Содержание

пошаговое описание работ. Обшивка стен и установка окон

Просторная и уютная веранда или, как сегодня модно говорить – терраса, является прекрасным местом как для уединенного отдыха, так и для проведения веселых, бурных вечеринок с друзьями в теплое время года. Грамотно спроектированная веранда с оригинальным дизайном сразу может стать настоящим украшением фасада любого частного дома. Конечно, лучше всего строительство веранды закладывать в основной проект возведения дома . Но не стоит огорчаться, если вы предусмотрительно этого не сделали, ведь данный тип помещения можно пристроить в любой момент.

В данной статье мы расскажем как пристроить веранду к дому своими руками, рассмотрим варианты веранды из поликарбоната , а также открытой веранды, дадим фото и видео инструкцию.

Месторасположение

Как правило, располагают веранду перед главным фасадом, но не возбраняется размещать ее и перед боковым фасадом, если в этом есть необходимость. Важно, чтобы веранда хорошо просматривалась с калитки (главного входа во двор) и имела проход в комнаты дома.

Определяющую роль в вычислении длины веранды играет длина фасада дома, вдоль которого она будет достраиваться. С шириной все гораздо проще, обычно она составляет примерно два с половиной метра.

Прежде, чем приступить к строительству, не забудьте подготовить рабочее место, т.е. очистить территорию, демонтировать крыльцо и козырек над входом.

Фундамент

Для каркасной или деревянной веранды хорошо подходит столбчатый фундамент , т.е. фундамент с установкой столбов кирпичной кладки под угловыми стойками.

Для легкой веранды небольших размеров достаточно будет столбиков, размещенных в углах, а для более габаритной пристройки следует установить промежуточные стойки с дополнительными столбиками (шагом 50см).

Последовательность работ по возведению фундамента:

  1. Вначале выкапываются ямы глубиной как минимум в один метр.
  2. Дно каждой из ям засыпается слоями: первым делом насыпается 20 см песка, а затем 10 см гравия.
  3. Заливается бетонное основание (приблизительно 15 см) и дается некоторое время для схватывания бетона.
  4. Выкладываются столбы из кирпича. Надземную их часть доводят до высоты основного фундамента или немного ниже. Высота кирпичных столбов фундамента изготавливается, как правило, ниже чистового уровня пола на 30 см.
  5. Каждый готовый столб следует промазать горячим битумом.
  6. Полости столбов засыпаются кирпичными осколками или мелким гравием.
  7. Щели между столбами и землей засыпаются песком.

Каркас

Каркас веранды, как правило, выполняется из деревянных брусьев, размер сечения которых составляет 120х80 или100х200. Для этих же целей порой используют бревна (диаметром ≤ 12 см).

Начинают возводить деревянный каркас обычно с нижней обвязки (предпочтительно – двойной). Соединения брусьев следует осуществлять прямым замком. На уровне второго бревна врезают лаги и вертикальные стойки с шипами (50х50) в обвязку. Скрепляют всю конструкцию гвоздями, а для большей надежности используют скобы.

Наиболее правильным расстоянием между несущими стойками считается 50 см, но, как показывает практика, эта величина бывает больше.

Стропильная система кровли и верхняя обвязка устанавливаются на стойках. Стойками могут служить как цельные деревянные брусья, так и соединенные две доски (сечением 120х40) с прокладкой между ними. Для крепления стропил используют горизонтальную балку, проходящую под скатом крыши дома. Балку и стойки следует скреплять анкерными болтами. В процессе монтажа каркаса веранды следите, чтобы возводимая кровля веранды хорошо стыковалась с кровлей дома.

Кровля

Несомненно, крыша веранды должна являться продолжением крыши дома. Выполнять ее рекомендуется из того же кровельного материала, но также допускается использование и других видов. Кровельный материал крепят к деревянной обрешетке. Обрешетка монтируется либо с промежутками, либо вплотную (зависит от типа кровли).

  • Доски крепят вплотную в случае использования рулонного материала. Во время крепления настила к стропилам следует утапливать шляпки гвоздей в деревянной поверхности (они ни в коем случае не должны выступать). Рулонный материал крепят по краям гвоздями, а для дополнительной фиксации к покрытию прибиваются рейки. Выступающие края рулона следует загибать внутрь и крепить гвоздями.
  • Если для кровли используется стальной кровельный материал, то он к обрешетке крепится гвоздями и стыкуется «фальцевым» швом.
  • Внахлест монтируются листы асбестоцемента. При этом верхними листами перекрывают нижние не менее чем, на 14 см. Крепят их в заранее просверленные отверстия гвоздями или шурупами.

Полы и стены

Обычно пол делают деревянным, взяв в качестве материала деревянные доски, заблаговременно покрытые антисептиком.

Веранду можно оставить открытой, а можно и возвести стены, соорудив их из деревянных щитов или вагонки. Во втором варианте не забудьте позаботиться об окнах.

Не стоит слишком утеплять стены веранды, ведь она считается летним помещением для отдыха.

После того как пол, каркас и крыша веранды были сделаны, можно приступать к обшивке конструкции поликарбонатом. Так, у вас получится светлая и легкая веранда, на которой можно будет весело проводить время в теплый сезон.

Поликарбонат представляет собой светопрозрачный материал, изготовленный на основе полиэфиров угольной кислоты. Его выпускают в форме сотовых или монолитных панелей. В сотовом поликарбонате есть полости между ребрами жесткости, которые соединяют между собой два листа. Им нередко заменяют стекло при обустройстве веранд. Обусловлено это рядом положительных свойств материала.

Хотя поликарбонат появился на строительном рынке не так давно, он пользуется большой популярностью среди потребителей. Почему? Причиной этому являются уникальные свойства материала, аналогов которому сегодня на рынке нет:

  • Высокая прочность. Эти показатели у поликарбоната в 20 раз выше, чем у стекла. Если поликарбонат повредится, то он не рассыплется на мелкие осколки, как стекло, а разорвется на фрагменты, не имеющие острых углов. Таким образом, травмоопасность поликарбоната – минимальная.
  • Высокие светопропускные показатели – достигает 86%. Благодаря тому, что часть света рассеивается, поликарбонат создает защиту от прямых солнечных лучей. Частично поглощает ультрафиолет.
  • Полимерные панели отличаются гибкостью, благодаря чему возможно проектирование криволинейных форм. Поликарбонат можно сгибать без специального оборудования, прямо на месте установки.
  • Температурный диапазон составляет от –40 до +120ºС. А это подразумевает, что поликарбонат не боится ни палящего солнца, ни сильных морозов.

Если у вас не так много опыта в строительстве, то не беспокойтесь. Эту технологию вам под силу освоить и реализовать. Первоначально следует изготовить фундамент, закрепить в нем элементы каркаса. После полного затвердевания бетона можно приступать к изготовлению каркаса. О том, как сделать фундамент и каркас из дерева уже описывалось в статье.

Для изготовления металлического каркаса в этом случае будет использоваться тонкостенный оцинкованный сигма-профиль. Особенности установки каркаса:

  1. Выполнение сварочных работ не понадобится, так как все соединения будут выполняться при помощи болтов. Для этого вам понадобится разводной ключ.
  2. Основное крепление балок – анкера, закладываемые в основу фундамента. Если они не были установлены, то вам придется просверлить отверстия в фундаменте и вкрутить в них чековые болты, а затем закрепить балки.
  3. Сигма-профили скрепляются стандартными фасонными изделиями.

Если вы выполнили каркас из стального проката, то его нужно обработать грунтовкой, а затем покрасить краской для металла. Таким образом, вы защитите каркас от коррозии.

Теперь нужно провести нарезку поликарбоната, чтобы подогнать его под необходимый размер. Сделать это можно электрическим лобзиком. При этом важно учесть, что листы должны быть плотно прижаты к поверхности.

Если слишком быстро резать поликарбонат лобзиком, то он начнет плавиться, а если эту работу выполнять слишком медленно, то материал будет лопать.

Для создания температурного люфта в процессе сборки листов поликарбоната необходимо следить за тем, чтобы саморезы не были зажаты до упора. Кроме этого, при монтаже поликарбоната под шайбы в обязательном порядке следует укладывать прокладки. Это защитит материал от повреждений и протечек. Отверстия в поликарбонате должны быть немного больше диаметра ножек саморезов. Так, при температурных перепадах поликарбонат будет сужаться и расширяться не деформируясь.

Монтаж крыши осуществляется по схеме уже описанной в этой статье. При желании вы можете тоже сделать ее из поликарбоната. В таком случае ваша постройка будет очень светлой. Укладывается поликарбонат на крышу по тому же принципу, что и на стены.

Открытая веранда представляет собой каркасную постройку без стен, а крыша устанавливается на балки. Такая конструкция обладает рядом преимуществ и недостатков.

Из неоспоримых достоинств открытой веранды стоит отметить следующие:

  • Простота установки. На ее строительство уходит минимум материалов и времени. Возвести ее несложно.
  • Легкий уход. Такая веранда – это скорее часть улицы, а не дома. Поэтому для ее поддержания в чистоте достаточно регулярно подметать пол.
  • Открытая веранда позволит вам наслаждаться открывающимся пейзажем и дышать чистым воздухом при нахождении на ней.

Как и все рукотворные дела, постройка открытого типа имеет и недостатки:

  • Непригодна для эксплуатации в холодное время года.
  • На открытой веранде невозможно установить мягкую мебель, так как за ней невозможно будет ухаживать, а, значит, пребывание здесь будет лишено определенного домашнего комфорта.
  • Могут возникнуть трудности с выбором отделочных материалов, так как они будут подвергаться негативному влиянию окружающей среды.

Открытую веранду не остекляют и не возводят на ней стен. Она, нередко используется в качестве беседки. Строят ее каркасным способом.

Для строительства вам понадобятся:

  1. Бетонные столбы для фундамента.
  2. Брус для каркаса сечением 150×150 мм.
  3. Цемент и песок.
  4. Брус для укрепления каркаса сечением 120 ×120 мм.
  5. Кронштейн для соединения бруса.
  6. Обрешетка для нижней части веранды. Это может быть ОСБ, ковка или рейки в виде плит или балясин.
  7. Саморезы по дереву 100 мм и 25 мм для крепления ОСБ или деревянной вагонки.
  8. Деревянная вагонка.
  9. Балки для монтажа крыши 150×150 мм.
  10. Анкера 150–200 мм.
  11. Кроквы 60×120 мм.
  12. Кровельный материал, например, металлочерепица или ондулин.
  13. Доски для изготовления обрешетки крыши.
  14. Лаги 100×100 мм.
  15. Ветровая доска.
  16. Доска для пола 30–40 мм.
  17. Лакокрасочные изделия для обработки дерева.
  18. Рулонная гидроизоляция для фундамента.
  19. Дрель и пила.
  20. Уровень.

С методом изготовления фундамента вы уже ознакомились, поэтому этот пункт в нашем описании строительства открытого типа постройки мы упустим. А сразу перейдем к особенностям устройства полов.

Чтобы осуществить качественный монтаж пола следует предварительно подготовить основание. Для этого в первую очередь разравнивается и утрамбовывается земля. Подпорками под лаги могут служить регулируемые опоры. При этом их количество будет напрямую зависеть от планируемых нагрузок на пол. Эта идея отлично подходит для веранд открытого типа.

Затем установите лаги на регулируемые опоры и выполните их крепеж. Благодаря этим опорам можно отрегулировать уклон пола и выровнять его. Монтаж досок начинается с края веранды параллельно лагам. Доски должны быть ровными и сухими. Их следует укладывать вплотную. Крепеж досок к лагам осуществляется гвоздями или саморезами по дереву.

Деревянный пол недолговечен, так как он не выдерживает длительного воздействия агрессивной внешней среды. Если вы хотите сделать более долговечный пол на веранде, то вы можете заменить доски на декинг или как его еще называют террасную доску.

Устройство каркаса и кровли не отличается от описанной в этой статье технологии.

Чтобы деревянные элементы открытой веранды прослужили дольше, их следует пропитать специальными антисептиками и покрыть лакокрасочными изделиями. Кроме прочего, эти действия выделят структуру дерева и помогут сделать пристройку более привлекательной.

Нижняя часть веранды также нуждается в отделке. Для этого можно использовать рейки, которые закрепляются под углом 45º, кованные элементы или балясины. Если вы будете использовать для этого деревянную или пластиковую вагонку, то под нее нужно будет сделать каркас из брусьев.

Для отделки потолка и фронтона нужно использовать один материал. Это может быть деревянная вагонка либо ОСБ плиты. На этом этапе важно провести электрические кабели для освещения веранды и сделать соответствующие отверстия в обшивке потолка.

Веранда в стиле хай тек

Мечта сбылась - домик на природе построен или куплен. Первое время под положительными впечатлениями мы готовы мириться с мелкими неудобствами. Но со временем приходит понимание, что чего-то не хватает. Если на улице дождь или плохая погода, приходится прекращать тесное общение с природой и прятаться внутрь дома. Там же завтракать, обедать и ужинать. А как же посиделки с семьей или друзьями за столом на свежем воздухе? Тогда приходят первые мысли о террасе. Прокручивая в голове всевозможные варианты, возникает вопрос: как пристроить к дому террасу так, чтобы она органично вписалась в общий вид дома и ландшафт, а также была удобной, практичной и стала любимым местом для отдыха всей семьи.

Давайте сразу определимся с понятием «терраса» и ее производными, чтобы можно было представлять более точно, о чем пойдет речь далее.

Терраса - открытая площадка (настил) на подготовленном основании. Примыкающая к дому терраса находится на уровне пола первого этажа дома. При этом она может иметь крышу (закрытая), а может быть открытой или частично закрытой, т.е. крыша закрывает только часть террасы. Ограждение может представлять собой деревянную балюстраду, провисающие цепи или любую другую конструкцию. Так на террасе может вовсе не быть ограждения с одной или со всех сторон.

Веранда - частный случай террасы. Она полностью ограждена или застеклена, имеет крышу. Фактически, веранда является еще одним помещением дома, только в ней нет отопления. Ее можно использовать как зону отдыха летом и как зимнюю оранжерею зимой. Иногда даже оборудуется спальное место.

Крыльцо - небольшая терраса, обрамляющая только вход в дом. Имеет несколько ступенек.

Балкон - узкая терраса, обрамляющая дом. Обязательно имеет ограждение.

Далее в статье пойдет речь именно о террасе, которую привыкли строить в наших странах для летнего отдыха и обустройства там обеденной зоны. Чаще всего она представляет собой площадку, огражденную парапетом с крышей, примыкающей к крыше дома. Веранду же мы будем рассматривать только как частный случай для уточнения вопроса сопряжения конструкции с домом и обустройства фундамента.

Проектирование и узаконивание пристройки террасы к дому

Безусловно, самым лучшим вариантом будет предусмотреть наличие террасы еще на этапе проектирования дома. Тогда ее можно будет обустроить на общем с домом фундаменте, что крайне важно для долговечности конструкции.

Если «поезд уже ушел», то придется выполнить новый проект строительства террасы. Для этого необходимо обратиться в соответствующие архитектурные организации. Для создания проекта потребуется обследовать грунт, на который ее собираются ставить, учесть климатические особенности региональной местности: когда сходит снег, величина покрова снега, глубина промерзания грунта, уровень осадков и другие. Учитывая то, что необходимо пристроить террасу к дому, потребуется тщательно обследовать состояние фундамента дома, его стену, к которой будет примыкать терраса, учесть общую конструкцию дома и крыши.

В проекте необходимо указать размеры, форму террасы, высоту над уровнем грунта, материалы для фундамента и самой террасы. Все это после проведения расчетов на прочность несущей конструкции.

Если Вы планируете построить открытую террасу, то разрешительные документы не нужны. По закону для такой террасы даже не обязателен фундамент, так как она считается временным сооружением.

Если же хотите закрытую террасу или вообще - застекленную веранду, без разрешительных документов не обойтись, так как это является перепланировкой. С проектной документацией на террасу необходимо обратиться к главному архитектору района. После получения разрешения и завершения строительства необходимо внести изменения в документацию на весь дом. Без этого Вы не сможете его продать, а у Ваших наследников могут возникнуть проблемы с перерегистрацией жилья.

Выбор места для террасы

Если Вы решили пристроить террасу к дому своими руками, первым делом необходимо определиться с местом. От правильного выбора расположения террасы будет зависеть не только эстетический вид всего дома, но и удобство террасы, ее защищенность от ветра и палящего солнца, а также легкость доступа.

Чаще всего террасу пристраивают к той стене, где расположена входная дверь . Таким образом, она выполняет функции и крыльца, и сеней, и зоны отдыха, если позволяет пространство.

Также она может располагаться по периметру дома , имея выход только с одной стены или нескольких в зависимости от конструкции дома.

Если не привязывать расположение террасы к входной двери, ее можно обустроить со стороны кухни или гостиной и оборудовать выход из этих помещений прямиком на террасу. Так будет удобно выносить блюда с едой и приглашать гостей к отдыху на лоне природы.

Чтобы скрыть террасу от взглядов прохожих, ее располагают с обратной стороны дома, т.е. выходящей на сад . Весной и летом благоухание деревьев, шум листвы и «цвериньканье» насекомых убаюкают и создадут благоприятные условия для полноценного отдыха от городской суеты.

В северных регионах террасу лучше располагать с южной стороны дома , оборудовав ее крышей или навесом для защиты от палящего солнца и дождя. Можно также просто затенить ее высокими раскидистыми деревьями.

В южных регионах с жарким климатом террасу для отдыха делают с восточной и даже с северной стороны дома в абсолютной тени.

Немаловажный фактор, который следует учесть при проектировании террасы, это роза ветров . Особенно это актуально в регионах с сильными ветрами. Пристройку необходимо расположить так, чтобы выступы дома защищали ее от порывистого ветра.

Как видите, выбор места важнее даже материала, из которого будет выполнена терраса. Так как ее удобство полностью зависит от множества факторов перечисленных выше.

Какой формы и величины построить террасу к дому

Размеры террасы зависят от нескольких факторов. Первый - количество места, которое можно использовать под нее. Не всегда участок имеет такие большие размеры, что об этом не приходится даже задумываться. Второй - для чего терраса будет использоваться. Чтобы разминулись два человека, ширина террасы должны быть минимум 120 см. Для обустройства обеденной зоны необходимо учесть количество человек, постоянно проживающих в доме, и рассчитать место для стола и стульев, кресел или скамеек. Стол на 6 персон занимает 4 м2, если добавить свободное пространство для проходов и мебели, то получится 7,5 м2. Если планируется расположить дополнительно зону отдыха, то рассчитывается место для шезлонгов или диванов. При этом важно правильно обустроить проходы, чтобы было удобно перемещаться внутри зон и между ними.

Форма террасы может быть абсолютно разной: квадратной, прямоугольной, округлой, ломаной формы, многоугольной. Какую из них обустроить, зависит от личных предпочтений и свободного места. Для обустройства открытой террасы форма вообще не создаст никаких трудностей. А вот для закрытой необходимо предусмотреть удобную и функциональную кровлю. Если терраса имеет необычную форму, для обустройства крыши можно использовать модные нынче стеклянные элементы.

Какие материалы использовать для строительства террасы

На пристройку террасы к дому цена зависит напрямую от размеров террасы, ее формы, фундамента и материалов, которые будут использованы. Про форму и размеры мы уже поговорили, теперь обсудим материалы.

Основное правило при выборе материала для террасы - гармонирование с общей концепцией дома. При этом не обязательно использовать тот же материал.

Например, если дом кирпичный , в террасе можно предусмотреть только некоторые элементы, выполненные из кирпича: колонны , поддерживающие крышу, или декоративные элементы. А пол и балюстрада террасы могут быть деревянными.

Если дом деревянный , из сруба или бревна, террасу придется огораживать таким же материалом, иначе она будет «выбиваться» из общей картины.

Хотя есть исключение - стеклянная кровля и стеклянные ограждения будут смотреться нейтрально и рядом с деревом, и рядом с кирпичом или камнем.

Кованые ограждения подойдут только для строений из камня или кирпича.

Настил пола лучше всего выполнить из дерева. Но если Вас гложут сомнения в его прочности и способности выдержать повышенные нагрузки или острые каблуки, его можно покрыть сверху керамической плиткой или керамогранитом. Стоит также задуматься над обустройством настила из специальных материалов, способных выдержать сильные морозы, осадки и частые перепады температур.

Каркас террасы можно выполнить из деревянных брусьев, металлоконструкций или сочетания кирпичной кладки, швеллеров и деревянных балок. Для каркаса кровли практически всегда используется обработанная древесина. Непосредственно кровлю лучше сделать из того же материала, что и кровля дома. Исключение составляет стеклянная кровля - ее можно оборудовать без оглядки на материал основного здания.

Соединять или не соединять террасу с домом

Этот вопрос мучает многих и не зря. Довольно часто встречаются ситуации, когда террасу или веранду на собственном фундаменте жестко соединяют с домом, а со временем появляются трещины в конструкции веранды или, что еще хуже, - дома. Происходит это вот по какой причине.

Под нагрузкой от веса конструкции грунт дает усадку, наибольшая интенсивность - сразу после завершения строительства, и со временем она уменьшается, доходя до минимальных величин в год. Величина и скорость усадки напрямую зависят от веса конструкции и от грунта, на котором она стоит. Усадка грунта под домом (основным зданием) будет намного больше, чем под террасой. Дом и терраса будут со временем оседать, но с разной скоростью и на разную глубину. Если жестко связать террасу с домом, на нее переместится часть нагрузки веса дома, что приведет к трещинам и разрушению не только конструкции террасы, но и стен и фундамента дома.

Легкие террасы на отдельных фундаментах не присоединяют к дому, чтобы исключить влияние оседания этих объектов друг на друга. Для соединения, которое не будет мешать оседанию и движению конструкций, применяют дилатационные швы. Это облегчает возможность взаимных перемещений.

Закрытые веранды , которые используются как дополнительная комната, присоединяют к дому элементами, которые позволяют перемещаться конструкции до определенного момента. В первую очередь веранда строится на фундаменте, заглубленном на глубину промерзания грунта, со всеми необходимыми подсыпками. Если есть такая возможность, выполняется присоединение к существующему фундаменту, но не слишком жесткое. Для правильного соединения конструкций проводятся обязательные расчеты.

Если стены веранды деревянные, их присоединяют к стенам дома с помощью системы «шип-паз». На брусьях дома и веранды вырезают шипы и пазы, позволяющие оседать строениям в вертикальной плоскости. При этом щели не появляются.

Если стены веранды кирпичные, их соединяют со стенами дома с помощью специальных анкеров или кронштейнов таким образом, чтобы обеспечить возможность взаимного перемещения. Спустя год - два, когда появится трещина или щель, ее заделывают. Далее она уже увеличиваться не будет.

При строительстве полноценной веранды самым лучшим вариантом будет обустроить ее вместе с домом на одном фундаменте. Это поможет избежать многих проблем в дальнейшем.

Фундамент для террасы

Тип и тяжесть фундамента для террасы зависит от материала, из которого планируется возводить террасу. Но это не единственный критерий. Не менее важным являются свойства грунта.

Так терраса на поверхностном фундаменте может после зимних морозов оторваться от основного дома. Происходит это по причине «вспучивания» грунта. Не зря же строители твердят на каждом углу, что фундамент необходимо строить на глубине промерзания грунта. Если этим советом пренебречь, зимой вода в грунте под террасой замерзнет, а весной начнет оттаивать и «вести» террасу в неизвестном направлении. Может даже рухнуть целая стена.

Поэтому, правило первое - какой бы ни был фундамент - столбчатый или ленточный, его глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта .

Для легкой деревянной террасы , да в принципе любой террасы, можно построить столбчатый фундамент. Для этого выкапываются траншеи, в которые послойно засыпаются материалы подушки: щебень, песок, гравий. Затем сверху выполняется опалубка для заливки бетона. Так выполняются опорные столбики из бетона. В зависимости от свойств грунта, на некоторых из них можно делать кирпичные опорные столбики.

Застекленные веранды желательно строить на ленточных фундаментах. Если планируется соединять ее с домом, то сначала откапывается фундамент дома, затем в него монтируется арматура и сопрягается с новым фундаментом, который должен быть как бы продолжением основного. Ширина должна быть равна ширине стены дома. Здесь крайне важно правильно выполнить расчеты, так как грунт непосредственно рядом с домом уже будет «усажен», а чуть дальше от него - нет. И свойства у них разные, и интенсивность будущей усадки тоже. Лучше подобные расчеты доверить профессионалам.

Даже если Вам пришла в голову идея обустроить террасу просто на бетонной плите , ее тоже нельзя укладывать прямо на траву. Обязательно под ней необходимо удалить верхний слой грунта и засыпать материалы, хорошо пропускающие воду, например, щебень. Саму плиту следует армировать сверху и снизу, чтобы она была способна выдержать неравномерные нагрузки.

В заключение, хотелось бы отметить: не стоит пренебрегать расчетами для строительства террасы, в особенности - фундамента. Если Вы хотите, чтобы конструкция прослужила долго и не деформировалась со временем, доверьте проект архитектору, а материалы выбирайте с учетом особенностей климатических условий в Вашем регионе.

Пристройка террасы к дому: фото - примеры

Существует огромное количество вариантов сборки и установки пристроек веранды к загородному дому. Но более экономичным и простым вариантом будет являться сборка каркасной конструкции. Данная пристройка выгодно будет смотреться рядом с каркасным деревянным домом. Какие строительные материалы и инструменты будут необходимы для самостоятельной установки и пристройки и как производится установка данной мы опишем ниже в нашей статье.


В самом определении видно, что основой всей конструкции является несущий , выполненный из обрезного . Помимо основного каркаса из бруса производят и другие части каркасной постройки - это нижняя и угловые стойки.

Стандартные стойки и перемычки изготавливают из обыкновенных досок.

При помощи досок обозначаются и будущие и у веранды.

При этом толщина стоек ровна толщине , а ширина шага между деревянными стойками определяется исходя из ширины утеплительного слоя.

Например, если частный дом находится в северном регионе, то толщина утеплительного слоя должна быть ровна не меньше 15 см. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ширина пиломатериала будет ровна 150 мм х100 мм или на 150 мм. Величина шага соблюдается в пределах 60 см, потому что ширина утеплительной плиты будет ровна 60 см.

После сборки и установки каркасной конструкции укладывается утеплительный слой. Перед данной процедурой обязательно проводится и . После завершения утеплительных работ производится черновая обшивка всей конструкции при помощи листов ЦСП.

Самый распространенный материал для черновой обшивки веранды – это панель . Данная панель обладает большим сопротивлением влажности и к механическим воздействиям, чем прочие материалы. У всех панелей ОСП достаточно большие показатели прочности. Ниже мы рассмотрим какие еще материалы используют в качестве обшивки для каркасного дома и пристроек.

Строительство веранды к деревянному дому


Каркасные современные предусматривают определенное количество вариантов установки и монтажа веранды.

На западе применяют разнообразные методы и варианты, которые позволяют возводить не только пристройки, но и маленькие по размеру одноэтажные дома. Начинающий специалист может легко выбрать вариант конструирования для своей веранды: это может быть каркасно-панельное, или каркасно-рамочное строительство.

