Отделка фундамента дома под камень: Отделка цоколя дома искусственным камнем

Отделка цоколя искусственным камнем и создание имитации ?

Облицовка цоколя дома камнем выполняет сразу две основные функции – защитную и декоративную. Цокольная основа дома постоянно находится под воздействием неблагоприятных условий в виде сильного порывистого ветра, дождя, сырости и морозов в зимнее время. За счет этого прочность основания может нарушаться. Если говорить именно про камень для отделки цоколя, то используют натуральный камнем разной плотности, искусственный камень всевозможных конфигураций, иногда просто имитируют поверхность “под камень”.

Облицовка цоколя  камнем позволяет улучшить внешний вид дома. Камень для отделки цоколя отличает его доступность, большой выбор дизайнов, форм и видов. Более дешевой альтернативой может служить штукатурка, однако, каждый три-пять лет она потребует коррекции из-за возникновения трещин.

Какой камень выбрать для отделки цоколя

Выделяют несколько типов искусственных камней для отделки цоколя дома.

Они отличаются не только внешним видом и структурой, но и стоимостью, а также свойствами механической устойчивости:

• Искусственный камень для облицовки цоколя на бетонной основе;
• Отделка внешнего цоколя натуральным камнем на металлический каркас;
• Бетонное основание с созданными фигурами «под камень»;

Натуральный камень разделяют на несколько типов:

• Отделка цоколя природным известняком;
• Облицовка наружного цоколя плитняком;
• Отделка цоколя гранитом.

Искусственный камень для облицовки внешнего цоколя применяется чаще при частном домостроении. Его внешний вид максимально точно идентифицируется, как натуральный камень. В состав входит не стандартный бетон, а комбинированная смесь с укрепляющими пигментами, красителями и армирующими составляющими. Он обладает следующими преимущественными характеристиками:

• Декоративная отделка фундамента с большим ассортиментом дизайна и форм;
• Отсутствие реакции на перепады температур или образование влаги;
• Большая прочность искусственного декоративного камня за счет комбинированного бетонного состава;
• Устойчив к образованию грибка.

Состоятельные собственники частных домов выбирают облицовку цоколя натуральным камнем. Но чаще натуральный камень при отделке цоколя мы встречаем при отделке банков, магазинов, бутиков, точек питания, офисных зданий. Отделка цоколя природным камнем имеет свои явные преимущества, однако не лишена практичных недостатков:

• Высокая стоимость, как правило от 3000руб/м2;
• Иногда, неидеальная геометрия плит;
• Технология облицовки цоколя натуральным камнем осложнена его большим весом.

Облицовку цоколя гранитом можно применять только по технологии навесного фасада. Из-за большого веса камня, необходимо сделать расчет профилей на изгиб и провисание, а анкер подобрать после проведения специальных испытаний на вырыв анкера из стены. Конечно, такие расчёты может выполнить только специализированная фасадная компания, желательно, с большим опытом данных работ. Производители подконструкций навесных фасадных систем также обладают штатом квалифицированных сотрудников и могут выполнить расчеты.

Сплошная гладкая поверхность гранита отличается прочностью. Отделка цоколя натуральным гранитом выглядит дорого и богато, независимо от подобранного цветового оттенка. 

Помимо выбора отделочного материала, следует выбрать тип укладки, что знаменуется создаваемой в конечном итоге формой:

• Асоль – создание объемного рисунка из натурального камня;
• Плато – облицовка цоколя природным камнем или искусственным в равномерных формах и пропорциях;
• Кастл – метод, когда натуральный или искусственный облицовочный камень укладывается в длину с различными показателями, создавая горизонтальное направление рисунку.

Из натурального облицовочного камня популярной является отделка цоколя песчаником. Это крупный камень неправильной формой, который принято использовать также и для украшения тротуарных дорожек. Для отделки цоколя дома таким материалом необходимо использовать специальные клеевые растворы и придерживаться технологий.

Отделка цоколя плитняком придаст дому эстетического внешнего вида. К дополнению, этот материал является наиболее доступным. Аналогом является отделка цоколя натуральным известняком – все зависит от желания домовладельца.

Возможно, вам интересно будет почитать о облицовке цоколя панелями имитирующими натуральный камень или кирпич.

Подготовка фундамента к отделке

Прежде чем облицевать цоколь дома, убедитесь, что он чистый. Подготовительный этап для такого процесса, как отделка цоколя камнем, должен начинаться с нанесения основного слоя грунтовки на каменное основание цоколя. Если дом новый, то после этого ему необходимо дать время на усыхание и проседание, иначе, спустя несколько месяцев, искусственный или натуральный камень для облицовки цоколя может потрескаться. Если для этого процесса был выбран натуральный материал, то после грунтовки поверхность необходимо выровнять с использованием укрепительной сетки. Отделка внешнего цоколя натуральным камнем может включать в себя обработку готовой поверхности наружным лаком для сохранности, влагостойкости и устойчивости к резким перепадам температур.

Облицовка цоколя камнем может происходить не только на бетонное основание, но и на слой утеплителя. Для этого слой изоляции крепят к каменному цоколю с помощью специальных дюбелей – грибов. При использовании утеплителя на цоколе следует учитывать вес облицовочного материала. Натуральный камень толщиной 20 мм весит порядка 35- 50 кг/ м2. Поэтому при использовании утепления при облицовке цоколя натуральным камнем, применяют металлический каркас. Такая технология называется Навесной Вентилируемый Фасад – НВФ. Металлический каркас состоит из вертикальных направляющих, кронштейнов и горизонтальных планок. Горизонтальные планки идут с шагом, равным высоте камня. Планка входит в торец плиты натурального камня. Торец готовят заранее, учитывая глубину погружения планки и толщину данного профиля.

Если облицовывать цоколь искусственным камнем, то установка каркаса может не понадобиться, т.к. вес облицовки не критичный. Обычно, искусственный камень весит порядка 5- 15кг/м2. Искусственный камень устанавливают “мокрым” способом на раствор, как если бы крепили керамогранит.

Облицованный фундамент (цокольный) будет служить не один год без надобности реставрации. В некоторых случаях облицовка фундамента не требует выравнивания стен, если укладывается искусственный камень или он устанавливается на заранее подготовленный каркас. Обычно по такой технологии укладываются массивные облицовочные плиты. Облицовочный камень для цоколя должен ложиться на высушенное основание, о чем писалось выше. Если грунтовка наносилась на пористый кирпич (например, ракушняк), то грунтовать необходимо более одного раза. Для окончательного выравнивания используются маяки, установленные на нити с обеих сторон основания дома. Медленным равномерным движением снизу верх устанавливаются вероятные неровности. Ровный уровень кладки для облицовки цоколя камнем или гранитом не позволит материалу осыпаться под воздействием просадки дома или воздействия влаги (включая негативное влияние морозов). Примерный срок просыхания и окончательной усадки составляет от десяти дней до одного месяца.

Дополнительно о качественной облицовке цоколя можно почитать в статье.

Создание поверхности имитирующей камень своими руками

При желании владельца дома, можно самостоятельно создать поверхность имитирующую камень , сделав ее из смеси бетона. Для процедуры следует провести отделку основания цоколя специальными ровными стекло магнезитовыми плитами. Каждый из листов перед процессом создания имитации камня следует обработать грунтовкой в два слоя (важно дождаться высыхания первого слоя перед нанесением второго). Для создания раствора, из которого он имитируется, следует использовать пропорцию 1:1 из песка и цемента. Предварительно следует купить формы “под камень”. Затем прикладывая формы к поверхности, поочередно прорисовываем таким образом всю поверхность. Потом ее можно покрасить или декорировать.

В качестве альтернативы можно использовать специальные штукатурные смеси, что продаются в строительных магазинах в готовом виде. Важно при нанесении не ровнять стену до идеально ровного основания, а оставить произвольные геометрические выпуклости для имитации поверхности камня.

Сохраняйте толщину слоя до десяти миллиметров. Шпатель в последствие наносится хаотично или по рисункам, найденным в Сети. Образовавшиеся острые края смачиваются губкой для придания им более гладкой поверхности. В результате цокольный фундамент будет высыхать несколько дней. Процесс окрашивания готовой декора можно производить двумя слоями: изначально светлой краской, а затем темной для формирования природного эффекта цвета.

Такой искусственный камень для внешней облицовки цоколя, созданный вручную, будет выглядеть настолько привлекательно, насколько творчески вы подойдете к процессу. Человеку свойственно ценить результаты собственных трудов, поэтому дерзайте – вам понравится.

Похожие статьи

как лучше сделать работу своими руками

Повышенная влажность, обильные атмосферные осадки и различные механические повреждения негативно воздействую на цоколь дома. Как правило, это сокращает сроки эксплуатации всего строения в целом, особенно фундамента.

 Загрузка …

Для того, чтобы сохранить привлекательность и сделать цокольную часть дома прочной на долгие годы, необходимо защитить основание отделочными материалами.

К примеру, поверхности подвергают оштукатуриванию, что сделает её лучше и повысит устойчивость к влаге и прочим воздействиям.

Задумываясь, как оштукатурить цоколь дома своими руками, стоит добавить полимерные примеси в состав штукатурки, что существенно повысит прочностные характеристики материала стен.

Также может быть проведена внутренняя гидроизоляционная обработка подвала жидким стеклом, к примеру, или его аналогами. Наилучшим способом придания надежности фундаменту будет комплексная гидроизоляция погребов и подвальных помещений.

Преимущества и недостатки штукатурки

Выбирая, какой из видов материала применить, можно остановиться на штукатурке, но необходимо изучить её достоинства и, что немаловажно, недостатки.

Преимуществами будут следующие параметры:

• Эффективная защита и надежность облицовки сохранит поверхность на долгие годы, не требуя ремонтно-восстановительных работ;
• Простота в нанесении не потребует применения специальных инструментов и особых навыков работ;
• Доступность в ценовой политике по сравнению с прочей отделкой;
• Легкость ремонта в случае повреждения части фасада дома.

Недостатки штукатурки следует знать, чтобы иметь представление о сроках использования, как цоколя, так и всего дома.

Главными недостатками являются:

• Значительно меньшая прочность отделки, чем облицовка камнем или кафелем;
• Сравнительно низкий уровень защиты;
• Небольшой срок эксплуатации слоя отделки;
• Низкая теплоизоляция.

При отделочных работах нельзя применять мокрый способ, если идет дождь, светит жаркое солнце с прямыми лучами на место отделки. Лучше воздержаться от такого рода работ и зимой во время морозов.

Требования к штукатурке для цоколя

Для повышения защитных свойств штукатурки, её нужно правильно подготовить и нанести определенным образом. Кроме того, должен выполняться ещё ряд условий:

• Высокая устойчивость к воздействию влаги, поскольку вся вода скапливается у фундамента дома, часто содержа в себе химические примеси. Цокольная штукатурка должна обеспечить барьер для влаги, чтобы не разрушался фундамент дома;
• Высокая прочность, поскольку кроме воды есть ещё ряд видов воздействия на цоколь;
• Устойчивость к сильным морозам, когда при регулярном замерзании и подтаивании штукатурка для цоколя не должна терять своих как декоративных, так и защитных свойств;
• Защита от ультрафиолета, особенно летом при жарких солнечных лучах;
• Наносимая на цоколь штукатурка должна обладать устойчивостью к образованию плесени и грибка на поверхностях, которые могут возбудить биологическую коррозию.

Выбор смеси для оштукатуривания

Цоколь относится к внешней части дома, потому и раствор для оштукатуривания должен предназначаться именно для этих целей. Раствор делается на основе смеси песка и цемента, в которую добавлены примеси в виде пластификаторов и гидроизоляционных компонентов.

Песок и цемент подбирают в пропорциях по специальным параметрам. Оптимальным считают соотношение одной части цемента марки М400 на три части песка, предварительно просеянного.

Вода, добавляемая в смесь, должна быть достаточной, чтобы штукатурка имела консистенцию густой сметаны.

Одна из разновидностей материала, мозаичная штукатурка – смесь смол акрила и иных вяжущих элементов с естественной крошкой камня. Мозаичная штукатурка имеет в своей основе натуральные камни – мрамор, кварц, малахит, гранит, лазурит и прочие.

Из недостатков, которыми обладает мозаичная отделка цоколя декоративной штукатуркой, самый основной – её высокая стоимость, кроме того, для нанесения на поверхность нужна будет помощь профессионалов.

Мозаичная штукатурка не наносится на поверхности с теплоизоляционными материалами из минеральной ваты и её аналогов.

Этапы нанесения штукатурной смеси на поверхность цоколя

Нанесение штукатурного слоя состоит из нескольких этапов, каждый из которых должен выполняться тщательно и с соблюдением всех правил.

Подготовка поверхности

Поверхность осматривается, выявляются проблемные места и возможные дефекты. При кирпичной кладке или блочном строительстве, все швы тщательно расчищают.

Трещины на монолите ленты углубляются и расширяются, чтобы удалить слабые и уязвимые места. После всех подобных работ проходятся жесткой щеткой по поверхности металла.

Цоколь покрывают грунтовкой в один слой, причем предпочтение стоит отдать проникающему её типу.  Это усилит основание, укрепив поверхность остатками пыли и раствора, что существенно повысит коэффициент сцепки отделочного материала с поверхностью.

В некоторых случаях грунтовку заменяют раствором цемента в жидком виде, только не мажут её, а разбрызгивают кистью. Поверхность необходимо оставить до просыхания.

Оштукатуривание поверхности

• Все швы заполняют штукатурным раствором. Также поступают с дефектами и трещинами;
• Делают армирование металлической сеткой, что укрепит штукатурку. Фиксация по сетке делается дюбелями с широкими шляпками, причем на один квадратный метр приходится не менее 20 дюбелей;
• Выставляют маяки, отступая от углов по 0,3 м с каждой стороны. Вкручиаются шурупы, которые соединяются по горизонтали нитью. Расстояние до стены должно быть не менее 2 сантиметров. По этим ниткам делают разметку маяками, сажая их на цементный раствор до полного высыхания;
• Поверхности между маяками закидывают раствором для штукатурки и равномерно распределяют его по поверхности валиком или правилом;
• Спустя 6 часов маячки убирают и заполняют все отверстия, затирая их штукатуркой.

Оставлять маяки нельзя, не убрав, поскольку со временем образуются пятна ржавчины на поверхности. Оштукатуренную поверхность оставляют до полного высыхания.

Завершающий этап

Все следующие работы по облицовке зависят от способа, поскольку необходимо высушивать поверхность. Цоколь накрывается полиэтиленом, чтобы не было негативного воздействия осадков или солнца, и оставляют на несколько недель.

Пока поверхность высыхает, её необходимо смачивать водой, чтобы не возникало трещин.

Как только слои застыли, их нужно покрыть слоем грунтовки и делать облицовочное покрытие материалами. Самым красивым способом будет применяемая декоративная штукатурка цоколя под камень своими руками.

Декоративная штукатурка цоколя под камень

Для отделки фасад цоколя можно использовать облицовку под камень, имитирующей поверхности природных материалов. Такой способ является наилучшим с точки зрения естественности внешнего вида.

Это вполне по силам даже начинающему строителю, поскольку все работы несложны, и выполняются без привлечения помощи.

Используется смесь песка с цементом, где одна часть цемента марки М400, а три части —  просеянного песка. Смесь разводится водой до состояния густой сметаны, поскольку так её удобно наносить на стены.

Толщину слоя декоративного материала рассчитывают исходя из кладки стены. Для кирпича или блоков это будет 0,5-1 сантиметр.

Для имитации поверхности рваного камня или голыша, природного или искусственного камня нужно до 3 сантиметров.

Последовательность работ следующая:

• Трафаретное нанесение, для чего заготовки прикладываются к поверхности, слегка постукивая по ним. Трафаретная сетка убирается, а швы расшивают. Тогда получаются ровные ряды узоров;
• Прорезка, когда по раствору нарезается острым предметов форма камней, причем крупные элементы и округлость их формы делаются руками. Полученная поверхность не будет похожа на работы Тициана, но внешне от облицовки камнем её будет практически не отличить, особенно если сделана мозаика.

Как только рисунок закончен, поверхность оставляют на некоторое время, давая ей высохнуть. После чего покрываются слои грунтовки и краски.

Применяется любая краска для цоколя в условиях наружного выполнения работ. Покрасить цоколь можно в течение пары часов.

Оштукатуривание мокрым способом

Отделка цоколя частного дома штукатурка с имитацией камня мокрым способом нанесения на фасад делается для простых вентилируемых фасадов.  В ее составе, как правило, используется особая смесь, которая разводится водой.

Технология выполнения работ, если необходимо оштукатурить цоколь таким способом, заключается в следующем:

• Подготавливается основание, для чего его чистят и выравнивают, устраняя дефекты. Перед тем, как правильно оштукатурить цоколь дома, он покрывается слоями грунтовки;
• Делается цокольный профиль на высоте 0,3м от поверхности земли с использованием саморезов и цокольного профиля из металла. Это необходимо для дополнительной поддержки слоев теплоизоляции,  а также для защиты его от влаги;
• Фиксируется утеплитель, сажающийся на клей. Слой оставляют на трое суток высыхать, после чего можно дополнительно укрепить дюбелями;
• Наносят армирующий слой клея поверх утеплителя, ставят армирующую сетку и снова покрывают клеем прямо по сетке. Быстрота работ позволяет сделать двухслойный монолитный защитный слой, который сохнет около недели;
• Итоговая отделка заключается в нанесении слоя штукатурки на клей.

Если используется декоративная штукатурка цоколя дома своими руками, основание дома будет защищено от негативного влияния атмосферных осадков, выглядеть привлекательно внешне и эстетически гармонично с общим обликом дома.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Отделка фундамента дома под камень фото

Отделка цоколя камнем своими руками

Чтобы облицевать нижний пояс здания камнем, не потребуется специальных навыков и оборудования. Это один из видов отделки, способный универсально сочетаться с большинством фасадных материалов, однако для долговечности цоколя следует правильно выбрать тип камня, клеевую смесь и способ подготовки.

На какую поверхность можно клеить камень

Облицовка камнем не является самонесущей, но при этом обладает значительным весом: нагрузка на основание может составлять 100 кг/м2 и даже выше. При этом любые проявления деформации и трещинообразования на основе отразятся на поверхности цоколя. Как немую истину нужно принять следующее: поверхность под отделку камнем должна быть ровной, прочной и монолитной.

Наиболее просто провести отделку природным камнем железобетонного фундамента без утепления. Если при заливке бетона опалубка покрывалась гидроизоляцией, адгезия поверхности будет почти нулевая, необходимо снять верхний слой тарельчатым диском и покрыть цоколь грунтом «Бетон-контакт». Выравнивающую штукатурку следует набрасывать, только если фундамент имеет значительную кривизну, например, от расхождения опалубки. Неровности до 5 мм/м вполне могут быть нивелированы слоем клея, к тому же неровность лицевой поверхности камня хорошо помогает визуально сгладить недостатки основы.

Необходимость армирования основы под отделку камнем безусловная. Если такая облицовка цоколя была предусмотрена проектом, внешняя стенка ленты цоколя армируется сеткой с ячейкой порядка 150 мм. Если армирование не выполнялось, исключить образование трещин можно только подготовительным оштукатуриванием цоколя слоем от 15 мм по стальной или пластиковой сетке.

Отделывать природным камнем можно и утеплённый цоколь. В этом случаем пояс теплозащиты выполняется из экструзионного полистирола, который выступает демпфером деформаций, потому требований к монолитности основы не предъявляется. В частности, возможно наличие под утеплителем кирпичной кладки или сопряжений ростверка с коробкой стен. Однако итоговая подготовка поверхности утеплителя становится ещё более сложной, для наилучшего результата необходимо:

1. Снять с утеплителя экструзионную плёнку с помощью абразивной сетки.
2. Протереть поверхность штукатурной смесью на полимерном связующем.
3. Раскатать по ещё свежей штукатурке стеклотканевую фасадную сетку плотностью 150 г/м2 и накрыть её ещё одним слоем штукатурки.
4. После застывания укрепить плоскость специальными тарельчатыми дюбелями с распорными элементами (ДС-2, 1МН) сквозь утеплитель в несущий слой.
5. Провести выравнивание плоскости полимерной фасадной штукатуркой (слой 2,5–3 мм).
6. Утопить в свежую штукатурку сетку типа Stren С1–5 и завершить выравнивание, наращивая общий слой «корки» над утеплителем до 8–10 мм.
7. После высыхания цоколь нужно обработать грунтом глубокого проникновения для непылящих поверхностей, спустя сутки можно приглашать каменщика.

Какие виды камня лучше

Всё разнообразие природного камня можно разделить на два основных типа — фасадная плитка и неформатный природный камень. Подход к организации работ в обоих случаях разный, хотя оба материала имеют одинаковые требования к подготовке основания.

Облицевать цоколь фасадной плиткой можно и самому. Чёткая порядовка, простая схема раскладки, калиброванная толщина элемента и использование расшивных вставок — всё это сильно облегчает работу. Из инструмента нужен лишь УШМ с отрезным кругом по камню, реечный уровень и шпатель с гребёнкой.

Работу с неформатным камнем лучше поручить каменщику, имеющему практический опыт проведения подобной отделки. Помимо того что камни имеют разный размер и их приходится сортировать и подгонять, чтобы избежать излишне толстых швов, некоторые элементы требуют подготовки изнаночной поверхности. Если у каменной плитки обратная сторона обработана фабрично и имеет превосходную адгезию, то у природного камня могут присутствовать неровности, расслоения и высолы, ухудшающие сцепку с несущим слоем.

Если отбросить фактор внешнего вида, разные каменные породы демонстрируют отличия в практичности эксплуатации. Песчаник, известняк и ракушечник достаточно рыхлые и пористые, поэтому хорошо задерживают влагу. Из-за этого велик риск, что цоколь со временем покроется зелёным налётом, то есть требуется последующая обработка гидрофобизатором.

Более плотные минеральные породы, такие как гранит, доломит и мрамор имеют высокую плотность и практически не поглощают воду. Облицовка из них характеризуется очень высокой морозостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. В свою очередь отсутствие крупных пор негативно сказывается на адгезии, потому укладка на обычный цементный раствор невозможна.

Отдельно стоит упомянуть об искусственном камне — изделиях из пескобетона, имитирующих по цвету и фактуре широкий ряд натуральных пород. Основной недостаток такого камня — слабая устойчивость к намоканию и, как следствие, высокий риск разрушения при размораживании. Такой камень не рекомендуется использовать для фасадной отделки, он больше подходит для внутренних работ.

Виды клея для каменной облицовки

Облицовка природным камнем должна выполняться с применением как можно более качественной клеевой смеси. Она не обязательно должна готовиться на полимерном связующем: качественный цементный раствор также вполне пригоден, но только для пород осадочного происхождения с хорошей впитываемостью и крупными порами.

