натяжение пленки, следует оставить ее провисающей на 20-25 миллиметров – это улучшит ее проводимость и упростит стекание влаги.
Гидроизоляция прикрепляется к стропилам строительным степлером и фиксируется под обрешеткой с помощью саморезов.
Чтобы рассчитать количество кровли, воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.
Таким образом, конструкция холодной крыши будет состоять из следующих слоев (в порядке удаления от потолка):
- Гидроизоляция.
- Контробрешетка.
- Обрешетка.
- Металлочерепица.
Устройство холодной крыши
Пирог теплой кровли содержит большее количество слоев.
Устройство мансардной кровли
Главной конструкцией здесь является утеплитель, он заполняет большую часть межстропильного пространства и выполняет звукоизолирующие функции. Его толщина зависит от климатических особенностей региона и от характеристик здания, чаще всего она составляет 15 см и более. Огнеупорность – это одна из важнейших характеристик утеплителя.
Теплоизоляция укладывается в пространства решеток, образуемых стропилами.
К числу наиболее распространенных материалов для утепления относятся:
- экструдированный пенополистерол;
- пенопласт;
- стекловата;
- базальт;
- керамзит.
Еще одним необходимым элементом «пирога» теплой кровли является пароизоляционный слой. Он защищает утеплитель от конденсата, проникающего со стороны помещения.
Пароизоляция прикрепляется к стропилам с помощью степлера. Она должна находиться ниже теплоизоляционного слоя.
Пароизоляционные пленки производятся на основе полиэтилена, полипропилена, изоспана.
Гидроизоляция – это необходимая конструкция не только в холодной кровле, но и в теплой. Принципы ее выбора и монтажа одинаковы для обеих разновидностей.
Конечная конструкция кровли из металлочерепицы будет иметь следующие упорядоченные слои:
Серединное положение утеплителя между наружными и внутренними защитными слоями обеспечивает ему максимальную безопасность и износоустойчивость.
Кровля из металлочерепицы: технология создания утепленной крыши
Между всеми слоями следует оставлять небольшие зазоры для создания естественной вентиляции.
ВАЖНО!
Плотное заполнение межстропильного пространства является залогом надежности и долговечности крыши. Недостаточная толщина слоев пирога приведет к образованию обширных пустых пространств, накапливающих влагу и снижающих эксплуатационные свойства покрытия.
Следует избегать и другой крайности – слишком большой толщины слоев, так как в этом случае будет перекрываться вентиляция.
Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке
Главное назначение обрешетки – это поддержка каркаса крыши, формируемого стропилами. К ней крепятся гидроизоляция и металлочерепица, она создает естественную
вентиляцию внутреннего пространства кровли.
Есть две разновидности обрешетки – сплошная и разреженная. В сплошной конструкции все доски примыкают вплотную друг к другу, что обеспечивает повышенную прочность каркаса, но значительно увеличивает затраты материала.
В разреженной обрешетке доски находятся на определенном расстоянии друг от друга.
При монтаже крыши из металлочерепицы чаще всего используется вторая разновидность, так как облицовочный материал достаточно прочен сам по себе и не требует дополнительного укрепления каркаса.
ВАЖНО!
Расстояние между параллельными досками основного направления обрешетки определяется интервалом между волнами черепицы, так как впадины волн являются самыми прочными участками профиля.
Доборные элементы
Под доборными элементами подразумеваются изделия, скрепляющие между собой различные примыкания кровли и делающие ее эксплуатацию более удобной и безопасной. Сюда можно отнести:
- Карнизную планку. Данное изделие производится из тех же материалов, что и металлочерепица. Оно защищает лобовые доски обрешетки от намокания.
- Торцевую планку. Защищает крайние элементы кровли от попадания влаги, предотвращает повреждения от ветровой нагрузки.
- Снегозадержатели. Предотвращают резкие падения больших снежных масс со ската крыши.
- Коньковую планку. Соединяет листы металлочерепицы в областях перелома двух скатов кровли. Изделие играет важную роль, так как без коньковых планок конструкция кровли в этих областях становится уязвимой и повреждаются от внешних воздействий в короткие сроки.
