Содержание

Заземление в частном доме своими руками. Правильное заземление частного дома

Заземление в частном доме – это необходимая мера безопасности. Если произошло замыкание в электрической сети, то благодаря заземлению, бытовые приборы будут защищены от перегорания, а жильцы дома от поражения электрическим током.

Зачем нужно заземление в частном доме

В бытовых условиях может случиться так, что изоляция проводов нарушается и возникает пробой. Причины могут быть разными – от замыкания в сети до неисправностей в бытовых приборах (например, протечки в стиральной машине). При этом на металлические корпуса бытовых приборов поступит избыточное напряжение. И если человек коснётся корпусам прибора, то его ударит током.

Согласно законам физики, электричество всегда уходит в землю. При этом, оно будет искать подходящий для этого диэлектрик, обладающий минимальным сопротивлением, и тело человека для этого неплохо подходит. Но наша с вами задача избежать удара тока, потому что сильного удара током можно не выдержать. Поэтому для быстрого и безопасного отвода избыточного напряжения в грунт в частном доме необходимо установить заземляющий контур. При его наличии избыток напряжения с корпуса прибора быстро уйдет в землю, а человек при касании ощутит максимум легкое покалывание.

Заземление – это электрическая цепь, в которую входят корпуса всех электроприборов в доме и заземляющий контур, отводящий избыточный ток в землю. В современном трёхжильном кабеле для заземления предусмотрена отдельная жила жёлто-зеленого цвета. С её помощью все розетки в доме соединяются в цепь, ведущую к щитку, а от него – к контуру заземления. Подключение к этому контуру нужно предусмотреть для всех приборов в доме – чайников, холодильников, плиток, стиральных машинок. Для бойлеров делают дополнительное заземление на корпус – если вдруг возникнет протечка. Заземляющий контур – это конструкция из металлических штырей и полос, которую вкапывают в грунт около дома на определённом расстоянии. Контур соединяется со щитком при помощи провода и болтов.

Характеристики и требования к системам заземления

Основная характеристика – это сопротивление системы. Чем оно меньше, тем выше надёжность системы. При стандартном напряжении 220/380В максимальное значение сопротивления равно 4 Ом. Чем этот показатель ниже, тем меньшее напряжение появится на корпусах электроприборов. Показатель сопротивления всего контура заземления также зависит от проводимости электродов и сопротивления грунта.

Горизонтальные и вертикальные детали заземляющего контура должны быть сделаны из долговечного материала. Горизонтальные заземлители – это стальные поломы размером 40х4 см. Что касается электродов, то самый хороший показатель сопротивления у медных деталей, а обычная рифлёная арматура плохо справляется с отводом электротока. Для электродов подойдет круглая сталь в прутках диаметром не менее 14 мм и стальные уголки с минимальными размерами 40х40х5. Что выбрать, прутки или уголки, зависит от состояния почвы. Прутки легче забивать в грунт, а уголки в процессе могут сгибаться сверху и эту часть придётся срезать. Но если почва торфяная, то уголки легко войдут в грунт.

Штыри нельзя красить, так как нарушится контакт с землей. Для предотвращения ржавления электроды покрывают антикоррозийными составами. Наименьшее сопротивление у торфяных почв и суглинков, наибольшее – у влажного песка и ПГС. Для снижения показателя сопротивления рекомендуется разбавлять почву в месте закапывания контура при помощи золы и пепла. Другой вариант – увеличить глубину забивания электродов, чтобы дойти до нужной почвы. Глубина забивания электродов должна быть на 60-100 см ниже глубины промерзания почвы. Также надо учитывать плотность грунта – чем она выше, тем глубже должны быть забиты электроды. Размеры заготовок контура выбираются с учетом Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Примерный расчёт расстояния между электродами – длина стержня умножается на коэффициент 2,2.

Подключение заземления в частном доме своими руками

Схема заземления зависит от вида подключаемого СИП-кабеля и способа подключения нулевого проводника. Это вполне можно сделать своими руками. Всего есть три типа нулевых проводников – N(функциональный ноль), PE (защитный ноль) и PEN, где совмещаются защитный и функциональный ноль. Входящие подключения от станции бывают такие:

  • Два провода – один фаза, другой PEN.
  • Трехфазная сеть – три фазы и PEN.
  • Однофазная с 3 проводами и трехфазная с 5 проводами – два защитных проводника N и PE.

Система TN-C. Нулевой проводники N и PE объединены в один провод, а розетки не заземлены. Электроприборы в помещениях с высокой влажность нужно заземлять отдельно. Система небезопасная и практически не используемая.

Система TN-C-S. На подстанции N и PE объединены, а при входе в дом идёт разделение на отдельный нулевой N и защитный проводник PE. Система считается надёжной, но есть вероятность обрыва нуля на пути от подстанции к дому.

Система TN-S – для нее характерно разделение функционального и защитного ноля ещё на подстанции. К дому подходит пять проводов – три фазы, ноль и земля.

Система TT – самая распространённая. К дому подходят 4 провода – 3 фазы и четвертый нулевой. В этом случае необходимо делать в доме отдельную систему заземления в виде заземляющего контура. В доме должно стоять устройство защитного отключения УЗО.

Контур заземления для частного дома

Есть три вида контуров заземления для частного дома:

  • Модульно-штыревой.
  • Линейный.
  • Замкнутый (треугольник).

В модульно-штыревом контуре используется один электрод в виде разборного стального стержня с покрытием из меди. Для него не нужно копать траншею. Максимальная глубина – до 20 метров.

Линейный контур – разомкнутый, он состоит из цепочки электродов, соединённых в линию или полукруг. Такая схема применяется на участках небольшой площади, где нет возможности поместить замкнутый контур. В замкнутом контуре три штыря соединяются с железными полосами при помощи сварки так, чтобы получился равнобедренный треугольник со штырями в углах. Глубина расположения контура – 0,5 м, длина штырей – 2-3 м, расстояние между ними – 1,2 м.

Самый надежный из них – замкнутый контур. Если повреждена одна из перемычек между электродами (проржавела или сгнила), то контур всё равно будет работать. В линейном контуре при аналогичном повреждении контур не будет выполнять свои функции.

Правильное заземление частного дома

Контур располагают недалеко от дома, на расстоянии порядка двух метров. Лучше выбрать влажное место – в низине, около огорода, это обеспечит лучший контакт почвы с электродом. Если дом располагается на сваях, то допускается расположение контура под домом. Необходимо учесть тип почвы рядом с домом – если там слишком много песка, то лучше закопать контур подальше, где есть глина. Не рекомендуется бурить отверстия под электроды, так как в этом случае будет нарушать контакт штырей с землей.

Как же сделать заземление в частном доме? Методика следующая:

  • Под контур лопатой выкапывается траншея в зависимости от его конфигурации.
  • В грунт при помощи кувалды забиваются электроды, которые предварительно нужно заострить болгаркой. Забивание идёт не полностью – нужно оставить над поверхностью около 20 см для приваривания горизонтальных заземлителей.
  • Затем электроды свариваются с горизонтальными заземлителями, одна из стальных полос подводится к дому. Конструкцию покрывают битумом, смолой или антикоррозийным составом.
  • Контур засыпается грунтом с пеплом, золой.
  • Полоса у дома закрепляется на фундаменте и к ней болтом прикрепляется заземляющий кабель.

Как проверить заземление в частном доме? Каждые 12 лет нужно вызывать  электролабораторию из компании ИванМастер для проверки работоспособности заземляющего контура.

Заземление в частном доме из гладкой арматуры и полосы стальной.

 

Стальная  гладкая арматура ,уголок и полоса вполне подходящий материал для изготовления основного контура заземления.

Практика показывает, что для изготовления контура заземления в частном доме вполне подходит схема линейного заземления и схема треугольного заземления с использованием трех вертикальных заземляющих электродов.

 Схема линейного заземления используют как правило при недостатке места (территории) для размещения треугольного контура заземления вблизи частного дома, но не далее 10 метров от объекта.

Электрические характеристики у обоих схем практически идентичные, и зависят во многой степени от свойств грунта Вашего землевладения.

Горизонтальные и вертикальные заземлители должны выполняться из черной или оцинкованной стали либо из меди . Ввиду своей дороговизны медные заземлители, как правило, не применяются. Так же не следует выполнять заземлители из рифленной  арматуры — наружный слой арматуры каленый из-за чего нарушается распределение тока по ее сечению, кроме того она сильнее подвержена коррозии.

Рекомендуется применять арматуру гладкую не окрашенную с поперечным сечением не мене 1.5кв см.,тоесть

арматура А1(гладкая) диаметром 16 мм вполне подходит для заземления  электромонтажной системы частного домовладения.

Возьмите длину заземляющих электродов 3 метра, расстояние между ними 2,5 — 3 метра, не ошибетесь.

Из данной арматуры можно будет изготовить и вертикальные электроды с подводкой к дому, к выходу к дому (закрепить к фундаменту).К концу арматуры привариваете болт D 8 -10 мм., в дом к распредщитку заводите медный кабель, обжатый медными наконечниками.

Сопротивления изготовленного контура заземления для частного дома должно составлять от 10 Ом и ниже.

Пошаговая инструкция монтажа заземления своими руками

  1. Подземная часть заземлителя должна находиться от фундамента капитальных построек на расстоянии более одного метра.
  2. Вертикальный заземлитель необходимо вкопать в почву на глубину ниже уровня промерзания грунта или же уровня просыхания грунта (для южных широт), то есть на глубину, где поддерживается постоянный уровень влажности.
  3. Для закапывания заземлителя необходимо вырыть траншею (треугольную) и удобные ямы (0.5 — 0.7 м) в местах расположения вершин треугольника для его укладки, обваривания.
  4. Теперь вбиваем металлические  стержни арматуры или стальные уголки ,в землю по вершинам выкопанного треугольника. Эта работа значительно упроститься, если нижнюю часть уголка или арматуры предварительно заострить. Над поверхностью оставляем края длинной 25 — 30 см.
  5. После того, как все 3 элктрода  будут вбиты, они соединяются между собой, образуя треугольник, или же готовый треугольник приваривается вершинами к забитым уголкам.
  6. Все сварные места следует обработать грунтовкой для возникновения антикоррозийного слоя.
  7. От треугольника прокапывают траншею к месту заведения шины в дом. В нее прокладывают горизонтальный заземлитель.
  8. Перед электрощитом на конец шины (проволоки круглого сечения или полосы) приваривается болт М5 или М8 для удобного крепления провода заземления и соединения его с щитком.
  9. Все траншеи засыпаются землей.

Дальнейшее подключение контура заземления к электропроводке дома необходимо выполнять по четко разработанной схеме и по определенной системе подключения.

Заземление частного дома выполняет две важнейшие функции:

  • защита человека от поражения электрическим током;
  • защита бытовых приборов нового поколения (с микропроцессорным управлением) от аварийных режимов в электросети.

Возникновение аварийных режимов, отчасти, может быть спровоцировано наличием в быту современной мощной техники, повышающей нагрузку электросетей, качество которых не удовлетворяет современным условиям эксплуатации.

Особенно важна функция заземления в дачных поселках и деревнях, где проблемы электроснабжения наиболее выражены. Реальный риск использования мощной бытовой техники присутствует в помещениях с повышенной влажностью. Отопительные электроприборы можно использовать только при наличии полноценного заземляющего контура.

 

 

 

Заземление в частном доме — схема, контур, заземлители

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Электропроводка в старых домах состоит всего из нескольких проводов — фазы и рабочего нуля. Однако ПУЭ требует наличие третьего провода — заземления, которое будет служить защитой от поражения электрическим током.

На всю кажущуюся сложность вопроса, сделать правильное заземление в частном доме не так уж и сложно. TN-S потребует вкопанных в землю заземлителей, последовательно соединённых между собой металлической шиной.

О том, как сделать заземление в частном доме своими руками мы и расскажем на сайте https://elektriksam.ru.

Что потребуется для монтажа заземления

Для изготовления контура заземления потребуются:

  • Нержавеющий уголок или стальная водопроводная труба диаметром 32 мм. Можно использовать и другой металлопрокат, например, стальные прутья, арматуру или же профильную трубу с поперечным сечением не менее 150 мм²;
  • Металлическая полоса толщиной 4 мм и шириной 4 см;
  • Полоса из нержавейки 40х4 мм, чтобы подвести заземление к дому;
  • Медный кабель сечением не менее 6 мм². Для организации заземления в электрощиток.

Теперь рассмотрим технические вопросы касательно глубины заземлителей, контура заземления, и другие моменты.

Какую схему заземления выбрать

Существует несколько схем заземления — замкнутая и линейная. Замкнутая схема заземления представляет собой контур треугольника, углы которого соединены металлической шиной.

Линейное заземление — это когда заземлители выстроены в одну линию и соединены между собой металлической шиной последовательно. Недостаток линейного заземления в том, что если повредится один из заземлителей, вся система выйдет из строя.

Поэтому многие опытные электрики предпочитают замкнутую систему заземления в частном доме по форме треугольника. При её монтаже все равно необходимо будет забивать три заземлителя в землю, но только несколько иным способом, чем в случае с линейным заземлением.

Устройство заземлительного контура

Требования к занулению и заземлению согласно ПУЭ-7, регламентируются главой 1.7 (смотрите в соответствующем разделе) и ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

При этом заземлители должны быть вкопаны на глубину не менее 1,5-2,5 м и выступать над ней, минимум на 10 см. Расстояние между заземлителями должно быть не менее 2,5 метров. Однако мы рекомендуем делать данное расстояние не меньше чем 3 метра.

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Для того чтобы собрать заземление в частном доме, придётся пройти следующие этапы выполнения работ:

Выбрать место для монтажа заземления. Очень важно чтобы в месте, где будут расположены заземлители, никто не ходил. В случае утечки тока, напряжение уйдёт в землю. Лучшим вариантом в данном случае считается какое-то безлюдное место за домом, где никто не ходит. Например, вдоль забора.

Земляные работы — выбрав место для обустройства заземления, можно приступать к монтажу заземлителей. Разметив в данном месте треугольник со сторонами в три метра, нужно будет прокопать по его периметру траншею, глубиной в 30-50 см. Такую же траншею следует вырыть к дому, для того, чтобы подвести заземление.

Монтаж заземлителей — теперь необходимо используя кувалду, забить заземлителю в землю по периметру треугольника. Их глубина залегания должна быть не менее 1,5-2 метра. Чтобы металлопрокат легче забивался в землю, концы заземлителей рекомендуется сделать острыми.

Соединение заземлителей — после того, как заземлители будут забиты в землю (торчать они должна не менее 10 см), к их концам приваривается металлическая полоса. Использовать какое-либо другое соединение кроме сварки, нельзя, поскольку только посредством сварки будет обеспечен качественный и долговечный контакт на молекулярном уровне.

Как подвести заземление в дом

На этом большая часть работ по обустройству заземления в частном доме завершена. Остаётся лишь уложить полосу металла в траншею, идущую к дому, а затем приварить её к ближайшему заземлителю. После этого остаётся проверить, насколько хорошо сделано заземление.

