Хозблок для дачи своими руками чертежи деревянный: чертежи, список стройматериала, с туалетом, деревянный сарай, как сделать

чертежи, список стройматериала, с туалетом, деревянный сарай, как сделать

Хозблок является строением небольшим по размерам, но универсальным по использованию, поэтому такое сооружение относится к категории нужных построек на любой приусадебной территории. Самостоятельное возведение позволяет получить не только индивидуальную, но и доступную по стоимости постройку, соответствующую всем требованиям. 

Назначение и варианты устройства дачного хозблока

Хозяйственные строения или хозпостройки – это целый ряд нежилых помещений, к которым относятся сарай и дровяник, которые возводятся на земельном участке и относятся к категории подсобные строения. На небольших по площади приусадебных территорияхвозводятся хозяйственные блоки, назначение которых может быть следующим:

• хранение садово-огородного инвентаря, инструментов и техники;
• летняя мастерская;
• многосекционное сооружение, включающее подсобку, летний душ и туалет;
• многосекционная постройка, включающая кладовую, санузел и комнату отдыха или крытую веранду.

Часто обустройство стандартных хозпостроек заключается в пристраивании навеса для хранения дров, расположения птичника или небольшой оранжереи.

Виды готовых хозблоков

Производителями в настоящее время предлагается достаточно широкий выбор моделей бытовок, которые представлены моноблочными и сборно-разборными категориями:

• моноблочные конструкции изготавливаются на основе металлических контейнеров или с применением сварных каркасов. Углы кровли обустроены специальными проушинами, предназначенными для транспортировки сооружения при помощи автокрана. Основные  достоинства таких моделей представлены наличиями внутренних сетей, которые необходимо после установки соединять с внешними коммуникациями, а также быстротой установки, занимающей не более двух-трёх часов. Стоимость определяют размеры, используемые материалы и показатели функциональности. Однако, сложность доставки до места установки и необходимость применения специальной техники делают такие модели не слишком популярными;
• сборно-разборные конструкции чаще всего относятся к категории «под ключ». Они доставляются в разобранном виде и устанавливаются профессиональными монтажниками. К преимуществам таких блоков можно отнести простоту доставки и возможность, а прилагаемые подробная схема и инструкция значительно облегчают сборку конструкции на месте и описывают этот процесс пошагово. Минусы представлены отсутствием возможности самостоятельно выполнить монтаж и необходимостью заново устанавливать все необходимые коммуникации.

В соответствии с другой классификацией, все выпускаемые хозяйственные блоки можно подразделить в соответствии с  материалами, применяемыми в обшивке стен, пола и кровли:

• пластиковые блоки представлены лёгкими панелями, которые отличаются простым соединением, относительно дешевы, но имеют ряд проблем теплоизолирующего характера;
• блоки из дерева обладают внешней привлекательностью, имеют достаточно хорошие теплоизолирующие характеристики, а использование специальной обработки повышает гигроскопичность, но такие конструкции нуждаются в более тщательном уходе;
• к категории наиболее прочных и долговечных конструкций относятся надежные металлические блоки, которые, впрочем, требуют обязательного антикоррозийного покрытия.

Не менее важно при выборе уже готовой модели обратить внимание на количество и площадь секций хозблока:

• цельная конструкция;
• двухсекционная конструкция;
• трёхсекционная конструкция.

Назначение дополнительных секций может быть разным, но такая полезная площадь должна позволить обустроить внутри все необходимые устройства и коммуникации.

Каркасный хозблок своими руками (видео)

Как сделать хозблок для дачи своими руками

Сделать хозяйственную постройку рядом с загородным домом самостоятельно можно даже при отсутствии большого опыта в строительной сфере. Как правило, строительство любого сарая – мера вынужденная и возникает при необходимости выделить площадь под садово-огородный инвентарь, разные строительные инструменты или устройства и технику, нуждающуюся в хранении в сухих помещениях. Если строим блок самостоятельно, то в первую очередь необходимо определиться с основными параметрами возводимой конструкции, а также выбрать дизайн и составить грамотный чертеж.

Составление чертежа и выбор дизайна

При выполнении чертежа, очень важно правильно распределить общие размеры возводимой конструкции, включая высоту, ширину и длину, на количество необходимых отсеков. Кроме всего прочего, при проектировании постройки важно помнить, что такое строение обязательно должно соответствовать следующим основным критериям:

• максимально эффективное распределение полезного пространства;
• максимально долгий период эксплуатации;
• высокий уровень надежности;

При необходимости должны быть возможность проведения всех необходимых коммуникаций, включая электричество и воду, а также канализационную сточную систему. Желательно построить строение, которое будет органично вписываться в окружающий ландшафт и станет достойным дополнений других сооружений на территории.

Очень важное значение имеет также правильный выбор места расположения хозблока с учётом всех требований, прописанных в СНиП 30-02-97 и в соответствии с основным назначением возводимой постройки. Если запланировано содержание скота, птицы или при обустройстве туалета – минимальное расстояние до жилых строений должно составлять не менее 12 м, а до границы соседних участков – не менее 4,0 м.

При обустройстве душевого помещения, до жилого строения минимальное расстояние обязательно должно быть больше 8,0 м, а до границы с соседними участками — один метр. Оптимальным вариантом является строительство «спиной к спине» с хозяйственным блоком соседей. В этом случае можно рассматривать угловой вариант расположения.

Стандартный чертеж постройки представлен сочетанием летнего душа, а также хозпомещения и туалета. Владельцам небольших по площади приусадебных участков можно рекомендовать отдать предпочтение многоэтажным блокам, позволяющим экономить свободное пространство. Подземная часть чаще всего используется в качестве погреба и компостной ямы. Первый этаж отводится под кладовую и мастерскую, санузел и летнюю кухню. Чердачное помещение идеально подходит для хранения сена, размещения голубятни или выращивания рассады.

Чертеж деревянного хозблока (видео)

Список стройматериалов и инструментов для строительства хозблока

От качественных характеристик выбранных строительных материалов напрямую зависят долговечность строения. Строительство самого простого, но практичного варианта сарая для хозяйства, предполагает конструкцию, представленную:

• ленточным армированным фундаментом;
• оцинкованным отливом;
• каркасом на основе металлического профиля;
• половой доской;
• панелями блок-хауса;
• оконной и дверной коробками;
• обрешеткой;
• кровлей.

Список используемых в строительстве хозяйственной постройки материалов:

• арматура диаметром 12-14 мм и проволока для связки арматуры, используемые при возведении ленточного фундамента;
• доски или влагостойкая фанера для возведения опалубки;
• бетон марки M200.
• металлопрофиль для возведения стоек и для ригелей в количестве согласно проекту;
• половые доски шпунтованные в количестве согласно проекту;
• оконный и дверной блоки в количестве согласно проекту;
• панели блок-хауса;
• обрезная доска для выполнения кровельной обрешетки;
• кровельный материал в виде шифера, андулина или металлочерепицы;
• водосточная система;
• крепежи.

Набор инструмента варьируется в зависимости от типа возводимой конструкции и используемых в строительстве материалов. Технология самостоятельного строительства хозяйственной постройки на приусадебном участке следующая:

• разметка участка под конструкцию и копка траншеи в соответствии с выполненной разметкой;

• обустройство ленточного фундаментного основания посредством связывания арматуры и заливки бетонного раствора;
• сборка в соответствии с чертежом металлического каркаса на основе алюминиевого профиля;
• укладка на поверхность фундаментного основания пары гидроизолирующих слоев рубероида и последующая установка оцинкованного отлива;
• установка собранного каркаса на фундаментное основание;
• укладка на каркасные лаги половой доски;
• фиксация на стропильных ногах обрешеточного каркаса;
• обустройство кровли и водосточной системы;
• установка дверной и оконной коробки. Деревянная рама до окончательной установки, наряду с другими деревянными элементами, обрабатываются антисептическим составом и парой слоев олифы.

На заключительном этапе необходимо обшить каркас конструкции панелями блок-хауса, после чего производится монтаж окон и дверей. В зависимости от назначения может потребоваться выполнить утепление строения. С этой целью с внутренней стороны стоек укладывается «пирог», состоящий из гидроизоляции, плит утеплителя и пароизоляции. После выполнения утепления можно приступать к внутренней отделке. В качестве внутреннего облицовочного материала чаще всего используется влагостойкая фанера или вагонка.

Пошаговая инструкция возведения деревянного хозблока с душем и туалетом

Значительная часть дачников предпочитают возводить подсобные сооружения своими руками. Самой популярной моделью в этом случае является практичный вариант с летним душем и туалетом свободной планировки. При строительстве деревянного хозблока с душем и туалетом необходимо придерживаться следующих несложных рекомендаций:

• разметка и обустройство фундаментного основания. Стандартные сигнальные колышки должны устанавливаться в центральной части и в углах выполняемой разметки. В соответствии с выполненной разметкой удаляется четверть метра грунта, после чего засыпается песчано-щебеночная подушка;
• под столбы нужно вырыть или проделать при помощи бура ямы глубиной в метр. На дно ям засыпается гравий. Установленные столбы с целью продления срока эксплуатации рекомендуется забетонировать. К следующему этапу нужно приступать через пару недель, когда бетонный раствор наберёт достаточный уровень крепости;
• все используемые деревянные элементы нужно обязательно обработать специальными антисептическими составами или покрыть слоем краски на основе олифы. Прямоугольное каркасное основание выполняется из деревянного бруса с размерами 150х150 мм. Фиксация угловых частей выполняется «вполдерева», а для пазов используются оцинкованные саморезы;

• перед установкой деревянного каркаса нужно уложить на фундамент гидроизолирующую рубероидную прослойку. Для упрочнения каркаса производится усиление при помощи трех поперечных лаг из бруса 100х100 мм;
• дальнейшая сборка каркаса заключатся в фиксации торцов сооружения с учётом установки окон. Для фиксации вертикальных стоек применяются стальные уголки и оцинкованные саморезы, а угловые стойки крепятся при помощи дополнительных элементов и подкосов;
• при обустройстве лицевой фасадной и задней части средние стойки фиксируются с расстоянием в 180 см. Также необходимо на фасаде учитывать дверные проемы и перегородку. Верхнюю развязку брусом размерами 50х100 мм нужно выполнять на высоте в пару метров с креплением оцинкованными уголками.
• на последнем этапе возводится стропильная система и обустраивается кровля с углом наклона не менее десяти градусов. Для крепления стропильной системы применяются оцинкованные саморезы, а свесы и карнизы обшиваются обрезной обработанной антисептиком доской.

Варианты хозблоков на даче (видео)

На заключительном этапе осуществляется внутренняя и внешняя отделка, настил кровельного материала, а также установка окон и дверей.

Деревянный хозблок для дачи своими руками, чертежи

При любом строительстве на своем земельном участке, будь то большой коттедж или простой дачный домик, в глубине участка появляются несколько строений хозяйственного назначения. Хозблоки (сараи) – это небольшие неотапливаемые строения универсального назначения. В большинстве случаев дачники сооружают сарай своими руками. Представляемая вниманию читателей статья расскажет о возведении каркасного сарая своими руками, пошаговая инструкция также излагается.

Содержание материала

Материалы и инструменты, необходимые для строительства сарая

Все постройки планируются при составлении проекта строительства сразу же как застройщик приобрел земельный участок для дачи. Обычно недорогой сарай для дачи строится своими руками. В случае когда сарай расположен вблизи жилого дома, то есть смысл использовать те же материалы, что использовались при строительстве самого дома. Например, если дом обшит сайдингом, то для сарая можно использовать его, чтоб не сильно отличался и выделялся. Можно сарай можно

возвести похожим на домик.

Но все-таки основными материалами являются брус деревянный, обрезные и необрезные доски, рубероид, ондулин или шифер. Сарай вовсе не обязательно строить из дорогостоящих материалов. В зависимости от желания и возможности застройщика, хозблок можно возвести на фундаменте или же без фундамента. Есть на рынке и готовые конструкции. Можно еще построить сараи из поддона своими руками. Но это потребует много времени, так как любой хозяйственник будет сбывать поддон уже не подлежащий ремонту.

Независимо от того, какой вариант хозяйственной постройки выбран, необходимо иметь следующий набор инструментов: ножовка, набор сверл, электродрель, лопата, топор, рубанок, отвертка.

Планирование

Возведение хозблока на своем участке поможет решить несколько задач:

• Сарай будет хранилищем всех инструментов и инвентаря.
• Станет местом для хранения малогабаритной техники.
• При желании можно соорудить душевую кабину с отдельным входом.

И всё-таки, как сделать сарай своими руками? Чтобы достичь всего желаемого, нужно тщательное планирование. Можно соорудить три отдельных строения. Можно все соединить в одной постройке. Всё это зависит от желания владельца земельного участка. Своя дача является местом и для отдыха, и для труда. Поэтому в проект нужно обязательно включить душ. Это в том случае, если душ уже не был сооружен ранее.

При строительстве сарая на даче своими руками не следует исходить из того, что сарай надо делать неприметным. Не нужно стремиться к тому, чтобы строить сарай с наименьшими трудозатратами. Благодаря труду и стараниям можно построить прекрасный хозблок на дачном участке, который не уступит по красоте и самому дому.

Но первым делом надо составить проект сарая, в котором предусмотреть все размеры. Это нужно для того, чтоб не купить лишнее количество строительных материалов.

Рисуя чертеж нужно подумать о количестве необходимых отдельных помещений со своим автономным входом, размерах этих помещений и высоте самого сарая. Кроме этого, надо помнить, что сооружение должно отвечать следующим требования:

• Должно отстоять от границы участка не ближе одного метра.
• Удобство проведения электричества, водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение и водоотведение необходимо, если застройщик запланировал душевую кабину.
• Надежность и долговечность сооружения.

В случае, когда застройщик по каким-либо причинам не может составить план будущего строения, то можно воспользоваться интернетом. Там он найдет чертежи сараев на любой вкус. Там специально для тех людей, которые не могут начертить план, многие размещают готовые уже чертежи.

Надо выбрать из всего многообразия планов, только тот, где нет туалета. При планировании застройки своего участка рекомендуется уличный туалет размещать в дальнем углу.

Выбор вариантов хозблока

Проще всего построить деревянный сарай без фундамента с земляным полом. Дешево и быстро. Надо только вкопать шесть или восемь столбов по периметру сооружения. Прибить верхние и нижние прожилины досок сечением 150 мм на 50 мм. Обшить «дюймовыми» досками. Смонтировать крышу с небольшим наклоном, покрыть рубероидом. И, наконец, изготовить и навесить ворота для сарая. Этот вид сарая больше подходит для хранения техники, такой как мотоблок, колесная мотокосилка, бетономешалки и так далее.

Для хранения домашнего имущества, инвентаря и инструментов, устройства летнего душа следует возводить хозблок по каркасной технологии на легком малозаглубленном ленточном фундаменте. На песчаных грунтах можно фундамент сделать столбчатым или же из нескольких железобетонных блоков.

На ленточном армированном фундаменте можно собрать каркасный хозблок даже на пучнистых почвах.

Перед сооружением фундамента необходимо очистить площадку от мусора и растительности. Вырыть траншею, если планируется устройство ленточного фундамента. При устройстве фундамента из отдельных блоков надо вырыть ямы по размеру большей на десять – двадцать сантиметров самих блоков. В траншее или ямах устроить песчаные подушки толщиной примерно в двадцать сантиметров. Песок необходимо тщательно утрамбовать. Следующим этапом является сооружение опалубки. Для опалубки нужно использовать доски толщиной 50 мм. Для армирования используются пруты диаметром от 10 до 14 миллиметров. Для заливки ленты рекомендуют бетон марки В-20.

Порядок сборки каркасного сарая

На готовый фундамент для гидроизоляции укладывается рубероид в два слоя. Затем собирается нижняя прямоугольная рама (нижняя обвязка) из бруса 10 мм на 15 мм. Брусья соединяются друг с другом в полдерева с помощью гвоздей. Рама крепится к фундаменту с помощью анкерных болтов.

Следующий этап – крепление лагов для пола. Обрезные доски сечением 50 мм на 150 мм укладываются на ребро с равным промежутком. Крепятся к нижней обвязке металлическими уголками.

Каркас стен сарая собирается по технологии «платформа». На лаги настилается пол и уже на платформе монтируется каркас. Пол можно делать из толстой влагостойкой фанеры, досок, ОСП. Сборка рамного каркаса производится на полу, а потом поднимается. Рекомендуется установить сначала угловые рамы. Для придания жесткости всего строения угловые рамы должны быть усилены укосинами.

Весь каркас собирается из досок сечением 150 мм на 50 мм. Можно еще использовать доски сечением 100 мм на 50 мм. Расстояние между стойками на более 600 миллиметров. Поднятые стены дома прочно прибиваются к брусу обвязки гвоздями длиной не короче 200 миллиметров. Установленные вертикально стены сверху обвязываются досками в два ряда. Проемы для окон и дверей делаются из сдвоенных досок, так как нагрузка на стойки в этих местах побольше.

Стены снаружи рекомендуется обшивать доской, толщина которой не более 25 миллиметров или вагонкой. Можно обшить и фанерой. Перед каждым входом в сарай делаются крылечки-ступеньки. Перед проемом в помещение, где по проекту запланировано помещение для хранения колесной техники, вместо ступенек сооружается подъем из грунта на требуемую высоту. Затем навешиваются двери и ворота.

Устройство крыши

При строительстве дома-сарая необязательно делать потолок. Достаточно смонтировать крышу. Их для дачного сарая делают в основном односкатные. Можно соорудить и двускатную крышу.

Проще соорудить односкатную крышу, так как тут стропильная система несложная для монтажа. До начала сооружения стропильной системы для создания небольшого уклона нужно на верхнюю обвязку прибить две доски. Выбранные под стропила доски укладывают на ребро. Нужно учесть, что свес должен быть не менее тридцати сантиметров. Крепятся стропила к верхней обвязке металлическими уголками. На них монтируется обрешетка из обрезной доски толщиной 25 мм с шагом сорок сантиметров. И завершающий этап – кровля. В качестве кровельного материала лучше подходит ондулин, так как он более легок, чем шифер.

Наружный деревянный туалет

Туалет на участке можно построить различных видов. Вариантов довольно много, поэтому следует исходить из следующих критерий. На определение конструкции влияют:

• размер бюджета застройщика;
• предполагаемая эксплуатационная загрузка туалета;
• высота грунтовой воды.

Строительство уличного санузла своими руками не является столь уж сложным. Тут канализационная система заменена на яму соответствующей глубины. В ней отходы утилизируются путем впитывания через почву и испарения.

Многие застройщики своих участков предпочитают конструкции, выполненные из деревянных досок. Строительства каркаса из дерева проста, а стоимость мала.

В выбранном углу дачного участка выкапывается яма глубиной не менее двух метров. При выборе места надо учитывать то, что согласно СНиП все хозпостройки на даче должны отстоять от границы участка на один и более метров.

Стенки ямы укрепляют деревянными щитами

. Это делается для того, чтобы земля не осыпалась вовнутрь. По краям ямы сооружается основание из бруса сечением 15 см на 15 см. На этот своеобразный деревянный фундамент монтируются лаги для пола. Вся технология строительства туалетной кабины идентична строительству каркасного дома. Только размеры материалов поменьше. Для поперечин и стоек можно использовать доски толщиной 25 миллиметров. Укосины сделать из бруска сечением 20 мм на 50 мм. Обшить кабинку можно тоже из тонкой доски.

Хозблок своими руками — чертежи, список стройматериала и инструкции

На чтение 7 мин. Просмотров 3.8k.

На приусадебном участке в большинстве случаев используются жилые постройки летнего типа поэтому места внутри для хранения различного инвентаря не предусматривается.

Для экономии полезной площади участка возводят хозяйственный блок, совмещающий в себе функции кладовой и санузла. Данная постройка не требует специального разрешения и больших затрат.

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

• Кирпич глиняный полый.
• Кирпич силикатный.
• Деревянный брус.
• Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

1. Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
2. Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Отзывы владельцев

Недавно снес старый сарай из досок занимал много места и при этом нельзя было ничего хранить так как текла крыша. Построил совмещенный хозблок, даже не ожидал что смогу уместить там минимастерскую.

Оценка:

Григорий

Постройка оказалась даже проще чем написано. Дополнительно провел воду от скважины, теперь всегда можно помыть руки после работы.

Оценка:

Валентин

Постройку долго откладывал, но прошлым летом все же взялся. Раньше у меня были отдельно душ и туалет, а инструменты хранились в доме. В новом хозблоке дополнительно построил небольшую печку теперь там даже зимой можно работать.

Оценка:

Михаил

Очень удобная постройка для загородного участка нисколько не жалею что пожертвовал несколькими квадратами.

Оценка:

Андрей

Хозяйственный блок является настолько универсальным помещением, что без него невозможно представить ни один участок.

Представленный вариант не является шаблонным и при желании владелец всегда может добавить новый опции или изменить конструкцию исходя из индивидуальных параметров участка. ent goes here

Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

Одним из первых строений, возводимых на дачном участке, является хозблок (хозяйственный блок). Хозблок для дачи часто называют бытовкой или подсобкой, т.к. в условиях дачи он может использоваться и для хранения инструмента, и в качестве летней кухни, и как временный домик для ночевки. Хозблок не теряет своей ценности и после возведения капитального дома, он легко может быть переоборудован, например, из временного домика в сарай для хранения инвентаря. Существует много способов возведения хозяйственного блока и вариантов его обустройства. Для того чтобы хозяйственный блок полностью удовлетворял вашим требованиям предлагаем рассмотреть наиболее популярные варианты решений постройки и обустройства хозблока для дачи.

Готовые конструкции хозблока для дачи

Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать. Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.

Пластиковый хозблок для дачи

Рис.1. Пластиковый хозблок – быстровозводимая постройка, которую можно доставить на дачу на легковом автомобиле и собрать своими руками за пару часов.

Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 – 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.

Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.

Хозяйственный блок для дачи из металла

Рис. 2. Металлический хозблок для дачи может быть установлен как первое строение на участке, так и как стационарное для хранения инструмента и садовой техники. Металлический хозблок относится к быстровозводимым строениям.

Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.

Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.

Капитальный хозяйственный блок для дачи

Главное достоинство готовых хозяйственных блоков — это быстрота возведения, но если не предвидится скорое строительство домика, то на хозблок для дачи возлагаются значительно большие требования, чем склад инвентаря. Хозблок на даче должен предоставить его хозяину возможность отдыха и справления естественных нужд, особенно если это единственная постройка на дачном участке. Поэтому целесообразно возвести капитальный хозблок для дачи.

Капитальный хозблок на даче можно изготовить из кирпича или дерева. Конечно каменный хозблок более долговечен и неприхотлив в обслуживании, но строительство каменной капитальной постройки занимает много сил и времени. Поэтому наиболее простым и быстрым вариантом возведения хозблока для дачи является деревянный хозблок построенный по каркасной технологии.

Рис.3. Быстро и с наименьшими затратами хозяйственный блок для дачи можно изготовить по каркасной технологии. Несмотря на простоту постройки хозблок для дачи из дерева может прослужить не один десяток лет.

Каркасная технология широко применяется в строительстве дачных домов и хозяйственных построек. Она проста и требует минимума материалов при строительстве. Поэтому деревянный хозблок может обойтись даже дешевле, чем готовый, при этом удовлетворять всем потребностям владельца.

Рис.4. Если хозблок это единственная постройка на даче, то в ней необходимо предусмотреть душ, туалет и комнату отдыха. После постройки дома комнату отдыха можно использовать как склад инвентаря.

Большой популярностью пользуется хозблок для дачи совмещающий в себе туалет, душ и небольшую комнату. До строительства дачного дома эту комнату можно использовать как склад, кухню, укрытие от солнца или место для ночевки. Если хозблок утеплить и обеспечить источником тепла (печка или электрический обогреватель), то ночевать в нем можно с ранней весны и до поздней осени. Тем самым, не изматывая себя однодневными поездками на дачу для ухода за посадками, строительством дома и пр. После того как дачный домик будет построен эту комнату можно переоборудовать под баню, или склад садовой техники и инструмента.

Рис.5. Оптимальные размеры внутренних частей хозблока приведены на чертеже. С правой стороны расположены два небольших помещения для душа и туалета. Для организации душа достаточно на крыше хозблока установить бак с водой. В течении дня солнце будет нагревать воду, и вечером можно принять теплый душ.
Рис.6. Небольшие габаритные размеры хозблока для дачи позволяют его установить в любом месте участка. Такой хозблок прекрасно обеспечит все потребности садовода.