Кроме того, существует ряд дополнительных особенностей при выборе клея:

1. Намного лучше, если для облицовки цоколя будет закуплена готовая сухая смесь с оптимальным соотношением ингредиентом и всеми необходимыми модификаторами. Нижний пояс здания в наибольшей мере подвержен эксплуатационным нагрузкам, в то же время выпадение даже одного элемента безнадёжно испортит внешний вид.
2. Клеящую смесь, используемую для заполнения швов, нужно в обязательном порядке колеровать. Облицовка натуральным камнем не выполняется без расшивки, однако швы могут либо сглаживать переходы между элементами, придавая визуальную монолитность, либо наоборот — подчеркивать кладку контрастными прожилками.
3. Клеевая смесь не должна включать гипса и прочих веществ, способных давать усадку при перепадах влажности.
4. Стоимость и, соответственно, качество клея, а также его предельное усилие отрыва должны быть тем выше, чем больше удельный вес облицовки. Также учтите, что прочность фиксации всегда обратно пропорциональна толщине клеевого шва, поэтому потенциал высокопрочного клея получится раскрыть, только если тыльная поверхность камней будет хорошо выровнена.
5. Клей для работы с неформатным камнем должен иметь значительное время жизнеспособности смеси (около 1–1,5 часов), в то время как для каменной плитки оптимальное время схватывания — 30–40 минут.

Нужно ли армирование

При использовании для облицовки форматного камня удаётся обеспечить минимальную толщину швов, за счёт чего отделочный слой приобретает высокую однородность. Укладывать армирующую сетку непосредственно под камень в таком случае нет необходимости.

Несколько иначе обстоит ситуация, если камни не имеют достаточно плотной подгонки друг к другу. Из-за значительной толщины клеевого шва усадка от перепадов температуры и влажности может приводить к образованию трещин по периметру камней или крошению раствора, заполняющего швы.

Следует однако помнить, что клеевой слой под камнем в высокой степени подвержен намоканию и там присутствует газообмен. По этой причине единственные возможные варианты армирующей сетки — стеклопластиковая или оцинкованная. Размер ячейки должен составлять примерно треть от формата камня, диаметр проволоки — не более 1/5 толщины клеевого шва.

Сетка под облицовку не имеет механического крепления к основанию. Её просто утапливают в слой свежего клея, который остаётся после обтирки участка стены непосредственно перед приклеиванием камней. Также необязательно использовать сетку на всём цоколе, можно укреплять только наиболее проблемные зоны, подверженные намоканию, усиленному нагреву на солнце или образованию наледи.

Порядок отделки цоколя

Напомним, что приступать к облицовке камнем можно, только когда поверхность цоколя качественно подготовлена и выровнена. Порядок укладки камня отличается в зависимости от формата. Например, работа с каменной плиткой происходит по следующему алгоритму:

1. Первый нижний ряд выкладывается сразу целиком по причалочному шнуру или, если есть возможность, по заранее прикрученному стартовому профилю UD-28.
2. Степень вдавливания плитки нормируется по верхней грани и ровной тыльной кромке.
3. Когда первый ряд выдержан по сроку схватывания клея (около часа), облицовку продолжают. Второй ряд начинают с подрезного добора, обеспечивающего смещение на треть длины плитки.
4. На участок площадью 0,5–0,7 м2 под гребёнку 6–8 мм наносится протирочный слой клея, полоски ориентируются вертикально.
5. На обратную сторону плиток перед укладкой клей наносится в противоположном направлении гребёнкой того же размера.
6. При использовании расшивочных реек их вдавливают в протирочный слой заподлицо с тыльной поверхностью плитки, при этом вертикальное направление полосок не позволяет выдавливаться излишкам.
7. Вертикальные швы в одном ряду формируют с помощью коротких отрезков расшивочной планки, которые затем удаляют.
8. После завершения облицовки швы между плитками заполняют клеем из полиэтиленового пакета с обрезанным углом и расшивают ножом соответствующей ширины с полукруглым профилем. Без расшивки остаются только швы, в которых вложены расшивочные планки, в таком случае вертикальные швы расшивают, придавливая нож сначала к верхней рейке, затем к нижней, чтобы профиль расшивки сходился на середине небольшой выпуклостью.

А вот при работе с неформатным камнем порядок действий несколько иной:

1. Нижний ряд всегда укладывают на стартовую планку, обычно в начале кладки используют крупные камни, разрезанные пополам.
2. За один раз протирается довольно обширный участок стены — порядка 1,5–2 м2. При этом из-за неровностей изнаночной стороны требуется большая глубина гребёнки — до 15 мм.
3. Камни вдавливаются в клей и уплотняются по направлению к предыдущим с помощью резиновой киянки.
4. Выступившие остатки клея удаляются сразу деревянной щепкой, лицевая поверхность камня обтирается начисто мокрой щёткой.
5. После завершения облицовки расчищенные швы заполняют по аналогии с каменной плиткой. Рекомендуется использовать плоский нож или расшивочный клин, в зависимости от предпочитаемого внешнего вида.
6. После высыхания облицовки её ещё раз отмывают до исчезновения высолов, сушат и вскрывают гидрофобизатором при необходимости.

рмнт.ру

11.06.17

Облицовка цоколя дома искусственным камнем — несколько доступных технологий

Цоколь любого здания требует надежной защиты от всяческих внешних воздействий, так как он является верхней частью фундамента, а от его прочности зависит надежность стен, да и всей постройки в целом. Кроме того, любому хозяину хочется, чтобы его дом выглядел аккуратно и эстетично, стало быть, отделка цоколя должна выполнять и декоративную функцию.

Облицовка цоколя дома искусственным камнем

Для подобных целей используются различные типы отделки – это может быть водостойкая штукатурка, панели или плиты, имитирующие природные материалы, а также сайдинг разных форматов. Ну а облицовка цоколя дома искусственным камнем вполне может претендовать на «звание» самого популярного варианта. Причины очевидны — этот материал широко представлен в продаже, достаточно просто монтируется на стены и имеет вполне доступную цену. Кроме того, рельеф камня на поверхности цоколя вполне возможно воспроизвести и самостоятельно.

Типы искусственного камня для цокольной облицовки

Существует несколько разновидностей искусственного камня, которые прежде всего подразделяются по базовому материалу, на основе которого они изготовлены.

Камень на цементной основе

Искусственный камень на основе цемента имеет вполне приличные эксплуатационные характеристики, идеально подходящие для облицовки цоколя и фасадных стен.

Из раствора на базе цемента формуют очень достоверные имитации натуральных камней

В состав раствора, из которого формуется этот вариант отделки, входит портландцемент, песок, пластифицирующие добавки, окрашивающий пигмент, а также армирующие составляющие и специальные вещества, придающие готовым блокам или плиткам выраженную гидрофобность. Изделия могут иметь различные форматы и цветовые решения, имитировать разные породы камня.

Искусственный камень на цементной основе обладает всеми необходимыми характеристиками для облицовки цоколя

Бетонный камень, изготовленный с соблюдением технологии производства, имеет следующие характеристики:

• Он не будет реагировать на изменения погоды, перепады температур и уровня влажности воздуха.
• Материал не благоприятен для образования и развития колоний микрофлоры – грибка, плесени, мха и т.п.
• Этот искусственный камень способен надежно защитить стену не только от внешних природных, но и от акцентированных механических воздействий, так как имеет высокую прочность.
• Материал отличается долговечностью, но в некоторых случаях требует периодического ремонта, такого, как обновления краски или восстановления поврежденных швов.
• Эстетичный внешний вид отделки придает всему строению респектабельность и аккуратность. Бетонная отделка «под камень» отлично сочетается с любым материалом, которым отделан фасад.

Недостатком подобной отделки является большой вес, поэтому для ее монтажа необходимо правильно подобрать клеевой состав.

Важно знать и то, что некачественно изготовленный искусственный камень на базе цемента может иметь повышенную гигроскопичность, и скопившаяся в порах материала осенняя влага при наступлении морозов способна спровоцировать растрескивание плитки или «отстрел» ее от стены.

Полимерпесчаный искусственный камень

Камень, изготовленный из специально подобранной смеси песка и полимеров, представляет собой композитный материал, который максимально имитирует вид натурального камня, а также не уступает ему в своих характеристиках

Полимерпесчаный искусственный камень существенно легче бетонного, а по внешности и эксплуатационным характеристикам – практически не уступает ему

Полимерпесчаный искусственный камень отлично подходит для облицовки цоколей, возведенных из различных материалов. Монтаж этой облицовки обычно проводится на обрешетку, закрепленную на стене. Каркас может быть изготовлен из металлического профиля, деревянного бруса, или эти материалы используются в комплексе.

Монтаж полимерпесчаной облицовки обычно проводится на каркасную конструкцию

Полимерпесчаная плитка стала широко применяться не столь давно, поэтому она не так известна, как бетонный вариант отделки. Однако, учитывая ее высокие эксплуатационные характеристики, можно не сомневаться, что она со временем непременно займет одну из лидирующих позиций популярности среди цокольных облицовок.

Этот вид искусственного камня производится в разных форматах и может имитировать различные породы натурального материала. Плиты обладают совсем небольшим весом, поэтому с ними легко работать и есть возможность применять для оформления фундаментов старых домов без дополнительного усиления основы – достаточно смонтировать прочный каркас.

Можно приобрести крупноформатные цокольные плиты с имитацией камня или кирпича – с ними работать еще проще

Полимерпесчаный «камень» часто производится в виде больших плит-панелей, которые стыкуются по принципу пазлов. Благодаря такой конструкции монтаж облицовки становится интуитивно понятным и проходит достаточно быстро.

Кроме панелей, из этого материала изготавливается и обычная плитка с поверхностью под натуральный камень. По внешнему виду она практически не отличается от бетонной, но обладает улучшенными характеристиками и отлично подходит для внешнего применения. К таким качествам относится гибкость материала, низкая теплопроводность, высокая стойкость к влаге и перепадам температур. А так как для закрепления подобной отделки используется обрешетка, в эту конструкцию легко будет «вписать» утеплительный материал, решив одновременно и проблему термоизоляции цоколя.

Клинкерная плитка «под камень»

Клинкерная плитка, имитирующая каменную или кирпичную кладку, изготавливается из специальных сортов тугоплавкой глины, а для придания материалу нужной расцветки, в смесь добавляются натуральные красящие пигменты. Высокотемпературный обжиг делает этот материал чрезвычайно прочным, износостойким и долговечным.

Этот вид искусственного камня производится в виде штучных плиток или же в виде панелей на определенной основе (например, полиуретановой), которые также соединяются по принципу пазлов. Штучные изделия изготавливаются в виде ровных плиток и уголков, что значительно упрощает проведение отделочных работ.

Клинкерная плитка может имитировать и кирпич, и срез натурального камня.

Целый перечень важных достоинств делает эту отделу оной из наиболее востребованных для отделки цоколей, да и всего фасада в целом.

Фасадная (цокольная) клинкерная панель под каменную кладку

К таким качества можно отнести:

• Высочайшую прочность, устойчивость к абразивной нагрузке и другим механическим воздействиям.
• Высокие адгезионные качества с клеевым составом.
• Долговечность облицовки цоколя.
• Выраженные влагостойкость, термо- и морозостойкость.
• Инертность к ультрафиолетовым излучениям – отделка не теряет свой первоначальный цвет на протяжении всего периода эксплуатации, который исчисляется многими десяткам лет
• Большой ассортимент форм и оттенков облицовки дает возможность выбрать тот вариант, который будет в максимальной степени гармонировать с оформлением стен и крыши.

Клинкерный искусственный камень имеет достаточно высокую цену, но это вполне оправдывается длительностью эксплуатации отделки.

«Гибкий камень»

«Гибкий камень» – это относительно новый отделочный материал, поэтому многим он попросту незнаком. Тем не менее, подобная отделка становится все более популярной благодаря возможности с минимальными трудозатратами имитировать каменную облицовку цоколя. Кроме этого, такая отделка имеет вполне доступную цену.

Фрагмент стенки цоколя, облицованной «гибким камнем»

«Гибкий камень» производится в полотнах и плитках. Он обычно состоит из двух слоев – это внешний декоративный слой, представляющий собой тонкие срезы природного камня песчаный агломерат, который соединен с текстильной основой акриловой дисперсией.

Декоративная поверхность имеет высокую износостойкость и отлично имитирует натуральный камень.

Для примера – выдержка из каталога возможных внешних фактур «гибкого камня»

Преимущество этого материала перед другими облицовками состоит в том, что он имеет выраженную гибкость, которая увеличивается при нагревании, поэтому наклеить гибкий камень можно на цоколь любой конфигурации. К «плюсам» подобной облицовки относится и то, что все полотно используется безотходно. Гибкий камень перед монтажом разрезается с помощью ножниц или канцелярского ножа на фрагменты необходимой формы – и любому кусочку может найтись применение.

Декоративный слой «гибкого камня» прикрыт специальной подложкой, которая снимается уже после монтажа облицовки

Производители этого материала, накрывают декоративную сторону защитной пленкой, чтобы при транспортировке она не получила никаких повреждений. Пленка снимается с лицевой части отделки только после того, как она будет наклеена на цоколь.

К достоинствам «гибкого камня» относят следующие его качества:

• Легкость – удельный вес составляет всего 3÷4 кг/м².
• Экологическая чистота материала, поэтому его можно использовать не только для отделки цоколя, но и для внутренних работ.
• Негорючесть отделки.
• Стойкость к низким и высоким температурам
• Возможность монтажа на поверхность стены, выведенной из любого материала, начиная от фанеры и заканчивая кирпичами.
• Паропроницаемость и влагостойкость.
• Длительный эксплуатационный срок.
• Антистатическое свойство материала, благодаря которому его поверхность не притягивает пыли.

Искусственный камень, сформированный на стене из бетонного раствора

Если необходимо облицевать цоколь дома, но выделенные для строительных работ средства ограничены, и их недостаточно для приобретения отделочного материала, то можно воспользоваться инструкцией по самостоятельному воспроизведению имитации натурального камня на стене.

Это не облицовка – рельеф камня выполнен вручную

Для проведения такой отделки цоколя не потребуется сложных инструментов и привлечения специалистов – ее вполне можно провести в одиночку.

Кроме того, для применения подобного способа необязательно тщательно выравнивать стену, так как ее неровности можно выгодно использовать для создаваемого рельефа. «Камни» в имитированной кладке можно сделать круглыми, прямоугольными или более сложными по форме, они могут иметь различную глубину рельефа.  Этот момент во многом зависит от предпочтения мастера и ровности стены.

С помощью обычного цементного раствора можно воссоздать на поверхности любой из типов камня, существующего в природе или придуманного самостоятельно. Такое оформление будет гораздо надежнее держаться на поверхности, чем готовая плитка, которая иногда может «отстреливаться» от стены из-за несовместимости материалов отделки и основы.

Процесс оформления цокольной части фундамента по такой методике будет пошагово показан ниже.

Цокольный полимерный сайдинг с весьма достоверной имитацией натуральной каменной кладки

Кроме вышеописанных вариантов искусственного камня, для отделки цоколя используются гиперпрессованные, керамические, кварцевые блоки или плитки, сайдинговые панели, изготовленные из различных материалов, а также специальная декоративная штукатурка с наполнителем из натуральной каменной крошки различных фракций. Монтируется такая отделка на цокольную стену несколькими способами.

Можно ли самостоятельно изготовить искусственный камень?

Еще один достаточно экономный вариант отделки цоколя — это самостоятельное изготовление для его облицовки искусственного камня. Причем, вполне возможно провести этот процесс «с нуля» – начиная от создания задуманной формы до получения готовых блоков и их монтажа на стены. Подробная информация об этом – в специальной статье нашего портала «Как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях»

Отделка цоколя «под камень»

Основные способы облицовки цоколя

В зависимости от выбранного материала, отделка поверхностей цоколя может производиться двумя способами:

• «Сухой» способ. Этот вариант монтажа заключается в закреплении панелей или плитки на каркасе, зафиксированном на стене.
• «Мокрый» способ. К этому варианту работ можно отнести нанесение декоративной штукатурки и закрепление на стене искусственного камня с помощью плиточного клея.

Выбирая материал и способ его монтажа, необходимо учитывать еще и такие факторы, как прочность фундамента и стен. Если планируется производить оформление цоколя старого дома, то не следует выбирать отделочный материал, обладающий значительной массой, такой как натуральный камень или же искусственный, изготовленный на основе цемента, потому как цоколь давно эксплуатируемого дома перегружать не рекомендуется. Для него лучше всего использовать легкие полимерпесчаные или ПВХ-панели, которые закрепляются на каркасе. Поэтому производить выбор материала нужно только после тщательного обследования фундамента дома. В том случае, если облицовываться будет цоколь нового дома, материал выбирается в зависимости от его конструкции.

Некоторые важные нюансы облицовки цоколя

Чтобы кладка получилась аккуратной, необходимо учесть некоторые моменты, которые помогут выполнить работу правильно.

• Если для облицовки цоколя выбрана плитка под камень с четкими геометрическими формами, то они должны быть зафиксированы на поверхности ровными рядами. Так как стена дома имеет большую протяженность, выдержать идеальную горизонталь рядов достаточно сложно. Во многом аккуратность кладки зависит от первого ряда, потому что он станет основой для всей остальной кладки и будет задавать для них направление.

Ровность первого ряда обеспечивается идеально выставленным стартовым профилем, а дальнейшая кладка ведется с соблюдением единого размера межплиточных швов и постоянно контролируется уровнем

Для того чтобы вывести первый ряд, в нижней части цоколя нужно выставить по уровню стартовый профиль, на который будут укладываться нижние плитки. После завершения работ, после просыхания плиточного клея, стартовую планку, если она мешает, можно убрать.

• Очень важно для качественного монтажа плитки выбрать соответствующий условиям клеевой состав, так как от него зависит надежность и долговечность кладки. Обычный плиточный клей для закрепления отделки на цоколе не подойдет, так как облицовка будет подвергаться испытаниям морозом, влагой и повышенными температурами. Поэтому некоторые мастера предпочитают монтировать декоративный камень на специальные гидроизолирующие смеси, а из клеев предпочитают такие варианты, как «Ceresit СМ117» и «Ceresit СМ17».

При «мокром» монтаже облицовки не стоит пренебрегать дополнительным армированием цоколя

• Армирование поверхности цоколя — это рекомендованный этап в процессе его облицовки, и особенно важно это сделать, если работы осуществляются на старых стенах. Некоторые мастера пренебрегают этим этапом облицовки и совершенно напрасно, так как сетка, закрепленная на стену, укрепит ее, а также создаст лучшие условия для фиксации облицовочного материала.

Качественная отделка цоколя предполагает и установку отливов

• Закрепление цокольных отливов необходимо, так как они защитят цоколь от дождевой и талой воды. Закрепление этого элемента производится после завершения кладки на цоколь, перед началом облицовки фасада, так как крепление отлива закрывается сверху отделкой, закрепляемой на его стенах.

Подготовка поверхности стенок цоколя под облицовку

Подготовка поверхности под облицовку может происходить по-разному, в зависимости от выбранного материала. Но одно остается неизменным – это то, что стена должна быть хорошо просушена. Подготовка поверхности может осуществляться следующими способами:

• Если для отделки цоколя выбран натуральный, искусственный, гибкий камень или декоративная штукатурка с наполнителем, то поверхность под них нужно хорошо выровнять. Процесс выравнивания производят с помощью бетонного раствора или же с использованием влагостойких цементно-стружечных или стекломагнезитовых плит. Последние варианты — самые удобные по монтажу и быстроте работы, причем поверхность цоколя после подобной подготовки будет идеально выровнена.
• Если выбран материал, закрепляемый на каркас, стену корректировать растворами или плитами не придется, так как ее можно вывести на нужный уровень обрешеткой. К таким облицовкам относятся декоративные плиты и панели, которые крепятся на конструкцию каркаса.
• В случае создания на стене имитации каменной кладки из бетона или клеевой массы на цементной основе, выравнивание поверхности будет зависеть от глубины рельефа. Если задумана небольшая глубина рельефа, до 3÷4 мм, то стену под него придется выровнять, а для более объемных камней это делать необязательно.
• Еще одним важным условием соблюдения технологии работы с любым раствором, является то, что работы могут производиться только при температуре не менее, чем +5 º (оптимально – в диапазоне от +15 до +25 ºС) и при влажности не более 75÷80%.

Выравнивание поверхности цоколя

Выравнивание бетоном

Традиционным вариантом приведения в порядок стен является их выравнивание с помощью бетонного раствора по установленным на поверхности маякам, в качестве которых используются специальные металлические направляющие. Их закрепляют к стене, выставляя по строительному уровню.

Выравнивание цоколя бетонным раствором – по сути, оштукатуривание его стенок

Процесс выравнивания происходит следующим образом:

Первым шагом необходимо произвести ревизию поверхности цоколя, на предмет трещин и сколов, а также отслоения старой штукатурки, если она была.

Если эти изъяны обнаружатся, их необходимо удалить. Трещины заделываются с помощью герметика, монтажной пены или плиточного клея. Отслоившаяся штукатурка полностью снимается с помощью шпателя, при необходимости можно отбить ее молотком ии перфоратором.

Далее, стену следует хорошо очистить от пыли и остатков штукатурного раствора.

После очистки поверхность необходимо загрунтовать и просушить. Если стены выстроены из пористого материала, то следует нанести два — три слоя грунтовки, каждый из которых должны быть хорошо просушен. Грунтовка создаст хорошую адгезию для сцепления материалов между собой.

На загрунтованной стене с шагом примерно в 400÷500 мм по строительному уровню выставляются маяки. Профили можно крепить с помощью быстрозастывающего строительного раствора.

После того как фиксирующий раствор отвердеет, можно переходить к набрасыванию бетонной штукатурной смеси, которая изготавливается из песка и цемента в пропорциях 3:1. Часто в раствор добавляется «жидкое» стекло – оно сделает покрытие более водостойким.

Раствор набрасывается на стену так, чтобы он выходил выше уровня установленных маяков на 5÷10 мм.

Следующим шагом с помощью правила производится выравнивание нанесенного раствора. Для этого правило устанавливается на ребро в нижней части цоколя с упором на маяки. После этого инструмент медленно, сдвигая влево-вправо, поднимают до верхнего края, выравнивая раствор заподлицо с маяками.

Выравненный цоколь оставляется для просыхания и набора прочности — этот срок зависит от толщины выравнивающего слоя. Но следует помнить, что полное созревание такого состава наступит только лишь через 4 недели. Во всяком случае, начинать отделочные работы рекомендуется не ране, чем через 10÷15 дней.

Так как цоколь будет подвергаться воздействию влаги и перепадам температур, высохшую поверхность нужно снова загрунтовать или же покрыть гидроизоляционным раствором глубокого проникновения.

Когда грунтовка окончательно впитается и просохнет, можно переходить к монтажу плитки.

Выравнивание цоколя плитами

Второй способ выравнивания цоколя цементно-стружечными или стекломагнезитовыми плитами очень схож с монтажом гипсокартона. Материал также может быть бескаркасно закреплен на стене, или же смонтирован на выравнивающей стену обрешётке.

В случае бескаркасного монтажа литы закрепляются на стене с помощью качественного плиточного клея (о котором упоминалось выше), который наносится точечно горками на их тыльную сторону.

Приемы бескаркасного крепления листовых материалов на стену

Технология выравнивания искривленной стены внутри и снаружи дома – почти идентична, и различается в большей мере только применяемыми для этого материалами. Сам процесс подробно описан в статье нашего портала «Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля».

Несколько слов нужно сказать и о самих материалах, так как прежде чем их приобретать, следует ознакомиться с тем, что они собой представляют.