Тип панельного строительства предусматривает быструю сборку уже имеющихся панелей, в которых есть оконные и дверные отверстия. Специфика данных работ больше напоминает сборку детского конструктора, потому что все элементы и детали собираются и скрепляются между собой. Данные панели производят по индивидуальным заказам, так как их размер должен строго совпадать с размерами залитого . Но если вам будет необходимо сделать более усложненную в технологическом плане пристройку, то необходимо применить каркасно-рамочное строительство веранды.

Рамочный тип строительства предполагает сборку панелей непосредственно на месте, где производятся строительные работы. Такие технологии по своему качеству и надежности, а также долговечности ничуть не уступают прочим вариантам строительства.

Каркасное строительство использовали еще индейцы, и позже оно перекочевало в европейские и западные страны. При строительстве панельного и рамочного типа не сложно производить финишную . Вам не нужно будет ждать время на усадку строительных материалов, а сами работы проводятся в любой сезон и время года. Самым главным достоинством пристроек к дому каркасных является наличие эффекта термоса, т.е. тепло в надежном изолированном доме будет задерживаться в несколько раз дольше, чем в обыкновенных жилых домах.

Инструкция по установке каркасной пристройки к дому

Перед тем, как начать строить, нужно подготовить все необходимые инструменты и расходные строительные материалы. Вам понадобятся следующие предметы: битум, щебень, битый кирпич, бетонная смесь и гипсовый раствор. Из строительных вам понадобятся: электропила, дрель, болгарка, кувалда, молоток, лопата и топор.

На первом этапе строительства необходимо подготовить для пристройки веранды.

Сформировать его можно следующим образом:

  • нужно выкопать котлован, в который насыпется щебневая подушка.
  • Далее необходимо будет установить армированный и сформировать опалубку.
  • После готовый фундамент залить специальной смесью. Далее сформировать каркасной пристройки, по всему периметру установить обвязочный , шириной не меньше 150 мм. Можно применять и более широкие брусья тогда в холодное время года в доме будет достаточно прохладно.


После установки всей угловые стойки, шириной не меньше 15х15 см. Можно применять и маленькие размеры, но для качества и надежности каркасной пристройки к дому мы рекомендуем применять стойки с указанными типами размеров. Установка всех стоек проводится по строительному уровню. Следующим этапом будет установка дополнительных деревянных стоек по всему периметру . Шаг идет в 150 см, и будет зависеть от толщины стоек.

Перед тем, как устанавливать дополнительные стойки нужно рассчитывать, где будут находиться плиты . Данный расчет делается для того, чтобы не нужно было разрезать панели утеплителя. После этого укладывают верхнюю обвязку. Монтируется она по такому же принципу как и нижняя обвязка, с выпуском за пределы венца до 30 см.

После установки обвязки на верхний венец устанавливают деревянную , которая выполняет роль деревянного каркаса для крыш. На обрешетку устанавливается пергамин в качестве определенного изоляционного строительного материала. Он нужен как специальный подстраховочный материал, который отлично защищает в случае протечки веранды.

Установка и монтаж кровли веранды

Кровля веранды

Кровельный материал для веранды выбирают в первую очередь исходя из финансовых возможностей. На сегодняшний день самым дешевым является обычный шиферный лист длиной 175 см.

На крышу небольшой каркасной пристройки к дому может понадобиться до 30 листов данного материала. Точное количество листов будет зависеть от того, насколько широким будет их нахлест. Как правило, укладка производится с нахлестом в 10 см.

заменяют и другими строительными материалами - на сегодняшний день рынок предлагает огромное количество вариантов . Наиболее доступным вариантом для покрытия кровли считается применение рулонного . Но пользоваться им можно только в тех случаях, когда от каркасной деревянной пристройки не требуется определенная защита от влаги или холода.

Заключительный этап работ

После установки крыши можно приступать к монтажу и . Первоначально монтируется черновой пол, поверх которого стелятся листы утеплительного строительного материала или пергамина. Только после данной процедуры можно заниматься монтажом и установкой чистового пола.


Завершив установку пола можно проводить утепление верандной пристройки, начиная со стен. Утепляют их так же, как полы - первым делом укладывают теплоизоляционные листы, а уже после этого выполняют покрытие из пергамина для специальной защиты от влаги. Вместо пергамина можно применять пенофол. После завершения этапа утепления стен можно проводить утепление потолка - все панели утеплителя надежно крепятся на обрешетку потолка при помощи саморезов или специальных дюбелей.

После завершения всех утеплительных работ можно смело начинать отделку стен и полов.

При отделке применяют следующие строительные материалы: наличники, галтели, плинтуса и нащельники. Все необходимо установить в соответствующих местах.

При применении правильной технологии монтажа и установки утеплительного слоя и при правильном возведении каркаса вся каркасная конструкция будет длительное время надежно и качественно служить вам.

Также это может быть и обыкновенная каркасная пристройка к дому. Стоит отметить, что и саму конструкцию возводят из различных строительных материалов. Пристройка к загородному дому из обладает большим количеством плюсов. Один из них – это долгий срок службы. Пристройка выполняет различные функции. Если вам понадобится помещение для отдыха, то каркасная пристройка к дому выполнит данное желание. Пристройку сооружают на разнообразных типах . Но самым лучшим фундаментом будет считаться как в финансовом плане, так и в качественном.

Веранда пристроенная к дому может быть открытой или закрытой. Как правило, собственники делают пристройку закрытой - для того, чтобы защитить вход в дом от дождя, снега пыли, опавшей листвы. Тем не менее, некоторые предпочитают иметь и открытую затененную площадку, предназначенную в большей степени для летнего отдыха. В любом случае никогда не будет лишней.

Возвести такую пристройку самостоятельно должен суметь любой владелец дома, знакомый с азами строительных технологий. Главное, составить хорошо продуманный проект, опираясь на него просчитать все необходимые материалы - и можно приступать к работе.

Безусловно, существуют некоторые нюансы, которые стоит учитывать, при решении возвести веранду. Именно об этом и будет вестись разговор в этой публикации.

Выбор материала для пристройки

По завершении строительства веранда, по идее, должна стать своеобразной частью основного здания, гармонично слившись с его дизайном. Поэтому необходимо продумать, какой из материалов в конкретном случае подойдет лучше всего.

Для рассматриваемой постройки универсальным материалом все же будет являться древесина, так как она отлично сочетается не только с деревянными стенами, но и с возведенными из кирпича, облицованными сайдингом, оштукатуренными и т.п. Главное - правильно подобрать оформление этой пристройки, так, чтобы оно сочеталось как с фасадом, так и с кровельным покрытием.

Наверное, не стоит подробно расписывать то, что если дом деревянный, то неуместна будет пристроенная веранда из кирпича или блоков. Кроме того, состыковать такие материалы с деревянными стенами будет очень проблематично.


А вот наоборот – вполне допустимо. То есть к дому из кирпича или блоков можно пристроить веранду как из того же материала, так и из древесины.

Не стоит возводить каркас пристройки из металла. Проблема заключается в его выраженно высокой теплопроводности и теплоёмкости. Так, в летний период он будет перегреваться, отдавая тепло в помещение, а зимой, наоборот, промерзать, становясь не «мостиком», а целой «магистралью» для холода. Кроме того, при перепадах температур на металле будет образовываться конденсат, который станет стекать на деревянный пол, что и неприятно само по себе, и сокращает срок службы покрытия.


Вполне допустимо применение металлопластиковых конструкций, если планируется построить закрытую веранду с широкими оконными проемами. Окна в летний период в такой веранде могут быть открыты и даже защищены москитными сетками. Подобное остекление станет отличным вариантом как для летнего, так и для зимнего периода, но обойдется оно недешево, если приобретать действительно качественные системы. Кроме того, самостоятельно построить такую веранду – будет проблематично, здесь все же требуется профессиональный подход. А это значит, что монтаж подобной пристройки также потребует дополнительных затрат.

Отличным вариантом будет комбинирование разных материалов. Например, к каменному дому можно пристроить веранду, цоколь которой выстроен из кирпича, а верхняя ее часть - из древесины.


Еще один вариант обустройства стен веранды - это панорамное остекление, то есть стены полностью собираются из металлопластиковых конструкций. Такие постройки смотрятся стильно, но они более органично вписываются в ансамбль с оштукатуренным фасадом.

Преимущество такой конструкции заключается в том, что она полностью защитит вход в дом от влаги, ветра, опавших листьев и пыли. Кроме того, она не перекроет поток естественного света, поэтому в светлое время суток не придется расходовать электричество. Недостаток такой постройки - это ее весьма немалая стоимость, высокая сложность или даже невозможность самостоятельного монтажа. Ну и, конечно, полноценный обогрев такого помещения тоже становится проблемным и затратным делом.


Многие собственники частных домов выбирают по тем или иным причинам открытые деревянные конструкции веранд. Видимо, специально для них производителями строительных материалов были разработаны так называемые «мягкие окна», которые на зимний период или при установившейся непогоде могут опускаться и надежно закрепляться на каркасе, а с наступлением тепла - сворачиваться и фиксироваться в верхней части проемов, делая тем самым площадку полностью открытой.

Что это такое – «мягкие окна»?

Такая конструкция беседки или веранды позволяет быстро трансформировать помещение из закрытого «остеклённого» в полностью открытое, в зависимости от времени года и погоды на улице. Более подробная информация о ждет читателя в специальной публикации нашего портала.

Несколько слов необходимо сказать и о кровельном покрытии. Оптимальным вариантом будет выбрать материал, идентичный тому, который применен для покрытия крыши дома. Однако, если веранда имеет легкую конструкцию, то и материал для кровли необходимо выбирать соответствующий, не дающей большой нагрузки.

Чтобы разные кровельные материалы смотрелись гармонично, для веранды нередко выбирают прозрачные покрытия, или же имеющие цвет, приближенный к основному оттенку крыши. Для подобных целей подойдет поликарбонат, кровельный профнастил или металлочерепица, ондулин, мягкая кровля. Если веранда выстраивается из кирпича, то подойдет и более тяжеловесный кровельный материал – шифер, черепица и т.п.

Как распланировать будущее строительство?

Общие принципы планирования

Даже открытая веранда предполагает хотя бы небольшую защиту входной двери от осадков - для этого в ее конструкцию входит козырек. Соответственно, чаще всего веранда пристраивается с фасадной стороны дома. Если же в жилье обустроено два входа - со стороны фасада и со двора, то веранда может быть пристроена с любой удобной для жильцов стороны.

Параметры веранды бывают разными и зависят они от нескольких факторов:

  • Размер площадки, которая может быть выделена под
  • Предназначение веранды. Она может быть построена только в качестве защитного тамбура для входа в дом или использоваться для летнего отдыха. Некоторые собственники, делая закрытую веранду, обустраивают в этом помещении шкафы для хранения различных вещей.
  • Финансовые возможности владельцев дома.
  • Сохранение или улучшение экстерьера основного строения - веранда должна гармонично вписаться в размеры здания. Например, если к двухэтажному дому пристроить маленькую веранду, то она вряд ли сможет украсить его фасад. Если же к одноэтажному строению присоединить веранду по всей ширине стены, то дом приобретет более респектабельный вид.

Как узаконить веранду?

Какие бы параметры пристройки ни были выбраны, ее придется узаконить. Причем, лучше всего получить разрешение на возведение веранды до начала ее строительства, чтобы не нарваться потом на крупные штрафные санкции.


Распространено ошибочное мнение о том, что если участок находится в собственности, то строить на нем можно что угодно и где захочется. Однако, существуют определенные требования, выполнение которых являются насущной необходимостью, и они довольно значительно ограничивают самостоятельность владельца дома.

  • Законодательство градостроения регламентирует расположение построек на частных участках с целью сохранения прав не только их владельцев, но и собственников соседних территорий.
  • При возведении любой из пристроек, изменяется проект общего строения и его площадь.
  • Кроме юридических моментов, учитываются вопросы безопасности, и в первую очередь - самих жильцов дома. При возведении пристройки в конструкции дома вполне могут происходить серьезные изменения в плане распределения нагрузок, которые не учитывались в первоначальном проекте. Даже обустраивая легкую веранду, необходимо учитывать, что одна из сторон ее крыши будет давать дополнительную нагрузку на одну из стен.
  • Не узаконив пристройку, легально продать или обменять дом никак - не получится. Поэтому, рано или поздно, произвести процесс узаконивания придется, но такая процедура уже «по факту постройки» нередко сопровождается наложением штрафных санкций по административному кодексу.

Пристройки подразделяются на капитальные и некапитальные. К последним как раз и относится легкая веранда.

Некапитальные пристройки узаконить гораздо проще, причем иногда - даже после их возведения. Для этого необходимо обратиться в БТИ, представить документы на домовладение и написать заявление о том, что необходимо внести изменения в техническую документацию. На место выезжает техник, который производит замеры для внесения пристройки в план участка.

После получения новых документов с планом, в котором будет обозначена пристройка, ее можно считать узаконенной.

Важно учитывать - если дом имеет несколько владельцев, то чтобы узаконить пристройку от них потребуется письменное согласие.

Фундамент под веранду

В большинстве случаев веранды являются легкими постройками, поэтому и фундамент под них чаще всего делается малозаглубленным и имеет ленточную или столбчатую конструкцию.

Однако, в некоторых случаях принимается решение «уложить» веранду на грунт или же на невысокие железобетонные плиты. При таком подходе площадка под постройку должна быть хорошо подготовлена и обустроена подсыпкой. Если есть возможность, то лучше залить основу , то есть, по сути, сделать подобие плитного фундамента.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента обустраивается под достаточно массивные веранды, которые возводятся из тяжелых материалов - кирпича или блоков. Впрочем, некоторые хозяева отдают предпочтение «ленте» и при строительстве из бревен, бруса, и даже по каркасной технологии.

Легче всего связать железобетонный с цоколем дома, выстроенным из кирпича или бетона.


Обустройство ленточного фундамента осуществляется в следующем порядке:

  • Первым шагом размечается и освобождается от плодородного слоя площадка, отведенная под постройку веранды.
  • Затем, по периметру всей площадки, а также в тех местах, где будут располагаться капитальные перегородки (если они предусматриваются проектом) выкапывается траншея. Глубина траншеи под ленту зависит от состава и уровня промерзания грунта в регионе, где производится строительство, а ширина - от толщины будущих стен пристройки. Чаще всего заглубление фундамента под веранду не превышает 300÷500 мм. И примерно на такую же высоту залитый фундамент должен возвышаться и над уровнем грунта, формируя цокольную часть. Правда, высота ленты во многом зависит и от параметров фундамента основного дома, к которому провидится пристройка.
  • На дно траншеи засыпается слой песка, который станет гидроизоляционной подушкой. После трамбовки эта подушка должна составить порядка 100 мм.
  • Далее, вдоль стенок траншеи выстраивается опалубка из досок и бруса, высота которой должна соответствовать полной высоте фундамента. Будет удобнее если верхний край опалубки будет установлен точно по намеченному уровню высоты ленты – будет возможность залить гарантированно ровную ленту с выровненной правилом поверхностью.
  • Далее, в опалубку укладывается гидроизоляционный материал (обычно это полиэтиленовая пленка), который закрепляется на стенках опалубки.
  • На дно опалубки засыпается и трамбуется щебень средней фракции слоем в 80÷100 мм.
  • Следующим шагом в опалубке формируется арматурный каркас. Арматура между собой соединяется скруткой из проволоки.

Как армируется ленточный фундамент?

Это – очень важный вопрос, от правильности ответа на который во многом зависит прочность фундамента и долговечность всей постройки в целом. Очень подробно эти проблемы освещены, начиная с глубины заложения ленты и заканчивая необходимыми расчётами (которые подкреплены онлайн-калькуляторами), в специальной публикации нашего портала, посвященной .

  • Далее заказывается необходимое количество бетона, марочной прочности не ниже М 200, но надежнее, конечно, будет М 300. Или же изготавливается самостоятельно - для этого потребуется подготовить исходные ингредиенты и бетономешалку. В любом случае следует рассчитывать свою работу так, чтобы залить фундамент разом, в течение одного дня. Учитывая, что под пристройку обычно не желается слишком больших и массивных оснований – с помощниками должно получиться.

А подсчитать необходимое количество бетонного раствора или исходных ингредиентов для его самостоятельного замешивания (для марок М 200 и М 300) поможет наш онлайн-калькулятор. Кстати, он поможет не только определиться с общим количеством материалов для всего фундамента, но и с «дозировкой» для одного замеса на определенный объем, например, под конкретную модель бетономешалки – предусмотрен и такой вариант расчета.

Нередко хозяева загородного дома задумываются о необходимости иметь в доме террасу или веранду уже после завершения строительства. Терраса в таком случае чаще всего планируется местом для отдыха и сбора друзей, нежели жилой комнатой. Выполнить подобную пристройку к дому несложно, но необходимо соблюдать нюансы строительства террасы, помнить об особенностях возведения строения вблизи уже готового сооружения. Более подробную пошаговую инструкцию по строительству пристройки к дому разберем в сегодняшней статье.

Нюансы строительства террасы

Любой объект дачного строительства имеет свои особенности возведения. Строительство террасы – не исключение, особенно если речь идет не о стационарной конструкции, а о пристройке к уже существующему дому. Для начала предлагаю разобраться в тонкостях строительства террасы, примыкающей к дому.

  1. Пристройка к дому обязательно должна включать в себя закладку отдельного фундамента. Фундамент пристройки выполняет несколько функций, он равномерно распределяет вес террасы, кроме того, если террасу оставить без фундамента, то, рано или поздно, дом и терраса начнут двигаться друг относительно друга, что приведет к преждевременному износу и разрушению стен строения.
  2. Чтобы пристройка являлась полноценной частью дома, фундамент террасы не стоит особняком от дома, а имеет точки крепления к фундаменту основного строения. Чуть ниже я напишу подробнее, как это происходит.
  3. В зависимости от выбранного типа террасы, имеется возможность снизить негативные процессы «притирки» двух зданий. Так, терраса, установленная с боку от дома, будет являться менее устойчивым вариантом, чем терраса, опоясывающая фасад.


Перед началом строительства террасы необходимо провести анализ и ответить на несколько существенных вопросов, среди которых:

  1. решение о материалах, из которых будет выполнена терраса, а также расчет их количества;
  2. планирование входа на террасу: из дома или снаружи тоже будет установлена дверь;
  3. внешний вид террасы.

По умолчанию считается правильным с точки зрения дизайна возведение террасы из тех же материалов, что использовались для строительства дома. Однако, представьте проект визуально, и не бойтесь экспериментировать: террасу для совсем не обязательно строить из кирпича, такое строение потеряет воздушность и легкость восприятия.

Виды пристроенных террас


Среди всех классификаций пристроенных террас наиболее важно выбрать, открытую или закрытую веранду вы собираетесь строить. К особенностям возведения открытой террасы относятся:

  1. Это простейшее строение, которое потребует наиболее легкого и доступного фундамента, минимум затрат времени, а итоговое строение станет местом отдыха для каждого члена семьи.
  2. Оптимальная высота пола террасы над уровнем грунта – 20 см.
  3. Пол террасы выполняйте из шероховатых строительных материалов, и предусмотрите небольшой уклон в несколько градусов наружу от дома. Этот нюанс необходим для профилактики задержки воды во время дождя и скользкого покрытия.
  4. Открытая терраса предусматривает установку ограждения или перил, высота которых должна составлять не менее 1 м.
  5. Форма и расположение террасы относительно дома – вопрос пожеланий и личных предпочтений, но помните, что отдых получится качественнее, если выход из террасы будет производиться к пруду, бассейну или в сторону леса.


При строительстве закрытой террасы тоже необходимо учесть несколько важных особенностей:

  1. Закрытая терраса, в отличие от открытой, наоборот, направлена на уединение, уют и умиротворение с самим собой или в компании близких друзей. Не стоит располагать ее со стороны парадного входа или наиболее шумной части участка.
  2. При желании пользоваться домом и террасой в зимнее время года, своевременно продумайте утепление террасы, его проще провести в процессе строительства, чем после его окончания.
  3. Закрытая терраса должна быть светлой и просторной, для этого используйте грамотное остекление террасы. Подойдут деревянные или пластиковый рамы, используйте стекло, стеклопакет или поликарбонат. Но предусмотрите и качественное затенение окон, особенно если терраса будет использоваться в качестве кабинета или спальни.

Строительство террасы


Подготовительные работы

Перед началом строительства террасы необходимо выполнить несколько важных этапов, без которых благополучное завершение задумки невозможно.

  • Составьте проект строительства . Чертеж террасы, как и дизайн-проект – это основополагающий этап, именно с этого шага необходимо начать реализацию идеи. Проектирование строительства поможет вам визуально представить будущую постройку, рассчитать количество необходимого материала, а также увидеть и исправить возможные недочеты и ошибки до того, как работы будут начаты. В проекте важно учесть тип выбранной террасы, количество и расположение выходов и способы отделки.
  • Получите разрешительную документацию . Поскольку строительство пристройки к дому является его перепланировкой, все изменения должны быть задокументированы и оформлены официально, чтобы в дальнейшем не возникло проблем в случае продажи дома.


  • Определитесь с видом материала для террасы . Наиболее экономичный вариант представляет собой металлические стойки и фанерную обшивку, более презентабельный способ – использование кирпича, стекол или поликарбоната.
  • Закупите материалы в необходимом количестве. До начала строительства обработайте строительные материалы нужными растворами, после завершения строительства выполнить эта работу будет сложнее. Металлические конструкции требуют защиты от коррозии, деревянные – покройте антисептиком , который защитит от влажности и пагубного влияний почвы и окружающей среды.
  • Подготовьте участок и дом к строительству. Уберите мусор, выровняйте землю, удалите пни от деревьев. С дома снимите козырек и демонтируйте крыльцо, если пристройка террасы к дому планируется со стороны этих сооружений.


Строительство пристроенной террасы

Рассмотрим возведение пристройки террасы к дому поэтапно.

  • Закладка фундамента террасы . Чаще всего, выбор стоит между столбчатым и ленточным. На какой конструкции остановиться, зависит от выбранного материала для террасы (тяжести постройки) и состояния грунта. Если грунт вызывает опасения или терраса планируется из кирпича – начинайте монтаж ленточного фундамента. В остальных случаях с удержанием террасы справится столбчатый фундамент. Если терраса выполняется из дерева и имеет малую площадь, достаточно установить столбы по углам постройки. При строительстве длинной стены, соблюдайте шаг в установке столбов не более 3 м.


  • Строительство каркаса террасы . Каркас возводите из деревянных брусьев. На этом этапе происходит фиксация террасы, соединение каркаса постройки с домом. Для этого к дому прикрепите опорный брус, нижняя кромка которого определит высоту фундамента. Этот брус является в дальнейшем элементом каркаса террасы.
  • Монтаж крыши террасы . Крыша устанавливается на стропильную систему, поверх которой производится монтаж выбранного кровельного материала. Выбирая форму крыши террасы помните об осадках, наиболее оптимальным выбором станет односкатная крыша.
  • Укладка пола террасы . На опорных балках расположите и зафиксируйте деревянный лаги, на которые в дальнейшем лягут половые доски. Выбор материала для финальной отделки пола – вопрос предпочтений, важно сделать небольшой наклон в сторону улицы и обязательно обработать материалы защитными растворами.


  • Отделка стен террасы . Это длительный этап, в состав которого входит остекление постройки и выбор отделочного материала для стен. Популярным декором является установка раздвижных систем в качестве двери или окна, в которых нижняя часть выполнена из дерева, а верхняя – из стекла. Использование мягкого остекления террасы –неплохой способ сэкономить, при этом реализовав задуманные планы по внешнему виду постройки.
  • Обустройство террасы . Наполнение террасы мебелью, текстилем, элементами декора – наиболее приятная часть строительства. Обустройте помещение по своему вкусу, чтобы получилось уютное и эргономичное пространство.

Пристройка террасы к дому своими руками- не самая простая задача. Однако, при желании и вере в успех, справиться с работой по силам каждому мужчине.

Строительство пристройки из СИП панелей своими руками (фото, видео)

У многих людей в нашей стране и во всем мире рано или поздно возникает проблема расширения жилой площади: для установки дополнительного оборудования, при увеличении количества проживающих. Некоторые просто купают жилье большей площади. Но не у всех имеется достаточное количество денежных средств, поэтому многие задумываются над строительством пристроя.

Содержание статьи:


Обдумывая материал, из которого будет сделана  пристройка,  в последнее время люди стали все больше и больше склоняться к сэндвич-панелям. В данной статье мы подробнее остановимся на строительстве пристройки из СИП панелей своими руками.

Что собой  представляют SIP панели?

Это конструкция, состоящая из нескольких слоев, чаще из трех: одного утеплителя и двух пластов ОСП, иногда используется профнастил, то есть стальной лист. В качестве утеплителя чаще всего используется полистирол, но может быть пенопласт или минеральная вата. Имеет большое распространение в Северной Америке, где около половины всех личных домов возведено из данного материала, поэтому данную технологию называют канадской.

Минусы и плюсы строительства из sip

В чем же состоит нарастающая популярность данного материала при индивидуальном строительстве.

  • Соответствие таких показателей как цена и качество. Обладая определенной прочностью, их цена несоизмерима со стоимостью кирпича.
  • Отсутствие острой необходимости в капитальном фундаменте, так как данный строительный материал легкий, для стройки подойдет любой фундамент: свайный, ленточный, столбчатый.
  • Легкость монтажа.
  • Высокие теплоизоляционные характеристики данных панелей.
  • Возможность проведения отделочных работ сразу после монтажа строения, так как они не требуют высыхания и усадки.

[ads-pc-1]
Но не все так радужно, имеются так же минусы:
  • Высокая огнеопасность в сравнении с кирпичом и бетоном, хотя, если сравнить с древесиной, то она ниже из-за обработки антипиренами.
  • Небольшое ссыхание со временем, которое может привести к возникновению щелей, которые необходимо просто заделать.

