Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома: Пароизоляция стен в частном доме

Если в вашем деревянном доме холодно, то мы вас научим утеплять стены

Дома из натурального материала довольно таки востребованы, обладая многими преимуществами. Атмосфера в деревянном доме обладает теплой положительной энергетикой и дарит комфорт. Однако это не значит, что стены такого дома совсем не нуждаются в утеплении. Позаботиться об утеплении стен деревянного дома крайне необходимо, поскольку в них нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты.

Утепление деревянных стен может поспособствовать не только удовлетворительным условиям в помещении, но и защитит части деревянного дома от постоянных перепадов температур, тем самым увеличивая срок эксплуатации конструкции. Вопрос об утеплении деревянных домов всегда открыт и актуален, поэтому мы рассмотрим его в нашей статье. Расскажем, как правильно произвести утепление деревянных стен, подберем подходящий материал для теплоизоляции, выполним по правилам пароизоляцию стен и сконструируем обрешетку для деревянных стен из бревна либо бруса.

1. Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри.
2. Виды утеплителей для домов из дерева.
3. Пароизоляция стен из дерева.
4. Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома.
5. Обрешетка для стен деревянных домов.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Прежде, перед началом процесса утепления деревянных стен, необходимо определиться – делать это снаружи либо изнутри. Вопрос об утеплении бревенчатых стен можно совместить с внутренней отделкой помещения, при этом наружные стены сохранят привлекательный вид.

При утеплении внутри сруба, основная стена, которая находится перед утеплителем, расположена в зоне отрицательных температур. Данная зона будет отчасти захватывать сам утеплитель, что отрицательно влияет на его характеристики. Кроме всего прочего, при внутреннем утеплении деревянных стен, нарушается естественная диффузия паров, возникают условия, предшествующие образованию конденсата в конструкции на границе стены и утеплителя.

Обратим внимание, что при утеплении деревянного дома изнутри практически невозможно произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыканий перекрытия к наружным стенам. В таких зонах образуются «мостики холода». Потери тепла в данных зонах могут даже превышать теплопотери через всю площадь стены.

Наружное утепление деревянного дома дает плавное снижение температурного показателя по толщине основной стены. Резкое падение температуры можно наблюдать лишь ближе к наружной стороне, а упомянутая ранее зона отрицательных температур находится в толще теплоизоляции и не касается конструктивных частей стен дома из дерева.

На влажностный режим деревянных стен и на условия, которые создают скопление влаги, благоприятно влияет правильное расположение плохо пропускающих водяные пары плотных материалов изнутри конструкции в наружном утеплении, а пористые и легкие – снаружи. При надежной защите теплоизоляционного материала от воздействий окружающей среды (солнца, снега, дождя), стена, утепленная снаружи, не зависимо от периода года может сохранять высокие свойства по теплозащите.

Преимущества наружного утепления стен деревянного дома нам понятны и приняты, но существуют и минусы. Технология процесса наружного утепления сруба для выполнения достаточно сложна и трудоемка. Поскольку в данном процессе требования эстетики смыкаются с тщательным подбором отделочных материалов. Можно было бы поручить работы специалистам, знающим особенности систем утепления, но, благодаря нашей статье, по силам произвести утепление стен деревянного дома.

Виды утеплителей для домов из дерева

Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами.

Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом.

Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду.

Пароизоляция стен из дерева

Утепление стен домов из бруса и бревна естественной влажности, начинается с обустройства пароизоляции. Влажность материала особо сильно меняется в течение первого года возведения дома. Чаще всего, возведенные под крышу срубы, оставляют сохнуть около года. С изменением влажности дерева в стене происходит усадка, появление деформаций и трещин, изменение формы и размеров бревен в течение около пяти лет. В результате данных процессов нарушается герметичность стыков и пазов, особо это касается стен деревянного дома, выполненных из бревна ручной рубки либо из обычного пиленого бруса. В меньшей степени это касается стен из оцилиндрованного бревна либо из профилированного бруса, поскольку за счет машинной обработки мест сопряжений обеспечивается лучшая герметичность. Пароизоляцией для материала естественной влажности может служить полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга.

Если стены дома сооружены из клееного бруса, то они, чаще всего, не требуют дополнительного обустройства пароизоляции стен, поскольку сам материал является достаточным барьером для пара. Клееный брус в производственных условиях высушивается до низкой влажности, обладает при небольшой усадке малыми отклонениями и уплотняющими пазами, что обеспечивает ограниченное поступление пара в конструкцию утеплителя.

Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома

Намокание утеплителя избыточным количеством пара, который проступает через образовавшиеся дефекты герметизации из помещения, приводит к разрушению материала. Отделка обшивкой стен производится, обычно, до момента полной просушки древесины, и доступ к стенам для устранения дефектов герметизации и конопатки пазов становится проблематичным. Существует несколько вариантов выхода из ситуации, которые рассмотрим ниже.

Один из вариантов предлагает подождать несколько лет с процессом обшивки и утепления стен деревянного дома. Обработать стыки, заделав их герметиком для работ с деревом, проконопатить пазы с внутренних и наружных сторон стен. В качестве утеплителя используем материал повышенной плотности (80-150 кг/м³) с гидрофобизированной обработкой.

Стены деревянного дома в данном варианте решения получим со сниженным показателем теплосопротивления, поскольку пар из помещения будет напрямую попадать в материал утеплителя.

За счет повышенного поступления пара, повышается и риск появления новых дефектов герметизации в процессе эксплуатации. Долговечность такой конструкции не гарантирована, но при этом стены будут дышать и в доме сохранится экологичный микроклимат.

Второй вариант предлагает выполнить пароизоляцию стен деревянного дома с внутренней стороны. Пароизоляцию можно выполнить при помощи обычной полиэтиленовой пленкой либо пароизоляционной мембраной, при этом толщина пленки не должна быть меньше 0,1 мм.

Данный вариант позволяет свести к минимуму поступления паров в древесину стен и, далее, в утеплитель. Теплосопротивление и долговечность конструкции увеличивается, но стоит помнить, что пароизоляция стен с пароизоляционными покрытиями чердачного и цокольного перекрытий должны образовывать единый контур сооружения. При видимых преимуществах получаем и недостаток — нарушение микроклимата в здании за счет оболочки из недышащего материала.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгированный теплоотражающий материал, который крепится с внутренней поверхности стены, фольгированной стороной обращенной к воздушному промежутку. Сопротивление теплоотдаче в данном случае возрастает, главное, тщательно герметизировать стыки материала клейкой лентой. Решение вопроса пароизоляции, таким образом, особенно приемлемо, если стены внутри дома обшивают плитным материалом на каркасе.

Третий вариант предполагает размещение пароизоляционной мембраны между утеплителем и стеной (рис.). Между мембраной и стеной есть необходимость обустроить вентилируемый зазор, который с воздушной средой помещения вверху и внизу стен соединен продухами. Зазор для вентиляции должен составлять около 5 см. Связь с помещением через продухи обеспечивает одинаковую температуру помещения с зазором. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол либо пенопласт, а для обеспечения огнестойкости, при применении подобного материала, наружную облицовку рекомендуют делать из кирпича.

Стоит знать, что пароизоляцию нельзя размещать непосредственно на поверхности стены с наружной стороны, поскольку это может привести к появлению конденсата на поверхности мембраны, обращенной к стене, и таким образом, деревянная стена будет постоянно увлажняться. Поясняется это тем, что в отличие от каменной либо кирпичной стены, деревянная стена обладает большим термическим сопротивлением, а с учетом большой паропроницаемости материала, распределение влажности и температур в конструкции утепленной стены приведет к температуре ниже точки росы на внутренней поверхности пароизоляции.

Данный вариант решения задачи не учитывает теплосопротивление деревянных стен дома. Следовательно, это приводит к тому, что толщину утеплителя необходимо существенно увеличить, материал в конструкции можно применять такой же, что и во втором варианте. При использовании в качестве утеплителя материала из вспененных полимеров, вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не обязателен.

Недостаток третьего варианта обустройства пароизоляцией стен сруба заключается в понижении степени экологичности микроклимата в помещении, окруженном паронепроницаемой оболочкой. При этом преимущество решения поставленной задачи в том, что данная технология приемлема для утепления как эксплуатируемых срубов, так и новых деревянных домов.

Обрешетка для стен деревянных домов

Утепление деревянных стен проще и быстрее будет произвести, если использовать специальную деревянную обрешетку. Существует несколько способов монтажа обрешетки, выбор одного из них напрямую зависит от материала облицовки и стен деревянного дома.

Самым недорогим вариантом обрешетки считается деревянная конструкция, выполненная из деревянных реек, предварительно хорошо просушенных. Показатели длины реек и высоты стен сруба должны быть равными, особенно стоит уделять внимание измерению высоты обрешетин для бревенчатых стен, на которых трудно определить вертикаль.

Обрешетку для стен из бруса и облицовки сайдингом удобнее будет сделать двухслойную. Слои обрешетки относительно друг друга должны быть расположены перпендикулярно. Технология утепления стен начинается с монтажа брусьев обрешетки расположенных горизонтально. В данном варианте можно использовать брусья либо доски с показателем толщины от 30 мм до 50 мм, а ширину подбирать согласно толщине слоя материала утеплителя.

Горизонтальная обрешетка монтируется из брусков, расположенных на расстоянии друг от друга от 60 см до 80 см, но меньше на 2 см ширины плиты утеплителя. За счет такого монтажа материал в обрешетке будет установлен без зазоров («враспор») благодаря упругости матов либо плит утеплителя, не сползать и не препятствовать процессу усадки стен сруба. Рекомендуют использовать утеплитель плотностью 15-35 кг/м³, а укладывать в два слоя, соблюдая перекрытие швов.

Для создания препятствия продувания утеплителя, сверху на материал уложим паропроницаемую ветрозащитную мембрану. Свойство паропроницаемости пленки будет способствовать удалению влаги из утеплителя и стен, а крепится она к материалу горизонтальной обрешетки скобами.

Доски для вертикальной обрешетки используют сечением 25х80 либо 30х40 мм, а крепятся на бруски горизонтальной обрешетки. На деревянные стены дома горизонтальная обрешетка крепится гвоздевым боем либо саморезами, но стоит учитывать усадку брусовых стен, чтобы компенсировать ее монтаж вертикальной обрешетки к горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Подвижное крепление выполняется следующим образом: доски обеспечивают вертикальными прорезями, а по центру в каждую из них вворачивают саморезы с шайбами либо произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью скобы, охватывающей доску. Скоба представляет собой монтажную перфорированную полосу из стали, которая крепится с обеих сторон вертикальной доски к брусу горизонтальной обрешетки саморезами. Низ вертикальных досок, для избегания смещения, жестко двумя саморезами закрепим к нижнему горизонтальному брусу.

Шаг для вертикальных брусков подбирается соответствующий необходимому шагу для монтажа облицовки. Шаг для обустройства наружной облицовки виниловым сайдингом между центрами досок должен составлять около 40 см. Ширину вентилируемого зазора задаст толщина досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна и облицовки сайдингом удобнее будет обеспечить трехслойной обрешеткой. Данный вариант обрешетки монтируют, начиная с вертикальных брусков, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок. В бревнах стены под брусками обрешетки устраивают пазы, а для компенсации усадки стен, при монтаже вертикальной обрешетки, стоит применить способ подвижного крепления, который мы рассматривали выше. Снаружи, утеплитель для бревенчатых стен, необходимо прижать деревянными планками, обеспечив плотное прилегание. Далее монтаж обрешетки производится брусьями, которые располагаются в перпендикулярных направлениях.

Перпендикулярное расположение брусков в двух- и трехслойных обрешетках позволяет подобрать максимально подходящий шаг для монтажа облицовочного материала и утеплителя. Деревянную обрешетку перед монтажом рекомендуют обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение дерева и защитить от вредителей. Монтаж сайдинга производят оцинкованными саморезами с пресс-шайбой.

функции, виды и ошибки при монтаже

При строительстве любого дома очень важно соблюдать все технические нормы и правила. Это в ваших же интересах: так возведенная конструкция не будет терять своей прочности и других важных свойств, а значит и дом простоит дольше.