Чертежи и схемы капитального хозблока

Рис.7.
Рис.8.
Рис.9.
Рис.10.

Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

Для постройки хозблока для дачи из дерева не требуется серьезных затрат на возведение фундамента. Фундамент для каркасного хозяйственного блока применяется свайный или столбчатый. Свайный фундамент состоит из металлических или асбетоцементных труб, заглубленных в землю на глубину 1-1,5 м. Трубы устанавливаются по периметру постройки с шагом 2 — 3м. Столбчатый фундамент изготавливается из строительных блоков или кирпича. Для этого в грунте делают углубление глубиной 20 см. Углубления засыпают песком, на песок укладывают блоки и скрепляют раствором.

Рис.11. Для деревянного хозблока для дачи не требуется специального фундамента. В качестве фундамента могут применяться строительные блоки, установленные на песчаную подушку и скрепленные между собой раствором.

Следующий этап — это сборка пола (основания) хозблока. Пол изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Брус будет основой для стен и всего пола. На фундамент укладывают рубероид для защиты древесины от влаги, на него укладываются брусья и соединяются в пол дерева. К продольным брусьям с шагом 60 — 100 см крепят лаги пола. Для лаг применяют доску 40х100 или 50 х100 мм.

Рис.12. Основание деревянного хозблока изготавливают из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Брусья будут служить основой для стен. Между длинными брусьями устанавливают лаги. Они будут основой для настила пола.

На этом этапе пол может быть утеплен, если планируется делать теплый хозблок, и зашит половой доской или фанерой.

Дале на готовое основание хозблока устанавливаются вертикальные опоры из бруса 80х80 или 100х100 мм и укладываются стропила. Для стропил используют доску 40х120 мм. На стропила крепят обрешетку из доски 25х120 мм. Все элементы хозблока скрепляют с помощью саморезов и металлических строительных уголков.

Рис.13. На собранное основание устанавливают вертикальные опоры из бруса 100х100 мм с шагом 06 – 1 м. Для придания конструкции устойчивости вертикальные брусья скрепляют диагональными перемычками. Все элементы конструкции соединяются саморезами и строительными уголками. Основа крыши стропила из доски 40х100 мм. Для обрешетки используется доска 25х100мм. Покрытие крыши может быть любым.

Заключительный этап — это зашивка и утепление собранного каркаса. Изнутри хозблок обычно зашивают фанерой или ОСП толщиной 10 -16 мм. Снаружи хозяйственный блок может быть облицован вагонкой, доской или сайдингом.

Пример постройки хозблока для дачи

Рис. 14. 
Рис.15. 
Рис.16. 
Рис.17. 
Рис.18. 
Рис.19. 
Рис.20. 
Рис.21. 
Рис.22. 
Рис.23. 
Рис.24. 
Рис.25. 
Рис.26. 
Рис.27. 
Рис.28. 
Рис.29. 
Рис.30. 
Рис.31. 
Рис.32. 
Рис.33. 
Рис.34. 
Рис.35. 
Рис.36. 
Рис.37. 

чертежи и проекты, разновидности и этапы строительства

На чтение 9 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано 06.01.2021 Обновлено 23.12.2020

Хозяйственная постройка на дачном участке порой появляется быстрее, чем жилой дом. Инструменты для работы в огороде и саду нужно где-то хранить, где-то нужно оставлять транспортное средство. Да и собранные овощи или рассаду тоже не стоит оставлять под дождем или солнцем.

Основные требования к постройке

Хозблок — это помещение малых габаритов, спроектированное согласно конкретным нуждам хозяина загородного участка

Хозблок своими руками – строение самое примитивное. Его основное назначение – служить хранилищем для инструментов, оборудования, разборных конструкций, наподобие качелей, надувных бассейнов, гамаков или другого инвентаря – резиновой лодки, снастей, удочек.

К хранилищу на даче предъявляются следующие требования.

• Компактность – сарайчик для инструментов не стоит делать большим. Наоборот, чем большее количество инструмента поместится на маленькой площади, тем лучше.
• Легкость – нередко времянки такого рода строят без фундамента, на площадке или на самом простом основании. Сарай – строение, которое при перепланировке дачи должно легко переноситься на другое место.
• Сборная конструкция – лучшей считается времянка, которую после использования можно разобрать, а полученные материалы применить в другом месте. Это требование выполняется довольно редко.
• Быстрота сооружения – хозблок, если он не предназначен для кур или коз, должен строиться очень быстро.
• Стоимость – сарай на дачном участке не имеет смысла возводить из тяжелых дорогих материалов или ставить на капитальный фундамент.
• Мебель в бытовке представлена самыми простыми приспособлениями: полки, стеллажи, крюки на стенках. Однако их количество и качество должно соответствовать объему хранящихся здесь материалов.

Сарай, рассчитанный только на хранение инвентаря, не утепляется. Однако он должен защищать оставленные в нем предметы от дождя, снега и ветра. Сырость здесь не допускается.

Виды хозблоков

Металлические конструкции прочны и надежны

Проект хозблока прост. Порой здесь нет даже окон, кроме вентиляционного. Крыша самая простая – односкатная, иногда с навесом. Изготавливают его из самых доступных материалов.

Металлические хозблоки

Надежная и прочная конструкция, которую можно установить прямо на площадку без фундамента. Представляет собой жесткую раму, сваренную из уголков и швеллеров и профильной трубы, обшитую листовым железом. Если сараем будут пользоваться и зимой, например, во время рыбалки, бытовку обшивают изнутри утеплителем и заделывают вагонкой или фанерой.

Стоит металлический сарай недорого, собирается очень быстро, ухода не требует. Железная коробка совершенно не привлекает грызунов или насекомых, так что здесь можно оставлять деревянные инструменты.

К минусам относится способность металла хорошо проводить тепло. Зимой в бытовке без утепления очень холодно, а летом очень жарко.

 Деревянные хозблоки

Деревянные постройки просты в монтаже

Хозблок для дачи своими руками чаще сооружается из древесных материалов, так как они доступнее по цене и легче поддаются обработке. Кроме того, при самостоятельном возведении отпадает надобность в сварочном аппарате.

Преимуществ у такого сарая больше:

• постройка легкая и тоже может обойтись без фундамента;
• дерево сохраняется тепло, так что в бытовке не будет холодно осенью и жарко летом;
• сборка очень простая и быстрая, справится даже новичок;
• достроить или видоизменить деревянный сарай не составляет труда;
• легко отремонтировать строение при любых повреждениях.

К минусам относится горючесть материала и меньшая по сравнению с оцинкованным листом стойкость к действию воды. Деревянный сарай нужно окрашивать или лакировать периодически.

Различают 2 варианта.

• Разборная конструкция – каркасная модель. Основой служит деревянный каркас, который затем заделывают щитами или обивают панелями, вагонкой, листами ДСП.
• Модульная – стены складывают из бруса, а узловые элементы усиливают сдвоенными досками. В этом случае стены самонесущие, поэтому разобрать домик и перенести на другое место не получится.

Первый вариант встречается чаще. Он дешевле, его легко дополнить блоками, наподобие душа, отсека под хранение овощей, дровника.

Выбор места для строительства

Несколько хозблоков объединяют одной крышей

Если на дачном участке других строений нет, единственное требование к выбранному месту – низкий уровень грунтовых вод. Нельзя ставить сарай в низине: паводковые и дождевые воды будут затоплять строение и долго оно не прослужит.

Если на наделе построено жилье и есть другое строение, при выборе места соблюдают следующие правила:

• деревянный хозблок от другого деревянного строения должен отстоять на 15 м;
• расстояние между сараем и каменной постройкой составляет 8 м;
• если сарай оборудуется душем, дистанция сохраняется в 8 м;
• от забора бытовка удалена на 1 м.

Требования к расстоянию от зеленых насаждений выполняются очень небрежно. Но все же не стоит ставить хозпостройку под старым высоким деревом.

Если хозблоков несколько, рекомендуется объединить все постройки под одной крышей.

Проектирование конструкций

Постройку для инвентаря оборудуют полками

Сарай для инвентаря чаще представляет собой 1 комнату, оснащенную приспособлениями для хранения – полками, кронштейнами, подставками. Чаще основанием под полки и крюки служит не только стены, но и дверное полотно. Если же в сарае оставляют, например, гидроскутер или мотоцикл, комнату условно делят на 2 отсека: стоянка под транспортное средство и отсек для инструментов.

Хозблок, объединяющий несколько простых построек, устроен сложнее. Это может быть несколько параллельно расположенных комнат без сообщения друг с другом. А может быть модуль с межкомнатными дверьми. Нередко такая бытовка имеет угловую конфигурацию для экономии места. В таком домике чаще встречается душевая и даже туалет.

План переносят на бумагу. Чертеж делают в 3 проекциях. Рекомендуют отразить на схеме все основные узлы. Важно указать размеры хозблока и каждого элемента: так проще рассчитать нужное количество материалов и составить смету.

Если к сараю проводят коммуникации, на чертеже отмечают места подводки и установки розеток, щитка, выключателей, монтажа труб и прочее.

Пошаговая инструкция по изготовлению хозблока

Для гидроизоляции используют рубероид

Строительство хозблока своими руками – выполнимая задача. Принципиальное количество отдельных секций не важно, но если габариты строения превышают 3*4 м, желательно ставить бытовку на легкий фундамент.

Перечень инструментов

Для строительства деревянного хозблока потребуются следующие стройматериалы и инструменты:

• брус разного сечения – лучше хвойные породы, наподобие сосны и лиственницы;
• обрезная доска или вагонка для обшивки, а также листы фанеры, ДСП;
• рубероид или гидроизоляционная пленка;
• песок, гравий для фундамента;
• асбестоцементные трубы;
• лопата, ведро и корыто;
• пила или ножовка по дереву;
• шуруповерт и дрель;
• отвес, строительный уровень, рулетка.

Для отделки сарая в список включают краску, антисептик, лак.

Фундамент

Столбчатый фундамент

Основание под сарай делают столбчатое. Чтобы деревянный корпус не соприкасался с влажным грунтом, под него сооружают площадку.

1. Расчищают участок, выбирая корни растений, сорняки. Плодородный грунт снимают. Вынимают землю на 20 см и утрамбовывают на дно 10 см песка. Сверху площадку засыпают мелким гравием.
2. По углам будущего строения, а также при необходимости по периметру стен выкапывают ямки под опорные столбы – глубиной до 1 м. На дно ям утрамбовывают песок и мелкий щебень.
3. Устанавливают в углубление фрагмент асбестоцементной трубы и заливают бетоном в 3 этапа. После каждой заливки протыкают прутом бетон, чтобы высвободить воздух. Столб должен приподниматься над уровнем земли на 20 см.
4. Чаще всего труба служит несъемной опалубкой. Но при желании можно после каждой заливки приподнимать трубу, таким образом освобождая ее.

Фундамент может усилить арматурой. Ее устанавливают перед заливкой. Чтобы облегчить дальнейшее строительство деревянной хозпостройки, в верхней трети замуровывают штыри для крепления нижней рамы.

Сборка каркаса и крыши

Для нижней рамы используют брус 150х150

Каркас возводится целиком, то есть для всех помещений. Обычно сразу же устанавливают и стропильную систему.

1. Из самого толстого бруса – 150*150 мм, собирают нижнюю раму. В углах брус скрепляют «вполдерева», пазы соединяют на саморезы.
2. Столбики гидроизолируют рубероидом.
3. Готовую раму ставят на фундамент, закрепляя на штыри. Рекомендуется усилить раму поперечными лагами.
4. Раму обрабатывают антисептиком и олифой.
5. Вертикальные стойки – сначала угловые, потом промежуточные, крепят на нижнюю раму саморезами и на уголки. Пока монтируют весь каркас, можно укрепить стойки временными укосинами.
6. Соединяют вертикальные элементы перекладинами. Сразу же ставят рамы для оконных и дверных блоков.
7. Верхние концы стоек связывают рамой. Обычно ее делают из такого же толстого бруса, что и нижнюю, так как она служит основанием под стропила.
8. Стропильную систему лучше собирать на земле и уже готовой водружать на верхнюю обвязку. Проще сделать односкатную крышу, но для этого нужно сооружать стены разной высоты.

Двухскатная крыша сложнее, для нее придется собирать треугольные фермы и соединять коньком. Такую конструкцию сложно поднять одному человеку. Потребуется помощник.

Отделка снаружи и изнутри

Под шифер укладывают рубероид

Пол в бытовке нередко кладут до сооружения крыши. Для этого на основание и поперечные лаги фиксируют доски. Если есть необходимость утеплить пол, конструкцию делают более сложной: сначала настилают черновой пол, затем укладывают гидроизоляцию и минеральную вату, а потом кладут чистовой пол.

Кровлю настилают черепицей, профнастилом, шифером. Под материал нужно уложить рубероид, чтобы предупредить протекание.

Хозпостройки для дачи иногда отделывают изнутри, если, например, она выполняет роль автомастерской и владелец здесь проводит много времени. Для обшивки больше всего подойдет вагонка, но используют также фанеру, листы ДСП, даже пластиковые панели. Между отделкой и стеной можно разместить утеплитель, если сараем будут пользоваться и зимой.

Готовые хозблоки для дачи

Можно приобрести готовую постройку

Сарай для дачи можно купить. Предлагаются металлические и пластиковые варианты.

Металлический по своим достоинствам не отличается от самодельного. Конструкция не имеет пола, устанавливается на бетонную площадку. Бокс довольно легкий, но для его монтажа все же понадобится техника.

Пластиковая конструкция еще легче. Такой домик можно поставить самостоятельно и своими руками передвинуть на другое место. Сборка занимает пару часов. Да и внешний вид пластиковой модели довольно привлекателен.

Общее достоинство построек – готовность. Нет нужды собирать, отделывать конструкцию, искать дополнительные материалы и прочее.

как построить сарай на участке совмещенный под одной крышей, чертежи своими руками , список материалов

Даже если на приусадебном участке еще нет дома, такое строение, как хозблок для дачи обязателен. При этом хозяйственная часть всех построек должна быть возведена еще до того, как начато основное строительство. Это позволяет размещать в помещении инструменты и осуществлять физиологические потребности организма в удобном месте, закрытом от посторонних взглядов, т.е. в туалете.

Что представляет собой хозяйственный блок с туалетом

Нежилое строение для хранения разного инвентаря – это хозяйственный блок. Как правило, такая постройка имеет небольшой размер и проектируется с учетом тех задач, которые на неё возлагаются.

При этом хозяйственная часть строений для дачи может носить и более расширенный характер. Помимо туалета здесь вполне допустимы и другие постройки. Как же построить хозблок с туалетом? И что он будет из себя представлять?

В недалекую бытность нашей страны, когда заветные 4 сотки стали щедро раздаваться государством интеллигентам и рабочим, пределом мечтаний было иметь на своей фазенде металлическую будку с дверями.

Большой ключ и амбарный замок свидетельствовали, что внутри хранится инструмент, который счастливый обладатель хозяйственного блока теперь не имеет необходимости каждый раз возить с собой.

Сейчас мысль сделать хозблок из металла вряд ли кому-то придет в голову. Большинство предпочитает не только качество, но и стиль. Именно поэтому даже подсобные помещения лучше делать функциональными и красивыми.

Порой эта постройка может даже взять на себя роль временного домика, в котором можно найти место для кратковременного отдыха и приема пищи. А если уже есть основной дом, бытовка, хозблок, туалет просто обязаны вписываться в общий интерьер строения.

Подробно о проектах гаражей с хозблоком узнаете тут.

Из чего можно построить бытовку своими руками

Можно выделить два основных вида хозяйственных блоков:

• времянка;
• капитальное строение.

Первый вариант предполагает, что дачный сарай выполняет свои функции временно и позднее будет снесен. В этом случае постройку с туалетом может происходить из любых подручных средств, причем не всегда новых. Это может быть доска, шифер и даже ондулин.

Капитальное строоительство предполагает наличие фундамента, стен, крыши и дверей. Определить где и как все это вместе соорудить поможет чертеж хозблока с туалетом. Уже на этой стадии нужно будет определиться с основным материалом. Чаще всего это дерево, газо-, пеноблок или кирпич.

Надобность и планировка подсобного помещения

Спрос, породивший предложения, привел к тому, что сейчас вполне можно получить любой хозблок буквально за день-два.

Как правило, заказчику предлагают посмотреть фотографии готовых типовых строений, затем подробно объясняют метраж постройки по чертежу.

После оплаты в оговоренные сроки все доставляют и собирают в одно целое на месте указанном заказчиком.

Варианты сараев с готовыми чертежами для дачных участков

Такие строения имеют массу комбинаций, они уже обработаны всеми необходимыми средствами защиты и могут стать самым простым способом установки даже, например, хозблока с баней и туалетом. Итак, это может быть:

1. Сарай для хранения инструментов, гараж, навес, туалет, душ и даже веранда.
2. Туалет, душ, навес, веранда.
3. Туалет, баня, гараж и сарай.

Существует множество вариантов хозблока с туалетом. И прежде, чем определить, как строить, нужно четко знать, как эта постройка будет использоваться. Наилучший вариант для дачника – это хозблок, включающий в себя  туалет, душ и сарай.

Уличная постройка для дачи и садовых участков

Читайте также о преимуществах пластиковых сараев-хозблоков и гаражей из пластика в данном материале.

Фирмы, специализирующиеся на возведении хозяйственных блоков из готовых частей, как правило, предлагают многочисленные вариации планировки помещений.

Каркасно-модульный проект с деревянным фасадом, дровяником и душем

Каркасно-модульное строительство позволит выполнить каждую отдельную постройку по одной схеме. Оптимально недорогой вариант – соединение в одно целое блоков-контейнеров.

Скорее всего, для таких блоков не нужен будет фундамент, а непосредственное возведение может выглядеть так:

1. Строительство каркаса из металлического уголка или из деревянных планок.
2. Обшивка готового остова, например, деревом.
3. Выполнение внутри помещений вертикальных перегородок. Они позволят отделять пространство для разных нужд.
4. Установка крыши из облегченного материала, например, ондулина. Лучше всего её сделать скатной.

Второй вариант предполагает, что все помещения создаются отдельно, а затем собираются. Здесь также каждый отдельный контейнер будет иметь свое предназначение. И вполне можно сделать так, чтобы туалет и хозблок были под одной крышей. Для туалета и душа вполне достаточно по 2-2,5 квадратных метра. Сарай для инструментов может быть 2 метра в ширину и 1 в длину.

Самое большое пространство должно быть отведено для гаража (где-то 4/6 метров) и бани (предбанник пусть будет 4\2, а сама баня 4/4).

Вход в каждую из построек можно сделать из одной общей веранды. Её длина будет равна общей длине строения, а ширины в полтора метра вполне будет достаточно. Это самый простой и максимально экономящий пространство проект туалета и хозблока.

Согласно требованиям СНиП 30-02-97 постройка с уличным туалетом не может быть расположена ближе, чем на расстоянии 12 метров от жилого дома. К границе соседнего участка дачный туалет и хозблок могут быть приближены не более чем на 4 метра.

Какие проекты хозблоков для дачи считаются самыми удачными, подробно указано в статье.

Как выглядит и как сделать металлический сарай хозблок, можно узнать прочитав статью.

Как выглядит проект углового хозблока с баней, указано здесь: https://2gazon.ru/postroiki/xozyajstvennye-postrojki/xozblok-s-banej.html

Этапы монтажа

Как построить хозблок с туалетом своими руками?

Прежде всего, при самостоятельном возведении нужно постараться задействовать каждый сантиметр полезной площади.

Для этого стоит четко определиться с планировкой а также заранее подготовить необходимый материал и приспособления для работы.

Инструменты и стройматериалы

Важно купить то количество стройматериалов, которое будет использовано без остатка и небольшой его процент сверху. Это нужно в том случае, если придется что-то переделывать.

Планировка садовой хозяйственной постройки с туалетом.

Для кирпичной кладки помимо основного материала понадобятся:

• емкость для замешивания раствора;
• мастерок для набирания смеси;
• цемент и песок для приготовления раствора;
• уровни, вертикальный и горизонтальный.

Кирпичная кладка самый медленный способ возведения стен. За день нельзя выполнить большой объем, всегда нужно давать время для того, чтобы раствор в кладке высох.

Облицовка туалета с хозблоком для дачи своими руками деревом потребует наличия:

• столярного метра;
• уровней;
• станка или хотя пилы для отрезки досок по нужной длине;
• гвоздей.

Небольшое строение можно обшить доской за короткое время. Практически столько же его может понадобиться тогда, когда выполнять облицовку хозблока с туалетом планируется ондулином.

Здесь пригодятся те же инструменты, что и для деревянного строительства.

Пошаговый план строительства

После того как для хозблока выделено место на дачном участке, составлен чертеж и подготовлены основные материалы можно начинать строительство.

Схема дачной хозпостройки с душем и туалетом.

Для достаточно большого хозяйственного блока потребуется фундамент и поэтапное возведение стен и крыши.

Для получения аккуратного и прочного фундамента:

1. нужно расчистить площадку для будущего строения;
2. отметить углы постройки, натянуть между ними веревку;
3. вырыть по периметру фундамент, глубины в полметра для обычного, не сейсмоопасного региона вполне достаточно;
4. теперь нужно залить фундамент бетонной смесью и дать ей возможность застыть;

Пока фундамент застывает необходимо вырыть сливную яму. Она должна быть по размерам туалета и душа (если он есть) и глубиной полтора – два метра. Стены ямы нужно обложить кирпичом.

Далее продолжаются работы по установке стен и крыши:

1. над фундаментом нужно сделать пол. Он может быть сделан из досок или из бетона. Последний вариант предполагает, что в душе такой пол будет выложен плиткой. В любом случае в помещении для душа при обустройстве пола нужно сразу же делать место для слива воды;
2. теперь нужно делать каркас для стен. Он может быть из металлического уголка или из деревянного тонкого бруса;
3. готовый каркас деревянного туалета и хозблока обшивается обрезными досками;
4. над последним рядом стен возводится крыша.

Каркас может быть обшит также пластиком, сайдингом или даже шифером.

Поэтапный процесс установки деревянной дачной постройки можно проследить на видео:

Построить душ, туалет и хозблок можно из кирпича или пенобетона. Тогда строительство обойдется без каркаса и над фундаментом нужно будет сразу же возводить капитальные стены.

Как выглядит туалет и хозблок под одной крышей, указано в статье.

Как будет выглядеть гараж с баней и как его построить, подробно указано в данной статье.

Как построить хозблок с навесом для машины, можно увидеть в данной статье: https://2gazon.ru/postroiki/navesy/dlya-mashiny-na-dachu-sozdajte-maksimalno-udobnye-usloviya.html

Дополнительные функции хозблоков

В общем, вполне несложно построить садовый туалет с хозблоком в любом месте приусадебного участка. Главная мысль, которой нужно руководствоваться при возведении следующая: стоит экономить пространство и при строительстве попытаться учесть все свои нужды.

Хороший крепкий хозблок может зимой, когда дача пустует стать местом хранения шлангов, консервации, картошки, семян.

Нет четких правил, которые бы следовала соблюдать при выполнении внешнего вида постройки. При желании или необходимости это может даже быть угловой хозблок с душем и туалетом.

Такая конструкция позволит, скажем, скрыть от любопытных взглядов своё истинное назначение и сэкономить место.

Еще один из вариантов рационального использования пространства – сделать такой хозяйственный блок, где будет еще некий второй этаж. Другими словами, постройка будет иметь еще антресоли, где вполне можно что-то хранить или прятать.

В целом типичный дачный туалет с хозблоком, как на фото можно выполнить самого разного размера, формы и стиля.

Главное сделать его практичным, удобным и там, где он не станет никому мешать.

Без такой постройки на даче не обойтись. И она, действительно, может помочь правильно организовать пространство и решить целый ряд важных вопросов.

Возможно вам также будет интересно прочитать о том, как сделать дровяник на даче.

Хозблок своими руками: чертежи, разметка, пошаговая инструкция

Приступая к строительству дачи или собственного дома, наверное, каждый задумывался и о том, чтобы сделать хозблок своими руками.

Сарай — вещь обязательная на любом участке, его можно использовать как склад инструментов, садоводческих приспособлений, в хозблоке можно хранить компактную технику, а некоторые владельцы расширяют его летней кухней, душем или санузлом, организуют птичник.

На видео в статье вы можете увидеть виды хозблоков и их использование.

 

В настоящее время постройку для дачи можно приобрести в виде готовой конструкции, в собранном или разобранном виде, а можно построить ее самостоятельно.