Для проверки заземления существуют специальные приборы, стоимость которых достаточно высока. Да и зачем покупать такой прибор, если придётся только раз в жизни делать заземление в своем доме. Поэтому для проверки заземлительного контура используем обычную лампу накаливания, мощностью не менее чем в 100 Ватт.

Подсоединяем лампу к фазе электросети дома, а ноль берём от только что сделанного заземления. Если при этом лампа на 100 Ватт будет гореть ярким светом, то заземление хорошее, а его сопротивление находится в пределах нормы. Если лампа горит тускло, то значить где-то проблема с контактами заземлителей, и лучше будет заново переделать стыки.

Как сделать контур заземления в частном доме своими руками: требования к монтажу устройства

Человек XXI века настолько свыкся с электричеством, что совершенно забывает об опасности, которая в нем таится. Современные электроприборы повышают ее многократно. Чтобы всегда чувствовать себя в безопасности, следует заземлить бытовую технику.

Контур заземления – как работает и в чем отличие от зануления

В большинстве старых построек подача напряжения в дом осуществляется по двум проводам, из которых один фазный, а другой – нулевой. Между ними возникает разница потенциалов, которую именуют напряжением, и составляет оно обычно 220 Вольт. Все электроприборы подключаются к розетке двухконтактной вилкой. Но современные приборы на вилке имеют еще один контакт, который называется «земля».

В обычном доме с двухпроводной системой он бесполезен, а в современных квартирах служит для заземления приборов. С 1997 года во всех новостройках применяется трехпроводная система с дополнительным проводом заземления. В старых домах частного сектора остается по-прежнему два провода без заземления. Но смонтировать его своими силами совсем не трудно, и тогда можно быть уверенным в собственной безопасности.

В ряде случаев возникает ситуация, когда фазное напряжение замыкает на корпус, и бытовой прибор оказывается под напряжением, опасным человека. Причем не обязательно касаться поверхности, достаточно встать на мокрое место возле бойлера или стиральной машины. Особая опасность исходит со стороны бытовой техники, которая одновременно подключена к сети и водопроводу.

Следует заземлить следующую технику:

  1. Стиральную машину, которая обладает большой собственной электрической емкостью и во влажном помещении даже заземленная через евророзетку может щипаться. Подключенная к водопроводу из металлических труб она представляет повышенную опасность. То же самое относится к бойлеру.
  2. Микроволновую печь, в которой используются сверхвысокие частоты. Если в розетке плохие контакты, она начинает испускать лучи на уровне, опасном для здоровья. На многих изделиях сзади есть специальное место для заземления.
  3. Варочные панели, электроплиты, электродуховки. Имеют большую мощность, условия работы внутренней проводки крайне тяжелые, высока вероятность пробоя.
  4. Персональный компьютер, блок питания которого дает большую утечку. От этого снижается производительность.

Когда прибор заземлен, то в момент касания к нему человека, он не ощутит удара. Назначение заземления – отвести ток, который пробивает на корпус, в землю. Именно поэтому при касании к неисправному, но заземленному электроприбору  напряжение на корпусе не опасно для человека. Он не становится единственным проводником тока, через который тот начинает стекать в слой земли.

Зануление тоже предназначено для предотвращения поражения человека. Но подключается и работает оно по другому принципу. Если прибор оказывается под напряжением, он отключается. Многое зависит от приборов отключения, которые применяются. Это могут быть плавкие предохранители или автоматическое устройство. В любом случае они защитят человека.

Для лиц, имеющих поверхностное представление об электротехнике, проще сделать контур заземления, поскольку для его монтажа требуется больше навыков слесаря и сварщика, чем электрика.

Элементы заземления – используемые материалы

Контур заземления в частном доме состоит из проводника и заземлителя, который располагается в самой земле. Для проводника заземления  используется токопроводящая жила, которая соединяет шину на щитке с заземлителем. Ее сечение зависит от фазного провода. Если он на вводе имеет сечение до 16 мм2, то заземляющий должен быть с таким же сечением или большим. При больших размерах фазного провода, сечение идущего на контур заземления может составлять половину. Материалы обоих проводников должны совпадать.

От верхней части заземлителей к щитку идет металлосвязь, которая заземляет его корпус. Образуется прочная металлическая конструкция, которая на щите крепится через болт, а на стержне сваркой.

Сам заземлитель имеет чрезвычайно простую конструкцию: горизонтальные проводники, проложенные в земле и вертикальные заземляющие электроды. Российские и международные требования допускают использовать в качестве материала для них сталь, черную или с различным покрытием, медь – луженую, оцинкованную или без покрытия. Стержни должны не менее чем на полметра входить в почву, которая никогда не промерзает и не пересыхает. Чтобы они гарантированно находились в постоянно увлажненной земле, их длина должна составлять 2–3 м.

Допускается различная форма элементов: полоска, пруток, уголок, труба. Для каждого из материалов существуют ограничения в отношении минимального размера. Например, стальная полоса не может быть тоньше 4 мм, независимо от ее ширины. Такие условия диктуются необходимостью противостояния коррозии. Монтаж стальных деталей производится сваркой, болты быстро разрушаются.

Стальные материалы должны соответствовать следующим требованиям:

  • прутки для стержней иметь диаметр от 16 мм и выше:
  • горизонтальные – не менее 10 мм;
  • стальные трубы диаметром 32 мм и больше.

Для надежного заземления сечение материала должно постоянно увеличиваться вдвое. Например, если пруток от шины к горизонтальным полосам 5 мм2, то они уже должны быть 10 мм2, а стержни – 20 мм2.

Ошибки в устройстве – чего нельзя делать

Вертикальных стержней должно быть несколько, одного, вбитого в грунт, недостаточно. Сопротивление земли находится в сильной зависимости от площади заземлителя, которая контактирует с ней. У одного заземлителя она недостаточна для обеспечения надежной защиты. Если разнести два и больше стержня на 1–2 м, между ними возникает потенциал, площадь эффективного контакта возрастает в сотни раз. Слишком далеко разносить тоже нельзя: разорвется потенциальная поверхность, останутся просто отдельные заземлители.

Если ВЩ расположен в доме, и нет возможности подвести к нему стальную шину, используется соединение медным проводником. Существует ошибочное мнение, что достаточно закрепить опрессованный наконечник болтом, покрыв защитной токопроводящей смазкой. Она способна предохранить от коррозии только в сухом помещении. Следует обеспечить защиту шины от влаги, расположив ее на стене и закрыв в металлическом ящике.

Увлажнение способствует образованию гальванической пары и электрокоррозии, которая распространяется и под изоляцию. В аварийной ситуации происходит мгновенное перегорание контакта, тем более нельзя крепить заземляющий проводник непосредственно к заземлителю и засыпать грунтом.

Также недопустимо последовательное заземление приборов и подключение нескольких заземляющих проводников к одному контакту заземляющей шины. Это грозит тем, что авария одной установки вызовет цепную реакцию, потянет за собой другие.

Не следует использовать в качестве материала металлоизделия с упрочненной поверхностью вроде арматуры, рельс, швеллера. Повышенная плотность их поверхности препятствует созданию хорошего контакта с грунтом. Также нельзя окрашивать металл, надеясь противостоять коррозии. Ее, может, и не будет, но утрачивается всякий смысл в таком заземлении. Краска препятствует надежному контакту металла с землей.

Самый большой враг заземления – коррозия, которая иногда через несколько лет способна свести его эффективность к нулю. Поэтому перед вкапыванием стальные изделия следует покрывать специальным защитным токопроводящим покрытием.

Установка заземлительных частей – определение схемы и сборка

Перед началом работ определяемся со схемой. Их существует достаточно много, но наиболее распространенных – две: замкнутая и линейная. Каждый вариант требует примерно одинакового расхода материалов, все дело в надежности.

Замкнутая схема выполняется чаще всего как треугольник, хотя может иметь и другой вид. Она надежна в своем функционировании. При повреждении одной перемычки между штырями она продолжает работать. Для частного дома рекомендуется использовать замкнутую схему – треугольник.

При линейном способе все стержни располагаются по линии, соединяясь последовательно. Недостаток в том, что повреждение одной перемычки снижает эффективность, а если она первая, то полностью пропадает работоспособность.

Для создания контура заземления требуется вбить в грунт вертикально три штыря и соединить их заземлителями, расположенными горизонтально. Кроме того, от заземлителя следует подвести металлический прут или ленту для соединения с электрощитом. Вертикальные заземлители выполняем из стальных уголков 50×50×5 мм, горизонтальные – из стальных полос 40×4 мм. Контур и вводной щит соединяем прутком не менее 8 мм2. Можно использовать и другие материалы, о которых рассказано выше, но мы покажем изготовление на примере этих материалов.

Отступив от фундамента около одного метра, размечаем треугольник, имеющий стороны 1,2 м. По линиям разметки выкапываем траншею на глубину до 1 м. Ширину делаем достаточной для того, чтобы заниматься сварочными работами. Это траншея для горизонтальных линий заземления.

Концы угольников обрезаем болгаркой под острым углом, чтобы легче было забивать. Устанавливаем их по вершинам треугольника и бьем кувалдой. Идут они довольно легко, и через несколько минут первый готов, то же самое проделываем и с остальными двумя. Если есть бур, можно просверлить колодец, чтобы меньше забивать. Над нижним уровнем траншеи стержни должны выступать сантиметров на 30.

Когда они все окажутся в земле, приступаем к соединению горизонтальными полосами, чтобы создать замкнутый контур. Применяя обычную сварку, привариваем полосы к уголкам. Используем именно сварку, потому что болтовое соединение в земле быстро разрушится. Потеря контакта приведет к утрате заземлением своей функциональности.

Если нет никакой возможности применить сварку, можно использовать болты, но только над поверхностью грунта. Их обрабатывают токопроводящей смазкой, периодически подтягивают и опять смазывают.

Собранный контур соединяем со щитком. Привариваем к уголку проволоку из стали, прокладываем по дну траншеи к электрощитку. На другом конце привариваем шайбу для создания надежного контакта в месте соединения с ВЩ. Если нет прута подходящего сечения, используем такую же полосу, что и для горизонтальных перемычек. Она даже предпочтительнее, с землей у нее большая площадь контакта, но с ней труднее работать. В крайнем случае, если не удается изогнуть полосу под нужным углом, разрезаем ее на части и свариваем из отдельных элементов.

Готовый контур заземления обрабатываем антикоррозийным составом, после чего можно засыпать землей. Изготовленная таким способом конструкция прослужит десятки лет.

Подключение потребителей – изменения в схеме проводки

Одним монтажом внешнего заземляющего устройства дело не ограничивается. Если в доме имеются три провода, то проблем никаких не возникает. Но со старой двухпроводной схемой придется повозиться. Ведь она не предусмотрена для подключения заземления.

Существует несколько вариантов, из которых можно выбрать наиболее подходящий:

  1. Устанавливаем новые евророзетки, проводим от них к щитку отдельные заземляющие провода. Через электрощит подключаем их на шину заземления.
  2. Полностью отключаем старую проводку. Отсоединяем ее от электрощита и оставляем в стене, а новую прокладываем поверх нее в пластиковых кожухах. Для розеток и выключателей используем старые гнезда.
  3. Меняем двухпроводную схему на трехпроводную. Старую можно не удалять, а оставить для освещения и подключения маломощных приборов. Трехпроводную монтируем отдельно после установки нового щита.

Но на вводе у нас осталось два провода, с подключением по системе TN-C. На трансформаторной подстанции нейтраль заземлена, по воздуху подходит фаза L и другая жила, которая совмещает в себе нулевую защиту с рабочим проводом, помечается на схемах PEN. Собственный контур заземления теперь следует подключить к домашней сети. Для этого существует два способа:

  • переделать систему с TN-C на TN-C-S;
  • подключить по системе ТТ.

В двухпроводной системе TN-C нет отдельного защитного проводника. Чтобы переделать ее на TN-C-S, применяем разделение совмещенного PEN провода на два отдельных: защитный РЕ и рабочий N. Для его определения воспользуемся индикатором: на фазном он будет светиться, а на нужном нам PEN свечение отсутствует.

В электрическом вводном щите устанавливаем шину, металлически связанную с его корпусом. Она будет служить шиной заземления РЕ, подключаем к ней провод PEN, который идет с улицы. Устанавливаем в щите еще две шины, изолированные от корпуса. К одной из них делаем перемычку, это будет шина нулевого рабочего провода N. На вторую изолированную шину подключаем фазу  L.

Применение системы ТТ не требует разделения PEN провода. При такой схеме между контуром заземления и PEN проводником отсутствует электрическая связь. Два провода входят в дом через шины, изолированные от корпуса ВЩ. Заземляется сам электрощит.

ТТ имеет преимущества перед TN-C-S системой, которая требует разделения PEN провода. Если отгорит ноль со стороны входа в системе TN-C-S, все приборы окажутся заземленными на контур, что при некоторых обстоятельствах может вызвать негативные последствия. При системе ТТ у провода PEN отсутствует всякая связь с домашним заземлением, на корпусах приборов гарантированно не будет напряжения.

Применение схемы ТТ требует обязательного наличия УЗО – устройств защитного отключения. Нелишними они будут и в системе  TN-C-S. Особенно полезными окажутся в ситуации, когда наблюдается неравномерная нагрузка фаз, и на нулевом проводнике появляется небольшое напряжение. Когда сеть электрически связана с защитным проводником, оно может появиться и на корпусе прибора. Именно тогда должна сработать защита.

Из рассмотренного выше делаем вывод, что для дома со старой проводкой лучшим вариантом является применение схемы ТТ, а внутри лучше смонтировать отдельные подводы для заземления мощных приборов.

Создание контура и заземление в частном доме своими руками 220 В

Практически в каждом частном доме или квартире проводится заземление системы электроснабжения. Эта мера гарантирует безопасность применения электрических приборов и защиту от возникновения короткого замыкания, которое может стать причиной возгорания или неисправности системы электроснабжения.

При рассмотрении того, как сделать заземление в частном доме правильно, следует учитывать, что бывает две сети: 220 В и 380 В. Многие частные дома не имеют заземления или оно находится в плохом состоянии. Подобная ситуация — нарушение правил электробезопасности. При необходимости можно провести заземление в частном доме своими руками 220 В с учетом всех правил и рекомендаций.

Предназначение отводящего контура

Многие проживающие в частных домах или квартирах в ветхом состоянии пользуются бытовой техникой на протяжении длительного периода без заземления системы энергоснабжения. Оно требуется по следующим причинам:

  1. При появлении тока утечки будет срабатывать автоматика, что позволяет исключить вероятность использования сети электроснабжения с поврежденной изоляцией. Другими словами, защита сработает при возникновении незначительного повреждения проводки. Небольшие порезы изоляции и другие дефекты при длительной эксплуатации проводки неизбежно приведут к короткому замыканию.
  2. В некоторых случаях проводится прямое подключение бытовых приборов к шине. Примером можно назвать духовую печь, электрическую плиту, микроволновку или стиральную машину. Защитного провода розетки недостаточно по причине того, что мощность некоторого оборудования может быть весьма большой. Для того, чтобы избежать легкого пощипывания при прикосновении мокрыми руками к металлическому корпусу, проводят прямое заземление некоторых бытовых приборов.