Все мы знаем, как много внешних факторов воздействует на те же стены или крышу. Это и атмосферные осадки, и перепады температур, нагрузка от ветра, а также многое другое. Но задумывались ли вы, что и изнутри конструкцию подстерегает не меньшая опасность? Особенно если речь идет о помещениях, в которых нужно поддерживать специальный микроклимат, отличный от режима в соседних комнатах.

Пароизоляция – для чего она нужна

Здесь нам на помощь и приходит пароизоляция. Многие начинающие домостроители наивно полагают, что пары слоев гидроизоляции для стены будет вполне достаточно. Это распространенная ошибка, которую допускает большинство людей. Но обо всем по порядку.

Современная конструктивная схема стены, особенно наружной, – не так проста, как вы могли бы подумать. Она предусматривает сразу несколько слоев, как минимум, три:

• Сам строительный материал. Это может быть кирпич, дерево или железобетон. Все зависит от типа постройки и ее назначения.
• Слой теплоизоляции. Зачастую это минеральная вата: надежный и дешевый способ утеплить дом.
• Отделка фасада. В частном домостроении довольно популярны деревянные панели: блок-хаусы, вагонки, имитации бруса и прочее. В нашем каталоге пиломатериалов из сибирской лиственницы выбор широчайший.

Для многослойной конструкции важна не только внешняя защита от влаги, но и внутренняя, которая достигается благодаря пароизоляции. Дело в том, что в строительстве есть такое понятие как «точка росы». Это момент конденсации в помещении при определенной температуре, когда влажность воздуха становится стопроцентной. Разумеется, любое воздействие влаги на конструкцию, мягко говоря, нежелательно. Поэтому обустройство пароизоляционного слоя здесь просто необходимо. Он должен располагаться как можно ближе ко внутренней поверхности стены или кровли.

Как вы уже догадались, без пароизоляции не обойтись при обустройстве ванной комнаты или кухни – то есть помещений, в которых влажность повышена постоянно. А также если вы планируете постройку частного дома, в котором будете жить не постоянно, например, только на выходных.

Разновидности материалов

До недавнего времени весь спектр возможных вариантов сводился лишь к рубероиду. Да, этот материал – один из самых дешевых и при этом удовлетворяет стандартным техническим требованиям. Но, как известно, прогресс не стоит на месте, и сейчас уже вовсю используется пароизоляция нового поколения – специальные мембраны и пленочные покрытия. Они мало того, что эффективно сдерживают воздух внутри помещения, но еще и обладают гидроизоляционными свойствами. А это, согласитесь, значительно облегчает задачу неопытному строителю. Ведь теперь не нужно искать отдельную гидроизоляцию, да и сама стеновая конструкция становится проще.

Так что если вы хотите, чтобы установленная пароизоляция прослужила как можно дольше и качественнее – лучше остановите свой выбор на полиэтилене или мембране из полипропилена. Функциональность этих материалов выражается их паропроницаемостью. Эта величина показывает, насколько хорошо они сдерживают или же пропускают пары и является важнейшим фактором при выборе изоляции, поэтому сейчас набирают популярность различные «дышащие» покрытия. Они не препятствуют тепло- и воздухообмену в многослойной конструкции, но при этом отлично выполняют свои прямые функции.

Достигается такой эффект из-за специфической структуры мембран. На сегодняшний день существуют следующие варианты:

• Микроперфорированная пленка. Такая пароизоляция, чаще всего, армированная и больше подходит для кровли холодного типа. То есть для неэксплуатируемого чердака. Материал обладает низкой паропроницаемостью и хорошо охраняют конструкцию от конденсата.
• Мембраны пористой структуры. Их способность пропускать пар более высока. Поэтому при выборе нужно быть предельно внимательным: учитывайте температурный и влажностный режим помещения.
• Двухслойные материалы. По оценкам пользователей – не лучший вариант с практической точки зрения. Но цены на мембраны из двух слоев, как правило, на порядок ниже.
• Трехслойные пленки – улучшенная версия предыдущего вида. Каждый слой здесь имеет отдельную функцию: паро- и гидроизоляцию, а также защиту от пыли.

Для частных бань и саун актуальна также фольгированная пароизоляция. Она не только сдерживает пары, но еще и помогает сохранить в помещении высокую температуру.

И напоследок, одна из последних новинок в строительстве – мембрана с функцией переменной изоляции. Химический состав и особая структура делает этот материал поистине уникальным. Паропроницаемость этой пленки меняется в зависимости от влажности окружающей среды. Соответственно, чем выше содержание паров в воздухе – тем лучше мембрана изолирует конструкцию. Этот тип пароизоляции наиболее универсален, поэтому если боитесь прогадать с выбором – смело покупайте такую пленку.

Как избежать ошибок при монтаже

Высокое качество материала – еще не гарантия успеха. Не менее важно и правильно установить пароизоляцию. Если вы упустите хотя бы малейший нюанс, в будущем это может доставить немало проблем. Поэтому мы приведем для вас несколько дельных советов.

Прежде всего, не нужно думать, что изолировать нужно только стены и кровлю. Если в комнате влажность будет увеличиваться ежедневно, то лучше предусмотреть защиту и пола тоже. Так вы обезопасите от влаги и элементы перекрытия – важнейший из узлов всего дома.

Перед тем как начинать монтаж пароизоляции, проверьте состояние самой конструкции. Если кровля или стена – старые, то укладка пленки им только навредит. Мембрана должна устанавливаться только на прочную и неповрежденную поверхность.

Следите и за герметичностью полученного покрытия. Для этого укладывайте пленку внахлест и не допускайте зазоров! Иначе весь пароизоляционный слой станет практически бесполезным. Особенно это касается угловых зон.

виды, характеристики и принципы монтажа

Пароизоляция в деревянном доме не должна пропускать пар. Гидроизоляция в отличии от нее, способствует лишь защите от влаги и обеспечивает дышащие свойства. Укладка пароизоляции проводится той стороной к бревну, которая обеспечивает прилегание по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Защитная пленка для утепления деревянного здания

Защита стен

Пароизоляция для стен деревянного дома нередко проводится с использованием гидроизоляционных пленок. Их представлен антиконденсатными покрытиями, где одна сторона имеет гладкую поверхность, а вторая – ворсистую, благодаря использованию целлюлозы. Шероховатое покрытие будет обращено к теплоизоляции.

Пароизоляция внутри деревянного дома требует защиты от проникновения влаги на утеплитель. Ее создает гладкая поверхность. Однако, ни одна пленка не обеспечивает 100% гарантию отсутствия проникновения влаги. При попадании влаги на антиконденсатное покрытие, она не стекает вниз, а «запутывается» в целлюлозных волокнах. Потом вместе с потоком воздуха проникает наружу через вентиляционный зазор. Это очень выгодно для утеплителя, который не наполняется влагой и остается сухом состоянии.

Влагозащитная мембрана для деревянного сооружения

Обустройство потолка

Пароизоляция для потолка в деревянном доме проводится без укладки утеплителя. Его размещение чаще проводится для звукоизоляции в межэтажных перекрытиях. Размещение пароизоляционной пленки осуществляется с нижней стороны перекрытия, а мембранной – сверху. Обустройство верхнего чердачного перекрытия или мансарды требует прокладки более плотных материалов.

Пароизоляция для потолка деревянного дома по СНИП (Строительные Нормы и Правила) должна монтироваться сплошным ковром, без разрывов, стыки и примыкания фиксируются клеем. В качестве материалов используется:

• Особая мембрана;
• Пленка;
• Рубероид;
• Толь или фольга.

Пароизоляция межэтажных перекрытий в деревянном доме создается по черновому потолку после гидроизащиты. Теплоизоляция размещается на нее. Гидроизоляция обеспечивается в аналогичной последовательности. Рулонный пергамин раскатывается и нарезаются полосы на 10 см больше расстояния между балками. Укладка полос проводится между балками, прикрепляется к их боковым граням. Стыковка полос делается внахлест 10 см.

Гидрозащитная мембрана для здания из массива

Принципы крепления пароизоляции

• Гидро и пароизоляция пола в деревянном доме в виде пленки фиксируются с помощью самоклеющейся ленты.
• Фольговые материалы скрепляются металлизированным скотчем. Если сооружение возведено из круглой оцилиндровки, то крепление пароизоляции проводится с помощью степлера.
• Вентиляционные зазоры способствуют образованию пустот, образованных на стыках бревен.
• Прямоугольные или квадратные брусья с гладкой поверхностью размещают на своем массиве узкие рейки толщиной в 2,5 см с шагом 1 м. На них крепится пароизоляция с поомщью степлера. После пароизоляционного слоя создается каркас из бруса, позволяющий провозвести укладку утеплителя с последующим размещением гидроизоляции и внешней отделки.
• Исходя из бюджета, можно воспользоваться материалами, выступающими в качестве пароизоляции и утеплителя. К ним относятся фольгированные полимеры, вспененный полипрофен, пенофон. Можно подобрать стекловолокно, с односторонним нанесением фольги. При этом фольга размещается по отношению к обрешетке или бревнам, а утеплитель в сторону грунта.

Мембрана для защиты от утеплителя от влаги

Выбор напольной пароизоляции

Подготовка пароизоляции позволяет выбрать любой из перечисленных материалов:

1. Полиэтилен, доступный на строительном рынке в широких рулонах. Материал отличается низкой прочностью и требует армирования с помощью ткани или тонкой арматурной сетки. Армирование пленок обеспечивает выбор перфорированных и неперфорированных материалов. Второй вариант выступает отличным барьером даже для мелкодисперсного пара (паропроницаемость Sd =40 – 80 м. 2).
2. Ламинированный алюминиевым напылением полиэтилен. Пленки с отражателем обладают повышенным уровнем защиты от влаги (Sd =200 м) и теплоизоляционными свойствами.
3. Полипропилен. Сам по себе материал отличается повышенными свойствами в отличие от полиэтилена. Для обеспечения максимального уровня защиты, используемое покрытие обеспечивается антиконденсатным слоем. Паропроницаемость составляет Sd =50 -100 м. Антиконденсатное покрытие образуется переплетением вискозными и целлюлозными волокнами.

Пленка для теплоизоляции

Требования к размещению пароизоляции

• Применение двухсторонней пленки, укладка проводится гладкой стороной внутрь «пирога» (на теплоизоляцию), а шершавой – наружу, для защиты от пара. Ворсистая поверхность способствует удержанию на себе пара и конденсата.
• Полипропилен с односторонним ламинированием укладывают гладкой стороной к утеплению, а плетеной – к помещению.
• Фольгированная пленка отражает от себя инфракрасное излучение, что требует создания наружного размещения, по направлению к помещению.
• Изоспан монтируется шершавой стороной к теплоизоляции, а гладкой – наружу.

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Выбранная пленка размещается между чистовым покрытием и теплоизоляцией. Она может выступать в качестве второго слоя, препятсвующего проникновению влаги от грунта. Альтернативой такого материала нередко становится гидроизоляция или мембрана.

Пошаговое описание укладки защитного слоя

• Все элементы из дерева обрабатываются антисептиком.
• На черновом покрытии размещается пароизоляция. Она служит в качестве защиты от грунтовых вод.
• Рулонная пленка разворачивается и настилаются полотна на каркасную часть перекрытия.
• Укладка проводится внахлест на 15-20 см.
• Соединения выполняются с помощью двухстороннего скотча или клейкой строительной ленты.
• К лагам обеспечивается фмксация с помощью степлера или оцинкованных гвоздей.
• Поверх пленки вверху, между лагами, настилается пенополистирол, пенопласт или базальтовые плиты слоем в 5 см.
• Утеплитель должен плотно входить в предназначенные ячейки, исключая образование щелей и зазоров по отношению к пленке.
• Сверху настилается второй слой пленки. Она размещается на лагах так, чтобы образовалось вентиляционное пространство между пленкой и чистовым полом.
• Стыки пленки защищаются с помощью скотча или монтажной ленты.
• На лагах устанавливаются доски чистовой отделки, предусмотренные для дальнейшей укладки паркета, ламината, линолеума и пр.

Важно! При размещении напольной изоляции на кухне или в санузлах, необходимо сделать напуск на стены в 15-20 см по вертикали.