Для выравнивания хорошо подойдут качественные цементно-стружечные листы

Цементно-стружечные панели (ЦСП) — это композитный материал, изготавливаемый из портландцемента, древесной стружки и химических присадок, которые предназначены для того, чтобы уменьшить вредное воздействие древесных смол на цемент.

Материал обладает рядом положительных качеств, делающих его пригодным для выравнивания стен как внутри строения, так и снаружи:

• Огне- и водостойкость.
• Паропроницаемость.
• Низкий коэффициент теплопроводности.
• Хорошая звукоизоляция.
• Экологическая чистота.
• Заявленный эксплуатационный срок – порядка 50 лет.

Стандартные параметры цементно-стружечной панели составляет 3600×120 мм, толщина может варьироваться от 10 мм и выше. Материал легко можно распилить обычной ножовкой или же электрическим лобзиком.

Еще один отличный выравнивающий материал – стекломагнезитовые листы

Стекломагнезитовые листы (СМЛ) также являются композитным материалом и состоят из вспученного перлита, стеклоткани, хлорида магния и каустического магнезита. Существует три класса этого материала — это «Стандарт», «Премиум» и «Премиум Эталон». Два последних отлично подходят для выравнивания внешней стороны стен, в том числе и цоколя, так как обладают высокой влагостойкостью.

Стандартные толщины листов – 12, 10, 8, 6 и 3 мм, размер листа 1220×2440 мм. Материал имеет среднюю плотность в 800 кг/м³, высокую прочность и хорошую адгезию со строительными растворами. Стыки между листами этих плит заделываются силиконовой или акриловой шпаклевкой – не рекомендовано применять затирки на цементной и гипсовой основе.  Стекломагнезит относится к негорючим материалам (НГ или Г1). Впрочем, под отделку цоколя искусственным камнем это особого значения не имеет.

Облицовка цоколя бетонной плиткой под камень

В таблице ниже представлен один из вариантов облицовочного искусственного камня и способ его кладки. Справедливости ради следует отметить, что каждый мастер вырабатывает свою технологию проведения отделочных работ.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

	Если облицовка декоративной плиткой будет осуществляться на кирпичную кладку, то следует знать, что на кирпиче достаточно часто появляются высолы – то есть белые соляные разводы. Они могут возникнуть из-за несоблюдения технологии производства, хранения материала или от использования неправильного раствора. В готовые смеси кладочного раствора производитель, как правило, добавляет различные пластификаторы, которые и могут спровоцировать выделение солей. Соль же негативно будет влиять на адгезию клеевого раствора и стены, что приведет к отслоению облицовочного материала. Поэтому эти участки нужно обязательно обработать — для начала очистить механически металлической щеткой.
	Для того чтобы избавиться от проявившейся соли, применяют специальные растворы, в которые входят спиртовые и кислотные ингредиенты. Так как высолы могут иметь различное происхождение, в комплексе они иногда стойко противостоят наносимому очистителю. Поэтому для начала стоит покрыть небольшой участок стены, и после его просыхания – оценить результат работы. Если очиститель не произвел нужного эффекта, то стоит попробовать другой вариант раствора. Из этого следует закономерный вывод, что не стоит приобретать сразу большую канистру очистителя, а лучше всего для проведения эксперимента купить небольшой флакон.
	После того, как поверхность будет очищена от высолов и просушена, ее нужно обязательно загрунтовать. Грунт можно наносить широкой кистью или же валиком с меховой насадкой. Загрунтованную стену также нужно хорошо просушить.
	На подготовленной под кладку стене необходимо произвести разметку и определить, сколько рядов плитки в высоту нужно будет выложить. Для проведения разметки на верхнем угловом краю закрепляется ориентир — первая плитка верхнего ряда. Она должна выступать за пределы угла на свою толщину. Чтобы идеально подогнать стык двух плиток, расположенных на двух стенах, образующих угол, нужно приложить плитку и с другой его стороны. Таким образом определится расстояние, на которое плитка должна выходить за линию угла. Далее, от верхнего ориентира вниз отмеряется количество рядов, с помощью прикладывания свободной плитки. Здесь нужно учесть, что если верхний ряд начинается с целого элемента, то второй – с половины плитки и т.д., так, чтобы формировался рисунок кладки. Чтобы избежать проблем с выведением угловой линии, рекомендуется приобретать плитку, к которой предусмотрены угловые элементы, которые закрепляются на обе стены, формирующие угол. Следующим шагом определяется нижняя линия кладки из целых элементов, так как достаточно часто плитки самого нижнего ряда приходится подрезать по всей ее длине. В данном случае, мастер выставил горизонтальную линию нижнего целого ряда, использовав длинное правило, устанавливаемое на подсыпку из мокрого песка. При выставлении правило следует контролировать строительным уровнем, при необходимости подсыпая и удаляя песчаную смесь.
	Выставив нижнюю горизонталь, можно приступать к кладке первого нижнего ряда, который временно будет опираться на правило. При монтаже декоративного камня на кирпичную кладку, клей наносится на плитку достаточно толстым слоем — его толщина должна составлять не менее 6÷8 мм.
	Плитка, начинающая первый нижний ряд, так же, как и на верхнем, укладывается с выступом за угловую линию. Нижняя сторона плитки должна опираться на выведенную горизонталь правила, верхнюю же сторону стоит проконтролировать строительным уровнем. После прижатия плитки к стене, по краям может выступить клеящий раствор. Его следует аккуратно удалить с помощью узкого шпателя.
	Следующим шагом укладывается вторая плитка, которая подгоняется под первую, так как их верхний край должен образовать единую горизонтальную линию, которую постоянно нужно контролировать уровнем. Выступивший излишек клея также должен быть удален.
	Как можно видеть на иллюстрации, этот вариант отделки укладывается практически без швов, но между плитками все-таки рекомендовано оставлять небольшой зазор в 1,5÷2 мм для температурного расширения материала.
	Выложив примерно четвертую часть первого ряда, можно вернуться к угловой части цоколя, чтобы оформить расположение и направление всех остальных верхних рядов.
	В данном случае сформировалось направление пяти рядов кладки. Второй ряд, как сверху, так и снизу, начинается с половины плитки, а соответственно, первый, третий и пятый — с целого элемента. Вся резанная плитка на начало рядов и самый нижний ряд будет укладываться в последнюю очередь.
	В случае если клей попал на одну из плиток, его следует удалить, пока он не отвердел, иначе даже небольшие загрязнения будут портить весь вид отделки. Удаление клея осуществляется смоченной в воде губкой.
	После облицовки искусственным камнем одного угла цоколя, тот же самый процесс производится со следующим. Такая техника кладки применяется для того, чтобы углы дома получились аккуратными, а в средней части оформляемой стороны дома подрезанная плитка будет менее заметна. После оформления углов, ряды соединяются в средней части цоколя.
	Когда укладка целой плитки будет завершена, переходят к ее завершающему этапу — монтажу резаных элементов на углах цоколя и на стыке с отмосткой. Бетонные варианты искусственного камня обычно режутся с помощью шлифовальной машинки, на которую устанавливают диск по камню с алмазным напылением.
	В завершенном виде облицованный цоколь выглядит аккуратным и эстетичным. Нужно отметить, что при желании этот вариант облицовки может быть подкрашен в оттенки натурального камня, которые будут гармонировать с фасадной отделкой и кровлей.

Видео: Еще один наглядный пример облицовки искусственным камнем

Самостоятельное формирование искусственного камня на поверхности цоколя из цементного раствора

Как уже говорилось выше, одним из самых доступных способов по стоимости и надежных по долговечности является воспроизведение на цоколе искусственного камня из бетонного или же бетонно-клеевого раствора. Главное в таком оформлении то, что можно выбрать для отделки имитацию любой породы камня, который не получается приобрести из-за высокой цены или же отсутствия его в строительном магазине. В следующей таблице представлен один из многочисленных вариантов отделки цоколя подобным способом.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

	В этом случае раствор для имитации камня наносится на заранее закрепленные на поверхности цоколя стекломагнезитовые листы толщиной в 15 мм, которые отлично взаимодействуют с бетонным раствором. Перед формированием на стене камня, поверхность листов обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения двумя слоями, причём второй наносится только после того, как полностью будет просушен первый.
	Для воспроизведения каменного рельефа может использоваться цементный раствор, изготовленный из песка и цемента или же из штукатурной смеси и плиточного клея для фасадных работ, взятых в пропорциях 1:1. Масса раствора должна быть достаточно густой, пластичной и однородной, иметь хорошую адгезию с поверхностью, а также легко распределяться по ней.
	Готовый раствор наносится на стену неравномерно, в произвольной форме с помощью шпателя или венецианской кельмы. Толщина слоя может быть разной, и варьироваться от 3 до 8÷10 мм, но нужно учитывать то, что в дальнейшем рельеф немного будет утолщаться, так как камням будет придаваться объем.
	После того как поверхность стены будет покрыта раствором, ее нужно ненадолго оставить для схватывания и подсыхания, но она должна оставаться влажной, чтобы слой раствора можно было беспроблемно удалить с помощью острого предмета. Далее, можно переходить к разметке поверхности и формированию рельефа. Для работы не потребуется сложных дорогостоящих приборов — необходимо подготовить инструменты, которые можно найти в каждом доме: это отвертка, губки разной пористости, кисточки различного размера, шпатели, строительный уровень и емкость для воды. Из материалов, кроме раствора, потребуется подготовить фасадную краску белого цвета и красящие пигменты.
	Итак, первым шагом, при помощи строительного уровня, производится разметка, на которую можно будет ориентироваться при определении горизонтальных линий камней, чтобы они не уходили слишком сильно вниз или вверх.
	Разметка осуществляется достаточно просто – путем выставления уровня горизонтально и прижатия его ребра к влажному раствору на стене, на котором отпечатается ровная полоса. Идеальная горизонтальность полоскам необязательна, но примерную ровность соблюсти все же нужно.
	Далее, опираясь на отмеченные горизонтальные полосы, на раствор начинают наносить выбранный рельефный рисунок. В данном случае мастер выделяет элементы будущей кладки с помощью обычной отвертки шириной в 10 мм – ею определяются швы, обрамляющие камни. Снимаемый со стены раствор выбрасывать не следует, так как он пригодится для дальнейших работ по созданию большего объема и фактурной поверхности камня.
	Следующим шагом раствор хаотично наносится на некоторые участки с помощью шпателя. Далее эти добавки превратятся в рельефный рисунок, имитирующий поверхность натурального камня.
	Нанесенный дополнительно шпателем раствор будет иметь острые края, поэтому их нужно смягчить, придавая им естественную форму и соединяя с ранее наложенным слоем. Этот процесс осуществляется с использованием влажной губки, которую легкими движениями прижимают к поверхности в нужных областях кладки, формируя определенный объем камня.
	После проведения предыдущей процедуры, искусственные камни и вся кладка будут выглядеть более естественной, максимально приближенной к натуральному варианту оформления.
	Следующим шагом нужно поработать со швами между сформированных «камней», скруглив их края и одновременно заполнив их примерно на треть раствором. Процесс производится с помощью влажной кисти, которой аккуратно проводят по швам имитируемой кладки.
	В процессе зачистки и скругления краёв швов, рекомендовано также пройтись мокрой кистью и по поверхности «камней». Это поможет не только сгладить неровности, но и скрыть все пористые места, образовавшиеся на растворе. Во время проведения увлажнения, с поверхности кладки убирается весь лишний раствор, оставшийся между швами и на «камнях». Кроме сглаживания поверхности, увлажнение цементных растворов при застывании полезно для их упрочнения, но сильно мочить сформированную кладку не следует.
	Дополнительно, после обработки швов кистью, по всей оформленной поверхности нужно еще раз пройтись влажной губкой, слегка прижимая ее к раствору.
	После полного просыхания имитированной кладки, можно переходить к ее окрашиванию. Как хорошо показано на иллюстрации, натуральный камень имеет неоднородный окрас, поэтому для придания «кладке» цвета потребуется подготовить несколько оттенков, близких к природным расцветкам, и хорошо гармонирующих между собой.
	У каждого мастера есть своя техника окрашивания, а в данном случае на готовую стену мазками наносятся сначала светлые оттенки, затем, в некоторые области добавляются темные цвета, после чего их затирают губкой, смешивая краски и добиваясь плавных переходов. Другим вариантом может быть первоначальное окрашивание всей стены в один светлый цвет, а затем сверху него наносится другой, более темный колер, через который будет «просвечивать» светлая краска.Такой способ придаст кладке больший объем и легкость. Придание камню цвета обычно производится с использованием трех-четырех оттенков.
	Окрашивание решает сразу три проблемы — оно защищает отделку от влияния внешних факторов, делает ее эстетичной и придает камню объем. Так тонкий слой раствора будет смотреться полноценными природными камнями с красивой рельефной фактурой.
	На иллюстрации представлен готовый вариант цоколя дома после завершения отделочных работ. Для покраски имитированного камня может использоваться любая краска, предназначенная для фасадных работ.

Видео: как правильно покрасить цоколь с рельефом под камень

Облицовка цоколя натуральным материалом

Процесс монтажа природного камня несколько отличается от кладки искусственной облицовки. Поэтому, если возникнет желание оформить цоколь натуральными плитами, то можно воспользоваться пошаговой инструкцией, представленной в этой таблице. Для примера взята облицовка цоколя тонкими каменными плитками – срезами натуральной породы.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

	Для кладки натурального камня нужно подготовить специальную, усиленную клеящую и затирочную смесь для камня, предназначенную для фасадных работ. Кроме этого, будет нужен грунтовочный раствор глубокого проникновения.
	Перед проведением облицовки производится обследование стены. Основание должно быть сухим, прочным, без разрушений и осыпаний. Температура поверхности стены должна составлять от +5 до +30 градусов.
	Если на стене обнаружатся повреждения, поверхность необходимо очистить, удалив отделившуюся штукатурку, пыль и грязь, в том числе масляные пятна, а также сбив все выступающие неровности.
	Если в процессе очистки проявятся трещины в капитальной стене, то их нужно обязательно заделать с помощью клеевого состава для плитки. Если же зазоры слишком велики, то можно использовать для их заполнения монтажную пену.
	После просыхания заделанных участков, расширившуюся пену срезают заподлицо с поверхностью стены. После этого можно переходить к нанесению грунтовочного состава. Он наносится с помощью широкой кисти или же валика. В том случае, если стена выстроена из пористого материала, грунтовку рекомендовано нанести в два — три слоя. Для грунтовочных работ лучше выбирать составы глубокого проникновения – они свяжут структуру основы, повысят адгезию поверхности и снизят влагопоглощение материалов. При монтаже камня на подготовленное таким образом основание, оно не будет впитывать воду из растворов, позволяя просыхать им естественным образом. Грунтовка должна сохнуть 4÷6 часов.
	Следующим этапом идет подготовка камня. Его стоит разложить в один слой на полу или поверхности стола, для того чтобы увидеть общую картину размеров, форм и оттенков материала.
	Каждый из камней нужно обязательно тщательно промыть, используя жесткую щетку.
	Чистые каменные плиты раскладываются на чистую основу для полного просыхания.
	Далее, идет замешивание клеевой массы. В подготовленную чистую емкость заливается нужное количество воды, затем в нее засыпается сухая смесь. Замес производится строительным миксером или с помощью специальной насадки, устанавливаемой на электрическую дрель. Пропорции ингредиентов можно всегда найти на упаковке. Перемешивание длится около пяти минут, так как клей должен иметь однородную, средней по вязкости консистенцию.
	Таким же образом сразу замешивается и затирка для швов, так как она будет использоваться в процессе монтажа элементов кладки на стену, а не после его завершения, как это делается при кладке искусственного камня. Если необходимо придать затирке нужный цвет, то в смесь добавляется колер.
	Далее, клей с помощью кельмы наносится на стену, начиная от ее основания.
	На нанесенном растворе зубчатым шпателем наносятся борозды, которые позволят клеевой смеси максимально равномерно распределиться под отделочным материалом.
	Следующим шагом на клей прикладывается и прижимается камень. Для нижнего первого ряда кладки рекомендовано выбирать плиты, имеющие ровную сторону, которой их и устанавливают на стыке цоколя и отмостки.
	Для лучшего сцепления камня со стеной, его пристукивают резиновым молотком. Делать это нужно очень аккуратно, так как тонкие плиты бывают достаточно хрупкими и могут дать трещину или даже расколоться на несколько частей.
	На края приклеенного камня шпателем наносится толстый слой затирки.
	Сверху слоя затирки прикладывается следующий камень. Получается, что плита сразу приклеивается со всех сторон, кроме лицевой. Затем, камень также пристукивают резиновым молотком.
	На данной иллюстрации можно хорошо рассмотреть, в каком порядке производится приклеивание и нанесение затирочной смеси.
	При необходимости, камень подгоняется по форме образовавшегося зазора между уже наклеенными плитами, путем подрезки краев шлифмашинкой с установленным на ней диском с алмазным напылением.
	Через 2÷4 часа после завершения кладки, шпателем с закругленными краями и шириной в 30÷40 мм, срезаются излишки затирки, выступившие из швов.
	Через сутки после завершения кладки, остатки раствора удаляются мокрой жесткой щеткой. Одновременно протирается и вся поверхность плитки.
	Когда упомянутые выше операции будут закончены, облицованный цоколь должен выглядеть примерно так, как показано на данной иллюстрации.
	Для выделения природного рисунка и рельефа камня, а также для защиты его от проникновения влаги, на облицованную поверхность цоколя наносится матовый лак для фасадных работ.
	После того как нанесенный лак высохнет, он станет прозрачным, а поверхность облицовки приобретен мягкий отблеск. Такой вариант отделки цоколя придаст строению основательность и респектабельность.

Естественно, существуют и другие техники отделки стен искусственным или натуральным камнем – всех их даже перечислит в масштабе одной статьи – невозможно. Многое в этом процессе будет зависеть от качеств самого материала, от состояния основы и специфики клеящих составов. Поэтому прежде чем приобретать понравившийся материал для облицовки цоколя, необходимо подробно ознакомиться с его характеристиками, с советами производителя по выбору оптимальных материалов для его монтажа, с рекомендациями опытных мастеров.

Отделка цоколя панелями под камень своими руками фото

Цокольные панели кроме придания эстетичного внешнего вида архитектурному строению выполняют защитную функцию, предохраняя его от разрушения. В процессе эксплуатации именно фундамент здания наиболее подвержен разрушениям, ведь кроме атмосферных осадков дополнительную нагрузку оказывают талые и грунтовые воды. Крепкое бетонное основание, нерастворимое в воде, не способно сопротивляться ее воздействию. Связано это с большим содержанием в воде солей и растворённых химических элементов, а также её способностью расширяться при замерзании.

Резкие колебания температур приводят к промерзанию основания, содержащаяся в порах бетона вода превращается в лёд и разрывает его изнутри. Содержащиеся в ней соли скапливаются и приводят к внутреннему напряжению с последующим растрескиванием. Растворенные химические элементы, вступая в реакцию с составляющими цемента, образуют легко вымываемые соли. Под воздействием окружающей среды происходит процесс выветривания: медленный, но необратимый. Биологические формы жизни в образовавшихся щелях также не добавляют прочности. Минимизировать разрушения поможет отделка цоколя панелями под камень.

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

Читать далее>>

Важно. Отличительной чертой цокольных панелей от фасадного сайдинга являются габаритные размеры. Толщина листов колеблется от 1.7 до 2.5 мм, ширина от 0.42 м, длина от 1.13 м в зависимости от марки, модели, производителя.

Преимущества цокольной облицовки под камень

Чтобы защитить фундамент от разрушений, его штукатурят, облицовывают кирпичом или диким камнем, однако все эти процессы требуют значительных затрат сил, времени, финансовых ресурсов. Альтернативным решением может стать монтаж цокольных панелей под камень. Современный рынок представляет многообразие цветовых решений, фактур, материалов изготовления с большим разбросом цен. Чаще всего для отделки фундамента используют монтаж материалов с имитацией кирпичной или каменной кладки. По внешнему виду они практически неотличимы от природных материалов, но при этом:

• имеют малый удельный вес, не оказывают дополнительной нагрузки на несущие конструкции;
• по сравнению с натуральными аналогами отличаются гораздо меньшей стоимостью;
• просты в монтаже, не требуют обязательного выравнивания основания. Легко крепятся к обрешётке саморезами, а между собой замковым соединением шип-паз;
• значительные размеры облицовочных элементов позволяют производить монтаж больших площадей за короткий промежуток времени;
• обладают повышенными водоотталкивающими и гидроизолирующими качествами;

• на их целостность не влияют агрессивное воздействие окружающей среды, перепады температур;
• не привлекательны для разрастания плесневых грибов, мхов, скопления насекомых;
• не горят, не подвергаются гниению;
• устойчивы к влиянию ультрафиолета;
• сами по себе, не являясь утеплителями, защищают слой теплоизоляции, установленный под ними.

Материалы для изготовления цокольных панелей

В производстве цокольных панелей применяют различные материалы для изготовления:

• виниловые образцы — относительно дешевый вариант по сравнению с остальными. Такие панели легки в монтаже, не требуют специального оборудования для установки. Не боятся влаги, не горят, но плавятся при воздействии открытого огня. Срок эксплуатации от 20 до 40 лет;
• акриловые — обладают свойствами виниловых образцов, но выдерживают перепады температур от -50 до + 85 градусов, эксплуатационный период более 50 лет. Фактура имеет более реалистичное сходство с натуральными аналогами;
• металлические, качественно выполненные панели могут прослужить более 50 лет, полимерное покрытие обеспечивает им дополнительную защиту и реалистичный вид.

Эти три вида отличаются простотой монтажа, легкостью обработки, относительно малым удельным весом. Из недостатков можно отметить невысокую устойчивость к механическим воздействиям.

• фиброцементные, второе название таких материалов — каменный сайдинг. Прочность их мало отличается от природных материалов. Они абсолютно не горят, не плавятся, не поддерживают горение. В своем составе имеют безопасный набор композитов для здоровья человека. Способны выдержать 4 цикла окрашивания специальными красителями.
• керамический сайдинг, больше известный под названием «японский фасад». Родиной его изобретения считается Япония, как все японское, он требует точного процесса монтажа, доборных элементов того же производителя, обладает значительной ценой. Аналоги российского и европейского производства несколько дешевле, но уступают по техническим характеристикам.

Дизайнеры-разработчики, наверное, сымитировали все горные породы и камни живой природы в своих коллекциях.

• Так линейки образцов представляют:
• кладку клинкерного кирпича;
• кладку кирпича ручной формовки;
• кладку состаренного кирпича;
• кладку античного кирпича;

• мраморную кладку;
• гранитную кладку;
• булыжную кладку;
• валунную кладку;
• кладку горной слюды;
• кладку колотого камня.

При этом каждый из этих образцов имеет разнообразие цветовых решений, из которых всегда можно выбрать подходящий вариант, гармонично сочетающийся с общим экстерьером.Для облегчения монтажа предусмотрена система дополнительных доборных элементов: стартовые планки, разбежные детали, внешние, внутренние углы, отливы.