Заземление системного блока персонального компьютера позволяет поднять скорость работы интернета или снизить количество зависаний операционной системы. Что касается короткого замыкания, защита от него представлена возможностью провести замену поврежденного провода практически сразу после появления утечки.

Заземление на дачных участках

На дачных участках должно проводиться качественное заземление. Особенно это касается случая, когда при возведении сооружения в качестве строительного материала использовали дерево. В дачные дома довольно часто бьет молния из-за большого количества притягивающих ее элементов.

Повреждение изоляции приводит к нагреву проводки. При высокой нагрузке ее поверхность нагревается до высокой температуры, и близко распложенные горючие материалы могут воспламениться.

Элементы создаваемого контура

Схема заземления частного дома представлена такими элементами:

  1. Заземлители вертикального типа, которые погружаются в грунт. Применяются, как правило, три уголка из металла с высокой проводимостью тока.
  2. Стальные полосы в количестве трех штук. Они применяются для соединения между собой вертикальных уголков (подобным образом создается треугольник).
  3. Одна стальная полоса, предназначенная для подвода электричества от распределительного щита.

Специалисты не рекомендуют при создании отводящего контура использовать арматуру. Это связано с тем, что при ее изготовлении применяется легкоокисляющаяся сталь. При окислении металла его проводящие способности существенно снижаются.

Зачастую контур изготавливается в виде равнобедренного треугольника. Подобная форма позволяет равномерно распределить электричество. Уделяется внимание и тому, что располагаться конструкция должна на расстоянии не менее одного метра от фундамента дома.

Рекомендации по проведению работы

Заземление следует проводить исключительно с учетом рекомендаций: в противном случае оно не будет выполнять поставленные задачи. Основные рекомендации такие:

  1. Для начала следует определиться с тем, где именно будет расположен контур. Не рекомендуется размещать треугольник на расстоянии менее одного метра от фундамента. Слишком сильное отдаление от постройки увеличивает затраты при проведении работы.
  2. После определения места расположения контура выкапывается траншея, глубина которой должна быть около одного метра. В траншею укладываются горизонтальные элементы конструкции.
  3. Уголки, которые устанавливаются вертикально, должны быть расположены на глубине не менее 3 метров. На поверхности оставляют не более 20 сантиметров.
  4. Вертикальные штыри соединяются методом сварки. В месте соединения контура и стальной полосы следует тщательно зачистить поверхность металла, так как ржавчина и другие загрязнения могут существенно снизить степень проводимости тока. Кроме этого рекомендуется соединять элементы системы сваркой.
  5. Для повышения эффективности создаваемой конструкции вместо жилы укладывают стальную полосу. За счет увеличения площади соприкосновения металла с землей проводимость тока существенно повышается.
  6. При выборе болтов следует уделять внимание вариантам, которые изготавливаются из металла с высокой устойчивостью к окислению. При их применении следует располагать соединительную часть над уровнем грунта. Перед проведением монтажных работ тщательно зачищают поверхность. Болты, расположенные над грунтом, рекомендуют время от времени смазывать токопроводящей смазкой.

Наружная часть, предназначенная для отведения тока, довольно проста в исполнении и обходится дешево.

Проводка в частном доме

Владельцы ветхих частных домов хорошо знакомы с тем, сколько возникает проблем с созданием отводящего контура при плохом состоянии проводки. В большинстве случаев единственным выходом из сложившейся ситуации становится полная замена всей системы электроснабжения.

При выполнении работ в ветхом сооружении нужно учитывать следующие моменты:

  1. Если провести полную замену электрической проводки не получится, можно установить только новые розетки и выключатели. Это позволит избежать проблем с подключением бытовой техники и электроники. При замене розеток уделяется внимание положению провода заземления. Он должен быть расположен в заземлительной коробке и выходить на контур через распределительный щит.
  2. Для того чтобы уменьшить количество предстоящих работ, можно провести отключение старой проводки от распределительного щита, после чего просто проложить новую. Проводка может прокладываться как внутри кирпичных или бетонных стен, так и в специальном кожухе по поверхности несущей конструкции.

При плохой проводке заземление может быть малоэффективным или вовсе не выполнять свою функцию.

Предъявляемые требования

Заземление предназначается для отвода от корпуса приборов электричества к контуру. Характеризуется оно сопротивлением растекания. Этот показатель определяет то, насколько легко электрический ток преодолевает расстояние от потребителя к земле. При увеличении показателя сопротивления эффективность отводящего контура существенно снижается.

Рекомендуется размещать контур с северной стороны дома. Это связано с большим показателем влажности грунта: при его повышении степень проводимости увеличивается, за счет чего сопротивление снижается.

Основные требования:

  1. При изготовлении вертикальных прутков применяют металл длиной не менее 16 мм.
  2. Минимальная толщина применяемой стали должна составлять 4 мм.
  3. При применении стальных труб их диаметр должен быть не менее 32 мм.

Все соединения должны быть очищены от загрязняющих веществ. За счет этого также можно снизить степень сопротивления контура.

Распространенные ошибки

Принцип действия создаваемого отводящего контура основан на простейших законах физики. Во всех случаях при увеличении площади контакта металла с грунтом увеличивается и эффективность заземления. Важно учитывать распространенные ошибки, допускаемые при его создании:

  1. Нельзя использовать металлические изделия, которые были дополнительно обработаны для повышения их прочности и других эксплуатационных качеств. Примером можно назвать рельсы или арматуру. Некоторые изделия проходят дополнительную термическую обработку, что снижает степень проводимости тока верхнего слоя.
  2. Просто вбитого в землю штыря в качестве контура будет недостаточно. Это связано с небольшой площадью контакта металла с грунтом. По-настоящему эффективной системой принято считать сочетание двух треугольных контуров, изготовленных из проводников.

При создании отводящей конструкции следует учитывать, что площадь поверхности должна увеличиваться от распределительного щитка к контуру.

Как сделать заземление в частном доме – мой личный опыт

Когда я купил участок в 10 соток с коробкой дома из керамзитобетонных блоков на нем, то первое, о чем я подумал, было электричество. Без подключения электричества практически невозможно делать отделку дома и очень трудно вести строительство – генератор съедает немало топлива, питая бетономешалку, электроинструменты и зарядные устройства.

Обратившись в местные электросети, я подал заявление на подключение электричества на моем участке. Чтобы это подключение можно было осуществить, от меня требовалось выполнение нескольких условий – кабель по ТУ от столба до дома, щиток, счетчик электроэнергии, пломбируемый автомат защиты линии и грамотно сделанное заземление.

Причем все это должно было быть готово до момента визита электрика из местных электросетей, без этого никто не подписал бы со мной договор и не выдал бы лицевой счет потребителя электроэнергии.

Четырехжильный кабель на 10 квадратов – 380 вольт 3 фазы – я купил с хорошей скидкой через знакомых в кабельной компании – всего мне потребовалось 32 метра кабеля, я взял с небольшим запасом 35 метров.

Счетчик, щиток и автомат мне поставил мой приятель – электрик, ничего не взял с меня за работу, только за комплектующие.

А вот заземление мне пришлось делать самому. Оказалось, что сделать заземление в частном доме – целый процесс. Ведь раньше, когда я жил в квартире в многоэтажном доме, я над этим даже не задумывался. Есть третий контакт в розетке – и хорошо. Куда ведет провод заземления, что там дальше с ним происходит, мне было неведомо.

Окунувшись с головой в темы на строительных форумах, я начал читать, как сделать заземление в частном доме с тем прицелом, чтобы сделать все как можно экономнее, но тем не менее, по уму.

Как может быть устроено заземление в частном доме

Основная задача заземления в доме – отвести от человека опасный потенциал, который может возникнуть на корпусе прибора при неисправной изоляции (пробое) в землю. Это значит, что любые потенциально опасные для человека электрические приборы – телевизор, электродрель, стиральная машина, дизельный котел, компьютер, миксер, микроволновая печь – должны быть заземлены.

Для этого в каждой розетке предусмотрен третий контакт, к которому через вилку подключается заземление корпуса электроприбора. И при нештатной ситуации, когда происходит пробой на корпус, человек будет защищен. Но только в том случае, если этот третий контакт в розетке соединен с заземлением, которое правильно организовано.

У каждой розетки в доме должен быть заземляющий контакт.

Чтобы заземление в частном доме работало, оно должно иметь хороший контакт с грунтом. Для этой цели в грунт закапывается заземляющий контур – металлическая конструкция с площадью токопроводящих поверхностей, согласно нормативам.

Какой сделать контур заземления? Ответ прост – достаточный. Что это значит на практике? Опишу собственную ситуацию. Три фазы, 380 вольт. Разводка по дому сделана в три хвоста по 220 вольт на каждый этаж и в подвал.

Все розетки в доме – с третьим заземляющим контактом. Все провода заземления сходятся в щиток на клеммную колодку, к которой идет основной заземляющий провод от контура.

 

Контур представляет собой три металлических уголка с полкой 50 мм и длиной по 2 метра каждый. Уголки закопаны на глубину в 70 см. То есть, нижняя часть уголком находится на глубине 270 см. Между собой уголки соединены в замкнутый контур – треугольник со сторонами по 2 метра. Соединение осуществлено металлической полосой 40х3 мм. Все соединений хорошо проварены сваркой.

Так выглядит замкнутый контур заземления сверху — простая схема.

Если смотреть со стороны, то весь контур заземления похож на трехногую табуретку с двухметровыми ножками, закопанную в землю и без сиденья. От контура все той же полосой 40х3 мм сделана токопроводящая шина до дома, где на стене на уровне цоколя к ней приварен болт на 12.

Вот так выглядит замкнутый контур со стороны — «трехногая табуретка» в земле без сиденья.

Проводом вести шину до дома нельзя – провод быстро сгниет в земле, и соединение заземления в доме с контуром будет нарушено, а значит, не будет работать.

К этому болту шайбой и гайкой прикручен провод на 10 квадратов, который идет до щитка, на клеммную колодку, к которой сходятся провода от заземляющих контактов розеток со всего дома.

Заземление в частном доме – земляные работы

Самый большой вопрос в теме, как сделать заземление в частном доме, это где закопать контур заземления? Заземляющий контур должен располагаться в таком месте, где точно не будут передвигаться люди и домашние животные. Потому что в случае утечки тока и подачи напряжения на заземляющий контур на земле, в месте, где контур закопан, будет потенциал.

А значит, если человек пойдет через то место, где, закопан контур заземления, может возникнуть шаговое напряжение и человек будет поражен электрическим током. То же самое случится и с собакой, и с кошкой. Только для них, в силу меньшей массы тела и меньшего сопротивления, а также из-за того, что ток пойдет через лапы и поразит, например, сердце, последствия будут более печальными.

То есть, закапывать контур заземления надо там, где никто не будет ходить. Можно закопать контур заземления вдоль забора и огородить это место. Можно над заземляющим контуром воздвигнуть элемент ландшафтного дизайна в виде глыб камней, по которым никто не будет ползать или сидеть на этом месте.

Я для соединения вертикальных штырей заземления копал сначала ямки по 70 см, а между ними – канавы на такую же глубину. Затем кувалдой вбивал уголки на глубину в 2 метра от дна ямки. Затем брал металлические полосы и приваривал их к верхушкам вертикальных штырей. А уже затем к крайнему от дома штырю варил конец металлической шины, которая идет к дому. Ее тоже закопал в канаву глубиной в 70 см.

Небольшое замечание: перед тем, как забивать уголки в грунт, срежьте их нижние концы болгаркой. Получится острие, которое в разы легче заходит в грунт, чем тупой конец уголка.

После всего этого я засыпал всю конструкцию тем же грунтом, что выкопал. У меня на участке глина. Это лучший грунт для функционирования заземляющего контура, электропроводность глины высока.

Под замкнутый контур заземления я копал канавы в виде треугольника.

Если у вас на участке, например, песок, то можно проливать места закапывания штырей соленым раствором. Это увеличит токопроводимость грунта. Но, при этом, ускорит время коррозии заземляющего контура.

И последнее замечание. Контур заземления может быть замкнутым, а может располагаться в одну линию. Если контур в линию, то при коррозии и отгнивании соединяющей штыри полосы, контур будет выходить из работы.

Можно делать контур заземления в одну линию, но он менее надежен.

В случае с замкнутым контуром, ток будет идти по второй полосе, с другой стороны контура. Такая конструкция в два раза продляет срок службы заземляющего контура. Поэтому я себе сделал замкнутый контур заземления.

 

Заземление в частном доме своими руками 220в: виды и технология монтажа

В целях безопасности в частном доме нужно обязательно сделать заземление. Это поможет избежать ударов электрическим током жильцов, в случае повреждения целостности изоляции или пробоя бытового прибора на корпус. Из статьи вы узнаете, как сделать заземление в частном доме своими руками 220в, какие правила монтажа должны быть соблюдены.

Технический прогресс обеспечил человечество всем необходимым для комфортной жизни. Это касается бытовой техники: телевизоры, электрические плиты, утюги и чайники, стиральные машины и компьютеры. Поэтому заземление в частном жилье крайне важно выполнить своевременно.

Какие виды заземления существуют для частного дома?

Профессиональные электрики делят его на два вида: рабочее и защитное. Поэтому простому человеку, который мало знаком с электричеством, будет полезно это знать. Тем более, если он своими руками решил заниматься монтажом электропроводки в доме.

1. Рабочее. Данный тип используется для предотвращения резких скачков напряжения в электрических приборах. Подобные всплески возникают когда имеются серьезные нарушения изоляции трансформаторных обмоток.

При попадании молнии в дом, домашнее электрооборудование продолжит работу, потому что весь заряд отойдет на землю.

2. Защитное заземление. Электрическое оборудование, которое находится под напряжением, целенаправленно соединяется с землей. Этот способ является самым распространенным и эффективным с точки зрения защиты.

Вам нужно решить самостоятельно, какой вариант лучше использовать. Хотя каждый можно реализовать в частном доме.

Заземление в частном доме с напряжением 220в: схема прокладки шин и кабелей своими руками

Необходимо выбрать одну из двух схем, поскольку заземление в частном доме своими руками 220в однотипно реализовать не получится. Отличаются они конструкцией сборки.

1. Линейное. Оно состоит из трёх длинных штырей, которые соединены между собой проводом из меди и погружены в землю. Снаружи оставляют длинный кусок, который выводится на поверхность.

Этот способ считается не самым безопасным, поскольку при поломке первой перемычки может отказать вся система.

2. Треугольный замкнутый контур. Как правило, такая система реализуется в треугольной форме. Пользуется большей популярностью. При нарушении работы одной составляющей, система продолжит эффективно функционировать.

На заметку: Если у вас большой участок, то замкнутый контур заземления для вас оптимальный вариант. Замкнутые системы бывают квадратными, в виде эллипса или прямоугольные.

Материалы и подготовка к организации заземления

В любом строительном мероприятии королем является инструмент и материал. Поэтому следует заранее всё закупить.