Этапы строительства своими руками пристройки из сэндвич-панелей

  1. Этап проектирования, закупки материала. Прежде чем приступить непосредственно к строительству, составьте проект или хотя бы схему будущего строения. Определитесь с размером строения, типом фундамента, соединением основного здания с пристроем, типом пола, потолка, стропильной системы, видом кровли (будь то единая или отдельная), с материалом внешней и внутренней отделки. Произведите расчет материала, причем не только сэндвич-панелей, но и бруса для каркаса и стропильной системы, обрезной доски для пола, потолка, для заделки стыков, монтажной пены, других расходных материалов. При покупке СИП панелей важно обратить внимание на соблюдение размеров панелей, лучше с рулеткой замерить все сэндвич-панели,  отличающиеся плиты заменить на идентичные.
  2. Строительство фундамента. Как уже было сказано выше, данное строение не требует глубокого фундамента. Поэтому лучше подойдет ленточный с небольшим углублением или свайный.
  3. Подведение коммуникаций. Их необходимо сделать до начала стройки.
  4. Строительство стяжки из бруса. Лучше всего для этой цели использовать брус 250х150, который на углах соединить или методом шипа, или в лапу. Закрепить его с фундаментом анкерными болтами, при ленточном фундаменте через каждые 2,5 метра, при свайном на каждой свае.
  5. Крепеж соединительного бруса к основному зданию, будь то деревянный или кирпичный дом неважно. К бревенчатому дому привязка осуществляется к выходным торцам, которые выравниваются.
  6. Врезка лаг для пола через каждые 60-70 см. Пол можно делать из тех же сэндвич-панелей, а можно сделать черновой пол, положить утеплитель и застелить половые доски. Причем второй вариант более практичный.
  7. Сборка конструкции. Берете панели необходимой высоты, размерами равными ширине утеплительного слоя, чтобы он умещался в монтажный зазор, монтажная пена. Соединение осуществляется следующим способом, для уплотнения на утеплитель наносите монтажную пену, далее вставляете брус, подбивая его киянкой, соседнюю панель соединяете также, так происходит дальнейшая сборка. Каждый соединительный брус сажается на стяжку при помощи шпилек.
  8. Монтаж конструкций для окон и дверей. Берете панели меньшей длины, также забиваете брус с монтажной пеной, делаете  дверной или оконный проем.
  9. Монтаж верхнего обвязывающего бруса подобно нижнему, с врезанием матиц для крепления потолка, на который стелется утеплитель.
  10. Монтаж стропильной системы, покрытие кровельным материалом.

Отделочные работы

Для внешней отделки можно использовать тот вид, который использовался у основного здания, если дом кирпичный, то чаще всего используют оштукатуривание, для которого необходимо нанести армирующую сетку. Также возможным вариантом является использование винилового сайдинга,  это в основном у пристроек к деревянному дому, причем возможен его монтаж непосредственно к наружному слою ОСП.

Вообще строительные работы по данной технологии открывают большие возможности. Просто в нашей стране еще не наработан опыт в данной сфере. Данные сэндвич-панели являются доступными и очень легкими в использовании, поэтому все в руках желающих: сделать какие-то изменения в своем жилье.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Похожие статьи:

Пристрой к дому из осб своими руками

пошаговая инструкция и интересный видео репортаж 

Не всех людей устраивает их жилая площадь. Поэтому некоторые люди желают сделать свой дом просторнее. И для этого они решают создать каркасную пристройку. И это не удивительно. Ведь каркасная пристройка является прекрасным решением. И все потому  что с помощью каркасной пристройки можно легко и быстро создать дополнительную жилую площадь. Поэтому сегодня строительный сайт Beton-Area.com  расскажет о том, как должна создаваться каркасная пристройка к дому своими руками. В этом деле может помочь пошаговая инструкция, которая полностью поможет решить абсолютно любую сложность.

Особенности каркасной пристройки

Каркасная пристройка должна обязательно иметь в наличии каркас. Каркас будет являться в этом случае несущим скелетом. Создается подобный каркас в основном из обрезного бруса. Из обрезного бруса производят также угловые стойки и нижнюю обвязку строения. Из досок изготавливаются горизонтальные перемычки и рядовые стойки.

Также при помощи досок обозначают дверные и оконные проемы. Стойки имеют толщину, которая равна толщине теплоизоляционному слою. Для возведения каркасной пристройки в средней полосе России рекомендуется использовать теплоизоляционный материал, который имеет толщину в 15 см. Для предстоящих работ стоит также использовать пиломатериал из линейки 150. А шаг стоек для такой пристройки будет составлять 59 см. А шаг горизонтальных перемычек будущего каркаса должен составлять 99 см.

Для сборки каркаса рекомендуется использовать метизные крепления. Нужно подчеркнуть, что такие крепления достаточно удобно и надежно использовать в работе по сборке каркаса. Более того, такие элементы отличаются весьма выгодной стоимостью.

Для того чтобы сделать каркасную пристройку к дому, прежде всего, необходимо собрать каркас. Затем рекомендуется выполнить утепление пристройки. При утеплении важно уделить внимание гидро- и пароизоляции. После грамотного утепления каркасной пристройки, нужно заняться черновой обшивкой готового каркаса. Для этих работ обычно используют листы ЦСП, ОСБ и СМЛ.

Уделите внимание изучению публикации: Как сделать фундамент своими руками для дома

В этой статье мы подробно рассказываем о том, как сделать каркасную пристройку к дому. Здесь очень важно помнить о многих деталях такой работы. Итак, после черновой отделки нужно приступить к завершающей отделки каркасной пристройки. После этой работы, должна получится многослойная конструкция, которая благодаря своей многослойности будет являться надежной конструкцией. При этом конструкция будет иметь хорошие характеристики, которые будут касаться теплосбережения и звукоизоляции пристройки. Возвести каркасную пристройку можно своими руками. Такая работа не затребует много денежных средств и специальных навыков.

Важные качества каркасной пристройки

По каркасным технологиям сегодня возводится большое количество зданий. Более того, в европейских странах такая технология вышла на первое место. В таких странах возводятся не только пристройки уже к существующим зданиям, но и одноэтажные частные дома. Строительные работы по каркасным технологиям могут производиться в двух вариантах. Это могут быть:

  • каркасно-рамочные работы,
  • каркасно-панельное строительство.

Если говорить о каркасно-панельном строительстве, то пристройка к уже готовому сооружению будет создаваться из готовых панелей, которые уже оснащены на производстве дверными и оконными проемами. Для того чтобы сделать пристройку из таких панелей, нужно будет только лишь собрать эти панели в единое целое. После чего их необходимо надежно закрепить специальными материалами.

Стоит сказать, что такие панели изготавливаются только лишь на заказ по по пожеланиям заказчика. Занимаются изготовлением этих панелей специальные предприятия. При производстве размер панелей должен в обязательном порядке совпадать с размерами фундамента. А если планируется сложное строительство, то в таком случае применяют каркасно-рамочную технологию. Если вы планируете возвести каркасную пристройку в собственном дворе, то все элементы необходимо собирать уже на месте строительства.

Нужно отметить, что каркасные пристройки и дома из этого материала, имеют все те же характеристики, любого обычного дома, который был возведен из более современных материалов. Но к самым популярным характеристикам такой пристройки можно отнести высокие теплоизоляционные характеристики. Действительно, такое помещение можно быстро прогреть любыми современными системами отопления.

Если говорить о финишной отделке каркасной пристройки, то в таких работах тоже не должно возникнуть проблем. К отделочным работам приступают сразу после того, как строительные работы будут закончены. Пристройку каркасного типа можно свободно соорудить не только в теплое время года, но и даже в холодное.

Нужно упомянуть то, что каркасные пристройки способны сохранять тепло в помещении в несколько раз дольше. А отсюда следует то, что с помощью такой пристройки вы сможете экономить свои деньги на отоплении. А если возникнет необходимость, то уже к существующей каркасной пристройке можно пристроить дополнительные постройки по тому же типу.

Пошаговая инструкция строительства каркасной пристройки

Если, вы не знаете как сделать каркасную пристройку к дому своими руками, то вы не должны отчаиваться. Оказывается, наша публикация готова полностью ответить на этот вопрос.

Для того чтобы сделать каркасную пристройку нужно, прежде всего, запастись необходимыми материалами и инструментами, которые могут понадобиться для работы. Итак, вам понадобится:

  • битум горячий;
  • бетонная смесь;
  • гравий либо щебень;
  • обрезные доски;
  • рейки из дерева;
  • уголок стальной;
  • электродрель;
  • шнур;
  • шуруповерт электрический;
  • лопату и кувалду;
  • топор и молоток;
  • шурупы и кувалду;
  • деревянные клинья;
  • гипсовый раствор;
  • деревянные щиты;
  • сухую паклю.

Как правило, строительство любого жилого и промышленного объекта нельзя начинать без составления проекта.

Если проект уже готов, то можно приступить к заливке ленточного фундамента. Фундамент для каркасной пристройки создается в 4 этапа:

  1. создание песочно-щебневой подушки,
  2. укладка арматурного каркаса,
  3. установка опалубки,
  4. заливка смесью из бетона.

Под половые лаги устанавливают опоры на расстоянии 130-150 см. Друг от друга лаги устанавливаются примерно на 90 см. Подобные опоры нужно сделать в том случае, если при устройстве фундамента они не были созданы.

Перед тем как залить бетон в ямы, на их дно насыпают слой из песка, который должен составлять не меньше 10 см. После чего по всем поверхностям основания прокладывают в 2 слоя рубероид или рубемаст, который нужен для гидроизоляции.

Теперь по всему периметру пристройки укладывают обвязочный брус, ширина которого должна составлять 150 мм. Нижний брус при этом обрабатывается антисептическим составом, который из-за нехватки денежных средств можно заменить отработанным автомобильным маслом. Крепление по углам стоит делать вполдерева или в лапу. После чего обвязку стоит выровнять по уровню.

После чего устанавливают угловые стойки. Делать их лучше из бруса 150х150мм. Все элементы устанавливают строго вертикально используя при этом отвес или уровень. Стойки закрепляют технологическими раскосами при помощи подручных досок. А те стойки, которые будут находиться рядом со стеной дома должны быть немного ниже свеса крыши дома. Наружные стойки тоже должны быть ниже. И чем короче они будут, тем лучше будет вода и снег скатываться с крыши.

На другом этапе устанавливают дополнительные стойки по всему периметру каркасной пристройки. Обычно их устанавливают на расстоянии 1м. Если быть,  точнее, то их нужно располагать на расстоянии 90 см друг от друга.

После того как выполнятся все обозначенные работы, нужно укрепить угловые стойки посредством наклонных раскосов. Наклонные раскосы, как правило, устанавливают под углом 45 градусов. После чего технологические раскосы из обрезной доски убирают, а затем приступают к укладке стропильных досок. Доски укладываться должны на ребро. Выпуск за венец может быть 30 см. Далее,  на стропила нужно уложить доски обрешетки, которые будут иметь толщину в 25-35 мм.

Теперь на доски обрешетки надо настелить пергамин в один слой, но только с нахлестом. Такой материал убережет постройку от лишней влаги.

Обустраиваем кровлю для каркасной постройки

Кровля считается важным элементом каркасной конструкции. Для обустройства кровли подойдет абсолютно любой материал. Однако многие для этого случая применяют 8-волновой шифер, который имеет длину 175 см. Если вы обустроили пристройку размерами 5х11 м, то для кровли важно купить 30 таких листов.

Место, в котором крыша примыкает к пристройки обычно перекрывают фартуком. Для этой ситуации используют оцинкованное железо.

Завершающий этап строительства каркасной пристройки

После того как кровля будет обустроена приступают к устройству пола. Сперва слетят черновой пол. Для этой цели по бокам половых лаг укладывают черепной брусок 50х50 мм. А на него стелят обрезные доски. На доски укладывают пергамин, утеплитель и снова пергамин. После этих работ приступают к укладке чистового пола.

Если пол уже создан, то на следующем этапе устанавливают двери и окна. В этих работах используют уровень. Окна и двери закрепляются при помощи распорок или саморезов.

После установки окон и дверей приступают к утеплению стен постройки. В качестве утеплителя есть возможность использовать пергамин либо пенофол. Зеркальная сторона пенофола укладывается в сторону где может появиться влага. Для крепления теплоизоляционного материала используют длинные саморезы.

После утепления стены внутри, приступают к утеплению снаружи. Для этого случая можно использовать разные материалы. Но дешевым вариантом станет обрезная доска «25». Внутри стены и потолок рекомендуется обшить вагонкой.

Для того, чтобы каркасная пристройка к дому своими руками служила долгое время нужно придерживаться всех важных правил при строительстве. Помните, что лишь в таком случае получиться сделать качественную пристройку к своему дому, с помощью которой получится увеличить жилое пространство.

 

OSB или фанера для крыш, стен и полов, что лучше?

OSB против фанеры - что лучше?

Скорее всего, если вы пройдете жилую застройку из деревянных каркасных домов, у нее будет OSB (ориентированная стружечная плита) в качестве наружной оболочки . При подсчете подстилающих полов, крыш и стен, OSB заявляет, что около 70% рынка обшивки из древесины в Северной Америке приходится на фанеру. Оба продукта имеют свои преимущества и недостатки; мы рассмотрим их, начиная с их состава, и рассмотрим, "что лучше?" Особенно в отношении использования OSB или фанеры для крыш, стен и полов.

OSB

изготавливается из небольших и довольно прямоугольных древесных стружек из небольших смолистых деревьев, которые соединяются в виде панелей с помощью воска и синтетической смолы. Фанера, с другой стороны, изготавливается из тонких листов дерева, которые были вырезаны из вращающегося бревна, а затем склеены вместе с зерном, выложенным в чередующихся направлениях, чтобы максимизировать прочность. OSB может быть изготовлен из более мелких деревьев, в то время как фанера требует более зрелых деревьев, достаточно больших, чтобы можно было отрезать тонкую фанеру от вращающегося дерева (как видно из видео в нижней части страницы).

История: фанера насчитывает около ста лет, но потребовались десятилетия, чтобы заменить твердые доски в качестве промышленного стандарта для строительства дома. OSB появился в начале 60-х годов и имел такой же медленный старт; Лишь в 2000 году она обошла фанеру в качестве обшивки на рынке жилья в Северной Америке.

Нынешнее доминирование OSB можно проследить в одной главной вещи - это дешевле. Обшивка дома площадью 2400 кв. Футов по нынешним ценам обойдется примерно на 700 долларов больше с фанерой, чем с OSB.

Оба типа панелей содержат фенолформальдегид в адгезиве, OSB также содержит изоциануратную смолу, но ни один не содержит мочевиноформальдегид, который довольно токсичен для человека. Хотя из-за этих названий они могут звучать довольно неприятно, ни один из них не выбрасывает отходы, и они больше не считаются источником загрязнения воздуха в домах. Мочевина-формальдегиды все еще встречаются в других панелях, используемых для внутренней отделки, таких как МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), которая, как давно пришли к выводу исследователи, превращает отходы газа в дома.

Фанера и OSB изображения через Flickr


OSB и фанера предлагают аналогичные (и достаточные) характеристики с точки зрения прочности и функциональности, хотя фанера на 7% прочнее . Основное различие между ними заключается в том, как они справляются с влагой, и, как ни странно, существуют весьма разнообразные выводы - из очень авторитетных источников - относительно того, насколько они паропроницаемы. Мы не проводим никаких внутренних испытаний, поэтому все, что мы можем сделать, - это сообщать о выводах других.При отсутствии консенсуса среди исследователей мы начнем с общих выводов, с которыми согласны все стороны - фанера более проницаема для паров, чем OSB.

Фанера

впитывает влагу быстрее, чем OSB, но, следовательно, она также высыхает быстрее. Оба продукта будут набухать при намокании, но фанера при высыхании вернется к почти точной форме. OSB менее снисходительна к тому, чтобы быть оставленным под дождем, и будет демонстрировать больше деформаций после смачивания и сушки.

Помимо беспокойства о воздействии влаги во время строительства, есть влага, которая может проникать через стеновые узлы после завершения.Насколько долговечна стена, во многом зависит от ее способности высыхать, и насколько хорошо она может высохнуть, зависит от материалов, которые вы выбрали для сборки стены, от вашего «рецепта», если хотите.

Проницаемость: что работает лучше OSB или Ply? :

Паропроницаемость строительных изделий выражается в нанограммах в Канаде (NG), а также в том, сколько NG влаги может проходить через материал, испытанный при определенных условиях. В США они идут «перми», а 1 пермь США равна 57 нг (60 нг - это канадский эталон пароизоляции, который достаточно близок для джаза).Так что для простоты, мы собираемся катиться с химической завивкой только с этого момента.

Между 0,1 и 1 перми материал классифицируется как замедлитель пара II типа, который подходит для использования в качестве так называемого «пароизоляционного барьера» на рабочем месте, стандартного полиэтилена 6 мил. И помните - пароизоляция проходит внутри стены, а НЕ снаружи. Поскольку мы намеренно удерживаем водяной пар во внутренней части здания с замедлителем пара, чем более паропроницаемая внешняя часть вашей стены, тем меньше вероятность того, что у вас будет накопление влаги внутри.

Паропроницаемый слон в комнате?

Наиболее распространенное мнение среди экспертов строительной отрасли, с которым мы читали и с которыми общались, заключается в том, что OSB имеет рейтинг пермиссии 2, а фанера - 10 .

Эти рейтинги вы найдете на многих информационных веб-сайтах, но они противоречат тому, что можно найти в разделе 9.25.2.1 Канадского национального строительного кодекса, который оценивает стандарт 7/16 "OSB в 44 NG (2/3 rds perm) и 3/8" фанеры в 57 NG, или 1 perm. Поскольку каждый, кто использует фанеру в качестве оболочки, обычно использует 1/2 "(также 2/3 скорости подачи), в соответствии с кодексом все покрытия представляют собой замедлитель паров типа II, по той же классификации, что и для полиэтилена 6 мил.

Эти стандартные показатели проницаемости 2 и 10 не указывают на какие-либо изменения в проницаемости из-за изменений относительной влажности, поэтому они также сильно конфликтуют с таблицей ниже от Oak Ridge Research Laboratories, которая показывает, что фанера имеет диапазон от 1 до 1 более 20 химикатов в зависимости от относительной влажности.

Так кому же верить? Дайте нам знать, когда вы это выясните. Трудно не считать строительный кодекс заслуживающим доверия по своей природе, но то же самое можно сказать и о других авторитетных, но противоречивых источниках. Поскольку все они приходят к выводу, что фанера является более проницаемой для паров, чем OSB, мы будем цепляться за нее, как кошка, за дверью экрана - довольно уверенно, но осознавая нестабильность ситуации.

Даже если был достигнут консенсус в отношении проницаемости оболочки, этот рейтинг не завершил бы уравнение, так как он будет зависеть от барьера, стойкого к погодным условиям (WRB), который вы устанавливаете следующим, и они варьируются от 5 или 6 до 60 и более.

Вот пример этого, предполагая, что оценка 2 перми:

  • 2 перми 7/16 Обшивка OSB с 30 перми WRB приводит к 1,88 перм
  • 2 перми 7/16 Облицовка OSB с 5 перми WRB дает 1.43 химической завивки

Это может показаться немного, но когда вы находитесь в непосредственной близости от опасной зоны, разница в проницаемости между конечными продуктами 24% заслуживает внимания. И помните, что это наибольшее из предполагаемых чисел в Перми и лучший сценарий развития событий, если преодолен погодный барьер.

Толщина панели также будет влиять на проницаемость - при использовании переменной проницаемости 2 per 7 / 16ths OSB оболочки, при толщине 3/4 "проницаемость падает до 2 / 3rds от perm.

Преимущество фанеры перед OSB?

Это, в двух словах, одно большое преимущество фанеры над OSB .Чем выше способность стены к высыханию, тем она долговечнее, и все согласны с тем, что через фанеру будет проходить больше влаги. Это не предложение никогда не использовать OSB, но это рекомендация учитывать все переменные и удостовериться, что вместе компоненты вашей настенной сборки не будут задерживать влагу внутри.

Изолированная продукция для OSB & Ply:

Вот где все становится еще сложнее. Несмотря на различия в провинциальных строительных нормах, в последние несколько лет в Канадский национальный строительный кодекс были внесены изменения, чтобы добавить требование плавного теплового разрыва для ограждающих конструкций здания и более высокое общее значение R.

Изолированная оболочка из OSB © Ecohome

К лучшему или худшему, рынок активизировался и предоставил множество дополнительных решений для удовлетворения этих требований; например, жесткая изоляция с прикрепленными мембранами или обшивка с прикрепленной пенопластовой изоляцией, как показано на рисунке выше угла строящегося дома.

Похоже, что такие продукты не соответствуют требованиям, изложенным в разделе 9.25.2.1 Строительного кодекса, который гласит, что 20% всей изоляции должно быть расположено на внешней стороне оболочки, и эти панели спроектированы с ним на салон .Размещение изоляции снаружи сохранит тепло оболочки и снизит риск образования конденсата. Размещение его на внутренней стороне оболочки может привести к непредвиденным и нежелательным результатам.

И это из руководства Канадской ипотечной и жилищной корпорации Канадского дома из деревянного каркаса , руководство по проницаемости стен :

"Некоторые жесткие изоляционные продукты, такие как экструдированный полистирол, также относительно непроницаемы для паров. При их использовании необходимо соблюдать осторожность при выборе облицовочного материала и деталей, чтобы гарантировать, что значительное количество воды не достигнет границы раздела между экструдированной изоляцией из полистирола и паропроницаемая оболочка.Этот риск может диктовать использование изоляционных продуктов с высокой проницаемостью для паров и низкой задержкой воды, таких как минеральное волокно. "

Где поставить пароизоляцию (CMHC):

"Материалы, которые действуют как пароизоляция (замедлители пара), включая определенные типы изоляции, должны быть расположены внутри сборки, чтобы влага, перемещающаяся изнутри наружу, не конденсировалась и не накапливалась внутри сборки. Это означает, что пары барьеры должны быть расположены на теплой стороне изоляционных материалов."- Канадская ипотечная и жилищная корпорация

Спецификационные листы производителей, с которыми мы ознакомились, оценивают количество разрешений в пределах от 1 до 2, но это не внушает особой уверенности, учитывая, что этот вывод, очевидно, был сделан с использованием наиболее благоприятного из доступных чисел. Говорят, что, по крайней мере, некоторые из этих панелей перфорированы для обеспечения повышенной влагопроницаемости, но при ближайшем рассмотрении панели на фотографии выше, по крайней мере, не видно видимых перфораций.Так что, если они там, они не больше, чем острие иглы.

В таком случае, по крайней мере, кажется возможным, чтобы влага проникала через EPS и конденсировалась в оболочке, конечно, если вы верите в нижний предел оценки OSB Perm. Не видя долгосрочных результатов в отношении изоляционных оболочек или каких-либо независимых исследований, трудно понять, что произойдет.

Учитывая все противоречивые выводы заслуживающих доверия исследователей, мы хотели бы убедиться, что то, что мы делаем и рекомендуем, учитывает этот основной закон физики - теплый, влажный воздух конденсируется и оставляет влагу на более холодных поверхностях.Любой, кто когда-либо держал холодный напиток в жаркий день, знает это инстинктивно. Таким образом, если вы сохраняете теплее конденсирующуюся поверхность, вы снижаете риск накопления влаги.

Что по-прежнему имеет смысл сегодня в этом продвинутом мире моделирования программного обеспечения, так это «старое правило двух третей», которое подразумевает нанесение 2/3 от общего объема изоляции на наружную оболочку, формула, проверенная и верная. Это сохраняет тепло оболочки, и нет сомнений, что это уменьшает вероятность образования конденсата внутри стен.В наше время это называется ДИСТАНЦИОННАЯ стена. и если вы наклеиваете огромное количество минеральной ваты на наружную обшивку, которая позволяет парам проходить сквозь нее, вся путаница с оценками химической завивки становится спорным вопросом. Для получения дополнительной информации об использовании OSB в качестве воздушно-парового барьера на внутренней стороне стен - см. Здесь

Фанера лучше, чем OSB для подложек:

Несмотря на его общее использование как таковое, мы не рекомендуем использовать OSB для напольных покрытий , но это действительно только по эстетическим соображениям.В новых домах обычно выпадает небольшое количество осадков до того, как будет установлена ​​крыша, и, как отмечалось выше, OSB плохо справляется с влажностью. В случае основания, деформации, оставшиеся в OSB после высыхания, могут привести к волнистому полу.

Некоторые застройщики имели проблемы с этим при сдаче домов владельцам, и им пришлось подтянуть и заменить недавно установленные паркетные полы. Способность фанеры возвращать форму после смачивания делает ее намного менее рискованной в этом приложении, и хотя она немного дороже, это все же дешевле, чем замена пола.

при обшивке крыши; лучше всего фанера или OSB ?:

В идеальном мире вы должны запланировать строительство крыши на сухой период , если это возможно. В зависимости от вашей конструкции кровли дайте время для установки мембран или, по крайней мере, нанесите на них брезент, прежде чем он увидит дождь. Крыши, вероятно, лучше всего подходят для приложений для OSB, если вы предпримете меры, чтобы сохранить их достаточно сухими. Сильное смачивание может привести к разбуханию краев - это может быть заметно на асфальте, но меньше на других материалах.

Если вы собираетесь строить стены, независимо от того, выберете ли вы
OSB или фанеру для наружной обшивки, ознакомьтесь с Руководством по EcoHome , какие лесоматериалы использовать для строительства дома здесь
Или узнайте
, как правильно использовать плотную целлюлозную изоляцию в стенках с двойными стойками.

А в целях развлечения вот как на самом деле делается фанера:

,

Руководство по SIPs | Домостроение

Структурно-изолированные панели, или SIP, представляют собой куски изоляции, соединенные с каждой стороны (обычно) двумя оболочками из ориентированной стружечной плиты (OSB). Эти пустые панели начинают свою жизнь в формате шириной 1,2 метра и имеют различную стандартную высоту от 2,4 до 7,45 метра.

Затем панели обрезаются по размеру, добавляются деревянные кромки и формируются любые отверстия. Эта же панель используется для наружных стен, любых внутренних несущих стен и панелей крыши.

  • SIP в настоящее время составляют 8% всех систем самостоятельного строительства в Великобритании.
  • Средняя стоимость дома SIP составляет £ 1,220 / м2.
  • Самостоятельные строители, определяющие затраты на деревянную раму, £ 1,379 / м2.
  • . строители используют SIP, а затем (по порядку) древесину, кирпич и камень.

SIP или традиционная система деревянных каркасов?

Одним из ключевых преимуществ по сравнению с традиционными деревянными каркасами или современными системами закрытых деревянных каркасов является расстояние между вертикальными деревянными шпильками внутри стен.В деревянном каркасном здании они располагаются в центрах диаметром 600 мм, а в стене SIP - в центрах шириной 1200 мм. Следовательно, количество неэффективной древесины в стене уменьшается вдвое. Это резко снижает вероятность повторных холодных мостов в здании.

Панели SIP, изготовленные на заводе, будут более точными, чем нарезанные деревянные рамы на месте, и это поможет сократить разрывы в строительстве. Это, наряду с присущей воздухонепроницаемостью ориентированных стружечных плит (OSB) и жесткого изоляционного сердечника, помогает ограничить утечку воздуха в здании, что делает SIP идеальными для проектов Passivhaus.

Часть этапа строительства завершена на безопасной, сухой фабрике, что оказывает огромное влияние на сроки изготовления и сборки. Типичный двухэтажный дом площадью 200 м2 может быть изготовлен на заводе всего за 12 дней, а затем возведен на месте за 12 дней.

Какие бывают типы SIP?

Существует четыре основных различия между панелями, предоставляемыми различными поставщиками:

Существует два основных типа. Первая - это сплошная жесткая доска из EPS (пенополистирола).Эти доски состоят из тысяч маленьких пенопластовых бусин. Второй тип использует впрыскиваемый не содержащий волокон жесткий уретановый сердечник. Два типа сердечника влияют на стоимость и тепловые характеристики панели.