Выбор цокольной облицовки под камень

По утверждениям производителей, срок службы таких панелей достигает 50 лет. Но стоит помнить, что на рынке предоставлено множество фальсификатов и контрафактов, к тому же не существует единого ГОСТа на производство, каждая фирма работает по своим технологиям. Поэтому стоит серьёзно подойти к выбору товара. У каждого торгового представителя, в том числе интернет-магазинов, должен быть пакет разрешительной документации включающий:

Выбор цокольной облицовки

• сертификат соответствия;
• экспертное заключение;
• свидетельство государственной регистрации;
• сертификат пожарной безопасности.

Если товар произведён за рубежом, желательно наличие международных сертификатов. На упаковках должна обязательно содержаться информация на русском языке.Это гарантия качественного товара, способного прослужить не одно десятилетие. Цены сертифицированных товаров несколько выше, но срок эксплуатации у них соответствующий. Также разбег цен зависит от размеров, материала изготовления, насыщенности цвета, фирмы производителя, качества замкового соединения.

Важно. При покупке цокольных панелей для предотвращения нестыковок при монтажных работах доборные элементы следует приобретать того же производителя.

Сохраняем тепло

Теплопотери через цокольную часть здания достигают 15% от общих, промерзшие стены скапливают на своей поверхности конденсат, становятся местом разрастания плесневых грибов. Обшивка цокольным сайдингом позволяет произвести утепление здания. Между основанием фундамента и панелями монтируют слой изоляции, толщина которого подбирается в зависимости от климатических условий.Некоторые виды цокольных облицовок под камень имеют в своей конструкции внутренний теплоизоляционный слой, который обычно не превышает 4 см. В суровом климатическом поясе этого, конечно, недостаточно, но установив теплоизоляционный сайдинг, можно уменьшить основной слой теплоизоляции на 30%. Кроме сохранения тепла в помещении и уменьшения теплопотерь, они выполняют роль шумоизолятора. При этом наличие дополнительного утеплителя незначительно увеличивает их общий вес.

Подготовка основания для монтажа

Большим преимуществом цокольных панелей является простота их монтажа. Выполняя все рекомендации и предписания производителя, с установкой справится даже не имеющий отношения к строительству человек.Перед началом монтажных работ фундамент осматривают на наличие разрушений. Идеальное выравнивание не понадобится, но щели, трещины, выпавшие фрагменты заделать, конечно, необходимо. Все отслаивающиеся, рассыпающиеся фрагменты безжалостно удаляют, затем заделывают песчано-цементным раствором, после чего обрабатывают противогрибковыми, антисептическими составами.

Существует несколько способов крепления:

• утепление и выравнивание фундамента ЦСП — цементно-стружечными плитами — позволит крепить цокольные элементы к ровному основанию.
• установка обрешётки даёт возможность поместить слой теплоизоляции и гидробарьера между фундаментом и панелями.

Оба эти способа одинаково хороши для защиты цокольной части здания, утепления, подготовки рабочей поверхности. Но важно помнить: слой отсекающей гидроизоляции необходимо одним краем завести под панель, а вторым — под песчаную подсыпку, на которую впоследствии уложить тротуарную плитку или залить отмостку. Необходимо это, чтобы предотвратить абсорбирование влаги фундаментом с поверхности земли.Выполнить каркас для крепления можно из металлического профиля или деревянного бруса. Особенностью обрешётки для крепления панелей является наличие вертикальных и горизонтальных составляющих, в то время как для сайдинга достаточно только вертикальных элементов.

Монтируют рейки с шагом, соответствующим размерам купленных деталей.Устанавливая обрешётку, необходимо следить за соблюдением вертикальной плоскости. Перекосы впоследствии отразятся на внешнем виде завершённых работ, на качестве крепления.Деревянный каркас желательно обработать водоотталкивающими, антисептическими пропитками.

Монтаж цокольной облицовки, имитирующей каменную кладку

Стартовую планку монтируют на расстоянии 2 см от поверхности земли. Наличие зазора необходимо для изменения геометрических параметров при линейном расширении под воздействием колебания температур, для обеспечения вентиляционного процесса, движения отмостка.Все элементы цокольных панелей имеют устройство, предусматривающее возможность монтажа слева направо.Доборная панель, отличающаяся от стандартной меньшими размерами по длине, используется для разбежки вертикальных швов. Такой способ крепления позволяет маскировать соединительные швы. Как и остальные детали, они имеют элементы замкового соединения шип–паз. В тех случаях, когда для завершения ряда требуется закрыть небольшой участок, целесообразно подрезать разбежные панели, это будет экономически выгодней.На угловом доборном элементе паз для соединения находится только с левой стороны, справа замковое соединение отсутствует. Такая особенность связана с тем, что последний участок ряда практически всегда подрезается до необходимого размера.Для крепления элементов обшивки к обрешетки используют саморезы с прессшайбой или гвозди с большими шляпками.Перед монтажом в каждой панели просверливают отверстия на несколько миллиметров больше диаметра используемых метизов. Такой зазор необходим для свободного движения при температурных расширениях, для этой же цели крепёжные элементы не закручивают до жесткой фиксации на 1 оборот.

Монтаж цокольной облицовки

Начинают отделку цоколя под камень с монтажа углового элемента, выставляя в соответствии с вертикальными и горизонтальными направлениями. Фиксируют саморезами в верхней и боковой части.Следующую панель выравнивают по горизонтальной линии, крепят замковым соединением, после чего вкручивают саморезы. Аналогичным образом крепят все остальные элементы ряда, кроме последнего.Перед монтажом последнего элемента в ряду устанавливают угол, выравнивая по горизонтали и вертикали. Оставшаяся не установленная панель часто имеет несоответствующий размер, и её приходится предварительно обрезать до необходимых габаритов.Расстояние вымеряют по верхней кромке ряда. Для нанесения разметки используют шаблон, который в точности повторяет соединительный шов углового элемента, затем обрезают болгаркой и устанавливают на пустующее место. В этом случае фиксируют метизами только в верхней части.

Клеивание при монтажом последнего элемента

В тех случаях, когда архитектурная особенность строения предусматривает наличие внутренних углов, их можно изготовить самостоятельно из целых листов, согнув на необходимом расстоянии. Для того, чтобы произвести изгиб панели, её разогревают с двух сторон струёй горячего воздуха. Используют для этого обычный строительный фен. Для удобства работ её закрепляют на плоской поверхности и прижимают сверху ровной рейкой, которую фиксируют саморезами. Нагретую деталь легко можно согнуть, не прилагая особых усилий, установленная сверху рейка позволяет получить ровный изгиб. Такой угол удобен в монтаже, так как обе его стороны имеют замковые элементы.Таким образом монтируют все элементы по периметру здания. Второй ряд также начинают угловым элементом, но вторым устанавливают не целый, а доборный для создания разбежки. Верхний ряд имеет дополнительное замковое соединение в нижней части, наличие которого позволяет производить сцепление с ниже расположенным рядом.

Штукатурка фундамента с имитацией каменной кладки

Создать имитацию каменной кладки на цокольный участок здания, а также защитить фундамент от внешнего влияния окружающей среды, можно не только используя облицовочные материалы. Интересным дизайнерским решением может стать оштукатуривание поверхности. Придать пластичной штукатурной смеси вид камня поможет строительный нож или отвертка, а последующее покрытие акриловыми красителями добавит реалистичность сходства.При необходимости на основание фундамента монтируют теплоизоляционный слой, сверху на который крепят штукатурную сетку, а затем накидывают песчано цементную смесь. Для лучшего сцепления раствора с поверхностью в него вставляют длинные гвозди или фрагменты проволоки.Дав раствору слегка подсохнуть, приступают к ручной «формовке» каменной кладки. Строительным ножом, отверткой или любым другим инструментом наносят линии, имитирующие швы. Затем углубляют нанесенные линии на несколько сантиметров.

Важно. Все работы по оштукатуриванию фундамента необходимо производить в перчатках. Цемент способен нарушить целостность кожного покрова даже при кратковременном контакте.

Полученные камни заглаживают вручную, придавая им округлость форм. Для создания природной фактуры можно использовать специальные накладки, оставляющие характерные отпечатки. Несколько видов таких накладок с разными рельефами позволят добиться реалистичности исполнения.Краску для камня выбирают, руководствуясь собственным вкусом и желанием и общим экстерьером. Сочетание 3 или 4 оттенков добавят глубину цвета, рельеф и объем созданной поверхности.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Самостоятельная отделка цоколя камнем – 2 проверенных и надежных варианта

Vadim

13353 2 1

Как известно, цоколь это видимая надземная часть фундамента дома. А фундамент является основой всего строения и от его сохранности напрямую зависит долговечность вашего дома. Следовательно, защита цоколя от природных и многих других невзгод это не прихоть дизайнера, а насущная необходимость. В этой статье мы поговорим о том, какой камень сейчас используется для подобных работ, а также я подробно остановлюсь на двух вариантах отделки цоколя природным и искусственным камнем своими руками.

Каменный цоколь в деревянном доме.

Разновидности и особенности материала

Камень для отделки цоколя дома применялся испокон веков. Он обладает большим арсеналом разнообразных достоинств. Но если раньше это был исключительно природный камень, то сейчас, более чем в половине случаев используется отделка цоколя искусственным камнем.

Отделка гранитом.

• Королем цокольной облицовки всегда считался природный гранит. Его естественные характеристики как нельзя лучше подходят для использования в данном секторе. Этот отделочный камень легко выдерживает как июльский зной, так и трескучие январские морозы. Причем для гранита абсолютно не важно, в каком климатическом поясе он монтируется. На рынке материал представлен в виде плит толщиной от 10 мм, а также реализуется цельными валунами. Естественно для отделочных работ нам интересны только плиты;
• Многие состоятельные люди по незнанию заказывают отделку цоколя мрамором, так вот в данном случае это не всегда оправдано. То, что этот материал баснословно дорогой, еще не самое плохое. Мрамор, довольно капризная горная порода и в теплом и умеренном климате его использовать можно. Но, уже начиная от средней полосы нашей великой родины и дальше на север, отделывать цоколь мрамором нежелательно. При повышенной влажности, которая всегда есть в районе цоколя и перепадах температур, мрамор начинает трескаться и постепенно рассыпаться. Поэтому, если так уж хочется, то цоколь можно отделать гранитом, а дальше вести мрамор;

Мраморная отделка.

• Лидером продаж на данный момент является сланец. Этот материал еще именуют пастушкой. Он представляет собой слоистую горную породу, которая имеет довольно плотную структуру и вместе с тем легка в обработке. Сланец обладает отличными характеристиками прочности и долговечности. А самое приятное это относительно доступная цена. Если денег не очень много, но принципиально хочется природный материал, то сланец это ваш вариант;
• Часто приходится слышать о великолепных качествах ракушечника. Если вы строите дом, то блоки ракушечника это хороший выбор. Но вот для отделки цоколя он мало подходит. Дело в том, что ракушечник едва ли не самый пористый из строительных материалов, легче него только ячеистые бетоны. А раз материал пористый, то он способен напитываться влагой. В результате, после нескольких циклов заморозки облицовка начнет потихоньку сыпаться;

Ассортимент натуральных материалов.

• Песчаник довольно распространенная горная порода. Данный материал сравнительно не дорого стоит и вполне подходит для цокольной облицовки. Проблема лишь в том, что цветовая гамма здесь небольшая, по сути, ее вообще нет. Так что, как декоративный камень, песчаник слабоват. Хотя никто вам не мешает раскрасить свой цоколь в любой понравившийся цвет или покрыть песчаник цветным фасадным лаком. Но о тонкостях этого процесса мы поговорим немного позже;
• Есть еще кварцит, доломит, лемезит, шигунит и ряд других минералов и горных пород. Но их скорее можно отнести к узкопрофильным, так как они зачастую используются в той местности, в которой и добываются.

Цоколь из доломита.

Отделку так называемым диким камнем нельзя отнести к какой-либо горной породе или минералу. По сути это может быть любой камень, в том числе и искусственный, главное чтобы на нем не просматривались следы ручной обработки. Самый простой выход в данном случае, это использование речной или морской гальки.

Отделка искусственным камнем в виде сланцевой кладки.

Как я уже говорил, сейчас очень широко применяется искусственный камень для отделки цоколя. Добрые дяди химики достигли в этом деле такого совершенства, что гарантия на большинство материалов представленных на рынке стартует от 50 лет.

Как таковой градации по разновидностям здесь нет, название присваивается в зависимости от использования того или иного наполнителя при производстве.

Если описывать коротко, то технология производства базируется на том, что берется какой-либо природный материал, измельчается и заново соединяется на основе полимерного связующего. Так что искусственным этот камень можно назвать только наполовину.

Цокольный этаж, отделанный плиткой под камень.

Как вы понимаете форму, цвет и фактуру такой облицовке можно придать любую. Если сказать честно, то работать с таким материалом одно удовольствие. Ведь такая плитка имеет четко определенные размеры, а главное весит на порядок меньше. Для начинающего мастера это то, что нужно.

Отдельно стоит сказать про гибкий камень. Позиционируют его как тонкий срез натурального камня, дополнительно укрепленный полимером.

Смотрится такая облицовка вполне достойно. Выпускается гибкий камень в виде обоев и плитки. Естественно, для цоколя можно использовать только плитку.

Внешний вид гибкого камня.

Но честно сказать, на своем веку я не встречал, чтобы гибким камнем облицовывали цоколь. Во-первых, цена на него баснословная. А во-вторых, максимальная толщина плитки составляет порядка 3 мм.

Соответственно в качестве серьезной защиты для цоколя данный материал рассматривать нельзя. Плюс ко всему, гибкий камень сейчас считается одним из лидеров рынка по количеству подделок сомнительного качества.

Приклеивание плитки из гибкого камня.

Если денег уж совсем мало, а очень хочется видеть декоративный камень на цоколе своего дома, то можно облицевать его под камень цементом. Не возьмусь утверждать точно, но считается, что это ноу-хау исключительно нашего предприимчивого народа.

О том, как выполняется облицовка цементным раствором под камень, я поведаю немного позже, в способе №2. А сейчас я пошагово расскажу все тонкости отделки искусственным и диким камнем.

Два способа облицовки цоколя для тех, кто любит все делать сам

Отделка цоколя природным камнем своими руками разделяется на несколько этапов. Это нанесение грунта, обустройство основы, собственно сам монтаж и финишная отделка кладки. Но еще до начала работ, желательно определиться со связующим для кладки.

Смешанная кладка.

Клей или цементный раствор

Еще в недавнем прошлом все подобные работы выполнялись исключительно при помощи цементно-песчаного раствора, ничего другого попросту не было. Сейчас полки магазинов завалены разнообразными клеящими составами. Но стоят они на порядок дороже, нежели цементно-песчаный раствор.

Лично я отделочный камень всегда стараюсь укладывать на современные клеящие составы, преимущественно на Ceresit. Но многие люди, как правило, из экономии, по старинке предпочитают монтировать камень на цементный раствор. Я не говорю, что это плохо, просто не каждый камень можно укладывать на цементно-песчаный раствор.

• Первая категория камней это малопористые, к ним относится сланец, темный гранит и кварцит. Это влагостойкие материалы, уровень впитываемости у них довольно низкий и поэтому их можно укладывать как на клей, так и на раствор;

Составы от Ceresit.

• Темный мрамор, светлый гранит и песчаник относятся к среднепористым камням. В теории они еще могут монтироваться на простой раствор, но делать это можно только в теплом и умеренном климате. А вообще, здесь уже лучше не рисковать и покупать хороший клей;
• Если вы имеете дело с белым гранитом, белым мрамором, травертином, а также с любыми видами известняка, то цементно-песчаным раствором вы их можете попросту испортить. Данные материалы монтируются исключительно на специализированный клей.

Что касается искусственных камней, то на каждый из них есть инструкция, в которой четко указаны какие именно виды клея следует использовать для монтажа. В большинстве случаев берется клей для укладки тяжелой плитки, хотя бывают исключения. Обычный цементный раствор для монтажа искусственных материалов лучше вообще не использовать.

Ассортимент искусственного камня.

Подготовка основы

Вышеупомянутый сланец или пластушка сейчас занимает львиную долю рынка наружной фасадной облицовки натуральными материалами. Поэтому дальше мы будем рассматривать все действия именно на примере облицовки сланцем.

Вначале вам нужно будет просмотреть ваш фундамент на предмет дефектов. Природный камень штука тяжелая, поэтому его монтируют либо на цельнолитой ленточный фундамент, либо на фундамент сложенный из блоков ФБС.

Если это цельнолитой вариант, то там нужно будет сбить только случайные наплывы, но они встречаются редко, так как монолит заливается в опалубку, а она зачастую ровная. В блочном фундаменте, конечно, придется заделать все швы между блоками, здесь вам поможет цементно-песчаный раствор.

Следующим этапом идет покрытие основы грунтом. Коль уж мы имеем дело с бетонной основой, то идеальным средством будет старый добрый бетонконтакт. Для ленточного монолита можно брать любой вариант.

Крепление сетки на стену.

А вот для блочной конструкции следует брать крупнозернистый грунт. И так как блоки ФБС абсолютно гладкие, грунтовать их нужно минимум в 2 слоя.

Пока грунт будет сохнуть, вы можете заняться другим важным этапом подготовки. Практически все тяжелые виды облицовки, которые принято монтировать на раствор требуют дополнительного армирования поверхности, потому как одного клея, даже очень хорошего для того чтобы удержать такой вес, мало.

Для армирования цоколя традиционно используется металлическая сетка рабица. Размер ячейки лучше брать средний или мелкий. Крепится такая сетка на дюбеля «Быстрый монтаж» с широкими шайбами.

Если есть возможность, то сетку к бетонной основе лучше крепить стальными строительными дюбелями. Но загнать их в бетон, особенно в блоки ФБС простым молотком или кувалдой весьма проблематично. Здесь понадобится строительный пистолет, а он стоит дорого и есть только у профессионалов.

Приклеивание пластушки.

Сейчас многие хозяева утепляют фундамент и естественно, цоколь дома. Так вот если вы соберетесь монтировать утепление, то под камень подходит только экструдированный пенополистирол. Сейчас он больше известен как «Пеноплэкс», хотя это лишь торговая марка.

Такие распространенные нынче утеплители как пенопласт или минеральную вату на цоколь, а тем более под тяжелый камень, монтировать строго запрещено. Сам же «Пеноплэкс» клеится к бетону на «Ceresit CT83», после чего на него монтируется рабица.

Способ №1: монтаж природного или искусственного камня на цоколь

Как правило, пластушка в строительных магазинах продается упакованная в квадратные штабеля. Среднюю толщину плитки вы еще можете выбрать, а вот габариты там будут разные. Кстати, для отделки цоколя лучше брать камни толщиной от 20 – 30 мм.

Укладка камня без армирующей сетки.

Так вот, чтобы потом не «перерывать» весь штабель, не пожалейте времени и сразу разберите весь камень на три кучки. В одну кучку отложите крупные камни, во вторую средние и в третью сгрузите всю мелочь.

Если высота цоколя не превышает 1м, то имеет смысл отмерить рядом на земле такое же расстояние и выложить всю мозаику. Как бы это странно не прозвучало, но таким приемом вы сэкономите массу времени. Строительный клей довольно быстро схватывается, а во время работы каждая минута на счету.

Упаковка пластушки.

Очень важно как вы будете укладывать нижний ряд, точнее, на что он будет опираться. Обычно предлагается 2 варианта:

• По первому варианту, сначала выбирается грунт и в получившийся котлован засыпается и трамбуется отсыпка под будущую отмостку. Вот на эту отсыпку и опирается облицовка. Но здесь есть довольно неприятный момент: как вы не трамбуйте отсыпку, она со временем все равно усядется и есть вероятность появления трещин на облицовке цоколя;
• Второй вариант предусматривает жесткое крепление на уровне той самой отсыпки стального уголка с крылом не менее 45 мм. Но сами понимаете, рано или поздно стальной уголок сгниет, и облицовка может осесть. Хотя до этого печального момента примерно лет 10 у вас есть.

Я делаю немного иначе. Вначале нужно будет отобрать плашки среднего размера, подбирать нужно с таким расчетом, чтобы они практически полностью спрятались под отмостку.

Свободный подбор пластин.

Дальше с опорой на утрамбованную отсыпку эти плашки садятся на строительный клей. Это у нас будет нижний опорный ряд, а чтобы он со временем не просел, я по окончании работ, то есть после того, как клей схватится, высверливаю сквозные отверстия через плитку прямо в фундамент.

После чего в эти отверстия загоняю оцинкованные или никелированные анкерные болты сечением не менее 10 мм. Таки образом, мы гарантированно застрахуем нижний ряд от проседания.

Система укладки верхних рядов пластушки довольно простая. Сначала нужно приклеить самые крупные фрагменты, а все прорехи, которые неизбежно будут оставаться между ними, закладываются средними и мелкими камешками. На стену клей наносится кельмой, а на камень, зубчатым шпателем.

Приклеивание сланца на армированную стену.

Когда клей хорошо схватится, вам нужно будет замазать швы между камнями. Для этих целей продается специальная затирка.

Купить ее можно в любом строительном магазине. Но лучше купить ее вместе с камнем, так будет возможность подобрать по цвету. Как правило, продавцы ее предлагают вместе с камнем.

Что же касается искусственного камня, то, как я уже говорил, он имеет четко определенные размеры. И он укладывается примерно так же, как и стандартная кафельная плитка.

Укладка фасадной плитки.

При укладке стандартной кафельной плитки для обеспечения зазоров используются пластиковые крестики. А при монтаже некоторых моделей искусственного камня зазоры делать нежелательно. Так вот, если у вас вообще нет никакого опыта, то лучше забыть о рекомендациях и укладывать камень с зазорами, швы потом затрете. Поверьте, так получится боле качественно.

Простейшая схема облицовки цоколя.

Если вы планируете покрывать лаком, то это можно начинать делать примерно через 3 – 4 суток, когда затирка и клей полностью высохнут. В самом процессе ничего сложного нет. Просто обметаете пыль и наносите минимум 2 слоя любого водостойкого фасадного лака.

Способ №2: делаем камень из цемента

Отделка цоколя под камень при помощи обычного цемента смотрится, конечно, не так роскошно как гранит или пластушка, но при творческом подходе к делу, вполне имеет право на существование. Я, таким образом, облицовывал цоколь на даче.

В данном случае будет имитироваться покрытие из крупной гальки. Сама технология не вызывает затруднений даже у начинающих мастеров. Кстати, здесь не нужно выравнивать бетонную ленту или заделывать швы на блочном фундаменте.

Лепешки из цемента.

Марку цемента следует взять повыше, я использовал М500. Изначально замешивается обычный цементно-песчаный раствор в стандартной пропорции 1:3. Но раствор нужно делать немного гуще чем, к примеру, для кирпичной кладки. Ведь вам придется своими руками формировать «камни» и нужно добиться того, чтобы они не растекались.

Дальше по вышеописанной схеме пару раз покрываете бетон грунтом. И по мере формировки «камней», на смоченную водой поверхность лепите эти «камни». В идеале конечно лучше набить армирующую сетку. Но если высота цоколя не превышает полуметра, то можно обойтись и без нее.

После того как цоколь будет облицован, дайте цементу немного схватиться, но не до конца. Пока он еще влажный нужно навести красоту. То есть, границы между вашими импровизированными камнями отчертить расшивкой или просто смоченным в воде пальцем.

Нанесение оттенка.