- Планку примыканий. Укрепляет места стыков черепицы с поверхностями печных труб, парапетов, стен и вентиляционных шахт.
Доборные элементы
Вентиляция
Относительная сложность конструкции металлочерепичной кровли требует принятия дополнительных мер по обеспечению достаточной вентиляции внутренних пространств крыши.
Схемы вентиляции различаются при использовании холодного и теплого типов кровли.
Воздух выходит в отверстия, находящиеся в коньке крыши. При такой схеме возможна остановка воздухообмена при образовании ледяной корки во внутреннем пространстве из-за перепада температур, что делает ее не самой надежным способом устройства вентиляции.
Холодная кровля дает возможность построить более обширную и надежную вентиляционную систему. При данной схеме сооружаются трубы, проходящие через кровлю и выходящие в чердачное помещение. На скатах крыши сооружаются слуховые окна. Обустройство такой вентиляции относительно дорогое, но и надежность этой системы находится на высоком уровне.
ВАЖНО!
В теплой кровле не проводится сооружение каких-либо дополнительных громоздких конструкций, циркуляция воздуха обеспечивается созданием зазоров между утеплителем и металлочерепицей, а также правильным расположением обрешетки.
Выбор угла наклона и монтаж стропительной системы
Данная базовая характеристика определяет большинство последующих конструктивных решений: выбор вида металлочерепицы, наполнение и вес кровельного пирога, состав и конструкцию стропильного каркаса. Увеличение угла наклона увеличивает площадь ската и количество затрачиваемого материала, как следствие повышается цена обустройства кровли. Более подробно о угле наклона тут.
- Среднее оптимальное значение угла наклона составляет 22 градуса, минимальное – 14 градусов. Меньшее значение не обеспечивает достаточной прочности конструкции и не дает возможности пользоваться чердачным пространством.
- Большой угол наклона увеличивает объем чердачного пространства, но у него есть недостаток – повышается парусность конструкции, то есть ее подверженность воздействию ветра.
- Оптимальное значение показателя можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно найти одну вторую от ширины фронтона, разделить это число на желаемую высоту крыши и вычислить синус у результата деления.
Стропительная система сооружается из металлических или деревянных балок. Это основной каркас кровли, от надежности его устройства будет зависеть эксплуатационный потенциал всей конструкции. Для создания кровли из металлочерепицы, как правило, используются деревянные балки.
Монтаж стропильных балок
Стропительная система представляет собой систему опор, которые скрепляются друг с другом различными образами в зависимости от конструкции крыши, количества скатов и их углов. На эту систему прикрепляется обрешетка, являющаяся дополнительным, второстепенным каркасом.
Крепеж металлочерепицы к конструкции
Листы металлопрофиля прикрепляются к обрешетке. Для этого используются кровельные шурупы, которые с помощью электродрели вкручиваются во впадину волны черепицы.
Как правило, крепеж начинается со стороны конька. Во время выполнения работ следует передвигаться по профилю с большой осторожностью, так как материал легко продавливается.
После завершения крепежа черепицы можно приступать к установке доборных элементов.
Таковы основные стадии установки металлочерепичных крыш.
Работа с этим материалом относительно проста, основные сложности связаны с обеспечением хорошей вентиляции и защиты крыши от воздействия влаги и ветра.
Полезное видео
Устройство металлочерепицы на практическом примере:
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Металлочерепица – легкий, прочный, эффектный кровельный материал, идеально решающий задачи малоэтажного строительства. Ее стальная выносливость отлично сочетается с неоспоримыми технологическими плюсами. Укладка крупногабаритных листов производится в десятки раз быстрее в сравнении со штучными соперниками. Служит долго, не требует мощной основы.
Провести монтаж кровли и соорудить простой каркас для укладки можно своими руками. Затруднений в работе не будет, если знать, как устроена двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу и процесс укладки обязаны учитывать технические и технологические особенности покрытия.