Панели EPS варьируются от 95 мм до 195 мм (но при необходимости могут пойти гораздо глубже). Впрыскиваемый уретановый сердечник обладает немного лучшими тепловыми характеристиками и, следовательно, имеет тенденцию быть меньше - при больших панелях 172 мм. Всегда выбирайте более глубокую панель, если вы пытаетесь создать дом с низким энергопотреблением, при этом достижимые значения U снижаются до 0.13W / м2К.

Все глухие панели окружены прочной конструкционной древесиной, что придает панелям большую стабильность и прочность. Большинство производителей используют деревянные шпильки для соединения панелей друг с другом. Однако некоторые производители используют уникальную систему соединений, которая состоит из мини-панели SIP. Это может помочь снизить общее значение U стенки и минимизировать утечку воздуха в соединительных соединениях.

Есть два основных продукта. Первый - это деревянная балка - они имеют вертикальную стенку из OSB и верхний и нижний фланец из цельной древесины.Второй - это позитивная балка. Он имеет одинаковый сплошной верхний и нижний фланец, но с металлическим вертикальным полотном. Оба продукта имеют глубину от 200 мм до 400 мм (в зависимости от пролета) и покрыты структурной настилом пола, что обеспечивает жесткие полы без скрипов шириной до 5 м (без дополнительной поддержки).

Каковы преимущества дизайна дома SIP?

Поскольку панели крыши имеют конструкцию, нет необходимости в традиционных стропильных фермах - панели могут легко простираться на 4,8 м от карниза до конька и располагаться на стальной балке в штучной упаковке или на балке из клееного бруса.Это может превратить верхний этаж от стандартной высоты потолка 2,4 м до двойной высоты 3,6 м.

остекленные фронтоны могут стоить около 6000 фунтов стерлингов (включая окно). Большое отверстие обычно создается стальной рамой, которая устанавливается внутри рамы SIP вокруг отверстия, тогда стандартные двойные или тройные стеклопакеты соединяются и накладываются друг на друга. Убедитесь, что ваша команда дизайнеров тесно сотрудничает с вашим поставщиком окон и рам.

Большие открытые, гибкие пространства легко разместить в доме SIP, благодаря длинным пролетам перекрытий и панелей крыши.Система пола I-балки может эффективно охватывать 5 м (балки глубиной 300 мм в центрах 600 мм). Если вам нужен более широкий пролёт, наиболее экономически эффективным решением является интеграция стальной балки, скрытой в напольном покрытии.

Проектирование с помощью SIP в мыслях

Дизайнер SIP сможет разрабатывать возможности продукта, гарантируя, что вы получите максимум за свои деньги.

Большинство строительных изделий поставляются в стандартных размерах, поэтому имеет смысл изложить свой дизайн на основе этих.Поскольку самые распространенные панели SIPS имеют размеры листов 1,2 х 2,7 м, также имеет смысл использовать сетку 1,2 м в плане этажа. Таким образом, вы можете расположить стены вдоль сетки, что сведет к минимуму количество срезанных панелей. Каждый раз, когда изготовитель должен отрезать часть панели, вы будете платить за рабочее время и за утилизацию лишнего материала.

Самая распространенная высота потолка первого этажа составляет 2,4 м, которую можно создать с помощью панели высотой 2,7 м с подвесной балкой 300 мм сверху, что дает 2.4 м, что также размером с кусок гипсокартона.

Поскольку вы создаете воздухонепроницаемую ткань (стремитесь к воздушному испытательному значению всего лишь 1,0 м3 / час / м2), вам нужна стратегия вентиляции, такая как система рекуперации тепла с механической вентиляцией (MVHR) для всего дома. Проектирование и интеграция трубопроводов должны быть тщательно рассмотрены с планировкой балки пола.

Убедитесь, что все основные детали конструкции проработаны, включая любые области многократного или линейного холодного соединения.

Каковы ограничения SIP?

SIPs - одна из самых дорогих деревянных каркасных систем.Ожидайте платить от £ 250 до £ 500 / м2, в зависимости от спецификации, насколько эффективен ваш дизайн и какую компанию вы выберете. Сравните это с деревянным каркасом более низкой спецификации с ферменной крышей, которая может стоить всего £ 150 / м2.

Вы должны иметь возможность разместить свои панели на месте, а также правильно подобрать установку. Для маневрирования стеновых панелей будет использоваться телескопический погрузчик, а для подъема тяжелых длинных панелей крыши требуется кран. Если вы выходите на загородную полосу, вам будет сложно установить правильный кран для установки на крышу.

Внешняя и внутренняя Отделка

В качестве панелей обеспечивает изоляцию и конструкцию, нет необходимости для внешней отделки, чтобы обеспечить любую структурную поддержку, кроме как поддержать себя. Это означает, что вы можете использовать современные, легкие системы облицовки, включая пиломатериалы, доски для рендеринга, системы облицовки от дождевого экрана или даже кирпич / камень.

Выбранная обработка фасада устанавливается с помощью 50-миллиметровых деревянных планок (необходимых для вентиляции), прикрепленных к наружной стороне комплекта, который останется с воздухопроницаемой мембраной.Если вы собираетесь на простую горизонтальную деревянную посадку, компетентный DIYer мог бы подойти сам.

Более тяжелые варианты облицовки, такие как наружная обшивка из кирпича или камня, должны быть построены из собственных фундаментов.

Услуги идут в сервисном пространстве, созданном с деревянной доской 25 мм х 50 мм. Эта рабочая зона достаточно широка для размещения ваших систем отопления и электроснабжения, с более крупными трубами (такими как MVHR или почвенные отходы), расположенными во внутренних стенках деревянных шпилек.

Как успешно строить с SIPs

  • Интервью с различными SIP-компаниями, выбирающими компанию, которая обеспечивает баланс цены и качества, качественный продукт и помощь на протяжении всего проекта.Попробуйте поработать с компанией, которая предоставляет полный пакет услуг: проектирование, изготовление и монтаж на месте.
  • Работайте с профессионалами-дизайнерами, которые привыкли работать с SIP и которые могут максимизировать преимущества и помочь снизить затраты.
  • Эффективное проектирование за счет работы со стандартными ширина и высота панели. Это даст вам максимальное здание за ваши деньги.
  • Отличным способом ограничения утечки воздуха является герметизация вертикальных стыков воздухонепроницаемой лентой, где наружные стены соединяются друг с другом.
  • Перед тем, как воздухопроницаемая строительная бумага будет установлена ​​снаружи из набора, попросите своего архитектора 'захватить' здание до выпуска окончательного платежа.Таким образом, любые проблемы с тканью могут быть идентифицированы и затем исправлены.
,

Летний домик из SIP панелей | Своими руками

Этот метод, который будет обсуждаться, часто называют как канадским, так и скандинавским, поскольку такой способ строительства домов распространен в скандинавских странах. SIP - Структурная изоляционная панель - в переводе означает «структурная теплоизоляционная панель» или «сэндвич-панель».

Дома, построенные из такого материала, можно назвать панелями-скелетонами, но с небольшой утонченностью: каркас Здесь находится часть панели, и не только ее элементы, но и сами панели скреплены вместе.Визуально этот дом напоминает здание из клееных спичечных коробок солидных размеров.

Как устроены SIP-панели?

Выражение «сэндвич-панели» характеризует их наиболее точно: две тарелки, похожие на ломтики хлеба, и начинка между ними. Белый внутренний слой - пенополистирол, играющий роль теплоизоляции. Его толщина варьируется в зависимости от требуемой степени защиты. Поэтому основными факторами, влияющими на размер «прослойки», являются тип дома (зима или лето), суровость климата и тип стены (внешняя или внутренняя).Две наружные плиты сэндвича, между которыми расположен пенополистирол, представляют собой прочные, относительно тонкие плиты OSB (сжатые чипсы).

Важно: SIP-панели имеют стандартные размеры, что позволяет строить дома с достаточной высотой потолка. По краям панелей имеется паз, в который вставлен деревянный ключ - высушенная строганная балка или клееный элемент, например, из трех досок.

С помощью ключа панели соединяются одна с другой.Типичная ширина SIP-панели 125 см, высота 250 и 280 см.

Это опять-таки близко к пропорциям спичечной коробки, только здесь сравнительная толщина панелей меньше: от 7 до 20 см. Для стен используйте полные панели, делающие дом кратным их размеру, для полов, потолков и крыши - половинки, что дает повышенную прочность. Важно: если вы посмотрите на часть панели, вы увидите, что изоляция составляет большую часть толщины стен. Именно поэтому дома из SIP-панелей быстро прогреваются и прекрасно сохраняют тепло.

Что такое OSB?

Всем известны композитные материалы из дерева: ДСП (ДСП) и древесноволокнистые плиты (ДВП или ДВП), которые обычно используются для мебели и внутренних конструкций. Ориентированно-стружечная плита OSB (в переводе с английского OSB) - более прочный и водонепроницаемый материал.

Прочность доски достигается именно за счет ориентации древесины в «общей массе»: каждая стружка, стружка уложена таким образом, что ее продольные волокна направлены в одном направлении, причем стружка расположена послойно: в один слой по длине пластины, другой - по ширине.

Прессованные под высоким давлением, они образуют прочный и плотный массив. Толщина такой плиты от 6 до 28 мм. Европейский стандарт классифицирует плиты OSB по типам: 1, 2, 3 и 4. Первые два используются в сухих помещениях, для мебели. Четвертый тип повышенной прочности и водостойкости чаще всего используется для многоразовой опалубки при возведении бетонных конструкций. В нашем случае для SIP-панелей подходит OSB-3 толщиной 8-12 мм.

1. Кровельное покрытие (гибкая черепица, металлочерепица) 2.Отделка (обои, вагонка, плитка) 3. Отделка полов (ламинат, плитка и т. Д.) 4. Фасадная штукатурка, облицовочные панели 5. Подвальные панели. 6. Монтажная балка. 7. Дымоход. 8. Окна (двухкамерные стеклопакеты) 9. Тепловая мощность SIP 10 Панелей. Фонд.

На самом деле OSB - это «улучшенная» древесина, более долговечная и эластичная, без дефектов, таких как сучки, скручивание волокон и различие годовых слоев. Содержание чистой древесины в OSB составляет более 90%. Древесная щепа или щепа специально созданы для создания этого материала из хвойных, сосновых и еловых пород дерева.Этот клочок очень тонкий и узкий: до 15 см в длину и толщиной менее 1 мм.

Каждый чип легко рвется, как бумага, но тысячи склеенных и прижатых при высокой температуре чипов, уложенных поперек слоев, превращаются в прочный водостойкий монолит.

Качественно изготовленная плита никогда не сломается на границе раздела пенополистирола и OSB.

Роль пенополистирола в панелях двойная: изоляция и шумоизоляция. Материал состоит из воздуха более чем на 90%, поэтому толстая, массивная OSB-пластина оказывается на удивление легкой, и при установке стен только два человека могут легко справиться с этим.


См. Также: Строительство дома по технологии канадской резки


Сборка SIP в домашних условиях.

Любой дом начинается с фундамента, для SIP-дома рекомендуется бетонный низкопробный фундамент, сваи с буртиком или винтовые сваи. Как правило, стоимость возведения фундамента составляет около 20% от стоимости конструкции, но небольшой вес SIP-панелей может снизить эти затраты. При закладке фундамента фабрика производит комплект будущего дома. Когда строительная площадка будет готова, все детали будут возвращены на место.Все панели обозначены по чертежам, мастерам просто нужно их поставить на место.

Крыша SIP-дома, пожалуй, самая удивительная часть его дизайна. Вам не нужно ни создавать ящик, ни собирать слоеный пирог над слоями.

Панели размещаются просто на стропилах, а также фиксируются винтами, как и все элементы дома, а листы выбранного чехла укладываются сверху. Более того, в небольших конструкциях и стропилах нет необходимости, поскольку их роль играет панель, встроенная в SIP-панели.

В некоторых случаях кровельная плита собирается на земле, а затем полностью надевается на дом с помощью легкого крана. То же самое можно сделать со стенами, поскольку любая плоскость, составленная из панелей, достаточно прочна, чтобы переместить ее и установить в нужном месте.

Сборка кровли начинается с установки несущих силовых конструкций, затем собирается стропильная система. Крыша может быть простой или многослойной: это потребует установки дополнительных элементов, наклонных разрезов панелей, но принцип всегда один - создание всех возможных плоскостей из плит, которые уже содержат теплоизоляцию.

Основными кровельными материалами для нашего дома являются мягкая черепица и металлочерепица. Кровлю часто укладывают непосредственно на панель SIP, но лучше предусмотреть вентиляционное отверстие, чтобы увеличить срок службы кровельных материалов. Это особенно актуально для мягкой плитки. Для бюджетных зданий можно использовать недорогие покрытия, например ондулин или оцинкованный гофрированный лист.

Особенности отделки дома из самонесущих панелей

SIP-house не может быть отделан вообще: поверхность панелей и так хорошо выглядит>, а концы полов зашиты доской, и после такой обработки они выглядят довольно декоративно.Однако способы отделки такого дома разнообразны: декоративная штукатурка, резьба по дереву, имитация дерева, виниловый сайдинг или клинкерная термопанель, преимущество строительства стен позволяет реализовать любые традиционные и современные технологии.

Совет

: перед отделкой прошейте все стены гипсокартоном, это не только повысит степень огнестойкости конструкции и улучшит звукоизоляцию, но и упростит дальнейший процесс. Одновременно с отделкой можно начинать проводку инженерных сетей.Следы труб и кабельных каналов внутри дома могут иметь место во внутренних перегородках, в блочных потолках и на потолках из SIP-панелей в обычной бетонной стяжке. Также возможно выложить все виды коммуникаций.

Собственная атмосфера. Деревянные дома дышат. Дома из панелей SIP, напротив, полностью герметичны. Однако свободное дыхание дома - это достойное преимущество, потому что иногда такой дом начинает дышать так, как ему нужно, а не вам. СИП-дом подлежит принудительной вентиляции.С одной стороны, это минус: необходимость затрат на электроэнергию и оборудование, его покупку и ремонт.

С другой стороны, погода в доме и микроклимат каждой отдельной комнаты полностью в руках обитателей этого огромного термоса. SIP-дома предоставляют возможность точно контролировать качество воздуха в помещении, потому что воздухонепроницаемость здания ограничивает поток поступающего воздуха через контролируемую вентиляцию.

Существует ряд систем, которые могут обеспечить свежий воздух в воздухонепроницаемом помещении.Большинство из них работают на автоматических системах управления без необходимости действий домовладельца. Низкая цена самого SIP-дома позволяет устанавливать дорогостоящие системы кондиционирования, хотя есть и достаточно бюджетные варианты.


См. Также: Дом из SIP панелей по каркасной технологии


Помните о недостатках SIP-панелей.

Теперь поговорим о недостатках и возможности их устранения. Сила SIP-дома просто фантастическая, если это вообще дом, который выдерживает ураганы и землетрясения.Но вы сами можете легко разрезать панели, которые так легко обрабатываются, с помощью топора или через отверстие в стене с помощью обычного пильного диска. Прочность сэндвич-панелей не такая высокая, как у дерева, кирпича или бетона. Производители заявляют о 50-летнем сроке, но технология, внедренная в России совсем недавно, пока не получила практического подтверждения в наших климатических условиях.

Абсолютная герметичность также является обоюдоострым мечом, но именно из-за этого принудительная приточно-вытяжная вентиляция в доме просто необходима.Проблема в том, что, оставив дом отдыха на долгое время без надлежащей вентиляции, мы можем получить плесень и грибок на панелях. Необходимо решить эту проблему каким-то образом, то есть обеспечить дополнительные колпаки.

Вопрос отопления тесно связан с вентиляцией. Традиционное отопление плюс вентиляция - система громоздкая. Лучше установить систему воздушного отопления. Однако как вентиляция, так и отопление требуют постоянного потока электроэнергии. Есть ли что-нибудь, что происходит с электроснабжением? Оказывается, без мини-электростанции тоже не жить, иначе любые перебои с электричеством принесут гораздо более серьезный дискомфорт, чем в обычном доме.

Что касается экологии материала, споры все еще обсуждаются. OSB используется повсеместно, отвечает самым высоким требованиям экологических стандартов. В частности, по уровню эмиссии формальдегида OSB относится к классу E1 и практически не отличается от этой группы хвойных пород. Материалы класса E1 обычно определяются как здоровые материалы. В средствах массовой информации вы можете увидеть статьи о вредном воздействии плит OSB, а также вспененного полистирола на здоровье, об изоляции опасных канцерогенов и тому подобное.Чаще всего эти статьи сопровождаются ссылками на защитное снаряжение и инструкциями, где их можно купить.

Мы не будем никого обвинять в нечестной рекламе, потому что вопрос о вредном воздействии некоторых материалов иногда вызывает подозрение самих покупателей. Скажем так: если вам нравится какой-то материал, но вы сомневаетесь в его безвредности, это не помешает защитить его тем или иным рекомендуемым препаратом. Даже если они играют роль плацебо, дополнительные меры предосторожности не повредят.Нужно только иметь в виду одну вещь: и западные страны, и Япония, где люди очень скрупулезно относятся к здоровью, широко используют SIP-технологии. Стоит учитывать и еще один, последний недостаток панельного дома: недорогой при строительстве, он не будет оценен при продаже.

секретов теплого жилья

Главных секретов два: мощная теплоизоляция панелей SIP и полная герметичность их конструкции. В этом доме вы можете установить традиционные отопительные контуры, которые работают на принципах циркуляции различных типов сред, электрических радиаторов, конвекторов или теплых полов.Как и в большинстве случаев, но насколько это практически возможно, если SIP-дом все еще требует принудительной вентиляции?

Выход находится в сочетании вентиляции с отоплением, установки специального типа системы отопления - воздуха. Эта современная система довольно проста, она состоит из нагревателя, воздуховодов и термостата, который управляет нагревателем и контролирует температуру в доме. Охлажденный воздух из комнат возвращается обратно в обогреватель, а небольшое количество свежего воздуха забирается с улицы.

Конечно, в системе также есть фильтр, который очищает уличный воздух от пыли. В общем, что-то вроде кондиционера. Воздушное отопление экономично: температура в доме всегда будет комфортной, а воздух - чистым. Жилое пространство защищено от шума и сквозняков, так как для проветривания не нужно открывать окна, через которые значительное количество тепла «улетает» на улицу.


См. Также: Строительство термодома своими руками - как и что


Для вас, дачники!

SIP-дача, куда хозяева приезжают на выходные, является очень удобным вариантом.Даже в самый сильный мороз достаточно двух-трех часов работы системы отопления, чтобы в доме было тепло и уютно. Пустой дом не нуждается в постоянном отоплении, так как SIP-панели не впитывают влагу и не замерзают зимой. Панельный дом выдерживает перепады температур с огромным, по-настоящему неземным запасом: от -60 до + 60 ° С.

Автор: Строительный журналист С. Чегодаев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему "Как сделать своими руками - домохозяин!"
  • Модульный дом - проектирование и строительство Модульный дом - сборка собственного ...
  • Отделка цоколя фасадными панелями и металлической плиткой своими руками (мастер-класс и ФОТО) ОТДЕЛКА УГОЛА С ВАШИМИ РУКАМИ ДЛЯ ...
  • Гипсокартон перфорированный с подсветкой Перфорированные панели из гипсокартона для...
  • Монтаж термо-фасада своими силами - облицовка дома панелями под кирпич Как самостоятельно утеплить и ...
  • Потолок из панелей ПВХ своими руками (+ фото) Как сделать потолок своими руками ..
  • Стеновые 3D панели - особенности и отделка монтажа Отделка стен 3D панелей с помощью их ...
  • Mazonit - плюсы и минусы материала. Характеристики Строительный материал масонит - недостатки и ...
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давайте дружить!
  • .

    Как построить пристройку к дому своими руками


    Многие владельцы загородных домов мечтают о том, чтобы сделать свое жилье просторнее, и поэтому начинают планировать расширение площади путем создания пристройки. На сегодняшний день существует множество способов решения данной проблемы. Самым быстрым и наиболее бюджетным вариантом является каркасная пристройка. Каркасному строительству отдают предпочтение те, кто ценит оперативность, комфорт и удобство. Лучше всего делать такую пристройку к деревянному дому.

    Схема внешних и внутренних стен каркасного дома

    Особенности современных каркасных пристроек

    Уже из названия конструкции понятно, что данная пристройка предполагает наличие каркаса, то есть своего рода несущего скелета. Данный каркас изготавливается из обрезного бруса. Из этого же материала изготавливаются такие элементы будущей постройки, как угловые стойки и нижняя обвязка строения. Горизонтальные же перемычки и рядовые стойки изготавливаются из досок.

    Помимо этого, с помощью досок обозначаются будущие дверные и оконные проемы помещения. Толщина стоек, как правило, делается равной предполагаемому теплоизоляционному слою, а по ширине утеплителя подбирается шаг между стойками.

    Схема крыши каркасного дома.

    К примеру, если ваш дом находится в средней полосе России, лучше всего использовать для утепления материал толщиной в 15 см. Следовательно, пиломатериал для предстоящих работ необходимо будет использовать из линейки 150 (на 150, на 100, на 50 и на 40). Шаг стоек для рассматриваемой каркасной пристройки будет составлять 59 см, т.к. ширина листа теплоизоляционного материала составляет 60 см.

    Шаг горизонтальных перемычек будущего каркаса конструкции будет составлять 99 см (руководствоваться нужно тем, что высота листа теплоизоляционного материала составляет 100 см). Вот такие простые и понятные расчеты в качестве примера можно использовать для планирования будущей каркасной пристройки к дому.

    Сборку каркаса лучше всего осуществлять с помощью метизных креплений — это наиболее распространенный вариант.

    Подобные крепления очень удобные и надежные в работе. Они отличаются доступной стоимостью.

    После того как будет собран несущий скелет будущей пристройки, необходимо выполнить утепление конструкции. При этом нужно помнить о таких промежуточных операциях, как гидро- и пароизоляция пристраиваемого помещения. Следующим шагом работ, как правило, становится черновая обшивка утепленного каркаса. Для этого используются листы ЦСП, СМЛ и ОСБ.

    Схама вариантов столбчатого фундамента под каркас.

    После этого выполняется завершающая отделка новых помещений. В результате получается многослойная конструкция, которая благодаря своей многослойности станет достаточно прочной и приобретет прекрасные характеристики в плане теплосбережения и звукоизоляции.

    Стоит подобная работа сравнительно недорого, и для тех, кто хочет получить надежный пристрой к дому без существенного ущерба для бюджета, данный вариант будет самым лучшим. Хозяева могут сэкономить деньги не только на различных строительных материалах, но и на услугах квалифицированных рабочих. Имея хотя бы базовые знания, можно построить каркасную пристройку своими руками. Более подробно все вышеописанные шаги будут рассмотрены в следующих разделах.

    Вернуться к оглавлению

    Главный вопрос строительства пристройки

    Строительство любой пристройки на основе деревянного каркаса начинается с выбора места под установку пристроенного помещения и выполняется черновая разметка будущего фундамента. Правильный подбор схемы фундамента гарантирует долговечность конструкции, простое копирование устройства основы подобно каркасу сарая или деревянной беседки чаще всего заканчивается обрывом несущих стоек и даже опрокидыванием пристройки.

    На каком основании ставить каркас пристройки

    Перед тем как пристроить каркасную пристройку к дому необходимо снять дерн и хотя бы приблизительно определить характер грунта. Чем больше глины, тем жестче и тяжелее должен быть фундаментное основание каркаса пристройки.

    Деревянные постройки с несущим каркасом устанавливают на следующих типах фундамента:

    • Свайно-ростверковый;
    • Столбчатый;
    • Ленточный малозаглубленный.

    Наиболее подходящий вариант фундамента определяют по степени пучения грунта в зимний период и жесткости стен дома. Для каркасной пристройки к деревянному дому небольшого размера можно использовать столбчатый фундамент.

    В идеальном варианте деревянный каркас маленькой пристройки устанавливают на одном фундаменте с домом, это позволяет избежать проблем с усадкой и температурными колебаниями. Небольшой вес пристройки практически не оказывает влияния на деревянные стены основного дома.

    Другое дело, если пристроенное к дому помещение имеет два этажа, а размеры каркаса лишь немногим меньше каркасной основы самого дома. В этом случае пристройку устанавливают на ленточный фундамент из кирпича или бетона, так как каркас из бруса, даже усиленный подкосами, получается недостаточно жестким.

    Свайные опоры под каркас пристройки

    Ленточный фундамент хорошо сочетается с деревянным каркасом пристройки на относительно стабильных песчаных и каменистых грунтах, если необходимо установить пристроенное помещение на глинистых или обводненных грунтах, то единственным вариантом основанием будет свайно-ростверковый фундамент.

    Благодаря использованию свай удается решить две серьезные проблемы:

    • Избежать деформации каркаса, разрушения балок перекрытия и обвязки стоек из-за пучения грунта;
    • Снизить перетекание пи поглощение грунтовой влаги деревянными конструкциями каркаса. Ленточный фундамент всегда считался самым «мокрым» и холодным.

    Использование винтовых свай позволяет собрать пристройку любого размера, практически к любому дому, будь то кирпичное, блочное или деревянное строение. При этом каркасный пристрой к деревянному дому получается сбалансированным по горизонтальным нагрузкам, то есть при сильном ветре или давлении грунта, жесткости фундамента хватает, чтобы не нагружать основное здание.

    Сваи можно ввернуть или залить в непосредственной близости к фундаменту здания, так как нет глубоких траншей, а опоры «мягко» вворачиваются в грунт, то риск повредить основание дома сводится к минимуму.

    Для небольших помещений каркасную конструкцию можно установить на более дешевых асбестоцементных трубах, чтобы надежно привязать скелет будущих стен и пола к опорам в оголовки труб замуровывают проволоку или анкерные болты.

    Ленточный фундамент пристройки

    Схема постройки ленточного основания для пристроенного к дому помещения практически ничем не отличается от стандартного МЗЛ–фундамента. С той только разницей, что ширину ленты делают достаточно тонкой, не более ширины обвязочного бруса. Шире делать не имеет смысла, так как бетонная лента имеет запас прочности на порядок больше, чем требуется для удержания каркаса пристройки. Фундамент для каркасной пристройка к дому строится своими руками, фото, за два полных рабочих дня

    Цоколь фундамента обязательно оклеивается рулонной гидроизоляцией и настилается обвязочным брусом, к которому будут крепиться вертикальные стойки, подкосы или СИП панели.

    Далее идет черед набивки досками чернового пола, утепление и гидроизоляцию пристроенного помещения выполняют на завершающем этапе, а пока укладывают щит из досок для удобства сборки каркаса пристройки. После сборки каркасной конструкции на обвязочный брус будут уложены лаги и потом принимается решение о том как зашивать пол- досками или плитами ОСБ.

    Основные особенности каркасной пристройки

    В настоящее время по каркасным технологиям строится множество различных конструкций во всем мире. Так, во многих европейских странах эта технология уверенно лидирует. По каркасной технологии строятся не только пристройки к существующим зданиям, но и малоэтажные частные дома.