Сами камни следует протереть смоченной в воде губкой или тряпкой. Это необходимо чтобы убрать следы от рук, а они, поверьте, обязательно останутся.

Но это еще не все: в таком виде кладка будет смотреться, мягко говоря, не очень респектабельно, поэтому через 2 – 3 недели вам придется ее красить. Можно конечно обойтись и магазинными красками и лаками, но я нашел хороший народный рецепт. Он и смотрится хорошо и по цене вполне приемлемый:

• Сначала вы покрываете кладку голубым цветом, а поверх него, проходитесь еще желтоватым оттенком. В результате получается практически полное сходство с зеленым природным камнем;
• Чтобы сделать голубую краску, нужно взять пятипроцентный раствор соляной кислоты и добавить в него медный купорос. Стандартная пропорция 1:5 (купорос/раствор кислоты). Но интенсивность цвета можно регулировать добавлением или наоборот уменьшением количества медного купороса;
• Для получения желтого оттенка нужно с тем же кислотным раствором смешать железный купорос. Здесь пропорция уже будет примерно 1:3. Красим обычной кистью. И не бойтесь экспериментировать с оттенками.

Лакированный цоколь.

Обе эти народные краски готовятся в течение суток. То есть, после смешения ингредиентов раствору нужно дать отстояться 24 часа. Но зато такие краски в вашем чулане могут стоять сколько угодно, главное не забыть плотно закрыть.

Краски наносятся подряд с перерывом не более 2 – 3 часов. Дальше нужно дать им хорошо впитаться, на это может уйти до 7 часов, после чего берете щетку и под струей воды вымываете свою кладку.

Если понравилось, то спустя сутки еще раз обмываете водой и оставляете сохнуть. Если результат не удовлетворил, можно повторить все заново, но меня все устроило с первого раза.

Для лакировки используется все тот же водостойкий лак для наружных работ, обрабатывать нужно от 2 раз и более, это уже сами решайте. Он наносится на сухую поверхность простой кистью.

Хотя я для усиления эффекта кладки дополнительно взял и прорисовал простой краской всю расшивку между камнями, получилось вполне себе ничего.

Цементная отделка с контрастной расшивкой.

Вывод

Природный или искусственный камень для отделки цоколя дома, по моему мнению, подходит как нельзя лучше. И не стоит бояться делать все самостоятельно, ничего особенно сложного в этом процессе нет. На фото и видео в этой статье собраны еще некоторые моменты обустройства цоколя камнем. Если остались вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

Цоколь из дикого камня.

7 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!



Штукатурка цоколя под камень своими руками (отделка фундамента)

Облицовку цокольного этажа можно заменить штукатурной отделкой с имитацией каменных блоков. Этот вариант прост в исполнении, экономичен, ремонтопригоден, долговечен, эстетичен, представлен широкой линейкой фактурных и цветовых решений. Работы выполняются с применением минеральных, акриловых, полимерно-цементных, силиконовых смесей.

Преимущества и недостатки штукатурки

Штукатурка цоколя под камень имеет следующие преимущества:

• простота нанесения смесей;
• эффективность защиты цоколя от осадков, появления грибка, плесени;
• долговечность штукатурного покрытия;
• возможность ремонтирования поврежденных участков либо частичного изменения дизайна;
• доступная цена готовых штукатурок и сухих смесей;
• широкий выбор отделочных материалов по фактуре, цветовым решениям;
• возможность самостоятельной колеровки штукатурного раствора;
• универсальность разновидности отделки, возможность создания дизайна под разные стили и т.д.

В перечне недостатков:

• невысокие теплозащитные характеристики материала;
• меньшая прочность и износостойкость в сравнении с декорированием фасадов камнем натуральным или искусственным;
• невозможность проведения оштукатуривания в морозные и солнечные дни, в дождливые периоды;
• долговечность штукатурки ниже, чем у цоколей, облицованных камнем.

Требования к штукатурке для цоколя

Для отделки фасадов раствор штукатурки готовится по специальной рецептуре.

Отделочная смесь должна соответствовать следующим характеристикам:

• высокий уровень влагостойкости;
• устойчивость к химическим веществам, щелочным средствам;
• устойчивость к перепадам температурных режимов;
• высокие антисептические характеристики, обеспечивающие защиту от появления плесени на цоколе;
• хорошая защита от ультрафиолетовых излучений, выцветания;
• повышенная износостойкость в сравнении со смесями для внутренней отделки;
• хорошая адгезия с разными материалами фасадов и т.д.

Степень морозостойкости материала выбирается в соответствии с климатическими особенностями региона.

Выбор смеси для оштукатуривания

Для отделки цокольного этажа используются готовые растворы либо сухие смеси.

По назначению они разделяются на следующие категории:

• для наружных работ;
• универсальные;
• для финишной фасадной отделки;
• для выравнивания и т.д.

По типу основы применяются следующие разновидности штукатурок:

1. Минеральные. Отличаются прочностью, паропроницаемостью, долговечностью, доступной стоимостью. Однако необходимо учитывать возможное растрескивание поверхностей при несоблюдении соотношения компонентов.
2. Акриловые. Прочные, отличаются эластичностью, представлены широкой гаммой оттенков и текстур. Акриловые штукатурки влагостойкие, однако необходимо учитывать их невысокую паропроницаемость.
3. Силикатные. Отличаются хорошей паропроницаемостью, гидрофобными характеристиками, простым нанесением, легко очищаются, быстро застывают. Силикатные смеси готовят небольшими порциями, т.к. раствор быстро схватывается. Перед нанесением штукатурки потребуется грунтование средствами с добавлением жидкого стекла. Цена материалов выше, чем у минеральных смесей.
4. Силиконовые. Преимущество материала — в высокой эластичности, прочности после застывания. Штукатурка отличается водоотталкивающими, паропроницаемыми характеристиками. Покрытие долговечное, однако необходимо учитывать его высокую стоимость.
5. Полимерно-цементные штукатурки. Прочные, с хорошей паропроницаемостью, устойчивые к образованию трещин, сколов, реализуются по доступной цене.

Для отделки цоколя и высокого фундамента можно выбирать специализированные смеси — санирующие, гидроизоляционные, утепляющие штукатурки и т.д.

Оригинальный вариант декорирования цоколя здания — применение мозаичной штукатурки. Фасадный материал замешивают из смол, связующих компонентов и измельченного камня. В состав такой смеси можно включать мраморную, малахитовую, доломитовую, кварцевую, лазуритовую, гранитную, сланцевую крошку. Недостатком является высокая цена отделочной продукции и сложное поэтапное нанесение материала на цоколь.

Этапы нанесения штукатурной смеси на поверхность цоколя

Штукатурка цоколя под камень своими руками наносится с соблюдением последовательных этапов:

• подготовка стен;
• распределение раствора в 2-3 слоя;
• грунтование, декорирование;
• окрашивание и т.д.

В работе потребуются следующие инструменты:

• кельма;
• терка;
• кисти;
• маячные планки;
• комплект шпателей;
• правило;
• рулетка;
• шнур;
• молоток;
• миксер для строительных работ;
• емкости для замешивания раствора и т.д.

Подготовка поверхности

Работы выполняются поэтапно:

1. Фасад осматривают, отмечают возможные сколы, трещины, неровности.
2. При необходимости в блочной либо кирпичной кладке расшиваются швы. Трещины углубляются.
3. Поверхности фасада очищаются от строительной пыли, обрабатываются антисептическими средствами.
4. Цоколь покрывается грунтовочным раствором в 1 слой.
5. При наличии неровностей используют цементный штукатурный раствор, который наносят методом набрызга и разравнивают по фасаду.

Оштукатуривание поверхности своими руками

Оштукатуривание под камень проводится 2 способами:

• ручная технология;
• с применением заготовок.

Самостоятельно

Поэтапное выполнение работ:

1. Швы, неровности заполняются раствором штукатурки.
2. Выполняется армирование с применением стальной сетки для укрепления штукатурного слоя. Сетку закрепляют дюбелями.
3. Выставляются маяки, с помощью нитей делается разметка.
4. На основание наносится методом набрасывания раствор и распределяется по основанию валиком либо правилом.
5. Через 6-7 часов маячные планки снимают, неровности заполняют раствором.
6. Выполняется прорисовка каменной кладки.
7. На основание наносится изображение кладки с помощью проволоки, шила, гвоздя.
8. Создаются углубления по линиям с применением кельмы, шпателя.
9. После подсыхания слоя поверхность цоколя очищают от остатков раствора.

С помощью заготовок

Отделка цоколя штукатуркой с имитацией каменной облицовки может выполняться с применением пресс-форм. Заготовку смачивают водой и прикладывают к отделанной поверхности, прижимая в раствор. Для получения четкого рисунка имитации камня форму простукивают.

Поверхности выравнивают затирочным методом с помощью брезентовой рукавицы. Для придания поверхности натуральной каменной фактуры используется щетка с металлическим ворсом. Натуральную каменную панель можно воспроизвести несколькими типовыми формами с разной фактурой рисунка.

Завершающий этап

На завершающем этапе цоколь высушивают, обработанные стены накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей, осадков. Высушивание для создания прочной каменной фактуры осуществляется на протяжении 2 недель. Цоколь требуется регулярно смачивать водой для предотвращения образования трещин. После застывания штукатурных слоев наносится грунтовочный материал и выполняется облицовка декоративными материалами.

Окраска

Можно тонировать цоколь здания в цвет, сочетающийся с остальной гаммой дома.

Различают следующие виды окрашивания цоколей:

1. Однотонное, выполненное с помощью нетонированной штукатурки либо тонированной в 1 тон.
2. Двухцветные цоколи. Тонируются, затем швам имитации каменной кладки придают контрастный цвет.
3. Воссоздание натуральной каменной кладки. Представлено в разных цветовых решениях из материалов природного происхождения (каменной крошки и т.д.). Вариант отделки более качественный, однако из-за наполнителей — дорогостоящий.

Оттенки цоколя и стен здания должны сочетаться. Оптимальна разница — 1-2 тона. Цвет цоколя может сочетаться с элементами здания (ставни, двери, угловые участки дома).

Декоративная штукатурка цоколя дома под дикий камень

Для оформления цоколя можно применять оштукатуривание под природный камень. Для работ потребуется смесь речного песка с цементом в соотношении 1:3. Состав разводят водой до пастообразной консистенции. Толщина штукатурного покрытия определяется с учетом размеров кирпичей и бетонных блоков кладки фасада. Для воспроизведения имитации необработанного камня потребуется плотный слой до 3 см.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Цоколь очищается, выравнивается.
2. Поверхности обрабатываются штукатуркой в требуемое количество слоев.
3. Трафаретные оттиски прикладываются к основанию, простукиваются.
4. Трафаретную сетку убирают, швы расшивают.
5. Цоколь оставляют на сутки на просушивание.
6. На фасад наносится грунтовка.
7. Выполняется окрашивание под натуральные тона.

Оштукатуривание мокрым способом

Оформление цоколя домов с имитацией камня мокрым методом выполняется для вентилируемых фасадных конструкций. В работе потребуется специальный штукатурный состав, который разводят водой.

Работы выполняются поэтапно:

1. Основание подготавливается для отделки. Необходимо очистить, выровнять, устранить сколы, неровности на цоколе.
2. Стены грунтуются в 1-2 слоя в зависимости от качества поверхности.
3. Создается профиль на уровне 0,3 м от слоя грунтовки. В работе используются саморезы, стальной цокольный профиль. Конструкция необходима для защиты утеплителя, предотвращения попадания влаги.
4. Утеплитель закрепляют с помощью клеевой основы. Покрытие оставляют на 3 дня для высыхания, затем закрепляют металлическими дюбелями.
5. Поверх утеплителя наносится закрепляющий клеевой слой, ставится армирующая сетка и промазывается клеем.
6. Монолитное двухслойное покрытие высыхает около 1 недели.
7. В завершение поверхности покрываются декоративной штукатуркой.

Преимущество данного способа отделки — в повышении эстетичности здания, увеличении защиты от осадков, механических воздействий, создании дополнительной теплозащиты дома.

Отделка цоколя своими руками — облицовка цоколя (+фото)

Занимаясь облицовкой дома, особое внимание необходимо уделить и отделке цоколя. В зависимости от технологии строительства он может выступать отдельным элементом или же быть отдельной частью фундамента, которая возвышается над землей. В отличие от основной стены, он имеет прямой контакт с грунтом, именно поэтому требуется уделить отделке этого участка много внимания. Вполне может проводиться отделка цоколя своими руками, но при этом специалисты рекомендуют учесть некоторые моменты и нюансы.

Виды цоколя

Прежде чем изучать материалы и технологии по отделке цоколя, стоит определиться с его видом. Так, в зависимости от расположения фундамента к внешней плоскости стены, выделяют такие основные типы:

1. Выступающий. Такой фундамент заливают для тонких стен, поэтому предварительно следует побеспокоиться об обустройстве слива. В противном случае вода будет скапливаться на выступе. В результате это приведет к разрушению.
2. Один уровень. В современном строительстве такая технология используется редко, так как в процессе наружной отделки будет слишком сложно добиться желаемого уровня гидроизоляции.
3. Западающий. Распространенный вариант, который будет легко защитить от воздействия природных факторов, так как он не нуждается в обустройстве слива. Облицовка в этом случае будет меньше деформироваться от снега и дождя.

Декоративная штукатурка

Отделка декоративной штукатуркой

Достаточно распространенный метод отделки фундамента, к тому же он не требует наличия специальных знаний или способностей. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Очистка поверхности фундамента от пыли и грязи.
2. Нанесение грунтовки глубокого проникновения.
3. При наличии четко выраженных неровностей рекомендуется закрепить армирующую сетку. Подойдет сварная, тканная или выполненная из стекловолокна.
4. Нанесение слоя декоративной штукатурки.
5. После полного высыхания можно приступать к окрашиванию.

Отдавая предпочтение декоративной штукатурке, следует помнить, что для отделки выступающего цоколя этот вариант не подходит. Высокие нагрузки на материал вскоре деформируют нанесенный слой, и он потеряет свою привлекательность.

На еще влажный слой штукатурки наносятся оттиски рисунка или узора, а также выполняется структурирование.

Камень

Облицовывать цоколь можно как натуральным, так и искусственным камнем. Остановимся подробнее на натуральном варианте. Следует учитывать, что он имеет большой вес, поэтому процесс отделки будет достаточно трудоемким. Несмотря на сложность процесса, многие решаются выполнить его самостоятельно. Порядок работ таков:

1. Очищение и грунтовка поверхности.
2. Подбор подходящих элементов по форме и размеру.
3. Нанесение клеевого раствора толстым слоем.
4. Укладка камня, начиная с нижнего ряда. Это предупредит сползание тяжелого камня вниз.
5. Покрытие морозостойким и гидрофобизирующим составом.

Также стоит учесть, что камень добавит нагрузку на фундамент. Потребуется выполнить дополнительные расчеты, чтобы убедиться в возможности применения такой отделки.

Керамогранит

Этот искусственный материал в современном строительстве и отделке очень распространен. В список его преимуществ можно зачислить:

• износостойкость;
• прочность;
• устойчивость к перепадам температур;
• низкий показатель водопоглощения.

Благодаря наличию последнего показателя, керамогранит обладает нечувствительностью к морозам. На сегодняшний день в строительном магазине представлен большой ассортимент керамогранита:

• матовый;
• сатинированный;
• полированный;
• глазурованный;
• состаренный;
• имитирующий кожу, камень и ткань.

Схема отделки керамогранитом

Рассматривая процесс отделки цоколя выбранным материалом, следует сказать, что он закрепляется либо на каркас, либо же специальными клеящими растворами. Каркасный метод предусмотрен для проведения дополнительного утепления. Этот способ более трудоемкий, но его также можно выполнить самостоятельно:

1. Подготовка фундамента: очистка и грунтовка.
2. В роли каркаса выступают металлические рейки с уже имеющимися специальными креплениями. Именно с их помощью рейки закрепляют на цоколь. В результате между стеной и решеткой образовывается небольшой зазор для вентиляции.
3. От грунта до начала каркаса должно остаться расстояние в 20 см. Этого будет достаточно для подъема грунта в зимнее время.
4. В получившийся зазор вкладывается утеплитель на выбор. Лучше всего отдать предпочтение пенопласту или минеральной вате.
5. При помощи кляймеров происходит обшивка каркаса плитами керамогранита.

Если говорить о клеевых растворах, то здесь все намного проще: на подготовленный фундамент наносят клей и сверху фиксируют камень.

Использовать цементный раствор запрещено, так как в этом случае на морозе камень попросту отслоится.

Виниловые панели

Цокольный сайдинг

Среди бюджетных способов отделки цоколя этот является самым лучшим. Весь секрет кроется в простом методе монтажа: элементы стыкуются между собой пазо-гребневым способом. В результате получается прочная поверхность. Благодаря обшивке сайдингом, фундамент дома будет надежно защищен, так как инновационный материал имеет существенные достоинства:

• устойчивость к высоким и резким перепадам температуры;
• долговечность;
• низкая чувствительность к воздействию влаги;
• присутствует широкий спектр цветов и форм плит.

Схема монтажа цокольного сайдинга

В большинстве случаев виниловые панели используются при необходимости провести наружное утепление. Алгоритм действий достаточно прост и подразумевает наличие таких процессов:

1. Гидроизоляция: пленка укладывается внахлест в 10–15 см и фиксируется гвоздями или строительным скотчем.
2. Монтаж горизонтальной обрешетки. Используются металлические рейки. Шаг рассчитывается в индивидуальном порядке согласно такой схеме: 1/3 от длины панели. При этом самая нижняя планка должна возвышаться над землей на расстоянии 15 см. Образовавшийся зазор должен соответствовать размеру утеплителя плюс 3 см на вентиляцию.
3. Укладка теплоизолятора и пароизолятора.
4. Снизу обрешетки, на углах, закрепляется первая планка (угловой профиль).
5. Последующие панели закрепляют в стартовую планку и неплотно прикручивают саморезами. От шляпки до панели должен остаться 3 мм зазор, так как материал под воздействием атмосферных явлений может изменяться в объеме.
6. Для выступающего цоколя сверху устанавливают специальный отлив.

Уникальная технология производства сайдинга позволяет передать фактуру дорогостоящих пород дерева, натурального камня и прочих материалов.

Керамическая плитка

Клинкер

В качестве облицовочного материала можно использовать и клинкерную плитку. На современном рынке строительных материалов клинкерная плитка весьма популярна. Поверхность может быть разной:

• гладкой;
• необработанной;
• имитировать кирпич;
• имитировать брусчатку.

При отделке цоколя дома керамической плиткой предполагаются такие работы:

1. Очищение поверхности и выравнивание специальными смесями.
2. Грунтование.
3. Приготовление клеевого состава согласно инструкции на упаковке. Нанесение на фундамент слоя толщиной в 4 мм.
4. Начинать укладку следует от наружного угла. Особое внимание уделяют вертикальным швам, которые не должны совпадать. Для удобства создания ровных швов рекомендуется использовать специальные крестики, которые после вынимаются.
5. Завершающим этапом является затирка швов специальными морозостойкими составами.

Чтобы подчеркнуть единство создаваемого дизайна всего дома клинкерную плитку используют не только для декорирования цоколя, но и для углов стен.

При нанесении раствора необходимо следить, чтобы не образовывалось пустот. В противном случае в зимнее время они будут расширяться, и плитка отпадет.

Другие материалы

Отделка плитняком

На самом деле список возможных материалов для декорирования фундамента в несколько раз больше. Так возможна отделка цоколя дома стеклом, плитняком или фрагментами керамики. Для этих случаев рекомендуется выполнять процесс таким образом:

1. Очистка и выравнивание поверхности.
2. Проведение расчетов необходимого количества материала, согласно отведенной площади для облицовки.
3. Грунтование основы бетонокарбонатом. Удаление на фундаменте излишков цемента.
4. Нанесение плиточного клея или же цемента (в зависимости от выбранного материала для облицовки). Наносят его поэтапно.
5. Фиксирование плитняка или цветного стекла к подготовленной основе. Закрепляют легкими постукиваниями, чтобы выпустить воздух.
6. Заполнение пустот между крупными кусками мелкими битыми элементами.
7. Зачистка швов.
8. Покрытие высохшей поверхности лаком и монтаж защитного козырька над выступающей частью фундамента.

Рекомендуется приобретать материала как минимум на 5% больше, чтобы был запас.

Благодаря отделке цоколя, можно одновременно решить несколько проблем: непосредственная защита, дополнительная теплоизоляция, а также придание завершенного вида. Подобрать оптимальный вариант сможет только сам хозяин, так как выбор будет зависеть от личных предпочтений и желаний. Самостоятельно выполнить облицовку не так трудно, как видно из приведенной статьи.

Видео

Как сделать отделку цокольной плиткой, смотрите ниже:

Фото

Металлокассеты

Декоративный бетон

Декоративный кирпич

Мраморная крошка

Обшивка деревом и фасадными панелями

Отделка каменными панелями

Отделка профнастилом

Читайте также:

Как установить цокольный сайдинг

Утепление цоколя

Строительство цокольного этажа

Отделка цоколя камнем: технология облицовки своими руками

Категория: Фундамент

Прочный надежный фундамент обеспечивает зданию долговечность и безопасность. Выступающая над поверхностью грунта часть фундамента дома называется цоколем. Именно цоколь наиболее подвержен влиянию природных неблагоприятных воздействий. Кроме того, верхняя часть фундамента частного дома выполняет эстетическую функцию и должна быть отделана декоративным материалом с высокими защитными свойствами. Лучше всего, как показывает практика, для отделки цоколя подходит камень. И хотя стоимость такой облицовки получится не дешевой, это будет самый оптимальный вариант по соотношению цена – качество – долговечность.

Только камень обеспечит эффективную защиту цоколя частного дома от всевозможных механических, температурных и других нежелательных воздействий. Отделка цоколя камнем пользуется в нашей стране и за рубежом высокой популярностью. Это объясняется не только эксплуатационными выгодами, но и эстетичностью такой облицовки. В расположенном ниже видео и на фото вы можете убедиться в эстетическом преимуществе данного материала. Диким природным камнем люди обкладывали свое жилье с древних времен, что позволяло добиться оптимизации температуры в помещениях, сбалансированной влажности и высокой механической надежности.

Так с чего же лучше начать отделку натуральным или диким камнем? Какой именно камень подойдет для вашего дома? Какова технология выполнения работ своими руками? Насколько эффективно будет обклеить искусственным камнем фундамент? Ответы вы получите в данном уроке и расположенном под ней видео.

С чего начать облицовку цоколя и как выбрать камень

Учитывая тот факт, что цена данного материала, даже если используется искусственный камень, сравнительно большая, сначала придется определить площадь облицовки. При помощи рулетки измеряется высота выступающего над поверхностью земли цоколя и его общая длина по периметру дома (если предполагается отделка всего фундамента). Полученные значения преобразуются из сантиметров в метры и перемножаются. Это и будет площадь, которую необходимо обклеить натуральным или искусственным камнем. К этой площади следует прибавить примерно 10-15 %, поскольку при отделке фундамента дома своими руками такое количество материала превратится в отходы при подрезке и подгонке.