Металлическая черепица относится к классу продуктов прокатного производства. По сути, это старая знакомая листовая сталь, профилированная в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Образованные в результате профилирования продольные и поперечные волны придают листам схожесть с керамическим кровельным прототипом. Наружную сторону оснащают цветной полимерной пленкой, выполняющей защитную и декоративную функции.
Недостатки материала и способы их устранения
Возможность имитировать кровельную керамику не избавила материал от стандартных недостатков металла. Тонкие листы стремительно нагреваются под солнечными лучами и быстро прощаются с теплом при малейшем понижении окружающей температуры. Изоляции никакой: тепловые и звуковые волны запросто проникают через стальную кровлю внутрь и беспрепятственно выходят наружу. Перечень минусов веско дополняет способность собирать конденсат из-за разницы в теплотехнических качествах самого покрытия и контактирующих с ним элементов стропильного каркаса.
Низкие изоляционные показатели и конденсат – два «бича» металлической кровли. Избавиться от них можно, вооружившись сведениями о грамотном построении каркаса с правильно уложенным кровельным пирогом. Если устройство стропильной системы под металлочерепицу проведено в соответствии со всеми технологическими предписаниями, осложнения с укладкой материала и эксплуатацией сооружения не возникнут.
Для того чтобы традиционное поведение стальной кровли не беспокоило владельцев и не стало причиной преждевременного износа, необходимо правильно распределить слои кровельного пирога. Ответственность за распределение несет стропильная система, в списке обязанностей которой:
- Удержание составляющих кровельного пирога, укладывают которые сверху, снизу и между стропильными ногами.
- Формирование воздушных каналов, устраняющих конденсат, а зачастую и возможность его появления.
- Подготовка ряда выставленных в одной плоскости опор для устройства будущих скатов путем укладки профилированных листов.
Если образно сравнить кровельную систему с живым организмом, то скажем так: жить и норма
Мы действительно не хотим, чтобы люди строили дом в форме каркаса … если только они полностью не влюблены в него.
Как и в отношениях, все заканчивается плохо, если человек не в полной мере и в долгосрочной перспективе.
Итак, на этот раз, вместо того, чтобы хвалить здания с рамой, я дам вам пять причин, по которым вы должны избегать их.1. Вы можете создать его самостоятельно
Да, маленький домашний комплект в форме рамки (например, SOLO или DUO) настолько прост, что два человека могут его установить без дополнительной помощи.
Для больших наборов может потребоваться больше людей, но музыка та же: вы можете получить ее самостоятельно.
Почему это плохо?
Потому что люди могут быть слишком самоуверенными и столкнуться с установкой без должной подготовки.
Вот суровая правда:
, не выполняя правильную домашнюю работу и не привлекая нужных людей для помощи, вы настраиваете себя на неудачу.
Несколько слов совета:
- прочитайте как можно больше на тему самостоятельного строительства, прежде чем начинать проект
- поговорите с людьми, которые уже сделали это или которые работают в строительстве
- получите чувство того, что вы могли бы пропустить (наши гиды могут помочь с этим).
2. Не имеет наружных стен.
За исключением передней и задней стен, в доме нет вертикальной внешней поверхности.
Это проблема?
Ну, это очень субъективно.
Наклонный потолок и достаточное внутреннее пространство — вот что придает A-образному элементу характерное ощущение. Некоторым это нравится, другим — нет.
Чтобы компенсировать наклонные внутренние поверхности, у вас есть большие внутренние пространства открытого пространства.
В серии TRIO ширина гостиной составляет 6,2 м (более 20 футов) … это большой плюс, который вы получаете за отсутствие наружных стен.
3. Он имеет на 20% больше наружной поверхности
Это верно … по сравнению с обычным домом, предлагающим такое же жилое пространство, он имеет примерно на 20% больше поверхности, выставленной элементам (да, мы сделали математику … больше чем единожды).
Однако длина соединений между строительными компонентами (полы, плиты, стены, крыша) примерно на 10% короче, чем в обычном доме.