Место будущего сарая

Для того чтобы выбрать место, где будет располагаться хозблок, вначале нужно понять, для каких целей он будет использоваться, опираясь на это, определить его размеры.

Планируете оборудовать строение для содержания птицы, мелкого скота, туалета – значит располагаться хозблок должен на расстоянии не менее 12 метров от жилья и не менее 4 метров от соседей.

Если сарай будет оборудован для душа, значит, постройка и соседний участок будут в 1 метре друг от друга, а расстояние между хозблоком и домом 8 метров.

Лучше, если хозблок на даче будет универсальным, в котором вы сможете расположить по краям санузел и душ, а помещение под хозяйственные нужды сделаете посередине.

Если ваш участок ограничен в площади, рассмотрите как вариант строительство многоэтажного хозблока с погребом в подвале, летней кухней на втором этаже.

Видео:

Из чего построить хозблок?

Определившись с местом расположения сарая на даче, подумайте, из какого материала вы будете строить хозблок: дерева, металлопрофиля, пеноблоков. Возможно, он будет комбинирован.

Строительство хозблока из профнастила в последнее время пользуется большой популярностью.

Выбирая этот материал, вы получите быстрый монтаж конструкции, долгосрочность использования — листы профнастила легкие, имеют антикоррозийное покрытие и различную цветовую окраску.

На даче, чтобы построить сарай, чаще используют каркасный способ, так как он достаточно прост.

В качестве каркаса используют деревянные бруски, из которых возводят хозблок, а затем обшивают их листами профнастила. Деревянный каркас можно заменить каркасом из металлопрофиля.

Инструкция строительства сарая из профнастила состоит из следующих этапов:

• фундамент;
• основание;
• каркас;
• стены и крыша;
• утепление и отделка.

Закладываем фундамент постройки

Определившись с местом и материалом, можно приступить непосредственно к строительству, то есть заложить фундамент хозблока.

Для начала нужно сделать разметку и обозначить по периметру будущей постройки размещение столбов (труб) по углам и в центре длинных стен.

Снимаем слой почвы примерно 20 сантиметров, половину ямы засыпаем песком (10 сантиметров по глубине), тщательно утрамбовываем, формируя фундамент.

Видео:

Готовим места для столбов. Выкапываем ямы глубиной 1метр, смесью из песка и мелкого гравия утрамбовываем дно каждой ямы, создавая фундамент.

Устанавливаем трубы, проверяем уровнем, чтобы не было перекосов, заполняем песком пустоты. И заливаем цементом.

Вначале цементом заполняем полую часть труб примерно на одну треть и немного приподнимаем. Далее заливаем цементом оставшуюся часть столбов.

Для более прочной фиксации труб можно использовать арматуру, вмонтировав ее в основание угловых столбов и залив цементом.

Фундамент хозблока должен просохнуть, это занимает ориентировочно 2 недели. Необходимо на это время защитить его от попадания солнечных лучей, а песчаную подушку основания периодически увлажнять.

Собираем основание хозблока

Пока сохнет фундамент хозблока, можно начать собирать каркасный остов сарая, начиная с его основания – рамы.

Деревянные бруски толщиной не менее 15 сантиметров собираем в прямоугольник 6х3 метра. Фиксируем их между собой саморезами, дополнительно используя метод полдерева, который представлен на фото.

Фото крепления брусьев.

Фундамент и рама имеют между собой прослойку. Обычно в качестве стройматериала используют рубероид, концы которого загибают внутрь, чтобы не собиралась вода.

Обрабатываем все антисептиком для защиты от влаги, плесени, насекомых. В качестве антисептика можно использовать олифу, покрыв ею поверхность в два слоя.

Основание усиливаем тремя поперечными лагами, располагая их между собой на одинаковом расстоянии.

Строим каркас сарая

Чтобы сделать сарай, а точнее, его каркас, нам потребуются деревянные брусья толщиной 10 и 15 сантиметров.

Собираем конструкцию, начиная с торцов, не забывая про оконные проемы, если вы планируете установить окна.

Саморезами прикручиваем вертикальные стойки к основанию, соединяя брусья между собой стальными уголками.

Добавляем для фиксации каркаса по 2-4 вертикальных бруса с каждой стороны, а для жесткости между ними монтируем косые планки.

Там где будут располагаться окна (обычно на торцевых стенах посередине), между средними брусьями монтируем вертикальные перемычки, создавая из них оконный проем.

Чтобы сделать дверной проем, ставим для него посередине стены отдельные вертикальные брусья на расстоянии 85 сантиметров друг от друга.

Горизонтальная перемычка располагается не ниже 2 метров.

Если крыша будет покатая, соответственно высота вертикальных брусьев будет различаться у передней и задней стенки, для торцевых стен в этом случае используют разные по высоте стойки, срезанные наверху под углом.

Для хозблока, состоящего из нескольких секций, дополнительно устанавливаются перегородки, дверные проемы формируются в зависимости от предполагаемого количества дверей.

Примеры секционных хозблоков показаны в следующем видео сюжете.

Видео:

Для того чтобы вас было легче собрать каркас, начертите схему постройки. Чертежи существенно упростят работу по строительству.

Сборка стропил и кровли

Собирать стропила рекомендуют на земле, и устанавливать уже на сарай в готовом виде. Обрешетку собирают в зависимости от кровельного материала, сплошную или с интервалами.

Стропила крепятся на саморезы, причем отверстия нужно просверлить заранее — это позволит избежать трещин. На брусьях дополнительно в местах скрепления нужно сделать вырубки.

Укладываем стропила на каркас, оформляем свесы и карнизы, используя обрезную доску.

Половые доски можно уложить как до установки стропил, так и после. При креплении досок к поперечным лагам не забывайте использовать уровень, чтобы пол не был деформирован, саморезы лучше использовать типа «потай».

Важно! Для временного скрепления брусьев используйте обычные гвозди перед окончательным соединением деталей саморезами.

Видео:

Будущий сарай необходимо полностью обработать антисептическим средством и только после этого можно застилать крышу и приступать к обшивке каркаса.

Делаем крышу, стены, утепляем сарай

Формируя крышу, помните, что она требует обязательного настила гидроизоляционного слоя. Если вы планируете обшить крышу деревянными досками, то можете смело использовать традиционный рубероид.

Крышу можно покрыть еврошифером, листами профнастила, металлочерепицей. В этом случае, рубероид можно заменить на полиэтиленовую пленку.

Как обшить крышу и сделать гидроизоляционный слой, смотрите в следующем видео сюжете.

Видео:

Стены можно обшить листами ДСП, профнастила, вагонкой, листами ДСП. Начинают всегда с фронтальной стены снизу вверх. Утепляют постройку пенопластом или стекловатой.

Внутри сарай обшивают фанерой, досками, листы профнастила для внутренней отделки используют редко.

Хозблок готов, осталось только провести к нему электричество, сделать розетки. Установить шкафы, полки, другую мебель на ваше усмотрение.

Как организовать хозблок на даче

Скромная гостиная — первое здание, которое появляется в престижном районе сельской местности. Сегодня это не просто метровый сарай, а вполне комфортное помещение.

В современном сарае можно не только хранить необходимые инструменты, но и отдыхать, а также готовить еду. Хозблок для дачи — незаменимый объект. Он готов выполнять самые разные функции. Его внешний вид — самый быстрый способ обрести более-менее комфортные условия проживания на даче.Что войдет в его комплектацию, зависит только от потребностей владельца.

Хозблок для дачи

Внешне постройки могут выглядеть как угодно. В этом отношении ориентиром становятся пожелания владельцев. Но для того, чтобы «пожелать», нужно хоть немного понимать, о чем идет речь, а для этого нужно ознакомиться с предложениями этого сегмента строительного рынка.

Назначение строения

При небольших размерах ферма для дачи должна будет выполнять ряд функций.Не превращайте его только в кладовку, а остальные поместите переместить под навес. Процесс строительства основного дома может затянуться, и в непогоду под навесом многого не скроешь. Впоследствии потерявший актуальность объект можно реорганизовать в гостевую комнату.

В общежитии для коттеджей можно оформить гостевую комнату

Длительное пребывание на еще безлюдной загородной местности даст толчок постройке туалета, а если все работы делаете своими руками, то по душе.С их появлением все выйдет на новый уровень комфорта.

Спальное место в колхозе для дачи

Размеры кают необходимо рассчитывать так, чтобы найти место для сна. В случае необходимости это место для разбивки лагеря на несколько дней. Хостел для дачи можно купить в готовом виде, собрать самостоятельно или заказать строителям «под ключ».

Готовый дом для дачи

Виды хозяйственных построек

Перед тем, как поставить бытовку, нужно определиться, для каких нужд она будет конкретно использоваться.Станет ли это сооружение многофункциональным или останется исключительно складом инструментов? Ответ на этот вопрос зависит от конструкции фермы для дачи.

Мобильные навесы

Этот тип снабжен колесами и подъемным механизмом, что позволяет без проблем перемещать прибор в нужное место. Подобные конструкции можно увидеть на крупных строительных площадках. В данном случае они просто идеальны, поскольку избавляют от необходимости каждый раз переходить к новому объекту для построения часовых поясов.

Мобильные домики для дачи

Объект навесного типа

Это исключительно техническое сооружение, предназначенное для хранения инвентаря и, возможно, собранного урожая. Количество навесов:

Деревянный хозблок для дачи

Хозблок для дачи из металлопрофиля

Первые менее долговечны, так как долго не выдерживают негативную погоду. Второй вариант гораздо более устойчив к природному фактору.Поскольку к долгосрочному нахождению людей такой объект абсолютно не приспособлен и не несет дополнительных нагрузок, строить проект постройки фермерского дома для дачи сарайного типа не потребуется.

Хозблок для дачи сарая тип

Здание Склад

Нужен в период глобального строительства. Сюда будут завозиться материалы, складироваться строительный инструмент и вспомогательная техника. Такие постройки должны иметь отличную гидроизоляцию и быть хорошо закрытыми, чтобы обеспечить сохранность всего размещенного внутри.К ним рационально пристроить душ и навес, под которым рабочие могли перекусить и немного отдохнуть.

Строительство склада дачи

Пост охраны

Нужны просторные участки или коттеджи, где стройматериалы хранятся на открытой территории. Выгоднее покупать будку в готовом виде — это позволит раньше начать строительство.

Пост охраны дачи

Хозблок с удобствами

Самая сложная конструкция фермерского квартала для дачи.В его функционал могут входить:

1. Аналог душевой кабины с вместимостью под воду и нагревательным элементом.

2. Санузел.

3. Место приготовления.

4. Тент.

5. Спальный уголок.

План бытового блока с душем и туалетом

Кухонный уголок рационально сразу оборудовать упрощенным вариантом коммуникаций, чтобы он функционировал не только для разогрева пищи, но и для ее полноценного приготовления.

Маленькая кухня на даче

Гараж

Построив такой объект, вы можете использовать его для многих целей, особенно если сразу поставить смотровую яму или подвал. Он станет пристанищем не только для машины, но и для садового инвентаря, урожая и консервации.

Гараж-склад для дачи

Хозблок для дачи: готовые проекты

Самый простой способ приобрести ферму — купить ее.После доставки на объект конструкцию просто собирают и устанавливают. Работа не заставит себя ждать. Готовые хозяйственные постройки производители предлагают в пластиковом и металлическом исполнении.

Пластиковая модель

Состоит из отдельных секций. Легко транспортировать к месту установки. Сборка занимает не более трех часов. Установка происходит без специальных инструментов и креплений. В комплект входит все необходимое.Пластиковый хозблок подвижен, поэтому очень подходит для дачи. Его не нужно ставить на фундамент и можно свободно перемещать по территории.

Пластиковый хозблок для дачи легко устанавливается

Пластиковый инвентарь снабжен полом, окнами, вентиляцией, а значит, внутри будет светло, сухо и чисто. Здание не гниет, не ржавеет и не требует специального ухода. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.

Пластиковый хозблок прослужит до 10 лет

Металлические модели

«При сборке металлического хозблока для дачи не потребуется сварочный аппарат»

В комплект такой конструкции входят: металлический каркас

• ;
• лист профилированный.

Каркас из типового металлического чулка

При сборке металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не требуется.Времени на процесс уйдет чуть больше, чем у пластикового аналога, ведь в модели отсутствует пол. На подготовку зоны установки нужно время. Его застилают тротуарной плиткой или заливают бетоном.

Металлоблок на бетонном участке

Конструкция из оцинкованной стали с декоративным покрытием наружного слоя лакокрасочными материалами. Это дает навесу защиту от коррозии, что предполагает долгий срок службы. А также за предметом из металла такого типа не потребуется особого ухода, что тоже немаловажно.

Металлический хобблок защищен от коррозии

Стационарный вариант фермы

Основным преимуществом готового типа жилья является скорость и простота их сборки. Однако если строительство основного жилого объекта откладывается на неопределенный срок или обещает затянуться, то на принимающую семью возлагаются большие надежды, особенно если он пока станет единственным зданием на территории пустыни.

Агрегаты стационарного типа

Здание должно будет служить не только хранилищем всякой всячины, но и компактным домом, в котором хозяева смогут хотя бы за несколько дней перебраться.Это станет возможным только при возведении капитального сооружения.

Хозблок для дачи с местом отдыха

Из чего можно построить фермерский дом на даче капитального типа? Прежде всего, самые доступные материалы:

1. Дерево.

2. Камень.

Естественно, последний вариант будет просто идеальным, но на установку уйдет немного больше времени. Если вам необходимо организовать временный дом, лучше остановиться на деревянном варианте, построенном по каркасной технологии.

Хозблок из дерева и камня

Хозблок своими руками

«Хозблок» — строительство для дачи вроде бы не так важно, как дома, но «правильное» место тоже нужно будет найти »

Для того, чтобы начать работы по обустройству хозяйственной части двора самостоятельно, необходимо:

1. Иметь хотя бы минимальные строительные навыки.

2. Найдите «удобного» партнера. Условие не является обязательным, но, работая с разумным товарищем, вы сможете выполнить задачу намного быстрее и, прежде всего, выполнить задачу более эффективно и собрать хост-блок, который позже будет служить дачей, возможно, не только вспомогательное помещение.

3. Провести неделю свободного времени.

4. Подготовьте необходимый инструмент.

5. Привезти стройматериалы.

Построить хозблок для дачи своими руками не так уж и сложно

Начнем с деревянной версии. Для вытаскивания каркаса основной конструкции потребуется доска длиной не более шести метров. Оптимальный размер конструкции при работе с ней — 6х3м. Высота не может быть больше двух метров. В хозяйственном блоке таких габаритов будет просторный сарай на 12 квадратов и летний душ, которого хватит на оставшуюся часть.

Схема каркаса дачного квартала

Где поставить хозблок

Хозблок — постройка для дачи вроде бы не так важна, как дом, но «правильное» место тоже нужно будет найти. Обязательно учитывайте похожие соседние объекты. Разбейте строительную площадку на расстоянии не менее метра от границы. Это даст возможность получить дополнительное место для хранения негабаритных предметов, таких как дрова, садовые лестницы, остатки стройматериалов.

План дачного участка с фермой

Будет здорово, если ваш хозблок станет «спина к спине» с соседом. Тогда вам гарантировано, что не будет разногласий по поводу работы прилегающей тыловой зоны.

Фундамент

Деревянный хозблок для дачи не считается громоздким сооружением, поэтому и в прочном фундаменте не понадобится. Однако устойчивое основание для него необходимо оборудовать, поэтому выкопайте яму 40х40, засыпьте песком, утрамбуйте и несколько раз залейте водой.В таком состоянии котлован оставляют стоять и сидеть на неделю. После этого на песок укладываются бетонные блоки с интервалом в полтора метра. Затем облицовывается слой рубероида, и укладывается брус.

Строительство фундамента под стационарное хозяйство

Рама

Обрезная доска будет использоваться для создания каркаса. Готовая стена с двух сторон покрыта пергамом и обшита вагонкой. В зоне душа хозблок для дачи утепляется влагостойким и теплоизоляционным материалом, например, «УРСА».Это позволит использовать помещение по назначению и в прохладное время года.

Деревянный каркас стационарного хозяйственного блока

Крыша

В качестве рубероида с одинаковым успехом можно использовать как шифер, так и рубероид. Они достаточно функциональны и доступны в ценовом плане. «Расширьте» крышу поликарбонатом, оборудовав таким образом навес над лежащей территорией.

Схема односкатной кровли крестьянского двора

Стены и полы

Для устройства пола возьмите доску толщиной 35 мм.В стенах есть оконные проемы размером 40х40 см. В душе окно закрывается стеклопакетом.

Внутренняя отделка фермы

Декор

Лучшее решение для отделки хозблока на дачу — покраска алкидными составами. Тонирующие пропитки отлично впитываются древесной структурой, что увеличивает ее долговечность.

Модуль из пеноблока

Работать с пеноблоком — сплошное удовольствие.Конструкции быстро монтируются и служат долго.

План бытовок из хоз. Кварталов

— Удалите 50 см почвы и засыпьте ленточный фундамент.

Ленточный фундамент под хоз. Блок

— Обеспечить гидроизоляцию.

— Приготовить цементно-песчаный раствор для пучка пеноблоков.

— Снятие стен начинается с углов. Не забывайте об организации проемов для дверей и окон.

— Крышу у каменного блочного дома для дачи лучше сделать и покрыть металлической кровлей или другими современными материалами, рассчитанными на длительную эксплуатацию.

Строительство двускатной крыши хоз. Кв.

— Вариант оформления кают под камень не обязателен. Заморачиваться или не возиться с отделкой фасада — решайте сами. Возможно, правильнее будет сделать это после завершения работ над основным домом, чтобы собрать летнюю архитектуру в единый ансамбль.

Строительство бытовок из пеноблоков

Заключение

Может показаться, что хозяин фермы для дачи неактуален по сегодняшним меркам. Худой садовый инвентарь можно хранить на веранде, чердаке, в гараже или летнем душе, но с практической точки зрения это, тем не менее, очень неудобно. Что уж говорить о других, более пикантных моментах дачного существования! Не стоит экономить на своем комфорте, тем более что обустройство хозяйственной части — не такая уж затратная мера по сравнению с удовольствием от душа в жаркий день.Так в чем же дело!

Фотогалерея — хозблок для дачи

Видео

---

Автор: Бонд Михаил

---

---

Подсобное помещение в коттедже. Дачные деревянные хозблоки с надставками и без них

Без силового блока на даче не обойтись, ведь нужно где-то хранить инструменты, оборудование, инвентарь. А если на даче нет дома, есть смысл купить дачу как бытовку — место, где можно спрятаться от непогоды, переодеться.Современные постройки могут быть очень функциональными и включать в себя другие полезные помещения. Например, хозблок с верандой, с душем и туалетом, с загоном для животных, с мастерской, дровником.

Хозблок, как правило, представляет собой простую конструкцию на деревянном каркасе, которая сразу устанавливается на деревянную основу. Не требует сложного фундамента, возводится быстро и недорого. Купить дачный хозблок под ключ предлагает компания «Дачмастер». Наши проекты — это компактные, но вместительные постройки, которые сделают пребывание в загородном доме более комфортным и защитят оборудование и инструменты от непогоды и злоумышленников.

На нашем сайте представлены разнообразные проекты летних хозблоков, среди которых любой покупатель может выбрать и заказать вариант, подходящий по размерам, планировке и цене. Более того, вы можете внести свои изменения в проект, чтобы он полностью отвечал потребностям.

Сотрудничество с «Дачмастер» — это высокий уровень сервиса и железобетонные гарантии:

* перед началом работы с клиентом заключается договор, в котором указывается окончательная цена, гарантии и ответственность компании;

* авансов нет, оплата производится только после приемки работы и полной апробации;

* Стоимость хозблока невысока, а прозрачное ценообразование не оставляет места для манипуляций.

Хозблок будет доставлен на дачу и установлен в любом месте участка всего за 1 день. Хотите узнать подробности и цены? Звоните нашим консультантам!

Летние работы, связанные с использованием различного оборудования. Держать его в доме не очень удобно, к тому же это не гигиенично. Поэтому многие владельцы земель за городом возводят для этой цели отдельную небольшую постройку. В этой статье я расскажу, как построить небольшой, но функциональный агрегат для сада.Сделать это своими руками можно очень быстро.

Конструкция из хозблока

Самый простой способ построить такое здание из бруса и досок. Можно, конечно, использовать блоки или залить стены из бетона. Но времени на такое строительство уйдет гораздо больше. Да и обойдется такая конструкция дороже. Поэтому стоит обратить внимание на древесину. Дерево, легкий в обработке материал и достаточно дешевый. Готовим так:

Древесина	100×50 мм	Каркасная конструкция
Доска	200×30мм	Обшивка
Фанера	100 мм	Обшивка
Гвозди	70 мм	Крепеж
Цемент	M400	Заливка фундамента
Песок	Лучшая река	Заливка фундамента
Щебень	Средняя фракция	Отливка фундамента
Рубероид	Без перевязки	Опалубка, гидроизоляция
Профлист	Кровля	Крепление на крышу
Стержень	12 мм	Арматура фундамента

Сделайте чертеж здания с размерами.Определитесь с его местонахождением. Обычно хозблок собирают за домом, чтобы его не было видно с улицы. Часто в проект этой постройки включают унитаз и душ. В этом случае его размер стоит выбирать больше.

Фундамент

Для прочного фундамента нужны любые постройки, в том числе и световые. Для хозблока вполне подойдет дешевый столбчатый фундамент. Он построен так:

• Сделайте разметку с помощью уровня.
• Выкопайте ямы глубиной 70 см с шагом 1,5 метра, диаметром 20-25 см.
• Насыпьте на их дно песок и утрамбуйте.
• Вставьте в каждый приямок четыре стержня арматуры (арматуру которой можно использовать для фундамента), соединенных хомутами.
• Свернуть рубероид трубками, зашить и установить в ямы как опалубку.
• Залейте все бетоном. Насыпьте 40-сантиметровый стержень в каждую опору так, чтобы он выступал на 20 см над поверхностью.
• Подождите около месяца, пока фундамент не постоит.

Более подробно о строительстве столбчатого фундамента своими силами можно.

Продолжают возводить деревянный хозблок, чтобы дать конструкции фундамента под стеной. Сначала сделайте гидроизоляцию фундамента рубероидом. Затем смонтируйте нижнюю обшивку, закрепив ее на стержнях и соединив по углам, например, в полудереве. В стойках прутков с торца просверлить отверстия глубиной 20 мм. Наденьте их на стержни в фундаменте. Передние стойки должны быть длиннее стоек задней стенки.Как именно — зависит от угла ската кровли. Дополнительно закрепите стойку к нижней обшивке стальными уголками. На них закрепите лаги пола. Соберите верхнюю отделку.

Подробнее о сборке каркаса банка.

Важно: Все деревянные элементы конструкции хозблока необходимо предварительно обработать антигниющими и огнезащитными средствами.

Облицовка стен

Напольный настил или обрезная доска. Закрепите фанеру на стойках с внутренней стороны бункера.Покрасьте балку каркаса акриловой краской. Обшить снаружи постройки обрезной доской. Покрасьте всю постройку с улицы или обработайте маслом по дереву. Обшивать стену можно не доской, а вагонкой или блок-хаусом. В этом случае хозблок гармонично впишется в дизайн участка.

Монтаж кровли

Надежный хозблок отдать своими руками получится сделать только при правильной сборке кровли. Установите кровельную балку спереди.Соедините ее с нижней обвязкой на задней стене стропил. Прикрепите полиэтиленовую пленку к стропилам (с прогибом, горизонтально). Утрамбуйте обрешетку узкой доски с шагом примерно 60-80см. Установите профлист, закрепив его на каждой волне по краям и сквозь волну на каждой рейке посередине. Листы склепайте между собой или закрепите саморезами на гребне волны. Перекрытие между ними должно быть не менее двух волн.

Как правильно закрепить профлист.

Устройство окон и дверей

Обшить потолок обрезной доской или фанерой. Оконные рамы и дверную коробку для хозблока собирать не нужно. Крепление обычно производится непосредственно на стойках каркаса. Для стекол в них выбиты бороздки. Дополнительное крепление осуществляется бусинами. Дверное полотно вешают на петли, прикрепленные к стойке. Как видите, построить на даче небольшой хозблок — задача более-менее простая. Единственное, что требует много времени — это созревание фундамента.Сэкономить на покупке готового хозблока при самостоятельном возведении можно довольно большую сумму.