Следует упомянуть, что камень часто заменяется иными альтернативными отделочными материалами, среди которых наиболее популярными являются: фактурная штукатурка, клинкерная плитка, металлический и виниловый сайдинг, керамическая плитка, натуральное дерево. Все эти материалы тоже можно использовать для отделки своими руками цоколя и стен дома, однако каждый из них имеет ряд недостатков. При этом камень имеет только один недостаток – он тяжелый, а по всем другим характеристикам отделка искусственным и природным камнем существенно превосходит все иные способы облицовки. Стоимость как критерий для сравнивания в данном случае мы не учитываем, поскольку высококачественный импортный сайдинг и натуральная древесина не намного дешевле камня.

Камень для облицовки фундамента может отличаться толщиной, фактурой и расцветкой. Для отделки цоколя можно использовать гранит, мрамор, известняк, песчаник, оникс, кварцит, сланец, травертин, а также искусственный камень, изготовленный из бетона. Наиболее часто применяемым для облицовки дома снаружи является песчаник. Стоимость песчаника относительно низкая, камень этот достаточно тонкий и обладает привлекательным внешним видом. Для отделки цоколя песчаником применяется только песочно-цементный раствор. Следует отметить, что стоимость песчаника будет во многом зависеть от его толщины и расцветки. Варианты такой отделки вы можете увидеть на фото.

Подготовка к отделке цоколя камнем

Способов облицовки цоколя камнем своими руками существует несколько. Однако, какая бы технология не использовалась, подготовка во всех случаях сводится к очистке поверхности фундамента от грязи, пыли, остатков раствора. Также необходимо заделать трещины в кирпичной кладке или бетоне, если они были замечены. Поверхность цоколя максимально выравнивается, с нее сбиваются наплывы бетона и выступающие наружу куски кирпича.

После сухой очистки цоколь желательно помыть и при необходимости обезжирить специальными средствами. Потом, после просушивания, фундамент дома обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Для этого можно пользоваться кистью либо валиком, хотя при наличии распылителя работа значительно ускоряется. Грунтовать цоколь лучше готовым раствором. Это существенно повысить прочность сцепления отделочного материала с поверхностью. Для расчета грунтовки можно пользоваться приблизительным соотношением: на 1 квадратный метр 250-300 грамм раствора. Также необходимо подождать до полного высыхания грунтовки от 2 до 7 часов. Все работы необходимо выполнять своими руками при температуре окружающей среды от +5 до +40 градусов.

Помните! Любая грунтовка существенно ухудшает свою эффективность, если она наносится на запыленную или загрязненную поверхность. Поэтому цоколь нужно очистить очень тщательно и наносить грунтовку непосредственно перед отделкой натуральным или искусственным камнем.

Предварительная сухая укладка

Это следующий этап подготовки перед отделкой цоколя природным камнем своими руками. Он заключается в составлении рисунка или мозаики. Для большей точности можно сначала составить эскиз на бумаге, отметив все линии, границы и формы. Лучше всего раскладывать камень на чистой сухой площадке, подгоняя элементы по размерам и заполняя промежутки маленькими кусками камней. Такая технология позволит максимально точно отобразить нужный рисунок, скорректировать его форму и размеры. При необходимости подгонки по размерам можно использовать болгарку 125 или 150 мм, установив на ней круг для нарезки камня. Как это правильно сделать – смотрите в видео к уроку.

На данном этапе необходимо учитывать технологические зазоры между искусственным и натуральным камнем. Камень не должен укладываться впритык с соблюдение расстояние не менее 3-5 мм с каждой стороны. Данная технология позволяет избежать перекоса верхних рядов камня и компенсировать тепловое расширение. Таким образом, укладка будет всегда оставаться ровной. При облицовке натуральным камнем широкие швы и большие зазоры между большими камнями можно заполнять маленькими кусочками. При этом камни должны приклеиваться к цоколю гладкой ровной стороной, а не наоборот.

Что выбрать: клей или цементный раствор

Традиционная технология облицовки фасада и фундамента дома натуральным камнем своими руками предусматривает использование цементно-песчаного раствора. Однако в качестве альтернативного варианта используется также смесь из клея и цемента. Промышленностью производятся и специальные морозостойкие смеси, отличающиеся повышенной эластичностью и адгезией. Как правильно использовать вещества такого типа для отделки фундамента и стен дома указано на упаковке. Следует отметить, что применение готовых смесей обеспечивает более надежное удерживание камня. Тут технология будет зависеть еще от типа самого материала. Все камни принято делить на три категории, отличающиеся степенью впитывания воды:

1. Малопористые (влагостойкие) – сланец, кварцит, темный гранит. Из-за незначительного числа пор на поверхности таких камней они одинаково пригодны для укладки на клеевую смесь и цементный раствор.
2. Среднепористые камни – черный мрамор, песчаник и гранит светлого оттенка. Эти материалы характеризуются средней степенью впитывания воды. Их укладка своими руками осуществляется на смеси светлого оттенка либо бесцветный клеевой состав. При этом количество воды должно быть ограниченным.
3. Пористые камни – все они плохо переносят влагу. К таким породам следует отнести известняк, травертин, тонкий белый гранит и белый мрамор. При облицовке своими руками фундамента эти камни можно укладывать только на сухую светлого оттенка смесь. Если для отделки использовать цементный раствор – от него в порах останутся темные следы, которые потом невозможно будет удалить.

Технология облицовки цоколя песчаником

Для примера рассмотрим процесс отделки фундамента легким песчаником, поскольку для облицовки этим камнем сооружать опалубку не обязательно. Отделку нужно начинать с угла цоколя. При выполнении работ своими руками сначала нужно разделить карандашом поверхность на отдельные сектора. После этого укладываются нижние ряды песчаника. Клей должен наноситься и на торцы камней, чтобы полностью заполнить промежутки между камнями. Смазанный клеем или раствором камень укладывают почти впритык к основанию и предыдущему камню. При этом необходимо оставить небольшой шов. Для коррекции положения камень слегка придавливают и смещают вибрирующим движением руки.

Помните! Все вертикальные швы между камнями каждого следующего ряда должны смещаться относительно швов нижнего ряда хотя бы на несколько сантиметров. При попадании клеевой смеси на лицевую поверхность искусственного или природного камня ее нужно немедленно удалять влажной тряпкой.

Швы между камнями необходимо заполнить еще до того, как полностью высохнет цементная или клеевая смесь. При этом швы должны быть заполнены одинаково. В местах, где состав выступает наружу из швов его необходимо аккуратно снять, а сами швы загладить. Для заполнения швов, в зависимости от дизайна, может использоваться специальная затирка, тот же клеевой раствор или шпаклевка. Чтобы обеспечить повышенную устойчивость к влаге, камень можно покрыть специальным лаком, а сверху над цоколем установить маленький козырек.

Технология отделки цоколя тяжелым камнем

Процесс отделки цоколя природным камнем, который обладает большим весом, предусматривает сооружение каркаса, который содержит дополнительные крепления, служащие опорой. Для этого потребуется армирующая металлическая решетка, крючки и деревянные колышки. Все дело в том, что тяжелый камень может со временем отваливаться под влиянием собственного веса. В качестве армирующей сетки подойдет обычная сетка-рабица с небольшими ячейками. Она прибивается при помощи дюбелей к поверхности цоколя фундамента.

Тяжелый природный камень наклеивается поверх сетки таким образом, чтобы клеевая смесь сцеплялась одновременно с сеткой и поверхностью фундамента. Перед укладкой камня промежуток между сеткой и цоколем можно заполнить цементной смесью.

Крупные фрагменты камня крепятся дополнительно к фундаменту при помощи крючков, под которые пропиливаются в камнях отверстия. При этом расстояние между камнями фиксируется установкой в зазоры деревянных колышков или кусков картона, сложенных в несколько слоев.

Как и в предыдущем случае, сначала укладываются камни первого ряда. Вся полость между сеткой и фундаментом должна тщательно заполняться клеевой или цементной смесью таким образом, чтобы получилась монолитная конструкция. Колышки и картон можно удалить только через двое суток, после схватывания смеси. Затем приступают к заполнению швов и очистке цоколя от случайных загрязнений. Для этого используют влажную губку. Пользоваться наждачной бумагой не рекомендуется, поскольку поверхность некоторых камней таким образом можно поцарапать. Полностью очищенную и высохшую отделку цоколя камнем при желании покрывают лаком. Удачного Вам ремонта!

Облицовка фундамента дома — виды и способы отделки различными материалами

Декоративная отделка дома выполняет не только эстетическую функцию, но и помогает защитить различные элементы строения от негативного воздействия окружающей среды. Так облицовка фундамента дома помогает защитить несущую конструкцию от влаги и перепада температур, а также преображает внешний вид фасада в лучшую сторону.

На сегодняшний день существуют множество различный декоративных и облицовочных материалов на любой вкус. Далее постараемся рассмотреть наиболее популярные и порядок работ для одного из них.

Содержание страницы

Какой материал выбрать?

Схема простой отделки

Для облицовки можно использовать различные отделочные материалы. Каждый из них может обладать различными характеристики и имитировать тот или иной натуральный элемент. В нашей стране наиболее распространены следующие:

Дальнейший выбор напрямую зависит от ваших финансовых возможностей и отделки вашего фасада.

Облицовка для различных видов несущей конструкции

Сайдинг в качестве облицовочного материала

Выбирая отделочный материал следует учитывать тип вашей несущей конструкции так как не на каждый фундамент можно надежно смонтировать тот или иной элемент.

Например, для блочного фундамента можно использовать практически любую облицовку. Единственное, что стоит отталкиваться от фасада здания для наилучшего сочетания отделки стен и цокольной части.

Для столбчатого типа прекрасно подойдут профилированный лист, кирпичная кладка на основе клинкерной плитки и сайдинг. Эти материала легко монтируются на данную конструкцию и надежно ее защищают от осадков и влаги.

Если ваш дома стоит на винтовом фундаменте, то стоит присмотреться к цокольному сайдингу и профилированному листу. Металлические листы монтируются на профиль установленный по периметру цоколя и фундамента.

Облицовка свайно-винтовой конструкции схожа с винтовой. Можно применять сайдинг и профилированные листы, которые будут монтироваться на металлический профиль.

Технология и порядок работ

Как уже упоминало чуть выше, отделка в первую очередь зависит от типа несущей конструкции. Рассмотрим отделку для свайно-винтового фундамента с облицовкой в виде пластиковых панелей или сайдинга:

Свайно-винтовой фундамент в процессе облицовки

1. На первом этапе сваи следует очистить от грязи и налипшей земли. Дополнительно “ноги” свай можно обработать битумной мастикой для защиты свай от коррозии.
2. По периметру фундамента следует сделать каркас для монтажа материала. Для этого на “ноги” фундамента навариваются металлические профилированные трубы по всей длине конструкции.
3. В зависимости от высоты выступающих свай трубы навариваются снизу и сверху с расстоянием 30-50см. В случае если вместо трубы варятся металлические планки , то к ним дополнительно крепятся деревянные лаги, обработанные средствами против гниения.
4. На установленный каркас монтируют стартовый профиль по прилагаемой инструкции к материалу.

Общая схема монтажа сайдинга

5. Монтаж происходит с угла здания слева на право алюминиевыми гвоздями. Возможно крепление на специальную клеевую смесь или длинные оцинкованные саморезы, все зависит от типа облицовки.
6. По завершении работ в отделочном материале следует установить небольшие продувки. Для этого в сайдинге просверливают отверстия или устанавливают небольшие решетки.

Дальнейшая декоративная отделка свайного фундамента зависит от конечной композиции строения.

При работе с кирпичом

Для свайного фундамента несмотря на то, что он фактически не имеет цокольной части можно использовать обычный кирпич. Для этого необходимо по периметру здания выкопать траншею глубиной 15-30 см и шириной в 60-80 см.

Процесс отделки свайного фундамента кирпичом

На дно траншеи укладывается однородный песок в один слой толщиной 10-12см и утрамбовывается. Поверх песка засыпается слой щебня аналогичной толщины.

Щебень укрывается армирующей сеткой с ячейками 5×5 см. По периметру траншеи устанавливается опалубка с выступающими краями из грунта на 5-15 см. В опалубку заливается бетон марки М200 на предварительно раскатанную изоляцию в виде рубероида. После застывания бетона можно проводить кладку кирпича.

Кирпич выкладывается кладкой в полтора или два кирпича с пространством между фасадной и внутренней стеной. Эту пустоту во время кладки заполняют утеплителем. Верхнюю часть кладки можно дополнительно отделать отливом или металлическим козырьком смонтировав его к стене здания.

Как мы видим процесс облицовки даже свайно-винтовых фундаментов возможен и не представляет особых финансовых затрат. Вы можете выполнить его даже своими руками при наличии минимальных навыков в отделке, особенно при облицовке сайдингом или металлическими панелями.

Читайте также:

Основное руководство по каменным фундаментам — Stonehenge Masonry Company

Эту статью прочитали 36 963 человека!

Бен Дженсен — эксперт-каменщик

Фундамент — это конструкция, которая создает прочную, ровную основу, на которой можно строить. Крайне важно, чтобы фундамент был правильно построен и выровнен, иначе в доме возникнут серьезные проблемы. Неправильно сделанный фундамент вызывает проблемы с осадками, растрескивание стен, изгиб, проникновение воды и множество других проблем.

Натуральный камень использовался тысячи лет, вплоть до 1940-х годов.Его главные атрибуты — высокая прочность на сжатие, невероятная долговечность и доступность на местном уровне.

Каменные фундаменты в районе Оттавы построены одинаково: две стены (или стены) из камня толщиной 8 дюймов каждая построены в противоположных направлениях с промежутком 4 дюйма между ними. Это пространство заполняется жидким раствором на основе извести, и каменные стяжки заостряются и запечатываются. Практически все каменные фундаменты в Оттаве сделаны из одного камня — местного известняка.

В зависимости от конструкции и каменщика используется каменная кладка различного качества.Большинство из них в районе Оттавы и вокруг нее описаны ниже.

Fully Pitched Scotch Bond — Кадиллак каменного фундамента XIX и начала XX века. Все камни в основном квадратные и имеют скошенные грани. Это создает «грудной» вид и позволяет строить более прямую линию. Каждый камень тщательно обрабатывается каменщиком под разными углами, и при выкладывании рисунка соблюдается ряд правил.

Скотч-бонд с полной смолой

Скотч-бонд с грубыми квадратами — средний сорт каменной кладки.Камни имеют квадратную форму, но с умеренным допуском. Если это удобно, некоторые камни соединяют под одинаковыми углами. Грани камней наклоняются только тогда, когда это необходимо, чтобы камни попали в линию стены, чтобы грудная клетка была менее заметной.

Roughly Squared Scotch Bond

Случайный щебень — Самый низкий сорт каменной кладки, но также и вид искусства, если все сделано правильно. Этот образец заключался в том, чтобы просто использовать любой камень, который был на вершине кучи, и укладывать его там, где он подходит. Углы будут построены из самых больших и квадратных камней.Самая небольшая резка обычно выполнялась каменным молотком, чтобы просто отколоть кусок, чтобы он подошел. Случайные завалы обычно строили из материалов, найденных на этом месте. Это часть красоты использования камня.

Случайный щебень

Практически все внутренние стены и фундамент стены представляют собой случайный щебень разной степени. Людей не заботило, как выглядят внутренние стены, тем более, что их все равно часто чистили, красили или белили.

Типовая кладка на внутренней фундаментной стене

Каменный фундамент имеет некоторые особенности по сравнению с другими типами фундамента (бетонный, блочный или строительный).

1. Водопроницаемость

Каменный фундамент отлично справляется с водой по нескольким причинам. Он настолько густой (более 20 дюймов), что небольшое количество воды, проникающей в трещины, просто впитывается массой кладки и безвредно испаряется наружу. Попробуйте обрызгать водой из шланга или вылить кувшин с водой на каменный фундамент, и вы увидите, как вода волшебным образом исчезнет. Удивительно, сколько воды может впитать стена до точки насыщения.Заштрихованный центр стены обычно сухой и рассыпчатый, и это помогает намочить воду, проникая в камень. Затем вода естественным образом испаряется.

2. Прочность на сжатие

Натуральный камень обладает одной из самых высоких прочности на сжатие среди всех строительных материалов. Поскольку камень формируется слоями, создаваемыми за миллионы лет и сжимающимися под воздействием климатических изменений, таких как высокая температура и давление, конечный продукт плотно спрессован. Вам придется сложить каменные блоки высотой 4 километра, прежде чем блок на дне будет раздавлен! Вот почему он отлично подходит для строительства фундамента.

3. Срок годности

Из всех видов каменной кладки (кирпич, бетон, блоки, искусственные изделия и т. Д.) Натуральный камень является самым прочным. Кирпич и бетон портятся от проникновения воды; кирпичи нельзя укладывать ниже уровня земли, они обычно полые внутри; бетон всегда имеет ямы и трещины, и его трудно ремонтировать. С другой стороны, Stone почти никогда не столкнется с этими проблемами. Кроме того, это абсолютно натуральный продукт: он был получен из земли, и его можно похоронить на тысячи лет, и при этом он будет выглядеть так же.

Каменные фундаменты мало использовались с 1950-х годов, потому что были разработаны новые, более дешевые методы, такие как заливка бетона и бетонные блоки, которые строятся быстрее и требуют менее квалифицированной рабочей силы. Но и они не длятся так долго. Так что, если вашему каменному фундаменту 100 лет, не волнуйтесь: при небольшом уходе он легко прослужит еще 100 лет и даже дольше!

Гидроизоляция и отделка подвала с каменным фундаментом — Foundation Systems Forum

Мой дом находится в Пенсильвании и был построен примерно в 1940-х годах.В нем есть недостроенный подвал с каменным фундаментом, над которым раньше работали (точно не знаю, сколько), и пол, который несколько раз ремонтировали. Я живу в доме чуть больше двух лет, поэтому не знаю всех подробностей. В подвал обычно попадает вода после сильного дождя, обычно с фасада дома, но не больше, чем покрытие. Предыдущие владельцы установили глубокий слив посередине пола, который, кажется, помогает избавиться от попадающей нам воды.

Мы хотим устранить проблему с водой, а затем закончить подвал, чтобы мы могли использовать его как жилое пространство.У нас хорошая высота потолка (около 7 футов). У нас была пара компаний, и они, кажется, противоречат друг другу. Один сказал, что нам нужно добавить нижний колонтитул, что вам нужен конкретный камень, труба с гребнями (похожая на те, которые используются с желобами) и определенный насос по периметру дренажа из-за высокой кислотности в почве. Он также упомянул, что их система была лучше, потому что они просверливают небольшие отверстия в стенах внизу, которые фильтруются и стекают в систему, чтобы уменьшить давление на стены, а не просто втягивать воду под фундамент.Другой сказал, что не используйте эту трубу, используйте ПВХ (первый парень сказал, что ПВХ не будет работать в нашей земле, он просто развалится) и, похоже, не беспокоился о камне, насосе или о том, что было в почве. Он сосредоточился на очистке стен и необходимом барьере на стене, если мы хотели закончить подвал.

Мы полностью сбиты с толку и заставим кого-нибудь посмотреть. Наша цель — сделать это правильно, чтобы нам не приходилось делать это дважды. Мы планируем пробыть здесь надолго и хотим наслаждаться этим пространством.Нужен ли нам нижний колонтитул? Какую трубу лучше всего использовать? Влияет ли на систему кислотность нашей почвы?

Извините за длинный пост, просто пытаюсь получить всю информацию, которую я опубликовал. Я приложил фото слива и одну из передней стены.

Спасибо,

Отредактировано 7 февраля 2019 г. , автор: KellyCondron
Еще теги

Строительство каменного фундамента | Этот Cob House

Зданию нужен прочный фундамент, на который можно опираться.Это первая деталь, которую следует учитывать при возведении любого сооружения. Это должна быть единая и устойчивая основа для вашего здания, на которой можно будет сидеть, а также она должна выдерживать нагрузку здания. Во время первой недели из серии семинаров по устойчивому укрытию Апровечо (www.aprovecho.net) нашей целью было построить каменный фундамент для здания, над которым мы будем работать в течение следующих 7 недель.

Алан Эш, главный каменщик (thestonemason.com), был приглашен, чтобы проинструктировать и направить процесс строительства фундамента.Алан работает с камнем 30 лет, и у него был огромный багаж знаний и опыта, который он мог передать нам в течение недели. Алан — настоящий персонаж, с которым приятно работать! Он знает, как это сделать! И как он скажет: «Черт, я в порядке!» Он действительно чертовски хорош!

Фундамент был сделан в основном из сухого сложенного камня (местный базальт штата Орегон) и заделан известковым раствором на каждой опоре. Между другими камнями более высокого уровня был использован глиняно-известковый раствор. При сухой каменной кладке сила тяжести, трение и мастерство рабочего — вот что скрепляет вашу каменную работу.

Я подумал, что вместо того, чтобы писать большие длинные абзацы о том, что мы сделали, вот простой пошаговый процесс того, что мы сделали для создания нашей основы. Если у вас есть вопросы о каких-либо этапах процесса, оставьте комментарий ниже.

1. Подготовка площадки

• Очистите площадку для уровня вашего здания. Сделайте его со всех сторон как минимум на 3 фута больше, чем размер вашего здания, чтобы у вас было пространство для маневра.
• Установите доски для теста. Они позволяют прокладывать веревочные линии снаружи и внутри траншеи фундамента.Всегда используйте линейный уровень для выравнивания этих струн.
• Убедитесь, что ваш фундамент «квадратный», используя теорему Пифагора.
• Выкопайте траншею под фундамент до линии промерзания (зависит от того, где вы находитесь). Сделайте стороны траншеи вертикальными, квадратными по бокам и утрамбуйте дно.
• Определите точку дренажа и сделайте дно траншеи с уклоном туда, где будет стекать вода. Стандартная хорошая практика — иметь наклон вниз дюйма на фут (1 дюйм на 4 фута).Это довольно незначительно. Для этого используйте переходник или уровень воды. Египтяне использовали уровни для воды, чтобы выровнять пирамиды, поэтому не отключайте их с помощью этого древнего инструмента. Он работает так же хорошо, как транзит для этой работы. Только убедитесь, что в нем нет пузырей.

2. Траншея для щебня и дренажная труба

Есть несколько различных способов сделать траншею под щебень для фундамента. У меня есть более подробное руководство в моей электронной книге «Построй дом из початков: пошаговое руководство.”

А вот основы:

• Положите несколько дюймов гравия на дно траншеи и утрамбуйте его. Используйте дренажный гравий.
• Используйте ландшафтную ткань, чтобы покрыть дно и боковые стороны остальных поверхностей траншеи. Оставьте достаточно сверху, чтобы вы могли снова завернуть его, когда закончите.
• Обычно вы хотите заложить каменный фундамент или стену на высоте около 6 дюймов ниже уровня земли. Так что измерьте расстояние от верха траншеи примерно на 6 дюймов.Это будет то место, где заканчивается ваша траншея для щебня.
• Снова заполните примерно 1/3 траншеи дренажным гравием. Теперь заполните верхнюю часть вашей ландшафтной ткани.
• Положите перфорированную дренажную трубу поверх этого слоя гравия. Убедитесь, что он ведет к месту слива.
• Залейте остальную часть траншеи гравием и накройте дренажную трубу, но оставьте на данный момент еще 2 дюйма свободными. (Не забудьте оставить 6 дюймов ниже уровня земли, чтобы начать закладку фундамента стены ствола.) Так что оставьте около 8 дюймов без гравия на этом этапе.
• Покройте ландшафтной тканью поверх гравия, сделав своего рода «буррито». Покройте это еще 2 дюймами дренажного гравия со всех сторон.
• Утрамбуйте гравий внутри траншеи.
• Начните каменный фундамент или стену ствола.