Это означает:
- вам понадобится на 10% меньше материала для создания соединений
- , вы получаете лучшую герметичность
- , вы получаете меньше потерь тепла от соединений.
Да, материалы, которые вам нужны для ограждающих конструкций здания, по-прежнему на 20% больше (читайте о материалах в дополнительных затратах), но, поскольку речь идет в основном о кровле, степень теплоизоляции, как правило, лучше, чем та, в которой вы находитесь. правильные стены.
Результат?
В целом, А-образная рама потребляет меньше энергии, чем обычный дом эквивалентной жилой площади (см. Ниже счета за энергию).
… и стоит ли строить больше?
Как правило, это не так.
На самом деле, установка металлической кровли стоит намного дешевле, чем установка наружной облицовки на стене … без учета технического обслуживания в течение срока службы дома.
4. Вы не можете наступить на крышу
Да, нет никакого способа обойти это … Вы не можете наступить на крышу. Это просто слишком круто.
Но, эй, вы не можете стоять прямо на металлическом покрытии вашего дома, поэтому не может снег или сильный дождь.
Все падает на землю. Нет вопросов.
Угадай что?
… даже ветер с трудом справляется с этой крышей.
Итак, то, что кажется проблемой (кто хочет идти на крышу в любом случае ???), оказывается довольно удобным.
А знаете что? … крутой угол крыши делает его идеальным для , вырабатывающих собственное электричество с помощью солнечных батарей !
… и нет, зимой вам не нужно чистить их от снега, потому что снег все еще следует за гравитацией.
5. Нет обычного места для хранения
Хорошо, здесь мы напряжены.
Если у вас большая семья и вы привыкли иметь несколько шкафов, у вас могут возникнуть проблемы, если вы приобретете себе А-образную раму.
Мы уже признались, что внутри дома с каркасной конструкцией не так много вертикальных стен, поэтому пространство для установки традиционного гардероба довольно ограничено.
Но эй, рядом с полом много неиспользуемого пространства, как на первом, так и на первом этаже.Для TRIO 100 речь идет о 15 кубических метрах (530 кубических футов) скрытого и пустого пространства на первом этаже …
… все, что вам нужно, это немного творчества, и вы можете превратить большую часть этого пространство в надлежащее хранение.
Заключение
Я пытался заставить тебя ненавидеть A-кадры … но чем больше я углубляюсь в каждый его аспект, тем больше я не понимаю, почему люди должны строить обычный «кубический» дом.
А-образные дома не для всех, но для тех, кто любит эту сверхэффективную концепцию, А-кадры могут (и будут) приносить глубокое удовлетворение.
видов кровельных материалов | Дом дизайнеров
Когда дело доходит до выбора новой крыши, некоторые ключевые соображения — это тип материала, стиль, цвет и, конечно же, стоимость. В настоящее время доступно множество различных типов кровельных материалов, в том числе множество кровельных материалов, которые имеют различные зеленые характеристики, например, имеют рейтинг ENERGY STAR или содержат переработанный материал.
Вот список самых популярных кровельных материалов, включая ключевые факторы, такие как стоимость, срок службы и уровень устойчивости, поэтому вы можете выбрать правильную крышу для вашего нового дома:
Асфальтовая черепица: Более 75% американских кровель иметь асфальтовую черепицу из-за низкой стоимости, простоты монтажа и устойчивости.К сожалению, битумная черепица имеет низкую изоляционную ценность и более короткий срок службы, чем многие другие кровельные материалы, доступные сегодня. Они также изготавливаются из нефтепродуктов и, как правило, не подлежат вторичной переработке из-за слоя стекловолокна, добавленного к черепице. Стандартные битумные черепицы бывают разных цветов, вариантов долговечности и ценовых категорий и всегда будут вашим самым дешевым вариантом для вашей кровли, но они имеют худший экологический послужной список.
Стиль дома: Может использоваться для любого архитектурного стиля.
Стоимость: от 50 до 150 долларов за квадрат (площадь 10 x 10 = 100 кв. Футов = 1 квадрат)
Срок службы: От 15 до 30 лет
Зеленый фактор: Наименее зеленая опция кровли.