Для работы вам понадобится:

  • Гаечные ключи;
  • Перфоратор;
  • Штыковые лопаты;
  • Кувалда 10-12 кг;
  • Сварочный аппарат;
  • Машина углошлифовальная.

Из материалов для устройства заземления нужны:

  • Медный провод с сечением не меньше 6 мм2;
  • Болт с шайбами, гайками М10;
  • Стальная труба или уголок металлический.
  • Шина металлическая с шириной 40 мм, а толщиной 4 мм.

Технология монтажа заземления в частном жилье

Каждая сторона треугольника недолжна превышать более 1,2 м, иначе эффективность контакта с грунтом существенно снизится.

1. На участке подбирают место для заземляющего контура. Площадка должна быть отдаленна от зоны постоянного нахождения людей. Например территория возле забора или участок вблизи фундамента.

2. Следующим шагом нужно вырыть траншею своими руками треугольной формы. К ней присоединяется прямая траншея идущая к стене частного дома. Глубина, как правило, не больше 0,7 м.

3. Нужно взять электроды, приготовленные для создания контура, и заострить один из концов. Затем, при помощи кувалды руками забить каждый на глубину 2 метра по углам траншеи. На поверхности оставляют только 5 см для сварки с шиной.

4. Места сварки защищают гидроизоляционным слоем, используя битумную мастику или краску. 5. Далее выбирают любую вершину треугольника, и руками, при помощи сварки приваривают к ней шину, которая направляется к фундаменту строения.

У цоколя её соединяют с медным проводом, используя винты, гайки и шайбы. Провод для соединения выходит из щитовой дома, обычно он желто-зеленого цвета с изоляцией.

На заключительном этапе всю конструкцию присыпают грунтом и уплотняет его. В грунте не должно содержаться щебня, битого кирпича и других подобных примесей.

Важно: Шина заземляющего контура должна иметь компенсационный изгиб, который сможет предотвратить разрыв металла при подвижке грунта.

Как избежать нарушений при монтаже?

Организовать заземление в частном доме, который запитан напряжением 220в не сложно. Главное правильно выполнить своими руками установку, при этом не нарушая существующих нормативов.

Основные требования:

  • Запрещается заземление электрических приборов на отопление, газ, водопровод и т. д;
  • Недопустимо последовательное соединение;
  • Нельзя осуществлять соединение проводов снаружи;
  • Запрещено присоединять площадке покрытой краской или оксидной плёнкой.

Важно: Следует понимать, что создание заземления своими руками в частном доме (380в и 220в) на воздушном вводе, должно обладать дополнительным соединением нулевого проводника к контуру.

Существует ещё штыревое заземление, но схему нужно разбирать в отдельном порядке, чтобы не упустить важные моменты. Мы обязательно о нём поговорим в следующих статьях.

Самодельный геотермальный источник

Многие задаются вопросом, почему геотермальные системы так дорогой? Ну они не должны быть. Это своими руками Геотермальный веб-сайт покажет вам, как сделать это своими руками и получить геотермальная система, которая работает не хуже профессионалов будет строить для вас на долю стоимости. Все, что тебе нужно некоторые базовые сантехнические навыки и помощь экскаватора, и вы можете Сделай это.

Общие сведения о геотермальной энергии

Геотермальное отопление и охлаждение становятся все более популярными в У.S. из-за его высокой эффективности и недавнего государственного налога кредиты. Даже в районах без высокотемпературной геотермальной ресурсы, геотермальный тепловой насос все еще может обеспечивать отопление и подачу воздуха. кондиционирование в доме. Похож на холодильник или воздух кондиционер, эти системы используют тепловой насос для подачи или передачи тепла от земли до вашего дома. Геотермальный тепловой насос использует неглубокая земля (обычно стабильная 50-55F) в качестве источника тепла. В более холодном климате это намного эффективнее. чем тепловой насос с воздушным источником, поскольку он черпает тепло из сильно холодного воздуха. требует больше энергии.

Геотермальные тепловые насосы с замкнутым контуром циркулируют воду/антифриз смешивать через трубы, закопанные в землю. По мере циркуляции жидкости в земле он поглощает тепло от земли, повышая свою температуру скажем, 45F. Эта жидкость возвращается к тепловому насосу в доме. где тепло извлекается из жидкости. Переохлажденная жидкость (примерно 20-25F) отправляется обратно через заземляющий контур, продолжая цикл. Тепло, извлекаемое из жидкости, используется чтобы утеплить дом.Использование контура обогрева грунта в Уравнение энергии означает, что выделяется больше тепла, чем если бы только электричество использовалось непосредственно для отопления. По факту, в зависимости от эффективности теплового насоса (рассматривается как рейтинг COP) вы можете производить в 3,5-5 раз больше тепла на киловатт электроэнергии, чем чистый электрический нагреватель. Переключение направление холодильного цикла в тепловом насосе и точное та же система может быть использована для очень эффективного кондиционирования воздуха в летние месяцы.Тепло отводится в то же относительно охлаждать почву, а не доставлять ее на горячий наружный воздух, как типичные кондиционеры делают. Чем выше температура разница приводит к более высокой эффективности и меньшему потреблению энергии.

Анимированная демонстрация геотермальной системы Анимированная демонстрация

Короткое видео о геотермальных системах (~3 мин.) Гео Видео

Геотермальное отопление и охлаждение привлекли большое внимание недавно от Зеленого сообщества.По данным Агентства по охране окружающей среды США, Системы геообмена экономят домовладельцам 30-70% затрат на отопление и 20-50% затрат на охлаждение по сравнению с обычными системами. Вот почему Геотермальная система DIY так привлекательна! Эти системы рассчитаны на десятилетия и могут значительно увеличить к стоимости дома при перепродаже.

Сравнение топлива для геотермального отопления

Потенциальную экономию затрат на топливо можно увидеть, используя следующую таблицу.Этот калькулятор позволяет настроить для местных тарифов на коммунальные услуги, а также рейтинг COP для вашего теплового насоса чтобы увидеть, как геотермальная энергия сочетается с другими вариантами топлива. Для кабины, в которой мы установили геотермальную систему своими руками, у нас действительно было три варианта: пропан, электрический элемент. обогреватель или геотермальный тепловой насос. Геотермальная энергия явно шла чтобы быть наиболее эффективным… поэтому, проведя небольшое исследование, мы разработали эту систему сами и приступили к работе.

 Отопление Расчет топлива 2009 (xls) — 51 КБ

Самодельная геотермальная установка (замкнутая система)

1.Закапывание геотермальной трубы

Для системы с замкнутым контуром часто используется труба 3/4 дюйма из ПЭВП. закопан в траншею. Также можно просверлить серию глубокие шахты похожи на бурение скважины и последующую вставку труб вертикально в отверстия, а не используя траншеи. В нашем Вырыть траншеи было выгоднее. Это на самом деле, где профессиональные геотермальные установщики могут набрать серьезный счет и где DIY геотермальная экономит так много денег. Бурение вертикальных стволов для геотермальной трубы аналогично бурению скважина 150 футов.Это не дешево..и тогда стоимость умножается на 5 или 6, так как вам обычно нужно столько отверстий, чтобы похоронить всю вашу трубу. Поддерживать 5-тонный тепловой насос для нашей кабины мы использовали шесть 600-футовых мотков трубы для в общей сложности 3600 футов. Я искал эту трубу на месте и закончил купить трубу онлайн у розничного продавца под названием Geo-hydro Supply (www.geohydrosupply.com). Цена составляла 143 доллара за 600-футовую катушку. Труба 3/4 дюйма. Ниже приведены фотографии того, как мы закапываем трубу.

Катушки 3/4-дюймовых труб из полиэтилена высокой плотности для самодельных геотермальных источников.

Большая гусеничная мотыга помогает копать траншеи. Вот этот мы арендовали, у нас было ведро шириной более 3 футов, и оно шло очень быстро. Строительство лутца в Гарден-Сити сделало свое дело, и на это ушло около полдня, чтобы вырыть и засыпать все нужные нам траншеи. Мы заставили их копать, пока они не наткнулись на твердый панцирь, который находился примерно на 5 футов в глубине. большую часть двора. Длина каждой траншеи составляла 125-150 футов. обрабатывать 600 футов трубы. На этом этапе геотермальная энергия своими руками это, вероятно, не 100% сделай сам.Вы, вероятно, либо нужно арендовать гусеничную лопату или просто заплатить кому-то, чтобы он копал для вас. я думаю, мы заплатили около 1000 долларов, чтобы вырыть все наши траншеи и засыпан.

После того, как первая траншея была вырыта, мы начали разматывать трубу. начиная с дальнего конца траншеи и возвращаясь к салон самолета. Мы использовали хомуты, чтобы удерживать размотанную трубу на месте. мы пошли. Нам удалось проложить всю траншею трубы в примерно в то же время они копали следующую траншею, поэтому мы двинулись ко второй траншеи и заставили засыпать эту.

В верхней части нашего двора был большой оросительный канал. Когда мы окопались рядом с ним, наша траншея начала наполняться водой. как вы можете видеть на этой картинке. Несмотря на то, что это был беспорядок работать, он обеспечивает хорошую теплопередачу в летнее время.

Еще одна область, на которой зацикливаются любители геотермальной создать коллектор для геотермальной трубы из полиэтилена высокой плотности? В профессиональных установках, полиэтилен высокой плотности обычно сплавляется с подземным многообразие.Это требует специальных инструментов, а также не позволяет вам гибкость в управлении потоком для каждого из ваших циклов. Наш решение состояло в том, чтобы оба конца трубных петель были проведены через фундамент в подвале, чтобы избежать необходимости делать какие-либо сварки или другие фитинги снаружи, которые могут протекать. Вы можете видеть здесь на 6 петель у нас было 12 отверстий через фундамент. Мы арендовали большой перфоратор с сверло на 1 1/8 дюйма. Обязательно сверлите перфоратором изнутри, так как бетон, естественно, немного вырывается при выходе.Также, это гарантирует, что отверстия будут правильными, если они вам нужны в внутри, чтобы спариваться с вами многообразием.

2. Геотермальный коллектор своими руками

Самодельный геотермальный коллектор можно изготовить из фитингов из ПВХ диаметром 1 1/4 дюйма. На каждой линии подачи установлены отдельные регулирующие клапаны, что позволяет нам для балансировки потока охлаждающей жидкости.

Вот урок о фурнитуре. Первоначально мы попробовал фитинги PEX 1 «x1», потому что они, казалось, подходили как раз, но они не закроются, как только мы начнем циркулировать жидкость. В итоге мы перешли на более длинные фитинги из оцинкованной стали. колючки. Использование их в сочетании с двойными хомутами на каждая линия устранила утечки.

3. Самодельная геотермальная циркуляционная система

Мы выбираем QT Flow Center с двумя насосами для циркуляции жидкости в нашей самодельной геотермальной системе. Мы купили это у гео-гидроснабжение, которое обошлось нам в 699 долларов. Ниже приведен изображение QT Flow Center. Я также дал ссылки здесь для брошюры производителя и установки проточного центра QT руководство.Я не мог найти руководство по установке в другом месте в Интернете, поэтому я отсканировал его. Это действительно очень полезно.

Проточный центр QT брошюра (pdf) — 1801кб

КТ Руководство по установке Flow Center (pdf) — 357 КБ

 

4. Самодельный геотермальный тепловой насос

Мы решили использовать 5-тонный тепловой насос McQuay для нашей самодельной геотермальной система. Мы купили онлайн за 4566 долларов с доставкой. Номер модели был VFW1060. с вентилятором ECM, пароохладителем и дополнительным источником тепла мощностью 20 кВт. полоска.Вы можете получить более качественные тепловые насосы от Bryant или Carrier. которые включают 2-этапную операцию, но котировки, которые мы получили для них, были около 7500 долларов только за тепловой насос. ClimateMaster популярен, если не самый популярный, 2-х ступенчатый геотермальный агрегат для самодельщиков. Если бы я ставил один из эти системы в моем основном доме я бы доплачивал за 2-ступенчатая эффективность, но поскольку это была кабина, которую мы использовали в основном на по выходным McQuay был идеальным. Ниже фото и данные о производительности установки McQuay.

 

Краткое описание теплового насоса McQuay (pdf) — 87 КБ

Полный каталог McQuay (pdf) — 2147 КБ

5. Геотермальная сантехника своими руками

Геотермальный источник своими руками Сантехническая схема (PDF, 57кб)

На приведенной выше схеме показана основная сантехника. для нашей самодельной геотермальной системы, включая систему горячего водоснабжения.

Выше показана насосная станция QT Flowcenter. что мы использовали. Мы смешали 10 галлонов антифриза (этилен гликоль) водой для заполнения системы. На основе инсайда диаметром 0,86 дюйма для 3600 футов труб из ПЭВП, всего мощность нашей системы была чуть более 100 галлонов. Это дало нам 10% смесь антифриза с водой с температурой замерзания приблизительно 23 градуса по Фаренгейту. При нормальных условиях эксплуатации ваша система никогда не должна приближаться к этим температурам.

Мы подобрали дешевый электрический водонагреватель, чтобы служить резервуаром для нашей бытовой горячей воды (ГВС), вырабатываемой пароохладитель в нашем геотермальном тепловом насосе. Водонагреватель есть не подключен к источнику питания, хотя может служить резервным Ваша система горячего водоснабжения. Теплая вода из этого резервуара затем подается на входы дежурных водонагревателей, где вода довел до полной температуры и подал по всему салону. Вариант пароохладителя действительно выделяет массу тепла, трубка PEX поступающая от теплового насоса в резервуар для воды, быстро нагревается до коснитесь после того, как тепловой насос поработает некоторое время.Часто раз водонагреватели по запросу требуются только для повышения температура воды на 10-20 градусов, что делает ваш нагрев горячей воды очень эффективный.

Изображение электрических водонагревателей по требованию привязано в резервуар для хранения предварительно подогретой воды.

6. Воздуховод

Мы арендовали воздуховод для нашей каюты, который оказался огромный бардак. Они изменили цену, которую изначально нам озвучили. и в итоге взял с нас более 3 тысяч долларов.Вдобавок ко всему они были не желая заделывать швы воздуховодов, которые мы закончили приходится делать самим. Кроме того, мы обнаружили, что они имеют неправильный размер воздуховоды для 5-тонного теплового насоса после его последующего исследования. Это закончилось тем, что возникла проблема с вентилятором ECM, где он мог постоянно ищите правильную скорость. Это закончилось созданием раздражающий шум при работе вентилятора. Мы в итоге решил эту проблему, заблокировав скорость вращения вентилятора на более низком уровне параметр.То вся причина, по которой мы обратились к подрядчику по HVAC, заключалась в том, что мы не знали, как правильно подобрать размер всех воздуховодов, но, поскольку оказалось, я уверен, что мы могли бы сделать лучше сами. Эта часть проекта еще раз подтвердила, почему мне нравится заниматься проектами. себя, а не сдавать вещи напрокат.

7. Налоговые кредиты на геотермальную энергию

Установка геотермального отопления и система охлаждения, и эти преимущества применимы к геотермальным проектам DIY также.Федералы предлагают единовременный налоговый кредит в размере 30% от общие инвестиции для всех жилых контуров заземления или грунтовых вод геотермальные теплонасосные установки. Ограничения максимального предела нет. на расходы по установке.