Видео на тему «Строим хозблок своими руками»:

Компания «Город Бытовок» осуществляет проектирование и строительство хозблоков для дачи. Предлагаем качественные модульные конструкции для решения различных бытовых и деловых задач. В каталоге представлены постройки разных размеров, функциональности и назначения.

Хозблок для дачи — это вид быстровозводимой конструкции, предназначенный для хозяйственных нужд.Легкая каркасная или модульная конструкция легко транспортируется и не требует фундамента. В отличие от традиционных сараев, хозяйственные блоки отличаются отсутствием внутренней отделки. Как правило, они используются не для постоянного проживания, а как кладовая для хранения рабочего оборудования, одежды, инвентаря и других предметов. Простые и недорогие хозблоки в дар, которые мы предлагаем, обеспечат Вам комфортное пребывание на загородном участке. Они быстро собираются и не требуют затрат на обслуживание.

Преимущества покупки хозблока для нас

Предлагаем хозблоки для дачи с различным функционалом: душ, туалет, кухня и другие помещения. Они могут быть оборудованы разными инженерными коммуникациями и изготовлены по разным технологиям. Вы можете выбрать из готовых проектов или заказать разработку индивидуального решения, которое будет соответствовать личным критериям безопасности, комфорта и функциональности.

Преимущества хозблока для подачи нашей продукции:

• высокая прочность и защита от негативных внешних факторов;
• эстетичный внешний вид;
• здание мобильности;
• простота сборки и обслуживания;
• Экологическая безопасность.

Конструкции адаптированы к российским климатическим условиям, поэтому могут использоваться в любое время года. Они спроектированы с учетом ветровых и снеговых нагрузок в полном соответствии со СНиП и ГОСТ, поэтому отличаются прочностью и надежностью.

Собственное производство обеспечивает низкую стоимость, а использование современных строительных технологий и передовых инженерных решений — высокое качество строительства. Хозблоки для дачи могут изготавливаться с различными вариантами оформления фасадов.

Для оформления заказа свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или закажите обратный звонок на сайте. Менеджеры компании предоставят информацию об условиях оплаты и доставки, а также помогут выбрать необходимые конструкции в соответствии с вашими предпочтениями, бюджетом и потребностями бизнеса.

Как построить сарай на даче своими руками | Строительство и инфраструктура

Без хозяйственных построек не обойтись ни один загородный участок, у каждого хозяина должно быть вместительное хранилище посуды, инструментов, припасов, а это сарай.

Для того чтобы построить просторный сарай своими руками , в первую очередь нужно продумать, с какой стороны участка он размещен. Обычно сарай строят в самой тенистой стороне, но некоторые садоводы предпочитают постройкупоближе для отделки дома современными стройматериалами. В любом случае по нормам расстояние между офисным и жилым домом должно быть не менее 8 метров, учтите это при составлении схематического чертежа.Место должно быть сухим, талая вода не накапливается, а проход в здание должен быть легким, так как им придется часто пользоваться.

Самый популярный материал для строительства — дерево, он имеет массу преимуществ: это относительно недорогой материал, который удобен в использовании, продлить срок «жизни» сарая можно за счет обработки специальными пропитками и противогрибковыми составами, предотвращающими гниение. древесина. Сарай обычно строят из твердых пород дерева, которые меньше подвержены гниению и гниению — это дуб, орех, тис, груша.Мягкими считаются осина, сосна, пихта, липа, ива и другие.

Вы можете построить хозблок из кирпича или шлакоблока, он будет прочнее дерева и прослужит вам десятилетия. Украсить постройку можно из искусственного камня, декоративной штукатурки, краски, тогда она идеально подойдет для оформления вашего участка.

Подготовительные работы

Размеры сарая зависят от функциональных особенностей будущего помещения: хорошо бы сделать двухсекционное, в одном можно разместить летнюю кухню, а с другой стороны — подсобное помещение для хранения инвентаря.

Перед началом строительства необходимо очистить место, где будет построен сарай, от мусора и растительности. Убрать внешний дерн (дерновину), а на его место сделать подушку из гравия, песка или керамзита. Грунт уплотняется при помощи предукатчика. Не стоит забывать и о фундаменте, особенно внутри сарая будет распложен погреб. Поверх подушки уложите гидроизоляцию из рубероида и специальной пленки, чтобы вода не затекла под фундамент.Поверх гидроизоляционного слоя насыпают слой щебня, образуя небольшое отклонение до смещения, чтобы вода могла стекать. Позже на склоне можно посадить газонную траву или цветущие растения.

Фундамент может быть разным: дерево, кирпич, щебень, отмостка из бетона. Самый простой вариант — ленточный фундамент.

Можно применить и опалубку фундамента: для этого понадобятся асбоцементные трубы. Для лучшей гидроизоляции необходимо покрыть трубы гидроизоляционной мастикой, которая продлит срок службы вашего фундамента.Фундамент можно создать с использованием щебня и цемента. Для приготовления подходящего раствора из 3 частей цемента, 5 частей песка и 10 частей щебня. При заливке необходимо установить диаметр анкера от 10 до 12 мм.

Нижняя планка из досок 10х15 см, соединить их гвоздями длиной 15-20 см. С помощью уровня убедитесь, что рейка расположена горизонтально.

При строительстве каркаса сарая устанавливают вертикальную деревянную стойку.Стеллажи можно использовать вместо деревянных досок и, предварительно обработав их антисептиком. Если доска закопана в землю, лучше всего обрабатывать битум. Затем устанавливают вертикальные балки, к которым крепятся гвозди «косой забой». В целях поддержания вертикального положения используйте подпорку.

После этого устанавливаем верхнюю обвязку досок 4 х 10 мм, которые врезаются в стойку. Сама обвязка осуществляется методом крепления «по краю», производится гвоздями размером не менее 20 см.Рейка должна выдвигаться на 20-30 см, тогда крышу будет легче прикрепить. Если вы планируете делать оконные рамы, эти работы проводят на этом этапе, устанавливают и дополнительную балку в дверной проем. Из досок укладывают 60-80 см бревна, которые потом будут поддерживать пол.

Строительство будет вагонкой или металлическими листами. Затем приступаем к возведению крыши. Крыши могут быть как сдвоенными, так и односкатными, проще всего использовать шифер илиондулин. Для односкатной крыши угол наклона не должен превышать 20%.Обрешетка кровли из досок толщиной 2,5 см и толщиной 60-80 см. К обшивке будут крепиться листы шифера. Сланец необходимо прибивать снизу, постепенно поднимаясь вверх внахлест, оставляя для следующей волны шифер, для этого нам понадобятся специальные гвозди. Один лист шифера забивается не менее чем четырьмя гвоздями, а служить для шиферной обрешетки не должно быть больше 5-7 см.

Затем в оконные и дверные проемы вставляют окна и двери. На последнем этапе строительства к перекрытию прибивают балки.В качестве пола обычно используется доска толщиной не менее 3-4 см. Аналогичным образом можно построить навес из профнастила. Построен этот сарай проще, но дороже. Вы можете построить коммерческое помещение и из бруса, бревен или шпал.

Строительство сарая своими руками из пеноблоков

Для тех, кто рядом с домом только летом или ненормированный, лучше построить сарай изпеноблоков. Такая конструкция не станет легкой добычей для злоумышленников.

Строительство начинается с фундамента сарая.Для этого удалите плодородный слой и выройте траншею глубиной 80-100 см, соответствующую размеру будущей постройки. Затем засыпьте траншею песком слоем 30-40 см, залейте водой и утрамбуйте. После установки деревянной опалубки, которая должна находиться над поверхностью земли не менее чем на 20 см, приступают к складыванию арматурного каркаса, состоящего из металлических стержней для большей прочности фундамента.

Затем бетонируем нашу траншею. После того, как бетон схватится, что происходит в течение трех недель, приступаем к возведению стены.

Пеноблоки

проще всего закрепить специальным клеем — так процесс возведения стен пойдет быстрее. Этот материал очень легкий, поэтому выдавленного клея между стыками не будет. Толщина клеевого слоя около 5 мм. Продолжаем возводить стену, начиная с углов, ряд за рядом, пока они не достигнут нужной высоты.

Завершение строительства возведение кровли, скатной или лучше скатной.Образовавшееся чердачное пространство можно заполнить любыми ненужными вам сейчас вещами или даже организовать сарай. Однако можно сделать обычную односкатную крышу из шифера или ондулина.

Кирпичный сарай на даче своими руками

Самый распространенный вид хозяйственного строительства — сарай из кирпича. Он прочный, прочный и практичный. Сарай, сделанный из кирпича, можно обыграть, сделав пристройку одной стены к беседке, можно установить арку, плетя виноград, сделать настилы для сушки фруктов.При строительстве кирпичного сарая необходимо помнить о ленточном фундаменте, способном выдержать вес кирпичной конструкции. А два слоя рубероида, уложенные на нашу будущую опалубку сарая, спасают его от разрушительной влаги и чрезмерной влажности почвы.

Фундамент заливного качества для начала формовки стен наших будущих построек. В целях экономии материала можно построить сарай и в пол-кирпича. Раствор готовится строго по технологии, но нужно учитывать время года и погодные условия.Не спешите сразу пинать стену, нужно дать время стене схватиться с раствором, чтобы он не «поплыл». При этом не стоит забывать о расшивке стен. Делается до полного высыхания цемента. Обязательно нужно предусмотреть в сарае окно для просушивания участков. Крыша сарая может быть любой из вышеперечисленных. В качестве рубероида можно использовать как шифер, так и более дорогие современные материалы: черепицу, металл, еврорубероид. Не забываем о скате крыши для отвода воды. Сарай необходимо герметизировать и гидроизолировать.

Можно построить не просто сарай, а настоящий хозблок, который непосредственно примыкает к дачной кухне. Можно построить хозблок и как отдельно стоящее здание. Очень часто первый возводитсяхозблок, который служит временным приютом, пока не построит себе новый дом. Его можно построить из досок, кирпича, пеноблоков и других материалов.

Как видите, построить сарай своими руками — задача не такая уж невыполнимая. Наберитесь терпения и у вас все получится!

См. Также:

• Устройство дровников дачное
• Патио на даче своими руками
• Красивая вилла своими руками

как построить самому, технология строительства

Когда земля уже куплена, а коттедж еще нужно построить, его будущим хозяевам просто нужно подсобное помещение.Сарай своими руками приобретается или возводится как временное убежище или даже как бюджетный вариант в загородном доме. Впоследствии его можно использовать для хранения садового инвентаря, мангала и мебели из беседки. Сюда можно положить одежду и обувь для работы в саду или даже велосипед, игрушки и другие предметы, которые используются на природе. В зависимости от того, какие коммуникации будут использоваться в сарае, он может служить санузлом, душем, ванной или подсобным помещением.

Производство кабин

Для дачных участков часто предлагают следующие варианты строительства избы.

Производство панелей

Это самые недорогие конструкции. Но даже небольшая стоимость этой постройки ставила под сомнение хрупкость изделия из щитов. Обычно основа таких конструкций (каркас) выполняется из бруса, сайдинг — из сайдинга. Роль внутренней обшивки играет МДФ или ДСП. В качестве утеплителя используется стекловата или пенопласт. Для чернового пола применяется деревянная доска, а для отделки — недорогой плитный материал. Для конструкций односкатной или двускатной крыши часто выбирают железную крышу небольшой толщины.Такая конструкция часто деформируется из-за отсутствия ребер жесткости, рулонный утеплитель может осесть, что приведет к промерзанию конструкции. Использовать этот сарай в теплое время года один год.

Сарай

Billboard имеет достаточно презентабельный вид, жаль, что она его ненадолго сохранит: из-за отсутствия ребер жесткости он может деформироваться

Каркасная конструкция

Эти конструкции щиты дешевле по качеству, но существенно дороже. Самый дешевый вариант — сарай с минимальным количеством окон и без стен.Древесина, которая используется в качестве каркасных конструкций, имеет размер примерно 10х10см, поэтому деформации ему не страшны. Внутренняя обшивка — сайдинг. Фанера и ДВП, в силу еще и гигроскопичности, — не лучший вариант. Наличие пароизоляции (например, асфальта) и минеральной ваты в качестве утеплителя делает дом сухим внутри. Имитация бруса в качестве облицовки придает зданию визуальную привлекательность. Пол и потолок составляют двойные. Обратной стороной будет то, что внутреннее пространство каркасной кабины будет меньше щита.

Каркас сарая является гораздо более прочным щитом, так как при его строительстве используется более прочный брус, используется пароизоляция, а минеральная вата делает конструкцию сухой

Пиломатериалы и сруб

Среди других предложений на рынке эти кабины отличаются относительно высокой ценой. Если навес просто останется на даче и будет баня, изделия из бревна или бруса — это хороший вариант. Стоит сразу принимать ванну со всеми необходимыми перегородками, а комплектующие (водонагреватель, печь и т. Д.) Покупать потом.Для постройки срубов рекомендуется сечение прутка не менее 100х150мм (диаметр бревна, соответственно, рекомендуется в том же диапазоне). Здание должно быть гладко оштукатурено. В качестве облицовочного материала для дверей и перегородок часто используют рейки, но если вы сделаете бревенчатую конструкцию, то сможете.

Домики из бруса или бревна намного дороже других, но теплее, безопаснее и прочнее, но строить такое сооружение имеет смысл только тогда, когда точно известно, что оно будет использоваться в будущем.

Сарай-контейнер

Исключительно с целью временной эксплуатации применяется контейнерный навес с каркасом из металлических каналов, стенки которого выполнены из сэндвич-панелей.Эту надежную, прочную и теплую конструкцию очень сложно интегрировать в ландшафт местности.

Еще один вариант приобретения бытовки — это покупка уже бывшего в употреблении строения. Прежде чем она решится, внимательно осмотрите здание: важна степень износа. Узнайте актуальные цены на новые однотипные кабины, цены на аренду подъемного крана для транспортных средств. Ведь к стоимости дома нужно прибавить и транспортные расходы.Оцените возможность доступа к объектам локации, узнайте, есть ли ограничения на въезд строительной техники в поселок. И подумайте, не проще ли сделать сарай своими руками.

Офисный контейнер-контейнер имеет множество преимуществ. Такое строение желательно покупать для проживания в нем при строительстве основного дома, а затем продавать. В общий дизайн сада, где обычно все из дерева, такая конструкция не подходит.

Несмотря на достаточную простоту конструкции, чертежные кабины все же необходимы.Он аккуратно «войдет» в сарай в имеющееся пространство собственности, посоветует Строителю на местности. Меры предосторожности не понадобятся. Это особенно важно, если сарай в будущем будет работать как баня или гостевой дом. Чертеж даст возможность наглядно представить, как построить сарай своими руками, поможет сделать правильный расчет потребности в материалах и инструментах.

Выбор оптимального

Расположение бытовок на участке определяется в зависимости от того, как собственник захочет избавиться от них в дальнейшем.Вы должны сразу решить, останется ли сарай на месте или придется продать, как только в нем отпадет необходимость. Если ни сарай для инструментов, ни баня, ни гостевой домик хозяевам участка не нужны, сарай можно отправить на другой объект или просто продать. Затем расположите конструкцию так, чтобы с проезжей части было легче поймать кран.

В противном случае придется разбирать здание, что всегда нежелательно. Если сарай будет эксплуатироваться как хозяйственная единица, рекомендуется разместить его посередине длинной стороны участка.Переоборудованный под баню сарай необходимо располагать в дальнем конце участка, ведь в отношении такой постройки нужно соблюдать правила пожарной безопасности.

Конструкция фундамента

Строительство бытовки выполняется своими руками, начинается устройство фундамента. Сарай не считается тяжеловесным сооружением, поэтому обычно для его строительства используют простенкованный фундамент. Если в дальнейшем сарай будет снесен, демонтировать этот фундамент не составит труда. Для временных установок лучше выбирать шлакоблоки — они дешевле, просты в изготовлении и очень.

Итак, первым шагом от поверхности земли в местах расположения шлакоблоков нужно удалить верхний слой почвы, землю хорошо утрамбовать и засыпать геотекстилем, а затем засыпать песком и снова утрамбовать. На подготовленное основание устанавливаем шлакоблоки, размещая их по углам и через каждые 1,5 метра. Шлакоблоки нужно заделать рубероидом или битумной мастикой, после чего анкерным способом закрепить деревянный каркас постройки.

Фундамент под временные сооружения проще капитального: легко разбирается, если нужно разобрать сарай

Планируя построить постоянный навес, хозяин должен уделить Фонду больше внимания.В этом случае форма снимается со всей поверхности, покрывается геотекстилем и песком в 5 см, который является трамбовкой. Под столбы фундамента необходимо вырыть яму глубиной 50 см по углам и через каждые 1,5 м по периметру. Однако столбов можно ставить и больше. Яму обязательно выложим геотекстилем и засыпаем в них 40 см хорошо утрамбованным песком.

Фундамент лучше делать из кирпича, а высота его должна быть 30 см (10 см от земли и 20 см выше). В центральной части фундамента будет забивать арматуру высотой не менее метра.Это нужно для исправления лага. Поэтому в центре оставляем пустую площадку, на которую после размещения стержней заливаем бетон. Не забываем про гидроизоляцию столбов битумной мастикой или рубероидом. Управляйте уровнем столбца с одной высотой.

Создание каркаса пространств и крыши

Когда фундамента у предприятия нет, приступаем к возведению здания. Формируется основа конструкции: бревна кладут по периметру и тщательно фиксируют.После этого ставят поперечные и, наконец, продольные балки. На каркас кабины израсходовал брус 150х100 мм, из которых по углам смонтированы опоры пола. Надежное соединение обеспечивает выпилы лагов, при которых штанги вставляются друг в друга и фиксируются саморезами. Балки натянуты на якорные цепи. Для фиксации вертикального и прикрепленного лага используются уголки и саморезы.

Каркасную конструкцию необходимо строить как можно тщательнее, так как от этого зависит качество конструкции в целом и ее долговечность.

Каркас помещения готов, теперь можно делать каркас крыши.Для односкатной крыши нужны брусья 50х100мм. В выпилы несущих брусьев вставляются стропила. Фиксация происходит при шурупах. Периметр бытовки по стропилам должен достигать 30см. В качестве покрытия выбираем ондулин, так как не требующий особых строительных навыков. Общая конструкция кровли должна содержать гидро- и пароизоляцию и утеплитель.

На стропила укладываются доски обшивки или деревянные бруски, так как ондулин — легкий материал. Листы ондулина монтируются внахлест вверх с помощью специальных креплений, которые входят в комплект.Теперь вы можете установить двери и окна.

Выполнение отделочных работ

Что ж, основа бытовок уже была создана и страшный вопрос, как сделать сарайчик, был не так уж и страшен. Однако работа еще не завершена. Выстелим черновой пол, не забывая обработать доски консервантом. Между двумя слоями гидроизоляции кладут слой минеральной ваты. Важно не перепутать, с какой стороны должна ложиться гидроизоляция. Теперь дощатый пол готов.

Вот такой замечательный сарайчик можно построить своими руками буквально за неделю, при большом желании и хорошей попытке.

Для внутренней обшивки конструкции используйте OSB, если конструкция временная или обрешетная, если на участке она находится надолго.Для крепления этого и другого материала предпочтительно использовать шурупы, а не гвозди. Не забываем про пароизоляцию и утеплитель. Снаружи сарай обшивается, например, блок-хаусом. Осталось сделать удобную веранду и возведение дачных домиков можно считать завершенным.

Связанные с контентом

чертежей, размеров и пошаговых инструкций по сборке. Дачный туалет своими руками пошаговый туалет в саду своими руками чертежи

Не каждый загородный дом оборудован современным санузлом, который подключен к септику.Чаще всего туалет с выгребной ямой находится в углу участка, вдали от дома и колодца. Однако даже в этом случае его можно сделать комфортным и красивым, отлично вписавшимся в общий дизайн сюжета.

Проект типового дачного туалета

Особенности проекта

Проект туалета на даче — выгребная яма, в которой установлен небольшой деревянный домик. Правда, в последнее время вместо помойки дачные домики все чаще используют сухие барышни.

В частности, отличная альтернатива Помойка — это торфяные туалеты, в которых отходы превращаются в удобрения.Их цена колеблется в пределах 50-500 долларов США.

Однако, в любом случае, будку нужно строить. Чаще всего делают из дерева прямоугольную форму. Для его каркаса используется разделочная доска, например 100х50 мм, унитаз устанавливается на основании бруса 150х150 мм.

Совет!
В регионах с холодным климатом туалетную кабину можно утеплить пенопластом толщиной 50-150 мм.

Крышу проще всего завершить одинарной, с уклоном назад.Для его покрытия подойдет любой рубероид, например, шифер, профнастил или мягкая черепица.

Высота унитаза, как правило, от двух метров, ширина не менее 120 см. Точные размеры Содержат чертежи дачного туалета.

Лицевая стенка кабины прямоугольной формы. Его сборка осуществляется из этой же доски на саморез или гвозди, согласно чертежу. Поскольку крыша имеет наклон, боковые стенки выполняются в виде трапеции.

В одной из стен необходимо выполнить окно, которое обеспечит дневной свет помещения и вентиляцию. Фасадная стена содержит дверной проем. Настенные унитазы собираются индивидуально и затем крепятся на основании.

Палантины из штанги соединяются шпильками или гвоздями. Для увеличения жесткости конструкции в нижних пунктах нужно сделать паз шириной 150 мм и глубиной 50 мм.

Примечание!
Перед укладкой решеток их необходимо обработать антисептиком.
Эта процедура позволит уберечь основание от гниения.

Нижнее перекрытие выполняется из досок 50х100 мм и сшитых листов OSB. Перекрытие также можно утеплить поролоном. В задней части пола унитаза, если он предназначен для выгребной ямы, нужно выполнить отверстие.

Для изготовления двери можно использовать бруски 50х50 мм, которые для увеличения жесткости соединяются диагоналями. С внутренней стороны двери должны быть видны плиты OSB, а снаружи — доска.Подробная информация о сборке двери содержит чертеж дачного туалета.

После сборки коробки изготавливается рафтинговая кровельная система. Стропила можно сделать из одинаковых досок 100х50 мм. Шаг стропила должен быть не более 40 см.

Стропила можно прикрепить гвоздями или шурупами.

Материалы

Для постройки туалета по описанному выше проекту необходимо подготовить следующие материалы:

Совет!
Если вы купили дачный участок без построек, туалет должен быть первым построенным объектом.
После этого можно переходить к строительству самого дома.
Чтобы не тратить на этот процесс годы стоит обратить внимание на такой вариант, как загородные дома из блок-контейнеров, на установку которого уходит минимум времени.

Туалет типа Шалаш пр.

Если типовой проект дачного туалета вас не устраивает, так как хочется видеть на сайте более оригинальный дизайн, который послужит внешней отделкой, можно выполнить унитаз в виде шалы или терме.

Особенностью такой конструкции является длинная двускатная крыша. В некоторых случаях такая крыша начинается от самого основания, в результате чего боковые вертикальные стены кабины отсутствуют. Задняя и передняя стенка одновременно представляют собой два треугольника.

Основа такой конструкции выполняется из бруса, как и для вышеописанного унитаза. После этого собираются стенки треугольников.

Так как крыша здания остроконечная, ее высота должна быть выше стандартной унитаза.Обычно это 2300 см.

После установки передней и задней стенок между ними в верхней части топа закрепляется брус, к которому крепятся доски стропильной системы. После этого крышу обжимают влагостойкой фанерой и укладывают рубероид. Оптимальный вариант в этом случае — это мягкая черепица.

Передняя стена, как и в предыдущем случае, должна иметь дверной проем. Сама дверь выполняется так же, как описано в предыдущем проекте.

Особенности постройки туалета

Итак, вы нашли подходящий проект Туалет для дачи и разобрались с его особенностями.После этого можно работать.

Инструкция по устройству туалета с выгребной ямой следующая:

• В первую очередь нужно выбрать место для унитаза, которое должно располагаться не ближе 25 м от источника воды. Иногда это условие невозможно выполнить, в этом случае герметичный контейнер.
• Тогда нужно выкопать своими руками. Он может располагаться строго под будкой или занимать большую площадь.
• Для оформления стен котлована можно использовать авто штрих.Другой распространенный вариант — установка специальной пластиковой емкости, которая усилена металлическими ребрами жесткости.
• После установки контейнера нужно заснуть и хорошенько взяться за землю вокруг него.
• Следующим этапом является установка столбчатого фундамента, который располагается в углах основания каркаса. Фундамент можно сделать как из блоков, так и из кирпича. Для этого необходимо выкопать ямы размером с блоки на глубину около 30 см и засыпать дном песком толщиной около 10 см, после чего можно укладывать сами блоки.
• После того, как фундамент будет закончен, необходимо провести гидроизоляцию нескольких слоев каучукоида.
• Затем устанавливается фундамент из бруса и ведется дальнейшее строительство по проекту.
• Когда будет готов каркас, его можно засеять вагонкой, блок-хаусом или сайдингом.