Пленочный материал для утепления перекрытий

Монтаж настенной защиты

По бревну накладывают гидроизоляцию для защиты от внешнего воздействия. Крепление проводится к предварительно установленной обрешетке, что образует вентиляционное пространство в 3-5 см. Крепление гидрозащитного слоя обеспечивается степлером.

Сверху размещается металлопрофильный каркас, необходимый для обшивки гипсокартоном. Промежутки решетки наполняются утеплителем. На утеплителе размещается пароизоляция. Проводится обшивка гипсокартоном.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Утепление стен фасада сруба — как сохратить тепло в деревяном доме

Утепление фасада деревянного дома

Содержание:

За последние несколько лет на рынке недвижимости отмечается небывалая востребованность домов из натуральных материалов. И это не удивляет никого, поскольку преимущества, которыми обладают деревянные дома из бруса, позволяют создать все условия для приятного проживания в доме. Но это вовсе не значит, что если дом построен из натуральной древесины, его не нужно утеплять. Деревянный дом как раз требует утепления стен, поскольку древесина не обеспечивает достаточного уровня теплозащиты.

Утеплив стены, хозяева не просто получат удовлетворительные условия в помещении. Деревянный дом, обработанный с помощью теплоизоляционных материалов, будет защищен от постоянных перепадов температур. Таким образом, срок эксплуатации дома будет увеличен.

В случае необходимости утепления дома, появляется масса вопросов, на которые мало кто может дать ответы. Актуальность данных вопросов стала мотивацией для создания данной статьи. В этом материале мы расскажем вам о том, как правильно производить теплоизолирование стен, какому материалу отдавать предпочтение, как правильно произвести пароизоляцию, а также расскажем, как нужно конструировать обрешетку для стен из бруса или бревна.

Содержание статьи:

 Особенности технологии утепления деревянного дома

Эксперты в области строительных технологий утверждают, что для каждого владельца деревянного дома вопрос о наружном утеплении стен должен быть приоритетным. Практика показывает, что утепление стен изнутри имеет свои недостатки, а именно:

• уменьшается площадь внутри помещений;
• между стеной и утеплителем всегда накапливается конденсат;
• из-за неправильного расположения утеплителя стена оказывается в холодной атмосфере, вследствие чего со временем трескается и раскалывается.

Выполнять утепление стен нужно по особенной технологии. Все слои требуется располагать по принципу «изнутри-наружу». Первым слоем нужно располагать пароизоляцию, поскольку этот слой не будет пропускать поток влажного воздуха. После укладки первого слоя необходимо установить теплоизоляцию — она будет вторым слоем. Теплоизолирующий материал позволит сохранить теплый воздух внутри помещения. Затем устанавливается третий и последний слой — гидроизоляция. Она удерживает влагу и пропускает пар.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Перед тем как приступить к процессу утепления, нужно определиться с типом установки — снаружи или внутри. Бревенчатные стены рекомендуется утеплять изнутри, поскольку снаружи стены не потеряют свой натуральный вид.

Утепляя срубы, основная стена, находящаяся непосредственно перед утеплителем, располагается в зоне низких температур. Эта зона будет немного захватывать и сам утеплитель, что провоцирует ухудшение его характеристик. Кроме того, утепляя брус изнутри, хозяин рискует нарушить естественную диффузию паров, из-за чего возникнут благоприятные условия для возникновения конденсата на границе утеплителя и стены.

Обратите внимание, что при выборе варианта внутреннего утепления, монтаж теплоизоляционных материалов невозможно будет выполнить в местах, где перекрытия примыкают к стенам. В данных зонах будут образоваться так называемые «мостики холода». В данных зонах тепло теряется настолько быстро, что коэффициент теплопотерь иногда может превышать показатели потерь тепла через весь периметр стены.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Утепляя дом снаружи, вы получаете равномерное снижение температурных показателей по всей стене. Резкие падения температуры отмечаются ближе к наружным стенам, при этом зона отрицательных температур не касается конструктивных элементов дома, поскольку она находится в толще теплоизоляционного материала.

[ads1]На условия, создающие скопление влаги и на влажностной режим деревянных стен, благоприятно влияет грамотное расположение плотных материалов, которые не пропускают водяные пары изнутри конструкции. Пористые и легкие материалы рекомендуется устанавливать именно снаружи. Надежно защитив теплоизоляционные материалы от пагубного влияния атмосферных осадков, стена, которую утеплили снаружи, всегда будет сохранять высокие теплоизоляционные свойства.

Преимущества, как вы видите, предельно понятны. Но при всем этом, существуют и минусы. Наружное утепление дома из сруба — процесс далеко не самый простой. В данном случае эстетические требования к выполнению конструкции напрямую связаны с грамотным подбором материалов для внутренней отделки. В принципе, всегда есть возможность доверить утепление специалистам, знающим все особенности применения теплоизоляционных систем. Но благодаря нашей статье, необходимость в этом отпадает.

Типы утеплителей для деревянных домов

утепление фасада 3 способа

Брусовые стены (см. утепление дома из бруса)всегда можно утеплить с помощью наружной облицовки кирпичом, мелких блоков, керамических или бетонных камней, а между деревом и слоем облицовки проложить слой теплоизоляционного материала. В наружной стороне утеплителя всегда должен находиться предусмотренная заранее вентилируемая воздушная прослойка, главным назначением которой станет удаление излишков влаги из древесины.

Практика показывает, что чаще всего владельцы привыкли создавать наружную облицовку с помощью кладки из газобетонных блоков. Данные блоки имеют практически идентичную с газобетонными блоками теплопроводность, при этом показатели паропроницаемости намного выше, чем у стен из натурального дерева. Создание кладки из газобетонного блока толщиной 20 сантиметров позволяет увеличить сопротивление теплопередаче стен из натурального бруса (толщина которых обычно составляет 15 см) в два раза и более. Газобетон является идеальным вариантом, поскольку обеспечивает пожаробезопасность, морозостойкость и экологичность дома. При облицовке газоблоком отпадает необходимость в использовании пароизоляционного слоя и вентилируемых зазоров, которые создаются между деревом и газобетоном.

В случае с бревенчатыми стенами идеальным вариантом является использование минеральной ваты в качестве утеплителя. По своим качества она полностью отвечает самым распространенным требованиям — высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и малая гигроскопичность. Минеральная вата не поддается влиянию высоких температур, не дает грибку/плесени/насекомым распространяться по своей структуре и выводит пары во внешнюю среду. Кроме того, при создании минеральной ваты не используются токсические вещества.

Пароизоляция деревянных стен

Обычно процесс утепления стен из бревна и бруса начинается с подготовки пароизоляционного слоя. На протяжении первого года эксплуатации дома отмечается особо интенсивное изменение показателей влажности дома. Изменяя показатели влажности, дерево дает усадку, вследствие чего могут возникнуть трещины, деформации формы и размеров бревен. Данные процессы происходят в первые пять лет эксплуатации. В результате того, что влажность провоцирует изменение формы, герметичность пазов и стыков находится под большой опасностью. Особенно актуальным данный вопрос является для пиленого бруса и бревен ручной рубки.

Пирог утепление стен фасада брусового/ бревенчатого дома

Менее актуальным данный вопрос является для профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, так как в результате механической обработки мест сопряжений гарантируется максимальная герметичность. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу или рубероид.

Если в качестве основы для стен был использован клееный брус, дополнительное обустройство пароизоляции, в большинстве случаев, не требуется. В данном случае роль барьера для пара выполняет сам материал. В производственных условиях клееный брус высушивают для достижения минимальных показателей влажности. При производственной обработке также достигается минимальный коэффициент усадки, благодаря чему к утеплителю поступает ограниченное количество пара.

Варианты создания пароизоляции для деревянных стен

Если на утеплитель попадает избыточное количество пара, который поступает через дефектные участки герметизации, со временем утеплительный материал будет полностью разрушен. Обычно, отделкой стен с помощью обшивки выполняют после полной просушки древесной структуры. Но здесь есть одна проблема: после того, как древесина будет высушена, доступ к дефектным участкам стен будет проблематичным. Эксперты разработали несколько методов решения данной проблемы.

Вариант первый. Никуда не торопиться и подождать с обшивкой и утеплением несколько лет. Обработать все стыки с помощью герметика для древесины (такой продается на любом строительном рынке), проконопатить пазы с наружной и внутренней стороны стены. Функции утеплителя должен выполнять материал с повышенной плотностью; обработанный с помощью гидрофобизированного способа обработки. Коэффициент плотности должен находиться в районе 80-150 кг/м3.

В данном случае мы получим стены с пониженным показателем теплосопротивления, так как масса пара, находящаяся в помещении, будет напрямую взаимодействовать с утеплителем. Но не забывайте, что в данном случае имеет место риск возникновения новых герметизационных дефектов. Никто не рискнет гарантировать вам долговечность подобной пароизоляции, но стены при этом будут дышать свободно, сохраняя экологичный микроклимат внутри помещения.

Пароизоляция деревянных стен и монтаж утеплителя

Вариант второй. Пароизоляция с внутренней стороны. В качестве пароизолятора разрешается использовать обычную полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану. Минимальная толщина, которая допускается для применения — не меньше 0.1 мм.

Использование данного варианта сводит к минимуму поступление пара в слой древесины и в утеплитель. Долговечность и теплосопротивление увеличивается в данном случае. Есть одно требование — пароизоляция стен, имеющих пароизоляционные покрытия цокольного или чердачного перекрытия, обязательно должны создавать единый контур сооружения. В данном случае есть существенный недостаток в виде нарушения микроклимата. Причина проста — создается оболочка из недышащих материалов.

Для того, чтобы пароизолировать стены, можно также использовать фольгированные теплоизоляционные материалы. Обычно данный материал крепится к внутренним поверхностям стен, при этом фольгированная сторона направляется на воздушный промежуток. В этом случае возрастает сопротивление теплоотдаче, но при одном условии — герметизируйте стыки материала с помощью клейкой ленты. Решение вопроса именно таким способом особенно хорошо пригодится, если внутренние стены обшиты плитными материалами, вмонтированными на каркасе.

Вариант третий. Разместите пароизоляционную мембрану между стеной и утеплителем. На этом месте рекомендуется оставлять небольшой зазор для вентиляции, соединенный продухами с воздушной средой. Длина вентиляционного зазора должна составлять приблизительно 5 см. Этого вполне будет достаточно. С помощью продухов будет обеспечена одинаковая температура в помещении и в зазорах. Для утепления необходимо применять экструдированный пенополистирол или пенопласт. Применяя данные материалы, для обеспечения высокой пожароустойчивости необходимо дополнительно возвести наружную кладку из кирпича.

[ads1]Необходимо всегда помнить о том, что пароизоляция не должна быть размещена прямо на поверхности наружной стены, поскольку данный тип установки провоцирует появление конденсата в дальнейшем. Таким образом, стена будет постоянно находится по влиянием влаги. Это поясняется большим уровнем термического сопротивления деревянной стены по сравнению с аналогичной каменной или кирпичной. А если в данном случае еще и учитывать большую паропроницаемость стены, такая схема распределения температуры и влажности приведет к снижению температуры до уровня появления росы с внутренней стороны.

В данном варианте не учитывается теплосопротивление деревянной стены дома. Соответственно, владельцу дома нужно увеличить толщину утеплителя, при этом конструктивный материал применяется такой же, как и во втором случае. Если вы имеете утеплитель, в составе которого имеются вспененные полимеры, создавать вентилируемые зазоры между облицовкой и слоем утеплителя не обязательно.

Недостатком данного способа обустройства системы пароизоляции является пониженная степень экологичности материалов, которые окружают паропроницаемую оболочку. Но главное преимущество заключается в том, что технология может быть применена для утепления новых деревянных домов и уже эксплуатируемых.

 Обрешетка для деревянных стен

Утеплить деревянные дома будет гораздо проще и быстрее, если в процессе создать специальную деревянную обрешетку. Эксперты могут предложить сразу несколько вариантов установки обрешетки, но выбирать один из них придется в зависимости от типа стен в доме и материала облицовки.