Требования Energy Star должны быть выполнены или превышены, чтобы претендовать на этот налог кредит. Чтобы подать заявку на получение кредита, владельцы должны заполнить Renewable подраздел Energy Credits в своих формах налоговой декларации или поговорите с профессиональный налоговый юрист. Подтверждение покупки не требуется; тем не менее, владельцам рекомендуется вести записи о покупке и установка.Налоговый кредит доступен до 31 декабря 2016.

Этот налоговый кредит действительно помогает компенсировать стоимость вашей геотермальной системы своими руками и была одной из основных причин, по которой мы решили попробовать. Вся наша геотермальная система стоит 11 тысяч долларов. включая трубы, траншеи, тепловые насосы, воздуховоды, циркуляционные насосы и т. д. После налоговых льгот мы потеряли около 7500 долларов. Неплохо и сейчас началась настоящая экономия. У нас была наша система в течение уже пару лет и счета за отопление и охлаждение для всего салона меньше $100/мес.Я знаю каюты в том же районе 100 долларов в неделю или больше на их пропановом отоплении. Это своими руками Геотермальная система окупится всего за пару лет.

Вернуться к началу — Геотермальная энергия своими руками Отопление/охлаждение

Геотермальная энергия — Часто задаваемые вопросы

 

WTF — это контуры заземления? | Хакадей

Эти волшебные существа появляются из ниоткуда и поджаривают вашу электронику или раздражают ваши уши. Понимание их, несомненно, сэкономит вам деньги и нервы.В двух словах, контур заземления — это то, что происходит, когда два отдельных устройства (A и B) подключаются к земле отдельно, а затем также соединяются друг с другом через какой-либо кабель связи с землей, создавая петлю. Это обеспечивает два отдельных пути к земле (B может проходить через свое собственное соединение с землей или может проходить через землю кабеля к A, а затем к земле A), а это означает, что ток может начать течь непредвиденным образом. Это особенно заметно в аналоговых AV-установках, где результатом является звуковой шум или видимые полосы на изображении, но иногда это также является причиной необъяснимых отказов оборудования.

Можете ли вы найти петлю?

Одним из примеров является ваше кабельное телевидение. Это аналоговый сигнал, который приходит в ваш дом и заземляется в одном месте, обычно за пределами вашего дома. Кабель протягивается к вашему развлекательному центру, где он подключается к ресиверу, заземленному в другом месте. Это создает петлю и из-за электромагнитной индукции, связанной со всеми видами сигналов переменного тока вокруг, блуждающий ток , который затем просачивается через различные цепи. Другой способ представить это как половину трансформатора; это единая петля, и значительная часть этой петли — это , расположенная рядом с , к проводу питания здания под напряжением с постоянно меняющимся током.Нередки случаи, когда в звуковом оборудовании слышен гул частотой 50 или 60 Гц из-за влияния контуров заземления.

Решение

Теперь, когда вы стали экспертом, решить проблему (или полностью избежать ее) довольно просто. Самый верный способ — разрезать петлю, что означает удаление кабеля или замену его чем-то, что не является проводом. Вы можете переключиться на беспроводную связь, такую ​​как Bluetooth или WiFi. Некоторые проводные протоколы используют дифференциальные сигналы вместо несимметричной, поэтому нет необходимости в общем заземлении для эталона.Переместите вилки так, чтобы они были подключены к одной и той же розетке, чтобы ваша петля была как можно меньше. Другой вариант — использовать изолятор, который вы можете приобрести для выбранного кабеля или внедрить в свой проект с помощью оптоизолятора или изолирующего трансформатора. Не используйте мошенническую вилку и не удаляйте заземляющий контакт, так как это просто устраняет функцию безопасности и может создать опасную ситуацию с корпусом под напряжением.

Когда дело доходит до вашего осциллографа, вполне вероятно, что в какой-то момент вы захотите проверить что-то, что питается от сети, и тогда вы получите совершенно другой контур заземления.Если ваша вещь на батарейках, здесь нет никакой опасности; сойти с ума, потому что нет возможности создать контур заземления. Если он подключен к стене, но через изолированный источник питания (что-то с двумя контактами и изолирующим трансформатором), все еще в порядке, потому что все еще нет пути для контура заземления, но вы можете увидеть некоторый шум от грязного питания. .

Но если он подключен к сети и имеет контакт заземления (даже косвенно, например, устройство, питаемое от USB через блок питания компьютера), существует вероятность создания контура заземления, поскольку вы подключаете свой заземленный прицел к другому заземленному устройство через зонд.Зажим заземления на зонде подключается прямо к контакту заземления, а заземление всех зондов соединено друг с другом, а эти контакты заземления подключены к заземлению на вашем устройстве. Если это неясно, лучше резюмировать так: «все ваши заземления уже подключены друг к другу и относятся к одному и тому же проводу — заземляющему контакту». Когда вы подключаете зажим заземления к тестируемому устройству, вы создаете контур заземления, который добавит шум к вашим измерениям и, возможно, повредит осциллограф.

Заземление зонда осциллографа подключено. Технически вам нужно подключить только один зажим заземления к тестовому устройству. Заземление зонда подключается непосредственно к земле. Они не плавающие.

Если вы сделаете это неправильно и прикрепите зажим заземления к чему-то, что на самом деле не заземлено, у вас возникнут всевозможные проблемы, так как устройство теперь замкнуто на землю через ваш пробник, который быстро самоуничтожится. Тестирование устройств с заземляющим контактом требует особой осторожности, чтобы не допустить подключения элементов с разными потенциалами.Разрыв контура заземления возможен, если просто не подключить зажим заземления, хотя это имеет и другие последствия. Здесь рекомендуется использовать дифференциальные пробники или подключать тестируемое устройство к изолирующему трансформатору. Тем не менее, , а не снимите заземление с вашего прицела, потому что вы будете часто прикасаться к нему, и лучше вас не бить током.

Подводя итог: земля — это не просто земля. Для целей измерения шума лучше всего, чтобы каждое устройство имело один и только один путь к одной точке заземления.Когда есть два или более пути к земле, они могут образовывать петлю, которая улавливает все виды электрических и магнитных помех окружающей среды. Починить заземляющий контур так же просто, как разорвать его, но для этого вы должны хорошо представлять себе все заземляющие пути в игре. Какой самый сложный контур заземления вы когда-либо видели? Мы упускаем какие-то хорошие решения?

Какая самая эффективная система отопления для вашего дома?

Отопление дома является важным фактором в зимние месяцы, даже в районах, где температура редко опускается ниже нуля.Расходы на отопление могут легко потреблять почти половину среднего энергетического бюджета домохозяйства, что делает энергоэффективность важной целью для тех, кто хочет сократить расходы на домашний комфорт. Если вам нужна новая система отопления дома, у вас есть несколько вариантов высокоэффективной и недорогой работы, которая будет поддерживать тепло и комфорт в вашем доме в течение многих лет.

Команда Air Experts знает партию об отоплении домов благодаря нашему опыту предоставления услуг ОВКВ в районе Роли, Северная Каролина, с 1986 года.Если вам нужна помощь в выборе лучшей системы отопления дома, просто позвоните нам по телефону 919-480-2727 сегодня!

Почему высокая эффективность?

Самая простая причина для выбора высокоэффективной системы отопления заключается в том, что ее эксплуатация обойдется намного дешевле, чем менее эффективная модель. Высокоэффективные системы часто могут сократить текущие расходы наполовину или более, а самые эффективные типы систем отопления сокращают счета до 70 процентов. Хотя вначале более эффективная система обычно дороже, в конечном итоге она может привести к значительной экономии.

Помните, что какой бы тип системы отопления вы ни купили, она должна быть надлежащего размера для обеспечения необходимого вам уровня нагрева. В данном случае размер системы – это ее функциональная способность вырабатывать тепло. Попросите специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха рассчитать отопительную нагрузку вашего дома, чтобы определить, сколько тепла необходимо. Обладая этой информацией, вы и ваш подрядчик сможете найти систему отопления, которая лучше всего подойдет для вас.

Поиск наиболее эффективной системы отопления: тепловые насосы

Для домовладельцев, ищущих наиболее эффективную систему отопления, лучшим кандидатом являются тепловые насосы.Они работают по принципу улавливания тепла и перемещения его с места на место, удаления его из вашего дома для обеспечения охлаждения летом и привнесения тепла с улицы для обогрева зимой. Тепловые насосы могут быть удивительно эффективными, иногда производя в четыре раза больше энергии, чем электричество, которое их питает. В целом, тепловые насосы — хороший выбор для умеренного климата, например, в районе Роли.

Тепловые насосы также очень безопасны для окружающей среды. Их высокая эффективность означает, что они потребляют меньше электроэнергии, но при этом обеспечивают эффективное отопление.Они не сжигают ископаемое топливо для выработки тепла, а это значит, что они не производят выхлопных газов, которые могут повлиять на окружающую среду. Они очень безопасны в эксплуатации, не производя потенциально вредных газов, таких как окись углерода.

Доступны два основных типа тепловых насосов: воздушные и геотермальные.

Воздушные тепловые насосы

Воздушные тепловые насосы улавливают тепло из окружающего оборудование воздуха и выделяют его в воздух. При охлаждении системы используют теплообменные свойства хладагента для отвода тепла от воздуха вокруг внутреннего блока обработки воздуха/змеевика испарителя и передачи его наружу, где оно высвобождается в наружный воздух.При обогреве хладагент забирает тепло из наружного воздуха и приносит его в ваш дом. Тепловые насосы могут извлекать тепло даже из более прохладного наружного воздуха, хотя их эффективность резко снижается, когда температура падает ниже 32 градусов.

В процессе нагрева жидкий хладагент циркулирует между внутренним и наружным блоками теплового насоса. По мере циркуляции хладагент меняет свое состояние с жидкого на газообразное и обратно. Когда хладагент испаряется в газ, он также поглощает тепло из воздуха вокруг наружного блока.Газообразный хладагент попадает в ваш дом после сжатия до жидкой формы. Внутри он выделяет содержащееся в нем тепло. Затем тепло используется для обогрева жилых помещений.

Геотермальные тепловые насосы

Геотермальные системы работают аналогично, за исключением того, что они используют почву за пределами вашего дома или близлежащий водоем в качестве источника улавливания и выделения тепла. Серия труб, называемая петлей, закапывается на несколько футов ниже поверхности земли, пробуривается очень глубоко в системе вертикальной петли или погружается в источник воды.Даже на глубине нескольких футов под землей круглый год сохраняется температура от 45 до 60 градусов. Либо вода, либо раствор хладагента циркулирует по контуру, забирая тепло или выделяя его по мере необходимости.

Геотермальные системы обеспечивают наиболее эффективный вид отопления. Они могут сократить счета за отопление до 70 процентов. Как и другие типы тепловых насосов, они очень безопасны и экологичны в эксплуатации. Первоначальные инвестиции в геотермальную систему могут быть выше, чем в другие типы отопительного оборудования, и вам придется выкопать ямы и траншеи во дворе для размещения труб контура заземления.Тем не менее, геотермальный тепловой насос обычно может окупиться за счет ежемесячной экономии в течение примерно пяти лет. Для этих систем могут быть доступны федеральные и государственные налоговые льготы — для получения дополнительной информации обратитесь к своему подрядчику по отоплению!

Поиск наиболее эффективной системы отопления: печи

Второй по эффективности системой отопления является жилая печь. Печи, вероятно, являются наиболее распространенным типом системы отопления, используемой сегодня: по отраслевым оценкам, газовые печи установлены примерно в 60 процентах американских домов.Старые печи не очень эффективны, но новые модели содержат новые технологии и функции, которые могут повысить эффективность до чрезвычайно высокого уровня.

Три наиболее распространенных типа печей:

  1. Газ: В газовых печах используется природный газ, богатый природный ресурс. Большинство работающих печей – это модели, работающие на природном газе. Газ подается местными коммунальными службами через водопроводную трубу, проложенную в вашем доме, хотя газовые линии часто не проходят в более отдаленные сельские районы.На самом деле печь на природном газе может стоить дешевле, чем воздушный тепловой насос, даже несмотря на то, что ее эффективность нагрева намного ниже. Это потому, что в последние годы природный газ стал чрезвычайно дешевым.
  2. Нефть: Масляные печи сжигают мазут для производства тепла. Масло обычно предоставляется местным поставщиком, который доставляет топливо наливом и хранит его в резервуаре в вашем доме или рядом с ним. Подача топлива для масляных печей должна контролироваться, чтобы масло не закончилось, когда оно вам больше всего нужно.Топочный мазут и пропан, еще один вид печного топлива, относительно дороги.
  3. Электричество: Электрические печи обогревают ваш дом, используя электричество для питания нагревательных змеевиков, вырабатывающих тепло. Поскольку они не сжигают топливо, они не производят выхлопных газов или угарного газа, которые могут представлять угрозу безопасности в вашем доме. В большинстве областей их эксплуатация дороже, чем газовые печи, поскольку электричество стоит дороже (от БТЕ к БТЕ), чем природный газ, и, в отличие от теплового насоса с воздушным источником, их эффективность никогда не может подняться выше 100 процентов.

При выборе печи проверьте рейтинг системы AFUE. AFUE, или годовая эффективность использования топлива, является стандартным показателем эффективности печи. Он показывает, какая часть энергии топлива превращается в полезное тепло и какая часть может быть потрачена впустую. Например, газовая печь с AFUE 80 процентов будет преобразовывать 80 процентов энергии газа в тепло, а остальные 20 процентов теряются через выхлоп или утечку. Более высокие числа AFUE означают более высокую эффективность печи, при этом AFUE 90 процентов и выше указывает на высокоэффективную систему.

Поиск наиболее эффективной системы отопления: котлы

Третьими по эффективности системами отопления жилых домов являются бытовые котлы. Котлы менее распространены в жилых помещениях, чем тепловые насосы или печи. Тем не менее, котел все еще может стать хорошим вариантом для отопления дома. Они работают, производя горячую воду, которая затем циркулирует по трубам и радиаторам внутри вашего дома.

Котлы

также классифицируются по номерам AFUE. Вы можете найти высокоэффективные котлы с рейтингом AFUE 90 процентов или выше.

Конденсационные котлы представляют собой модели с еще более высоким КПД, которые могут достигать рейтинга AFUE до 95 процентов. Они используют второй теплообменник для извлечения тепла из выхлопных газов до того, как газы выбрасываются наружу. С помощью этого процесса они восстанавливают часть тепла, за которое уже было заплачено, прежде чем оно будет потеряно в процессах вытяжки и вентиляции.

Факторы повышения эффективности

Даже после покупки самой эффективной системы отопления, доступной в рамках вашего бюджета, вы все равно можете улучшить комфорт в помещении и производительность оборудования, обращая внимание на внешние факторы, которые могут повысить эффективность HVAC.