На фото — полка с табуреткой

• После того, как кабина будет установлена, необходимо выполнить полку на высоте 40-50 см над уровнем пола.Для этого необходимо при помощи уголков и саморезов прикрепить брус к каркасу. Получившуюся полку можно укрыть строганной доской, обработав дырку.
• Далее по размеру отверстия следует прикрепить табуретку с крышкой.

На этом строительство завершено. Чтобы было удобнее, можно выполнить подсветку и установить держатель для туалетной бумаги.

Совет!
Если дачный участок не подключен к электросети, можно использовать автономный генератор.
Конечно, такое оборудование довольно дорогое, но решить проблему поможет аренда дизель-генератора на дачу.

Выход

Построить туалет на даче для всех самодельный Мастер. Для этого нужно только подготовить все детали по чертежам с точным соблюдением размеров, после чего собрать их.

Из видео в этой статье вы можете получить дополнительную информацию по этой теме.

Отличная статья 0.

Не каждый загородный дом может похвастаться современной ванной, подключенной к ней, гораздо чаще раковины закрывают унитаз в углу участка, вдали от колодца и дома. В этом случае небольшая конструкция с выгребной ямой или просто емкость. Тем не менее, даже в таком туалете могут быть созданы комфортные условия, а если приложить фантазию, дачный туалет может отлично вписаться в общий дизайн и даже стать украшением участка.

Чертеж дачного туалета предельно прост: он представляет собой прямоугольный каркас, устанавливаемый на столбчатый фундамент, обшитый захлопной, блочной мобильной или сайдингом.Внутри для удобства полочка, играющая роль сидячих мест, оборудовали унитаз дверцей и маленьким вентиляционным окошком, подключили подсветку. Соорудить такой унитаз можно за выходные.

Чертежи унитаза темного цвета

Конструкция дачного туалета предельно проста, и по вышеприведенным чертежам можно заранее рассчитать материалы и собрать своими руками, обладая минимальными столярными навыками.

1. Каркас унитаза деревянный из обрезной доски 100х50 мм и установлен на обработанном антисептиком силе из бруса 150х150 мм.В регионах с холодным климатом унитаз может быть одухотворенным, для этого используется пенопласт толщиной 50-150 мм. Кровля одинарная, с уклоном назад, может быть покрыта любым рубероидом, например, мягкой черепицей.

2. Общий размер унитаза показан на следующем рисунке. Высота унитаза обычно не менее 2 метров, ширина не менее 120 см.

3. Торцевая стенка унитаза имеет прямоугольную форму и собирается из доски 100х50 мм на гвоздях или саморезах согласно чертежу.Боковые стены Выполнены в форме трапеции, в одной из стен выполнено окно для естественного освещения и вентиляции. Фасадная стена сделана с проемом. Стены выполняются индивидуально и крепятся на готовую основу.

4. Использование бруса 150 мм из бруса 150 мм обязательно обработайте антисептиком, соедините их на шпильках или гвоздях. Для увеличения жесткости в нижних тягах выполнены пазы глубиной 50 мм и шириной 150 мм.

   Цоколь — трамб сечением 150 × 150, обработанный антисептиком

5. Нижнее перекрытие выполнено из плит 50х100 мм и сшитых листов OSB, также возможно утепление пенопластом. Если под унитазом предусмотрен гаситель, нужно проделать отверстие в задней части пола унитаза.

6. Дверную коробку можно изготовить из бруса 50х50 мм, соединив их для увеличения жесткости диагоналей. Дверь изнутри косби, снаружи — из того же материала, что и сам унитаз.

7. Линии односторонней кровли — слабый тип. Стропила выполняются из доски 100х50 мм, делают снимок и крепятся к верхней доске каркаса стены на саморез или гвозди. Шаг сплавный — 40 см.

8. Ниже приводится спецификация необходимых материалов.

Технология строительства туалета на даче

1. Выбирайте место для унитаза, расположенное не ближе 25 метров от источника воды.Если можно устроить унитаз на санитарной зоне, это невозможно, емкость для фекалий и сточных вод должна быть герметичной, без контакта с почвой.
2. Выкопайте яму под контейнер. Помойка может быть любого размера, с выходом за пределы туалета или располагаться под ним. Поам стены можно отложить с помощью автоходов или вставить в землю металлическую бочку на 200 литров. Также есть специальные пластиковые контейнеры, армированные металлическими ребрами жесткости — их можно использовать. Удалите обратный поток из ямы вокруг вставленного резервуара и грунта.
3. Установите столбчатый фундамент по углам унитаза. Он может быть выполнен из кирпича или бетонных блоков. Поверх столбиков уложите слой каучукоида.
4. Фундамент унитаза выполняется: из планки 150х150 мм делают чертеж, закрепляют их на шпильках и устанавливают на столбчатый фундамент. Палантины обрабатывают антисептиком или отработанным маслом.

5. Поверх полозов, перекрытие пола. Для утепленного туалета пол выполняется следующим образом: с нижней стороны пол набивается листами OSB, между каркасами каркаса маркируется утеплитель — пенопласт, после чего поверх листов зашивается пол. OSB.В полу предусмотрено отверстие для отвода фекалий непосредственно над закрытым контейнером.
6. По чертежу стены из доски 100х50 мм заготавливают, приклеивая элементы на гвозди или саморезы. Установите настенные рамы на основание и закрепите с помощью уголков и шурупов.

7. Залить стропила в соответствии с чертежом: в стропилах делают упор, укладывая их на верхнюю доску торца и лицевой стены, после чего стропила закрепляют на гвоздях или углах.Снизу сшивается кровля из листов OSB, между досками прокладывается утеплитель — пенопласт. Поверх пенопласта насыпают каучукоид или другую рулонную гидроизоляцию, поверх крепят профнастил, шифер или другой подходящий рубероид.

8. Унитаз прошит снаружи — вагонка, сайдинг, блокхус. Между каркасами каркаса также можно проложить утеплитель.

9. Дверь изготавливается из бруса 50х50 мм по чертежу. Для придания коробу прочности его стягивают по диагонали двумя планками.Дверь пришивается аналогично стенкам туалета. Вывешиваем дверные петли, фиксируем ручки и запоры.
10. Вставьте стеклянное окно в боковое окно. Для этого на раму рамы по периметру окна набиваются комочки размером 20-40 см, вставляется резаное стекло и фиксируется росчерком. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11. Внутри выполнена полочка из штанги на 40-50 см. Брус крепится к каркасу боковых стенок на уголке или гвоздях. Выполните внутреннюю отделку унитаза. Сверху и спереди сшейте полку ровной доской 25 мм, в верхней части проделайте дырочку на дырочку в табурете.Закрепите табурет крышкой.

12. При желании проводят электричество в туалете и делают освещение.

Древесина для защиты от гниения должна быть обработана антисептиком или специальными составами, краской, олифой. Чтобы избежать неприятного запаха при работе туалета, содержимое выгребной ямы следует продезинфицировать с помощью природного антисептика — торфа, а скопившиеся в нем отходы один раз в сезон откачивать. Если хотите избежать очистки выгребной ямы, можно подключить, что тоже можно сделать своими руками.

Обустройство дачного туалета — одна из приоритетных задач, с которыми сталкиваются собственники, приобретшие участок под строительство коттеджа или частного дома. Может показаться, что в этом нет ничего сложного, но перед тем, как приступить к работе, следует тщательно просчитать расположение постройки, выбрать подходящую конструкцию, рассчитать ее размеры и составить чертежи.

Построить практичный и комфортный туалет на даче своими руками вполне реально, если отнестись к этому серьезно, учитывая удобство эксплуатации, сложность строительства и обслуживания, а также соответствие конструкции конструкции. Стандарты Санпина.Рассмотрим перечисленные нюансы и существующие модели Duty Ball Подробнее.

Выбрать дизайн

Главный признак, по которому различаются конструкции — отсутствие или наличие выгребной ямы. Кроме того, туалет на даче может быть уличным или находиться внутри дачного дома.

Некоторые собственники обустраивают в частном доме два туалета — один «теплый», который в основном строительный, и второй на ул. Это рационально, ведь в холодную или дождливую погоду гораздо удобнее пользоваться домашним туалетом, а во время садовых работ удобнее уличной «избы».

Туалет с выгребной ямой

Фото: График-шкаф

Если на даче планируется жить долго, в том числе и в холодное время года, есть смысл сделать в доме полноценный санузел, совмещенный с санузлом. При этом не обойтись без канализации и, соответственно, выгребных ям.

Для этих целей больше подходит так называемый Lesuft Klozet. Это герметичная выгребная яма, расположенная в непосредственной близости от дома. Отходы попадают в него по трубе, и очистка производится только с помощью оценочной машины.Чтобы обезопасить дом от неприятных запахов, будет поставлена ​​ванночка.

Унитаз дачный с выгребной ямой, стоящий на улице — более простой в реализации вариант. Его можно построить и успешно эксплуатировать как до постройки дома, так и после использования в качестве запасного.

Обычно такая конструкция состоит из водостока глубиной около 1,5 м и установленного над ним домика. Внутри над отверстием для канализации стоит специальный стул и подводит освещение к туалетной кабине.Помойку очищают оценочной машиной или просто закапывают после заполнения на 2/3 объема и переносят унитаз в другое место. За 6-7 лет отходы полностью разложатся.

Дачный туалет Практично и не требует частой очистки ямы, но есть и недостаток — его можно устанавливать только на участках с глубоким залеганием грунтовых вод (от 2,5 м). В остальных случаях его, согласно санитарным нормам, необходимо заменить на альтернативные конструкции.

Унитаз дачный без выгребной ямы

В частном доме, где канализация отсутствует, а грунтовые воды или водоемы расположены слишком близко, унитаз оборудован без отбойника.Самое экономичное решение в этом случае — Пуд-закрывается. Унитаз для него выглядит так же, как и конструкция с выгребной ямой, но под табуреткой ставят специальный контейнер для сбора фекалий.

№
Фото: опрос-клозет

Чтобы не повлиять на неприятный запах, нужно сразу насыпать немного торфа или опилок. После заполнения емкости ее содержимое отправляют в компост с желчью. И в дальнейшем (через 2-3 года) используйте оба удобрения.

Внутри дома можно использовать модифицированный вариант Пуд-клозета — торфяной унитаз.Он устроен почти как обычный унитаз, но вместо воды в емкости торф, а труба канализации заменяет емкость для сбора нечистоты. Избавиться от запаха позволяет вентиляция, ведущая от цистерны на улицу.

Более дорогой, но быстрый в реализации и эффективный вариант — ванная с бейтуеттом. Такая конструкция компактна и подходит для установки как в частном доме, так и на приусадебном участке. Унитаз по типу напоминает миниатюрный унитаз, состоящий из табурета и емкости для фекалий.Утилизация нечистот происходит за счет добавления в бак активных микроорганизмов или химикатов.

Минусом можно назвать то, что содержимое биотажа с химическим картриджем нельзя использовать в качестве удобрений. К тому же такие модели нуждаются в особом уходе.

Выбор места

Если вы решили сделать дачный туалет без выгребной ямы, этот этап строительства не так важен. А вот уличный туалет с выпасом просят, чтобы он отвечал по определенным правилам:

1. Расстояние до любых источников воды — 25 м и более.
2. Домик находится на расстоянии не менее 1 м от забора.
3. До подвала или погреба — не менее 12 м.
4. Плодовые деревья находятся не ближе 4 м, а кустарники — на расстоянии 1 м и более.
5. К объекту можно подъехать оценочной машиной (если гража планируется убрать).

Обустройство санузла внутри дома, помимо перечисленных требований по размещению выгребной ямы, учитывает планировку здания.Желательно сделать унитаз примыкающим к наружной стене здания хотя бы одной из сторон, так затраты на вентиляцию будут меньше.

Примечание!

В домах с двумя и более этажами по санитарным нормам уборная не может быть выше жилых комнат или кухни.

Унитаз поврежден

Согласно строительным нормам С. Хозяйственные помещения, в состав которых входит туалет, должны занимать не более 20% площади дома. Санузел совмещенный, санузел обычно от 3х.8 м², и отдельный туалет от 1,5 м².

Т.к. в дачном деревянном доме редко бывает лишнее свободного места, ориентируйтесь на минимально допустимые габариты. В отдельном деревенском туалете действует тот же принцип минимализма. Размеры берут такие, чтобы человек в нем не чувствовал себя сильнее. Достаточно 1 м в ширину, 1,2-1,5 м в глубину и примерно 2,1-2,2 м в высоту.

Фото: Размеры простого деревенского туалета

Схемы и чертежи

Если мы говорим о деревенском туалете, создавая чертежи, нужно учитывать не только желаемые размеры конструкции, но и материалы, из которых она будет изготовлена.Также необходимо определиться с типом конструкции и дополнительными элементами (поделкой, выдвижной ящик для торфа и т. Д.). Дачный туалет можно возвести из следующих материалов:

По типу конструкции наиболее популярны гнездовой домик, домик и косяк. Все они отличаются формой крыши и внешним видом. Спальня реализовать проще, но считается летним вариантом, а вот утепленный дом и сала подходят для использования в любое время года.

№
Фото: Дачный туалет «Домик» с вентиляционной трубой

При размещении унитаза в частном доме устройство канализации заслуживает отдельного внимания.Чертежи прокладок труб можно заказать в профессиональном сантехнике, а для постройки в 1-2 этажа действительно сделать своими руками.

Отправной точкой для составления схемы является расположение стояка и основного коллектора. Также понадобятся:

1. Изобразите план загородного дома в масштабе и обозначьте на нем стояки.
2. Обозначьте на рисунке все элементы сантехники и укажите способы их соединения.
3. Схема соединения водопровода с стояком.
4. Определите диаметр стояка и вентиляторной трубы.
5. Рассчитайте общую длину канализационных труб в доме (с учетом резерва на присоединения).
6. Подумайте о расположении наружной канализации.

Фото: Схема канализации в летнем туалете

Устройство выгребной ямы

Строя дворовой туалет для дачи, первым делом обозначаем контуры фундамента будущего здания, ориентируясь на чертежи. По нанесенной разметке с помощью лопат выкопайте яму под прививку (чаще квадратную) со стороной 1 м и глубиной 1.От 5 до 2 мес.

По типу выгребные ямы бывают герметичными и абсорбирующими. В первом случае стены отбойника выкладывают бетонными плитами, кирпичом, обработанными битумными плитами или помещают внутрь пластиковую тару. Во втором случае слои гальки или щебня ограничиваются дном котлована.

Фото: яма под унитаз

Строительство туалетного домика (пошагово)

Дерево — недорогой и простой в обработке материал, поэтому многие хозяева делают из него унитаз на даче.Рассмотрим этапы строительства туалетного домика «Беднамент» из досок.

Строительство уличного туалета в частном доме пошагово:

1. Фундамент. В деревянном чулане по углам конструкции устанавливается столбчатый фундамент из кирпича или бетонных блоков. Поверх опоры уложите слой каучукоида.
2. Рама. Нижняя часть дома выполняется из ГРМ, обработанного антисептиком (боковые стороны — 15х15 см или 10х10 см).
3. Рама. Проверяя строительный уровень, на раме болтами и металлическими пластинами закрепите четыре стойки. В этом случае передняя часть делается над задней. Затем закрепите верхнюю раму и стойки для двери. На трех глухих стенках набиваются дополнительные диагональные перекладины, а в задней части конструкции устанавливается каркас под табуретку.
4. Крыша. Дачный туалет ложится шифером и каучуком, можно использовать остатки профлиста (если есть).
5. Очистка.Для каркаса каждые 15 см подпитываются доски по вертикали — основа для дальнейшей обрезки. Завершающий этап — крепление снаружи и внутри деревянной или пластиковой вагонки и навешивание дверной конструкции.

Важно!

Для удобства использования, в деревенском туалете нужно сделать освещение. Подойдет стандартная потолочная лампочка слабой мощности или точечные светильники.

Фото: Каркас бесплатного туалета с площадкой под табуретку

Характеристики санузла в частном доме

Чтобы обустроить унитаз для дачи внутри дома, первым делом необходимо определиться с типом канализации.Бывает:

1. Безопасность. В этом случае отходы попадают в выгребную яму под действием воды из-за уклона труб. Уклон должен составлять 2 см на каждый метр нисходящей трубы.
2. Давление. При прокладке труб с необходимым уклоном проблематично, в частном доме можно установить унитаз со специальным фекальным насосом, обеспечивающим движение отходов снизу вверх и позволяющим использовать трубы меньшего диаметра.

Устройство канализации

Зоны приправы соединяются между собой при помощи арматуры, стыки могут быть дополнительно промаркированы герметиком.При необходимости длинные отрезки труб нарезаются обычной ножовкой по металлу. Конструкция крепится к стене при помощи зажимов соответствующего диаметра или зажимов на каблуках. Если уже проложены чугунные трубы, их соединяют полипропиленом с помощью резиновой манжеты.

Фото: Трубы наружной канализации

Наружные Сточные воды укладываются в траншею не выше уровня промерзания грунта. Для него подходят трубы из пластика, цемента, чугуна, асбеста. Над местом подключения внутренней и внешней канализации необходимо разместить ревизию, а внутри трубы установить обратный клапан.Это упростит обслуживание и предотвратит обратный сброс сточных вод в случае перелива неровности или сепсиса.

Установка унитаза

Если канализационная система Пройдена, остается только установить унитаз и готовый теплый унитаз для дачи. Полы в деревянных или кирпичных коттеджах. Как правило, деревянные и нуждаются в предварительной подготовке — выравнивании, антисептической или окрашивающей обработке.

Унитаз устанавливается на подготовленной ровной поверхности. Убедившись, что все отверстия стыкованы, наметьте место крепления к полу, выровняйте конструкцию по уровню и зафиксируйте подвижными креплениями.Подключение к канализационной трубе осуществляется через уплотнительную резиновую манжету или пластиковый эксцентрик. Щели в месте примыкания унитаза к полу смазываются цементным раствором, а стык с трубой обрабатывается силиконовым герметиком.

Фото: Подключение унитаза к канализационной трубе

выводы

Сделать уличный туалет на даче своими руками или оборудовать тёплый санузел в частном доме — задача села, хотя и непростая. Внимательно изучив возможные варианты, не ленившись составить план работы и оценив расходы, вы сможете найти оптимальное решение для своего дома.Удачи!

Первая постройка на новом коттеджном участке. Обязательно должен быть туалет. Некоторое время можно без страха обойтись сараем и даже домом, но без туалета жизнь человека недопустима.

Вы можете построить эту необходимую конструкцию, не привлекая специалистов, которые будут брать деньги за свою работу. Чтобы иметь представление о том, как можно построить туалет на даче своими руками, необходимо сначала разобраться в типах постройки и внимательно изучить инструкцию по строительству.После этого следует выбрать место для определения размеров рисунка и подготовить материалы.

Дачные туалеты: виды, особенности, примеры фото

Существует трех типов туалетов , не требующих герметизации сточных вод.

Выбор типа унитаза Полностью зависит от личных предпочтений и санитарно-гигиенических требований. Если грунтовые воды на дачном участке опускаются ниже двух с половиной метров, то можно построить любую уборную, а если выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Выбор помещения для туалета на даче

При строительстве туалета на участке следует выбрать место, которое будет соответствовать ряду санитарно-гигиенических норм. Поэтому необходимо придерживаться следующих правил:

Необходимо выбрать место и в соответствии с каким методом его предполагается убирать. Если нечистота будет откачивать с помощью ассоренитатора , унитаз должен быть расположен так, чтобы техника могла беспрепятственно управлять им.

Такие правила не распространяются на туалеты, такие как детская и уборная, так как нечистота в них не соприкасается с почвой. Выбирая для них, нужно будет только учитывать удобство использования и розу ветров.

Дачный туалет: размеры, чертежи, фото

Для удобства использования конструкция с выгребной ямой.

Стандартные параметры выгребной ямы 1,5х1,5х2,5 м. Следует на 60-70 см «войти» под дом.Откачивают котлован под откос подальше от конструкции. Это будет пастбище, которое время от времени убирают.

Габариты купола Практически соответствуют параметрам котлована и составляют 1,5х2х2,2 м. Это наиболее приемлемые и оптимальные размеры унитаза для дачи, пользоваться которым будет комфортно и удобно.

Пошаговая инструкция постройки туалета на даче

Благодаря простоте эксплуатации, наиболее востребованной является конструкция с выгребной ямой.

Шаг первый — строительство выгребной ямы

После подготовки участка можно приступить к рытью ямы своими руками, которая обычно бывает квадратной формы.

Типы выгребных ям:

1. Поглощающие. Для того, чтобы жидкая фракция ушла в землю, яму рекомендуется перекопать в песок, дно в ней — крупная галька или щебень. Стены укрепляются пластиком Бакуреады железными кольцами бетонной конструкции или кирпичной кладкой. Подъезд к яме покрывают шифером, решеткой или бетоном.Открывайте только место под табуреткой.
2. Герметик. В такой яме дно армируют и заливают бетоном. Стены заделывают, швы смазывают бетоном или прядивают раствором.

Шаг второй — постройка туалета каркаса

По чертежам туалета на даче построен дом. Рекомендуется на 2/3 выдвинуть над ямой , чтобы конструкция оставалась для чистки.

Для легкого исполнения Фундамент не нужен.Его можно просто поставить на бетонные блоки или установить четыре опорных столба. Для опор в углах необходимо вытащить четыре отверстия, глубина которых должна составлять 0,6-1 м. Затем ямы заливаются бетоном, в них устанавливается опора, с помощью уровня проверяется, его вертикаль и колодцы до конца заливаются бетоном.

Каркас своими руками:

1. Подходит и крепится к опорным столбам Или фундамент представляет собой прямоугольную опору с перемычками.Впоследствии от него поднимется передняя стенка табурета.
2. Поверх опорных досок, толщина которых должна быть не менее 3 см.
3. Из бруса сечением 50х50 или 80х80 мм сооружается каркас задней, передней и боковых стенок. Чтобы обеспечить кровле необходимый уклон, задняя стена должна быть ниже передней не менее чем на 10 см.
4. К задней и боковым стенкам конструкции прикреплены диагональные корабли. В этом случае конструкция будет более прочной и устойчивой.
5. На передней стенке конструкции сделана арматура и прорезано окно.
6. На уровне стульев производится обвязка.
7. Металлические уголки крепятся к основанию стен каркаса стены.

На последнем этапе каркасные работы собираются и выдавливают табуретку .

Ступенчатая трехкамерная печь

Материал для изготовления каркаса выбирается в соответствии со строительным бюджетом. Можно использовать деревянные доски, шифер, листы профнастила или любой другой материал.

Чаще всего унитаз для дачи своими руками отделан деревянными досками. Размещая их вертикально, можно значительно сэкономить материал. Но интереснее будет смотреться горизонтальное расположение досок, так как в этом случае конструкция будет имитировать сруб.

Деревянную конструкцию нужно защищать от влаги и вредителей, поэтому материал обрабатывают специальными антибактериальными составами и покрывают краской или лаком.

Шаг четвертый — конструкция крыши

Установка крыши начинается с крепления досок , которые должны быть расположены параллельно друг другу.Затем снизу также пришивается козырек, а снаружи крепятся доски. На готовую основу кладут рубероид, а конструкцию покрывают шифером, битумной черепицей или металлическим профилем.

Шаг пятый — установка дверцы

Деревянная дверца Дачный туалет подвешивается на петлю, количество которых зависит от его массивности и тяжести. Защелка устанавливается внутри конструкции, а механизм закрывания дверей подбирается в соответствии с пожеланиями владельца. Для этого используют деревянную задвижку, задвижку, крючок или защелку.

Чтобы внутрь туалета проникло естественное освещение Над дверью следует сделать окно. Расположен ближе к крыше, а застекленное окно не позволит воде попадать внутрь во время дождя.

Шаг шестой — Туалетное оборудование для проветривания

Вытяжная вентиляция своими руками должна быть сделана так, чтобы можно было устранить неприятные запахи из выгребной ямы. Для этого можно использовать пластиковую трубу, диаметр которой должен составлять 100 мм.

Монтаж вентиляции:

• один конец трубы на 10 см выведен в выгребную яму через отверстие в подиуме;
• с помощью хомутов крепится труба к задней стене дома;
• другой его конец должен быть установлен на высоте 20 см над крышей;
• карманы и трубы заизолированы битумной мастикой;
• для усиления тяги на голову надевается дефлекторное сопло.