Монтаж обрешетки для утеплителя дома из бруса

Самый недорогой вариант обрешетки — это конструкция из деревянных, предварительно высушенных реек. Запомните: при создании данной конструкции нужно учитывать, что длина реек и высота стен должна быть строго одинаковой. Особенно тщательно нужно измерять высоту обрешетин для стен из бревна, ведь с ними обычно появляются трудности при определении вертикали.

В случае применения сайдинга удобнее всего будет сделать двухслойную обрешетку, при этом слои обрешетки обязательно должны располагаться в перпендикулярном положении. В процессе применения технологии утепления стен, первым делом начинают устанавливать брусья обрешетки, расположенные горизонтально. В этом варианте можно использовать высушенные доски или брусья толщиной минимум 30 мм, максимум — 50 мм. Ширина подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.

Горизонтальную обрешетку необходимо монтировать из брусков. Их располагают на расстоянии от 60 до 80 сантиметров друг от друга, ориентируясь на ширину плиты утеплителя. Чтобы установить утеплительную плиту «враспор» (без зазоров), специалисты рекомендуют уменьшить расстояние брусков обрешетки минимум на 2 сантиметра. Упругость, которой обладают плиты, не будет препятствовать усадке деревянных стен, но при этом сам материал не будет сползать. Плотность утеплителя должна составлять 15-35 кг/м3. Рекомендованный тип укладки — в два слоя с соблюдением перекрытий швов.

Чтобы утеплитель не продувался воздушным потоком, на материал сверху накладывается паропроницаемая ветрозащитная пленка. Паропроницаемость пленки не даст влаге задерживаться на стенах и утеплителе, так как температурный режим не позволит этого сделать. Чтобы закрепить мембрану, на горизонтальной обрешетке, используются скобы.

Сечение досок, использующихся для вертикальной обрешетки, должно быть 25х80 мм или 30х40 мм, при этом сами доски прикрепляют на бруски горизонтальной обрешетки. Обрешетка крепится непосредственно к деревянной стене с помощью гвоздей или саморезов, но при фиксации необходимо соблюдать правильность угла закручивания самореза или забивания гвоздя. Правильный угол компенсирует усадку стен из бруса. Можно изготовить подвижное крепление. Делается оно следующим образом: в досках создают вертикальные прорези; в каждую из прорезей по центру вкручивают саморезы с шайбами. Существует еще один вариант — произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью специальных скоб, которые будет охватывать доску. Скоба являет собой перфорированную монтажную полосу из закаленной стали. Ее крепят с двух сторон вертикальной доски, используя саморезы. Чтобы избежать смещения, низ вертикальных досок жестко крепится с помощью нескольких саморезов к горизонтальному брусу снизу.

Каждый шаг вертикального бруска подбирают в соответствии с необходимым шагом для крепления облицовки. Шаг для обустройства наружного типа облицовки с помощью винилового сайдинга, должен быть примерно 40 сантиметров. Ширина вентилируемого зазора будет идентична толщине досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна лучше всего обеспечивать именно трехслойной обрешеткой. Такой вариант обрешетки монтируется сначала из вертикальных брусков, постепенно выравнивая в оной плоскости с помощью подкладок из дерева. В некоторых бревнах из стены создают небольшие пазы, а чтобы компенсировать усадку стен, используют подвижное крепление, способ изготовления которого мы рассматривали выше. Утеплитель для стен из бревен нужно прижать с помощью деревянных планок, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене. После этого монтаж производят брусьями, расположенными в перпендикулярном направлении.

Такое расположение позволяет правильно и без дополнительных усилий подобрать шаг для монтажа утеплителя и облицовочного материала. Деревянная обрешетка обязательно должна быть обработана с помощью специального антисептического средства, которое не даст дереву прогнивать, а также защитит от вредного влияния грибка, плесени и насекомых.

 Комментарии специалистов об утепление фасада деревянного дома

 1. «Сейчас я говорю только о домах ручной рубки, то есть, построенных именно по этой технологии. Согласно данной технологии, в основе стенового материала применяется кондовая (рудовая) сосна, которую обычно можно встретить на возвышенных местах с песчаной основой. Возраст сосны должен составлять минимум 80 лет, максимум — 120. Диаметр ствола — от 22 до 35 сантиметров. Мяндовая сосна (растущая на влажной почве) и ель используют не так часто, как можно подумать изначально. Их свойства являлись оптимальными разве что для дома эконом-класса. Бревенчатые стены в прошлом веке не обшивали, так как стоимость досок была относительно велика, а на создание обшивки требовалось очень много материала. Состоятельные люди предпочитали штукатурить дом снаружи, делая их «каменными». Но это делалось не для утепления фасада, а ради демонстрации статуса хозяина, который проживал в таком доме. Тогда это было модным явлением.

Огромное внимание уделяли тому, каким именно способом рубили угол сруба. Тогда считалось, что дом промерзал именно по углам, а не по периметру стены. Тепло в углах держалось за счет слоя утепляющего материала (см. межвенцовый утеплитель из джута)  и за счет специально созданного «теплового замка».

Как было отмечено выше, в качестве строительного материала использовалась древесина возрастом минимум 80 и максимум 120 лет. Если древесине меньше 80 лет, недостаточная ее готовность разрушит дом уже через несколько лет после возведения. Если древесине больше, чем 120 лет, сердцевинная часть ствола начнет разрушаться. Большинство экземпляров с таким возрастом имеет диаметр ствола от 32 до 40 см, а согласно стандарту СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», устанавливающему жесткие требования к энергосбережению, диаметр бревен для создания стен должен иметь диаметр не менее 50 см. Под данные требования вписывается разве что перезрелый лес, но его применение в строительстве домов не является возможным.»

2. «Мы уверены в отсутствии необходимости утепления фасадов коттеджей из клееного бруса, поскольку данный материал за счет специфических свойств достаточно хорошо удерживает тепло. А если учитывать плотность прилегания венцов и точность соединений, надежная теплозащита обеспечивается сама по себе.

Какому сечению клееного бруса необходимо отдавать предпочтение? Основываясь на проведенных нами теплотехнических расчетах, специалисты  уверены, что идеальным сечением является 175*186 мм и 175*206 мм. Для климатического пояса России этого вполне достаточно.

При сравнении профилированного бруса и клееного, первый отличается более низким коэффициентом плотности и высоким уровнем теплопроводности. Без специальной обшивки фасада с применением утеплителя обогреть дом, построенный из профилированного бруса, зимой очень проблематично.

Здания, построенные из клееного бруса, как раз предназначаются для круглогодичного проживания. Проживая в таком доме, прохлада летом и тепло зимой обеспечивается стабильно.

Единственный нюанс, который обязательно нужно учитывать, — площадь остекления дома. Обычно используются витражные панорамные окна, создаются зимние сады и так далее. Если данная площадь является сравнительно небольшой, ничем серьезным для владельца дома это не обернется. Если же используется большая площадь, отведенная под окна, возможно, у вас увеличатся расходы на отопление дома частного дома. Поскольку максимальный уровень теплопотерь приходится именно на дверные и оконные проемы, архитекторам необходимо учитывать этот фактор при строительстве деревянных домов».

3. «Дома из оцилиндрованного бревна и бруса рекомендуется утеплять лишь в том случае, если стены имеют толщину меньше 25 см. Утепление стен рекомендуется выполнять только с наружной стороны стен. Для этого используется целый комплекс утеплительных материалов. Мы же рекомендуем использовать минеральную вату. Количество слоев минеральной ваты, необходимой для утепления, зависит от толщины стены. Если стена имеет толщину 200-250мм, потребуется 50 мм утеплителя, то есть, один слой. Если толщина стены составляет 150-200 мм, используется два слоя утеплителя общей толщиной 100 мм. «Пирог» обшивки создается следующим образом. На наружной стене создается деревянный каркас, в основе которого используются необрезные доски шириной от 50 до 100 мм. Шаг каждой доски — 60 см (стандартная ширина утеплителя). На каркасе устанавливается паронепроницаемая мембрана (Изоспан-В, например), после мембраны — слой теплоизоляционного материала. Все это закрывается ветрогидрозащитной пленкой (Изоспан-АМ). Предпоследний этап — прибивание контррейки, толщина которой должна быть минимум 25-50мм. Она создаст вентиляционный зазор. Уже к контррейкам пришивается облицовка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и так далее).

Утеплять стены из внутренней стороны дома не рекомендуется, так как влага будет накапливаться в утеплителе, после чего слой теплоизоляционного материала намокнет и значительно ухудшит свойства.

Если утеплить деревянный дом общей площадью до 200 м2, для его обогрева будет достаточно от 5 до 10 кВт электричества».

4. «Дома из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса обязательно должны утепляться. Единственная преграда, которая не дает владельцам домов достаточно мотивации — эстетика. Как правило, указанные выше материалы выбирают эстеты — истинные ценители красоты дерева, для которых скрыть дерево за обшивкой равносильно смерти. Те, кто все-таки решился построить дом из бруса, обязательно должен принимать во внимание большие расходы на отопление. Если речь идет об эстетике, приходится жертвовать отоплением. Здесь нельзя ничего поделать. Разве что постараться подобрать оптимальную толщину стен. Например, для стены из оцилиндрованного бруса оптимальным показателем толщины является 240-280 мм.

Дом из непрофилированного бруса сечением 200х200 мм или 150х150 мм придется в любом случае утеплять. При выборе теплоизоляционного материала стоит отдать предпочтение каменной (минеральной) вате. Существует еще один вариант — пенополистирол, но он не подойдет — данный материал не обладает свойством «дышать». Для обшивки  используется сайдинг, вагонка, блок-хаус, имитация бруса, цементно-стружечная плита (если планируется облицовка фасада декоративным камнем или его оштукатуривание). В процессе утепления, внешняя поверхность получает бруски с уровнем сечения 50х50 мм. В пазы между брусками устанавливают блоки утеплителя , а сверху развертывают слой гидроветрозащитной пленки. Все это фиксируется с помощью брусков сечением 25х50 мм. Что касается использования пароизоляционной мембраны, существуют разные мнения по этому поводу. Мы предпочитаем не использовать ее в данном случае, поскольку пар проходит через утеплитель и гидроветрозащитную мембрану. Точка росы располагается именно на пленке, поэтому использовать паробарьер нет никакой необходимости».

5. «Существуют специальные стандарты СНиП 23-02-2003, благодаря которым регламентируется сопротивление передаче тепла через стены здания. Как показывает практика, в большинстве случаев данные требования полностью игнорируются. А если дом из бруса или бревна не соответствует указанным в стандарте требованиям, его обязательно нужно утеплять.

Проблема заключается далеко не в неизбежных теплопотерях. Отопить дом из клееного бруса или бревна можно, сейчас это не является бедой. Но при таком подходе, внутренние стены будут постоянно увлажняться, из-за чего выпадет конденсат. Именно конденсат является главной причиной возникновения грибка и плесени. Их наличие не просто губит эстетику и древесину, но и отрицательно влияет на общее состояние организма проживающих в доме людей. Почему так происходит? Температура стен в доме гораздо ниже температуры воздуха в комнатах (стандарты СНиП 23-02-2003 требуют перепада температур максимум на 4 градуса). Именно это и вызывает возникновение конденсата. Образование влаги на стене далеко не всегда можно обнаружить, поскольку он далеко не всегда может появляться на поверхности стены. В 35% случаев конденсат образуется именно во внутренних слоях древесины, где материал прогрет недостаточно хорошо. В этом случае никакие биовлагозащитные составы не помогут добиться положительного результата.

Здание можно теплоизолировать разными способами, но идеальным способом в данном случае является утепление фасада снаружи. Для этого используется минеральная вата, разработанная на основе стеклянного или каменного волокна. С помощью теплотехнических расчетов определяют необходимую толщину материала, но в большинстве случаев устанавливается два слоя общей толщиной 100 мм.

Следующей задачей является сохранение изначально определенных параметров утеплителя и полная его защита от пагубного влияния осадков и ветра. Для решения данной проблемы утеплитель закрывают одним слоем ветрогидроизоляционной мембраны, которая не дает влаге выветриться. Паропроницаемая мембрана, установленная там же, позволяет стене «дышать».