    Работы по каркасной технологии могут проводиться сразу в нескольких вариантах: это, в частности, каркасно-рамочное и каркасно-панельное строительство.

    Схема устройства пола каркасного дома.

    Что касается каркасно-панельного строительства, то будущая пристройка к готовому зданию будет возводиться уже из предварительно изготовленных панелей, которые имеют встроенные проемы для дверей и окон. Необходимо будет просто лишь собрать данные панели в единое целое и правильно их закрепить — чем-то напоминает обычный конструктор, только в больших масштабах.

    Разумеется, подобные панели изготавливаются по индивидуальному заказу, на специальных предприятиях. Размер панелей обязательно должен совпадать с размерами фундамента. Если предполагается строительство более сложной конструкции, применяется каркасно-рамочная технология строительства. Подразумевается, что в данном случае основная сборка и подгонка всех элементов выполняется не заранее, а непосредственно во время и на месте строительства.

    Нужно обязательно подчеркнуть тот момент, что по своим эксплуатационным качествам современные каркасные пристройки, да и целые дома, возведенные по этой технологии, абсолютно ни в чем не уступают прочим вариантам строительства, а в некоторых моментах даже их превосходят. Кстати, считается, что такие пристройки являются одним из старейших опытов человека в строительстве (к примеру, именно такие дома строили индейцы).

    Среди несомненных преимуществ каркасной пристройки к дому можно отметить ее высокие теплоизоляционные характеристики. Подобное помещение можно достаточно быстро прогреть. Согласитесь, это является весомым преимуществом, особенно если вам нравится проводить время на даче зимой.

    Схема обшивки стен каркасного дома под сайдинг.

    Что касается финишной отделки каркасных пристроев, то здесь никаких проблем нет. вы сможете выполнить все отделочные работы сразу же по завершении строительства конструкции. Нет необходимости в перерыве на усадку, в случае с каркасными конструкциями она исключается. Пристрой каркасной конструкции к дому может быть выполнен не только в теплое время года, но и в любую другую погоду, притом достаточно быстро.

    Нельзя не упомянуть и о том, что одним из самых важных моментов применения каркасных технологий является т.н. эффект термоса. Тепло в подобных конструкциях будет сохраняться до 5-7 раз дольше, следовательно, у вас появится возможность дополнительно сэкономить на отоплении. В результате экономия, согласно отзывам владельцев, получается достаточно существенной.

    В случае необходимости можно без проблем продолжать расширение площадки и пристраивать к готовой каркасной конструкции различные дополнительные элементы.

    Вернуться к оглавлению

    Крепление к деревянной постройке

    Один из важных моментов строительства каркасной пристройки к деревянному дому – проведение ее стыковки с уже построенным сооружением.

    Если не совпадают выбранные материалы, глубина залегания фундамента или иные технические характеристики, то необходимо выполнить деформационный шов в местах стыковки фундаментов старого дома и пристройки.

    Пристройка по каркасной технологии.

    Работы могут быть выполнены двумя способами:

    1. Закладка рубероида между частями фундамента, если их части ровные и вертикальные.
    2. Закладка вспененного полиэтилена и пенополистирола в местах стыковки с заполнением верхней части герметиком и специальной закрывающей накладкой.

    Пошаговая инструкция по строительству каркасной пристройки

    Подготовьте инструменты и материалы для работы:

    Устройство каркасного дома в разрезе.

    • горячий битум;
    • щебень или гравий;
    • бетонную смесь;
    • битый кирпич;
    • обрезанные доски для обрешетки;
    • строительный уровень;
    • рейки для устройства кровли на поверхности ската;
    • стальной уголок;
    • шнур;
    • электродрель;
    • болгарку;
    • электропилу;
    • электрический шуруповерт;
    • молоток;
    • лопату;
    • топор;
    • кувалду;
    • шурупы;
    • гвозди;
    • деревянные клинья;
    • щиты из древесины;
    • сухую паклю;
    • гипсовый раствор.

    Любое строительство начинается с планирования земли, составления проекта и предварительной подготовки для правильной организации работы.

    Схема крепление каркаса короткими укосами.

    Первый этап — заливка ленточного бетонного основания. Фундамент создается в 4 этапа:

    • песочно-щебневая подушка;
    • арматурный каркас;
    • установка опалубки;
    • заливка бетонной смесью.

    Под половые лаги нужно установить опоры на расстоянии порядка 130-150 см. Лаги лучше всего располагать друг от друга на расстоянии порядка 90 см. Если подобные опоры не были созданы при устройстве основного фундамента, то обязательно их делайте. На такую же глубину во избежание сезонных вертикальных подвижек.

    Перед тем как заливать бетон в ямки, на их дно нужно насыпать слой песка не меньше 10 см. После этого по всем поверхностям основания прокладывается в 2 слоя рубемаст или рубероид для гидроизоляции. Это предотвратит гниение деревянного каркаса.

    После этого по всему периметру пристройки необходимо уложить обвязочный брус шириной 150 мм. Данный размер наиболее оптимален. Можно брать и более толстый брус, однако ни в коем случае не тоньше, в противном случае зимой будет достаточно прохладно.

    Нижний брус нужно обработать антисептическим средством. Если вы ограничены в бюджете, можете использовать отработанное автомобильное масло. Его все равно сливают, а по своим свойствам оно превосходит многие современные пропитки.

    Схема фронтона каркасного дома.

    Крепление по углам делается вполдерева, иначе в лапу. После этого обвязка выравнивается по уровню.

    На следующем этапе устанавливаются угловые стойки. Лучше всего делать их из бруса 150х150 мм, однако можно выполнить и из обрезной доски 100 и 150 мм шириной и 50 мм толщиной. Все выставляется строго вертикально по уровню или отвесу. Стойки закрепляются технологическими раскосами из подручных досок.

    Те стойки, которые будут устанавливаться рядом со стеной дома, должны быть немного ниже свеса крыши здания, чтобы в дальнейшем кровлю пристроя можно было завести при помощи фартука из полосы оцинкованной стали под свес. Наружные стойки пристроя в обязательном порядке должны быть ниже, чем упомянутые. И чем короче они будут, тем лучше с крыши конструкции будет сливаться дождевая вода и сдуваться снег.

    Уклон должен быть около 1 м на 5 м пристройки. Можно больше. Ввиду этого высота наружных стоек регламентируется в 2 м или немного больше. Это нужно для того, чтобы после подшивки потолка и настила полов вы не цеплялись за потолок головой. Поле того как стойки будут установлены, по их верху необходимо бросить потолочный обвязочный венец, который лучше всего изготовить из обрезной доски 150х50.

    На следующем этапе выполняется установка дополнительных стоек по всему периметру каркасной пристройки. Как правило, их устанавливают на расстоянии порядка 1 м. Точнее, как минимум — через каждые 90 см, как максимум — через каждые 150 см. Место установки промежуточных стоек зависит от толщины листов теплоизоляционного материала, чтобы меньше их резать, и от ширины будущих дверей и окон, которые будут монтироваться в пристройке.

    Схема ленточного фундамента.

    После выполнения обозначенных работ необходимо укрепить угловые стойки при помощи наклонных раскосов, которые устанавливаются под углом около 45°. После этого технологические раскосы из обрезной доски убираются. Далее выполняется укладка стропильных досок на верхний обвязочный венец. Доски укладываются на ребро. Выпуск за венец — 30 см (можно больше). На стропила укладываются обрезные доски обрешетки. Толщина доски — 25-35 мм.

    На доски обрешетки необходимо настелить в 1 слой пергамин с нахлестом по краям на 5-7 см. Он будет выполнять функции страховочного слоя от влаги, если основной кровельный материал даст течь.

    Вернуться к оглавлению

    Пошаговая инструкция

    Ленточный фундамент


    Для обустройства ленточного фундамента при строительстве каркасной пристройки к дому, в выбранном месте необходимо провести ряд необходимых действий:

    • Колышками отмечают углы будущего строения, по периметру их обвязывают веревкой, ориентируясь на которую, роют траншею. Размер ее зависит от того, насколько будет заглублен в грунт фундамент. Ширина же ямы должны быть больше толщины будущей стены где-то на 15 см;
    • В готовую траншею слоем 10 см засыпается щебень и песок, которые хорошо трамбуются;
    • На песчаную подушку настилается гидроизоляция: края мембраны должны быть завернуты на поверхность грунта. Тогда позже она станет хорошей защитой и для опалубки, и для поверхности фундамента;
    • На гидроизоляционный слой помещают арматурный сварной каркас; он предназначен для упрочения бетонного монолита;
    • Арматурное строение на одну треть заливают раствором из цемента и гравия, поверх высохшего слоя льют еще слой бетона;
    • Далее начинают обустройство каркаса опалубки. Фундамент оснащается надземной частью, носящей название цоколь. Края мембраны гидроизоляции при этом размещаются внутри опалубки из дерева. Хорошо расправленная пленка фиксируется по стенам;
    • Готовая опалубка целиком заливается раствором; цементный слой периодически протыкается, для обеспечения отсутствия воздушных каверн;
    • Ленточный фундамент равномерно распределяется по уровню, после чего оставляется для застывания. Когда бетон полностью дозревает, каркас опалубки снимается. Настал черед наружной гидроизоляции.

    Битумная мастика, рубероид или жидкая резина при строительстве пристроек к дому используются в качестве водоотталкивающего материала.

    Для обустройства поверхности пола, внутри фундамента можно сделать бетонную стяжку и подушку из керамзита. Другой способ – из лаг и балок перекрытия монтируют каркас, на основе которого в дальнейшем изготавливается деревянный пол. Его чистовая отделка будет производиться после окончательного возведения стен и монтажа кровли.

    Каркасные стены

    Рассмотрим технологию производства каркасно-рамочного типа стены. Для этого потребуются:

    • половые балки 0,10х0,15 м;
    • брусья из дерева 0,15х0,15 м;
    • анкерные болты, саморезы;
    • клей-герметик для деревянных изделий.


    На стене основного строения делается разметка: она должна быть строго вертикальной. Согласно ей будут фиксироваться отдельные брусья и цельные каркасные элементы.

    К главной несущей стене посредством стальных уголков или анкеров надежно крепится горизонтальная балка.

    Если вы планируете возвести каркасную пристройку к дому, то вам предстоит освоить следующие работы:

    • Необходимо сделать обвязку. Существуют разные способы соединения бруса, здесь можно использовать метод «под уклоном» или «прямой в полоски». Свободное пространство между бетоном и брусом (непосредственно в каркасе) можно заполнить полистироловой пеной. Между собой деревянные детали соединяются жидкими гвоздями и саморезами;
    • Для увеличения прочности брусья в углах скрепляются анкерами или нагелями. К фундаменту брусья фиксируются специальными шпильками, вмонтированными в несущую основу из бетона. Другой способ крепления – анкерными болтами. Для них в бетоне заранее делают отверстия;
    • Половые балки каркасно-щитовой пристройки к дому монтируются с промежутком в 0,6 метра. Для их крепления потребуются саморезы с жидкими гвоздями. Затем фундамент обустраивается базовым полом;
    • Далее начинается монтаж стоек каркасного сооружения с использованием металлических креплений и саоморезов. Промежутки между стойками зависят от ширины используемого позже утеплителя. Монтаж угловых стоек каркаса производится на самом начальном этапе работ, с помощью стальных уголков или нагеля. Они страхуются укосинами, только после этого устанавливаются последующие;
    • Затем происходит монтаж каркасной пристройки к дому: из видео понятно, как сделать это грамотно.
    • Работы по монтажу верхней обвязки каркаса. Можно использовать ту же технологию, что и при производстве начального слоя из деревянного бруса;
    • Чтоб придать каркасной пристройке к дому жесткость и прочность, получившееся строение по диагонали укрепляют брусьями, после чего укосины убирают. Стойки, сделанные из брусьев, оснащают связующими деталями. Оборудуют конструкции проемов: дверных и оконных. Если тут же обшить наружную часть каркаса досками, то жесткость изготовленной конструкции еще больше увеличится.

    Все работы ведутся при помощи контроля отвесом и строительным уровнем.

    Кровля, потолок


    После того, как каркасная пристройка присоединена к деревянному или кирпичному дому, переходят к обустройству перекрытия потолка. Для этого балки закрепляют металлическими уголками на поверхности сделанных стен, на расстоянии 0,6-0,7 м друг от друга. Потом балки обшивают досками или фанерой. Позже на них ляжет слой теплоизоляции.

    Существуют разные технологии оснащения кровель. Желающие сделать каркасную пристройку чаще предпочитают вариант односкатной кровли. Подобная конструкция выполняется из стропил, при этом важно правильно подобрать подходящий уклон угла.

    Уклон угла может составлять 25-300: отметив его, на поверхности капитальной стены рисуют горизонтальную черту.

    По этой линии фиксируется брусок, который станет опорой верхней части стропиловки. А торец стены, или балки из уже сделанного каркасного перекрытия, станут нижней опорой стропиловки. Она должна примерно на 30 см выступать за нижнюю опору – это не позволит осадкам попадать на стены строения. Для монтажа стропил используются оцинкованные уголки из стали.


    Возможен более сложный вариант присоединения каркасной пристройки руками: на видео можно найти вариант, в котором скат крыши основного дома направлен на возведенную пристройку. В таком случае балку пристройки будет просто не на чем зафиксировать. Придется с нижнего крышного ряда снять часть кровли, и уже после этого использовать в работе оголенные балки.

    Если для покрытия крыши нового сооружения выбрана гибкая черепица, на стропиловку сплошь укладываются листы фанеры, либо частая обрешетка. Необходима также гидроизоляция. Если выбранная кровля – большие листы, то под них подойдет собственно стропильная система. На нее монтируют гидроизоляцию, затем внахлест кладут (и фиксируют крепежами) сами кровельные листы.

    Затем начинают утеплять стены и пол внутри самой пристройки. Для изоляции очень хороша минеральная вата. Она помещается внутри каркасной конструкции, между брусьями. Поверх нее, скобами, на брусья монтируют специальную пароизоляционную пленку.

    Кровля — один из важнейших элементов конструкции

    В качестве кровельного материала используйте тот, который вам больше всего нравится. На сегодняшний день самым дешевым вариантом является обычный 8-волновой шифер длиной 175 см. На пристройку размерами 5х11 м нужно будет более 30 таких листов. По ширине 3 листа и 10 листов по длине, а то и больше. Точное количество зависит от того, с каким нахлестом вы будете укладывать материал. Нахлест должен быть от 5 до 10 см.

    Место, в котором крыша примыкает к дому, необходимо перекрыть фартуком из оцинкованного железа, согнув его под углом (угол должен быть около 120°, точное значение зависит от угла наклона кровли). Ширина фартука — не меньше 30 см.

    Схема армирования ленточного фундамента.

    Вам понадобится лист оцинкованного железа 2,5х1,25 м, который нужно разрезать при помощи болгарки или кровельных ножниц на 4 полоски по длине. Одну сторону фартука крепите к стороне дома таким образом, чтобы она зашла под свес крыши. Вторую сторону необходимо уложить сверху на шифер пристройки и тоже закрепить. Для этого используйте шиферные гвозди длиной 100-120 мм. Концы гвоздей загибать не нужно. В противном случае жестко закрепленные листы могут потрескаться под воздействием перепадов температуры. В крайнем случае их можно обрезать при помощи болгарки. На 1 лист шифера используйте как минимум 5 гвоздей.

    Вместо шифера можно использовать и другие, более дорогие материалы. А дешевле шифера может быть только рулонный материал, такой как рубероид. Однако такой вариант стоит рассматривать, только если вы очень сильно ограничены в бюджете.

    Вернуться к оглавлению

    Завершающий этап создания пристройки к дому

    После того как будет готова кровля, приступают к следующему этапу. Как правило, это устройство пола. Вначале стелется черновой. Для этого по бокам половых лаг прибивается черепной брусок 50х50 мм (можно немного меньшего сечения). На него укладываются обрезные доски толщиной порядка 20-25 мм, пергамин, утеплитель, затем опять пергамин и лишь после этого чистовой пол.

    Толщина слоя утеплителя зависит от того, в каком регионе расположен дом. Если используется теплоизоляционный материал толщиной от 150 мм, то доска лаг пола должна быть как минимум 200х50 мм.

    После этого выполняется установка дверей и окон по уровню, они закрепляются с помощью саморезов, распорок, гвоздей и клиньев.

    На следующем этапе производится утепление стен по аналогии с утеплением пола. Для утепления стен каркасной пристройки к дому можно использовать пергамин — это недорогой материал, по сравнению с прочими изолирующими и укрывными материалами. Вместо пергамина можно использовать пенофол. Он обеспечит хорошую защиту от влаги и в определенной степени сохранит тепло. Материал укладывается фольгой в ту сторону, где может появиться влага.

    Далее выполняется утепление потолка. Слой выбранного теплоизоляционного материала крепится при помощи длинных саморезов или гвоздей (и то, и другое — с самодельными шляпками 40х40, чтобы теплоизоляция не отвалилась) к досками обрешетки. Снизу крепится пенофол или пергамин.

    После этого выполняется остекление и обшивка стен снаружи. Дешевле всего использовать для обшивки обрезную строганную доску «25». Внутри потолок и стены обшиваются вагонкой. В крайнем случае можно использовать ту же обрезную доску. Однако после ее высыхания могут появиться щели.

    В завершении выполняется отделка: плинтуса, наличники, галтели, нащельники, раскладки. Все устанавливается там, где это нужно. Данные элементы можно изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится электрорубанок с фигурными резцами, фрезера, торцевые фрезы и стусла для запиливания углов.

    Вернуться к оглавлению

    Возможные при возведении пристройки

    Наиболее оптимальным вариантом, конечно же, будет каркасная пристройка к дому, которая создается параллельно с основным строительным процессом. В противном же случае при строительстве пристройки придется выполнять частичную реконструкцию фундамента дома. Для этого необходимо приподнять его нижние венцы. Деревянный дом вывешивается на специальных сваях и выполняется закладка фундамента для пристройки.

    Если хозяйственная пристройка монтируется после завершения основных строительных работ, вы можете обратиться к услугам профессионалов. Помните, что конструкция любого дома рассчитана именно на ту конфигурацию, по которой она изначально была спроектирована. Лучше всего, перед тем как приступать к самостоятельному возведению пристроя, проконсультироваться со специалистом.

    Возводить каркасную пристройку своими руками, конечно же, можно, но лишь в том случае, если она не имеет общих несущих конструкций и фундамента с основой дома.

    Источник

    Материалы

    Схема фундамента под пристрой

    Каркасная пристройка к дому чаще всего бывает деревянной. Каркас изготавливают из бруса, к которому затем крепится утеплитель и наружная обшивка. Пристраивают помещение обычно к передней части дома. Если присоединить его сбоку, то можно получить дополнительную комнату. Там можно обустроить отдельный выход, ведущий в сад.

    Строительство следует начинать с подбора необходимых материалов. Для каркасного строения понадобится:

    • брус сечением 15х15 см;
    • доски для создания горизонтальных перемычек;
    • утеплитель;
    • изоляционный материал;
    • саморезы;
    • ОСП-плиты.

    Для внутренней отделки помещения своими руками применяют гипсокартон. Для наружной обшивки подойдут ОСП-плиты, которые можно оштукатурить. Вместо них можно использовать сайдинг или вагонку.

    Надежная пристройка к дому из каркаса


    Многие владельцы загородных домов мечтают о том, чтобы сделать свое жилье просторнее, и поэтому начинают планировать расширение площади путем создания пристройки. На сегодняшний день существует множество способов решения данной проблемы. Самым быстрым и наиболее бюджетным вариантом является каркасная пристройка. Каркасному строительству отдают предпочтение те, кто ценит оперативность, комфорт и удобство. Лучше всего делать такую пристройку к деревянному дому.

    Схема внешних и внутренних стен каркасного дома

    Особенности современных каркасных пристроек

    Уже из названия конструкции понятно, что данная пристройка предполагает наличие каркаса, то есть своего рода несущего скелета. Данный каркас изготавливается из обрезного бруса. Из этого же материала изготавливаются такие элементы будущей постройки, как угловые стойки и нижняя обвязка строения. Горизонтальные же перемычки и рядовые стойки изготавливаются из досок.

    Помимо этого, с помощью досок обозначаются будущие дверные и оконные проемы помещения. Толщина стоек, как правило, делается равной предполагаемому теплоизоляционному слою, а по ширине утеплителя подбирается шаг между стойками.

    Схема крыши каркасного дома.

    К примеру, если ваш дом находится в средней полосе России, лучше всего использовать для утепления материал толщиной в 15 см. Следовательно, пиломатериал для предстоящих работ необходимо будет использовать из линейки 150 (на 150, на 100, на 50 и на 40). Шаг стоек для рассматриваемой каркасной пристройки будет составлять 59 см, т.к. ширина листа теплоизоляционного материала составляет 60 см.

    Шаг горизонтальных перемычек будущего каркаса конструкции будет составлять 99 см (руководствоваться нужно тем, что высота листа теплоизоляционного материала составляет 100 см). Вот такие простые и понятные расчеты в качестве примера можно использовать для планирования будущей каркасной пристройки к дому.

    Сборку каркаса лучше всего осуществлять с помощью метизных креплений — это наиболее распространенный вариант.

    Подобные крепления очень удобные и надежные в работе. Они отличаются доступной стоимостью.

    После того как будет собран несущий скелет будущей пристройки, необходимо выполнить утепление конструкции. При этом нужно помнить о таких промежуточных операциях, как гидро- и пароизоляция пристраиваемого помещения. Следующим шагом работ, как правило, становится черновая обшивка утепленного каркаса. Для этого используются листы ЦСП, СМЛ и ОСБ.

    Схама вариантов столбчатого фундамента под каркас.

    После этого выполняется завершающая отделка новых помещений. В результате получается многослойная конструкция, которая благодаря своей многослойности станет достаточно прочной и приобретет прекрасные характеристики в плане теплосбережения и звукоизоляции.

    Стоит подобная работа сравнительно недорого, и для тех, кто хочет получить надежный пристрой к дому без существенного ущерба для бюджета, данный вариант будет самым лучшим. Хозяева могут сэкономить деньги не только на различных строительных материалах, но и на услугах квалифицированных рабочих. Имея хотя бы базовые знания, можно построить каркасную пристройку своими руками. Более подробно все вышеописанные шаги будут рассмотрены в следующих разделах.

    Вернуться к оглавлению

    Каркасная пристройка к деревянному дому

    Когда возводится каркасная пристройка к дому, пошаговая инструкция предусматривает не только работы по составлению сметы и согласованию проекта будущего строения. Существует и ряд нюансов, которые необходимо учесть.

    Каркасная пристройка своими руками.

    Перед согласованием проекта и строительством каркасной пристройки, необходимо выбрать – какой она будет и какая цель преследуется новыми строительными работами:

    1. Самый легкий в плане реализации и затрат каркасный пристрой к дому своими руками – это летняя веранда или терраса для отдыха в летнее время. В связи с сезонностью эксплуатации, помещение не потребует больших вложений. За вычестом качественных утеплителей, влагоизоляционных и теплоизоляционных мембран. Также потребуется применение качественной плитки для террасы при монтирование летней кухни. Если летняя веранда не будет использоваться в качестве летней кухни, то и закладывать инженерные коммуникации на первоначальном этапе строительства не потребуется.
    2. Каркасный пристрой к деревянному дому может быть дополнительной полноценной жилой площадью в уже имеющемся жилище – с одной или несколькими комнатами. В таком случае конструкция потребует дополнительного утепления для уменьшения затрат по отоплению помещения, выбору более основательного типа фундамента и проведения влагоизоляционных работ.
    3. Пристройка к старому дому дополнительных хозяйственных помещений, что потребует своевременной и грамотной закладки инженерной коммуникации на этапе строительства. Все трубы необходимо тщательно утеплять для их дальнейшего круглогодичного использования.

    На заметку

    Выбор типа каркасной пристройки к дому важен также для того, чтобы обеспечить наилучшую стыковку с уже построенными стенами, фундаментом и крышей старого дома. Если не придать важности схожести конструкций обоих строений, может возникнуть перекос или усадка дома, трещины и дальнейшее разрушение конструкции.

    Основные особенности каркасной пристройки

    В настоящее время по каркасным технологиям строится множество различных конструкций во всем мире. Так, во многих европейских странах эта технология уверенно лидирует. По каркасной технологии строятся не только пристройки к существующим зданиям, но и малоэтажные частные дома.

    Работы по каркасной технологии могут проводиться сразу в нескольких вариантах: это, в частности, каркасно-рамочное и каркасно-панельное строительство.

    Схема устройства пола каркасного дома.

    Что касается каркасно-панельного строительства, то будущая пристройка к готовому зданию будет возводиться уже из предварительно изготовленных панелей, которые имеют встроенные проемы для дверей и окон. Необходимо будет просто лишь собрать данные панели в единое целое и правильно их закрепить — чем-то напоминает обычный конструктор, только в больших масштабах.

    Разумеется, подобные панели изготавливаются по индивидуальному заказу, на специальных предприятиях. Размер панелей обязательно должен совпадать с размерами фундамента. Если предполагается строительство более сложной конструкции, применяется каркасно-рамочная технология строительства. Подразумевается, что в данном случае основная сборка и подгонка всех элементов выполняется не заранее, а непосредственно во время и на месте строительства.

    Нужно обязательно подчеркнуть тот момент, что по своим эксплуатационным качествам современные каркасные пристройки, да и целые дома, возведенные по этой технологии, абсолютно ни в чем не уступают прочим вариантам строительства, а в некоторых моментах даже их превосходят. Кстати, считается, что такие пристройки являются одним из старейших опытов человека в строительстве (к примеру, именно такие дома строили индейцы).

    Среди несомненных преимуществ каркасной пристройки к дому можно отметить ее высокие теплоизоляционные характеристики. Подобное помещение можно достаточно быстро прогреть. Согласитесь, это является весомым преимуществом, особенно если вам нравится проводить время на даче зимой.

    Схема обшивки стен каркасного дома под сайдинг.

    Что касается финишной отделки каркасных пристроев, то здесь никаких проблем нет. вы сможете выполнить все отделочные работы сразу же по завершении строительства конструкции. Нет необходимости в перерыве на усадку, в случае с каркасными конструкциями она исключается. Пристрой каркасной конструкции к дому может быть выполнен не только в теплое время года, но и в любую другую погоду, притом достаточно быстро.

    Нельзя не упомянуть и о том, что одним из самых важных моментов применения каркасных технологий является т.н. эффект термоса. Тепло в подобных конструкциях будет сохраняться до 5-7 раз дольше, следовательно, у вас появится возможность дополнительно сэкономить на отоплении. В результате экономия, согласно отзывам владельцев, получается достаточно существенной.

    В случае необходимости можно без проблем продолжать расширение площадки и пристраивать к готовой каркасной конструкции различные дополнительные элементы.

    Вернуться к оглавлению

    Как строится каркасная пристройка

    Технология каркасного строительства предполагает для изготовления силового несущего каркаса пристройки обрезного бруса и доски. Методы возведения отдельных деталей, стен и крыши каркасной пристройки к дому практически не отличаются от строительства обычных деревянных каркасов беседки сарая или даже дома из дерева.