Сооружен туалет с выгребной ямой. Он прослужит долго, если не выбросить в яму туалетную бумагу, бытовые и гигиенические принадлежности. Для этого в уборной всегда должно быть ведро. Если разрешены размеры конструкции, то умывальник можно повесить и помыть.

Унитаз: устройство и особенности строения

Такую гардеробную можно построить в течение дня . Для этого вам необходимо:

1. Выбрать место под пудреницу.
2. Строительный унитаз, который должен быть на 25-30 см шире строения с выгребной ямой.
3. Подготовить емкости для мусора и торфа.
4. Сделайте загнутую крышку под табуретку.
5. Установите бак для отходов и ящик для торфа.

Теперь туалетом можно пользоваться. Не стоит сразу забыть после своего визита «плавать» мусор и опорожнять тару после ее наполнения.

Этот вид туалета находится рядом с домом или внутри него. Своими руками затвор строят только там, где в холодное время года есть возможность его утеплить.Если зимой его использовать не предполагается, то по окончании дачного сезона Помойку обязательно прочищают.

Основные отличия В конструкции LESUF-close:

Конечно, этот вариант унитаза для дачи своими руками построить достаточно сложно . Но главное его преимущество в том, что люфт можно оборудовать как теплую гардеробную внутри дома.

На самом деле унитаз для дачи построить не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.Вы можете выбрать идею создания фотогалереи или подключить фантазию и придумать свой вариант. Самое главное, необходимо помнить, что туалет, построенный на дачном участке, должен быть удобным в эксплуатации и иметь подходящее место.

В статье представлены образцы дачных туалетов: чертежи кабин, их средние размеры, некоторые рекомендации по постройке. Дизайн может быть разным: есть прямоугольные проекты, треугольные, ромбовидные. Выберите форму, затем материал, и можно приступать к строительству.Чертежи есть, конструкция не самая сложная. Только учтите, что габариты даны для людей среднего и сложного роста. Их можно легко менять, не особо меняя дизайн.

Схема уличного туалета

Самый распространенный вариант дачного или садового туалета — прямоугольная постройка. Его еще называют «Buncher», так как в варианте с одинарной крышей Она очень его напоминает.

Проект дневника туалета из дерева типа «Беднамент» (для увеличения изображения щелкните левой кнопкой мыши)

На чертеже туалета, представленном на фото выше, для отделки использовалась доска толщиной 40 мм.Строительство совершенно недорогое. Двери могут быть сделаны из одинаковых досок, скрепленных ремнями вверху, внизу и на сцене. Петли можно вынести наружу — сарай, оформив конструкцию в нарочито грубоватом стиле.

Несмотря на то, что постройка утилитарная, при желании можно придать привлекательный вид и скворечник превратится в вполне привлекательную небольшую постройку. Например, из этого строения можно сделать небольшую мельницу.

Деревенская мельница — маленькая фантазия и некрасивое строение становится украшением участка (для увеличения размера картинки кликните по ней левой кнопкой мыши)

Тот же скворечник, но из среза — уже совсем другой вид.Особенно гармонично все будет смотреться, если здание построено на участке (или будет построено) тоже из бревна.

Даже самый простой унитаз из бревна выглядит практически экзотикой. А может быть использован и как зимний вариант (Для увеличения размера картинки кликните по нему левой кнопкой мыши)

Для регионов, где древесина — это роскошь, а тратить ее на строительство туалета нерационально, в такой же конструкции можно увидеть другой материал. Например, каркас обшивается любым листовым материалом — фанерой, ДВП, ГВЛ.На них снаружи можно уложить отделочный материал — плитку или декоративный камень. Еще более бюджетный вариант — приобрести профнастил.

Туалет на даче, своими руками делаем из любого материала. Это из профнастила (для увеличения рисунка кликните по нему левой кнопкой мыши)

Это унитаз, который легко построить из кирпича. Делают их обычно в Полкирпич. Нет трудностей даже для неопытного каменщика.Кладка со смещением, раствор — цементно-песчаный.

По тому же проекту и чертежу вы можете построить кирпичный туалет (для увеличения размера картинки щелкните левой кнопкой мыши)

Унитаз типа «Шалаш» (Треугольный)

Настоящая туалетная кабина. Имеет вид треугольника. Боковые стены одновременно являются кровлей. Соорудить такой унитаз своими руками можно за несколько часов. Чертежи с примерными размерами представлены на картинке ниже.Можно и нужно вносить коррективы: все габариты даны для людей среднего набора.

Чертеж унитаза темный типа «Чалаш» (для увеличения размера рисунка щелкните по нему левой кнопкой мыши)

Если вам нужны более широкие двери, можно не раздвигать основание, которое в этом проекте такое большое, а сделать двери нестандартной формы — как на картинке справа.

Укладка отделочных материалов В туалетах «Шалаш» осуществляется только впереди и сзади.Рубероид кладут на боковые поверхности. Можно использовать любой, но хорошо смотрится мягкий кафель или полимерный шифер.

Имея чертежи треугольного туалета на даче построить проще простого

На фото справа светильник выполнен под листовой рубероид — использован шифер из пластика — он разных цветов, относительно недорогой, монтируется просто — гвозди с прокладками.

Если вы используете строительный мягкий кровельный материал — рубероид, битумную черепицу или что-то подобное, сделайте сплошной — из листа влагостойкой фанеры GWL.Их крепят к каркасу самотечка, сверху укладывают рубероид.

Туалетный чертеж «Теремок»

Унитаз имеет форму ромба. По сравнению с «Чалашем» он построен дольше, но и вид имеет более декоративный вид. При соответствующем оформлении он не испортит пейзаж.

Чертеж унитаза «Теремок» с размерами (для увеличения размера рисунка щелкните по нему левой кнопкой мыши)

Ромбовидный домик для туалета на дачном участке хорошо смотрится.С внешней стороны можно залезть на обточку каркаса пополам небольшого диаметра, вагонку большой толщины, блок-хаус, обычную доску. Если вы пользуетесь доской, озорной не стыкуйте ее, а внахлест на пару сантиметров до низа, по типу еловой шишки. Может, конечно, и домкрат, но внешнего вида не будет того …

Вариант второй: дачный туалет «Теремок» выполнен со скошенными боковыми стенками.

Дачный туалет «Теремок» — второй проект с габаритами (для увеличения размера картинки кликните по ней левой кнопкой мыши)

Основная загвоздка любого маленького деревянного туалета — надежная фиксация дверей.Дверная коробка — наиболее нагруженная часть, особенно с той стороны, где крепятся двери. Для крепления дверных стоек к планкам коробки используйте шпильки — так крепление будет надежным.

Из этой простой, в общем-то, конструкции туалета можно сделать любой стиль. Например, на голландском. Отделка простая — легкий пластик, поверх которого обнажены характерные балки, нацарапанные стихом. Обратите внимание на стеклянные вставки и на то, что крыша этого экземпляра сделана из поликарбоната.Если поликарбонат многослойный, он не должен быть горячим)))

Можно даже унитаз «Теремок» превратить в королевскую карету. Это не шутка … подтверждение на фото. Просто нужно изменить форму и добавить несколько характерных для коляски элементов декора. Так что приобретите унитаз в виде коляски.

Вот несколько фотографий процесса изготовления. Установлен оригинал, поэтому конструкция проста: думать не нужно… но вы можете приспособить такую ​​будку к любому типу …

Обратите внимание, форма достигается благодаря установленным под углом накладкам, а немного сужающемуся низу — обрезанным соответствующим опорам.

Пол обшивается короткими досками, затем начинается кожа снаружи. В верхней части вагона также имеется плавный изгиб — из коротких досок вырезать соответствующие направляющие, прибить их к имеющимся боковым стойкам и можно начинать наружную отделку стен.

Внутри также можно выбрать вагонку.Снаружи выбрана коляска-унитаз, изнутри древесина натурального цвета. После декорирования и добавления характерных деталей — вензеля, расписанного золотом, фары, золотые цепочки, колеса.

«Царские» занавески и цветы))) даже бельевую веревку и небольшую ракушку.

После всех усилий у нас самый необычный туалет в районе. Мало кто может похвастаться …

Теплый туалет

Использовать унитаз стенкой в ​​одну доску летом вполне комфортно.Но не все коттеджи посещаются только в теплое время года. На осенне-весенний период необходим хоть какой-то утеплитель, который будет перекрывать сквозняки.

В этом случае дизайн унитаза ничем не отличается. Только габариты увеличиваются еще на 5-10 см: кожух будет двойным — снаружи и изнутри, а утеплитель промаркирован между обшивкой. Придется утеплить двери — вдвое тяжеловато для такой конструкции, но изнутри они могут быть облицованы куском линолеума, дерматина и другого хорошо моющего материала.

Душ-туалет

Вторая необходимость надстройки на даче — душевая кабина. А если да, то зачем строить две отдельные конструкции, если они могут быть построены под одной крышей. Ниже опубликовано несколько чертежей дачных туалетов с душем для самостоятельного строительства.

Комбинированный вариант унитаза для принятия душа (для увеличения размера рисунка щелкните по нему левой кнопкой мыши)

Второй проект туалета и души под одной крышей.

Внешний вид и чертеж унитаза и душа для дачи в одной конструкции (для увеличения размера рисунка щелкните по нему левой кнопкой мыши)

Вид и размер унитаза + душ спереди и сбоку (для увеличения изображения щелкните по нему левой кнопкой мыши)

Как вы уже догадались, конструкцию просто увеличивают в два раза по ширине. При желании вы можете создать собственный проект, под свои желания и потребности. Чертеж хозблока с унитазом будет точно таким же.Возможно, вам нужно будет сделать одно из помещений немного больше. Просто учтите это при планировании и изготовлении строящихся опор.

Как быстрее построить уличный туалет из шифера. Дачный туалет своими руками пошагово

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что туалет на даче в доме намного удобнее, чем расположенный на улице.

А можно ли это организовать при отсутствии централизованной канализации?

Оказывается да, не только канализация, но и водоснабжение не обязательно.В этой статье рассказывается, как решить эту проблему.

Итак, хотим устроить туалет в коттеджном доме. Это можно сделать одним из двух способов:

Традиционные варианты

Идея проста: в доме поставить унитаз и провести трубу от него в выгребную яму, расположенную в 5 м от дома. Чтобы мусор попал в яму, их нужно полить водой. Отсюда выводы:

1. Этот вариант подходит для домов, оборудованных водопроводом.
№
2. Из-за большого объема стоков вместо деревенской ямы, которую быстро заполнит, лучше применить септик.

Традиционный деревенский туалет

В последнем случае большую часть воды можно будет отфильтровать и сделать ее пригодной для сброса на землю.

Инновационные решения

Если в доме нет водопровода или его редко посещают, можно установить одну из разновидностей сухогруза. Общим для таких конструкций является то, что отходы накапливаются в герметичной емкости, расположенной непосредственно под унитазом, где они определенным образом определены.

Современная электрическая бейатуэта

По мере наполнения тара тара пуста, при этом отходы в результате обработки ярко выраженного неприятного запаха обычно не имеют.

В зависимости от способа обработки фекалий биоты делятся на следующие виды:

Компостирование

Здесь два подвида:

1. Унитазы. Каждый раз после посещения туалета отходы присыпаются («присыпкой») порцией торфа, золы или опилок.Такой порошок, во-первых, блокирует распространение неприятного запаха, а во-вторых — препятствует поступлению кислорода в кал. В бескислородной среде происходят определенные биохимические процессы, по завершении которых отходы превращаются в компост, пригодный для использования в качестве удобрения.
2. Бейтуэль питьевой. Через накопительную камеру с отработанным компрессором воздух проходит по воздуху (выбрасывается через присоединенную к нему выхлопную трубу), в результате чего его содержимое полностью высыхает. Также это приводит к тому, что кал превращаются в удобрения.

Самый простой торф выглядит из фанерного ящика и пластикового ведра

Отделение

Переработка заключается в разделении твердой и жидкой фракций, после чего жидкость фильтруется. Фирма для заполнения накопительной емкости извлекается для компостирования.

Тепловой

Отходы сжигаются мощным электронагревателем (от 5 кВт) до состояния золы. Вода испаряется и удаляется через выхлопную трубу.

Криогенный

Противоположное решение: замороженные отходы, что приводит к гибели микробов и нейтрализации запаха.

Дачный туалет Многие ассоциируются с дискомфортом. Однако сделать комфортный вариант довольно просто. — Рассмотрим разновидности конструкций и их преимущества.

Вы можете посмотреть сравнение разных типов котэ.

Какую биотету выбрать и где ее купить? Прочтите ответы на эти вопросы.

Обустройство унитаза

Все понятно — понятно — просто нужно купить и установить. С унитазом классического типа Придется повозиться. Процесс создания разделен на два этапа:

1. Выбор места сбора мусора.
2. Сантехника.

Праздничная яма из монолитного бетона

Место сбора сточных вод

Самый простой вариант — соорудить выгребную яму. Таким способом можно ехать, если дачу посещают сравнительно редко, иначе придется слишком часто вызывать оценочную машину для удаления скопившихся сточных вод.

Яму недостаточно вытащить — в ней нужно сформировать герметичную емкость, чтобы исключить заражение почвы стоками.

Так ведется строительство:

1. На площади в 2 — 3 кв. M пробуривает глубину 2,5 м ниже по течению. Учтите, что он должен располагаться в низине, минимум в 5 метрах от дома и минимум в 25 м от колодца или колодца.
2. Дно покрыто 3 слоями полиэтиленовой пленки.
3. Поверх пленки укладывается слой утрамбованной глины толщиной 20 см.
4. Глина заливается бетоном толщиной 10 см.
5. Стены можно рубить досками, но такой обрезки хватит всего на 10 лет. Более прочный вариант — керамическим кирпичом невозможно проделать яму (силикат не применять!), Чего хватит примерно на 20-25 лет.
6. Яма закрывается бетонной плитой с люком или толстыми досками, в которые можно укладывать срезанный плодородный грунт.

Более трудоемкое, но более практичное решение — построить септик. Это конструкция из 2-х или 3-х камер, последняя из которых является дренажным колодцем (вместо бетонного дна — гравийный фильтр), остальные герметичны.Между камерами на некоторой высоте устанавливаются переливные трубы.

Пробоотборник септика из пластика

Идея такова: каждая из герметичных камер играет роль отстойника: тяжелые фракции оседают, легкие — всплывают, а относительная чистая вода через переливную трубу (начинается коленом, повернута вниз) перетекает в резервуар. следующий контейнер.

Если он тоже герметичный, происходит 2-я стадия отстаивания, после чего еще более осветленная вода снова поступает в 3-ю камеру, из которой через гравийный фильтр сливается в землю.Таким образом, в септиках непосредственно бывают только отходы, поэтому откачивать их приходится гораздо реже, чем выгребную яму.

Стены камер и перегородки между ними можно отложить керамическим кирпичом, также можно собрать камеры из бетонных колец.

При наличии средств можно приобрести современный пластиковый септик, который по желанию заказчика может быть оборудован системой дезинфекции и другими опциями.

Сантехника

Под санузлом в доме нужно либо выделить зону наружной стены со стороны выгребной ямы, либо соорудить пристройку туалета и души к дачному дому.

Если здесь будет стоять только унитаз, то площадь участка должна быть не менее 1,5 квадратных метров. м. Если еще будет умывальник, то есть санузел будет совмещенным, то площадь заделки должна быть не менее 3,8 кв. м.

Туалет в виде надстройки

Если вас заметили для пристройки, вы еще не готовы, комнату внутри дома следует вырубить перегородками. Самый доступный вариант — перегородки из гипсокартона: возводится каркас из металлических изделий, который с двух сторон обшивается листами гипсокартона.В каркас можно уложить минеральную вату, защитив ее пароизоляцией — за счет мягкой структуры хорошо тянется.

Если хозяин готов потратиться на более прочный вариант, перегородку стоит поставить из кирпича.

Кладка перегородок из кирпича

Отделка, применяемая внутри ванной комнаты, должна быть влагостойкой и иметь гладкую поверхность, чтобы ее можно было мыть . Если керамическая плитка Не устраивает из-за дороговизны, можно применить очень доступную альтернативу — пластиковые панели.Их можно закрепить прямо на каркасе, гипсокартон не понадобится.

Унитаз устанавливают таким образом, чтобы канализация между ним и опусканием в подполье имела длину не более 1 м.

Низ вертикального участка (опускания) должен доходить до глубины грунтовки грунта, характерной для данного региона.

Если фундамент под дом ленточный, его нужно просверлить, через которое будет выходить труба.

Конечно, туалет лучше предусмотреть еще на этапе строительства дома — тогда проем можно легко сделать во время заливки фундамента, предварительно уложив трубу в опалубку.

Наружная часть трубы укладывается в траншею с уклоном 3 см / м.

Песчаная подушка устраивает трубку, а поверх нее сначала засыпает небольшим слоем глины и только потом грунта.

Видео по теме

Туалет — первое строение, которое строит собственник земельного участка.

Если на первых порах еще как-то можно обойтись без жилища, построив летнюю кухню, то септик нельзя отнести к второстепенным объектам.

У многих дач именно с ее устройства начинается приобретение строительного опыта.

Как построить дачный туалет? Если вы хотите создать здание с оригинальным дизайном, необходимо определиться с размерами постройки. Вы можете взять типовой рисунок, исходя из индивидуальных потребностей, чтобы разработать правильный проект.

Примерный план СМР и проектных работ выглядит так:

• Начало S. создание каркаса , подать заявку на нанесение размеров конструкции.Подсчитайте количество материалов, необходимых для его постройки. На плане укажите сечение деревянных балок и размер досок.
• На чертеже обязательно отразите, как будет раскрыт облицовочный материал . Схема должна иметь расчет на одну боковую стенку конструкции, а также на ее переднюю стенку и заднюю. Не забудьте добавить строительные материалы для другой боковой стены. Оптимальная ширина унитаза 1,2 м, высота — 2 м .
• Если вы хотите расширить конструкцию, внесите коррективы На чертеже.Переднюю стенку, как и заднюю, делают прямоугольной формы. Боковая — трапециевидная, позволяет добиться желаемого наклона крыши. В одной из стен конструкции необходимо прорезать окно, через нее в туалете на даче будет проникать свет. Кроме того, окно необходимо для вентиляции помещения.
• Перекрытие пола Сделать из досок толщиной 50 мм , затем унитаз в деревенском стиле Очистить лист OSB. На основание из бруса устанавливаются доски, для соединения частей конструкции используются гвозди.Для увеличения прочности конструкции все элементы соединяются в пазу. Его глубина должна быть не менее 50 мм .
• Сделайте дверь . Практика показывает, что оптимальные габариты 1,95х70,5 см. Унитазы для дачи можно сделать из обрезной доски, часто строительство ведется из плит OSB. Сережку на крышу поставить стропила, между ними должен быть шаг 40 см. Для их изготовления купите доски 100х50 мм . Поверхность их каркаса выполняется при помощи гвоздей.Крышу унитаза можно покрыть шифером или профреетом.

Соблюдайте пропорции. Помните, что увеличение типового размера повлечет за собой дополнительные расходы на покупку. строительные материалы.

Стандартный чертеж можно взять за основу деревянного унитаза. При желании дачные унитазы могут быть изготовлены по индивидуальным размерам.

Чертежи и дизайн унитаза типа «Спальня»

Вне зависимости от того, какой унитаз вы выбрали, он понадобится в кабине. « Спальня » — Один из самых востребованных вариантов.

1. Чтобы сделать каркас и пол, купите доски . Лучше всего выбирать пиломатериал из лиственницы, тогда конструкция будет особенно прочной. На двери, обрешетку и стены можно использовать доску сосны. Все части конструкции следует покрыть антисептиком.
2. Сделать основание 1 × 1 м, на пол положить доску сорок. Передняя стенка имеет высоту 2 м, а задняя 2.3 мес. При строительстве обязательно используйте уровень.
3. Когда будет готов каркас добро пожаловать, туалетная доска . Установка дверей После этого можно переходить к работам по устройству кровли. Завершает процесс выполнения уличных работ.

Если собираетесь делать «гнездовье», обустраивайте его помойку Сделайте фундамент. Для этой цели можно использовать бетонные блоки 20х20х40 см . Покройте крышу профлистом, а от гнутой ленты возьмите немного оцинкованной стали.

Чертежи и конструкция типа «Шалаш»

« Чалаш » — Еще один популярный вариант.

1. Сначала соберите переднюю стенку, А затем перейдите к задней части. Самый простой способ построить толстое горло 30 мм Для крепления используйте саморезы или гвозди.
2. Установить поперечную и продольную балки и затем проставку. Сделайте перекладину постамента, обязательно прикрепите ее к задней стене, не забудьте про распорную балку.
3. После того, как вы закончите работу над каркасом, доски пришиваем основание пола . Сделайте площадку, а затем переходите к обшивке. После этого можно собрать и повесить дверь на дачный туалет.

Чертежи и дизайн туалета типа «Теремок»

Для регионов, в которых зимний снег, конструкция идеально подходит « теремок » . Такой унитаз отлично защищен от ветра. Форма необычная, возможно изготовление такой конструкции из подружки.

Обратите внимание на форму двери . Его верхний конец имеет округлую форму, поэтому на строительство потребуется больше времени.

Строительство может показаться начинающим строителям довольно сложной задачей. Обратите внимание на геометрию углов, тогда конструкция будет симметричной.

Унитаз

Пуд-клозет — еще один дизайнер. Обычно дачный туалет своими руками делают в тех местах, где грунтовые воды садятся вплотную к поверхности.Конструкция отличается тем, что в ней отсутствует подземный склад для отходов.

Пуд-клозет отлично подходит для дачи. А вот дом, в котором планируется круглогодичное проживание, лучше всего снабдить септиком.

1. Фундамент забетонирован, форма туалетной кабины может быть любой.
2. Внутри конструкции сделайте постамент с отверстием, в которое вставляется контейнер для отходов.

График закрытия

Лесуфт-клозет делают как внутри дома, так и на улице.

1. Унитаз чистится оценочными машинами 1 раз за сезон.
2. выгребная яма делается герметичной, это обязательное условие, которое следует соблюдать при возведении сооружения.

Туалетная кабина может быть любой формы.

Унитаз-биде

Туалет-душ для дачи — постройка, объединяющая две комнаты под одной крышей.

1. Между туалетом и душем сделана перегородка, каждая секция имеет свою дверь. Высота и ширина конструкции — 2 м, длина — 3 м .
2. Верхняя и нижняя обвязка может быть выполнена из бруса 100 × 100 мм , а для вертикальных опор — бруса 50 × 100 мм . Купить ползун в достаточном количестве 24 опоры .
3. Также изготовим 12 заготовок длиной 200 см . Пойдут на устройство перекрытия кровли, используйте брус с сечением. 50×100 мм .

Переходим к строительству

Материалы и инструмент

Перед началом работы заранее купите пиломатериалы.

• Для возведения каркаса приобретите брус. Лучше всего обратить внимание на его сечение — 100 х 100 мм , Для увеличения прочности конструкции можно купить пиломатериал 150 х 150 мм.
• Для покрытия унитаза понадобится обрезная доска не менее 20 мм толщиной .
• Для обрешетки на крышу требуется рейка 50 × 20 мм , а пол уйдет в пол 40 × 150 мм .

Вы можете легко заменить обшивочную доску, купив плиты OSB или водонепроницаемые листы.Если выбрать OSB, то из этих плит можно будет сколотить рейки.

Вам понадобятся следующие инструменты:

1. молоток, самоотверженность и гвозди;
2. лопата и ковш;
3. плоскогубцы;
4. перфедератор или ударная дрель;
5. кисть для нанесения симуляторов и красок;
6. емкости для растворов и краски.

Как выбрать место

Определите место, где планируется сделать туалет. Его удаленность от дома и других построек зависит от того, будет ли у него выгребная яма, или же строительство будет производиться без нее.

Помните, что конструкция не должна мешать соседям, не забудьте сделать отступ от забора в 1 метр. Дверь должна открыться в его двор. Выпустив выгребную яму, оставьте подъездные пути для оценки машины.

Туалет с выгребной ямой

Большинство ограничений касается устройства помойки. Они должны быть надежно изолированы, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.