  • Герметизация и воздухонепроницаемость: Найдите и загерметизируйте любые отверстия, трещины, зазоры или другие отверстия, через которые может выходить теплый воздух или проникать холодный воздух. Это может включать области вокруг дверей и окон, где трубы или провода проходят через стены , или там, где каркас дома соединяется с фундаментом или чердаком. Используйте герметик или другие подходящие материалы, чтобы закрыть отверстия и сделать их герметичными.
  • Воздуховоды: Воздуховоды могут повлиять на эффективность работы вашей системы отопления.Утечки в воздуховодах могут привести к значительным потерям тепла, энергии и денег. Убедитесь, что все секции воздуховода плотно прилегают друг к другу и не повреждены. Соединения должны быть герметизированы металлическими винтами и мастикой или лентой на металлической основе, чтобы предотвратить потерю воздуха. Воздуховоды также должны быть изолированы, чтобы остановить потерю тепла через материал самих воздуховодов.
  • Элементы управления: Системы управления, такие как программируемые термостаты и интеллектуальные термостаты, предоставляют вам улучшенные возможности управления работой вашей системы отопления.С помощью программируемого термостата, например, вы можете уменьшить отопление в течение дня, когда ваш дом пуст, а затем запрограммировать термостат на автоматическое увеличение отопления, прежде чем вы и ваша семья вернетесь с работы или учебы. Умные термостаты Wi-Fi изучают ваши привычки и предпочтения, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно, экономя при этом как можно больше энергии.

Нужна дополнительная помощь? Свяжитесь с Air Experts сегодня

Air Experts предоставляет услуги по отоплению и охлаждению домовладельцам в районе Роли, включая Апекс, Кэри, Холли-Спрингс, Дарем, Чапел-Хилл и Уэйк-Форест.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию об отоплении дома и квалифицированную помощь в выборе наиболее эффективной системы отопления для ваших жилых нужд!

Официальный сайт

LAX | Дорожный и наземный транспорт

LAX — это новый способ, с помощью которого гости, прибывающие в аэропорт Лос-Анджелеса, подключатся к своим поездкам Taxi, Lyft, Opoli и Uber при выходе из аэропорта. Вы можете дойти до LAX-it, чтобы соединиться с поездкой, или воспользоваться бесплатным трансфером.Терминалы 1 и 7 находятся ближе всего и находятся в 3-8 минутах ходьбы; самые дальние терминалы, T4 и T5, находятся примерно в 19 минутах ходьбы. Зона LAX-it расположена рядом с Терминалом 1. Бесплатные шаттлы с Wi-Fi прибывают к остановке LAX-it на первом уровне за пределами зоны выдачи багажа.

Пассажиры, которые хотят сесть на бесплатный маршрутный автобус LAX-it, должны ждать у ЗЕЛЕНОГО знака LAX-it на нижнем уровне/уровне прибытия перед каждым терминалом.

Из-за приказов о социальном дистанцировании помощь с багажом в настоящее время недоступна.


Уведомление для лиц с ограниченными возможностями

Следуйте этим простым шагам, чтобы добраться до LAX — это очень просто:

  1. Когда вы выходите из терминала, ищите зеленый маршрутный автобус с надписью LAX-it сбоку.
  2. Если вам нужна помощь, вы можете обратиться за помощью к водителю маршрутного автобуса. Лицам с ограниченными возможностями они могут помочь с багажом или помочь пассажиру сесть или выйти из шаттла.
  3. Если вам понадобится помощь в LAX-it, сообщите об этом водителю при посадке в автобус, чтобы он мог позвонить заранее.

Для получения дополнительной информации об участке LAX-It, примыкающем к Терминалу 1, нажмите здесь

 

Пользователи Paratransit (службы доступа)

Если вы являетесь зарегистрированным пользователем Paratransit и заказали встречу в аэропорту, возможно, Access Services (компания, предоставляющая услуги Paratransit в районе Лос-Анджелеса) пришлет такси, чтобы забрать вас. Такси Paratransit имеют логотип Access Services, и им разрешено перевозить пассажиров с внутренней стороны терминала прибытия пассажиров.

 

Перейдите на нашу страницу LAX-it, чтобы посмотреть интерактивные карты, видео, ответы на часто задаваемые вопросы и другую подробную информацию о том, как использовать LAX-it.

Цены на тепловой насос: сколько стоит тепловой насос?

Как вы знаете, тепловые насосы недешевы. По оценкам Energy Saving Trust, типичная установка теплового насоса с воздушным источником будет стоить вам около 6000–8000 фунтов стерлингов, а установка теплового насоса с использованием грунта может стоить 10 000–18 000 фунтов стерлингов в зависимости от количества требуемого тепла.Вопрос в том, стоят ли они того? Учитывая, что вы можете получить до 9 100 фунтов стерлингов в рамках программы поощрения возобновляемых источников тепла (RHI) за воздушный тепловой насос и более 27 000 фунтов стерлингов за систему с наземным источником, не говоря уже об экономии на счетах за топливо, мы, безусловно, так думаем. *

Так в чем причина такой высокой цены? В этой статье мы более подробно рассмотрим различные затраты, связанные с воздушными и геотермальными тепловыми насосами, и их сравнение с другими формами центрального отопления.

*Платежи за 7 лет получены из внутреннего калькулятора RHI BEIS в Англии/Уэльсе. Воздушный тепловой насос Сумма платежей за 7 лет основана на тарифной ставке 10,85 пенсов/кВтч. G тепловой насос с круглым источником Расчет платежей за 7 лет на основе 21,16 пенсов/кВтч.

Цены на тепловые насосы

Цены на тепловые насосы значительно различаются. Единственный способ узнать, сколько это будет стоить для вашего дома, — это пройти первоначальный опрос. Это первая потенциальная стоимость в процессе покупки теплового насоса.

Установщик приедет к вам домой, чтобы оценить, подходит ли ваш дом для теплового насоса или нет (источник земли или источник воздуха). Затем установщик уйдет, чтобы составить предложение.

Установщик может взимать плату за этот первоначальный осмотр. Однако вы можете обнаружить, как это часто бывает, что эта услуга бесплатна.

Эксплуатационные расходы тепловых насосов, использующих грунт и воздух

Вот пример того, как могут выглядеть эксплуатационные расходы геотермального или воздушного теплового насоса на киловатт-час тепловой энергии.Эти цифры могут не иметь большого значения сами по себе, поэтому мы сравнили тепловые насосы с котлами и другими формами центрального отопления, а также их соответствующую эффективность котлов.

Теплогенератор
КПД теплогенератора
Тип топлива
Стоимость топлива (л/кВтч)
Эксплуатационные расходы (п/кВтч
тыс. )
Воздушный тепловой насос СКП 3.9 Электричество 16,36 4,19
Геотермальный тепловой насос СКП 4.1 Электричество 16,36 3,99
Накопительный электрический нагреватель 98% Электричество 16,36 16,69
Газовый котел 98% Газ 4,17 4,26
Газовый котел 95% СНГ 7.19 7,57
Котел на жидком топливе 95% Масло 4,81 5,06

p/kWh th = пенсы за киловатт-час тепловой энергии
SCoP = сезонный коэффициент полезного действия

Как видите, даже при довольно среднем значении SCoP (единица, используемая для измерения эффективности теплового насоса) низкие эксплуатационные расходы тепловых насосов, использующих грунт и воздух, могут значительно сократить счета за отопление для тех, кто в настоящее время использует электрические аккумулирующие нагреватели (прибл.на 69% дешевле, чем вы платите сейчас).

Более того, хорошо спроектированная система с температурой подачи 40°C или даже 35°C в правильно изолированном доме способна обеспечить SCoP 4 и выше. Соедините это с тарифом на электроэнергию Эконом 10 или 7 и разумным подходом к использованию вашего теплового насоса (время его включения в непиковое время), и вы должны увидеть, что ваши счета за отопление упадут ниже, чем счета за сжиженный газ или даже счета за газ. .

Если сделать еще один шаг вперед, выработка собственной электроэнергии значительно сократит эксплуатационные расходы теплового насоса.С точки зрения потребления установка солнечных панелей может эффективно обеспечить работу вашего теплового насоса с CoP 7 или выше.

Это может звучать как множество «если» и «но», «но» одна из главных проблем заключается в том, что стоимость электроэнергии высока. Этот вопрос был поднят Дитером Хелмом в его «Обзоре стоимости энергии» по заказу правительства. В настоящее время Великобритания находится в периоде декарбонизации своей цепочки поставок электроэнергии. В то время как угольные электростанции, вырабатывающие электроэнергию, закрываются перед планами правительства закрыть их все к 2025 году, само собой разумеется, что цена на электроэнергию растет.Однако, поскольку стоимость технологий возобновляемых источников энергии значительно снижается, а по всей Великобритании появляется все больше солнечных ферм, аккумуляторных батарей и ветряных электростанций, стоимость электроэнергии, вероятно, снизится в будущем.

Вы можете узнать больше о факторах, влияющих на эксплуатационные расходы теплового насоса, и о том, что вы можете сделать, чтобы минимизировать эти расходы, прочитав нашу подробную статью об экономии денег за счет установки теплового насоса.

Стоимость установки воздушного и наземного теплового насоса

Неудивительно, что выкопать большую часть вашего сада придется дорого.Это основная причина, по которой затраты на установку теплового насоса с использованием земли значительно превышают затраты на установку теплового насоса с использованием воздуха. Стоимость дополнительно увеличивается, если вы устанавливаете вертикальную систему контура заземления (скважины).

Однако при использовании геотермального теплового насоса увеличиваются внутренние тарифы RHI, а вместе с этим ускоряется период окупаемости. Вы также получаете уверенность в поддержании коэффициента полезного действия круглый год, в отличие от тепловых насосов с воздушным источником, которые колеблются в зависимости от сезона.

Модели тепловых насосов имеют разную общую установленную мощность (будет указано количество киловатт, например, «тепловой насос с воздушным источником 8 кВт»), поэтому цена обычно сравнивается за киловатт. В качестве общего руководства, цены на тепловые насосы, которые вы должны заплатить, составляют:

Тип теплового насоса
Стоимость за киловатт (детали и установка)
Воздушный тепловой насос 900 фунтов стерлингов
Геотермальный тепловой насос 1300 фунтов стерлингов

Стоимость является ориентировочной и указана только для ознакомления.Цифры могут отличаться, без учета дополнительных модификаций распределения тепла.

Имейте в виду, что стоимость кВт уменьшается по мере увеличения общей установленной мощности. Например, вам может быть предложено 1200 фунтов стерлингов за киловатт для установки небольшого воздушного теплового насоса мощностью 5 кВт, но всего 600 фунтов стерлингов за киловатт для системы мощностью 16 кВт. Стоимость может быть еще выше, если вы устанавливаете вертикальную систему контура заземления.

Дополнительные расходы

Установка теплового насоса часто связана с несколькими другими улучшениями дома, чтобы снизить общие затраты и достичь высокой эффективности.Этими улучшениями могут быть ремонт сада, если это геотермальный тепловой насос, или повышение эффективности дома за счет теплоизоляции дома.

Пожалуй, лучшее усовершенствование, сопровождающее установку теплового насоса, — это пол с подогревом. Помимо повышения комфорта в вашем доме, его большая площадь поверхности делает его идеальным методом равномерного распределения тепла. Это, в свою очередь, снижает требуемую температуру потока, что отлично подходит для поддержания высокой эффективности. Единственным недостатком является первоначальная стоимость, которая обычно превышает 2000 фунтов стерлингов в зависимости от размера вашего дома.

Хотите узнать, сколько будет стоить ваш тепловой насос?

Как специалисты по возобновляемым технологиям, мы точно подберем тепловые насосы для индивидуальных домов. Это основано на всесторонних расчетах потерь тепла и горячей воды, проведенных на вашем объекте, на основе которых мы можем определить модель теплового насоса, которая наиболее эффективно и экономично удовлетворит 100% ваших потребностей в тепле.

Если вы хотите узнать, сколько будет стоить система теплового насоса для вашего дома, заполните нашу контактную форму.Один из наших технических менеджеров по работе с клиентами скоро свяжется с вами для быстрой беседы, прежде чем составить предложение с оценкой производительности и ориентировочными затратами.

Схемы устройства, Контурный проект, Правила монтажа

При строительстве частного дома вы заранее разрабатываете схему электропроводки. Одной из его частей является заземление. Разумеется, лампочки будут гореть, а чайник работать без заземления. Но если в стиральной машине протекает вода, на корпусе машины появляется напряжение и при контакте с человеком может быть порошок.

Чтобы этого не произошло, сделайте заземление. Я электрик и живу в частном доме, поэтому знаю, как сделать заземление с нуля, если только построить, или как все проверить, если покупать готовый дом.

Это то, что я расскажу в статье:

  • Что такое заземление
  • , почему нужно заземление
  • Схемы заземления
  • Устройство заземления
  • Устройство контура Земли
  • Типы заземляющих контуров
  • Расчет заземления
  • Правила и требования к контур заземления
  • Как сделать контур заземления
  • Что лучше купить готовый комплект заземления или сделать самому

Что такое заземление

Заземление это соединение всех электроприборов в доме с заземлением через контур заземляющего устройства.Для этого во всей системе, включая кабель электроприбора, имеется отдельная жила. Он идет от розеток через щиток в заземляющий контур, который копдан на землю. Устройство, подключенное к такой розетке, защищено: если оно неисправно и на его металлических частях появится напряжение, избыточный ток уйдет на землю. В худшем случае корпус останется небольшим, безопасным для человека зарядом. При прикосновении будет ощущаться легкое покалывание.

Заземление отличается от нижней части. Раньше землю не делали: считали, что это дорого. Поставил: подключил электроприборы с нулевой шиной в щитке и уже замкнул на землю. Вместо трехжильного кабеля — фаза, ноль, земля — используется двухкомнатный, где есть только фаза и ноль.

При работе прибора нулевой провод находится под напряжением, поэтому при обрыве пробоя на корпус прибора укрощается коротким замыканием. Сработает автомат в щите — «Скажи пробкам», и тогда отключится электричество.

Подъем запрещен в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях.

Зачем нужно заземление

Заземление в частных домах нужно для защиты жильцов от поражения электричеством. Через розетки заземлены все электроприборы: чайники, электроплиты, стиральные машины.

Бойлеры также заземляются через розетки, а на корпус заземляется одиночный провод — на случай, если бачок потечет. В большинстве котлов встраивается устройство защитного отключения — УЗО, которое отключит ТЭН при утечке тока.Заземление в этом случае будет отображать остатки напряжения.

В ванне грунт особенно необходим, так как вода является хорошим проводником тока. Иногда при монтаже проводки в Бане хосты не специальные, а обычный электрический кабель, его изоляция плавится от высоких температур. Колючий кабель может передавать напряжение в возмущенную воду или, например, через воду на металлическую печь.

Еще один кабель можно проложить под фольгированной теплоизоляцией, который будет проводником тока.А бывает, в бане делают теплый пол, и из-за неисправности утеплителя людей начинает бить ток везде, где проливается вода.

Схемы заземления

Системы заземления различаются по видам и способам присоединения нулевой жилы.