Деревянная черепица и шейки: Деревянная черепица и шейки можно купить в кедре, красном дереве, южной сосне и других лесах, причем кедр является наиболее дорогим. Деревянная черепица вырубается на станке, а деревянные стружки изготавливаются вручную и имеют более грубый вид. Поскольку у большинства деревянных черепиц и тряски есть только класс огнестойкости класса C или вообще нет, обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, прежде чем принимать решение об этом типе кровли.Вы можете приобрести класс А деревянную черепицу с огнестойким лечением за дополнительную плату.
Тип дома: Ранчо, коттедж, бунгало, коттедж, историческое и современное
Стоимость: от до 100 долл. США за квадрат (площадь 10 х 10 = 100 кв. Футов = 1 кв.)
Продолжительность жизни: от 30 до 50 годы
Зеленый фактор: Натуральный продукт, но с очень высокими эксплуатационными расходами, плохой огнестойкостью и склонный к гниению, расщеплению и плесени
Отличная альтернатива деревянной черепице — это переработанная синтетическая черепица, которая изготовлена из пластика или резины, смешана с переработанной древесиной и имеет форму, имитирующую древесную дрожь.Они легкие, устойчивые к ультрафиолетовому излучению, огнестойкие и долговечные. Некоторые из них сопоставимы по продолжительности жизни с 50-летней черепицей. Хотя они, как правило, не могут быть переработаны, из-за неразделимой смеси биологического и пластического содержимого переработанные синтетические черепицы по-прежнему являются более экологичным материалом, чем настоящие кедровые коктейли.
Глиняная и бетонная черепица: Глиняная черепица очень тяжелая, требует дополнительного каркаса крыши, но она негорючая и чрезвычайно долговечная. Глиняная черепица может быть более светлых тонов, которые соответствуют прохладным стандартам крыши и могут отражать более 50% солнечной энергии солнца.Бетонные черепицы предлагают элегантную, прочную эстетику для дизайна вашего дома и добавленной стоимости. Бетонные плитки очень универсальны и обеспечивают большую защиту домовладельцу. Эти гибкие плитки имеют так много разных оттенков, форм, текстур и стилей, что они даже не похожи на плитки. Галька, встряхивание и шифер — это лишь некоторые из разновидностей плитки.
Стиль дома: Средиземноморский, Европейский, Миссионерский и некоторые современные или ранчо-дома.
Стоимость: от 300 до 600 долл. США за квадрат (площадь 10 x 10 = 100 кв. Футов = 1 квадрат)
Продолжительность жизни: 50 с лишним лет
Зеленый фактор: Если доступен местный источник, глиняные плитки, безусловно, один из самых зеленых вариантов кровли.Бетон очень энергоэффективен и может быть сделан из устойчивой смеси.
Шифер: Шифер имеет красивый, характерный внешний вид. Хотя очень тяжелая, шиферная крыша не выщелачивается и прослужит сотни лет. Это легко отремонтировать и утилизировать. Поскольку сланец часто бывает темного цвета, его не рекомендуется использовать в местах с высокой температурой.
Стиль дома: , колониальный, французский и шато
Стоимость: от 550 до 1000 долларов за квадрат (площадь 10 х 10 = 100 кв. Футов = 1 квадрат)
Срок жизни: От 50 до 100 лет
Зеленый фактор : Отличный устойчивый выбор кровли.Карьер и дробление сланцевой черепицы оказывают незначительное воздействие на окружающую среду по сравнению с производством других кровельных материалов.
Металл (сталь, алюминий, черепица и медь): Металлические крыши являются одними из самых прохладных крыш по температуре и стилю для новых домов. Металлические крыши изготавливаются из меди, алюминия и нержавеющей стали, и часто имеют высокий процент переработанного содержимого. Они обладают высокой теплоизоляционной способностью и долговечностью, зачастую вдвое дольше, чем древесина или асфальт.Металлическая черепица обычно имитирует традиционные кровельные покрытия, такие как древесная стружка, черепица, сланец и черепица. Помимо долговечности, металлическая черепица намного легче, чем большинство материалов, и очень устойчива к неблагоприятным погодным условиям.