    Строиться каркасный пристрой к дому в нескольких вариантах:

    • Классический каркас из доски, рейки и бруса, укрепленный распорками и подкосами из доски с утеплением на основе минеральной ваты или пенополистирола;
    • Комбинированный вариант силовой каркаса из бруса и СИП-панелей. Подавляющее большинство строительных фирм возводят пристройки из каркаса только на основе панелей и бруса;
    • Каркасная основа из бруса, утепленная базальтовой ватой и облицованная сайдингом. В этом случае скелет стен и крыши изготавливают по усиленной схеме, а отделку фасада подбирают в тон расцветки и фактуре стен основного здания.

    К сведению! Использование деревянного каркаса и сайдинга позволяет оформить пристройку и дом в одно целое. Зрительно отличить какая часть здания капитальная, а какая выполнена в виде пристройки из каркаса достаточно сложно.

    С другой стороны, применение сайдинга резко увеличивает нагрузку на каркас пристройки, приходится использовать более дорогой пиломатериал, покупать швелевку или вагонку для внутренней отделки стен, заливать более массивный фундамент.

    Постройка на основе каркаса и сайдинга оправдывает себя для помещений размером не более чем 3х5 м. Более габаритные коробки более выгодно экономически строить из пеноблоков, а каркас для небольших пристроек, как правило, собирают из бруса 70х90 мм и обрезной доски-сороковки.

    Пошаговая инструкция по строительству каркасной пристройки

    Подготовьте инструменты и материалы для работы:

    Устройство каркасного дома в разрезе.

    • горячий битум;
    • щебень или гравий;
    • бетонную смесь;
    • битый кирпич;
    • обрезанные доски для обрешетки;
    • строительный уровень;
    • рейки для устройства кровли на поверхности ската;
    • стальной уголок;
    • шнур;
    • электродрель;
    • болгарку;
    • электропилу;
    • электрический шуруповерт;
    • молоток;
    • лопату;
    • топор;
    • кувалду;
    • шурупы;
    • гвозди;
    • деревянные клинья;
    • щиты из древесины;
    • сухую паклю;
    • гипсовый раствор.

    Любое строительство начинается с планирования земли, составления проекта и предварительной подготовки для правильной организации работы.

    Схема крепление каркаса короткими укосами.

    Первый этап — заливка ленточного бетонного основания. Фундамент создается в 4 этапа:

    • песочно-щебневая подушка;
    • арматурный каркас;
    • установка опалубки;
    • заливка бетонной смесью.

    Под половые лаги нужно установить опоры на расстоянии порядка 130-150 см. Лаги лучше всего располагать друг от друга на расстоянии порядка 90 см. Если подобные опоры не были созданы при устройстве основного фундамента, то обязательно их делайте. На такую же глубину во избежание сезонных вертикальных подвижек.

    Перед тем как заливать бетон в ямки, на их дно нужно насыпать слой песка не меньше 10 см. После этого по всем поверхностям основания прокладывается в 2 слоя рубемаст или рубероид для гидроизоляции. Это предотвратит гниение деревянного каркаса.

    После этого по всему периметру пристройки необходимо уложить обвязочный брус шириной 150 мм. Данный размер наиболее оптимален. Можно брать и более толстый брус, однако ни в коем случае не тоньше, в противном случае зимой будет достаточно прохладно.

    Нижний брус нужно обработать антисептическим средством. Если вы ограничены в бюджете, можете использовать отработанное автомобильное масло. Его все равно сливают, а по своим свойствам оно превосходит многие современные пропитки.

    Схема фронтона каркасного дома.

    Крепление по углам делается вполдерева, иначе в лапу. После этого обвязка выравнивается по уровню.

    На следующем этапе устанавливаются угловые стойки. Лучше всего делать их из бруса 150х150 мм, однако можно выполнить и из обрезной доски 100 и 150 мм шириной и 50 мм толщиной. Все выставляется строго вертикально по уровню или отвесу. Стойки закрепляются технологическими раскосами из подручных досок.

    Те стойки, которые будут устанавливаться рядом со стеной дома, должны быть немного ниже свеса крыши здания, чтобы в дальнейшем кровлю пристроя можно было завести при помощи фартука из полосы оцинкованной стали под свес. Наружные стойки пристроя в обязательном порядке должны быть ниже, чем упомянутые. И чем короче они будут, тем лучше с крыши конструкции будет сливаться дождевая вода и сдуваться снег.

    Уклон должен быть около 1 м на 5 м пристройки. Можно больше. Ввиду этого высота наружных стоек регламентируется в 2 м или немного больше. Это нужно для того, чтобы после подшивки потолка и настила полов вы не цеплялись за потолок головой. Поле того как стойки будут установлены, по их верху необходимо бросить потолочный обвязочный венец, который лучше всего изготовить из обрезной доски 150х50.

    На следующем этапе выполняется установка дополнительных стоек по всему периметру каркасной пристройки. Как правило, их устанавливают на расстоянии порядка 1 м. Точнее, как минимум — через каждые 90 см, как максимум — через каждые 150 см. Место установки промежуточных стоек зависит от толщины листов теплоизоляционного материала, чтобы меньше их резать, и от ширины будущих дверей и окон, которые будут монтироваться в пристройке.

    Схема ленточного фундамента.

    После выполнения обозначенных работ необходимо укрепить угловые стойки при помощи наклонных раскосов, которые устанавливаются под углом около 45°. После этого технологические раскосы из обрезной доски убираются. Далее выполняется укладка стропильных досок на верхний обвязочный венец. Доски укладываются на ребро. Выпуск за венец — 30 см (можно больше). На стропила укладываются обрезные доски обрешетки. Толщина доски — 25-35 мм.

    На доски обрешетки необходимо настелить в 1 слой пергамин с нахлестом по краям на 5-7 см. Он будет выполнять функции страховочного слоя от влаги, если основной кровельный материал даст течь.

    Вернуться к оглавлению

    Кровля — один из важнейших элементов конструкции

    В качестве кровельного материала используйте тот, который вам больше всего нравится. На сегодняшний день самым дешевым вариантом является обычный 8-волновой шифер длиной 175 см. На пристройку размерами 5х11 м нужно будет более 30 таких листов. По ширине 3 листа и 10 листов по длине, а то и больше. Точное количество зависит от того, с каким нахлестом вы будете укладывать материал. Нахлест должен быть от 5 до 10 см.

    Место, в котором крыша примыкает к дому, необходимо перекрыть фартуком из оцинкованного железа, согнув его под углом (угол должен быть около 120°, точное значение зависит от угла наклона кровли). Ширина фартука — не меньше 30 см.

    Схема армирования ленточного фундамента.

    Вам понадобится лист оцинкованного железа 2,5х1,25 м, который нужно разрезать при помощи болгарки или кровельных ножниц на 4 полоски по длине. Одну сторону фартука крепите к стороне дома таким образом, чтобы она зашла под свес крыши. Вторую сторону необходимо уложить сверху на шифер пристройки и тоже закрепить. Для этого используйте шиферные гвозди длиной 100-120 мм. Концы гвоздей загибать не нужно. В противном случае жестко закрепленные листы могут потрескаться под воздействием перепадов температуры. В крайнем случае их можно обрезать при помощи болгарки. На 1 лист шифера используйте как минимум 5 гвоздей.

    Вместо шифера можно использовать и другие, более дорогие материалы. А дешевле шифера может быть только рулонный материал, такой как рубероид. Однако такой вариант стоит рассматривать, только если вы очень сильно ограничены в бюджете.

    Вернуться к оглавлению

    Рекомендации по строительству каркасных строений

    При возведении пристроек каркасного типа своими руками необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Технология строительства подбирается в зависимости от назначения строения, которое может представлять собой открытую террасу, закрытую веранду или дополнительную комнату.
    2. Если пристройку планируется сделать жилой, то фундамент для нее следует сделать основательным, а стены достаточно толстыми.
    3. Из материалов для каркасных пристроек особой популярностью пользуется дерево и газобетон. Плюсом последнего является низкая вероятность усадки. Деревянный пристрой будет гармонировать с домом из такого же материала, а газобетонный – с кирпичным строением, но бывают и исключения.
    4. Основание новой постройки должно строиться наравне с фундаментом дома.
    5. Фундамент ленточного типа нужно залить бетонной смесью или использовать столбчатое основание.
    6. Наиболее сложной задачей будет присоединение пристройку к деревянному дому по причине будущей усадки. Постройка не должна быть капительной, так как со временем она может начать рушиться, а вместе с ней и дом. В этом случае нужно использовать деформационный шов.
    7. Кровля нового здания должна плотно прилегать к старой крыше, став ее продолжением. В роли кровельного материала могут выступать гибкая или металлочерепица, листы оцинкованного железа, шифер. Основное условие – отличное сочетание с материалом, используемым для главного строения.
    8. Для экономии бюджета утепление проводят только с внутренней стороны.
    9. Отделку помещения производят вагонкой и сайдингом. Стены также можно покрасить.

      Заливка фундамента для пристроя к дому

    В самом конце можно приступать к прокладке коммуникаций, например электропроводки.

    Завершающий этап создания пристройки к дому

    После того как будет готова кровля, приступают к следующему этапу. Как правило, это устройство пола. Вначале стелется черновой. Для этого по бокам половых лаг прибивается черепной брусок 50х50 мм (можно немного меньшего сечения). На него укладываются обрезные доски толщиной порядка 20-25 мм, пергамин, утеплитель, затем опять пергамин и лишь после этого чистовой пол.

    Толщина слоя утеплителя зависит от того, в каком регионе расположен дом. Если используется теплоизоляционный материал толщиной от 150 мм, то доска лаг пола должна быть как минимум 200х50 мм.

    После этого выполняется установка дверей и окон по уровню, они закрепляются с помощью саморезов, распорок, гвоздей и клиньев.

    На следующем этапе производится утепление стен по аналогии с утеплением пола. Для утепления стен каркасной пристройки к дому можно использовать пергамин — это недорогой материал, по сравнению с прочими изолирующими и укрывными материалами. Вместо пергамина можно использовать пенофол. Он обеспечит хорошую защиту от влаги и в определенной степени сохранит тепло. Материал укладывается фольгой в ту сторону, где может появиться влага.

    Далее выполняется утепление потолка. Слой выбранного теплоизоляционного материала крепится при помощи длинных саморезов или гвоздей (и то, и другое — с самодельными шляпками 40х40, чтобы теплоизоляция не отвалилась) к досками обрешетки. Снизу крепится пенофол или пергамин.

    После этого выполняется остекление и обшивка стен снаружи. Дешевле всего использовать для обшивки обрезную строганную доску «25». Внутри потолок и стены обшиваются вагонкой. В крайнем случае можно использовать ту же обрезную доску. Однако после ее высыхания могут появиться щели.

    В завершении выполняется отделка: плинтуса, наличники, галтели, нащельники, раскладки. Все устанавливается там, где это нужно. Данные элементы можно изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится электрорубанок с фигурными резцами, фрезера, торцевые фрезы и стусла для запиливания углов.

    Вернуться к оглавлению

    Щитовая пристройка к дому

    Это самый дешевый вариант пристроек. Для его возведения потребуется облегченный фундамент маленькой глубины. Самым популярным основанием для щитовой пристройки к дому стал столбчатый фундамент, для которого используются деревянные основания либо металлические или асбестовые трубы.

    Основным моментом в строительстве этого типа сооружения является гидроизоляция основания. Для каркаса используется брус 150х150 или 150х100. Скрепляются деревянные бруски между собой обычными саморезами по дереву. Монтируются вертикальные стойки с шагом с 2-2,5 метра. Укрепляются несущие стены горизонтальными распорками. Древесину нужно обработать средствами от гниения и от вредителей.

    Обшивка стен производится тем же строительным материалом, что и основное здание. Декоративная внешняя отделка также производится идентичными средствами (сайдинг, вагонка, штукатурка-короед и прочее).

    Вопрос в увеличении жилой площади помещения будет актуальным всегда. Оптимальный вариант решения будет возведение каркасного строения к дому своими руками.

    Возможные при возведении пристройки

    Наиболее оптимальным вариантом, конечно же, будет каркасная пристройка к дому, которая создается параллельно с основным строительным процессом. В противном же случае при строительстве пристройки придется выполнять частичную реконструкцию фундамента дома. Для этого необходимо приподнять его нижние венцы. Деревянный дом вывешивается на специальных сваях и выполняется закладка фундамента для пристройки.

    Если хозяйственная пристройка монтируется после завершения основных строительных работ, вы можете обратиться к услугам профессионалов. Помните, что конструкция любого дома рассчитана именно на ту конфигурацию, по которой она изначально была спроектирована. Лучше всего, перед тем как приступать к самостоятельному возведению пристроя, проконсультироваться со специалистом.

    Возводить каркасную пристройку своими руками, конечно же, можно, но лишь в том случае, если она не имеет общих несущих конструкций и фундамента с основой дома.

    Источник

    Дом из ОСБ своими Руками

    Дом из ОСБ своими Руками

    Если вы купили участок земли и вам требуется небольшая, но красивая времянка, которая впоследствии может стать домиком для гостей — вы попали по адресу. Из этой записи вы узнаете, как за пару недель можно самостоятельно построить дом из ОСБ своими руками, который впоследствии можно переоборудовать под небольшой гостевой дом.

    Посмотрите пошаговые фото со стройки, определите для себя план по будущему строительству, взяв за основу этот материал.

    Размеры домика у вас могут быть свои, главное — понять принцип каркасного строительства. Я даю идею, а вы уже сами под себя что-то модернизируйте. Плюс видео бонусом покажу как мы строили каркасник у себя на участке ( видео в конце статьи).

    Дом из ОСБ сделан своими руками, построен каркасным способом. Это наиболее быстрый и экономный вариант строительства. Мы с мужем тоже сторонники данного вида сооружений — и бюджетно и один человек, даже без помощников, способен построить за сезон вполне функциональный дом.

    Дом из ОСБ своими руками — размеры и материалы

    3,6 х 3,6 м, высота стен 2,5 м, высота до конька 4,5 м.

    Каркас — деревянный, по углам и в районе дверей потребуется брус  10 х 10 см. Затем по контуру, установить стойки с шагом 60 см сечением 2,5 х 10 см. Передняя и задняя стена делается с фронтоном.

    В одной стене в местах установки окон потребуются более толстые стойки — сдвоенная доска 2,5  х 10 см. Стропила крыши устанавливаются с шагом 60 см, конек делается из бруса сечением 5 х 15 см. Поперек стропил прибивается обрешетка из тонких досок.

    По окончании работ стены домика следует обшить снаружи листами ОСП, изнутри утеплить минватой, и зашить вагонкой или OSB, вставить окна и двери. Пол домика сделать из досок по лагам, также утеплив минеральной ватой.

    Далее вам следует выбрать наружную отделку. Вы можете обшить стены и крышу домика листами рубероида (бюджетный способ) или обшить стены сайдингом, а на крышу положить листы металлопрофиля или ондулина.

    Изнутри стены домика обшиваются листами фанеры, либо вагонкой. Между наружной и внутренней обшивкой следует проложить рулонный утеплитель. По желанию можно использовать более дорогой материал — гипсокартон.

    Вы можете сделать потолок из листов фанеры, а можете обшить фанерой скаты крыши изнутри по стропилам, предварительно проложив утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать листы пенопласта, пеноплекса  или любой рулонный утеплитель.

    По желанию, мансарда тоже может использоваться как спальня — если сделать небольшие полати для сна и лесенку наверх. При входе можно сделать небольшой навес с крыльцом

    Процесс строительства дома из OSB

    Строим дом из ОСБ своими руками

    Установка каркаса торцевого щита. Сборка производилась на полу, который собирался в первую очередь. Пол уже утеплен и полностью собран.

    Дом из ОСБ своими руками — торцевые стены

    Крепление торцевых стен временными укосинами, выверенными по уровням.

    Дом из ОСБ своими руками — установка каркаса стен

    Крепление боковых стен домика. Все стороны собирались на полу, отдельно и лишь потом монтировались. в работе использовались доски 2,5 х 10 см. Это универсальная строительная доска, которую и мы тоже используем в строительстве своих построек.

    Дом из ОСБ своими руками — коробка готова

    Коробка домика собрана. Крепление производили гвоздями 100 мм.

    Дом из ОСБ своими руками — установка перекрытий

    Установка потолочных перекрытий. На потолок брали доску 2,5 х 15 см.

    Дом из ОСБ своими руками — настил потолка

    Крепление потолочных перекрытий и настил потолка.

    Дом из ОСБ своими руками — монтаж стропил

    Установка стропил крыши. Как видите, все легко и просто. Доска — лучший стройматериал, а поставленная на ребро, с небольшим шагом, она способна выдержать значительные нагрузки.

    Дом из ОСБ своими руками — обшивка стен

    Обшивка домика листами OSB. Достаточно бюджетный вариант, при этом для теплого сезона будет в самый раз.

    В принципе, для времянки можно уже так и оставить. Срок службы листа при самых неблагоприятных условиях более 5 лет.

    Дом из ОСБ своими руками — установка дверей

    Витражные двери смотрятся очень красиво. Но можно сделать и стандартную глухую дверь, если домик будет на отдельном участке.

    Дом из ОСБ своими руками — обшивка сайдингом

    Готовый домик, обшитый сайдингом. Не совсем времянка, но ставится достаточно быстро. В дальнейшем, после постройки основного жилья, может быть использован в качестве гостевого домика.

    Как мы строили каркасный дачный дом из ОСБ

    В этом видео показаны этапы строительства нашего дачного домика. В этом сезоне успели обшить дом снаружи ОСБ, крышу покрыли, дверь повесили, черновой пол настелили. В следующем сезоне продолжим…

    Вторая часть — утепление стен — дом из ОСБ своими руками

    Поделиться ссылкой:

    Как сделать пристройку к загородному дому своими руками

    В последнее время стены загородных домов выполняются по каркасной схеме. Для такого строительства не требуется хороший плотницкий опыт. Достаточно лишь в определенной степени уметь пользоваться различными инструментами.

    Для устройства пристройки с каркасными стенами потребуется утеплитель. Можно, монтируя тройное утепление, использовать пенопласт и минеральную вату или стекловату. Для каркаса потребуются доски со сторонами 150 и 50 миллиметров. Нужна также пароизоляционная пленка, гипсокартон для облицовки внутренних сторон стен и плита ОСП для наружных сторон. Впрочем, можно использовать иные материалы.

    Фундамент постройки

    Лучше пристройку делать к стене, где находится веранда. Здесь устраивается фундамент. Поскольку вес каркасных стен меньше, чем деревянных или сделанных из другого монолитного материала, фундамент должен быть облегченным. Траншея для него может быть неглубокой, приблизительно 50 см.

    На фундамент укладывается гидроизоляция. Для этого используется рубероид. После измерений и выставления плоскостей стен, а также прямых углов, на фундаменте монтируется нижняя обвязка. Её выполняют из вышеописанных досок. Обвязка монтируется на утеплитель. Им может стать просто монтажная пена.

    Каркас строения

    Стойки следует монтировать с шагом 100 см. Случается, что ширина утеплителя имеет больший размер. Поэтому шаг может составлять 120 см. Чтобы стойки сохраняли вертикальное положение, их следует укрепить подкосами. На каждую стойку нужно два подкоса. Их делают из подручного материала.

    По углам ставятся по две стойки. Обязательное условие – каркасами для оконных и дверных проемов также служат стойки. Что касается мест, где пристройка стыкуется со стенами дома, то все зависит от материала, из которого изготовлен дом. Если это кирпич, брус, то на стене вертикально укрепляется доска. Между этой доской и стеной должен находиться утеплитель.

    Возможен вариант, когда стены дома из леса-кругляка, с выступающими углами. В таком случае выступы или спиливаются полностью, или частично, так, чтобы в сторону пристройки получился вертикальный выступ шириной 150 мм.

    Потолок

    Когда все стойки пристройки смонтированы, делается верхняя обвязка. Затем монтируются потолочные балки. Ими служат те же доски. Их укрепляют в положении «на ребро». При этом один конец балок опирается на стену дом на уровне верхней плоскости потолка. Второй крепится к верхней обвязке. При этом конец балки не доходит до края на 50 мм. Позже в образовавшемся выступе монтируется доска, выполняющая роль «чернового ряда». Для того чтобы концы балок можно было укрепить на стене дома, в его «черновом ряде» делаются соответствующие запилы.

    Заполнять пустоты каркаса лучше после того, как будет готова крыша пристройки. В качестве стропил используются доски 150 на 50 мм. Какой будет крыша? Это зависит от решения владельца строения.

    Заполнение стен

    Дальнейшая работа со стенами пристройки происходит так. Вначале внешняя их сторона обтягивается паронепроницаемой пленкой. Затем на ней укрепляется облицовочный материал. Разумеется, к этому времени подкосы стоек следует убрать.

    Пустоты заполняют изнутри. Первый слой – листы минеральной ваты (или иной утеплитель). Их крепят тонкими гвоздями или саморезами к стойкам. Особое внимание к местам стыков. Пустот не должно быть. Лучше, на всякий случай, обработать их монтажной пеной.

    Следующий слой – пенопласт. Это хороший утеплитель, но размещать его без защиты минеральной или стекловаты нельзя. Может получиться так, что мелкие грызуны смогут пробраться внутрь каркаса. В пенопласте они стараются устраивать свои гнезда.

    Пенопласт – материал хрупкий. В местах стыков могут образоваться пустоты. Их также обрабатывают монтажной пеной.

    Третий слой – листы ваты. Монтируют так же, как и первый. Крепить можно к пенопласту саморезами. Когда все пустоты заполнены, внутреннюю плоскость стен обтягивают паронепроницаемой пленкой.

    Завершение

    Остается лишь смонтировать облицовочный материал. Чтобы гипсокартон не вибрировал, между стойками в горизонтальном положении укрепляются тонкие рейки (толщина – 25 мм) или также же доски. Укрепляют их заподлицо. Используют металлические пластины или уголки.

    Когда стены пристройки готовы, можно приступать к устройству перегородок и пола. В качестве половых лаг обычно используются доски, из которых сделаны стойки. Как и потолочные балки, лаги устанавливают в положении «на ребро». Разумеется, следует обратить внимание на горизонтальное положение пола.

    Здание с здравым смыслом: Обшивка наружных стен 101

    Для большинства строителей и бригад самый большой вопрос, когда дело доходит до обшивки стены, заключается в том, «должны ли мы делать это, пока стена возводится на земле, или после того, как мы ее возводим? ” Для других, которым необходимо добавить пенопласт снаружи, некоторые начинают задаваться вопросом: «Если мне нужно добавить эту изолированную пенопластовую плиту, действительно ли мне нужно везде использовать деревянную обшивку, или пена может заменить некоторые из них?» Со всеми изменяющимися кодами многие также начинают задаваться вопросом, остается ли то, что мы делали в прошлом, лучшим методом, или есть более простые и лучшие способы сделать это сейчас?

    В отличие от OVE, где основное внимание уделяется уменьшению количества гвоздей или дерева, используемых в стене, основная предпосылка Оптимизированных методов обрамления заключается в том, чтобы использовать лучшие методы каркаса, которые подходят для дома, который вы строите, и использовать их, чтобы не Только экономия ресурсов, но также наличие прочной, долговечной конструкции, в которой используется минимальное количество разъемов, необходимых для других методов.

    Что и почему?

    Если бы мне пришлось резюмировать обшивку, я бы назвал ее; Материал, используемый для ограждения и защиты конструкции (вместе с ее содержимым), который также помогает обеспечить необходимую структурную жесткость и поддержку, необходимую для этой сборки. Для большинства жилых конструкций наиболее типичными материалами, используемыми в настоящее время, являются OSB или фанера, в то время как в некоторых коммерческих стеновых конструкциях используется специализированный продукт типа гипса.

    Хотя можно предположить, что наибольший урон от ветра наносится ветром, ударяющим по зданию, наибольший урон наносится ветром, ударяющим по зданию под углом, при котором он может попасть за сайдинг и, по сути, оторвать его.Следующая по величине область повреждения на самом деле находится на задней стороне здания, где создаваемые силы всасывания могут легко оторвать большинство сайдингов и даже пенопласт. (Например, сборка должна быть способна противостоять силе -29 PSF по углам в любом месте, а центральная область должна выдерживать -24 PSF. Большая часть повреждений от ветра, попадающего прямо в здание, действительно наносится из-за проникновения мусора в структуру, поэтому многим прибрежным общинам требуется «ураганное» стекло или какая-либо другая форма защиты.Это также одна из причин, по которой вы, возможно, захотите подумать о том, чтобы убрать свои оболочки с минимума кода и перейти на более толстую панель. Как минимум, я предпочитаю ½ листа для 16-дюймового обрамления OC, в то время как другие, как я знаю, подойдут не менее 5/8 или ¾. ¾ фанера является фаворитом для некоторых, так как она была протестирована, чтобы не допустить попадания в нее 2 × 4 на скорости 120 миль в час.

    Горизонтально или вертикально?

    В течение многих лет многие из нас просто устанавливали обшивку горизонтально и использовали гвоздь за 16 пенсов, вставленный между листами, чтобы обеспечить пространство для расширения и уменьшить набухание, вызванное попаданием влаги между двумя листами.С изменениями кодов (вызванными, главным образом, более глубоким пониманием сейсмических поперечных сил и того, что требовалось, чтобы предотвратить раскачивание стены от ветра ...), в некоторых областях стало требованием начать обшивать углы и некоторые другие области. вертикально.

    Как вы понимаете, это привело к тому, что многие начали спрашивать, хороша ли обшивка этих областей по вертикали, как насчет остальной части дома, должны ли мы вернуться к горизонтальному расположению в этих областях или просто продолжать делать это вертикально? Что ж, за исключением, возможно, нескольких больших окон, переход на 100% вертикальное положение легко выигрывает, особенно если учесть еще несколько неожиданных преимуществ.Ужасный волнистый шов панели перестает быть проблемой - низкий, и вот, количество утечки воздуха потребовало серьезного ныряния. Ну, вы помните, что зазор расширения 1/8 дюйма, который требуется для расширения и сжатия - теперь он падает на балку, устраняющую этот путь.

    Гибель 8-дюймового листа ... Один из самых важных моментов при обшивке стены по вертикали - это то, что обшивка должна быть непрерывной (602.10.4 и .5), что означает, что 8-футовый лист не сможет разрезать это во многих местах, поэтому требовались более длинные.Поэтому такие компании, как Norbord, начали создавать панели «TallWall» и «WindStorm», чтобы помочь решить эту проблему. Одним из самых больших преимуществ этого было не только то, что в итоге стена была более прочной, но и не требовалось столько креплений и анкеров, что экономило время и деньги. Хотя многим из нас нравится использовать продукты Simpson Strong Tie, когда дерево В стене больше стальных соединителей, чем деревянных стоек, стоит задаться вопросом…

    Вертикальная установка обшивки:

    Это снимок, который я сделал во время презентации в местном учебном центре 372 в Таскалусе, который в основном предлагает программы, связанные с сварка и сантехника.Они создали этот макет из двух историй, чтобы помочь им в обучении, и он оказался отличным примером. Для одноэтажного дома обшивка должна проходить от низа самого нижнего элемента каркаса до верха самого высокого элемента каркаса (как показано синим).