Нулевые проводники бывают трех типов:

  1. N — функциональный ноль.
  2. PE (Protective Earth) — защитный ноль, или заземление.
  3. PEN — совмещение функционального и защитного нулевых проводников.

Если от опоры по улице к дому идут два провода, то один из них L, фаза, а второй — Pen, защитный и рабочий ноль. Фазный провод обычно белый, нулевой – синий. Трехфазная сеть будет иметь четыре провода: три фазы и PEN-проводник.

Если проводов от опоры к дому три в однофазную или пять в трехфазную сеть, то защитные жилы две: н — функциональная, или рабочая, нулевая (синий провод) и РЕ — защитная ноль , желто-зеленый провод.

Система TN-C. Рабочий ноль n и проводник РЕ в этой системе объединены в один провод. Рабочий ноль n подключается к контуру заземления рядом с трансформаторной подстанцией.

При TN-C в банях и влажных помещениях дома электроприборы необходимо заземлять отдельно. То есть, например, поставить розетку с заземляющим контактом для стиральной машины и от этой розетки проложить отдельный провод в заземляющий контур в грунте.

❗️Схема TN-C считается небезопасной и почти не используется.

Система TN-C-S. На пути от трансформаторной подстанции до ввода Нулевого рабочего Н и защитный провод РЕ совмещены. При входе в здание PEN он разделяется на отдельный нулевой N и защитный проводник PE. В щитке шины заземления и нулевая шины объединены перемычкой.

Основной недостаток системы в том, что она не защищена от обрыва или нагрева нуля на пути от подстанции до входа в дом.Особенно это опасно на старых сетях, когда на колонках не один sip-кабель, где все жилы скручены, а несколько отдельных проводов.

Если, например, дерево упадет на нулевой провод и перережет его, на заземляющей шине РЕ в доме появится напряжение. Все заземленные металлические корпуса будут находиться под напряжением. Например, корпус котла в котельной или металлическую топку в бане. То же самое произойдет, если на улице перевернется нулевой и фазный провод.Ноль на подстанции испортится, а в цепи заземления появится ток.

Система TN-C-S является основной для любых зданий. Считается самым надежным.

Система TN-S. Это модификация системы TN-C-S. В ней рабочий N и защитный ноль PE делились обратно на подстанцию. В трехфазной сети на всем протяжении линии пять проводов, к дому подходит и пять: три фазы, ноль и земля.

Система ТТ. Это, пожалуй, самая популярная система заземления частных домов. В дом приходит четыре провода с трехфазным вводом: три фазы и рабочий ноль. В самом доме устраивают независимую от подстанции систему заземления: штыри забивают в землю, провод от них выводят на заземляющую шину в щитке. С его помощью соедините корпуса приборов . Таким образом, при использовании системы ТТ заземление дома и подстанции не подключается.

При организации схемы ТТ обязательно применяются устройства защитного отключения. Ставят вводное УЗО с уставкой — пороговым значением силы тока, при котором срабатывает УЗО — 100-300 мА. Это так называемая огнезащитная оболочка, защищающая от утечки тока. На линии электроприборов ставят УЗО на 10-30 мА. УЗО обязательно совмещают с автоматическими выключателями, защищающими линию от короткого замыкания и перегрева.

Контур заземляющего контура

При коротком замыкании или утечке тока напряжение уходит с электроприбора в заземляющий контур.Контур представляет собой, как правило, металлический треугольник, который закапывают в землю возле дома. Заземляющий контур нужно делать только под систему ТТ.

Элементы цепи заземления

Это от чего система заземления частного дома:

  1. Вертикальные навигаторы.
  2. Металлические полосы или горизонтальные заземлители, соединяющие штыри-заземлители.
  3. Заземлитель — линия от заземляющего контура до электропорта.

Контур заземления не может быть выполнен из подземных конструкций, таких как металлические водопроводные трубы, проходящие в земле.Это небезопасно, к тому же такие трубы быстрее ржавеют и разрушаются.

Заземляющий электрод. В качестве электродов обычно берут металлический стержень диаметром не менее 18 мм или металлические уголки размером 50×50 мм. Уголки заостряются на концах, чтобы их было удобнее забивать на землю. Типичная длина стержня или уголков – три метра. Этого достаточно для большинства почв.

Наилучшие результаты сопротивления у медных электродов. Электроды из обычной арматуры, наоборот, малоэффективны в цепи заземления.Для обвязки электродов используют стальные полосы.

Наименьшие размеры вводов и заземлителей, проложенных в земле

2
Материал Сенажный профиль Диаметр, мм. поперечное сечение площади, мм толщина стен, мм
раунд для вертикального заземления шестнадцать
Раунд для горизонтального заземления 10 0 —
100 4 4
Угловые 100 Четыре
Tube 32. 3.5 35
Раунд для вертикального заземления 12
раунд для горизонтального заземления 10
Прямоугольный 75. 75. 3.
Трубка 25. 2.
0
Раунд 12
Прямоугольный пятьдесят 2.
Трубка двадцать 2. 0 2.
35. 35.

черная сталь

Профиль сенаж

Круглый для вертикального заземления

Диаметр, мм.

шестнадцать

Площадь поперечного сечения, мм

Толщина стенки, мм

Профиль сенаж

Круг для горизонтального заземления

Диаметр, мм.

10

Площадь поперечного сечения, мм

Толщина стенки, мм

Сенажный профиль

Прямоугольный

Диаметр, мм.

Площадь поперечного сечения, мм

100

Толщина стенки, мм

четыре

Профиль сенаж

Угловой

Диаметр, мм.

Площадь поперечного сечения, мм

100

Толщина стенки, мм

четыре

Сенажный профиль

Трубка

Диаметр, мм.

32.

32.

площадь поперечного сечения, мм

толщина стен, мм

3,5

1,5

1,502

Профиль

Раунд для вертикального заземления

Диаметр, мм.

12

Площадь поперечного сечения, мм

Толщина стенки, мм

Профиль сенаж

Круг для горизонтального заземления

Диаметр, мм.

10

Площадь поперечного сечения, мм

Толщина стенки, мм

Сенажный профиль

Прямоугольный

Диаметр, мм.

Площадь поперечного сечения, мм

75.

Толщина стенки, мм

3.

Сенажный профиль

Трубка

Диаметр, мм.

25.

площадь поперечного сечения, мм

толщина стен, мм

2.

Медь

Профиль

Раунд

Диаметр, мм.

12

Площадь поперечного сечения, мм

Толщина стенки, мм

Сенажный профиль

Прямоугольный

Диаметр, мм.

Площадь поперечного сечения, мм

пятьдесят

Толщина стенки, мм

2.

Сенажный профиль

Трубка

Диаметр, мм.

двадцать

Площадь поперечного сечения, мм

Толщина стенки, мм

2.

Сенажный профиль

Многовинтовой канат

Диаметр, мм.

1,8 (диаметр каждого провода)

Площадь поперечного сечения, мм

35.

Толщина стенки, мм

Защита заземления. Штыри контура заземления должны плотно входить в землю и максимально касаться ее. Поэтому заземляющие элементы запрещается красить.

Для предотвращения образования ржавчины на стальных полосах применяют антикоррозионные составы. Контурные сварные соединения обрабатывают битумной мастикой или смолой.

Типы контуров заземления

Геометрия контура заземления зависит в основном от удобства монтажа. Это может быть треугольник, квадрат, любая другая геометрическая фигура или стержни с зарубками.

Треугольник. Это самый распространенный вариант контура заземления. Три стержня забиты в землю. В идеале расстояние между ними должно быть не менее трех метров, но в зависимости от расположения на участке и меньше. Должен получиться равносторонний треугольник.

Линейный контур. Цепь заземления в виде линии применяется там, где нет места для треугольника. Линейный контур удобно зарыть вдоль забора или стены дома. Количество электродов может быть любым: чем больше, тем лучше показатели сопротивления контура.

Расчет заземления

Для правильного контура заземления необходимо произвести расчет перед его установкой. Неправильно рассчитанный контур будет плохо отводиться или не будет выполнять свою функцию – получается, что все наземные элементы сделаны, но ничего не работает.

Общее сопротивление контура заземления в жилых домах не должно превышать 4 Ом. Чем ниже сопротивление, тем меньшее напряжение будет возникать на корпусе электроприбора при любых проблемах.

Еще нужно учитывать ключевой параметр для контура заземления в земле — растекание тока. Вот насколько эффективно контур рассеивает ток в землю. На сопротивление растеканию влияет множество параметров: сопротивление почвы, количество стержней и расстояние между ними, материал стержней и даже время года.

Устойчивость к грунту. Чем ниже сопротивление грунта, тем лучше заземление будет отводить ток. Например, у торфяника сопротивление минимально: напряжение будет уходить в землю, даже если контур не сильно окутывать или удалять рекомендуемые расстояния между электродами.

Гравий или шлак обладают большим сопротивлением: вбитый в них контур может вообще не сработать.

Сопротивление почвы

Тип почвы Приблизительное сопротивление, Ом · М
PGS, влажный песок 300-500
Смесь глины и песка 100-150.
Chernozem 50-60 глины 50-60 50-60
30-40 30-40
60362
30-40
20-30
2

Тип почвы

Приближенное сопротивление, Ом · М

PGS, мокрый песок

300-500

Смесь глины и песка

100-150.

Чернозем

50-60

глины

глины

50-60

садовая земля

30-40

Suglink с золы и ясень

30-40

торфя

20-30

Если почва является «жестким», примените ряд мер для работы:

  1. Разбавьте почву. В контур заземления нагнетают не тот же грунт, а смесь золы и золы. Иногда рекомендуют использовать солевой раствор, но делать это не обязательно: соль провоцирует коррозию.
  2. Припудрите штыревые электроды глубже, чтобы получить грунт другого состава. Для примера возьмем 6 электродов по 1,5 метра, которые забиваются между собой в одной точке. По мере продвижения вглубь они свариваются или соединяются муфтами, если электроды изготовлены на заводе.

Размеры и расстояния для заземляющих электродов. Для расчета расстояния между стержнями электродов возьмите длину стержня и умножьте на коэффициент 2,2. Например, при длине стержня три метра расстояние между ними должно быть: 2.2 × 3 = 6,6 м. На практике такое расстояние не всегда удается выдержать из-за нехватки места на участке. Подойдут и электроды, забитые на меньшее расстояние. Но ухудшится эффективность контура заземления, уменьшится сопротивление растеканию.

Уменьшить контурное сопротивление можно установкой дополнительных электродов. Однако монтировать их рядом с существующими бесполезно. Ток будет перевернут двумя электродами на одном и том же участке. Поэтому входные элементы необходимо распределить: например, изменить геометрию контура и вместо треугольника сделать квадрат или линию с пятью электродами.

Правила и требования к земляному контуру

Глубина забивки штифтов. Штифты-входники должны входить в землю ниже глубины дренажа не менее 60-100 см.

Например, в Архангельске грунт промерзает зимой на 1,8 м. Штифты нужно забить не менее чем на 2,8 м. Глубина также зависит от типа грунта: сопротивление тем хуже, чем глубже должны быть штыри.

Заземление и молниезащита. Если в доме сделана молниезащита, ее желательно слить с внутренней системой заземления.Согласно стандартам, эти системы должны быть общими.

Если молниезащита и внутреннее заземление дома объединены, в грунте делается один контур, а не два. По сути, это две отдельные системы. Осветительное оборудование работает как заземление для внешнего сверхмощного напряжения — удара молнии. Молниеотвод собирают из толстых стержней, которые не сгорят, если пропустить по ним ток в несколько тысяч ампер. Заземление в доме работает только с бытовым напряжением, для него используют провод того же сечения, что и в розетку.

На вводе в щит поставить устройство защиты от импульсных перенапряжений — узип. Он гарантирует, что импульс молнии от молниеотвода по комбинированной цепи не пройдет в дом.

Хороший узип для стандартных трехфазных вводных домов стоит не менее 9000 р.

Узип часто ставится на отдельные цепи заземления. В том числе, если отсутствует молниепроводность. Так поступают, чтобы спасти проводку, если молния попадет в уличные провода или в землю рядом с домом.

При объединении обе системы заземления включают систему уравнивания потенциалов — суп. В такой системе все металлические части конструкции дома и все металлические коммуникации подведены проводами к главной наземной турбине. То есть протягивается отдельный провод заземления, например, из ванной комнаты. Еще один провод — от газовой трубы, еще один — от металлического вентиляционного короба и так далее.

Если супа нет, то при ударе молнии будет происходить разность потенциалов и испытание между элементами молниезащиты и металлоконструкциями.Например, в кровельное рябь-освещение ударит молния, а на чердаке – осветительный кабель находится под напряжением. Если супа нет, то из-за разницы потенциалов между кабелем и кабелем начнут спицы, несмотря на то, что их разделяет крыша. Может начаться пожар.

При подключении к главной заземляющей шине рекомендуется ввод:

  1. Металлические трубы коммуникаций здания: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения.
  2. Металлические детали каркаса здания.
  3. Металлические детали централизованных систем вентиляции и кондиционирования.
  4. Молниезащита.
  5. Металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

Сечение провода уравнивания потенциалов должно быть не менее сечения вводного провода.

Как сделать заземляющий контур

Выбор места. Контур грунта делает недалеко от дома: как правило, не дальше двух метров.Это позволит сэкономить на длине проводника, соединяющего контур со щитом. Место лучше выбрать влажное: рядом с водоемом, в низине или в саду. Влажный даст лучший контактный контакт с почвой. Если дом стоит на сваях или ленточном фундаменте, допускается делать контур прямо под домом.

Еще посмотрите на тип почвы. Бывает, при строительстве сделали пробу, завезли много песка и возле дома песчаный грунт. А чуть дальше — глина или чернозем.В этом случае контур делается на большем расстоянии от дома в более подходящем грунте.

Земляные работы. Последовательность земляных работ:

  1. Выемка траншеи в виде треугольника, линии или другой конфигурации. Это делает мини-экскаватор или обычная лопата.
  2. Подготовьте штифты. Нижний край штифта заострить под углом болгарки. Если приходится забивать кувалдой, приварите платформу к верхней точке штифта. Бить будет удобно.
  3. Забить заземление на необходимую глубину. Это удобнее и быстрее, чем копать лопатой или использовать мощный перфоратор со специальной насадкой. Штыри должны торчать из земли не менее чем на 20 см, чтобы потом можно было приварить металлические полосы.

Нельзя варить «колодцы» для заземлителей с помощью мотобруев или других приспособлений. Штыри должны входить в землю плотно и без зазоров, только так контур будет нормально работать.

Монтаж конструкции. Последовательность действий при установке:

  1. Соблюдать заземляющие регистраторы с металлической полосой, взять другую полосу для входа в дом. Там же она будет крепиться к контуру, не беда: обычно лента приваривается в точке дома. Сварные швы должны быть аккуратными.
  2. Обработайте сварные швы антикоррозионным составом, грунтовкой, битумной мастикой или смолой.
  3. Засыпать траншею грунтом или смесью суглинка, золы и золы.