Таким образом, достигается оптимальный коэффициент сопротивления теплопередаче стен и обеспечивается не просто комфорт жильцов, но и финансовая выгода в виде уменьшенных затрат на отопление. Наша фирма исследовала показатели эффективности применения ветро- и гидрозащитных мембран. Оказывается, что наличие утепления позволяет сохранить 40% тепла в помещении.

Еще один важный момент. Даже если стены «дышат», все равно нужно установить систему вентиляции».

6. «Отделка сайдинга расценивается как завершающий этап процесса утепления дома. Чаще всего используется виниловый сайдинг, поэтому его можно увидеть на облицовке коттеджей, в том числе из натуральной древесины. На обшивку деревянного дома решается далеко не каждый обитатель, а спустя некоторое время. Иногда владельцы решаются на такой поступок не ради того, чтобы сделать дом теплее, а чтобы избавиться от постоянных проблем, связанных с необходимостью в поддержании хорошего внешнего вида. Практика показывает, что потребители предпочитают останавливать выбор на продукции зарубежных фирм. Ее преимущества заключаются в повышенной цветостойкости, разнообразии фактур и легкости монтажа.

Важно подбирать сайдинг так, чтобы он отлично сочетался с водостоками, кровлей, отделкой цоколей и так далее. Большой востребованностью характеризуется материал пастельных оттенков.

При покупке сайдинга помните о том, что главным его компонентом является поливинилхлорид — материал, который имеет солидный коэффициент расширения под влиянием температуры. При неправильном монтаже материал будет коробиться. В этом случае закройте глаза на обещания производителей прослужить более, чем 50 лет — при неправильной установке срок службы сокращается минимум втрое.

Первая и главная ошибка — неправильный выбор обрешетки. Для сайдинга ее шаг должен составлять минимум 30-40 см. Некоторые «специалисты» стараются убить двух зайцев сразу — сделать теплоизоляционную обрешетку, засунуть туда как можно больше утеплителя и использовать аналогичную обрешетку для сайдинга. О вентиляционных зазорах речь не идет. В такой ситуации сайдинг начнет деформироваться под влиянием жаркой погоды и будет постоянно вспучиваться.

Вторая ошибка заключается в фиксации обшивки «намертво» к обрешетке или несоблюдении зазоров между внутренней стенкой углов/соединительных реек и торцами панелей сайдинга. При фиксировании «намертво», сайдинг не сможет двигаться, вследствие чего материал коробится и выпучивается. Чтобы предотвратить данную проблему, нужно оставить небольшой люфт, который не даст обшивке деформироваться, а позволит свободно двигаться при расширении.

Как ухаживать за сайдингом? Данный материал можно спокойно мыть водой, не боясь при этом, что влага попадет во внутреннюю часть облицовки. Как показывает практика, мыть сайдинг выгодно далеко не всегда — останутся разводы и пятна. Правда, лишь в том случае, если вы не используете моющие средства. Отмыть сайдинг от следов органических веществ достаточно сложно.

Что касается цветового разнообразия, на рынке вы сможете найти большое количество оттенков. Практически все панели сохраняют свой оттенок долго, но южная часть дома все равно будет светлее. Поэтому рекомендуется использовать материалы темных оттенков. Разница в данном случае будет почти незаметной».

Подведем итоги.

Согласно статистическим данным, при постройке домов из древесины, полностью игнорируются положения стандарта СНиП 23-02-2003 о тепловой защите домов. Поэтому вне зависимости от того, какой вид материала был применен при строительстве деревянного дома (брус, бревно), его все равно нужно теплоизолировать. Некоторые владельцы домов считают, что проконопаченный рубленный дом не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Настоящие эстеты с такой же уверенностью утверждают, что деревянные дома не надо обрабатывать теплоизоляционными материалами. В принципе, обойтись можно, уменьшив срок эксплуатации дома и потратив больше денег на отопление.

Что касается материалов, необходимых для обеспечения теплоизоляции деревянных построек, традиционно применяется стекловата или вата на каменной основе. Применение полистирола не рекомендуется, поскольку стены перестают «дышать», вызывая тем самым гниение древесного волокна. Специалисты также не забывают напомнить о необходимости использования гидроветрозащитной паропроницаемой мембраны и предупреждают о важности соблюдения правильности процесса утепления.

В качестве обшивки можно использовать сайдинг, цементно-стружечную плиту или вагонку. Для ценителей красоты рекомендуется использовать имитацию бруса или блок-хаус.

Остерегайтесь барьеров между подъездными путями

Вопрос: В нашем доме есть деревянный сайдинг, и мы думаем покрыть его виниловым сайдингом из-за проблем с краской (сколы, проверка, аллигатирование и т. Д.).

Тем не менее, до нас доходили тревожные слухи о виниле — что дом не будет «дышать» — что бы это ни значило. Прокомментируйте, пожалуйста, эту тему.

Ответ: Было много сказано о покрытии деревянного сайдинга винилом или алюминий, и, действительно, в некоторых случаях были проблемы, когда влага скапливалась внутри внешних стен дома и вызывала их порчу.

Эрик Хан, менеджер Alcan Building Products, 1641 S. Sunkist St., Anaheim 92806, говорит, что проблема заключалась в установках, в которых использовалась пароизоляционная изоляция между старым и новым сайдингом, которая не пропускала бы водяной пар из внутри дома, чтобы сбежать. Утечка водяного пара — это то, что многие называют «дыханием».

Домовладельцы, особенно озабоченные экономией энергии, чаще всего устанавливали изоляцию с пароизоляцией между двумя подъездными путями, считая, что они поступают правильно, предотвращая попадание холодного или горячего воздуха в дом.Фактически они создавали водоотделитель, что в конечном итоге вызвало проблемы.

«Дома выделяют невероятное количество водяного пара», — говорит Хан. Если внутри дома правильно установлен пароизоляция, то есть с пластиком или пленкой непосредственно за сухой стеной и рядом с жилой зоной дома, большая часть водяного пара рассеивается через систему отопления или воздух. кондиционирование. Некоторые, конечно, убегают через софиты под карнизом дома и другими путями.

Хан считает, что стены большинства домов в Южной Калифорнии не имеют пароизоляции. Поэтому, когда домовладелец решает покрыть деревянный сайдинг и устанавливает пароизоляцию между старым деревом и новым виниловым или алюминиевым сайдингом, водяной пар изнутри проникает в деревянный сайдинг и задерживается там, что приводит к короблению, сухой гнили и любому количеству вредных веществ. другие проблемы.

Существует много видов изоляции, которые «не подходят» для установки между сайдингом, говорит Хан, например, изделия с пластиковым покрытием или твердая пена.

«Эти продукты могут быть хороши для других целей, но ключ здесь — найти правильный продукт для этой конкретной работы», — говорит менеджер Alcan. Он хвалит продукт Monsanto под названием Fome-Cor, описанный как экструдированный пенополистирол с атмосферостойкой крафт-бумагой с одной стороны, а другая сторона облицована фольгой с перфорацией размером с булавку (что позволяет «дышать»).

Чтобы соответствовать нормам ICBO (Международная конференция строительных служащих) по изоляции между подъездными путями, продукт должен иметь рейтинг прочности 5, говорит Хан, а Fome-Cor — 7.5 рейтинг.

Что касается винилового сайдинга Alcan, Хан объясняет, что у него есть дренажные отверстия внизу для дополнительной защиты от скопившейся влаги.

Если вам нужна литература о сайдинге, производимом Alcan Aluminium Corp., материнской компанией Alcan Business Products, напишите Hahn по указанному выше адресу и отправьте бизнес-конверт с собственным адресом и маркой. Он отмечает, что сайдинг Alcan имеет пожизненную гарантию для домовладельца, который его устанавливает. Гарантия распространяется на последующих владельцев до 50 лет с момента установки.

Q: Недавно мы купили фиксатор верха, и сейчас у нас нет денег, чтобы все исправить. Одна из комнат, которую придется ждать около двух лет, — это кухня. Я хотел бы сделать что-нибудь «прикольное» со старыми шкафами. Любые идеи?

A: Быстрое и легкое покрытие — это предварительно наклеенные виниловые обои. Вырежьте из него прямоугольники, всего на дюйм или два меньше, чем дверцы шкафа и облицовка ящиков. Намочите и нанесите обои рекомендованным способом (стараясь выровнять рисунок от одного элемента к другому).Нарисуйте тонкую лепнину и приклейте ее по краю оклеенной обоями области на дверцах и ящиках. Если у выбранной вами бумаги есть подходящая ткань, вы можете дополнить декор шторами в тон.

Пароизоляция для ползания

— WHMS | Служба технического обслуживания дома BlogWood | Блог

Достойное вложение в ремонт вашего дома!

Есть ли в вашем доме место для подполья? Если ответ положительный, установка пароизоляции пространства для обхода может быть одной из лучших и наименее дорогостоящих задач по техническому обслуживанию, которые вы можете выполнить в своем доме.В то время как многие дома без пароизоляции пространства для ползания не страдают от каких-либо побочных эффектов, многие из них страдают, и потенциальный ущерб от чрезмерной влажности может стоить тысячи долларов для ремонта.

Зачем мне нужен пароизоляционный слой для подполья?

Подлоги часто бывают слишком влажными по разным причинам. Однако, независимо от причины, чрезмерная влажность может вызвать БОЛЬШИЕ проблемы. Одним из первых признаков чрезмерной влажности является плесень и грибок, которые не только выглядят некрасиво, но и связаны с риском для здоровья из-за вдыхания спор, которые они производят.Дома с видимой плесенью или плесенью менее желательны для многих потенциальных покупателей, которые могут потребовать снижения цены или вообще отказаться от покупки из-за потенциальных проблем со здоровьем или юридических проблем.

Избыточная влажность может вызвать ржавчину металлических изоляционных опор небольшого диаметра, что приведет к провисанию или полному смещению изоляции. Кроме того, быстрые изменения температуры, вызванные циклическим переключением системы HVAC, могут вызвать конденсацию избыточной влаги в воздухе на таких поверхностях, как металлические магистральные трубопроводы, воздуховоды и водопроводы.В областях, где изоляция смещена или отсутствует конденсация, может даже возникнуть на нижней стороне чернового пола, что приведет к вздутию или разрушению чернового пола и прилегающих элементов каркаса.

Сухая гниль часто возникает, когда деревянные каркасы пола и стен подвергаются постоянному воздействию влаги, которая часто встречается в домах без пароизоляции пространства для ползания. Со временем сухая гниль может ослабить балки, балки перекрытия и другие элементы каркаса настолько, что приведет к их разрушению. Устранение сухой гнили требует времени и средств, часто требуя временного удаления воздуховодов системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, водопроводных и дренажных линий, а также изменения прокладки электропроводки.

Меры по предотвращению излишка влаги в подвесном пространстве.

Установка пароизоляции в подвесном пространстве — первый и, вероятно, самый экономичный шаг в борьбе с избыточной влажностью под домом. Часто это единственный необходимый шаг. Для домов, которые имеют проблемы с повышенной влажностью, могут потребоваться дополнительные меры. Эти шаги включают:

• Установка водостоков
• Ландшафтный дизайн
• Французские водостоки
• Установка вентилятора с регулируемым гигростатом в фундаменте
• Установка отстойника
• Герметизация рабочего пространства

Для определения того, какие из этих дополнительных шагов подходят, может потребоваться проверка у квалифицированного специалиста.

---

Вам понравился этот пост? Расскажите нам, что вы думаете, в поле для комментариев ниже.

Хотите узнать больше?
Подпишитесь на нашу RSS-ленту или подпишитесь по электронной почте

Wood’s Home Maintenance Service предлагает решения для широкого спектра потребностей в строительстве, техническом обслуживании и ремонте. Позвоните нам или нажмите кнопку ниже, чтобы связаться с нами сегодня и получить бесплатную оценку.

О Тони Вуд

Тони — пожизненный житель Северной Каролины с более чем 30-летним опытом работы в различных сферах промышленного, коммерческого и жилищного строительства.В течение последних 23 лет он владел и управлял Wood’s Home Maintenance Service, предоставляя услуги в основном в округах Джонстон, Уэйк и Сэмпсон в Северной Каролине. ______________ ______________________________________________________ Информация, содержащаяся в этом блоге, основана на практическом опыте более 30 лет в строительной отрасли и обширных исследованиях автора. Все постулаты относятся к географическому положению, в котором был получен этот опыт.Эта запись была размещена в разделе «Техническое обслуживание экстерьера». Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Требуется ли пароизоляция на моем грязном полу?