Стиль дома: Бунгало, ранчо, современный, коттедж
Стоимость: S начинается от 100 долларов за квадрат (10 x 10 = 100 квадратных футов = 1 квадрат), но может стоить до 600 долларов за сталь с покрытием и медь.
Срок службы: Не менее 50 лет
Экологический фактор: Очень зеленый, потому что они очень энергоэффективны и экологичны.
Фиброцемент: Фиброцементная композитная плитка состоит из бетона, глины и древесного волокна. Эта смесь долговечна и пожаробезопасна и часто имеет форму, похожую на коктейли. Фиброцементные плитки не такие тяжелые, как обычные бетонные плитки, поэтому им не нужны сверхтяжелые кровельные конструкции. Фиброцемент доступен в различных текстурах и цветах и очень долговечен — при условии, что вы не наступаете на него или живете в очень холодном климате, потому что он может растрескиваться.
Стиль дома: Работает с любым архитектурным стилем
Стоимость: 500 долл. США за кв. (Площадь 10 х 10 = 100 кв. Футов = 1 кв. М)
Срок жизни: От 20 до 30 лет
Коэффициент зеленого: банок перерабатываются, не выщелачиваются и являются хорошей основой для сбора воды.
Обрамление вашего крошечного дома — это действительно захватывающее время в процессе строительства. Когда вы в первый раз опрокидываете эту стену, изменение является существенным, следующая стена поднимается вверх, затем остальная часть, и, прежде чем вы узнаете об этом, ваш дом приобретает форму. Это вдохновляющее время в строительстве вашего дома, поэтому вот некоторые подробности о том, как создать каркас крошечного дома.
Создание вашего крошечного дома — важный шаг, потому что это кости вашего дома на колесах.Не спешите через это и убедитесь, что все ваши стены ровные, квадратные и отвесные перед началом работы. Прежде, чем вы начнете строить свою первую стену, убедитесь, что ваша основа выровнена, не торопитесь, чтобы выровнять трейлер, чтобы убедиться, что ваши стены будут прямыми.
Маркировка верхней и нижней пластин:
В этом видео я разбираюсь, как выложить все мои шпильки на верхней и нижней пластинах. Это важно сделать, чтобы убедиться, что ваши стены ровные и хорошо выложены.
Строим Ваш Крошечный Дом Стена:
Как только мы обрежем наши шпильки до нужной длины и измерим все места на вашей верхней и нижней пластинах, пришло время приступить к фактическому обрамлению стены. Для этого мы используем гвозди с кольцевым хвостовиком и некоторые винты. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как построить стену для крошечного дома:
Поднятие стен вашего крошечного дома:
Когда вы делаете каркас своего крошечного дома, я считаю, что лучше всего положить стену на трейлер и использовать плоскую кровать на полу, чтобы все было ровно, пока вы делаете каркас.Оттуда вам нужно поднять стены на край трейлера, а затем поднять его и опустить на свои анкерные болты. Мне помог мой отец и брат поднять стены на свое место, с тремя людьми это было легко и быстро поднялось!
Обрамление над вашим крылом
Крыло вашего трейлера — сложное место, потому что это большой пролёт и может быть основной областью, куда могут попасть вода и жуки.Ниже вы можете увидеть, как я сделал это в моем крошечном доме. Если бы я делал это снова и снова, я бы сделал эту доску, простирающуюся через колесо, жаткой. Обрамляя его двумя 2 × 4 с половиной дюйма кусок фанеры, зажатый между ними. Вы хотите оставить воздушный зазор, чтобы вода могла выходить, если она действительно работает.
каркас крыши для крошечного дома:
Обрамление крыши моего крошечного дома было самой трудной частью всего здания в моем сознании. Быть на высоте плюс сложные углы усложняют ситуацию.Здесь задействовано немало математики, и даже профессионалам нужно потратить секунду, чтобы подумать об этом, когда вы начинаете создавать сложные слуховые окна или столкновения. Большая хитрость здесь не торопится и создайте шаблон для ваших стропил.