Вход в дом. Петлю из контура нужно вывести на основание здания и закрепить на ней болт 10 мм. С его помощью соедините полосу с заземлителем – желто-зеленым кабелем. Кабель должен быть проложен в щитке до главной шины заземления.

Стандарт сечения заземлителя зависит от сечения фазного провода. Рекомендую медный провод сечением 6 мм.

Проверка и контроль. По нормативам каждые 12 лет нужно проверять сопротивление контура заземления.Это необходимо сделать, поскольку части контура находятся в земле и могут стягиваться или приходить в негодность. Кроме того, не исключены механические повреждения: например, из-за подвижности грунта могут быть нарушены сварные соединения.

Проверять сопротивление контура заземления лучше летом или зимой, когда грунт имеет наибольшее сопротивление.

Проверку цепи в идеале проводит электролаборатория. Стоимость данной услуги от 3000 р. Чем дальше дом от офиса электротехнической компании, тем дороже.Электролаборатории работают в основном на предприятиях, и может случиться так, что фирма откажется идти на частный заказ или будет откладывать выезд надолго. Измерение занимает не более 30 минут. Хозяину дома выдается протокол, где указано сопротивление контура заземления в Омахе.

Контур грунта можно проверить самостоятельно, если есть советские измерители сопротивления МС-08 или М-416.

Работа приборов основана на пропускании тока через пробные электроды.Это металлические колышки, временно втыкаемые в землю на расстоянии 20-30 м от контура. Штифты-электроды вместе с контуром образуют треугольник. При подаче напряжения прибор определит сопротивление контура.

Что лучше купить готовый набор для заземления или сделать самому

Можно купить готовый набор для заземления. Его преимущество — скорость монтажа. В большинстве случаев ничего варить не нужно будет, все соединения выполняются с помощью заводского крепежа.

Также считается, что заводские электроды более надежны, меньше гниют на земле, так как их покрывают специальными складами в промышленных условиях — на заводах применяется гальванизация.

Стоимость готовых наборов. Заводские модульные комплекты заземления для частного дома стоят от 7000 Р. Хороший комплект с шестиметровыми медными электродами будет стоить около 10000 Р.

Заземление своими руками

R. 910 R.
Материал Стоимость
Уголок стальной 50×50×5 мм, 6 м, 3 шт. 1782 R.
Металлическая полоса, 40 × 4 см, 12 м 936 R 936 R
PUGV 10 K, 10 м 710 R.
Всего 3428 R.

Уголок стальной 50 × 50 × 5 мм, 6 м, 3 шт.

1782 р.

Металлическая полоса, 40 × 4 см, 12 м

936 р.

Пугв 10 К, 10 м

710 Р.

ВСЕГО

3428 Р.

Помните

  1. Перед тем, как браться за заземляющее устройство, нужно узнать, сколько проводов подходит к зданию. и какие системы заземления возможны в принципе.
  2. В частных домах часто используется изолированная система заземления — она ​​не связана с подстанцией, а рядом с домом нужно закопать контур заземления, который будет отводить ток.
  3. Цепь заземления должна быть рассчитана заранее. Обычно это треугольник из металлических штифтов, питаемых металлическими полосками. Количество штырей, глубину их забивания, расстояние между ними рассчитывают, исходя из глубины залегания плодов почвы, ее состава, влажности почвы и других параметров.
  4. После монтажа контура заземления необходимо проверить общее сопротивление. Лучше всего для этого заказать электролабораторию. Такие проверки нужно делать каждые 12 лет.

Главная / Автомобильная аудиосистема Изолятор контура заземления — RadioShack

RadioShack.com Правила онлайн-возврата 

Из-за COVID-19 время обработки возвратов может занять больше времени, чем обычно. Подождите от 14 до 21 дня, прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов по поводу статуса вашего возврата. Спасибо за терпеливость.

На RadioShack.com мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены каждым приобретенным товаром. Если вы не удовлетворены своей покупкой на RadioShack.com, вы можете вернуть большинство товаров в течение 30 дней с полным возмещением стоимости покупки за вычетом стоимости доставки, обработки или других дополнительных расходов.См. раздел «Исключения» для продуктов, на которые не распространяется наша политика возврата.

ВАЖНО:  За некоторыми исключениями возврат средств осуществляется в виде кредита в интернет-магазине, который можно использовать на RadioShack.com. RadioShack не возмещает стоимость доставки. За некоторыми исключениями, мы не предоставляем предоплаченные этикетки для возврата; вы несете ответственность за покрытие любых расходов по доставке, чтобы вернуть ваш товар (ы).

Обязательно отправьте товар(ы) обратно в полном соответствии с нашей Политикой онлайн-возврата:

  • Товар должен быть отправлен обратно в течение 30 дней с даты доставки.
  • Предметы должны быть неиспользованными и находиться в состоянии как новые.
  • Все товары должны быть возвращены в оригинальной упаковке, со всеми включенными аксессуарами и документами.
  • За возврат, отправленный обратно на наш склад без разрешения на возврат, полученного через наш Центр возврата или путем обращения в нашу службу поддержки клиентов, будет взиматься плата за ручную обработку в размере 10 долларов США.

Исключения: RadioShack.com не может принимать возврат определенных товаров. Товары, не подлежащие возврату, отмечаются онлайн.К невозвратным товарам относятся:

  • Товары, которые были перепроданы или изменены (или помечены) для перепродажи, не принимаются.
  • Открытое программное обеспечение или комплекты.
  • Исправные электронные носители (например, флэш-накопители USB и карты памяти).
  • Средства личной гигиены (такие как маски для лица, щитки для лица).
  •  Товары, перечисленные как окончательная продажа или не подлежащие возврату.
  • Товары, приобретенные не на RadioShack.com.
Внутренний возврат (США)

Чтобы вернуть или обменять ваши товары:

  • Начните с посещения нашего центра возврата по адресу radioshack.com/returns и введите адрес электронной почты, который вы использовали при размещении заказа.
  • Ваш запрос на возврат вашего товара должен быть в течение 30 дней с даты доставки или иным образом в рамках нашей Политики возврата.
  • За некоторыми исключениями мы не предоставляем предоплаченные этикетки для возврата; вы несете ответственность за покрытие расходов на обратную доставку. Стоимость этикетки для обратной доставки будет вычтена из суммы возврата.
  • Вы получите электронное письмо с инструкциями по возврату. Выберите «Начать возврат» и выберите товары, которые вы хотите вернуть.Следуйте инструкциям, чтобы напечатать этикетку для возврата.
  • Пожалуйста, используйте выданную транспортную этикетку, чтобы обеспечить надлежащую обработку вашего возврата. Сохраните номер отслеживания возврата возвращаемой посылки, чтобы убедиться, что посылка будет возвращена на наш склад.
  • Вы можете вернуть посылку в любое почтовое отделение США. Подтверждение по электронной почте будет отправлено вам после того, как ваш возврат будет получен и обработан нашим складом.

Международный возврат

Если вы решите вернуть свой товар (-ы), RadioShack не предоставляет предоплаченные этикетки для возврата, и вы будете нести ответственность за покрытие расходов по доставке.Кроме того, клиенты за пределами США не смогут использовать наш онлайн-центр возврата. Вместо этого, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы вернуть товар в соответствии с нашей Политикой онлайн-возврата.

Чтобы вернуть товар по почте, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по адресу [email protected] Мы предоставим вам этикетку для возврата, которую вы можете отнести к любому из ваших местных перевозчиков. Отправьте возвращаемые товары в наш отдел возврата по адресу, указанному ниже:

.

RadioShack возвращает
900 Terminal Road # 244
Fort Worth, TX 76106

Гарантия на продукцию

Нажмите здесь , чтобы ознакомиться с Условиями использования для всех штатов.

На многие товары, продаваемые на RadioShack.com, распространяется гарантия производителя. Информацию о применимой гарантии обычно можно найти внутри коробки или упаковки. Для получения дополнительной информации о гарантии производителя на конкретный продукт обращайтесь непосредственно к производителю.

На наши продукты под собственной торговой маркой RadioShack предоставляется 90-дневная или 1-летняя гарантия, в зависимости от продукта. Вы можете прочитать условия этих ограниченных гарантий ниже.

Условия гарантии

За исключением Калифорнии, RadioShack не дает никаких дополнительных гарантий, явных или подразумеваемых, для любого продукта, произведенного стороной, отличной от RadioShack.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАКОНОМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ СПЕЦИАЛЬНО ОТКАЗЫВАЮТСЯ: (1) ДЛЯ ВСЕХ ПРОДАЖ «КАК ЕСТЬ»; И (2) ПОСЛЕ НАЧАЛА: [A] Истечения срока действия ЛЮБОЙ ПРИМЕНИМОЙ ЯВНОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ [B] 90 ДНЕЙ С ДАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ.

RadioShack не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб (включая косвенные, специальные, случайные или косвенные убытки), вызванные прямо или косвенно продуктами, перечисленными в этом чеке.В некоторых штатах не допускаются ограничения подразумеваемых гарантий (таких как гарантии товарного состояния или пригодности для определенной цели) или исключение случайных или косвенных убытков, поэтому приведенные выше ограничения или исключения могут не применяться к вам. Кроме того, у вас могут быть другие права, которые варьируются от штата к штату.

Продукты, которые использовались не по назначению (включая статический разряд), небрежность, несчастный случай или модификацию, или которые были припаяны или изменены во время сборки и не подлежат тестированию, исключаются из любой гарантии RadioShack.ком.

Продукты, которые мы продаем, не разрешены для использования в качестве важнейших компонентов имплантируемых человеку устройств или устройств или систем жизнеобеспечения. Критический компонент — это любой компонент имплантируемого человеку устройства, устройства или системы жизнеобеспечения, неисправность которого, как можно обоснованно ожидать, вызовет отказ имплантата, устройства или системы жизнеобеспечения или повлияет на их безопасность или эффективность.

На многие другие продукты, предлагаемые на этом веб-сайте, распространяется гарантия производителя.Копия конкретной гарантии, если таковая предлагается гарантом, будет доступна для проверки перед продажей по конкретному запросу по нашему каталожному номеру.

Мы поставляем множество продуктов, которые соответствуют военным спецификациям, представленным производителем. Мы не отслеживаем эти продукты; поэтому мы поставляем их только как коммерческие детали.

Информация для международных клиентов или клиентов, путешествующих по миру:  продукты, приобретенные на RadioShack.com или через наши розничные магазины в США не могут быть возвращены для гарантийного обслуживания в любом из наших международных офисов.

90-дневная ограниченная гарантия

RadioShack Online OpCo LLC (далее «RadioShack») гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления данного продукта при нормальном использовании первоначальным покупателем в течение девяноста (90) дней после даты покупки в магазине, принадлежащем RadioShack, RadioShack.com , либо авторизованным франчайзи или дилером RadioShack.RADIOSHACK НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.

Настоящая гарантия не распространяется на: (a) повреждения или отказы, вызванные или связанные со злоупотреблением, неправильным использованием, несоблюдением инструкций, неправильной установкой или обслуживанием, модификацией, несчастным случаем, стихийными бедствиями (такими как наводнение или молния) или чрезмерным напряжением или текущий; (b) ненадлежащий или неправильно выполненный ремонт лицами, не являющимися авторизованным сервисным центром RadioShack; (c) расходные материалы, такие как предохранители или батареи; (d) обычный износ или косметическое повреждение; (e) транспортные, транспортные или страховые расходы; (f) расходы на демонтаж, установку, настройку, регулировку или переустановку продукта; и (g) требования лиц, не являющихся первоначальным покупателем.

В случае возникновения проблемы, на которую распространяется настоящая гарантия, отнесите продукт и товарный чек RadioShack в качестве подтверждения даты покупки в место первоначальной покупки или посетите сайт www.radioshack.com/warranty. RadioShack по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом, (а) заменит продукт таким же или сопоставимым продуктом или (б) возместит стоимость покупки. Все замененные продукты, а также продукты, за которые произведен возврат средств, становятся собственностью RadioShack.

RADIOSHACK ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ЗАКОНУ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ИСЧЕЗАЮТ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЗАЯВЛЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОПИСАННОГО ВЫШЕ, КОМПАНИЯ RADIOSHACK НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ РАБОТЫ ПРОДУКТА ИЛИ ВОЗНИКШЕГО НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ УЩЕРБЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕУДОБСТВАМИ И ЛЮБОЙ ПОТЕРЕЙ ВРЕМЕНИ, ДАННЫХ, ИМУЩЕСТВА, ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ RADIOSHACK БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

В некоторых штатах не допускаются ограничения срока действия подразумеваемой гарантии или исключения или ограничения случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут не применяться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые различаются в зависимости от штата.

Вы можете связаться с RadioShack по телефону:

Служба поддержки клиентов RadioShack

www.radioshack.com
[email protected]

Обновлено 06.10.

 

Ограниченная гарантия сроком на 1 год

RadioShack Online OpCo LLC (далее «RadioShack») гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления данного продукта при нормальном использовании первоначальным покупателем в течение одного (1) года после даты покупки в магазине RadioShack, RadioShack.com или авторизованного франчайзи или дилера RadioShack. RADIOSHACK НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.

Настоящая гарантия не распространяется на: (a) повреждения или отказы, вызванные или связанные со злоупотреблением, неправильным использованием, несоблюдением инструкций, неправильной установкой или обслуживанием, модификацией, несчастным случаем, стихийными бедствиями (такими как наводнение или молния) или чрезмерным напряжением или текущий; (b) ненадлежащий или неправильно выполненный ремонт лицами, не являющимися авторизованным сервисным центром RadioShack; (c) расходные материалы, такие как предохранители или батареи; (d) обычный износ или косметическое повреждение; (e) транспортные, транспортные или страховые расходы; (f) расходы на демонтаж, установку, настройку, регулировку или переустановку продукта; и (g) требования лиц, не являющихся первоначальным покупателем.

В случае возникновения проблемы, на которую распространяется настоящая гарантия, отнесите продукт и товарный чек RadioShack в качестве подтверждения даты покупки в место первоначальной покупки или посетите сайт www.radioshack.com/warranty. RadioShack по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом, (а) заменит продукт таким же или сопоставимым продуктом или (б) возместит стоимость покупки. Все замененные продукты, а также продукты, за которые произведен возврат средств, становятся собственностью RadioShack.

RADIOSHACK ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ЗАКОНУ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ИСЧЕЗАЮТ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЗАЯВЛЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОПИСАННОГО ВЫШЕ, КОМПАНИЯ RADIOSHACK НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ РАБОТЫ ПРОДУКТА ИЛИ ВОЗНИКШЕГО НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ УЩЕРБЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕУДОБСТВАМИ И ЛЮБОЙ ПОТЕРЕЙ ВРЕМЕНИ, ДАННЫХ, ИМУЩЕСТВА, ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ RADIOSHACK БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

В некоторых штатах не допускаются ограничения срока действия подразумеваемой гарантии или исключения или ограничения случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут не применяться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые различаются в зависимости от штата.

Вы можете связаться с RadioShack по телефону:

Служба поддержки клиентов RadioShack

www.radioshack.com
[email protected]

Обновлено 06.10.

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.