Ваше пространство для обхода — темное, сырое пространство, которое может стать рассадником плесени и грибка, если не принять надлежащих мер.

Одним из таких шагов является пароизоляция пространства для обхода, особенно если у вас земляной пол.

RetroFoam of Michigan изолирует подполки с помощью пенопласта более 15 лет.Когда мы изолируем стены подполья, мы кладем пластик на земляной пол, который является пароизоляцией. Это метод, который мы используем при утеплении подвесного пространства земляным полом.

Так что же такого особенного в пароизоляции под домом?

В наших постоянных усилиях по обучению домовладельцев мы разберемся, что такое пароизоляция, способ ее установки и стоимость.

Что такое паровой барьер для ползания?

Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему пароизоляция пространства для ползания важна, если у вас земляные полы.

Ну, это сводится к природе и науке. Нет, серьезно.

Вы не хотите, чтобы влага попадала в пространство для обхода, потому что это может вызвать массу проблем. Дело в том, что влага не обязательно должна происходить из-за утечки, потому что она может проходить прямо через почву в вашем пространстве для обхода.

Эта влажность приведет к росту плесени и грибка, которые сами по себе вредны для здоровья. Вдобавок ко всему, если у вас уже есть стекловолокно без пароизоляции, оно будет удерживать влагу.

Это может привести к повреждению конструкции вашего дома, включая гниение дерева и ржавый металл.

Еще две вещи, которые следует учитывать — любые механические, электрические или сантехнические устройства, которые могут проходить через ваше пространство для обхода.

Без пароизоляции влага, проникающая через почву, может привести к короткому замыканию, что является опасностью пожара. Эта вода также может вызвать ржавчину и поломку сантехники со временем.

Вот почему влагозащитный барьер под домом так важен, поскольку он может помочь предотвратить повреждение и возможные опасности.Установка пароизоляции в подполье сохранит это место сухим и здоровым.

Установка пароизоляции в обходное пространство

Пароизоляция является частью стратегии контроля влажности, когда речь идет о вашем доме, и особенно о подполье.

Когда дело доходит до установки пароизоляции в подвесном пространстве, подрядчик размещает полиэтиленовый лист толщиной 6 мил на полу и на высоте 6 дюймов по стенам. Швы листов будут перекрываться на 12 дюймов и заклеиваться лентой в соответствии с U.С. Министерство энергетики.

В качестве дополнительной меры некоторые подрядчики рекомендуют также создать воздушный барьер. Например, распыляемая пена с открытыми ячейками может быть распылена на стены после установки пароизоляции.

Этот метод рекомендуется, потому что около 98 процентов движения водяного пара попадает в ваш дом через движение воздуха, поэтому он контролирует содержание влаги в вашем доме. Министерство энергетики заявляет, что для эффективного барьера влаги в пространстве для ползания необходимо предусмотреть зазоры для герметизации воздуха.

Стоимость пароизоляции пространства для обхода

Стоимость установки пароизоляции под домом зависит от нескольких факторов.

Планируете ли вы укладывать пластик самостоятельно или нанимаете подрядчика? Вдобавок вы планируете добавить изоляцию?

Если вы планируете сделать это самостоятельно, это может стоить около 640 долларов за дом площадью 1500 квадратных футов, согласно текущим ценам в магазинах товаров для дома. Это не включает стоимость других необходимых принадлежностей, таких как скотч, универсальный нож, перчатки и другие материалы.

Нанять подрядчика может стоить в два-три раза больше.

Если вы планируете добавить изоляцию и в свое подвесное пространство, имеет смысл попросить вашего подрядчика по изоляции установить пароизоляцию, когда они устанавливают изоляцию.

Изоляция подвесного пространства с грунтовым полом

Если вы хотите эффективно бороться с влагой в вашем подвесном пространстве, пароизоляция — отличное начало, но изоляция действительно может завершить работу.

Если вы хотите узнать больше о создании герметичного уплотнения, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте.

Статьи по теме

Инкапсуляция пространства для обхода и изоляция: в чем разница?

Лучший способ утеплить подполье пеной для распыления: стены или потолок?

Какая изоляция лучше всего подходит для подзарядки? (Пена для распыления против стекловолокна)

Ремонт обходного пространства в NC и SC

Ремонт влажных помещений и гидроизоляция подвалов

В отличие от подвала, большинство домовладельцев не проводят много времени в своем подвальном помещении.Тем не менее, подполье так же подвержено проблемам с водой, как и подвал. Избыточная влажность в вашем подвесном пространстве может вызвать плесень, вредителей, ржавчину, гниль древесины и даже структурные повреждения. Обращение в профессиональную ремонтную компанию по ремонту ползунков, как только вы заметите следы воды в вашем пространстве для ползания, является ключом к остановке, ремонту и предотвращению повреждений.

Carolina Basement Solutions обеспечивает ремонт и инкапсуляцию пространства для обхода для устранения повреждений, вызванных водой, и предотвращения ее попадания в ваше пространство.Если у вас неровные или провисшие полы из-за сильного повреждения водой в вашем пространстве для ползания, мы можем установить прочные столбы для создания твердых полов и, в большинстве случаев, поднять их в исходное положение. Как специалист по гидроизоляции Carolinas, мы можем помочь вам сохранить пространство в подвале сухим, а ваш дом — в безопасности от разрушительного воздействия избыточной влаги.

Вам нужно восстановить пространство для обхода или инкапсулировать пространство для обхода? Запланируйте бесплатную консультацию с Carolina Basement Solutions по ремонту влажных помещений в Северной и Южной Каролине.Звоните (833) 641-0517 или свяжитесь с нами сегодня онлайн!

Указывает на необходимость ремонта и гидроизоляции подвального помещения

Если ваше пространство для ползания имеет избыточную влажность, вы скоро увидите доказательства. Распространенные признаки проблем с водой в подполье включают:

• Влажный пол в подвальном помещении — Стоячая вода или влажная почва на полу подполья после сильного дождя означает, что ваш фундамент перенасыщен.
• Мокрая изоляция — Мокрая провисшая изоляция сигнализирует о продолжающейся проблеме влажности в вашем помещении.Это также способствует росту плесени и грибка.
• Балки влажного пола — Балки пола образуют деревянную опорную конструкцию, которая находится под полом. В вашем подвале это деревянные балки, пересекающие потолок. Если они влажные, это означает, что у вас слишком высокий уровень влажности в вашем помещении. Балки мокрого пола со временем провисают и гниют.
• Надувные полы — Высокая влажность в подвале может привести к провисанию полов. Это приводит к тому, что этажи над ползком кажутся «упругими» и в конечном итоге могут прогнуться и сломаться.

Не игнорируйте ни один из этих знаков — позвоните специалистам по подъездным путям в Carolina Basement Solutions для немедленного вмешательства и ремонта подпольного пространства!

Пароизоляция

Большинство подползников имеют земляные полы, которые, естественно, содержат немного воды. Так же, как вода за пределами вашего дома, вода на полу вашего подполья хочет испаряться в окружающую среду. Когда он испаряется в воздухе вашего подвесного пространства, он часто впитывается деревянным каркасом. Со временем это приводит к гниению древесины и росту плесени.Пароизоляция может быть установлена ​​на полу вашего подпольного пространства, чтобы блокировать этот водяной пар и контролировать уровень влажности в вашем помещении. Carolina Basement Solutions специализируется на установке пароизоляции путем установки системы пароизоляции для предотвращения воздействия водяного пара в вашем пространстве.

Инкапсуляция пространства для обхода

Пароизоляция достаточно эффективна для управления влажностью в подвесном пространстве, но в некоторых ситуациях требуется более обширное решение для предотвращения попадания влаги.Инкапсуляция пространства для ползания — один из наиболее эффективных и действенных способов контроля уровня влажности и влажности внутри вашего пространства для ползания. В то время как пароизоляция покрывает только пол помещения, изоляция покрывает стены и колонны, полностью герметизируя все швы. Все вентиляционные отверстия, дыры и трещины в пространстве для лазания также заделаны.

Carolina Basement Solutions специализируется на установке проверенных и проверенных систем герметизации подвесных пространств. Мы закрываем и герметизируем все ваше пространство, используя антибактериальный пароизоляционный слой Flexi-Seal толщиной 14 или 20 мил.Это не только удаляет нежелательную влагу и предотвращает структурные проблемы, но также повышает энергоэффективность вашего дома и снижает ваши счета за электроэнергию до 20%!

Влагоизоляция Flexi-Seal и Flexi-Foil

В Carolina Basement Solutions мы используем продукцию высочайшего качества, чтобы предлагать долговечные решения. Наша приверженность качеству означает, что мы используем барьеры Flexi-Seal и Flexi-Foil для превосходного контроля влажности в пароизоляционных материалах и герметичных изоляциях.

• Flexi-Seal — Мы используем этот пароизоляционный слой толщиной 20 мил, чтобы выстелить полы в ползунках для гидроизоляции или герметизации ползучих пространств. Этот усиленный сверхпрочный барьер является прочным, долговечным, устойчивым к разрыву и превосходит все требования строительных норм по герметизации пространства для ползания. На него также действует пожизненная гарантия. Он содержит антимикробную добавку для дополнительной защиты от плесени и грибка.
• Flexi-Foil — Мы используем этот пароизоляционный барьер толщиной 14 мил, чтобы выстилать стены ползаний в герметичных полостях.Поскольку Flexi-Foil изготовлен из нетоксичного алюминия, он является не только барьером для влаги, но и барьером для излучения. Он останавливает лучистую передачу, чтобы повысить эффективность вашего дома и снизить счета за электроэнергию. Летом он отражает тепло, но зимой сохраняет тепло.

Опоры для пола подполья

Дома, построенные в Северной Каролине и на севере штата Южная Каролина, обычно строятся с использованием деревянных каркасных материалов, многие из которых возводятся над подвесным пространством. В типичном подвальном помещении можно найти блочные или кирпичные опоры, каждая из которых поддерживает верхний каркас пола.Во многих домах нет ничего необычного в том, что полы неровные или оседают, особенно в старых домах. Эта проблема может стать очевидной из-за трещин во внутренних стенах, заклеенных дверей, провисания или неровностей пола. Это может быть вызвано множеством причин, таких как естественное оседание в течение многих лет, большие нагрузки на неподкрепленные участки или гнилые или поврежденные балки пола. Какой бы ни была причина, Carolina Basement Solutions может установить систему Strong Post, чтобы обеспечить необходимую поддержку для ремонта провисающих полов.

Ремонт подвала в NC и SC

Если у вас возникли проблемы с водой в вашем помещении, весьма вероятно, что ваш подвал также страдает от воздействия избыточной влаги. Если вы заметили белое порошкообразное вещество на стенах подвала, конденсат, протечки вокруг окон подвала, влажные участки или потрескавшиеся или изогнутые стены подвала, значит, в ваш подвал поступает слишком много воды. Carolina Basement Solutions предлагает эффективные услуги по ремонту и гидроизоляции подвала, чтобы защитить ваш подвал от воды и устранить любые существующие повреждения.

Выберите решения Carolina Basement Solutions для ремонта подвала в NC и SC

Ползунок поддерживает ваш дом и защищает полы на первом этаже вашего дома. Если вода попадет внутрь и повредит ваше пространство для подполья, в конечном итоге возникнут проблемы внутри вашего дома или даже в фундаменте вашего дома. Не ждите — обратитесь к надежной команде экспертов, чтобы устранить проблему у источника, устранить повреждения и предотвратить проблемы в будущем. Carolina Basement Solutions — ваш надежный источник решений для ремонта обходных пространств в Северной и Южной Америке.Мы живем в Каролине и с гордостью обслуживаем северную часть штата Южная Каролина, западную часть Северной Каролины и район Большой Шарлотты.