Для резки стропил необходимо, чтобы у вас были «птичьи рты», которые являются выемками, которые будут опираться на верхнюю пластину стены. Это сложный срез, потому что вам нужно получить идеальные углы, положение и размер среза. Используйте квадрат скорости (который у вас должен быть хотя бы один!), Чтобы сделать эти сокращения.
Усовершенствованный каркас для крошечных домов:
Это метод, который использует материалы более эффективно и снижает вес, при этом обеспечивая разумную структуру. Вместо ваших обычных 16 дюймов в центре вы будете строить свои стены на 24 дюйма в центре.
Advanced Framing против традиционного обрамления:
РАСШИРЕННЫЕ РАМКИ
- Шпильки расположены 24 «в центре
- используется 2 × 6 шпилек
- Вешалка для жатки
- Заголовки изолированные
- Шпилька для грубого открывания
- Нет шурупов для окон
- Уголки имеют только две шпильки
- Одна верхняя плита
ТРАДИЦИОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
- Шпильки расположены 16 «в центре
- используется 2 × 4 шпильки
- Создание заголовков с двумя платами
- Заголовки с гальванической развязкой
- Вдвойне в окнах
- Калека под окном
- Уголки имеют четыре шпильки
- Двойная верхняя плита
Обрамление вашего лофта в крошечном доме
Когда дело доходит до чердака, вы хотите быть уверенным, что его крепость очень важна, поэтому по нескольким причинам критически важно, чтобы ваш чердак обрамлялся.Во-первых, вы хотите убедиться, что он может поддерживать вас, матрас и все остальное, что может храниться на чердаке вашего крошечного дома. Стропила мансарды также в некотором роде действуют как стропы воротника, предотвращая выпадение и обрушение крыши.
В приведенном ниже видео рассказывается о каркасе крыши, но вы можете видеть, как я делал свое чердак, обрамляя балки из пихты 4 × 4.
Крошечный Дом Подрамник
Основание вашего каркаса — это основа, которая в конечном итоге будет располагаться прямо под вашими фактическими законченными полами, но до тех пор, пока вы не урежете свой дом, он будет оставаться сырым.Вы хотите создать каркас своего пола, как если бы вы были стеной, делающей 16 дюймов в центре, но вместо обшивки вы хотите использовать шпунт и шпунтованный настил. Убедитесь, что вы приклеили и прикрутили настил вашего основания к каждой стойке, чтобы потом не скрипеть.
Подробное руководство о том, как построить свой собственный крошечный дом, используя любой набор планов или свой собственный дизайн. Узнайте, какие инструменты вам понадобятся, сделайте правильный выбор с помощью критических решений и разберитесь в ключевых методах построения.
Каркас стены для крошечного дома FAQ
Могу ли я построить свой крошечный дом с алюминиевым каркасом?
Абсолютно! Стальное или алюминиевое обрамление — все это приемлемые варианты, если вы правильно выполнили проектирование. Металлический каркас очень прочный, но может изгибаться и скручиваться чуть больше, чем дерево, особенно если сделано неправильно. Ваш источник для этого типа каркаса — компания под названием Volstruckt, которая делает стальные каркасы по требованию для крошечных домов.
Как насчет 2 × 2 каркаса стены для крошечного дома?
Для внутренних не несущих стен вы можете использовать стены 2 × 2, если вы не пропускаете через них электричество. Он может быть пойман инспектором за нарушение кодекса, поэтому проверьте местные строительные нормы и правила. За пределами интерьера и без нагрузки, вы должны использовать как минимум 2 × 4 шпильки для ваших стен.
Насколько толстыми являются крошечные стены дома?
Крошечные стены дома имеют толщину около 4,75 дюйма. Это включает в себя внутреннюю облицовку (толщиной 1/4 дюйма), каркас стен, заполненный изоляцией (3.Толщиной 5 дюймов), ваша обшивка (толщиной 1/2 дюйма) и внешний сайдинг (обычно 1/2 дюйма +/- в зависимости от вашего сайдинга).