• выгребная яма должна быть размещена в 25 м от источника воды .Это может быть колодец, колодец или вода. Правило касается источников воды на соседних участках.
• От выгребной ямы до подвала или погреба должно быть не менее 12 м, до бани или дома — 8 м. . К зданиям, в которых содержатся животные не менее 4 м . Обратите внимание не только на расположение построек на своем участке, но и на соседе. Это поможет избежать возникновения конфликтных ситуаций.

Перед началом строительства необходимо выбрать устройство внутреннего туалета.Строительство может быть с выгребной ямой и без нее.

Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, на высоте более 3,5 м от поверхности, можно строить только без котлована. В противном случае в воде будут обнаружены отходы жизнедеятельности.

Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, на высоте более 3,5 м от поверхности, можно строить только без котлована.

На такие ограничения накладываются сооружения, возводимые на сланцевых породах и в местах с естественными трещинами.Учитывайте уровень зимовки весной, когда тает снег. Самая низкая точка выгребной ямы должна быть на 1 м выше максимального уровня воды весной.

Если грунтовые воды опущены глубоко, то на участке можно сделать садовый туалет любого типа. Оптимальный объем котлована — 1,5 куба, он может располагаться под строительство или отдельно от него.

Целмари косточка может быть:

1. круглой формы;
2. квадратная форма.

В первом случае для его устройства кольца бетонные.Кроме того, стены туалета можно сделать на даче, можно из кирпича и брусчатки. Но помните, что этот вариант потребует трудозатрат, времени и определенных финансовых вложений.

• Обратите особое внимание на уплотнение нижней части и стенок . В день лепят из глиняного пласта замок. Он утрамбован, толщина слоя должна быть минимум 30 см . Если нет желания работать с глиной, дно можно заливать бетоном.
• Обязательно делать Битумную гидроизоляцию .
• Необходимо внутри туалета сделать Люк Или оставить несколько досок на полу незакрепленными. Вы можете выбрать конструкцию, при которой люк выводится за унитаз.
• Туалет рекомендуется оборудовать системой вентиляции . При засыпке ямы на 2/3 объема следует выкопать содержимое.

Подробная инструкция Строительство выгребной ямы из шин:

Комплектация без ямы

Унитаз для деревянной дачи построить без выгребной ямы намного проще.Отходы жизнедеятельности будут собираться в герметичном контейнере.

Есть несколько видов таких туалетов, но отличия касаются только способа переработки отходов.

• В биотах этим занимаются микроорганизмы, в химических установках — особые вещества.
• В Pood-closure отходы присыпают спринклерной системой, в качестве которой можно использовать торф, опилки или золу.

Построить дом

Когда работы по устройству выгребной ямы будут завершены, можно переходить к строительству фундамента.

Он должен быть стабильным, важным и надежным. Это основные моменты, на которые следует обратить внимание.

Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основы лучше использовать трубы из металла. Их необходимо вломить в землю, а внутрь установить бруски. Так что конструкция будет дополнительно усилена.

Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основы лучше использовать трубы из металла.

Каркас изготавливает из деревянных брусков.Для основания купите пиломатериалы большего размера, а для несущих элементов можно выбрать более тонкие бруски. Для устройства дверной двери возьмем планку 100 × 100 мм.

1. Сначала седло основания Путем соединения стержней гвоздей. Для облегчения работы штанги можно предварительно сложить тонкими ремнями. Основу усиливают ребрами жесткости. Для этого используйте пиломатериалы, имеющие меньшее сечение. Очень хорошо, если каркас и ребра жесткости будут в одно целое.
2. Для устройства кровли в верхней части каркаса сделать обрешетку .Прозрачную можно накрыть шифером, вам понадобится один лист. Для того, чтобы закрепить, наберите планку на фасаде и задней части кабины. Внизу каркаса закрепите бруски, они будут основой для пола. После этого можно переходить к возведению стен. Обналичить их доску, это лучший вариант. Кроме того, можно использовать листы ДСП или фанеры.
3. Сделайте дверь . Прикрепив навесы, установите его в проем.
4. Покройте крышу шифером или другим материалом.
5. При желании можно цвет унитаз .

Как сделать вентиляцию

Существуют следующие варианты действий:

1. Оставьте структуру как есть. В этом случае воздух в кабине будет двигаться сам по себе.
2. Принудительная вентиляция. В его основе лежит установка вентилятора.

Можно выбрать любой вариант организации автомобиля, но каждый из них требует наличия в стенах вентиляционных отверстий. Речь идет о приточных и вытяжных каналах.Обязательным требованием будет устройство отвода выгребной ямы.

Принудительная вентиляция более эффективна, быстро выводит неприятные запахи из унитаза. Но организация такой системы потребует от владельца дачного участка определенных финансовых затрат.

Для организации принудительной вентиляции необходимо приобрести:

Принудительная вентиляция быстро выводит метан, но собрать эту установку сложно.Если вы хотите, чтобы воздух в туалете всегда был свежим, этот вариант будет наиболее подходящим. Но без электричества такая установка работать не будет.

Метод естественной вентиляции хорош тем, что не требует дополнительного оборудования.

Для опорной вентиляции Установить вытяжку в приямок. Требуется, чтобы газ не попал в будку, а появился на улице.

Сделайте выхлопную трубу. Для этого купите изделие диаметром минимум 10 см .Длина трубы зависит от того, насколько глубока яма в туалете. Подойдет ударная дрель, в некоторых случаях без перфоратора не обойтись. Выбор инструментов зависит от того, из какого материала сделана кабина.

При прокладке трубы в грунт не следует забывать о ее защите, для этого купите кожух. У вас также будут застежки. Хорошо подходят для дренажа. Для того, чтобы сделать систему системы более эффективной, приобретите дефлектор.

Процесс установки вентиляции состоит из следующих этапов:

1. С помощью приспособления проделайте отверстие В выгребной яме.
2. На высоте конструкции установить крепеж. Вставьте трубу и закрепите ее.
3. Установить дефлектор .

Проделайте отверстия в стенках унитаза, располагая их с противоположных сторон. Ближе к потолку необходимо оборудовать вытяжное место, а на полу — рукав.Берем сетку и закрываем вентиляционные ходы. Это предотвратит попадание мусора в туалет, а также защитит здание от насекомых.

Установите вентилятор, прикрепив его к выпускному отверстию. Для стандартного туалета, площадь которого не превышает 2 м² , подойдет устройство, мощность которого не превышает 30 Вт. . Переместите электричество, оставив кабель. Подключите вентилятор, подключите его к электросети.

Освещение

Варианты устройства освещения в туалете следующие:

• линия по воздуху;
• кабель под землей;
• фонарь на солнечных батареях.

Воздуховод — не лучшее решение, если не хочется переходить участок из дома в туалет. Прокладывать кабель под землей с эстетической точки зрения выгоднее, но мало кому понравится тратить столько денег и времени на осветительный прибор в туалете.

• вы можете использовать светодиодные лампы , которые предназначены для освещения сада. В продаже есть изделия разной формы и веса. Стоят они недорого, купить их может каждый садовод.
• Так как яркий свет не нужен, установки одного фонаря будет достаточно Для освещения. Купите товар, отделите его верхнюю часть. Возьмите нож и разрежьте замки, тогда они вам не помешают.
• Измерьте выступающую часть фонаря — Та, которая оборудована светодиодом и батареей. При необходимости можно легко заменить аккумулятор.
• Проделайте в стене отверстие подходящего размера. Вставляем лампу, закрепляем Его клеем.Лучше всего для этого подойдет силиконовый герметик.

Как сделать изоляцию

Выбор подходящего варианта изоляции должен быть определен заранее. Многое зависит от того, какие внутренние или внешние части конструкции вы планируете утеплять.

Планируя работы изнутри, помните, что пространство ограничено. Выбирайте материал, который при установке не занимает много места. Важно, чтобы он надежно защищал от мороза, холода и ветра. В пользу утеплителя, изнутри, все же говорится, что такой вид укладки материала потребует меньше средств.Однако каждый случай индивидуален.

Выбирая внешний утеплитель, будьте готовы к более мучительной работе. В связи с ограниченным пространством покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм . Идеальным вариантом станет установка листов минерального вата. Для ее крепления купите грабли металлические прямоугольной формы.

Из-за ограниченного пространства покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм.

• Для устройства гидроизоляции понадобится пленка, а для обшивки — гипсокартон.Лучше всего остановить свой выбор на влагостойких листах.
• Купите винты и профили. Они потребуются для изготовления качественного крепления.
• Для замазки стыка листов купите шпатлевку.

Для выбора нужного количества материала необходимо учитывать размер конструкции. Монтаж утеплителя состоит из следующих этапов:

1. Возьмите деревянные рейки. Сделайте обрешетку , набив ее на стенки с шагом 50 см .
2. Положите листы утеплителя . Закрепите их самостоятельно, прикрепив к обрешетке. Материал следует разместить на стенах, не забудьте про потолок.
3. Положите пленку на утеплитель Требуется защита минеральной ваты от влаги. Закрепите ленту изолентой.
4. Приветственный утеплитель влагостойким гипсокартоном . Крепятся на саморезы, устанавливаются на металлический профиль.
5. Места соединения листов достать штатлай .

При желании можно наклеить на гипсокартон обои или плитку.

Унитаз можно построить, затянув строительную бригаду, также можно купить готовый.

• Стоимость «шала» или «Беднамент» начинается с от 6500 рублей .
• Хозблок с туалетом — от 12 до 18 тысяч рублей .
• Возможна доставка, ее стоимость зависит от пункта назначения и региона.

Построить унитаз на даче своими руками можно очень быстро.Все детали конструкции из дерева следует обработать биоцидами. Эти препараты эффективны против гнили. Дважды залейте древесину водно-полимерной эмульсией. Этот инструмент недорогой, он на долгие годы надежно защитит пиломатериалы от сырости.

• Покрытие из клееного материала проявит все преимущества, если вы приобретете доску с горизонтальной лентой. Учтите, что гребни нужно ставить вверх, а бороздки — вниз. Это для предотвращения скопления влаги в Шпунте.Но дверь всегда обшивают, размещая доски вертикально.
• Если вы собираетесь заниматься строительством, а чертеж предполагает устройство криволинейных участков, то накройте их лодочной доской. Плакат с изображением моря прослужит намного дольше.
• В регионах, где летом и зимой выпадает большое количество осадков, такая кожа станет идеальным вариантом. Но помните, что в регионах, где преобладают сильные ветры, лучше отдать предпочтение язычному покрову.
• Если у вас есть электрический джик, у которого есть поворотный башмак, то вы самостоятельно сделаете доску для лодки из обычного обрезного бруса.
• Все предметы, адресованные в почву или выгребную яму, дополнительно обрабатываются битумной мастикой или горячим битумом.

Заключение

Строительство дачного туалета своими руками — задача, которая под силу даже начинающим строителям.

1. Перед началом работ определите место постройки и уровень грунтовых вод, от этого зависит вид постройки.
2. Сделайте рисунок.
3. Заранее купите пиломатериалы, подготовьте инструменты.

Собрать унитаз для дачи можно за несколько дней.

В этом видео подробно описано, как сделать унитаз для дачи:

Туалет на даче — это неотъемлемая деталь комфорта, полноценного существования. Приобретая абсолютно чистый земельный участок, мы в первую очередь устанавливаем эту конструкцию. Это не только естественно, но даже необходимо. Строительство этого сооружения не требует особых проектов.Кто немного разбирается в столярных инструментах, сможет построить дачный туалет своими руками. Рассмотрим пошагово подробно этот процесс. Сейчас существует множество современных альтернатив стационарной конструкции, о некоторых из них мы также расскажем чуть ниже.

На даче можно обойтись без множества удобных, важных дизайнов: сарайки, бассейна, погреба, мангала, а без туалета — никак.

Приступая к работе, нужно учесть множество факторов.Самое главное — это санитарно-гигиенические нормы. Ваш туалет не должен создавать неудобств соседям, поэтому расположение конструкции, грамотное обустройство выгребной ямы, вентиляция следует продумать еще при проектировании.

Дачный туалет, фото:

Оборудование выгребной ямы, способ очистки — тоже немаловажный нюанс, который напрямую зависит от протока грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод высок, то придется искать альтернативные варианты, поэтому яму делать нельзя.При малом прохождении грунтовых вод яма должна быть предельно герметичной.

Дачный унитаз — варианты дизайна

Самый простой, распространенный вариант — деревянный туалет. Можно даже новичку построить, по стоимости стройматериалов выйдет недорого. При желании этот дизайн можно легко перенести. Для каркаса из каркаса, доски, вагонки, листов ДСП при наличии фантазии есть довольно симпатичные варианты. Самый простой и дешевый вариант — Клобет из дощатого щита.

Регистрация, фото:

Более основательная конструкция из металлических листов возводится двумя способами.

Первый вариант — листы такого же деревянного каркаса, во втором — основание каркаса выполняется из металлических труб, к которым впоследствии крепятся листы железа или шифера. Затененная часть участка — лучшее место для такого туалета, так как летом Солнце дурачит металл, доставляя вам дискомфорт при посещении. Изнутри такие постройки можно тонировать пенопластом или пенополистиролом.

Стационарный кирпичный строитель потребует больше времени на постройку, а также наличие строительных навыков от застройщика.Здесь нужно детально продумать способы очистки выгребной ямы, возможность удобного входа (например, оценочной машины) в сооружение.

Туалет коттеджного типа «Лесуфт-Клозет» существенных отличий от стационарного варианта не имеет. Вся особенность — конструкция выгребной ямы. При этом его стенки, дно должны быть герметичными, и оно должно иметь вытянутую форму.

Такая функция повысит оптимизацию процесса утилизации отходов, повысит удобство установки оценочных шлангов.Существенный «минус» туалетов типа «Лесуфт Клозет» — невозможность пользоваться ими зимой.

Туалетная торфяная дача относится к альтернативным вариантам закрытия. При этом отходы сразу же присыпаются торфом, а при заполнении бачка для сточных вод удаляются, удаляется вторичное содержимое. Более подробно об эксплуатационных функциях торфяных туалетов будет написано ниже.

Требования к устройству дачного туалета

Со строительством туалета связано много нюансов, необходимо учитывать направление ветров, возможность беспрепятственного въезда попутной машины в конструкцию, расстояние от выгребной ямы до точки воды (нет более 25 метров).Если рядом находятся другие постройки, расстояние от них до туалета должно быть не менее 5 метров. Часто шкафы-купе устанавливаются ярко выраженными. Но так, чтобы до границы соседнего забора оставалось не менее 1 метра. Следите за тем, чтобы при открытии двери туалета соседям ничего не было видно.

Дачный туалет с выгребной ямой — это основательная конструкция, которая должна быть относительно просторной. Самыми распространенными, удобными вариантами постройки являются «Банчер» и «Чалаш». Если вы хотите быть где развернуться, вам подойдет тип «Пакетировщик».

Если рассматривать строительство с точки зрения воздействия атмосферных осадков, то здесь выигрывает тип «Шалаш».

Вся «атака» дождей, снег будет на крыше, которая «Шалаш» доходит почти до уровня земли, а стены останутся сухими.

Оба типа построек позволяют оборудовать дачный туалет без выгребной ямы, разместив внизу конструкции или недалеко от нее съемную емкость, куда будут собираться отходы.Это может быть сварная металлическая емкость, специальное ведро, подходящая пластиковая емкость или деревянная емкость с торфом, тырсой, песком. Наличие фундамента желательно для любого типа постройки.

Помойка — это главный элемент дачного туалета, для определения ее объемов следует знать, что при постоянном использовании одним человеком должно даваться примерно 50-60 литров (по расчету — 3 месяца). Как уже упоминалось выше, он должен быть герметичным, чтобы загрязнения не контактировали с водоносными горизонтами почвы.Грамотно оборудованный глиняный замок (толщиной 20-30 см) вокруг ямы — неотъемлемое требование при возведении дачного туалета.

Построить туалет на даче своими руками

Если вы сначала соорудите унитаз, то обратите внимание, какую именно деревянную конструкцию построить проще всего. Дерево — относительно недорогой строительный материал, с ним легко работать, оно хорошо сохраняет тепло, экологически безвредно. Рассмотрим этот вариант подробнее. Для обустройства каркаса вам потребуются деревянные бруски, сечение 40 × 40 (или чуть больше) подходят оптимально.Чистящий материал Выбирайте на свой вкус: вполне уместно будет смотреться вагонка, стандартная доска или даже блок-хаус. Кровля может быть покрыта ондулином, шифером, каучукоидом.

База, Рамка для унитаза Future, фото

Для построения типа «даунтаун» можно использовать стандартный рисунок, а можно подключить фантазию, разработать свой индивидуальный вариант. Типовые размеры Дачного туалета: задняя стенка — 2 метра, фасад — 2,30 м, ширина конструкции должна быть не менее 1 метра, крыша одинарная, наличие выгребной ямы, основание не менее 1 × 1 м.

Строительные материалы, которые Вам необходимы: песчаные цементные блоки во всю длину, брус деревянный, песок, доска, вагонка (обрезки), каучукоид. Также потребуются кирпич, стальной профильный лист, краска или лак, дверной блок, петли, ручка, шпилька, гвозди. Для улучшения каркаса предпочтительнее выбирать доску обрезную из массива дерева (например — лиственница, бук), чашу с металлическими уголками, самовечную.

Туалет Country, Этапы работ:

1. В первую очередь приступаем к выгребной яме, ее примерные параметры должны быть не менее 1: 1: 2 м, размеры выгребной ямы определяются размерами самой конструкции.Дно ямы вырвите кирпичом или щебнем крупной фракции.
2. Пескоблоки (их можно заменить бетонным бордюром) будут фундаментом. Устанавливаем их по углам ямы — это основа будущего каркаса.
3. Рубероидные блоки, примерно 4 слоя — необходимая гидроизоляция.
4. Деревянный каркас состоит из 4-х несущих опор (вертикальных). Планки, которые сплющены, выходят за границы шкафа-купе примерно на 35-40 см. Выступающая часть передней части — это будущий козырек, часть задней — осадки от стены конструкции.Обвязка производится на уровне того места, где будет установлен унитаз. Высота табурета должна быть удобной — 40-45 см от пола.
5. Для большей прочности каркаса устанавливаем диагональные колготки такелажа на заднюю стенку, а также боковые стенки закрывающей.
6. Каркас дверного блока представляет собой две вертикально установленные опоры с горизонтальной перемычкой вверху.
7. Вырезаем каркас выбранным материалом, кладем на пол доску (толщиной не менее 4 см).
8. Вырезаем соответствующие размеры в полу в полу, форма может быть любой.
9. Установите дверной блок с дверью, вырезаете окно по желанию.
10. Берем крышу семени с выбранным покрытием (рубрега, Ондулин, Шифер, Другое).
11. Покрываем состав краской или лаком.

Устройство дачного туалета с выгребной ямой подразумевает грамотно оборудованную систему вентиляции. Важно, чтобы неприятные запахи из ямы не сохранялись, они выходили беспрепятственно.Трубка крана может быть из любого материала, но ее диаметр должен быть не менее 10 см. В постаменте унитаза, как и на крыше, следует вырезать проемы соответствующего размера. Верхний конец трубы должен возвышаться над кровлей конструкции не менее чем на 20 см. Расстояния между трубой и точкой счета должны быть тщательно уплотнены, чтобы установить дефлектор вентиляции на верхний выход трубы (он создает тягу). Внутри конструкции можно развлечь пенополистирол или любой другой подходящий облицовочный материал.

Трубы ступенчатые, фото

Дачный туалет — Очистка выгребной ямы

Нет такого человека, который чувствовал бы себя комфортно, вдыхая неприятные запахи. Уличный (дачный) шкаф, вещь понятная, не может быть источником приятных ароматов, но передовые биотехнологии успешно справляются с этой проблемой. Сегодня существуют специальные химические вещества, которые не только блокируют неприятные запахи, но и перерабатывают отходы в жидкость, кислород, углекислый газ.

Многие dackets не имеют лояльной информации об этих химикатах, полагая, что химические вещества могут нанести вред окружающей среде, растениям.Это не так — качественные биопрепараты (типа «Водограя») абсолютно безвредны для здоровья человека, экологии (подтверждено ISO-9002).

Отдельно стоит упомянуть биоградулс — очень удобное, нужное изобретение. Биогранулы для туалетов с выгребной ямой — отзывы исключительно положительные, так как в их микробиологический состав входят ферменты, непатологические бактерии. Биографии безвредны для окружающей среды, здоровья человека, животных, награждены международной медалью 2001 г. «Экологически безопасная продукция».

Это средство уничтожает неприятные запахи, разлагает фекалии, туалетную бумагу, при этом продукты жизнедеятельности быстро перерабатываются, превращаясь в мутную жидкость без запаха. Эту жидкость впоследствии можно убрать, например, под деревом или в другом удобном месте. Использование биогулов решает проблему с очисткой, откачкой нечистоты: они не только перерабатывают содержимое выгребной ямы, но и уменьшают ее объемы в конце процесса.

Перед применением внутрь выгребной ямы залить водой, а затем добавить препарат согласно прилагаемой инструкции.Каждые 7 дней воду следует заливать, чтобы получился один пакетик биографа (25 г). Если в выгребной яме много жидкости, то можно наполнить сразу несколько мешков. Во втором случае препарат предварительно смешивают с водой, а затем выливают внутрь ямы. Стоит учесть, если вы раньше там засыпали, то обычные биографии не влияют — уничтожат как. Для этих случаев существует специальный вид препарата — «Септик Биоганлаус».

Через два-три дня после нанесения средства на отходы образуется своеобразная пленка, которая как бы «консервирует» неприятный запах внутри.Далее следует процесс разложения, который может замедлиться, если ваша выгребная яма просто вырыта, то есть не засыпана кирпичами, не защищена. но положительный результат будет никак. Если вы хотите, чтобы у вас был летний туалет без запаха, то выбирайте биографии — экологически чистый инструмент.

Туалет-унитаз — что выбрать

Унитаз — это комфорт, удобство. Часто в загородных туалетах можно увидеть обычные керамические табуреты, такие же, как устанавливаются в городских квартирах.Это неправильный выбор, так как большинство модельных моделей имеют криволинейное направление заподлицо. При этом отходы смываются большим количеством воды, поэтому такая конфигурация приемлема. Унитаз для дачного туалета напротив должен иметь прямой «выход», чтобы содержимое можно было легко отправить внутрь выгребной ямы. К тому же унитазы из керамики очень тяжелые, что для дачного чулана тоже не совсем удобно.

Отличная альтернатива дачному варианту Это будет специальный пластиковый унитаз.Он имеет небольшой вес, выполняет все необходимые функции, у него нет криволинейного «выхода», он рассчитан специально для таких уличных построек. Дачный унитаз из прочного пластика, стоит относительно недорого. Модели довольно разнообразны.

Если мы стремимся к комфорту, нужно учитывать все нюансы, все мелочи. Такой приятной мелочью, особенно необходимой зимой, станут теплые сиденья для уборной. Зимой ходить в уличный туалет не очень комфортно, здоровье тоже не на пользу.Сиденье — это именно та деталь, которая напрямую контактирует с нашим телом. Пластиковое сиденье хорошо держит холод, это выгодно отличает его от теплопластика из вспененного полипропилена.

Теплое сиденье для дачного туалета подходит для любого уличного туалета или унитаза. Изделие изготовлено из гигиеничного материала, сохраняющего тепло даже при сильном морозе. Это изобретение родом из Финляндии, а финны, как известно, умеют бороться с простудой. Он очень прост в установке, не впитывает влагу, за ним легко ухаживать, устойчив к погодным проявлениям.Изделие имеет современное внешнее исполнение, есть чехол из этого же материала. Тепловой мох изготавливается из аналога Poly Flast, настолько безвредного для здоровья человека и окружающей среды.

Торфяной унитаз — альтернатива обычному

Обустроить такую ​​новинку на даче сможет любой желающий, так как такие туалеты не подразумевают выгребную яму. Этот вариант отлично подходит, когда можно сделать установку стационарных построек (высокая облицовка грунтовых вод). Для этих построек характерна упрощенная конструкция — вам не потребуется много времени и сил, чтобы все установить.Речь идет о торфяных унитазах — нововведении, появившемся сравнительно недавно, но уже успевшем заявить о себе среди дачников.

Торфяной шкаф, фото

Модели торфяных затворов имеют эстетически привлекательный дизайн, но при желании можно «упростить» эту адаптацию. Под обычный дачный туалет с унитазом без выгребной ямы устанавливают съемную емкость, а рядом с табуреткой устанавливают ведро с торфяным наполнителем. Сделал свое дело, протянул руку к ведру с торфом, закопал специальный сбитый торф, залил его в унитаз — вот и весь процесс.