Наша гарантия заключается в обеспечении высочайшего уровня обслуживания клиентов и профессионализма, что отличает нас от других компаний, занимающихся гидроизоляцией помещений и подвалов. Мы используем только самые надежные системы и продукты, которые устанавливаются преданными своему делу и обученными профессионалами. Мы также предлагаем финансирование по принципу «столько же наличными», чтобы помочь вам уложить ремонт вашего рабочего места в свой бюджет.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную оценку и расценки на ремонт!

При ремонте и ремонте подвесных пространств, а также при ремонте провисающих полов вы можете рассчитывать на специалистов Carolinas по гидроизоляции. Позвоните по телефону (833) 641-0517 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы назначить бесплатную оценку в NC или SC сегодня!

Свяжитесь с нами сегодня Защитите свой дом и семью, решив проблемы с подвалом и ползком. Запланировать консультацию

Почему в домах есть свободное место?

К сожалению, большая экономия средств и удобство влекут за собой большую ответственность.На вопрос «почему в домах есть лазарет» можно ответить отрицательно. Дома, построенные над ползунками, имеют тенденцию страдать от проблем, связанных с влажностью из-за окружающей их среды (какой вид ландшафта находится непосредственно за стенами ползункового пространства, вентилируемого внутри?). Плесень, гниль древесины и заражение термитами часто являются результатом проблем с влажностью в подпольях. Один из отличных способов борьбы с этим — использование пароизоляции и осушителя в подвесном пространстве, что значительно снизит количество влаги. Это может значительно снизить риск вашего пространства для обхода контента:

• Плесень / грибок
• Гниль и структурные повреждения древесины
• Обрыв пола
• Пониженные значения сопротивления изоляции
• Увеличенные счета за отопление и охлаждение
• Запахи
• Насекомые
• Пылевые клещи
• Обострение аллергии
• Низкое качество воздуха в помещении

Что такое пароизоляция подползшего пространства?

Пароизоляция пространства для ползания предотвращает попадание испарения влаги с земли в воздух вашего ползания.Когда вы соединяете систему пароизоляции пространства для ползания с системой гидроизоляции, влага и вода могут быть не допущены в пространство для ползания до того, как у них появится шанс вызвать проблемы — что означает отсутствие плесени, неприятных запахов, гнили, ржавчины, насекомых, грызунов, и другие проблемы, связанные с влажностью или влажностью. Итак, почему в домах есть пространство для обхода и как пароизоляция может помочь решить эти проблемы?

Пароизоляция сама по себе предназначена для сопротивления потоку воздуха. Прекращая движение воздуха, он превращает ваше пространство для ползания в частично кондиционированное пространство, делая температуру близкой к температуре жилых помещений в вашем доме над ползком.Когда температура в вашем подвальном помещении сравнима с температурой в жилых помещениях вашего дома, ваши полы становятся теплее зимой.

Также известно, что система пароизоляции ползучего пространства замедляет движение вредных газов, таких как радон, от проникновения в почву, помогая пароизоляционной системе ползания значительно снизить уровни радона в доме.

Зачем нужен осушитель?

По мере того, как воздух в вашем доме поднимается, он увлекает с собой воздух, который раньше был в подвесном пространстве.Это включает в себя влагу и споры плесени, а также все остальное, что может находиться там по воздуху. По мере того, как воздух в доме поднимается вверх, замещающий воздух втягивается через вентиляционные отверстия. Этот замещающий воздух состоит из некондиционированного наружного воздуха, который поступает через вентиляционные отверстия и другие утечки.

Из-за этого все, что находится в воздухе в самой нижней точке вашего дома, в конечном итоге перетекает в жилые помещения. Почти половина воздуха, которым мы дышим на первом этаже нашего дома, исходит из подполья. Грязное пространство с открытыми вентиляционными отверстиями — нескончаемый источник влаги.Даже если поверхность земли кажется сухой, при копании на несколько дюймов можно обнаружить влажную землю. Эта влага постоянно попадает в подзарядку. Итак, почему в домах есть пространство для обхода и чем может помочь осушитель? Использование осушителя может помочь решить любые проблемы с влажностью, а также обеспечить:

• Охрана здоровья.
• Защита от вредителей.
• Повышенная структурная целостность.
• Комфорт жилого пространства.

Какие дополнительные способы предотвратить проблемы с пространством для обхода контента?

Еще одна распространенная проблема среди рабочих пространств — это неправильная сортировка и отсутствие водосточных желобов, что усугубляет проблемы с контролем влажности пространства для обхода, позволяя нежелательному дождю или грунтовой воде попадать в пространство для обхода.Повторяющееся смачивание строительных материалов изо дня в день создает идеальную среду для роста плесени, термитов и структурных повреждений под вашим домом.

В дополнение к пароизоляции подпитывающего пространства в сочетании с осушителями есть несколько решений, на которые вы можете обратить внимание при работе с водой в подвесном пространстве, включая:

• Правильная укладка по всему дому, отводящая влагу от конструкции.
• Установка, ремонт или чистка водостоков и водостоков.
• Добавление удлинителей водосточной трубы и выходных линий для отвода воды подальше от дома.
• Внутренняя или внешняя гидроизоляция.
• Установка вентиляции подлога.

Подробнее? Для получения дополнительной информации о местах, где обычно присутствует влага в вашем доме, ознакомьтесь с нашим постом по теме: Изоляция пространства для обхода: передовой опыт энергоэффективных пространств для обхода.

Пол над вашим пространством для ползания коробится или деформируется?

---

Недавно мне позвонил домовладелец, у которого возникла проблема с деревянным полом, которая, как она подозревала, возникла из-за влаги в ее подвесном пространстве.Перед тем, как позвонить мне, у нее были два подрядчика по укладке полов, чтобы расследовать ее ситуацию. Первый с радостью заменил ее «чашевидные» или «деформированные» паркетные полы, но, просто чтобы оценить его цену, она пригласила в дом подрядчика по укладке второго пола. К его чести, второй подрядчик определил источник проблемы.

Он указал, что ее дом был построен в подвале, и благодаря своему многолетнему опыту он уже сталкивался с этой проблемой раньше — и, скорее всего, причиной этого было скопление влаги.Он мог бы заменить ее полы, но, не устраняя влажность в подвесном пространстве, новый пол, который он установил, скорее всего, снова стал бы коробиться или деформироваться. Не хорошие новости для домовладельца, потому что решение ее проблемы стало немного дороже, но, по крайней мере, она не будет тратить деньги на временное решение.

Подрядчик направил ее к обычному плотнику, который оценит ее пространство для лазания. Плотник подтвердил, что в пространстве для ползания он выглядел влажным и что там был поли, но он был не на своем месте и в покрытии были большие промежутки.Плотник порекомендовал ему достаточно высушить пространство для ползания, заново выложив 6-миллиметровую полиэтиленовую пленку и установив осушитель. Как только это было сделано, он посоветовал подрядчику вернуться и отремонтировать пол. Предложение подрядчика показалось домовладельцу неподходящим, поэтому она зашла в Интернет, чтобы посмотреть, какие еще решения она может придумать, и именно тогда она нашла и позвонила мне. Ее ситуация довольно типична, поэтому я подумал, что напишу эту статью, чтобы пролить свет на эту тему для других, которые могут испытывать аналогичные проблемы.

Признаки, наличие влаги в пространстве может быть проблемой

Существует три основных проблемы, которые могут повлиять на пол над подвесным пространством, и они могут возникнуть независимо от того, новый это дом или уже существующий:

• Видимые повреждения пола
• Деревянные полы могут выглядеть зубчатыми, изогнутыми, чашевидными, деформированными или провисшими
• Полы из винила или линолеума могут пузыриться, морщиться, издавать хлопки, когда вы спускаетесь, или вообще расслаиваться.
• Видимый рост плесени на плинтусах и полу
• Затхлый запах плесени, исходящий от подзарядки

Деревянный пол может быть особенно проблематичным для домовладельцев из-за его гигроскопичности, что означает, что он будет искать и удерживать влагу из окружающей среды.Это может быть несколько разных мест:

Поглощение влаги из воздуха выше в жилых помещениях может происходить в домах с влажным климатом, но, как правило, только в том случае, если в них отключено электричество или окна закрыты на длительный период времени. Но, как правило, в большинстве домов, независимо от климата, в воздухе над полом не хватает влаги, чтобы способствовать разрушению пола в масштабах, о которых говорилось выше. Для этого домовладельца мы могли бы разумно исключить влажность над полом как главную причину.

Тем не менее, мы не могли игнорировать тот факт, что ее дом был построен на вентилируемом подвале примерно трех футов высотой. Многие домовладельцы используют кондиционеры, чтобы сделать свою внутреннюю среду более комфортной в теплое время года. Природа постоянно пытается достичь равновесия, поэтому, если снаружи теплее, чем внутри, теплый воздух пытается проникнуть в дом со всех шести сторон — с четырех вертикальных сторон, крыши и чернового пола. Когда это происходит, теплый воздух, насыщенный влагой (особенно из земли), проникает в дом с большей скоростью.Вот тогда пол начинает коробиться — и когда деревянный пол достигает предела расширения, он прогибается.

Советы по предотвращению повреждения вашего напольного покрытия над краем пространства

Большинство новых домов, которые сегодня строятся в подвальных помещениях, строятся на закрытых (то есть без вентиляционных отверстий), кондиционированных или осушенных пространствах. (Обратитесь к местным нормам и правилам для строительных требований.) В дополнение к этому, стены подвесного пространства изолированы жесткой пеной, и минимум 6 мил поли полиуретана покрывает землю и, в идеале, поднимается вверх по вертикальным стенам.И последнее, но не менее важное: регистр с принудительной подачей воздуха может кондиционировать территорию.

Однако дом этой домовладельца изначально не был построен таким образом, поэтому вот что она может сделать задним числом:

• Установите желоба и откосите откос от фундамента. В среднем водосточные трубы должны опорожняться на расстоянии 8-10 футов от фундамента.
• Закройте вентиляционные отверстия, закройте и закройте их изоляционной плитой, чтобы предотвратить попадание теплого влажного воздуха в пространство для лазания.
• Установите не изнашивающийся пароизоляционный материал ** (обычный поли может со временем изнашиваться, независимо от толщины) над землей и вертикальными стенами подполья.
• Если между балками пола имеется изоляция с открытыми порами, удалите ее и вместо этого изолируйте вертикальные стены изоляцией с закрытыми порами.

При модернизации этого домовладельца я порекомендовал ей нанять подрядчика, который был бы готов установить пароизоляцию толщиной 15 мил, изготовленную из высококачественной первичной полиолефиновой смолы. По сравнению с такими материалами, как обычный полиэтилен, который имеет более высокую проницаемость для водяного пара, легко прокалывается и может быстро разрушаться (и является обычным выбором для подрядчиков, надеющихся выполнить минимальные требования кодов), первичные, первичные смолы предлагают более длительный срок службы и, как правило, более высокую стойкость к проколам. , и гораздо более низкая проницаемость для влаги, что означает, что меньше влаги может пройти.

Пока ведутся эти работы, это также прекрасное время для замены любого черного пола и балок перекрытия, которые могли сгнить. Сейчас не время спасать то, что подверглось чрезмерному воздействию влаги. Убедитесь, что новый черновой пол, который вы устанавливаете, сухой и адаптирован к температуре в доме. Также может быть хорошей идеей запустить осушитель воздуха в подвальном помещении на несколько недель, чтобы контролировать содержание влаги. С этого момента пространство должно быть намного здоровее, а пол над подвесным помещением можно будет заменить, что повысит шансы на успех в долгосрочной перспективе.

Не пренебрегайте ползанием

По словам доктора Джозефа Лстибурека, ведущего специалиста по установке пароизоляции в США и Канаде, вентилируемое пространство для подполья, вероятно, является одним из худших вещей, которые вы можете встроить в дом в любом климате.

Он советует домовладельцам: «Все места для подполья должны быть сухими, теплыми, являться частью дома, а не снаружи или частью земли».

Ползунок является частью вашего дома и требует должного ухода и внимания.Большинство проблем с полом можно предотвратить, сохраняя пространство для подполья сухим и комфортным, как и в остальной части дома.

Выбор подходящего пароизолятора

Пароизоляция — это относительно быстрое и недорогое решение для существующих рабочих мест. Они могут привести к длительным изменениям в вашем доме, но одни материалы лучше других. Убедитесь, что вы провели исследование и позвонили профессионалу, чтобы найти правильное решение для вас.