Сколько стоит каркас крошечного дома?
Типичный крошечный дом шириной 8 футов и длиной 20 футов будет стоить от 300 до 800 долларов. Это только для шпилек и крепежа. Обшивка добавит к этому около 800-1000 долларов. Windows может стоить от 60 долларов до нескольких сотен. Двери обычно стоят от 300 до 2000 долларов.
А как насчет домашней упаковки?
Мой лучший совет — осмотреть свой город и посмотреть, что делают другие строители, когда дело доходит до обертывания домов и пароизоляции.Эти вещи очень специфичны для климата, так что используйте эти местные знания. Я большой поклонник пропуска домашнего обертывания и использования вместо этого панелей на молнии от Huber: они дешевле, долговечнее и не сдуваются на ветру.
Мои стены не прямые или квадратные, как мне это исправить?
Во-первых, знайте, что нет стены, которая на 100% квадратная, прямая и отвесная. Мы хотим подобраться как можно ближе. Во-первых, убедитесь, что ваш трейлер на самом деле ровный, просто потому, что это было несколько дней назад, не означает, что он все еще есть.Оттуда возьмите 6-футовый уровень и посмотрите на свои углы и как стойку. Затем возьмите большой квадратный плотник или лазерный уровень и проверьте, насколько квадратная стена для себя. Наконец, зафиксируйте их ремнями с храповым механизмом, выясните, в какую сторону нужно тянуть, и используйте ремни, чтобы натянуть стену на квадрат.
Дома с каркасным домом строятся преимущественно из дерева с некоторыми каменными работами, как правило, вокруг камина и расширяющейся трубы. Древесина и камень были основным материалом средневекового строителя, потому что деревья были в изобилии доступны в свое время, и эти материалы до сих пор присутствуют в современных деревянных каркасных домах.
Их строительные части зависят от деревянного каркаса (a-frame) для поддержки и поддержки конструкции. Базовая конструкция представляет собой каркас или внутреннюю деревянную раму, которая окружена другими строительными материалами, такими как кирпичи и строительный раствор, которые служат дополнительной опорой и внешней защитой здания.
Каркас дома A-каркаса может быть построен из кедра, дуба или аналогичных деревянных балок или из стальных элементов (предварительно покрытых вспучивающейся краской), а наружные стены построены из кирпича, камня или из современные материалы, такие как листы из закаленного прозрачного или тонированного стекла. Благодаря сочетанию некоторых из этих материалов, дом будет прекрасно сочетаться с древесными пейзажами, пляжем или пригородом.
После того, как эти рамы были сформированы и возведены, кровельные материалы, которые варьируются от соломенных до алюминиевых листов, были использованы для покрытия всей конструкции, делая ее похожей на трехмерную А-форму.Двери и окна, как правило, обрамлены деревом, но сегодня современные вариации поставляются с алюминиевыми дверями и окнами.
Из-за A-формы конструкции ограничены во внутреннем пространстве, а также имеют ограниченные вертикальные стенки. Тем не менее, вы все равно найдете архитектурные планы полутора-двухэтажных домов, которые предлагают открытые и уютные интерьеры с потрясающими высокими потолками. Напольные покрытия будут зависеть от личных вкусов. Материалы для напольных покрытий включают паркетные полы, плиточные полы, бамбуковые паркетные полы и каменные материалы, такие как мрамор, гранит или кварц.
В зависимости от регионов, в некоторых есть экзотические каменные камины, в то время как более крупные сооружения могут иметь удобные полуэтажные лофты, две-четыре спальни с ванными комнатами, чердачное помещение для хранения и консольные балконы.
Несмотря на то, что дома с деревянным каркасом A-образно связаны с определенными регионами, особенно в более холодных районах мира, вы можете теперь найти эти проекты в пригородных районах, строительные конструкции, которые могут быть желательными для некоторых людей, живущих в пригороде.