3. Укладка камня

• Оцените свой камень — отсортируйте камни по размеру. Более крупные камни войдут в основание вашего фундамента. Также выберите угловые камни с хорошим углом в 90 градусов и отметьте их большим крестиком.
• Установите следующий набор конических досок для теста. Вы должны построить их в соответствии с вашей структурой. Верхняя поверхность стен каменного фундамента должна быть НЕ МЕНЕЕ 16 дюймов в ширину. Минимальная высота стенки ствола над уровнем земли также должна составлять 18 дюймов. Наши баттеры поднимались на 2 дюйма на каждый фут вверх.
• Положите краеугольные камни для первого слоя и начните с него.
• Сначала уложите внешний слой. Вероятно, у вас будет один внутренний и внешний слой камней для вашего фундамента.
• Всегда кладите камни в стену по длине! Это важно для того, чтобы ваш фундамент прослужил долго.
• Разложите камни так, чтобы «лицо», которое вы хотите, было видно на внешней стороне фундаментной стены. Попробуйте использовать грани с небольшим наклоном вверх. Это поможет придать вашей стене красивый вид.
• Вы хотите, чтобы все ваши камни соприкасались. Их все нужно трогать!
• Вставьте «сердцевину» между большими камнями. Это важный шаг! Сердцевина — это просто камни меньшего размера или гравий, которые помогают поддерживать большие камни и заполнять промежутки.Используйте для этого свою «пустую» породу. Попробуйте вставить один камень побольше, а затем несколько меньших. Добавляя сердечко, всегда кладите его с внутренней стороны каменной стены, а не с внешней стороны стены. Это предотвращает их выклинивание со временем. Кроме того, не заставляйте сердце войти внутрь. Вы не хотите нарушать положение ваших больших камней.
• Теперь положите внутренний слой камней. Используйте камни без хорошей формы или лица для внутренних слоев, так как они не будут видны. Как сказал нам Алан Эш: «Просто возьмите самый дерьмовый большой рок!» Слова Мастера… (Примечание: это не всегда его общее практическое правило.У него есть причина для того, что он говорит.) Добавьте больше сердечности, чтобы заполнить все пробелы.
• При «статической» кладке камней укладывается по одному слою камней. Для каждого слоя проложите струну, прикрепив ее к двум противоположным конусным доскам для теста. Это также поможет вам подняться на правильный склон.
• Следуйте правилу 1 больше 2. Положите один камень, чтобы закрыть разрыв между двумя камнями под ним. Это называется «разрыв сустава».

4.Строительный раствор

• Если вы измельчаете камни вместе, поднимите камни и отложите их в сторону. Держите их в одном направлении, чтобы знать, как они должны вернуться на место.
• Положите раствор туда, где будет лежать ваш камень.
• Поместите камни на место поверх раствора.
• Снова вставьте сердцевину и при необходимости добавьте новую сердцевину в ступку.
• Для этой конструкции мы использовали раствор Natural Hydraulic Lime. Вы также можете использовать цементный раствор, если хотите.NHL лучше всего подходит для заделки камней под землей, поскольку они затвердевают в воде. Его труднее найти, чем цементный раствор, и он стоит намного дороже. Если вы живете на восточном побережье, вы можете получить НХЛ и известковую замазку через Virginia Lime Works.
• Это потенциально хороший рецепт известкового раствора: используйте 3 части песка на 1 часть NHL. Количество воды может варьироваться, но это будет примерно ½ части воды. Мы протестировали песок, который мы использовали, на наличие пустот, а также на градацию, и именно так мы пришли к формуле 3-1.Часто это может быть 2,5,1 или даже меньше.
• Хороший рецепт глиняно-известкового раствора: 6 частей песка, 1 1/2 части просеянной глины, 1/2 части известковой замазки и примерно 1 часть воды. (Сначала добавьте воду и известь.) Этот раствор можно использовать только на части стены выше уровня.

Это в основном подводит итог тому, что мы сделали и как построить каменный фундамент для вашего дома из глинобитного камня или любого другого здания, которое вы можете себе представить. Не забудьте оставить свои вопросы и комментарии ниже.Вы также можете увидеть много других фотографий этого проекта на нашей странице в facebook!

Также посмотрите мое видео ниже, чтобы узнать, как собирать камни.

А если вам нужны еще более подробные инструкции о том, как построить один из этих каменных фундаментов, присоединяйтесь к моему онлайн-семинару по початкам, где вы получите более 9 часов подробных видеоуроков. Нажмите здесь чтобы присоединиться.

Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик на наличие ссылки для скачивания.

Каменный шпон для старых домов

Каменный шпон должен быть установлен так, чтобы он имел достаточный зазор от прилегающей отделки и не выступал, как более поздняя пристройка фасада. Здесь фундамент, выложенный в The Stoneyard’s Boston Blend, гнездится под расклешенной галькой. (С любезного разрешения: The Stoneyard)

Современный бетонный фундамент или дымовая труба могут бросить вызов историческому дому или пристройке. Некоторые варианты применения не подходят (например, прямые полосы искусственного камня поверх оригинального кирпичного камина), но каменный шпон может предложить доступную альтернативу.Независимо от того, является ли камень натуральным или искусственным, лучшие виниры передают глубину и архитектурное богатство настоящего камня в форме, которую гораздо проще и дешевле установить. Каменный шпон, как и облицовочный кирпич, не является конструкционным.

Шпон из натурального камня — это настоящие срезы настоящего камня, такого как известняк или гранит, или обычный полевой или речной камень. Иногда виниры продаются предварительно уложенными в виде панелей, но для наружного применения камни, вероятно, будут поставляться отдельными кусками толщиной 1–2 дюйма.

Промышленный каменный шпон (иногда называемый «культивированным» или «архитектурным» камнем) изготавливается из литого и тонированного бетона. Наиболее аутентично выглядят слепки из настоящего камня. Независимо от того, настоящие они или искусственные, размер отдельных предметов может варьироваться так же, как и сам камень: от 4 ″ –12 ″ в высоту и до 28 ″ и более. Однако, в отличие от настоящего камня, виниры весят 15 фунтов на квадратный фут или меньше.

ВЫБОР
Выбор облицовки камнем — это не то же самое, что выбор цвета краски, особенно для дома, который был частью ландшафта в течение 80 лет или дольше.«Убедитесь, что вы выбрали камень, который кажется местным», — советует Джилл Чейз, облицовавшая фундамент пристройки к своему дому 1920-х годов. Если у вас есть каменная кладка внутри или снаружи дома (или во дворе), попробуйте подобрать ее по размеру, масштабу, цвету и форме.

Проконсультируйтесь с компанией, которая продает каменный шпон в вашем районе, чтобы найти подходящие варианты. Компании, продающие товары на национальном уровне, могут отсортировать предложения по регионам и посоветовать наиболее подходящие для вашего региона.

Для домов высокого стиля рассмотрите такие узоры, как обработанный камень (тесаный камень).Если дом более неформальный, например, фермерский дом в Пенсильвании, узор из бутового камня может быть более подходящим.

2

---

СОРТИРОВКА
После получения заказа внимательно просмотрите поддоны и разложите камни перед собой. Смешайте их по цвету и размеру, затем выберите и сложите камни, чтобы создать сбалансированный и слегка неправильный узор. Избегайте больших или неровных промежутков между камнями.Выберите самые красивые, чтобы использовать их в наиболее заметных местах, например, в центре дымохода или рядом с входной дверью.

ПОДГОТОВКА
Подготовьте поверхность в соответствии с инструкциями, предоставленными продавцом или производителем камня. Многие каменные облицовки можно укладывать непосредственно на чистый, структурно прочный бетон или кирпичную кладку, шероховатую для приема нового раствора, но все они, вероятно, потребуют пароизоляции. Для других поверхностей может потребоваться слой фанеры и / или металлической планки, чтобы удерживать шпон.

Убедитесь, что существует достаточный зазор между существующей облицовкой и готовым выступом каменного шпона.

---

УСТАНОВКА
Используйте раствор тонкого отверждения, рекомендованный дилером или производителем. Смешайте ровно столько, сколько сможете использовать за 15-20 минут. Если в проекте есть углы, начните с них. Некоторые виниры имеют L-образные уголки, что является усовершенствованием природы. Работая с партнером, настройте площадку для размещения так, чтобы один человек мог смешивать раствор и масло на обратной стороне камня, а другой укладывал его.Соскребите излишки раствора между камнями узким шпателем, прежде чем переходить к следующему ряду камней.

Выровняйте и очистите раствор жесткой кистью и большой пористой штукатурной губкой. Наконец, тщательно очистите поверхность камня, чтобы удалить остатки. Используйте тот же раствор для затирки любых зазоров между камнями, как только укладка затвердеет.

ИЗВЕСТНЫЕ УЗОРЫ
Все камни, используемые для кладки, представляют собой щебень или тесаную кладку. Щебень состоит из рыхлых камней, собранных с полей или береговых линий (например,г., «речная скала»). Традиционный бутовый камень можно оставить в его естественной форме или расколоть, чтобы получить примерно квадратные края.

Ашлар — это ограненный или обработанный («одетый») камень с квадратной, прямоугольной или трапециевидной формой лица. Это самый изысканный вид каменной кладки, позволяющий создавать тонкие стыки между блоками. Видимая сторона камня может быть оставлена ​​нетронутой — или обработана, отполирована или обработана различными декоративными способами. Как бутовый камень, так и каменная кладка могут быть установлены в различных схемах, таких как случайный, рядовой, разделенный или сломанный.

Искусство скольжения: грунтовка для каменной кладки — Сделай сам

Узнайте, как строить дома с помощью скользящей опалубки. Эта грунтовка для каменной кладки показывает, как скользящая форма позволяет создавать долговечные, не требующие особого ухода, а также погодоустойчивые и огнестойкие дома. (См. Фотографии и схемы каменной кладки в галерее изображений.)

Каменные дома обладают как прочными, так и привлекательными качествами. Войдите в него, и мгновенная и ощутимая аура безвременья становится очевидной, и все другие формы строительства кажутся хрупкими по сравнению с этим. Строительство из материалов, столь же старых, как природа, также заставляет дом казаться частью истории страны.Памятник вашей семье.

В этой грунтовке для каменной кладки используется метод каменной кладки, который мы называем скользящей опалубкой. По обеим сторонам стены располагаются короткие крепостные стены до двух футов высотой, служащие ориентиром для каменной кладки. Вы заполняете формы камнем и бетоном, а затем «выскакиваете» формы на следующий уровень. Слипформинг упрощает работу с камнем даже для новичка.

Slipforming — это старомодный стиль кладки, в результате которого получается беспорядочный или «бутовый» вид, без однородных швов или резких, чистых линий, как у большинства современных каменных блоков.Фактически, опалубка сравнительно грязная, и вы часто обнаружите, что капли цемента постоянно прилипают к поверхности породы, когда вы удаляете формы. Но эти пятна также способствуют образованию «патины» на каменной кладке, придавая ей вид состаренного. Мы редко удаляем потеки, даже когда можем.

Формование скольжения сочетает в себе каменную кладку и бетонные работы, чтобы сформировать стену, обладающую одинаковыми свойствами. Стены имеют красоту и прочность камня с армированием из бетона и стали.Конечный продукт долговечен, не требует особого ухода и практически устойчив к атмосферным воздействиям и возгоранию.

В литературе, доступной на момент начала строительства, были показаны стены, которые были каменными снаружи и бетонными внутри (буквы от A до H, упомянутые в этой статье, относятся к схемам в галерее изображений). У них были каркасные стены, построенные против бетона для удержания изоляции и крепления гипсокартона (A). Эта комбинация всегда казалась нам неэффективной, отчасти из-за дублирования несущей стены, но также и потому, что стойки представляют собой проводящие щели в изоляции.В некоторых проектах мы избежали необходимости во внутренних стойках, применив клеи для приклеивания жесткой изоляции и гипсокартона непосредственно к бетону (B). (Электропроводка и водопровод проложены в изоляцию.)

Нам также нравится, чтобы наши дома выглядели такими же естественными как внутри, так и снаружи, поэтому мы всегда строим стены из камня внутри и снаружи с жесткой изоляцией внутри. Для этого мы формируем обе стены одновременно и проталкиваем короткие куски арматуры горизонтально через изоляцию, чтобы связать стены вместе (C).В нашем доме некоторые каменные стены полностью находятся внутри дома, они предназначены для поддержки верхнего этажа из бревен и защищены от непогоды теплицей впереди. Эти стены не имеют теплоизоляции, а просто состоят из камня с обеих сторон и бетона в сердцевине (D). (Электропроводка и сантехника могут быть помещены в этот тип стены, но я не рекомендую это для новичков.)

Ширина каждой стены на чертежах определяется количеством места, необходимого для камня и бетона, и размером размерной древесины, используемой для обрамления дверей и окон.Например, размер 2 на 10 действительно составляет 9 1/4 дюйма в ширину, поэтому мы делаем стены такой ширины и прикручиваем скользящие формы непосредственно к поверхностям оконных или дверных рам.

Для следующего поколения технологии скользящих форм мы планируем использовать листы белого полистирола с изоляцией изголовья толщиной 6 дюймов с полосками обшивки 1 на 2, встроенными в одну поверхность, для крепления гипсокартона (E). Мы вырежем все двери и окна и установим листы размером 4 на 8 футов, поместив в бокс по всему дому изоляцию.Этот утеплитель будет служить опалубкой внутри дома, избавляя от необходимости половину опалубки и половину опалубочных работ. Это также обеспечит прямые, отвесные стены с самого начала.

Стойки

Фундаменты для каменных стен очень похожи на те, что используются в обычном строительстве, только больше. Для большинства каменных кладок я рекомендую обрамлять опоры 2 х 10. Сделайте опоры широкими, как стены, плюс достаточно дополнительной ширины, чтобы установить формы для первого слоя скользящей опалубки.Самое главное, используйте много стальной арматуры — по крайней мере, три пролета арматурного стержня 1/2 дюйма на опоре шириной 18 дюймов, желательно больше. Опор такого размера будет достаточно для каменных стен высотой примерно до 12 футов. По поводу более высоких стен проконсультируйтесь с инженером. Вам также следует проконсультироваться с инженером, если вы строите на почвах, которые кажутся вечно влажными, содержат значительное количество песка или мягкой глины или иным образом кажутся возможными смещения.

«Эксперты» говорят, что опоры следует размещать ниже линии замерзания (от 4 до 5 футов глубиной в Монтане), но подрядчики строят здесь обычные дома с опорами только на 2 1/2 фута вниз, по какой причине я до сих пор не знаю .В любом случае, есть несколько способов минимизировать ваши расходы, поэтому вы не строите и не зарываете в землю четыре фута совершенно хорошей стены. Один из способов — спроектировать дом с полуподвалом, чтобы использовать всю высоту фундаментной стены. Другой метод — построить неглубокий фундамент и изолировать землю от дома, чтобы поднять линию замерзания над основанием. Третий метод — залить фундамент как часть «плавающей плиты» на толстой подушке из гравия, чтобы дом «парил» над любыми морозными пачками.

Конкретная информация о проектировании и строительстве фундаментов выходит за рамки этой статьи, но доступна во многих обычных строительных книгах. Однако последний этап подготовки к возведению каменной стены — это установка анкеров в свежий бетон, чтобы связать опоры и будущие стены вместе. Легкий способ сделать это — проткнуть арматуру через опору через каждые два фута вдоль стен, за исключением дверных проемов. Таким образом, работы с вертикальной арматурой для стен полностью завершены, и вы не забудете об этом позже.

Опалубки

Формы скольжения просты в изготовлении. Просто прикрутите куски фанеры размером 2 на 8 футов 1/2 дюйма на рамы 2 на 4. Фанера должна быть окрашена отработанным моторным маслом или обычным маслом, чтобы бетон не прилипал к дереву. Скользящие формы — это универсальный инструмент. Мы используем их для строительных лесов, и однажды мы скрепили их все вместе, чтобы сделать временный навес для хранения на зиму.

Чтобы установить скользящие формы, начните с нанесения меловой линии на опоры для направляющей и расположите формы вдоль стен, внутри и снаружи; затем прибейте их вплотную.Желательно, чтобы шипы на обратной стороне форм были выровнены между внутренним и внешним наборами. Теперь сделайте временные распорки из деревянных обрезков, например, 2 на 2. Они должны быть обрезаны по ширине стены и помещены между формами, чтобы удерживать нижние части друг от друга (F). Распорки для верхней части форм изготавливаются аналогичным образом, но их следует прибивать к более тонкому куску дерева, например, фанере или 1 на 2, и размещать поперек вершин форм. Прокладки 2 на 2 удерживают формы отдельно, в то время как более длинные 1 на 2 прибивают к вершинам форм, чтобы связать формы вместе (G).Это устраняет необходимость в проволочной стяжке в верхней части форм. Чтобы связать днища вместе, просто просверлите отверстия по обеим сторонам шпилек через заднюю часть формы. Купите моток проволочной связки в строительном магазине и пропустите проволоку через формы, обернув их вокруг шпилек, и скрутите концы проволоки вместе за пределами форм. Вставьте гвоздь между проволоками и скрутите проволоки, чтобы формы плотно прижались к деревянным распоркам (H). На обратной стороне формы должны быть верхняя и нижняя прокладки и проволочная стяжка для каждой шпильки.

Очень важно получить прямую и вертикальную установку первой формы. К счастью, скользящие формы почти выравниваются, когда вы затягиваете стяжки. Небольшие неровности здесь и там и несколько прокладок — все, что обычно требуется для выпрямления и выравнивания форм.

Арматура

Арматурный стержень, или арматурный стержень, как его обычно называют, — это просто стальной стержень, встроенный в бетон, чтобы связать всю кладку вместе. Арматура помогает защитить кирпичную кладку от растрескивания или разрушения, если земля под вашим домом смещается.Небольшое смещение может произойти из-за веса дома, оседающего в земле, но наибольшее смещение вызвано землетрясениями. Землетрясения создают серьезные нагрузки на здание, поскольку земля раскачивается взад и вперед, а надземная конструкция создает инерцию в одном направлении, а затем срывается в другом направлении. Дома, встроенные в землю, страдают меньше, потому что они имеют тенденцию перемещаться при землетрясениях.

Люди бегут из Калифорнии каждый раз, когда происходит сильное землетрясение, но этот штат на самом деле является одним из наиболее безопасных мест для землетрясения.Сильные землетрясения возле мегаполисов в Калифорнии приводят к удивительно небольшому количеству смертельных случаев из-за строгих строительных стандартов. Землетрясения аналогичной силы в странах третьего мира могут убить тысячи людей, потому что в их домах из глины, камня или каменной кладки нет арматуры, удерживающей их вместе.

Люди за пределами Калифорнии слишком довольны строительными стандартами. Хотя большая часть страны может не испытывать такой сильной сейсмической активности, все части страны периодически подвергаются сильным землетрясениям.Независимо от того, где вы живете, важно использовать много арматуры для каменных стен.

Как отмечалось в разделе, посвященном опорам, мы начинаем с вертикальных отрезков арматурного стержня 1/2 дюйма, размещаемых через каждые два фута вдоль стены. Мы сгибаем их вокруг оконных рам по мере приближения к ним, чтобы в этих точках было сравнительно больше усиления.

Мы укладываем арматуру горизонтально примерно на каждый фут по стене. Это особенно важно в углах, и арматурный стержень в этих точках должен быть изогнут на три или более футов в каждом направлении.

Арматурный стержень

стоит на удивление дешево, всего около трех долларов за 20-футовый стержень диаметром 1/2 дюйма, но он все равно окупается, когда вы покупаете его много. К счастью, для арматуры вы можете использовать любой достаточно чистый, тонкий кусок стали. Мы связали вместе все стены в нашем доме над дверью и оконными рамами с помощью найденных нами стальных тросов диаметром в один дюйм длиной 40 футов. Наши стены и опоры забиты всевозможными другими кабелями, стальными столбами для забора и колючей проволокой.Вы можете обнаружить, что кладка может быть конструктивным способом навести порядок в вашем районе!

Скалы

Камня можно купить практически на любом кирпичном заводе, но гораздо лучше приобрести его самостоятельно, если у вас есть источник. Камни из кирпичного завода дороги, отчасти потому, что их обычно перевозят за сотни миль от карьера, но также потому, что камни выбираются для ручной кладки, с одинаковой толщиной и плоскими, похожими на кирпичи платформами по всему периметру. Кладка скользящих форм гораздо более щадящая, чем ручная работа, и вы можете легко сэкономить от 100 до 200 долларов за час усилий, путешествуя по сельской местности, собирая практически любые камни, которые вы можете найти.Только будьте осторожны, чтобы не перегружать свой автомобиль. Как правило, масса камней в кузове пикапа в фут глубиной составляет кубический ярд и весит примерно 2000 фунтов!

Камни должны быть твердыми, без трещин и крошек. У формы должна быть хотя бы одна хорошая плоская поверхность. Избегайте соблазнительных тонких камней толщиной всего в один-два дюйма. Они могут в конечном итоге оторваться от стены, оставив некрасивый участок бетона обнаженным. Камни должны иметь среднюю толщину около двух третей ширины стены, которую вы формируете, но может варьироваться от 3 1/2 до 7 дюймов в стене шириной 9 1/4 дюйма.Не используйте камни толщиной со стены; Бетонная основа является неотъемлемой частью системы скользящей опалубки.

Фермы часто являются хорошими источниками камня. Фермеры собирают камни с полей и удобно складывают их в кучу для загрузки. Обычно они дают вам сваи, потому что они им не нужны. Мы собрали большую часть наших камней в горах в пределах мили от нашего дома, но мы также собрали речные камни вокруг джакузи и принесли с собой несколько особых камней с пикников.Дом на этих фотографиях (внешние размеры 25 на 40 футов) был построен из камней, которые мы собрали в заброшенном карьере. В нем 16 грузовиков, и, наверное, вдвое больше, чем в нашем собственном доме.

Бетон

Работа с цементом — это всегда весело, потому что вы можете создавать камни. Цемент изготавливается из известняка или мела, а также из сланца или глины, измельченных в порошок и обожженных в печи. Вода химически связана с исходными материалами, и для разрыва молекулярных связей требуется большое количество тепла. Этот тип цемента называется портландцемент типа I и II, и именно это вам следует просить на кирпичном заводе.

Добавление воды в цементный порошок активирует химическую реакцию связывания цементной пыли с горной породой. Большая часть химической реакции происходит в течение первых нескольких дней, но цемент продолжает заметно затвердевать в течение месяца, а в последующие годы становится все труднее. Чтобы химия работала должным образом, важно не допускать высыхания цемента в первые день или два. Свежую кладку можно обрызгать водой или накрыть брезентом или одеялом в очень жаркую и сухую погоду, чтобы она не высыхала слишком быстро.