** Примечание: Продукты, которые были протестированы в соответствии со стандартами ASTM E1745 — 11 для пластиковых замедлителей водяного пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным заполнителем под бетонными плитами, обычно обеспечивают лучшую долговечность, чем обычные пластиковые продукты.

---

Эти 5 проблем с свободным пространством влияют на ваш дом — вот как их исправить

В США примерно от 15% до 20% новых домов строятся на ползунках. Это не считая 27 миллионов существующих домов, построенных на полозьях. Это пространство под вашим домом может быть основой его успеха или основой его проблем — вот что вам нужно знать.

Что такое пространство для сканирования?

Подземное пространство — это тип фундамента с короткими стенами не выше 4 футов.Образовавшееся пространство между первым этажом дома и землей позволяет людям пролезть под дом — отсюда и название — для доступа к водопроводу, системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электричеству, изоляции и даже половым доскам для обслуживания.

Подвальное помещение дешевле, чем подвал, потому что оно требует меньше земляных работ и материала для стен фундамента. Обычно пространство для обхода без обогрева может вентилироваться, чтобы позволить потоку воздуха через пространство для обхода. К сожалению, эти вентиляционные отверстия могут пропускать влагу, вызывая многие из проблем с пространством для ползания, о которых мы расскажем ниже.

Источник: (Svineyard / ShutterStock)

Возможные проблемы в пространстве для обхода

Пространства для обхода контента имеют много преимуществ, но могут иметь и свои проблемы. Вот обзор распространенных проблем с пространством для сканирования и способы их решения.

Проблема №1: Запах старого дома

Если в вашем доме пахнет плесенью, возможно, у вас в подвале есть плесень. Половина воздуха на первом этаже вашего дома исходит из подполья. Воздух поступает через воздуховоды, которые позволяют воздуху из подвального помещения смешиваться с воздухом в доме, или за счет эффекта стека, который вытягивает воздух из подвального помещения на верхние этажи.Если плесень присутствует в подвесном пространстве, воздух, поднимающийся вверх, будет пахнуть плесенью.

Причины появления плесени в подвесном пространстве включают:

• Возможное резервное копирование сточных вод из-за засорения канализационной линии
• Разлагающееся органическое вещество, такое как навоз, листья или мертвые животные
• Утечка грунтовых вод
• Утечки в водопроводе

Вот некоторые решения вышеуказанных проблем:

• Если у вас есть утечка сточных вод, обратитесь в компанию по восстановлению после стихийных бедствий, чтобы исправить и очистить ее.Средняя цена, которую домовладельцы платят за ремонт канализационной сети, составляет 2556 долларов. Вы можете рассчитывать потратить от 1073 до 4054 долларов, в зависимости от серьезности ущерба.
• Покройте стены и полы в подвесном пространстве пароизоляцией, чтобы вода и влага не просачивались через фундаментные стены. Пароизоляция может стоить от 0,25 до 1,50 доллара за квадратный фут при средней стоимости установки от 1200 до 4000 долларов.
• Закройте вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить попадание наружного воздуха. Из-за высокого уровня влажности трубы и воздуховоды «потеют» от конденсата.«Когда кондиционер включен, из воздуховодов в подвесном пространстве капает, как от дождя», — говорит Бренда Кустурин, представитель службы поддержки Crawl Space Experts.
• Установите осушитель, чтобы контролировать уровень влажности. Для пространства для сканирования он может стоить от 1500 до 2000 долларов.
• Установить дренажный канал по периметру. Средняя стоимость установки французских водостоков по стране составляет 4500 долларов, но может достигать 10 000 долларов.
• Добавьте водоотливной насос в рабочее пространство, чтобы исключить скопление воды. Средняя стоимость отстойника около 250 долларов.Профессиональная установка может добавить от 100 до 200 долларов.
• Отрегулируйте выравнивание вокруг вашего дома, чтобы вода могла стекать из него. В среднем по стране стоимость переоборудования двора составляет 1300 долларов.
• Нанять сантехника для ремонта негерметичных труб. Сантехники обычно берут от 45 до 90 долларов в час.
• Следите за тем, чтобы водостоки и водосточные трубы были чистыми.

Источник: (stockphotofan1 / ShutterStock)

Проблема № 2: повреждение от влаги

Американское общество домашних инспекторов сообщает, что более 60% домов в США.S. имели воду или влагу в подвале или в подвале. Влага может повредить фундамент дома, покоробить паркетные полы, сгнить опорные балки, вызвать вредителей, вызвать плесень и даже увеличить счета за электроэнергию.

Влажные места для ползания также привлекают разрушающие древесину грибы, разновидности грибов, которые переваривают влажную древесину, что приводит к ее гниению.

Причины попадания воды в подполье включают:

• Участок с уклоном к дому
• Проблемы с водостоком и водостоком
• Перенасыщение почвы из-за сильного дождя
• Резервное копирование ливневой канализации
• Наводнение

Инкапсуляция

Поскольку проблема с водой или влажностью в вашем пространстве для обхода контента часто возникает из-за сочетания проблем, решение может быть комплексным: инкапсуляция.

Инкапсуляция включает паро- и термобарьеры, изоляцию, дренажную систему и осушитель. В процессе инкапсуляции профессионалы герметизируют вентиляционные отверстия, заменяют влажную и поврежденную изоляцию и кладут на землю толстый пароизоляционный слой.

Герметизация подвесного пространства может решить проблемы с влажностью и предотвратить появление плесени. Другие преимущества включают устранение заражения насекомыми, защиту структурной устойчивости вашего дома и повышение энергоэффективности вашего дома.

В среднем инкапсуляция стоит от 5 500 до 7 500 долларов.

Добавить осушитель

Вы можете решить незначительные проблемы с влажностью с помощью осушителя, стоимость которого в среднем составляет от 1860 до 2510 долларов. Вам следует нанять профессионала для этой задачи, чтобы убедиться, что вы устанавливаете осушитель в лучшем месте.

Установить отстойник

Если в вашем рабочем пространстве есть стоячая вода, вам необходимо установить водоотливной насос, чтобы удалить влагу из этого пространства. Погружные отстойники находятся в яме в самой глубокой части помещения, а отстойные насосы на опоре находятся за пределами воды.Оба автоматически активируются при обнаружении воды и перекачивают воду наружу через сливную трубу.

Средняя стоимость установки водоотливного насоса составляет 1100 долларов, что является разумным вложением средств для защиты вашего дома от дорогостоящего ущерба, причиненного водой. Кроме того, водоотливной насос может повысить ценность и конкурентоспособность вашего дома, когда придет время продавать.

Ремонтные системы, вызывающие воду в подполье

Если ваши желоба и водосточные трубы повреждены или забиты, они не отводят воду должным образом от вашего дома, что может привести к попаданию влаги в пространство для ползания.Стоимость замены водостоков и водостоков составляет от 580 до 1516 долларов. Однако ваша может просто нуждаться в хорошей чистке. Профессиональная чистка желобов стоит от 149 до 219 долларов для одноэтажного дома или от 237 до 297 долларов для двухэтажного дома.

Рытье и замена канализационных труб для предотвращения будущих резервных копий ливневой канализации может стоить от 50 до 200 долларов за фут. Средняя сумма составляет от 2250 до 5750 долларов.

Заменить заболоченную древесину

Чтобы исключить влажность и связанные с этим проблемы, вам также следует заменить все сгнившие опорные балки.К сожалению, это не дешевый ремонт: он может стоить от 1500 до 5000 долларов, в зависимости от материала.

Нанять профессионала для многогранного решения

Имейте в виду, что повреждение водой в вашем пространстве для обхода может быть ограничено одной конкретной областью, что снижает затраты на устранение его причины. Вы можете сэкономить деньги и сэкономить время, если сначала наймете домашнего инспектора или компанию по гидроизоляции подвала, чтобы оценить ситуацию и помочь вам составить план.

Кустурина рассказывает, что ее компания, как и многие другие, предлагает бесплатные проверки.Они начинают с визуального осмотра. Если инспектор видит какие-либо признаки повреждения, он затем постучит по дереву или исследует его в поисках структурных повреждений. Инспектор также может использовать влагомер.

Проблема № 3: Тухлый запах

Злоумышленники, стоящие за неприятным запахом, исходящим из вашего пространства для ползания, могут включать:

• Мусор, оставленный подрядчиками
• Мертвые животные или их помет
• Заплесневелый грунт
• Резервное копирование сточных вод

Сползите вниз, чтобы удалить источник запаха

Чтобы устранить запахи, вы или специалист должны войти в рабочую зону, чтобы удалить мусор, туши животных и другие гниющие предметы.

Вы можете нанять компанию для выполнения простой очистки пространства для обхода за 500–4000 долларов, в зависимости от размера, доступности и состояния. Если источником запаха является почва, профессионал может установить пароизоляцию примерно за 1200-4000 долларов.

Источник: (serato / ShutterStock)

Проблема № 4: Заражение вредителями

Есть жуткие ползания? Вентилируемые и незапечатанные пространства для ползания обеспечивают безопасную гавань для множества животных, ищущих тепла и влаги, таких как:

• Грызуны
• Змеи
• Насекомые, включая термитов, муравьев, ос, тараканов, жуков и пауков
• Дикие млекопитающие, такие как скунсы, еноты, сурки и опоссумы, особенно во время сезона гнездования

Вредители вызывают повреждение конструкции, изоляции и проводки в вашем доме.Хуже того, они могут вызвать аллергию и другие проблемы со здоровьем у членов вашей семьи. Например, тараканы могут распространять шесть типов паразитических червей, семь видов патогенов человека и 33 типа бактерий, включая кишечную палочку и сальмонеллу.

Предотвратить проникновение вредителей в пространство для подзарядки

Профилактика всегда лучше. Следите за тем, чтобы животные не попали в пространство для обхода с помощью следующих решений:

• Заделать вентиляционные отверстия и отверстия
• Убрать кустарник вокруг фундамента
• Установить пароизоляцию
• Контроль уровня влажности
• Рассмотреть инкапсуляцию
• Изучить варианты борьбы с вредителями

Истребитель может стоить от 200 до 4000 долларов.Кустурин отмечает, что предприятие по борьбе с вредителями может обработать территорию, но только лицензированный подрядчик может устранить ущерб.

Но прежде чем позвонить в компанию по борьбе с вредителями, вы можете попробовать это самостоятельно. Вот несколько советов, как не пускать нежелательных посетителей в ваше пространство для сканирования:

• Закройте туннели за пределами вашего дома
• Прекращение снабжения продовольствием
• Удалить мертвых грызунов
• Установите фары, чтобы отпугнуть их
• Удалить гнездовые гнезда
• Удалить их след
• Засыпка нор
• Устранить повреждение
• Заменить изоляцию, в которой обитают вредители

Некоторые источники предлагают размещать пропитанные аммиаком тряпки или нафталиновые шарики в проходе, чтобы побудить более крупных вредителей двигаться дальше.

Проблема № 5: Счета за высокую энергию

Вентилируемое подвесное пространство позволяет воздуху проникать в ваш дом, что приводит к увеличению счетов за электроэнергию, поскольку вы пытаетесь регулировать температуру в помещении. Если стены вашего подполья не изолированы, ваш дом станет еще менее энергоэффективным.

Вот как можно улучшить изоляцию пространства для ползания, чтобы сократить счета за электроэнергию:

• Добавьте изоляцию R-19 или выше в подвесное пространство. Чем выше число R, тем лучше изоляция замедляет теплопередачу.Стоимость утеплителя колеблется от 398 до 893 долларов.
• Установить на земле пароизоляцию толщиной не менее 6 миллиметров для предотвращения просачивания влаги и газа радона.
• Установите вентиляционные крышки, чтобы не допустить попадания воздуха. Цена зависит от размера ваших вентиляционных отверстий, но может составлять всего 26,99 доллара.
• Трещины и стыки заделать и заделать.

Источник: (JPJPJP / ShutterStock)

Заботьтесь о вашем пространстве для обхода

При внимательном использовании и превентивных мерах можно легко решить большинство проблем с пространством для обхода контента.