    Для многоэтажных зданий нижняя обшивка должна доходить до низа самого нижнего элемента каркаса и доходить до середины краевой балки (как показано красным). Следующая деталь над ней должна иметь компенсационный шов 1/8 дюйма, заканчивающийся на верхней пластине или в средней точке следующей балки обода.Для получения дополнительной информации об этих подключениях и других передовых методах вы можете посетить сайт APAwood.org.

    Хотя некоторым может понравиться идея вертикального перехода, возможно, они просто не работают над ней, но не беспокойтесь, есть способы ее установки, при которых вы все еще можете получить некоторые преимущества. Zip Wall - интересная система, которая сочетает в себе обшивку со встроенным WRB и воздушным барьером - все в одном. Еще один отличный вариант - оболочка 5/8 Tongue & Groove (просто убедитесь, что язычок обращен вверх), поэтому, если вода все же попадет, она может вытечь обратно, а не в канавку.

    Шагая на ступеньку выше:

    Хотя фермы с приподнятым каблуком все еще считаются областью «зеленого строительства» в настоящее время, с заявленной целью ICC, AIA и других, стремящихся достичь чистой -нуль к 2030 году, можно ожидать, что вскоре они станут обязательными. Они не только хороши с точки зрения теплового КПД, но и позволяют расширить оболочку, устраняя некоторые распорки (обеспечивая большую изоляцию), необходимость в перегородках, но также помогают создать более прочную конструкцию.

    Майк Гертен - один из первых, кто начал использовать обшивку стен с помощью ферм. Его оригинальная работа, как показано на этой диаграмме из перепечатки журнала Fine Homebuilding 2005 года, в основном использовалась для блокировки изоляции и устранения проблем с установкой перегородок. Я должен признать, что сочетание его идеи с надрезом и системой с приподнятой пяткой или горячей крышей сделало бы систему довольно плотной.

    Маркировка обшивки:

    Один из самых запутанных аспектов для многих - понимание того, что означают оценки на пиломатериалах.

    1. Это обычно называется «сортом панели», который может относиться к сорту шпона или его предполагаемому использованию.
    2. Span Rating - в некоторых случаях вы увидите два числа, разделенных косой чертой, а в других случаях вы можете увидеть только одно. Левая цифра - это максимальное расстояние при использовании для обшивки кровли с большими размерами поперек опор, а правая - для настила пола.
    3. Иногда вы можете встретить здесь одно из двух терминов:
      • Размер для интервала относится к панели, которая обрезана немного короче, чтобы при установке с надлежащим компенсационным зазором она была равна ее номинальному размеру.
      • Язычок и канавка
    4. Классификация склеивания относится к степени воздействия, основанной на суровости и продолжительности погодных условий и воздействия влаги, на которое панели рассчитаны.
    5. Декларация толщины производственного стана
    6. Идентификационный номер производственного стана
    7. Продукт соответствует Добровольному стандарту на продукцию (обычно PS 1-09 для строительной и промышленной фанеры и PS 2-10 для деревянных строительных панелей)
    8. Продукт соответствует номинальным характеристикам APA Стандарт панели
    9. Продукт соответствует стандартам HUD
    10. Категория характеристик связана с обозначениями номинальной толщины панели, используемыми в IRC и IBC.
    Один из самых популярных вопросов, которые задают новые каркасы: должен ли я стоять стеной? И обшить его, или я должен обшить его, пока он стоит на земле.По большому счету, мне нравится делать это на земле, так как гораздо проще выровнять, приклеить и прибить все правильно, прежде чем поднимать его. Известно, что некоторые строители на самом деле устанавливают и обшивают окна сайдингом, а затем поднимают его, потому что это намного проще. ветер, рабочая сила и имеющееся оборудование, как правило, являются основной решающей силой. Если у вас всего двое или трое парней, вы можете легко и безопасно поставить длинную стену, используя только элемент каркаса. Добавив обшивку, вам понадобится либо намного больше людей, либо домкраты.Для высоких двускатных стен, которые полностью оборудованы, вам лучше иметь грузовик со стрелой или какой-нибудь подъемник, чтобы это произошло.

    Основы строительства OSB

    Скорее всего, за углом в жилищном строительстве будет использоваться OSB (ориентированно-стружечная плита) в качестве внешней обшивки. Действительно, если считать стены, крыши и черновые полы, OSB занимает около 70% рынка деревянных обшивок в Северной Америке по сравнению с фанерой.

    Но почему? У обоих продуктов есть свои преимущества и недостатки.Самое важное - понимать и уважать их ограничения, чтобы избежать обрушения стены или конструкции. Вот что вам нужно знать о строительстве из OSB.


    Что такое OSB?

    Картон с ориентированной стружкой был создан в конце 1970-х годов, когда изобретатели расширили использование вафельного картона. Он отличается от других изделий из древесного лома, потому что его длинные полоски дерева расположены стратегически, а не случайным образом. Отсюда оно и получило свое название, поскольку пряди в целом «ориентированы» [Источник: OSB Guide].

    Заинтересованы в лепных лентах?

    Процесс изготовления OSB включает разрезание бревен на пряди, которые затем сушатся, упорядочиваются и обрабатываются воском и связующими. Чтобы сформировать панели, эти пряди группируются в большие листы и подвергаются давлению при высокой температуре.

    Производители OSB проектируют свой продукт в соответствии со шкалой оценки характеристик. Производители хотят быть уверены в прочности, многофункциональности, унификации и пригодности своего продукта.Они бывают разных размеров, обычно от четверти дюйма (6 мм) до трех четвертей дюйма (18,5 мм), хотя клиенты могут делать запросы на особые размеры.

    Если OSB звучит как фанера, вы не ошибетесь.

    APA - Ассоциация инженерной древесины заявляет, что между двумя панелями нет реальной разницы: структурные характеристики OSB и фанеры эквивалентны, и они могут использоваться как взаимозаменяемые. Оба имеют рейтинг «Экспозиция 1» за временную уязвимость к погодным условиям; они обладают эквивалентным сопротивлением выдергиванию ногтя; и они устанавливаются с использованием тех же методов и деталей конструкции.

    Однако, помимо более низкой цены OSB, есть различия, о которых строители должны знать.


    Плюсы и минусы строительства OSB

    OSB имеет больше преимуществ, чем просто стоимость. Строители, занимающиеся экологией, ценят, что его можно устойчиво производить из небольших быстрорастущих деревьев, многие из которых выращиваются на лесных фермах, а не в лесах. Его также можно купить в виде 9-футовых листов, что означает, что вы можете обшить стену от верхней пластины до нижней части балок пола одиночными вертикальными листами, не оставляя горизонтальных швов.Панели OSB могут изготавливаться длиной до 16 футов (а иногда и выше), в то время как длина фанеры обычно ограничивается 8-10 футами.

    OSB

    может похвастаться более стабильной плотностью. В то время как лист фанеры может иметь толщину от 5 до 7 слоев, лист OSB состоит из 50 слоев прядей, упакованных и сжатых до такой же толщины. Нет эквивалента слабым местам, которые могут остаться в фанере, когда сучки в соседних слоях перекрываются.

    С другой стороны, материал немного тяжелее фанеры - два фунта или более на лист в зависимости от его толщины и предполагаемого использования, но эта разница не влияет на характеристики панелей.Просто нужно немного больше мышц, чтобы справиться с работой на стройплощадке.

    Самая большая разница между двумя панелями заключается в том, как они реагируют на воздействие большого количества влаги в течение продолжительных периодов времени. За исключением проектов в очень засушливых регионах, таких как Юго-Запад, панели обшивки и пола обычно покрываются дождем, снегом и льдом во время задержек строительства. Именно здесь фанера имеет преимущество.

    Когда фанера намокает, она имеет тенденцию к постоянному разбуханию по всему листу, а затем возвращается к своим нормальным размерам по мере высыхания.Он относительно быстро высыхает, и вздутия обычно недостаточно, чтобы повлиять на отделку пола или крыши.

    OSB

    дольше намокает, чем фанера, но также требует больше времени для высыхания. При использовании в качестве обшивки крыши эта тенденция удерживать влагу означает, что она может разрушаться быстрее, чем фанера, при воздействии хронических протечек.

    Когда OSB намокает, она также имеет тенденцию набухать по краям, и эти края остаются набухшими даже после высыхания материала. Известно, что вздутые края телеграфируют видимые гребни, называемые «призрачными линиями», сквозь кровельную черепицу из асфальта.

    Производители настаивают на том, что проблемы с влажностью OSB были решены благодаря достижениям на рынке строительных пиломатериалов.


    На работе: выбор OSB или фанеры

    Вот кое-что интересное: за пределами Северной Америки OSB обычно не используется в строительстве. В 2005 году совокупное производство OSB в Европе и Латинской Америке составляло всего 3,5 миллиарда квадратных футов - менее чем в семь раз больше, чем было произведено в Северной Америке в том году.Мы также знаем, что здания в Европе значительно превосходят по воздухонепроницаемости и эффективности здания в Северной Америке. По сути, это не вина OSB, но когда половина ведущих строителей мира не используют этот продукт, мы обращаем на это внимание.

    Педагог по строительным наукам Джо Лстибурек сказал следующее: «В том же микроклимате фанера работает значительно лучше, чем OSB. Фанера сохнет намного быстрее, при этом OSB требует большей защиты, чем фанера. OSB не может намокнуть настолько, что его нужно сушить более тщательно.”

    Проникновение воды также увеличивает вероятность гниения OSB, чем фанеры. Конечно, древесные породы играют большую роль в этом определении. OSB из осины или тополя относительно подвержена гниению. В одном из самых масштабных коллективных исков среди потребителей компания Louisiana-Pacific (LP), производитель строительных материалов, была вынуждена выплатить 375 миллионов долларов 75 000 домовладельцев, которые жаловались на гниение OSB в своих домах.

    Итак, все сводится к воде. Вы живете во влажном или сухом климате?

    За исключением проектов в очень засушливых регионах, таких как Юго-Запад, панели обшивки и пола обычно покрываются дождем, снегом и льдом во время задержек строительства.Сюда входят регионы Северо-Востока, Среднего Запада, Средней Атлантики и Северо-Запада Тихого океана. Кроме того, на юго-востоке и побережье Мексиканского залива возникают дополнительные проблемы, связанные с наводнениями и топографическим дренажем. Когда стоимость не является решающим фактором, в этих регионах следует предпочесть фанеру OSB.

    Austin Builder и профессионал в области строительства Мэтт Райзингер подробно остановился на этой проблеме на своем канале YouTube. Посмотреть видео можно здесь:

    Предупреждение о спойлере - Райзингер говорит: «Если у вас есть бюджет и выбор, то лучше всего использовать фанеру.OSB - это не страшно, и ваш дом не рухнет, потому что он обшит OSB, но, на мой взгляд, фанера - лучший выбор ».


    Ящик для OSB с покрытием и пиломатериалов

    Производители OSB работают над решениями, позволяющими преодолеть проблемы влажности, связанные с OSB. В новейших строительных материалах фактически сочетаются OSB (ориентированно-стружечная плита) с облицовкой или ламинатом. Заметное место среди этих продуктов занимает система ZIP Хубера Вудса.

    Строители должны знать, что обшивка OSB доступна в различных сортах, и соответствующий сорт должен быть выбран в соответствии с условиями работы.Уровень оценки будет влиять на стоимость продукта, и не все оценки будут работать одинаково. Следующий список доступных марок продукции взят с веб-сайтов производителей.

    Джорджия-Тихоокеанский регион:

    • Blue Ribbon ® OSB для крыш и стен с ограниченной пожизненной гарантией.
    • DryGuard ® Улучшенная OSB с ограниченным сроком службы и 200-дневной гарантией отсутствия песка.
    • DryMax ® Высококачественная плита OSB с ограниченным сроком службы и 500-дневной гарантией отсутствия песка.
    • ForceField ® воздушный и водный барьер, а также термостат ® излучающая оболочка барьера.

    Huber Engineered Woods:

    • Обшивка OSB Huber Blue ™ предназначена для стен и крыш и имеет 25-летнюю ограниченную гарантию.
    • AdvanTech ® Обшивка для стен и крыш с 500-дневной гарантией устойчивости к атмосферным воздействиям и ограниченной пожизненной гарантией.
    • PerormMax ® 500 ламинированная облицовочная плита, Tru-Spec ® для столярных изделий и бетоноформовочная плита FormRite ® .
    • Стена ZipSystem ™ с ламинированным атмосферостойким барьером, кровельные панели ZipSystem ™ с ламинированной подкладкой и обшивка ZipSystem ™ R со сплошной изоляцией из пеноматериала, нанесенной на тыльную сторону стеновой обшивки ZipSystem ™.

    LP:

    • LP ® TechShield ® излучающая оболочка барьера и LP ® FlameBlock ® огнестойкая оболочка.

    Норборд:

    • Trubord предназначен для использования на крышах и стенах и имеет 25-летнюю ограниченную гарантию.
    • TallWall, Windstorm и Quakezone имеют переменные размеры, чтобы уменьшить блокировку и обеспечить непрерывный путь загрузки.
    • Излучающий барьер Solarbord

    Рой ОМартин:

    • Панели обшивки стен WindBrace.
    • Обшивка для крыши излучающего барьера Eclipse
    • Обшивка стеновой системы OSB Eclipse с излучающим барьером для воздуха и воды
    • Tuff-StrandXL и StructWall XL - это более длинные форматные листы этих типов продуктов.

    Telko T-Strand:

    • На обшивку стен и крыш T-Strand ™ OSB предоставляется 25-летняя ограниченная гарантия.
    • На обшивку для стен и крыш
    • T-Strand ™ Pro предоставляется 50-летняя ограниченная гарантия, а также 365-дневная гарантия отсутствия песка.

    Weyerhaeuser:

    • Кровля Edge Gold ™
    • Обшивка излучающего барьера (RBS)

    Передовой опыт строительства с OSB с покрытием

    Хотя производители OSB предложили новые многообещающие рецептуры, большинство консультантов все же посоветуют строителю обеспечить максимальную защиту OSB от влаги.

    В идеале, зазоры вокруг проходов сначала заделывают лентой на внешней стороне OSB, а затем набрызгивают пену с внутренней стороны обшивки. Хотя этот метод в некоторой степени избыточен, он обеспечивает более надежное уплотнение, поскольку лента направляет расширение пены, чтобы заполнить зазор между отверстием и OSB, а не за пределы внешней поверхности обшивки. Дополнительно лента защищает пену от воды.

    Для обеспечения наилучшего результата строитель должен задать себе следующие вопросы:

    • Где строятся эти сооружения?
    • В каких погодных условиях?
    • Обучены ли субподрядчики на работе надлежащим образом монтажу и передовым методам строительства?
    • Соблюдаются ли условия гарантии на продукт?
    • Какой продукт лучше всего защитит мои вложения?

    Надлежащая строительная практика поможет предотвратить повреждение оболочки OSB и приведет к ее эффективному использованию.Для защиты оболочки следует использовать подходящие атмосферостойкие барьеры и гидроизоляционные материалы. И вот лучшая новость: OSB с покрытием и проклеенными швами покрывает стены и служит одновременно оболочкой и водонепроницаемым барьером.

    5 советов по установке обшивки OSB

    Обшивка

    OSB - это особый тип плиты, которая хорошо спроектирована и состоит из прядей сжатой древесины, которые наслоены и объединены вместе с использованием смолы.Она во многом отличается от широко используемой фанеры. Например, на нем нет пустот или узлов, а также зазоров и перехлестов. Многие строители рассматривают обшивку OSB не только из-за ее прочности, но и из-за ее недорого. Такой материал на самом деле очень практичный выбор. Вот несколько советов, о которых следует подумать, рассматривая обшивку OSB для собственных проектов.

    Знайте свой материал перед установкой

    Когда вы намереваетесь установить оболочки OSB, попробуйте определить ширину или идеальные размеры для выбранного вами материала.Обычно это является обязательным условием в строительных нормах и правилах. Вы можете выбирать между листами толщиной в полдюйма или 3/4 дюйма.

    Обшивка OSB также имеет разную фактуру с обеих сторон. Одна сторона имеет полиуретановое покрытие, которое защищает объект от природных элементов, таких как влага, а противоположная сторона вообще не имеет отделки.

    Будьте внимательны к своему обрамлению

    Вы не можете установить оболочку OSB напрямую. Для любого материала, который вы хотите использовать в качестве стены или пола, необходимы рамы.На самом деле существует множество вариантов рамок, но деревянные рамы являются наиболее предпочтительными. Вам также понадобится хорошо структурированный каркас, поскольку именно от него зависит прочность вашей стены или пола. Вместо обшивки OSB, обеспечивающей поддержку, она фактически служит для усиления рамы под ней.

    Подумайте о размещении обшивки

    Панели обшивки можно устанавливать горизонтально или вертикально, поперек или параллельно опорам, поэтому нет особых ограничений в том, как вы можете размещать элементы на каркасе.Тем не менее, вы должны учитывать одну вещь: сторона платы с покрытием всегда должна быть обращена наружу, чтобы обеспечить лучшую защиту от элементов. Поскольку противоположная сторона не закончена, она впитает влагу от непогоды и со временем сгниет.

    При установке ножен между панелями и вокруг оконных и дверных рам должны быть зазоры. Обычно он должен составлять около трех миллиметров, если у вас нет причин менять размер.

    Нанесите изоляционную пену перед прибивкой гвоздями

    Обязательно поместите выбранный вами изоляционный пенопласт в раму, прежде чем ограждать стену оболочкой OSB.Если вы используете листы поролона, делайте разрезы точными.

    Знайте, где забиваете гвоздями

    Для предотвращения раскола необходимо прибить гвоздь на расстоянии около десяти миллиметров от края оболочки.

    Как сделать вашу OSB водонепроницаемой

    Альтернативой - и некоторые говорят, что это замена - фанере, является ориентированно-стружечная плита или OSB. В то время как оба состоят из спрессованных друг с другом древесных частиц, OSB создается, когда прядь молодой древесины смешивается со смолой, образуя очень твердую и податливую плиту.Этот материал также часто подвергают гидроизоляции перед продажей в магазинах, о чем свидетельствует штамп на обратной стороне. Однако, если вы планируете использовать эту древесину для экстерьера, вам нужно будет добавить дополнительную защиту от влаги. Выполните следующие действия, чтобы узнать, как это сделать, перед тем, как приступить к следующему строительному проекту.

    Шаг 1. Убедитесь, что ваша OSB водонепроницаема.

    Как указано выше, вы захотите проверить, что ваша OSB имеет отметку «гидроизоляция», когда вы ее покупаете.Вся OSB сделана водонепроницаемой до определенной степени, но каждая мелочь поможет вашему общему результату.

    Шаг 2 - Планируйте и нарежьте детали

    Каждый раз, когда вы делаете надрез, любой герметик на краях исчезает и открывает новое место, где влага и вода могут впитаться. Поэтому вам нужно будет убедиться, что ваша OSB разрезана на нужные вам части, прежде чем добавлять гидроизоляцию, чтобы эти края могли быть защищены. Отмерьте, отметьте и вырежьте все необходимые детали и отложите их на брезент.Вы также не хотите, чтобы трава или грязь попали на вашу гидроизоляцию.

    Сохраните и сейчас утиль OSB. Обращайтесь с ним так же, как с остальной частью дерева, чтобы потом проверить эффективность гидроизоляции.

    Шаг 3 - Покрасьте, если хотите

    Хорошая краска для наружных работ может действительно повысить водонепроницаемость вашей OSB, а также добавить красок в ваш проект. Если вы вообще собираетесь красить свой окончательный проект, убедитесь, что он добавлен перед любой гидроизоляцией, чтобы герметик также мог защитить ваше верхнее покрытие.В этом случае подойдут как масляные, так и латексные краски, но убедитесь, что вы покупаете высококачественную краску для наружных работ.

    Начните с легкого шлифования поверхности, ровно настолько, чтобы нанести шероховатость имеющемуся герметику для лучшего прилипания краски. Затем нанесите краску на поверхность ваших деталей. Дайте каждой области высохнуть в течение времени, указанного на этикетке вашего продукта, прежде чем переворачивать детали или добавлять дополнительные слои, и дайте последнему слою полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Совет: OSB можно окрасить для придания более естественного вида.Выберите водостойкий тип, чтобы получить дополнительный слой защиты, подобный краске.

    Шаг 4 - Нанесите гидроизоляцию

    Высококачественное решение для наружной гидроизоляции можно приобрести в местном хозяйственном магазине или магазине товаров для дома. Какой продукт вы используете, зависит от ваших личных предпочтений; Однако убедитесь, что то, что вы выберете, предназначено для обработки дерева. Многие герметики являются многослойными, но другие специально разработаны для других пористых поверхностей, таких как бетон или кирпич.

    Источник гидроизоляционной краски на Amazon

    Смочите кончик кисти в герметике и начните наносить ею кисть на поверхность и на концы частей OSB.Убедитесь, что вы повторяете этот процесс с каждой стороны, а не только там, где были сделаны надрезы. Покройте детали, когда они лежат на брезенте, а затем дайте гидроизоляции высохнуть в течение 12–14 часов. Осторожно переверните древесину и покройте все оставшиеся поверхности. Скорее всего, вам понадобится более одного слоя гидроизоляции, чтобы дерево оставалось защищенным; просто дайте раствору высохнуть еще 12-14 часов между нанесением каждого слоя. Если вы живете в особенно влажном климате, время засухи может быть больше.

    Шаг 5 - Тест

    Чтобы убедиться, что вы нанесли достаточно герметика на OSB, налейте немного воды на кусок лома, полученный ранее, и оставьте на пару часов.Если по прошествии этого времени он не впитается, скорее всего, вы успешно закончили свою работу. Если нет, вам нужно будет нанести еще два-три слоя и дать им высохнуть перед повторным тестом.

    Одни считают OSB более водостойкой, чем фанера, а другие - нет. Тем не менее, дополнительная гидроизоляция - это всегда хорошая идея для материалов, которые вы планируете использовать для наружных работ. Выполнив эти действия, вы никогда не рискуете испортить вашу работу в будущем из-за влаги.

    Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

    Как построить пристройку комнаты

  • Определите бюджет и объем

    Успешные проекты по добавлению комнат начинаются со значительного объема исследований и точного определения размера и масштаба работы. Пристройка дома похожа на строительство дома и включает в себя проектирование, составление бюджета, подачу заявок на получение разрешений, найм подрядчиков и субподрядчиков, а также строительство здания с нуля.

    Важно быть готовым к работе и реалистично оценивать свой бюджет.В то время как некоторые домовладельцы сообщают, что заплатили от 50 000 до 75 000 долларов за полномасштабное строительство многокомнатного дома, более реалистичная цифра, вероятно, выражается в шестизначных цифрах. Но серьезный удар по созданию просторной новой кухни может подтолкнуть стоимость до 250 000 долларов.

  • Безопасное финансирование

    Немногие домовладельцы могут оплатить добавление полной комнаты наличными. Таким образом, необходима ссуда или кредитная линия. Обычно это включает получение ссуды под залог жилого фонда, второй ипотеки или кредитной линии на основе суммы собственного капитала дома - текущей стоимости недвижимости дома за вычетом любой непогашенной ипотечной ссуды или остатка по ссуде.

    Банки и другие кредиторы часто неохотно ссужают деньги домовладельцам, которые все еще должны 85 или более процентов от оценочной стоимости дома, хотя это не жесткое правило.

    Если домовладелец имеет право на получение второй ипотечной ссуды или ссуды под залог собственного капитала, банки обычно предоставляют не более 85 процентов всего капитала, имеющегося у вас в доме. Например, если ваш дом оценивается в 500 000 долларов, а остаток по ипотеке составляет 250 000 долларов, многие банки будут готовы предоставить вам ссуду еще на 212 000 долларов (85 процентов от 250 000 долларов) для завершения строительства основной комнаты, если он обещает добавить хорошее значение для вашего дома.Обеспечение ссуды, конечно, зависит от домовладельца, имеющего хорошую кредитоспособность.

    Если вы не можете претендовать на получение банковской ссуды, есть другие способы обеспечить финансирование ссуды, например, заимствование под сумму пенсионного фонда или полиса страхования жизни. Однако такое заимствование следует делать осторожно, после консультации с финансовым консультантом.

  • Выбрать генерального подрядчика

    Большинство людей сочтут лучшим нанять генерального подрядчика (GC) для завершения работ по пристройке помещения.У GC может быть штатный штат плотников, которые выполняют большую часть работы, но они также работают с различными специализированными субподрядчиками, которые будут наняты для выполнения определенных обязанностей, таких как слесарные работы, электромонтажные работы и работы с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вы будете платить генеральному директору напрямую согласованными частями по проекту, а генеральный директор, в свою очередь, будет оплачивать и контролировать своих собственных сотрудников и различных субподрядчиков, которые работают над вашим проектом.

    Все зависит от поиска хорошего подрядчика, с которым вы сможете работать, поэтому не торопитесь, выбирая GC.Получите рекомендации от соседей, друзей или родственников. Если они не могут порекомендовать подрядчика, избавьтесь от застенчивости и постучите в двери домов, в которых недавно были завершены пристройки.

    Важность подрядчика невозможно переоценить. Для большинства людей эта работа слишком велика, и вы не сможете справиться с ней самостоятельно, если у вас нет профессионального опыта и достаточно времени. Ваша первая встреча с потенциальными подрядчиками должна обсудить масштаб проекта, временные рамки подрядчика, общие вопросы проектирования и стратегии экономии.

    Не бойтесь спрашивать подрядчика о вариантах контроля затрат на раннем этапе планирования. Прибыль GC от вашего проекта обычно составляет от 10 до 20 процентов от общей ставки, так что вы имеете право на настойчивые переговоры. Это время, когда вы можете согласиться выполнить часть отделочных работ самостоятельно в обмен на скидку.

    Вы и генеральный подрядчик должны подписать договорное соглашение до начала работы, включая график выплат.Не существует четкого правила, как следует планировать платежи, но это часто рассматривается как предупреждающий знак, когда генеральный подрядчик настаивает на более чем 50% общей суммы в качестве авансового платежа. Подрядчик, желающий получить большую часть аванса, может оказаться в шатком финансовом положении.

    Чаще всего оплата производится двумя или тремя равными частями, привязанными к важным этапам завершения. Но важно, чтобы вам было разрешено удерживать значительную плату (от 10 до 25 процентов) до тех пор, пока вы не проведете окончательное прохождение проекта, чтобы убедиться, что вы удовлетворены.

  • Работа с архитектором (при необходимости)

    Хотя некоторые подрядчики могут спроектировать вашу пристройку или работать с планами складского строительства, во многих случаях лучше нанять архитектора. Есть определенная ценность в том, чтобы обратиться к архитектору, рекомендованному подрядчиком, поскольку это гарантирует, что обе стороны знакомы друг с другом. Однако, если вы рассматриваете такую ​​возможность, обязательно проявите должную осмотрительность и убедитесь, что архитектор имеет квалификацию, а не просто друг генерального директора.