В цемент добавляют песок и гравий для изготовления бетона. Частицы разного размера сцепляются друг с другом, создавая более прочную связь, как если бы вы сцепили пальцы обеих рук, чтобы не дать кому-нибудь их развести. Поищите на желтых страницах источник песка и гравия. Гравий, используемый в бетоне, обычно представляет собой ячейку размером 3/4 дюйма, что означает, что он проходит через экран с отверстиями такого размера. Я предпочитаю мелкий гравий (3/8-дюймовая сетка), потому что он лучше течет между камнями, но иногда он дороже, чем обычный бетонный гравий.Для бетона можно использовать промытый или кладочный песок. Кладочный песок более мелкий и обычно более дорогой, но он лучше подходит для отделочных работ. В нашем районе песок и гравий стоят около 5,50 долларов за ярд и выше, плюс около 6 долларов за ярд за доставку (50 миль). Мы заказываем полную загрузку каждого из них за раз (от 10 до 15 ярдов). Стены скольжения состоят примерно из равных частей из бетона и камня.

Бетономешалка с электроприводом — необходимость для работы с sfipform, и вы можете получить хорошую бывшую в употреблении менее чем за 200 долларов.Мы делаем бетонную смесь из одной части цемента, трех частей песка и трех частей гравия. Это примерно соответствует двум кофейным банкам с цементом, одному пятигаллонному ведру песка и одному гравию.

Укладка камня

Начните первый ряд, выложив слой бетона толщиной от одного до двух дюймов, и поместите в него самые большие камни. В противном случае для максимальной эффективности я рекомендую закладывать как можно больше камня во всех формах. Часто перед заливкой бетоном можно уложить камни на несколько глубин.Просто убедитесь, что вокруг каждого камня есть место для нанесения раствора. Также работайте над эффектом «наслоения кирпича», перекрывая стыки между камнями на каждом уровне. Положите столько камней, сколько сможете, а затем начните перемешивать цемент.

Сделайте первую партию бетона, смешав ингредиенты в сухом состоянии, затем добавьте воду. В идеале смесь должна быть достаточно липкой, чтобы скользить по каждому камню, но не настолько жидкой, чтобы она стекала через стыки и спускалась по скалам.

Измерьте количество воды, использованной в этой первой партии, затем налейте такое же количество воды в миксер, чтобы очистить его.Сохраните эту воду и добавьте в воду гравий, цемент и песок в указанном порядке для смешивания последующих партий. Добавление песка в последнюю очередь позволяет ему проникать в промежутки между гравием, а не скапливаться сзади.

Вы должны носить резиновые перчатки, чтобы защитить руки от цемента. Резиновые перчатки также пригодятся для работы с раствором между камнями. Мы используем банки из-под кофе, чтобы забить бетон из тачки в стены, а затем опускаем руки в перчатках в стену, чтобы бетон между камнями вибрировал.Залейте бетон поверх каменной кладки, затем поместите новый ряд камней на свежий раствор и продолжайте укладку, как раньше.

Это нормально, если некоторые камни выступают над формами, но наклоняют их назад хотя бы на четверть дюйма, в противном случае они имеют тенденцию выпирать формы на следующем уровне.

В конце дня вы должны накрывать кладку одеялами или мешками с цементом, особенно в жаркую, сухую или морозную погоду. И всегда замачивайте старую кладку из шланга, прежде чем снова начинать ее добавлять.В противном случае сухой раствор впитает влагу из нового материала до того, как он должным образом застынет.

Движение вверх по стенам

Самый простой способ переместить формы вверх по стене — это установить новые формы поверх предыдущего слоя. Однако, как правило, более желательно снять старые формы и сколоть любые комки бетона на скалах, прежде чем они станут слишком твердыми. Поднимите формы вверх и удерживайте их на ходулях. Стойки можно просто подпереть снизу или навинтить на боковые стороны форм.Сначала формы будут шататься, пока вы не прижмете их к стене проволочными стяжками.

Легче перемещать формы вверх по стене в тех местах, где дверные и оконные рамы уже установлены. Просто поднимите формы на нужную высоту и прикрутите их к раме. В этих точках вам не понадобятся проволочные стяжки или распорки.

Окна и двери

Есть много способов сэкономить деньги и утилизировать старые ресурсы при строительстве дома, но вы должны быть очень осторожны с повторным использованием окон и дверей.Например, мы склонны думать, что экономно и экологически разумно спасать окна и повторно использовать их. Но затраты и энергия, затраченные на изготовление нового окна, ничтожны по сравнению с количеством и стоимостью энергии, которая просочится через стекло в течение его срока службы. Часто самый разумный способ действий — выбросить старые окна, особенно одинарные, и заменить их стеклопакетами с двойным или тройным остеклением.

Конечно, всегда есть компромиссы, особенно когда вы платите наличными по мере использования.Иногда целесообразнее установить старые окна, а в будущем просто принять более высокие счета за топливо. В теплице мы установили б / у стеклопакеты для раздвижных дверей, потому что они были практически бесплатными, а дом мы строили почти без денег. Наш дом достаточно эффективен с этими окнами, но для того, чтобы в конечном итоге достичь 100-процентного пассивного солнечного отопления, нам придется заменить эти устройства новыми криптоновыми газовыми окнами с тройным остеклением и низким энергопотреблением, которые поступают на рынок.

Если вы все-таки устанавливаете бывшие в употреблении окна и двери, то вы должны, по крайней мере, убедиться, что их размеры взаимозаменяемы с теми, что есть сегодня на рынке. В противном случае, если вы сделаете новые окна, специально изготовленные для проемов нестандартного размера, ваши расходы, как минимум, удвоятся, когда вы все же решите обновить их.

Для установки новых окон вы должны выбрать их перед началом строительства и построить рамы в соответствии с «приблизительным размером», указанным для каждой единицы. Вы также можете сделать рамы очень большими, чтобы изолировать тепловой зазор, который проходит через каменную кладку (I).Мы увеличиваем ширину и высоту рамы на три дюйма, чтобы внутри оставалось место для жесткой изоляции и гипсокартона. Прибиваем 2 х 4 шайбы по внешнему краю, чтобы прикрепить окна (J). В нашем следующем проекте оконные рамы будут изготовлены по индивидуальному заказу из листового полистирола высокой плотности, чтобы исключить как тепловую утечку, так и деревянную раму (K). Мы будем использовать окна, которые можно приклеивать, а не прибивать гвоздями.

Постройте оконные и дверные коробки на земле и прикрепите распорки по углам, чтобы они оставались прямоугольными.Частично просверлите винты по периметру рамы, чтобы закрепить дерево к бетону. Большие рамы должны быть временно закреплены внутри, чтобы они не изгибались внутрь сбоку или сверху, пока вы занимаетесь каменной кладкой.

Дверные коробки часто устанавливают непосредственно на опоры, при этом следует оставлять щель в формах хотя бы через один дверной проем. так что вы можете входить и выходить на тачке. Для симметрии мы обычно выравниваем верхние части окон с верхними частями дверей, даже если окна имеют несколько размеров.Измерьте расстояние от верха дверной коробки, чтобы найти начальную точку для установки окон. Отметьте это с помощью уровня и карандаша на внутренней стороне форм. Иногда самое сложное — это не забыть перестать класть камни, прежде чем раскачивать весь вход!

Каменная кладка должна заканчиваться на один или два дюйма ниже окон. Затем уложите в толстый слой раствора и опустите оконную раму в формы, вдавив ее в раствор. Проверяйте уровнем во всех направлениях и проверяйте его по мере работы до конца дня.Помните, что и ваши успехи, и ваши ошибки будут навсегда «высечены в камне».

Оконные и дверные коробки шириной до четырех футов можно перекрыть камнем, выложив несколько отрезков арматуры 1/2 дюйма в слой раствора глубиной один дюйм поперек верхних частей рам. Покройте арматуру бетоном, затем добавьте камни. Более длинные пролеты могут быть выполнены с использованием 6-дюймовой арматуры.

Крыша

Опалубка в верхней части стены должна быть очень ровной.Заполните формы каменной кладкой, но остановитесь на 1-2 дюйма ниже верха. Закройте верх стены толстым слоем раствора, но будьте осторожны, чтобы раствор не попадал на внешний край, чтобы он не стекал по каменной кладке. Нанесите раствор на верхние части стен, затем вбейте анкерные болты в свежую кладку примерно через каждые четыре фута вдоль стен. Когда кладка затвердеет, прикрепите «пластину порога» к анкерным болтам и прикрепите систему крыши к пластине порога.

Торцы фронтона легко заполнить камнем после того, как будут установлены стропила или фермы.просто убедитесь, что вы выровняли стропила так, чтобы по одному комплекту можно было забетонировать в каждом фронтоне, предпочтительно по внутренним краям стен (L). Затем продолжите работу со скользящей опалубкой, используя стропила в качестве направляющих внутри форм. Вам нужно будет остановиться у основания стропил, затем снять формы и построить плавающие стропила (M) с опорами, опирающимися на каменную кладку. Теперь закончите оставшуюся каменную кладку между опорами (N). Это будет работа от руки, без использования форм.

Обратите внимание, когда вы строите изолированную двойную стену, внутренняя стена должна заканчиваться достаточно короткой, чтобы обеспечить непрерывную линию изоляции от стены до крыши.

Затирка

Каменная кладка не совсем закончена, когда вы снимаете формы со стены. Вы увидите зазоры самых разных размеров между камнями и куски бетона, неплотно прилипшие к стене. Бетон в любом случае получается комковатым, поэтому между камнями его нужно затереть более мелким раствором. Это называется заливкой швов или зашивкой стены.

Заливка швов на стене заполняет все маленькие пространства; это делает камень более прочным и защищает стену от непогоды.Однако сначала вам нужно использовать молоток, долото или кирку, чтобы расколоть бетон на поверхности стены. Также отбейте бетон на дюйм или около того между камнями; это даст достаточно места для раствора для затирки швов. Очевидно, что лучше всего удалить бетон через день или два после заливки, пока он не затвердел. Просто будьте осторожны с камнями. Плохой удар может легко расшатать камень.

Заполнение швов не нужно делать сразу, но это хорошо, пока у вас еще есть импульс к проекту.Кроме того, затирка подчеркнет красоту вашей каменной кладки. Это кладка, эквивалентная обрамлению картины.

Мы испробовали множество различных смесей для затирки швов, и теперь мы предпочитаем смесь из одной части извести, а не из двух частей цемента (Тип I и II) и восьми частей песка для каменной кладки. Отмеряем это кофейными банками и перемешиваем в тачке мотыгой. Раствор должен быть достаточно влажным, чтобы легко проникать в стену, но при этом он не должен быть настолько влажным, чтобы не проседать в стыках или не размазаться по всей поверхности камня.Промойте стену из шланга перед тем, как начать заливку раствора, чтобы старый бетон не высасывал влагу из свежего раствора.

Дополнительные инструменты, которые вам понадобятся для затирки швов, — это растворная доска и небольшие шпатели. Строительную доску можно сделать, прикрепив любую ручку к середине 12-дюймового квадратного куска фанеры 1/2 дюйма. Возьмите доску снизу и насыпьте строительный раствор сверху. Затем приложите край доски к стене, где вы работаете, и вытолкните раствор прямо с доски в швы раствора вокруг камней.В продаже есть шпатели для затирки швов или шпатели разных размеров, но моим любимым инструментом по-прежнему остается дешевый гибкий шпатель шириной около 1 1/4 дюйма.

Может показаться странным использовать такой широкий шпатель, когда так много стыков раствора меньше дюйма в ширину, но есть и более широкие стыки, и этот инструмент подходит для всех. Заливаем швы цементом, затем снова вдавливаем кельмы под углом по краям камней; это выделяет отдельные камни, выступая в центре швов раствора.Конечно, существует множество стилей затирки швов, и вам следует практиковаться на удаленной части стены, пока не найдете технику, которая вам нравится.

Заливка швов может быть мучительно медленной, но я научился получать удовольствие от этого процесса. Слишком часто мы спешим, спешим, кидаемся от одного проекта к другому, но затирку швов нельзя торопить. Вы можете потратить целый день на заливку швов на участке стены размером 8 на 10 футов, но это медитативная работа. У вас будет время поразмышлять о своих мечтах и ​​о том, как и дальше их добиваться самыми легкими способами.В конечном итоге вы можете сэкономить больше времени на всех своих других проектах, чем вы на самом деле потратили, глядя на стену, делая затирку! Затем, в конце дня, вы можете отступить и моргнуть, понимая, что стены вашего замка закончены, и в конце концов, это действительно не заняло так много времени!

Томас и Рене Элпель владеют и управляют открытой начальной школой Hollowtop в Пони, штат Монтана. В школе проводятся семинары по каменной кладке и другим альтернативным методам строительства, а также занятия по навыкам примитивной жизни.Для получения дополнительной информации о школе напишите им уход за HOPS, Pony, MT.

---

Первоначально опубликовано: декабрь 1996 г. / январь 1997 г.

Восстановление каменного основания известковым раствором

Прошлым летом, когда я по-настоящему обратил внимание на дыры в растворе фундамента в доме Блейк Хилл, я провел пару бессонных ночей, убежденный, что весь дом может обрушиться на мои часы. Кто еще слишком быстро подскакивает до конца рассказа? Фундаменты наших старых домов нуждаются в регулярном осмотре и обслуживании, но восстановление каменного фундамента — это несложная задача, сделанная своими руками.

В видео ниже я объясняю, как перетянуть каменный фундамент с помощью известкового раствора, который одобрен для исторической реставрации и рекомендован для использования между старинными кирпичами и камнями, такими как здесь, в BHH.

---

---

Я также ответил на несколько основных вопросов ниже. Тем не менее, если у вас возникнут технические вопросы, посетите Limeworks и двигайтесь вперед вместе с блестящими людьми, которые знают все, что нужно знать о известковом растворе и историческом ремонте кирпичной кладки.(Ни видео, ни этот пост не спонсировались и не оплачивались Limeworks. Мое мнение и опыт не запрашиваются.)

Этот пост содержит партнерские ссылки.,

Новый взгляд на каменный фундамент: вопросы и ответы

• Почему именно известковый раствор? Короче говоря, для каменного фундамента или исторической кирпичной стены раствор должен быть жертвенным слоем . Эрика, подписчик в Instagram, которая работает в области сохранения, использовала именно эти слова, и это было ага! момент.В частности, вода всегда ищет путь наименьшего сопротивления. Стало обычным делом использовать современные растворы или портландцемент для перетяжки каменных фундаментов. Эти современных изделий плотнее , чем фундаментные камни или исторические кирпичи. Когда строительный раствор является самой плотной частью исторической кладки, вода и влага вынуждены проходить через камни и кирпичи вместо этого. Это неправильное управление влажностью вызывает растрескивание (отслаивание), которое является началом конца для каменных фундаментов и старинных кирпичей.Повторяю: Миномет — жертвенный слой . Переназначение — это обслуживание. Восстановление или замена фундамента или кирпичной стены с нуля — нет.
• Всегда ли использовать известковый раствор в моем старом доме? Может и нет. Если предыдущий владелец внес некоторые изменения и заменил натуральный камень или исторический глиняный кирпич на современные аналоги, известковый раствор может быть не лучшим выбором. Совместимость — это проблема, и универсального решения не существует.
• Как узнать, есть ли в моем фундаменте известковый раствор или портландцемент? У Limeworks есть удобное видео на YouTube, которое предлагает быстрый тест для домовладельцев.Если вы увлекаетесь исследованиями, вам, возможно, понравится включить монтажную музыку и спуститься в сверхнаучную кроличью нору стандартного метода испытаний, чтобы изучить и проанализировать затвердевший кладочный раствор.
• Я до сих пор не уверен в составе раствора или цвете. Что мне делать? Limeworks предлагает полный исторический анализ строительного раствора, так что вы можете найти абсолютно идеальное соответствие.
• Есть так много вариантов. Какой известковый раствор использовать? Используемая формула зависит от нескольких факторов, не ограничиваясь внутренним или внутренним.экстерьер, цвет, климат и реальное местоположение, которое вы указываете. Limeworks предлагает действительно изящный инструмент для сужения вашего выбора, но я предлагаю проконсультироваться с одним из их специалистов, прежде чем совершать покупку.

• Зачем ты в конце стучал по раствору кистью? В течение минуты 7:29 видео вы увидите, как я взбиваю известковый раствор кистью для взбивания. Я пропустил этот шаг, но Limeworks предлагает видео-объяснение.Короче говоря, использование рыхлительной щетки на известковом растворе раскрывает текстуру, что обеспечивает надлежащее испарение влаги и более естественную отделку.

Как удалить старый раствор

Перед установкой каменного фундамента необходимо удалить старый раствор. Как далеко ты должен уйти? Если он рыхлый или рассыпчатый, его нужно вытащить. Это пыльная работа, поэтому надевайте маску или респиратор , особенно если вы работаете внутри.

Чтобы вытащить старый миномет, все идет.Мы использовали отвертки, молотки, монтировки, стамески и щетки. Работайте осторожно с узкими участками, чтобы не сколоть камни. Поскольку некоторые из наших отверстий были довольно глубокими, я использовал промышленный пылесос, чтобы удалить пыль и мелкие труднодоступные детали.

На этом этапе может возникнуть небольшой стресс. Когда Энди увидел, насколько глубоки некоторые из ям, он немного занервничал. Некоторые из них были настолько большими, что в них можно было уместить все руки.

Важно помнить, что, вероятно, есть видимая пластина подоконника, которая проходит горизонтально поверх фундамента, чтобы распределять вес стены по всей длине фундамента и поддерживать вертикальный каркас.Поскольку без раствора фундамент уязвим, очень важно закончить перетяжку. Однако в большинстве случаев дом не сдвигается, и определенно не должен перемещать на этом этапе. Если вы подозреваете иное, обратитесь в профессиональную компанию по ремонту фундамента.

Лучшие практики Совет своими руками: даже если дом достаточно крепкий на этапе переточки, всегда в качестве меры предосторожности всегда работайте над небольшими участками.

Список инструментов

Вот список материалов, которые я использовал при восстановлении каменного фундамента.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть дополнительные вопросы, которые я упустил. Иногда я попадаю в зону ответственности и не понимаю, что упустил из виду что-то важное.

Также не забудьте закрепить этот пост на потом. Затем, когда наступит более теплая погода, вы будете готовы к действию.

Связанные

Пошаговое руководство по сборке

The House Designers понимают, как интересно строить новый дом! Чтобы упростить процесс, мы составили это пошаговое руководство по строительству дома, чтобы помочь вам понять различные этапы строительства и то, как все это сочетается.

---

1 ФУНДАМЕНТ: Фундамент вашего дома — важный элемент в процессе строительства, потому что он поддерживает всю конструкцию. Правильно построенный, он предотвращает будущие проблемы, которые могут повлиять на безопасность и эффективность вашего дома. После того, как земля будет выкопана, формы будут построены из пиломатериалов для обрамления (которые вы можете очистить и повторно использовать для обрамления), а затем в каждую секцию заливают бетон. Вам нужно будет решить, какой тип фундамента вам нужен — подвал, плита или подвал — и убедиться, что он подходит для вашего участка.За это время на месте будут проведены коммунальные коммуникации и / или установлены колодцы и септические системы.

2 КАРКАС: После заливки и схватывания фундамента опалубочные плиты снимаются и начинается каркас дома. Точно так же, как наш скелет служит структурой для наших тел, каркас дома является основной структурой дома. По мере выполнения обрамления вы увидите, как разворачивается план вашего дома, и вы сможете различать разные комнаты, дверные проемы и окна.Если ваш дом кажется меньше, чем вы себе представляли, не паникуйте. Это просто иллюзия!

3 ОСМОТРЫ И ПРОГУЛКА ПО РАМКЕ: Осмотры являются очень важной частью процесса строительства дома и гарантируют, что каждый элемент конструкции выполнен правильно. После первоначального осмотра ваш строитель попросит вас пройтись по дому. На этом этапе вы можете представить себе, как будет выглядеть дом вашей мечты, потому что стены и фермы будут обрамлены, а кровля будет установлена.

4 ДОМАШНИЙ ОБЕРТЫВАНИЕ: Определенные климатические условия имеют более высокий риск повреждения от влаги, которое может вызвать плесень и гниль древесины. Поэтому устанавливается защитный барьер, известный как домашняя пленка, чтобы предотвратить намокание конструкции вашего дома и его интерьера, рост плесени или гниение. Домашняя пленка гарантирует, что вся влага останется вне дома.

5 ОГРАНИЧЕНИЕ ВАШЕГО ДОМА: После того, как каркас прошел проверку, ваш строитель начнет ограждение вашего дома и установит сайдинг, черепицу, кровельную систему, любые кирпичные или каменные детали, которые требуются вашему внутреннему или внешнему дизайну, а также окна и двери.

Окна и двери — это очень заметные элементы вашего дома как внутри, так и снаружи, поэтому вы захотите выбрать и инвестировать с умом. Убедитесь, что ваши окна и двери обладают такими характеристиками, долговечностью и энергоэффективностью, которые соответствуют вашему географическому положению. Наши архитекторы предпочитают Therma-Tru _® Двери для входных дверей, Clopay ^® Garage Doors для множества вариантов гаражных ворот и Marvin ^® для качественных окон и дверей для террас надежны и спроектированы для обеспечения превосходных характеристик, теплового КПД и долговечной красоты.Если вам нужен естественный свет сверху, VELUX® сделает фантастические световые люки и мансардные окна. Когда дело доходит до ограждения стен, Ply Gem® предлагает великолепный сайдинг в различных стилях для создания желаемой привлекательности бордюров. Для аутентичной облицовки натуральным камнем наши архитекторы рекомендуют Eldorado Stone .

6 МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА: Этот этап является критическим и происходит перед установкой гипсокартона
. Это этап строительства, на котором устанавливаются механические компоненты и проводка.Также установлены вентиляция, воздуховоды, водонагреватели и система HVAC.

7 ИЗОЛЯЦИЯ: Изоляция — важный фактор, определяющий энергоэффективность и экономическую эффективность вашего дома. При правильной и правильной установке в пол, стены и потолок этот относительно недорогой продукт может сэкономить деньги и сэкономить энергию, предотвращая утечку тепла и кондиционера из вашего дома.

8 SHEETROCK: После того, как ваш дом будет оформлен и обернут и все механическое оборудование установлено, гипсокартон укладывается на место, чтобы сформировать стены.Теперь вы действительно можете увидеть, как оживает ваш новый дом!

9 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА: Один из самых захватывающих этапов строительства нового дома — это выбор всех продуктов, которые входят в каждую комнату. Сюда входят полы, шкафы, столешницы, бытовая техника, осветительные приборы, столярные изделия и отделка, внутренние двери, сантехника и многое другое.

Ознакомьтесь с нашими предпочтительными для архитекторов бытовыми приборами по Whirlpool ^® , KitchenAid ^® и JennAir® .

Не забудьте посетить раздел TheHouseDesigners.com Product Ideas , чтобы получить полезную информацию о продуктах и ​​отличные советы по сборке!

10 ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭТАПЫ — ВЪЕЗД: Последний шаг — это последний шаг перед тем, как вы переедете в свой красивый новый дом. Включите всю бытовую технику, свет, систему отопления, вентиляции и кондиционирования, смесители и души, а также промойте туалеты и проверьте электрические розетки.