Принцип действия такого устройства — преобразование нечистоты в компост (биологическое разложение) за счет действия активных компонентов. В торфяных грядках эту роль выполняет торф или торф. Рядом с туалетом ящик с торфом. После того, как импосты попадают внутрь соответствующей емкости, их сверху присыпают этим наполнителем.

Фирменные торфяные туалеты оснащены специальным дозатором, установленным рядом с верхней емкостью для торфа. Это очень удобный прибор: тянешь за ручку, происходит своеобразная «промывка» — доза торфа идет вниз, засыпает.С этого момента начинается разложение кала, всасывание жидкости, благодаря чему неприятный запах блокируется. Когда контейнер заполнен, его можно легко выбросить, так как все отходы на этом этапе будут переработаны, станут удобрениями.

Эти устройства требуют несложного ухода: из накопительной емкости удаляются нечистоты Сама емкость моется, добавляется новая порция торфяного субстрата, унитаз снова готов к работе. Можно купить готовый комплект такого шкафа-купе, а можно установить деревянную конструкцию (как описано выше) или просто поставить готовый дачный унитаз из пластика (можно купить б / у кабину для ванной по невысокой цене).Вам останется только поставить приточные «ящики» унитаза со съемным бачком для сбора нечистоты, периодически его чистить.

Когда накопительная емкость заполнится на треть, рекомендуется ее освободить. Обработанные отходы лучше всего хранить внутри компостера, через некоторое время вы используете их как удобрение для своего сада, огорода.

Торфяной туалет для дачи — что лучше?

При покупке товара обратите внимание на следующие характеристики:

1. Размер изделия — пользоваться им должно быть удобно (важна высота табурета), весь прибор должен умещаться в салоне.
2. Объем накопительного контейнера не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Учитывайте количество людей, частоту использования туалета.
3. Если к унитазу привыкли два человека, то слишком большой резервуар придется чистить полупустым (отходы не должны находиться внутри контейнера долгое время).
4. Учитывайте нагрузку на стулья, прочность, толщина материала должна зависеть от веса самого тяжелого пользователя.

Что касается производителей торфяных унитазов, то самые положительные отзывы были отмечены Продукция российских фирм «CONDOCK», «Piteco», торфяные туалеты Cacton Finnish «Ekomatic L&T», Biolan Komplet, шведские биоклоузеры компостирования «MULLTOA».Цены разные — зависят от качества, от производителя. На такой правильной вещи, как унитаз, экономить не стоит — хорошее оборудование прослужит вашей семье не один десяток лет, и это веская причина.

Какой бы близкий тип вы ни выбрали, главное, чтобы им было удобно использовать соседей для жалоб. Как поэтапно построить дачный туалет своими руками, как обустроить «сухой» торфяной туалет, какие должны быть санитарные требования к возведению этой постройки — теперь вы знаете, а значит можете рассказать об этом другим даченсонам. .

Фото туалетов в коттедже:

На дачном участке появляется первая постройка — это не дом и не сарай для инвентаря, а уличный туалет. Без этой незамысловатой постройки невозможно обойтись через несколько часов после появления на даче. Но прежде чем задуматься: «Как сделать туалет на даче своими руками?» И пусть это будет временная, но не самая простая конструкция, необходимо хорошо изучить собственный участок и понять, где лучше построить унитаз, и какой он будет конструкции.

А дальше можно найти чертежи, подготовить стройматериалы и взять инструмент.

Какой туалет для дачи лучше?

Даже на полностью обустроенной территории, где стоит жилой дом, многие дачи предпочитают иметь и улицу, и домашний санузел.

• Туалет в доме незаменим ночью и в непогоду. Без него не обойтись, если дача используется ежегодно.
• Уличный туалет для дачи очень удобен посреди садовых работ, позволяя быстро устранить необходимость и не заносить грязь в дом.

Виды уличных туалетов

1. Туалет с простой выгребной ямой. Когда яма засыпана, дом переносится на другое место, либо уборка может пройти с помощью оценивающих средств.
2. В игровых часах тоже есть выгребная яма, но здесь она запломбирована и ее можно очистить только с помощью специальной машины.
3. Применяется там, где водоносные горизонты близко расположены. Здесь вместо ямы — емкость для сбора фекалий под табуреткой. От запаха спасает засыпка из сухого торфа или опилок после каждого использования.
4. Дачные туалеты, действующие на биологические добавки или химикаты, можно оборудовать как на улице, так и в доме.

Сделать туалет на даче своими руками несложно. Главное, выбирая его устройство, учитывать уровень грунтовых вод под участком. Если слои воды здесь глубже двух с половиной метров, то смело можно соорудить унитаз любой конструкции. В противном случае унитаз с любой выгребной ямой может оказаться опасным сооружением.

Правила размещения туалета на даче

Перед тем, как начать строительство туалета на даче, важно определиться с его местонахождением, учитывая существующие ограничения, которые, прежде всего, касаются помещений с выгребными ямами.

И здесь, кроме уровня грунтовых вод, стоит обратить внимание на то, что:

• , чтобы водохранилища, колодцы или другие источники воды были не менее 25 м;
• до или душа, расположенная на участке не менее 8 м;
• туалет находился ниже точки водозабора;
• , чтобы до дома, погреба или подвала было не менее 12 м;
• до деревьев — 4 м, а до плодовых кустов и заборов не менее метров;
• машина могла подъехать к выгребной яме, шланг для перекачки в которой она чаще всего имеет длину 7 м.

При выборе места учитывается преобладающее направление ветра и расположение дверей туалета, чтобы не раздражать неприятными запахами и другими неловкими моментами ни соседей, ни близких.

Сделай сам

Обустроить унитаз не составит труда, если дачник имеет даже начальные навыки работы с различными строительными материалами и инструментами. Начать строительство туалета на даче нужно с подбора чертежа или с собственной разработки.Самый простой способ — рассчитать и построить унитаз без выгребной ямы. Не требует ни возведения фундамента, ни неизбежных земляных работ.

Размер туалетного домика подбирается расчетом так, чтобы конструкция была удобна в эксплуатации.

Самый распространенный вариант дачного туалета имеет:

• ширина от полутора метров
• глубина не менее метра
• высота в наивысшей точке не менее 2.2 метра.

При желании размеры можно увеличить.

Чертежи туалета темные

Вы можете воспользоваться одним из их готовых чертежей, имеющихся в Интернете, главное, чтобы унитаз для дачи на фото был точно рассчитан, подходил по размерам и вписывался в выбранный участок. Если есть необходимая подготовка, то расчет можно провести самостоятельно.

Из чего лучше сделать унитаз?

Хотя самыми популярными являются унитазы для дачи из дерева, наряду с другими материалами для дачного туалета применяются и другие материалы.Это металлический сайдинг и шифер, многослойная фанера и другие материалы, берут унитазы и кирпич.

Задавая вопрос: «Из чего лучше сделать унитаз на даче?», Многие дакеты выбирают листовые материалы, позволяющие сократить время работы каркаса каркаса. Однако в деревянном туалетном домике гораздо комфортнее в деревянном унитазе, потому что дерево дышит, осуществляя воздухообмен и удаляя лишнюю влагу. Однако следует помнить, что все деревянные детали, особенно те, которые взаимодействуют с влагой, нужно обрабатывать специальной пропиткой.

Фундамент под унитаз

Летний туалет чаще всего не требует устройства масштабного фундамента, так как сама конструкция выполняется из достаточно легких строительных материалов. Заливка фундамента под унитаз ведется кроме случаев, когда он возводится из кирпича или из блоков, а также при устройстве бетонной ямы.

Используются деревянные бруски и бетонные конструкции, которые оказываются более прочными за счет устойчивости к влажности, температуре и другим воздействиям внешней среды.

• Во-первых, это строительная площадка, определяющая углы туалетного домика.
• Затем асбестоцементные трубы подходящего диаметра натыкаются на глубину 50 см на глубину 50 см. Глубина зависит от конструкции оборудованного туалета для дачи и особенностей почвы.
• Затем трубы заливаются на треть бетоном, который тщательно уплотняется.
• Теперь трубы, бетон или углы вставляются в трубы, и снова добавляется раствор для придания прочности конструкции.Эти столбы могут служить вертикальными направляющими каркаса, поэтому их расположение следует убирать с помощью уровня или отвеса.

Если опоры, на которых остается каркас, изготовлены из блоков или кирпича, то перед их установкой необходимо удалить 30-сантиметровый слой грунта и утрамбовать им основание. Можно дополнительно заделать дно песчаной засыпкой, поверх которой устанавливаются блоки из бетона, либо делается кирпичное основание.

Каркасный унитаз

Каркас для унитаза на даче легко сделать из бруса не тоньше 50х50 мм или металлических уголков.

Каркас унитаза традиционной конструкции состоит из:

• четыре вертикальные опоры, выполняющие опорную функцию;
• обвязка кровли и на том уровне, где планируется сделать стульчак;
• рамка дверного проема;
• диагональная стяжка на задней стене и сбоку унитаза.

Уже на этапе строительства важно рассчитать высоту табурета. Для этого нужно обозначить уровень будущего, а затем отмерить 40 см, учитывая толщину обвязки.

Крыша туалета

Кровлю производят из любых доступных материалов, например, металлочерепицы или листового профнастила. При деревянной обрешетке кровля выполняется из каучукоида или другого материала, обеспечивающего надежную защиту от влаги. Кровля может быть бартальной или одинарной, главное, чтобы она была надежной и не задерживала влагу. Нельзя забывать об отверстии для вывода вентиляционной трубы, которое во избежание протечек герметизируется.

В унитаз для коттеджа из-под уровня пола, из ямы или емкости для сбора фекалий выводится вентиляционная труба.Причем он должен быть выше уровня крыши туалетного домика.

Отводная стенка унитаза

Следующий этап строительства туалета на даче — отделка возведенного каркаса. На этом этапе вы можете выбирать из понравившихся материалов. Чаще можно встретить унитазы для дачи из дерева — такие конструкции удобны, практичны и достаточно долговечны. При использовании для покрытия дерева лучше брать доски толщиной от 15 до 25 мм, которые плотно настраиваются и крепятся к каркасу.Чтобы исключить попадание влаги, доски лучше располагать вертикально.

Стульчак и Пол

При расчете табуретки важно не только не ошибиться с ее высотой, но и выполнить дырочку на комфортном расстоянии от края. Каркас мела аккуратно отделан досками, обработан наждачной бумагой и краской. Чехол на Стульчак удобно делать на петле.

Дверь в туалет

Дверь в деревянном унитазе для дачи сделана из того же материала, что и стены.Конструкция навешивается на петлю, количество которой зависит от веса и размеров конструкции. И с внешней, и с внутренней монтируется любой закрывающий механизм, будь то крючок, барахло, защелка или другое приспособление.

Еще одна дверь сделана на задней стенке. Может служить для захвата емкостей с отходами или для погружения гильзы оценочной машины.

Для обеспечения хотя бы небольшого, но естественного освещения окно прорезает дверь.

По окончании строительства необходимо выполнить дренаж вокруг дома, особенно если туалет для дачи устроен над выгребной ямой.

Видео: строительство дачного туалета своими руками

Часто первое, о чем человек думает после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и уже готовые чертежи сюда придут кстати как впрочем, и подробное описание Все этапы строительства , советы и нюансы.

Одно из самых важных и жизненно важных построек на даче или садовом участке Это туалет. Потребность в простой конструкции возникает через несколько часов после прибытия.И даже если у хозяев уже есть санузел в уютном доме, уличные принадлежности никогда не будут лишними.

Туалет на даче несложно построить своими руками

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта оборудовать унитаз для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то дом для размышлений о

активно впишется в дизайн сайта и, возможно, даже украсит.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно варианта всего два: с выгребной ямой или без нее.

• Туалет с выгребной ямой — это простая, проверенная опытом и временем конструкция, состоящая из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере наполнения нечистотой яму моют вручную или заказывают оценочную машину.
  А бывает, просто переносят дом на другое место. Старая яма закапывается, и через 6-7 ее содержимое окончательно перегрузится и можно снова поставить унитаз обратно.

• Lesuft-clot — разновидность уличного туалета с ямой для нечистоты, но с той разницей, что она должна быть герметичной.Такой туалет нужно строить, если он находится недалеко от дома, источника воды или при выделении грунтовых вод.

Схема: Как устроен Lesuft Klozet

• Туалет без выгребной ямы или заглушки для пуда оборудуется, если грунтовые воды заблокированы очень высоко или если туалет мало использует. При этом емкостью для сбора нечистот может быть что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Желаемый объем определяет интенсивность использования ванной комнаты.

После каждого похода в такой унитаз примесей замши сушат торф, иногда используя опилки или золу, поэтому в доме должен быть ящик для «маскирующего порошка». После заполнения контейнер извлекается вручную, а его содержимое выгружается в компостную яму. Если нечистоту перечеркнул торф, то со временем они станут прекрасным удобрением.

Туалет без выгребной ямы (Унитаз)

Важно! Если грунтовые воды опускаются ниже 2.На 5 метров можно построить унитазы любого типа, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, которые зависят от их расположения на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

• До источников воды (колодцы, колодцы, озера, реки) — 25 м;
• До домов, погребов — 12 м;
• Перед летней душой или баней — 8 м;
• До ближайшего дерева — 4 м, кустарников — 1 м;
• Перед забором — не менее 1 м.

Схема: Правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке

Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, но и те, что находятся на соседнем.

Для летних вечеров на террасе янтарное место выбрано с учетом роз ветров. Если участок расположен под откосом, унитаз лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

Выбрав и подготовив участок, начинают рыть выгребную яму.Как правило, это квадратная форма, глубиной не менее 2 метров.
выгребная яма бывает двух видов:

• Герметик. Дно такой ямы бетонируют, армируют перед заливкой и, чтобы арматура не проваливалась в бетон, ее надевают на колышки. Стены также заделывают, снимают раствором или перекрывают швы битумом.

Герметичная выгребная яма для туалета

• Поглощающий. Какую яму лучше перекопать до песка, тогда жидкая фракция нечистоты будет быстрее уходить в землю.Дно засыпано слоем крупного щебня или гальки.

Строительство поглощающей выгребной ямы

Усилить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

• Кладка кирпичная;
• Бетонная конструкция;
• Кольца железобетонные готовые;
• Бак пластиковый.

Сверху яму закрывают решеткой, шифером или бетоном, оставляя только участок под табуреткой, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного дома

Оптимальные размеры дачного туалета — 1 × 1,5 м, высота — 2,2-2,5 м. Иначе будет просто неудобно, особенно людям с большими формами. Самостоятельно составлять чертежи туалета не обязательно, если нет особых требований и идеи можно использовать готовыми.
В первую очередь схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Устройство туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основание каркаса

Раздевалку рекомендуется выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, доступ к ней для очистки задней стенки конструкции.
Сопротивление здания может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом проложена гидроизоляция, 1-2 слоя каучукоида. Но для легкого строительства из дерева это совсем не обязательно.Основание достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого в углах будущей конструкции четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, а ниже — асбестовые трубы. Третью яму заливают цементным раствором. После этого в трубу устанавливается опорная балка, и яма полностью заливается бетоном.

Установка дна унитаза на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для строительства каркаса будет достаточно бруска сечением 50 × 50 или 80 × 80 мм, более габаритный материал не подходит.

• Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, из которой будет подниматься передняя стенка табурета, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Сверху утяжелил доску. Толщина доски пола должна быть не менее 3 см.

Каркас строительный деревянный Для туалета

• Каркас передней, задней и боковых стенок собирается из бруса. При этом передняя стена должна быть выше задней более чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуется делать диагональные приводы.
• На лицевой стене усиление для двери, соответствующее размеру и проделываем отверстие под окном.
• Каркасы стен крепятся к основанию металлическими уголками, сверху и на уровне табуретки производят обвязку.

Укрепление корпуса туалета с металлическими уголками

• Следующим этапом будет сборка каркаса табурета и его обшивки, если нет альтернативных вариантов, например, унитаза напольного.

Накопительная рамка

Обрежьте каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет существенно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и интересно смотрится. Доски плотно подогнаны друг к другу и прикреплены к основанию. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий смете строительства.

Хвостовая часть

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрыть лаком или краской

.

Крыша

Крыша не должна выступать за стены более чем на 30 см.Монтаж начинается с крепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого внизу пришивается козырек, снаружи по периметру прикрепляются доски. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно это бегунок, после чего покрывают конструкцию любым рубероидом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно построить простую плоскую крышу

Сады, которым не подходит стандартная схема дома, могут найти чертежи более интересных вариантов, сделать сами или приобрести готовые туалетные домики, они идут по типу конструктора, и для удобства инструкции и все сопутствующие чертежи обязательно прикрепил.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в летнем туалете — это труба, удаляющая запахи из выгребной ямы. Его нижний край вдавливается в яму, а верхний должен возвышаться над крышей не менее чем на 20 см.

Вентиляция дачного туалета

Для устройства вентиляции подходит пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Он притягивается к задней стенке с внутренней или внешней стороны конструкции и фиксируется железными хомутами. Для усиления тяги на выступе установлена ​​насадка-дефлектор.

Монтажная дверца для унитаза

Двери устанавливают обычные деревянные, пластиковые готовые или самодельные, из материала, которым была отделана рама. Подрезать дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любым, традиционно это защелка, подрезка или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замковых систем, например, с защелками, лучше отказаться, так как на их механизм будет влиять влага и быстро градусы.

Для установки двери достаточно двух петель

Освещение

Для более комфортного пользования удобствами лучше заранее позаботиться об их освещении.Это может быть настенный светильник, работающий от батареи. Как вариант, можно подвести проводку и подключить небольшой осветительный прибор.

Варианты освещения загородного туалета

А днем ​​для освещения внутреннего пространства будет небольшое окошко. Вырежьте его, как правило, над дверью или в верхней части двери, но на самом деле вариантов больше, от фигурных окон на стенах до прозрачной крыши.

Совет! Помойка прослужит дольше, если в нее не выбрасывают туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому в унитазе должно быть ведро.Если позволяют размеры, удобно установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы готовы к гребной яме.

Унитаз: Особенности конструкции

Отсутствие выгребной ямы — главное отличие конструкции. Но есть некоторые отличия в дизайне дома. Придется подумать о способе извлечения контейнера, в котором собирается нечистота.

Схема: Устройство патронного шкафа

Дверью, как правило, обустраивают заднюю стену дома или переднюю стенку стульями.Внутри кабин установлен специальный ящик для торфа (золы, опилок). Без вентиляции тут тоже не обойтись, только труба спускается не в яму, а прямо под стулья.

Как создать фундамент пирса своими руками

Суть фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа строится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим позже. Назначение фундамента опоры — принимать нагрузки от конструкции легких садовых построек и распределять эти нагрузки на почву.

Фундамент пирса своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется строить на опорном фундаменте, выделяют:

Кроме того, можно возвести даже одноэтажный каркасный дом.

Не допускается строительство опоры Фундамент под высотное здание или жилой дом из сверхпрочных материалов: кирпич, шлакоблок, бетон и т. Д.

Преимущества пирсового фундамента следующие:

• Легкость возведения фундамента (можно построить самостоятельно без специальных навыков строительства, зная только азы)
• Нет необходимости в специальном оборудовании и знаниях
• Подходит для любых почв (кроме покупных и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность строительства даже на участках, расположенных на холмистой местности и склонах
• Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
• Экономия материальных ресурсов: строительство фундамента пирса самое дешевое (его строительство экономичнее в 2 раза)
• Скоростная сборка — время от тренировочной зоны до заливки колонн не более двух недель
• Минимальная гидроизоляция колонн
• Достаточная прочность конструкции
• Долговечность (при правильной конструкции с соблюдением всех рекомендаций фундамент выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества пирсового фундамента, их реально меньше в 2 раза, но статья не об этом.

Недостатками опорного фундамента являются:

• Неспособность выдерживать значительные нагрузки
• Исключение создания подвала под домом

Как видите, недостатки практически несущественны и никак не повлияют на легкую конструкцию, которой является фундамент.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс — фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент пирса рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Асбестовые трубы . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант устройства фундамента простенки из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом пирсового фундамента. Но следует отметить, что недостатков у этого материала скорее больше, чем преимуществ.Преимущество кирпича в прочности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в яме, дороговизна материала и искажения экспозиции из-за пучения грунтов (т.к. конструкция не монолитная).

Фундамент опоры из шлакоблоков

Дерево . Фундамент пирса из деревянных брусков — самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одно преимущество дерева — простота монтажа, но у этого материала есть существенные недостатки.К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (лишь бы бревна обработать не хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это хороший вариант под фундамент для пирса, о строительстве которого пойдет речь ниже. Достоинством бетонного опорного фундамента является хорошая прочность, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность устройства съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента опоры, следует обратить внимание на то, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Безусловно, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если выбрать сборный опорный фундамент, который состоит из кирпича, следует понимать, что во время морозов грунт неоднократно разберается / промерзает, результатом будет процесс выталкивания колонн на поверхность.Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпича, что приведет к тому, что кирпичные колонны потрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента — дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем построить монолитный опорный фундамент, но перед этим обязательно сделайте расчет фундамента, о котором мы сейчас поговорим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от простого пирсного фундамента — ленточно-свайного фундамента, для которого совершенно необходима помощь специалистов в расчетах, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно.Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип грунта . Исходя из того, какой грунт преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию колонн. Если в почве много грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлечь специалистов. Если не соблюдается высокий уровень грунтовых вод и почва не почама, то можно смело строить фундамент пирса.

Глубина промерзания грунта .Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы необходимо утопить ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно деформироваться. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять на 1,2, 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать планки на расстоянии 2 метра друг от друга.Также следует отметить, что установка колонн производится на важнейших узлах конструкции: внешних углах, пересечении и примыкании к внутренним стенам, под печью (если они есть) и т. Д. Столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбрать от 1,5 до 2 метров (не забывайте, какой размер подходит для облегченного строительства).

Фундамент пирса

своими руками: пользовательская сборка

Самыми популярными видами опорного фундамента являются свайный фундамент из асбестовых и железобетонных труб, который мы сейчас рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих типов одинаковы. Сначала создайте чертежную схему фундамента, в которой укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее провоцировал смету стройматериалов и приобрел все необходимое.

После этого перейдите к зоне подготовки. Сначала с помощью колышков и веревки разметьте территорию, на которой будет создан фундамент пирса своими руками.

Затем удалите дерна всю площадь на глубину 30 см. Это нужно делать для того, чтобы в будущем можно было создать дренажный слой из песка и гравия, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания. растений.

Как известно, затем ручным сверлом вытягивает необходимое количество отверстий под колонны. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к.понадобится место под гидроизоляцию, кладку кирпича и другие технологические мероприятия.

После подготовки ям создайте колонны.

Создание стержневого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания стержневого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создается подсыпка на дне котлована из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно ямы.Внутри труб необходимо поместить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см ниже). Диаметр стержней должен составлять 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что стержни клапанов убедительно просят привязать к поверхности проволоки через каждые 50 см. Длина стержней должна быть 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут уложены на горизонтальную составляющую фундамента.После этого внутри трубы и вокруг них заливают бетонный раствор и, пока он не схватится, строят уровень для проверки ровности фундамента и, при необходимости, корректировки.

Вот бруски и готовы, их нельзя трогать, пока они полностью не затвердеют. В это время можно привлечь к возведению различных коммуникаций, а когда раствор застынет, создать горизонтальную составляющую фундамента — плотный фундамент, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного фундамента опоры своими руками

Видеоурок создания монолитного фундамента пирса своими руками

Создание монолитного опорного фундамента своими руками мало чем отличается от описанного выше метода. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусьев. Для этого используется бетонный раствор (марка цемента М200 и выше).Обязательно внутри опалубки создать арматурный трубопровод, как и в предыдущем случае, и залить бетонным раствором. Не забывайте, стержни арматуры обязательно должны выходить на поверхность минимум на 20 см.

Армирование связки

Как только поручни, обрушьте опалубку и переходите к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает колонны в 2-3 раза. После этого приступаем к созданию второй составляющей столбчатого ростверка фундамента.Устанавливаем опалубку, перевязываем турники вертикальной арматуры и заливаем бетонный раствор. Оставляем плот до полного застывания, затем создаем де гидроизоляционный рубероид и укладываем его поверх плиты. Вот собственно весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор необходимо замешивать в миксере, чтобы получить однородную консистенцию.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под сооружение снега и порывов ветра.Забирко из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Опалубка изготавливается из строганных досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

.