    При поиске подрядчика вы можете увидеть термин подрядчик по проектированию-строительству . Подрядчики по проектированию и строительству существуют уже много лет и являются обычным явлением. Подрядчик по проектированию-строительству, в общих чертах, то же самое, что и подрядчик по строительству, но тот, кто отказывается от использования архитектурной компании. Подрядчик по проектированию-строительству не обязательно нанимает архитектора, но вместо этого может полагаться на штатного дизайнера для создания планов.

    Хотя подрядчики, занимающиеся проектированием и строительством, позиционируют себя как универсальные, у найма этого типа подрядчиков есть свои плюсы и минусы.Некоторые подрядчики по проектированию и строительству чрезвычайно компетентны, в то время как другие могут быть низкопробными. Если вы планируете нанять подрядчика по проектированию и строительству, внимательно изучите его прошлую работу для нескольких клиентов.

  • Получение разрешений и подготовка участка

    Ваш подрядчик получит разрешения и должен будет вывесить утвержденные разрешения на видном месте на вашей территории. Бригада придет и выронит портативный туалет и, возможно, повесит рекламный знак, указывающий миру на компанию, которая строит ваше пристройку.

    Для подготовки площадки может прибыть большая землеройная техника, чтобы очистить площадку до ровной и чистой грязи. Препятствия будут удалены - возможно, даже некоторые деревья (если это разрешено вашим сообществом). Заборы будут временно сняты, чтобы позволить тяжелому оборудованию получить доступ к площадке.

    Не беспокойтесь об этом, казалось бы, резком изменении вашей собственности. Этот вид земляных работ сделает строительство более плавным, а на заключительных этапах обычно требуются дополнительные земляные работы и контур, чтобы восстановить законченный вид ландшафта.

  • Постройте фундамент

    Большинство пристройки комнаты получают полноценный фундамент, как и новый дом. В зависимости от планов бригада начнет заливку бетонной плиты или выемку грунта или подвала с последующей заливкой бетонных оснований и стен фундамента.

    Фундаментные работы обычно выполняются специализированным подрядчиком, нанятым генеральным подрядчиком - часто той же бригадой, которая выполняет раннюю подготовку площадки. На рытье, заливку и отверждение фундамента может уйти несколько дней, прежде чем монтажная бригада сможет приступить к работе.

  • Обрамление конструкции

    Как только бетон фундамента затвердеет, полы, стены и кровля обрамляют. Это может происходить с удивительной скоростью, когда работу выполняет большая опытная бригада. Однажды вы приходите домой с работы и обнаруживаете, что появился весь остов элементов каркаса.

    Некоторые проекты строятся по принципу «палки», когда бригада строителей строит платформы пола, стены с опорами и стропила по частям перед их обшивкой.В других случаях определенные элементы строятся за пределами строительной площадки, а затем доставляются на грузовиках для монтажа крупными деталями. Например, сейчас принято строить стропильные фермы за пределами строительной площадки, а затем поднимать их на место с помощью крана. В других случаях, однако, даже стены с каркасом производятся вне строительной площадки, что может значительно ускорить монтаж каркаса.

    Структурный каркас часто выполняется бригадой плотников, которые постоянно работают в штате генерального подрядчика, но плотники также часто являются независимыми работниками, нанимаемыми по мере необходимости.

    Обрамление происходит довольно быстро, часто в течение дня-двух, так как необходимо срочно обшить конструкцию, чтобы защитить ее от непогоды.

  • Добавить обшивку и кровлю

    Обшивка стен и крыши, а затем обшивка дома, рубероид и черепица быстро следуют за работой по обрамлению. Цель состоит в том, чтобы дать конструкции хорошую защиту от атмосферных воздействий и позволить экипажам продолжать свою работу под укрытием. Стены и обшивка крыши обычно устанавливаются той же бригадой, которая выполняет основное обрамление, хотя черепица и другие кровельные материалы часто выполняются специализированным субподрядчиком.

    В сегодняшнем строительстве стены обычно обшивают панелями OSB, а затем покрывают пленкой из стекловолокна, известной как домашняя пленка. Для настила крыши чаще используют фанерные панели, хотя иногда используются OSB и другие материалы.

    Крыша практически сразу покрывается битумной черепицей или другим отделочным рубероидом. Это, наряду с установкой окон и дверей, защищает конструкцию от дождя и позволяет выполнять внутренние работы более неторопливо.

    Когда кровля завершена, проект, похоже, продвигается быстрыми темпами, хотя последующие шаги часто занимают довольно много времени.

  • Установить окна и двери

    Новые окна и двери устанавливаются сразу после крыши, а иногда и одновременно. Это застегивает конструкцию пуговицами и сохраняет ее водонепроницаемость для последующей работы. Профи строительства описывают здание как «высохшее» после этого этапа, что означает, что интерьер защищен от непогоды.

    Окна и двери для пристройки помещения обычно являются стандартными элементами, заказываемыми у производителя. Они легко устанавливаются обычными плотниками.

  • Приблизительная работа в области электроснабжения, сантехники и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Важнейшие услуги, такие как электричество, сантехника и отопление / охлаждение, являются «грубыми», что означает, что скрытые элементы, такие как трубы, проводка и воздуховоды, устанавливаются, в то время как стены, полы и потолки все еще остаются в необработанном виде. состояние, с открытыми элементами каркаса.

    Когда приходят субподрядчики - электрики, сантехники и специалисты по HVAC, - это нормально, но эти профессии, как правило, работают довольно быстро, часто завершая свою работу за день или два. Настоящие препятствия, как правило, связаны с ожиданием городских инспекторов для проверки и утверждения работы. Эти системы необходимо проверить и одобрить, прежде чем можно будет проводить какие-либо дополнительные работы на стенах, полах и потолках.

  • Добавить изоляцию и гипсокартон

    С добавлением теплоизоляции и гипсокартона после завершения механических проверок проект начинает выглядеть как реальная конструкция.Изоляция может быть одного или нескольких из множества различных типов, от стандартных стекловолоконных войлок до распыляемой пены и выдувной целлюлозы. Гипсокартон - это многоступенчатый процесс: навешивание листов, «замазка» швов влажным составом для гипсокартона, высыхание смеси и шлифовка швов.

    Изоляцию и гипсокартон иногда устанавливают обычные плотники, но они также могут быть выполнены субподрядчиками, которые специализируются на этих работах. Если они будут работать стабильно, рабочие завершат установку утеплителя и гипсокартона всего за пару дней.

  • Отделка интерьера

    Следующим шагом будет установка напольного покрытия и мебели, а также покраска потолков и стен. Любая задача может быть первой, и порядок часто определяется доступностью расписания. Подрядчики по покраске имеют опыт аккуратной покраски после укладки чистового пола, но отделочные работы легче выполнить после того, как стены будут покрашены. В небольших проектах покраска и полы часто выполняются плотниками, хотя для больших работ могут потребоваться субподрядчики по покрытию полов и покраске.

    Установка межкомнатных дверей, плинтусов, оконных и дверных обшивок, карнизов и других элементов отделки обычно выполняется плотниками, специализирующимися на этой работе, хотя некоторые обычные плотники одинаково квалифицированы как в черновой отделке каркаса, так и в отделке.

  • Сделайте соединения приспособлений

    Ближе к завершению проекта сантехники, электрики и техники HVAC вернутся, чтобы завершить установку и окончательные подключения сантехнических приборов, осветительных приборов, настенных выключателей и розеток, а также оборудования HVAC.Некоторые из этих работ могут выполняться одновременно с внутренними отделочными работами.

    На этом этапе часто возникают задержки, поскольку субподрядчики механических систем пользуются огромным спросом. Если это разрешено кодексом, генеральный подрядчик может поручить своим сотрудникам выполнить большую часть окончательных работ по подключению.

  • Завершить ландшафтный дизайн

    Поскольку внутренняя отделка дома близится к завершению, ландшафт, который был выкорчеван, чтобы обеспечить легкий доступ к участку, теперь ремонтируется.Землеройное оборудование может вернуться в засыпку вокруг фундамента, выровнять и очертить двор, а подрядчики по озеленению могут прибыть, чтобы посадить деревья и кустарники и восстановить лужайку.

    В то время как землеройные работы часто выполняются под контролем генерального подрядчика, домовладельцы иногда заключают контракты с другой фирмой на выполнение окончательных работ по ландшафтному дизайну. Или некоторые домовладельцы сами решают заняться посадкой и восстановлением газонов.

  • Заполните перфок-лист

    Перфорированный список - это запись того, что еще осталось сделать.Многие из них - это последние штрихи, которые пришлось отложить до выполнения других работ или которые были просто упущены в процессе. Часто и подрядчик, и домовладельцы составляют свои собственные списки и объединяют их в общий контрольный список.

    Завершение предварительного списка и окончательное прохождение генеральным подрядчиком и домовладельцем является последним шагом, и он отмечает момент, когда подрядчик выставляет счет домовладельцу на окончательный платеж.

    Существует множество способов структурировать график платежей от домовладельца до генерального подрядчика, но обычно существует значительный авансовый платеж до начала работы, за которым следует один или два платежа с согласованными интервалами по мере выполнения работ. .Обычно последние 10–25 процентов оплаты зависят от заполнения перечня работ и окончательного прохождения домовладельцем и подрядчиком.

  • Обшивка стен предотвращает падение домов с высоты

    В. Я пытаюсь узнать больше о новом строительстве, поскольку я думаю о строительстве нового дома. Я вижу, как плотники прибивают большие деревянные доски к шпилькам стены. Для чего нужен этот забавно выглядящий материал, который, кажется, сделан из разбросанных деревянных щепок? Кажется, что он мог бы легко сгнить, если бы не был защищен.Я спросил рабочего на стройплощадке, что это за материал, и он сказал, что это обшивка.

    A. Материал, который вы, вероятно, видели, это обшивка OSB. OSB - это плита с ориентированной стружкой. Этот строительный продукт теперь стал основным материалом для покрытия как стоек наружных стен, так и элементов каркаса крыши. Много лет назад, когда я еще был плотником, фанера была королем как обшивки стен, так и кровли. Обшивка OSB теперь толкнула фанеру к задним строениям лесных складов.

    Фото / Тим Картер В этом строящемся доме используется новая оболочка, отталкивающая воду.

    Вернитесь на 70 или более лет назад, и твердую древесину использовали в качестве обшивки домов. Он был шпунтованным и часто устанавливался по диагонали на стены и пол. Чтобы сэкономить деньги на строительстве, плотники сначала использовали этот древесный материал для изготовления форм для фундаментов из раннего литого бетона.

    После того, как бетон затвердел и затвердел, плотники осторожно разобрали формы и повторно использовали пиломатериалы 1 на 6 для полов и стен домов.Если вы посмотрите на старые дома и увидите этот материал, часто можно увидеть потеки и пятна от бетона.

    ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ЦЕЛЕЙ

    Обшивка из ДВП, которую вы видите на новых домах, которые вы осматриваете, служит нескольким целям. В первую очередь, это конструкционный материал. Когда обшивка прибивается к стойкам стены в соответствии с письменными спецификациями производителя и минимальными требованиями строительных норм, она предотвращает раскачивание стен из стороны в сторону.

    Обшивка стен позволяет рабочему забить гвоздь в любом месте стены, чтобы закрепить готовое изделие.Но имейте в виду, что всегда лучше прибивать к вертикальной стойке стены, а также к деревянной обшивке.

    Поймите, что каркасная стена может легко рухнуть, как картонная коробка, которую вы сплющиваете, когда верхняя и нижняя створки картона широко открыты. Когда картонная коробка закрыта и заклеена скотчем, ее очень сложно разгладить.

    Представьте, что вы построили стену из плиток 2 на 4 и ничем ее не покрыли. Если вы прибили нижнюю пластину к полу после того, как подняли стену, а затем подошли к концу стены и толкнули ее вперед, вы легко могли бы сгладить стену.Вы можете представить себе, что может случиться с домом без обшивки стен, если его задет сильный ветер? Обшивка стен предотвращает падение домов.

    Вы правильно заметили, что деревянная обшивка может гнить под воздействием воды. Это справедливо для любых пиломатериалов, не обработанных химикатами, не покрытых водонепроницаемым материалом. Древние плотники знали это и покрывали боковые стены домов войлочной бумагой, пропитанной асфальтом. Они также кладут этот войлок на крыши под шифером, черепицей и черепицей, чтобы создать вторичный барьер для воды.

    Сегодня существуют современные барьеры для проникновения воды и воздуха, которые строители могут установить поверх обшивки стен OSB. Эти продукты довольно громоздки в применении и требуют ленту на швах, где обертка сама себя перекрывает.

    Вы можете купить обшивку стен и крыши, исключающую современные покрытия. Обшивка OSB поставляется с завода с пластиковым покрытием, отталкивающим воду. Вы заклеиваете швы, пока стена строится ровно на земле. Этот новый обшивочный материал может сэкономить деньги и время, потому что вы фактически пропускаете какой-либо этап в текущем процессе строительства.

    Этот новый материал может стать новым золотым стандартом в развитии стеновых обшивок благодаря своим инновациям. Строители постоянно ищут изделия, позволяющие сэкономить время и деньги, но не за счет качества. Пока еще нет точного определения срока службы этого нового продукта, но если покрытие не отслаивается и клейкая лента может прослужить 100 или более лет, он может стать настоящим победителем.

    ВОДА - ВРАГ

    Вода действительно враг деревянного каркаса.Крайне важно, чтобы вы или ваш строитель позаботились о том, чтобы древесина оставалась сухой или быстро высыхала, если вода каким-то образом попадет за внешнюю отделанную поверхность вашего дома.

    Суды Америки заполнены судебными процессами о гниющих домах всех типов. Наука и навыки, необходимые для того, чтобы дома оставались сухими, похоже, ускользают от многих новичков-строителей. Это действительно проблема для отрасли, поскольку, похоже, не существует какой-либо формальной образовательной системы, которая бы передавала проверенные временем секреты и методы, которые, как известно, сохраняют внешние стены сухими.

    OSB или фанера для крыш, стен и полов, что лучше?

    OSB v Фанера - что лучше?

    Есть вероятность, что если вы пройдете жилую застройку домов с деревянным каркасом, в качестве внешней обшивки будет использоваться OSB (ориентированно-стружечная плита) . Если считать черновые полы, крыши и обшивку стен, OSB занимает около 70% рынка деревянных обшивок в Северной Америке по сравнению с фанерой. У обоих продуктов есть свои преимущества и недостатки; мы рассмотрим их, начиная с их состава, и исследуем, "что лучше?" Особенно в отношении использования OSB или фанеры для крыш, стен и полов.

    OSB изготавливается из небольшой древесной щепы прямоугольной формы из небольших смолистых деревьев, которые склеены в виде панели с помощью воска и синтетической смолы. С другой стороны, фанера изготавливается из тонких деревянных листов, которые были вырезаны из прядильного бревна, а затем склеены вместе с волокнами, разложенными в чередующихся направлениях, чтобы максимизировать прочность. OSB может быть изготовлен из более мелких деревьев, в то время как для фанеры требуются более зрелые деревья, достаточно большие, чтобы можно было отрезать тонкий шпон от прядильного дерева (как показано на видео внизу страницы).

    История: фанера насчитывает около ста лет, но потребовались десятилетия, прежде чем она заменила массивные доски в качестве промышленного стандарта для закрытия дома. OSB появился в начале 60-х и имел такой же медленный старт; только в 2000 году фанера стала предпочтительной обшивкой на рынке жилья в Северной Америке.

    Нынешнее доминирование OSB можно объяснить одним главным - он дешевле. Обшивка дома площадью 2400 кв. Футов при нынешних ценах будет стоить примерно на 700 долларов дороже фанерой, чем OSB.

    Оба типа панелей содержат фенолформальдегид в клее, OSB также содержит изоциануратную смолу, но ни один из них не содержит карбамидоформальдегид, который довольно токсичен для человека. Несмотря на то, что эти названия могут показаться довольно неприятными, они не будут отходить от газа, и они больше не считаются одним из основных источников загрязнения воздуха в домах. Мочевина-формальдегиды все еще присутствуют в других панелях, используемых для внутренней отделки, таких как МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности), которые, как давно пришли исследователи, выделяют газ в дома.

    Изображения фанеры и OSB через Flickr


    OSB и фанера обладают аналогичными (и достаточными) характеристиками с точки зрения прочности и функциональности, хотя фанера примерно на 7% прочнее . Основное различие между ними заключается в том, как они справляются с влагой, и, как ни странно, есть очень разные выводы - из очень уважаемых источников - относительно того, насколько они паропроницаемы. Мы не проводим никаких внутренних тестов, поэтому все, что мы можем сделать, - это сообщить о выводах других.Поскольку у исследователей нет единого мнения, мы начнем с общих выводов, с которыми согласны все стороны: фанера более паропроницаема, чем OSB.

    Фанера впитывает влагу быстрее, чем OSB, но, следовательно, быстрее сохнет. Оба продукта разбухнут во влажном состоянии, но при высыхании фанера вернется почти к своей точной форме. OSB менее терпима к попаданию под дождь и будет демонстрировать больше деформаций после цикла смачивания и сушки.

    Помимо опасений по поводу воздействия влаги во время строительства, влага может просочиться через стеновые конструкции после завершения.Насколько прочна стена, во многом зависит от ее способности сохнуть, а насколько хорошо она может высохнуть, зависит от материалов, которые вы выбрали для сборки стены, или от вашего «рецепта», если хотите.

    Проницаемость: что лучше OSB или Ply? :

    Паропроницаемость строительных материалов в Канаде выражается в нанограммах (NG), то есть в количестве NG влаги, которое может пройти через материал при испытании в определенных условиях. В США они называются «перманентными», и 1 пермь в США равна 57 NG (60 NG - это канадский эталон пароизоляции, который достаточно близок для джаза).Так что для простоты мы будем использовать химическую завивку только здесь.

    Материал с допуском от 0,1 до 1 мм классифицируется как замедлитель парообразования типа II, который подходит для использования в качестве так называемого «пароизоляционного барьера» на рабочем месте, стандартного полиэтилена толщиной 6 мил. И помните - пароизоляция идет внутри стены, а НЕ снаружи. Поскольку мы намеренно удерживаем водяной пар внутри здания с помощью пароизолятора, чем более паропроницаема внешняя часть вашей стены, тем меньше вероятность скопления влаги внутри.


    Паропроницаемый слон в комнате?

    Наиболее распространенное мнение среди экспертов строительной отрасли, с которыми мы читали и с которыми мы беседовали, заключается в том, что OSB имеет рейтинг химической стойкости 2, а фанера - 10 .

    Это рейтинги допустимости, которые вы найдете на многих сайтах с информацией о строительстве, хотя это противоречит тому, что указано в разделе 9.25.2.1 Канадского национального строительного кодекса, в котором стандартная OSB 7/16 "оценивается как 44 NG (2/3 пермь) и фанера 3/8" как 57 NG, или 1 пермь. Поскольку любой, кто использует фанеру в качестве обшивки, обычно использует 1/2 дюйма (также 2/3 пермь), согласно нормам, вся обшивка является замедлителем образования паров типа II, такая же классификация дана полиэтилену толщиной 6 мил.

    Эти стандартные значения проницаемости 2 и 10 не указывают на какие-либо изменения проницаемости из-за изменений относительной влажности, поэтому они также сильно противоречат приведенной ниже таблице от Oak Ridge Research Laboratories, которая показывает, что фанера имеет диапазон от 1 до 1. более 20 завивок, в зависимости от относительной влажности.


    Так кому вы должны верить? Дайте нам знать, когда разберетесь. Трудно не считать строительный кодекс по своей сути заслуживающим доверия, но то же самое можно сказать и о других авторитетных, но противоречащих друг другу источниках. Поскольку все они приходят к выводу, что фанера более паропроницаема, чем OSB, мы будем цепляться за нее, как кошка за сетку двери - довольно уверенно, но осознавая шаткость ситуации.

    Даже если бы был достигнут консенсус в отношении проницаемости оболочки, этот рейтинг не завершил бы уравнение, так как на него будет влиять погодостойкий барьер (WRB), который вы установите следующим, и они варьируются от примерно 5 или 6 до примерно 60 проницаемостей.

    Вот пример этого, если предположить, что рейтинг допуска 2:

    • Обшивка OSB 7/16 с допуском 2 пермь и WRB с содержанием пермь 30 дает 1,88 перм.
    • Обшивка OSB 7/16 с допуском 2 перм. И WRB с допуском 5 перм. Дает 1.43 завивки

    Может показаться, что это немного, но когда вы находитесь так близко к опасной зоне, стоит отметить разницу в проницаемости между конечными продуктами на 24%. И помните, что это наибольшее из предполагаемых значений перми, и это лучший сценарий, когда установлен погодный барьер.

    Толщина панели также будет влиять на проницаемость - при использовании переменной 2 перм. Для 7/16 обшивки OSB при толщине 3/4 дюйма проницаемость падает до 2/3 допуска.

    Преимущество фанеры перед OSB?

    Вот, вкратце, одно большое преимущество фанеры перед OSB .Чем выше способность стены сохнуть, тем она прочнее, и все согласны с тем, что через фанеру будет проходить больше влаги. Это не предложение никогда не использовать OSB, но это рекомендация учесть все переменные и убедиться, что в совокупности компоненты вашей настенной сборки не будут задерживать влагу внутри.

    Изоляция OSB & Ply для обшивки:

    Здесь все становится еще сложнее. Несмотря на различия в строительных нормах и правилах провинций, за последние несколько лет в Канадский национальный строительный кодекс были внесены изменения, чтобы добавить требование о бесшовном термическом разделении ограждающих конструкций и более высоком общем значении R.

    Изолированная оболочка OSB © Ecohome

    Как бы то ни было, рынок активизировался и предоставил множество дополнительных решений для удовлетворения этих требований; например, жесткая изоляция с прикрепленными мембранами или обшивка с прикрепленной пеной, как видно на изображении выше угла строящегося дома.

    Похоже, что такие продукты не соответствуют требованиям, изложенным в разделе 9.25.2.1 Строительного кодекса, в котором говорится, что 20% общей изоляции должно быть расположено на внешней стороне обшивки , и эти панели спроектированы с ней салон на .Размещение изоляции снаружи позволит сохранить теплоту оболочки и снизить риск образования конденсата. Размещение его внутри оболочки может привести к неожиданным и нежелательным результатам.

    И это из руководства Канадской ипотечной и жилищной корпорации Canadian Wood Frame House Construction по проницаемости стен :

    «Некоторые жесткие изоляционные материалы, такие как экструдированный полистирол, также являются относительно паронепроницаемыми. Если они используются, необходимо соблюдать осторожность при выборе облицовочного материала и деталей, чтобы гарантировать, что значительное количество воды не попадет на поверхность раздела между изоляцией из экструдированного полистирола и паропроницаемая оболочка мембраны.Этот риск может диктовать использование изоляционных материалов с высокой паропроницаемостью и низким удержанием воды, таких как минеральное волокно ».

    Где поставить пароизоляцию (CMHC):

    «Материалы, которые действуют как пароизоляция (замедлители образования пара), включая определенные типы изоляции, должны быть расположены внутри сборки, чтобы влага, движущаяся изнутри наружу, не конденсировалась и не накапливалась внутри сборки. Это означает, что пар заграждения должны располагаться на теплой стороне изоляционных материалов."- Канадская ипотечная и жилищная корпорация

    Спецификации производителей, которые мы читали, утверждают, что допуски от 1 до 2 завивок, но это не вселяет особой уверенности, учитывая, что такой вывод, очевидно, был сделан с использованием наиболее благоприятного из доступных номеров. По крайней мере, некоторые из этих панелей считаются перфорированными для обеспечения повышенной влагопроницаемости, но при внимательном рассмотрении панели, по крайней мере, на фотографии выше, видимых перфораций нет.Так что если они есть, то не больше острия иглы.

    Тогда, по крайней мере, может показаться, что влага может мигрировать через пенополистирол и конденсироваться на обшивке, конечно, если верить более низким показателям стойкости OSB. Не видя долгосрочных результатов продукции изолирующей обшивки или хотя бы некоторых независимых исследований по ней, трудно понять, что произойдет.

    Принимая во внимание все противоречивые выводы авторитетных исследователей, мы хотели бы убедиться, что то, что мы делаем, и рекомендуем учитывать этот основной закон физики - теплый влажный воздух конденсируется и оставляет влагу на более холодных поверхностях.Любой, кто когда-либо пил холодный напиток в жаркий день, знает это инстинктивно. Таким образом, если вы сделаете конденсационную поверхность более теплой, вы уменьшите риск накопления влаги.

    То, что все еще имеет смысл сегодня в этом продвинутом мире программного моделирования, - это «старое правило двух третей», которое заключается в нанесении 2/3 от общего количества изоляции на внешнюю поверхность оболочки, формула, которая проверена и верна. Благодаря этому оболочка остается теплой, что, несомненно, снижает вероятность образования конденсата внутри стен.В наше время это известно как УДАЛЕННАЯ стена. и если вы наклеите изрядное количество минеральной ваты на внешнюю сторону обшивки, которая пропускает пары сквозь нее, вся путаница с рейтингами химической завивки обшивки станет спорным вопросом. Дополнительную информацию об использовании OSB в качестве воздухо- и пароизоляции на внутренней стороне стен см. Здесь

    .

    Фанера лучше OSB для чернового пола:

    Несмотря на широкое распространение, мы не рекомендуем использовать OSB для чернового пола , но это действительно просто из эстетических соображений.В новых домах обычно выпадает несколько осадков, прежде чем будет установлена ​​крыша, и, как отмечалось выше, OSB плохо справляется с влагой. В случае чернового пола деформации, оставшиеся в OSB после высыхания, могут привести к образованию волнистых полов.

    У некоторых застройщиков были проблемы с этим при сдаче домов владельцам, и им пришлось поднять и заменить недавно установленные паркетные полы. Способность фанеры возвращаться к форме после намокания делает ее намного менее рискованной в этом случае, и, хотя это немного дороже, это все же дешевле, чем замена пола.

    При обшивке кровли; фанера или OSB лучше всего ?:

    В идеальном мире вы бы планировали строительство крыши на сухой период , если это возможно. В зависимости от конструкции вашей кровли, дайте время для установки мембран или, по крайней мере, накройте ее брезентом, прежде чем начнется дождь. Кровля, вероятно, лучше всего подходит для OSB, если вы примете меры, чтобы она была достаточно сухой. Сильное намокание может привести к вздутию краев - это может быть заметно для битумной черепицы, но в меньшей степени - для других материалов.

    Если вы собираетесь строить стены, независимо от того, выбираете ли вы

    OSB или обшивку из фанеры для внешней стороны, ознакомьтесь с руководством EcoHome о том, какую древесину использовать для домашнего строительства, здесь

    Или, узнайте

    , как правильно использовать плотноупакованную целлюлозную изоляцию в стенах с двойными каркасами здесь

    А вот как на самом деле делают фанеру, ради развлечения:

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *