Содержание

видео-инструкция как построить, особенности летних душевых кабин, поддонов, надворных туалетов, для дачи, цена, фото

Вариантов строительства дачного душа существует много, однако, если вы хотите иметь на своем участке конструкцию, которая сможет прослужить многие годы, то возводить ее нужно из кирпича. Данная задача не такая уж сложная, однако, прежде чем приступить к этой работе, обязательно надо ознакомиться с основными ее нюансами. Чтобы помочь в этом вопросе, ниже мы подробно рассмотрим, как построить душ на даче из кирпича.

Кирпичная душевая кабинка

Порядок строительство душа

Возведение душевой кабины осуществляется поэтапно и включает в себя следующие действия:

  • Подготовка проекта;
  • Выбор места;
  • Обустройство сливной ямы;
  • Подготовка основания;
  • Возведение стен;
  • Обустройство кабинки.

Ниже подробно ознакомимся со всеми этими этапами.

Пример – надворный туалет с душем из кирпича

Подготовка проекта

Перед тем как построить душ из кирпича, необходимо выполнить проект.

Чтобы его составить, нужно определиться со следующими моментами будущего строения:

  • Конфигурацией – можно построить туалет и душ из кирпича под одной крышей либо возвести одиночную кабинку.
  • Размерами конструкции – касается высоты, площади помещения и пр.
  • Дизайном – красивый кирпичный туалет и душ могут не только обеспечить комфорт пребывания на даче, но и стать украшением всего участка.

Определившись с основными параметрами будущей постройки, желательно изобразить ее на бумаге. Это позволит рассчитать количество стройматериалов, соответственно, заранее будет известна цена проекта. Кроме того, схематическое изображение конструкции с указанием размеров позволит избежать ошибок в процессе строительства.

Чаще всего душевые кабины строят высотой в 2,5 м с длиной стенок -1 м, т.е. душевой поддон из кирпича имеет площадь 1м2. Однако, по желанию эти размеры можно изменить, к примеру, чтобы оборудовать душ раздевалкой.

Выбор места

После подготовки проекта необходимо выбрать подходящее место для строительства.

Следует отметить, что к площадке предъявляются некоторые требования:

  • Кабинка должна располагаться в приемлемой близости от дома.
  • Желательно, чтобы площадка хорошо освещалась солнцем, т.е. не была затененной.
  • Расстояние от душа и сливной ямы до колодца должно составлять не менее 8 метров.

Кроме того, в идеале площадка должна быть ровной, чтобы не тратить силы на дополнительные земельные работы.

Котлован для сливной ямы

Обустройство сливной ямы

Как правило, яма выполняется за душевой кабиной на расстоянии полтора-два метра от нее. Размеры котлована зависят исключительно от предполагаемой интенсивности использования душевой кабины.

Вариантов обустройства ямы существует довольно много, но, раз уж запланировано строить летний душ из кирпича, яму тоже лучше сделать капительной. Для этого стенки котлована надо обложить кирпичом или даже залить бетоном. Дно ямы следует засыпать песком и щебнем.

Совет!
Если планируется построить дачный туалет и душ из кирпича, то выгребная яма располагается под туалетом.

Ленточный фундамент

Подготовка основания

Следующим этапом является подготовка основания для будущего душа.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

  • В первую очередь нужно удалить с площадки весь мусор и траву, после чего снять слой грунта примерно на 10 см.
  • Затем надо выполнить разметку. Для этого по углам будущей постройки забиваются колышки, и между ними натягивается нитка. Разметку необходимо проверить по диагоналям (должны иметь одинаковую длину).
  • После этого следует выкопать траншеи на глубину около 0,6 м, шириной превышающей толщину будущих стен.
  • Затем выполняется слив, который, как правило, проходит сквозь фундамент. Для этого труба от площадки будущего душа укладывается под небольшим наклоном и заводится в сливную яму.

Вариант организации слива

  • Далее дно траншей нужно засыпать песком и щебнем толщиной 15-20 сантиметров. Причем каждый слой необходимо тщательно утрамбовать.
  • После подготовки траншей надо сделать своими руками опалубку из досок или щитов ДСП.
  • Затем опалубку нужно армировать. Для этого забиваются вертикальные пруты арматуры и привязывается к ним поперечный пояс из таких же прутов.

После установки опалубки нужно приготовить бетон для фундамента в такой пропорции:

Материалы Количество частей
Цемент М400 2
Песок 2,8
Щебень 4,8

После приготовления бетона смесь заливается в опалубку и выводится «под ноль», т.е. торец фундамента должен располагаться в одной горизонтальной плоскости. Чтобы проще было выровнять фундамент, можно предварительно натянуть нитки, выровняв их положение строительным уровнем.

Спустя 28 суток, когда застынет цемент, нужно залить пол душа.

Данная операция выполняется в таком порядке:

  • В первую очередь грунт засыпается небольшим слоем песка.
  • Затем укладывается армировочная сетка.
  • Далее пол заливается бетоном. При этом необходимо выполнить небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Кладка кирпича

Возведение стен

После подготовки основания душевая кабина своими руками из кирпича строится в таком порядке:

  • В первую очередь на основание укладывается несколько слоев рубероида.
  • Затем устанавливается дверная коробка. Конструкция фиксируется снизу, а также закрепляется сверху при помощи распорок.
  • После этого выполняется кирпичная кладка. Положение рядов обязательно проверяется строительным уровнем.
  • После укладки каждых трех-четырех рядов в дверную коробку необходимо забивать длинные гвозди, что позволит связать ее с кирпичной кладкой.
  • Кладка задней стенки прекращается, когда ее высота достигает двух метров. Передняя стенка строится выше на четыре ряда, в итоге на боковых стенках образуется лесенка.
  • Далее на переднюю и заднюю стенку нужно уложить брусья и перпендикулярно им прибить доски. Брусья и доски должны быть достаточно прочными, так как на крышу будет устанавливаться бак емкостью 200-300 литров.
  • Далее крыша покрывается профнастилом или другим кровельным материалом.
  • В завершение работы к дверной коробке крепятся навесы и устанавливается дверь душевой кабины. Последнюю можно сделать самостоятельно из досок или приобрести готовую.

Совет!
Чтобы предотвратить возникновение плесени внутри кабинки, а также обеспечить естественное освещение, в задней или боковой стенке под крышей нужно выполнить небольшое окошко.

Специальный бак для душа

Обустройство

Можно сказать, что летний душ своими руками из кирпича построен. Единственное, теперь надо его обустроить – установить на крыше подходящий бак с врезанным штуцером под установку душевой лейки.

Перед установкой бака необходимо просверлить в крыше отверстие подходящего диаметра, через которое выходной патрубок будет заводиться внутрь кабинки. Когда бак будет установлен, нужно лишь подсоединить к патрубку вентиль и душевую лейку.

На фото – душевая лейка с вентилем

Совет!
В специализированном магазине можно приобрести бак для душа со всей необходимой фурнитурой.
Причем емкость дачного душа может служить крышей кабинки.
Правда, в этом случае все стены должны быть одной высоты.

Теперь надо сделать из деревянных брусков решетку и уложить ее на пол. В дальнейшем после каждого использования душа решетку можно будет поднимать и просушивать.

На этом душ на даче своими руками из кирпича готов. При желании можно постройку поштукатурить, чтобы придать ей более привлекательный вид.

Вывод

Строительство летнего душа из кирпича является несложной задачей. Однако, чтобы конструкция прослужила как можно дольше, к ее возведению необходимо подходить грамотно. А помогут в этом изложенные выше рекомендации.

Ознакомиться с дополнительной информацией по данной теме можно из видео в этой статье.

10 лучших моделей + фото

Душ – одна из важных построек на даче. В первую очередь душ спасёт вас от жаркой погоды и может освежить в любое время, если водичка будет не горячей. Во вторых: санитария, ведь на даче в основном работают в земле и не испачкаться практически невозможно. Каждый мастерит душ на даче как может и из чего может, в данной статье вы сможете ознакомиться с лучшими идеями от пользователей интернета.

Самый простой вариант – сделать из досок, желательно покрасить их для долговечности и естественно красоты.

Так же очень часто делают душ из поликарбоната – вполне дешёвый материал и легкий в обработке.

Самый дешёвый и быстрый вариант – из полиэтилена, но он долго не прослужит.

Так же можно сделать душ из остатков пластика после ремонта.

Долго вам прослужит – душ из кирпича.

Из прозрачного поликарбоната выйдет весьма красиво.

Из профнастила можно быстро сделать душ, но этот материал не из дешёвых.

Пару брусьев и досок, и душ с вентиляцией готов.

А как вам такой вариант? Взяли пустые, стеклянные бутылки и залили просто раствором, а получился – шедевр!

Ну и еще один весьма прочный душ – из дикого камня.

Читать полностью (ссылка)

Любая дача или частный дом оснащаются кабинками для летнего душа, это удобно, практично, экономно. Сегодняшний рынок предлагает массу материалов для изготовления душевых уличных кабин. Рассмотрим летний душ из металлопрофиля в 10 лучших фото идеях.

Отличный просторный душ из металлопрофиля.

Душ из профнастила, хозяин умудрился даже подвязать кустик к стенке кабины, чем обеспечил растению импровизированный полив.

Вместительная кабинка из профнастила зеленого цвета.

Надежная, отличная конструкция из профиля и профнастила.

Веселый душ из желтого профнастила для дачи и частного дома.

Отличная емкая кабинка для душа и бочкой для нагрева воды.

Емкая кабинка для душа из профнастила с деревянным полом.

В следующий душ можно входить смело, он готов, только резиновые тапочки захватить.

Готовое изделие душа из профнастила, осталось доставить по месту назначения.

Душ из профнастила с готовыми крючками и пластиковыми полочками.

Читать полностью (ссылка)

Лета снова пришло —  пора задуматься о полноценном оснащении поездки за город, на природу, для такого события нужны не только шампуры с мангалом, но важно не забыть всевозможные средства от насекомых, и возможность расслабиться на природе как дома – а это значит походный душ. Представим топ 8 популярных моделей переносного душа, который также нагревается лучами солнца.

Походный душ, представленный ниже похож на черную полиэтиленовую сумку. Он из черного цвета, чтобы притягивать солнечные теплые лучи.

Следующая модель походного душа из полупрозрачного материала, с удобной пластиковой ручкой для переноса.

Супер-душ, с организованной брезентовой палаткой.

Удобный летний душ, также и для мытья рук, продуктов. В эксплуатации прост.

Летний душ в виде рюкзака-сумки, удобно переносить и применять в дело.

При помощи такого летнего переносного душа можно и любимого питомца выкупать.

11-ти литровый, мега вместительный душ, прекрасно подходит для отдыха на природе.

Открытый портативный душ, идеальное решение для кепминга.

Читать полностью (ссылка)

Прекрасно иметь душ на даче, особенно летом в жаркое время. Чтобы ваш душ получился качественным и не дорогим по затратам на материалы – используйте поликарбонат. Он прост в обработке, прочный и цены приемлемы.

Душ в виде грибка и с хорошей дверью.

Поликарбонат бывает в различных цветах, вот например душ из красного материала.

А вот матовый, белый цвет.

Тут решили не тратить деньги на дверь и сделали её из самого поликарбоната.

Яркий и красивый душ из розового материала.

Такой душ сложно будет сделать новичкам, но душ выглядит очень современно и красиво.

Простенький душ, но в нём вас будут видеть соседи.

Размером поболее, в таком можно и спинку попросить почухать.

Вот такой цилиндрический и симпатичный душ вышел.

В этой работе затемнили материал и неплохо получилось.

Читать полностью (ссылка)

Лето – знойная пора. В период солнцепека и жаркого воздуха, очень важно освежиться, глотнуть свежего воздуха. Такая задача вполне выполнима – необходимо построить душ, ну а вместе с ним и туалет из кирпича под одной крышей. Представим ниже 10 фото такого строительства, легко выполнимого, при наличии дачного участка.

Простая постройка, выполняющая важную задачу.

Душ и туалет из кирпича под одной крышей, удобства с комфортом на природе.

Отличное решение для дачного участка.

Каменная постройка санузла на свежем воздухе.

Заложена основа и фундамент будущего санузла на природе.

Раздельный санузел под одной крышей из кирпича.

Удобные условия, постройка санузла из кирпича.

Кирпич, раствор, крыша, вот и готовы удобства.

Постройка старая, но возможна небольшая реконструкция и все готово.

Санузел, душ, все, что нужно для отдыха, конструкция из кирпича.

Читать полностью (ссылка)

Летний душ — как построить своими руками. Материалы, нюансы, пошаговая инструкция

В конце жаркого летнего дня, когда дачные хлопоты и заботы уже закончились, хочется принять душ и снять накопленную усталость. У многих дачников на садовых участках стоят бани, где можно попариться и помыться. Другие владельцы дачных участков устанавливают на своих дачах летний душ, часто в дополнение к бане. Соорудить душ на даче не составит особого труда. К тому же такая стройка не потребует серьёзных финансовых вложений. В статье разберем, как это сделать.

Как сделать летний душ своими руками — пошаговая инструкция

Существует множество вариантов конструкций летнего душа: с раздевалкой и без раздевалки, стационарный или мобильный, с естественным или искусственным подогревом воды. Каркас душа может быть выполнен из дерева или металла, готовую конструкцию можно обшить различными материалами: плотной клеёнкой, непрозрачной плёнкой, профлистом, вагонкой, поликарбонатом, влагостойкими плитами ДСП или ОСБ. Владельцы дачи могут соорудить как простейший переносной душ, так и достаточно сложную капитальную конструкцию с фундаментом, раздельными кабинками и электроподогревом воды в баке. 

Основные этапы строительства летнего душа:

  1. Определяем место для установки душа.
  2. Готовим сливную яму. Определяемся с размерами и конструктивными особенностями душа.
  3. Решаем, из какого материала будет каркас будущего летнего душа, и какими материалами будем его обшивать. Сооружаем каркас и обшиваем его.
  4. Устанавливаем и подключаем резервуар для воды.

Остановимся подробнее на каждом из этапов строительства.

Определяемся с местом

Оптимальное место для дачного душа – открытый, освещаемый солнцем участок земли на небольшой возвышенности, на расстоянии от водозаборных скважин или колодцев. На хорошо освещаемом солнцем месте нагрев воды будет проходить намного быстрее, чем в тени. Это позволит использовать  естественный  нагрев воды в баке и избежать затрат на подключение ТЭНа   (теплоэлектронагревателя). Не рекомендуется устанавливать душ в низинах во избежание концентрации воды.

 Расположение участка для летнего душа следует определять с учётом требований законодательства: согласно СНИП 30-02-97, душ должен находиться на расстоянии не менее 1 метра от соседнего забора и не менее 8 метров – от жилого дома. Это требование относится как к постройкам на одном участке, так и на соседних участках. 

Размеры отводимого под строительство участка земли нужно подбирать исходя из того, будет ли душ иметь сухую раздевалку или нет. В первом случае  оптимальный размер постройки будет 100*100 см или 120*120 см, во втором случае – не более 100*200 или 120*240 см. Вариант с раздевалкой предпочтительнее, так как позволяет переодеться в закрытом помещении и практически исключает попадание воды на одежду во время принятия душа. В этом случае летний душ представляет собой двухсекционное пространство, разделённое перегородкой.

Материалы: летний душ из дерева, душ из поликарбоната и металла

Летний душ из дерева и (или) металла – оптимальный способ создать прочную каркасную конструкцию. Это не исключает использование при строительстве других материалов, таких как кирпич или газобетонные блоки. Применение этих материалов, однако, существенно увеличивает бюджет стройки и требует обязательного использования фундамента. Сооружения из кирпича или газобетона относится к категории капитального строительства и в этой статье рассматриваться не будет.

Летний душ, используемый российскими дачниками, в большинстве случаев представляет собой довольно лёгкую конструкцию каркасного типа, выполненную из металлического профиля различного сечения или деревянного бруса. Снаружи каркас обшивается различными материалами (вагонка, профлист, поликарбонат), либо завешивается на время использования плотной непрозрачной тканью или плёнкой. 

Как показала практика, душ из поликарбоната — не самый лучший вариант для использования в дачных условиях. Поликарбонат может деформироваться под действием сильного ветра или даже случайного соприкосновения. Оптимальным материалом для стен дачного душа будет профлист или вагонка, в бюджетном исполнении можно применить плотную плёнку или тент.

Из соображений экономии душ можно сделать из подручных материалов, оставшихся после строительства бани, теплицы или хозяйственной постройки. 

Как сделать сливную яму

Даже при наличии септика для туалета или выгребной ямы, рекомендуется выкопать отдельную сливную яму специально для использования летнего душа. Это связано с тем, что поверхностно-активные вещества и щёлочи, в большом количестве поступающие из душевой кабинки, крайне негативно влияют на работу микрофлоры в септике.

Объём сливной ямы должен быть не меньше объёма ёмкости для воды, используемой в летнем душе. Если объём резервуара для воды составляет 100 литров, то размеры ямы должны составлять не менее 40*40 сантиметров и 40 сантиметров в глубину, если объём бака составляет 200 литров и более, то глубину ямы нужно увеличить до 80 сантиметров при тех же габаритных размерах.

Порядок выполнения работ при сооружении выгребной ямы следующий:

  1. Готовим площадку. Отмечаем на выбранном для летнего душа участке габариты будущей постройки. Если душ будет состоять из 2 кабинок (непосредственно душа, и раздевалки), то размеры будут составлять 1м*2м, если раздевалка не предусмотрена, то достаточно 1м*1м.
  2. Снимаем верхний слой дёрна – на глубину 10-15 сантиметров. В центре площадки выкапываем яму размером 40*40 см и глубиной до 50см. Размеры сливной ямы можно увеличить – до 50 сантиметров в ширину и 50 сантиметров в длину. Чем глубже будет сливная яма, тем лучше.
  3. Трамбуем дно площадки и сливной ямы. Площадку отсыпаем слоем песка или песчано-щебёночной смеси высотой в 10-15 сантиметров. На дно ямы насыпаем слой песка, трамбуем, сверху насыпаем слой керамзита или битого кирпича – они хорошо впитывают воду, но плохо её отдают.
  4. Во избежание осыпания краёв ямы можно сделать каркас, вбив по краям предварительно обработанные специальными защитными составами бруски и связав их по периметру досками. Существует также вариант вкопать в землю пластиковую или металлическую бочку, но необходим насос для отведения воды из бочки в дренажную систему дачного участка.

Читайте также про возведение бытовок. 

Каркас и стены. Летний душ из профильной трубы

Один из самых распространённых вариантов – летний душ из профильной трубы различного сечения. Для строительства двухсекционного душа (с мойкой и раздевалкой) понадобится 12 металлических профильных труб длиной 3 метра и сечением 40*40 мм, 6 метров трубы сечением 60*60 или 80*80 мм для нижней обвязки. Также понадобится сварочный аппарат и болгарка (УШМ, угло-шлифовальная машинка). 

Нужно определиться с высотой летнего душа: стандартная высота – 2 (реже – 2,2) метра, габаритные размеры – 2*1 м. Перед выполнением работ целесообразно иметь схематичный чертёж с указанием всех размеров.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. Нарезаем 6 заготовок для вертикальных стоек. Каждая стойка имеет длину 2 метра.
  2. Нарезаем 18 поперечных перекладин по 1 метру длиной каждая. Они будут связывать вертикальные стойки между собой, и служить в качестве рёбер жёсткости.
  3. Готовим основание. Для этого используется труба большого сечения или швеллер.
  4. Варим каркас летнего душа. Каркас можно собрать и без использования сварочного аппарата – с помощью монтажных уголков и болтовых соединений. Готовый каркас необходимо загрунтовать и покрасить краской по металлу.
  5. В верхней части конструкции, на высоте 20-30 сантиметров, необходимо приварить каркас для установки резервуара для воды. Размеры каркаса определяются исходя из диаметра или габаритов бака.
  6. Изготавливаем деревянный каркас из бруса, поверх прибиваем или прикручиваем саморезами предварительно отшлифованные доски. Доски необходимо прибивать на расстоянии 5-7 сантиметров друг от друга – для свободного стока воды в сливную яму. Весь пиломатериал после распила по размерам нужно обработать защитными составами.
  7. Собранный металлический каркас устанавливаем на бетонные блоки или тротуарную плитку. Они будут служить защитой от коррозии для нижней обвязки. Общий вес металлического каркаса (без бака с водой и стен) может варьироваться от 50 до 100 кг.
  8. Каркас обшиваем снаружи любым материалом: вагонкой, профлистом, поликарбонатом, либо завешивается плотной тканью.
  9. При желании можно навесить дверь, либо оставить вход со стороны раздевалки полуоткрытым.

Изготовление летнего душа из дерева в целом аналогично изготовлению душа из металлического каркаса. Деревянный каркас для летнего душа собирают из бруса сечением 50 на 50 мм, в основании используется брус сечением 100 на 100 мм. Крепятся бруски между собой с помощью монтажных уголков или на соединение шип-паз. Для придания жёсткости конструкции в обязательном порядке необходимо применение одной или двух промежуточных горизонтальных обвязок.

Деревянный каркас имеет свои преимущества: 

  • дерево проще в обработке;
  • сборка деревянного каркаса обходится дешевле металлического.

Но есть и недостатки: деревянные конструкции подвержены высыханию и растрескиванию. Это приводит к деформациям конструкции. Кроме того, перед монтажом деревянные бруски необходимо обработать специальными защитными лаками или маслами.

Какой выбрать бак

Для организации летнего душа в магазинах можно приобрести специальные пластиковые баки объёмом 120 или 240 литров. Они имеют квадратную форму, удобные размеры (95 на 95 см) и легко устанавливаются на крышу деревянного или металлического душа. Для подачи воды сверху просверливается отверстие, устанавливается штуцер. Внизу устанавливается ещё один штуцер и накручивается душевая лейка с краном. Объёма резервуара в 240 литров более чем достаточно для принятия душа семьи из 4 человек. Возможна установка любой другой пластиковой или металлической ёмкости для воды. 

Поступление воды в резервуар можно организовать с помощью шланга, подключённого к системе водоснабжения дома, либо с помощью специального насоса, забирающего воду из скважины или колодца. 

Нагрев воды в баке может осуществляться естественным образом (под действием солнечных лучей в течение дня), либо искусственно, с помощью ТЭНа. Его можно встроить в бак или подключить отдельно. 

Советы и нюансы

Бак для воды лучше выкрасить в чёрный цвет – так вода, под действием прямых солнечных лучей, будет нагреваться намного быстрее. Нужно помнить, что резервуар на время зимних холодов нужно обязательно освобождать от воды. Лучше, если есть возможность снять его и отнести в более подходящее место. Особенно это относится к пластиковым бакам, т.к. они очень восприимчивы к воздействию отрицательных температур: становятся хрупкими, быстро лопаются и выходят из строя.

Читайте также, как построить забор для дачи. 

Как сделать душ со сливом в полу

Душ со сливом в полу

Во многих странах душ со сливным трапом в полу популярен уже на протяжении нескольких десятков лет, у нас же это новая тенденция для ванных комнат: душевые кабины без поддона (вровень с полом). Желающие модернизировать ванную комнату получат шанс комфортно принимать душ и в пожилом возрасте.

 

 

Жители стран Европы и Америки уже несколько десятилетий показывают нам, как делается такой душ со сливным трапом в полу: небольшой уклон в полу, водосток, душевая штанга и штора — все, душ готов. С недавнего времени такие душевые стали популярны и у нас.

Душ вровень с полом разрабатываются еще на стадии общего проекта постройки, согласно которому прокладывается канализационный трубопровод и укладывается монолитный пол. Но есть возможность построить такой душ и во время обычного ремонта. Из ванной комнаты, находящейся над подвалом, водосток проводится в подвал к канализационному трубопроводу через потолок. Сложнее обстоит дело с ванными, расположенными над жилыми комнатами. В этом случае водосток должен прокладываться в полу, что, однако, возможно не при всех межэтажных перекрытиях.

Душ со сливом в полу

 

Водосток по центру

Классический вариант: душевая кабина вровень с полом с уклоном к центру, где расположен водосток с решеткой размером приблизительно 10×10 см Элементы из жесткого пенопласта, уложенные с наклоном, и канализационный сифонный затвор в комплекте упрощают монтаж

 

Водосток с краю

Сточные желоба, которые прокладываются в полу, пока еще не очень распространенные, но зато и не дорогие по цене. Почти все модели должны встраиваться в монолитный пол, благодаря чему они невидимы и могут быть установлены на входе или по центру

Большинство систем водослива (будь они выполнены на основе жесткого пенопласта со сливом по центру или же душевого желоба) продаются только в специализированных магазинах. Называться он может также сливным трапом или душевым трапом.

Монтаж душа со сливом в полу

Каждый, кто решил сделать душ со сливом в полу, должен сначала проверить, достаточно ли в полу места, чтобы можно было утопить слив. Домашним умельцам решившим самостоятельно установить такой душ, следует помнить, что все стыки между стеной, полом и водостоком должны быть водонепроницаемы.

Монтаж душа со сливом в полу

 

 

Быстро и чисто можно провести работу с помощью специального гидроизоляционного холста из стекловолокна, укладываемого на слой обычного клея для плитки. Затем поверху пол и стены можно облицевать плиткой. Но здесь у каждого изготовителя свои инструкции по монтажу.

1. Часть заделываемого в пол водостока возвышается над основанием, так как на пол нужно будет уложить пластину из жесткого пенопласта толщиной около 4 см. Она закроется бетонной стяжкой (готовая смесь продается).

2. Слив должен быть герметичным. Поэтому стык сливной горловины с монолитным полом тщательно заделывается.

3. Наклон уже предусмотрен в перекрывающей плите, которая устанавливается на небольшое количество монтажного клея, нанесенного на нижнюю сторону.

4. Уплотнение из стекловолокна между душевым элементом и монолитным полом заделывается в обычный плиточный клей.

5. Сгиб в углу обеспечивает водонепроницаемое присоединение к стене. Разрезать холст здесь нельзя. Складка аккуратно приклеивается к стене.

6. Температурные расширения компенсируются посредством планки для плиточного шва, установленной между душевым элементом и монолитным полом. Это предотвращает растрескивание шва.

 

Монтаж сливного желоба

1. Душевой желоб выверяется и фиксируется с помощью уровня. Настенная модель просто крепится двумя винтами.

2. Сток должен иметь такой размер, чтобы он мог принять достаточное количество воды. Обычно используются трубы с условным проходом 50 мм. Если подсоединенный сифон меньше, то между ними вставляется переходник. Диаметр трубы уменьшать нельзя!

3. Водонепроницаемый пол должен быть у каждого душа. Самый надежный способ — флиз по всей поверхности. Затем подсоединяется желоб в соответствии с рекомендациями производителя.

 

 

 

С чем можно столкнуться при переоборудовании душа

Если душ оборудуется не сразу при строительстве дома, могут возникнуть конструкционные проблемы. В домах с подвалом проблем обычно не возникает, а в старых строениях неизбежен вопрос: где расположить слив? Однако существует аварийное решение: плоские душевые поверхности поднять на 10-15 см, чтобы не трогать существующий пол.

Слишком тонкий слой монолитного пола

Для встраивания элемента из жесткого пенопласта или душевого желоба в монолитном полу необходимо выдолбить штробу. Часто приходится немного прорубить и бетонную панель. В этом случае следует предварительно проконсультироваться с архитектором или специалистом по строительным конструкциям.

Балочные перекрытия

При балочных перекрытиях монтировать душ с плоским полом можно лишь в том случае, если слив проходит параллельно с несущей балкой и если пол над балкой имеет достаточную толщину.

Замена поддона для душа

Кто меняет старый поддон на душ с плоским полом, тому придется заменить отсутствующие плитки и облицевать место подсоединения в полу. Как правило, запасных плиток нет. Возможный вариант: сделать по краю мозаичный рисунок.

 

Большие и маленькие сливные поглотители

При выборе душа внимательно изучите сифон и диаметр сливного присоединения. Например, если при модернизации устанавливается большая душевая головка, то потребуется слив, который сможет пропустить от 40 до 50 литров в минуту. Во-первых, необходим уклон 2% (что соответствует 2 см/м). Во-вторых, понадобится присоединительный штуцер для сифона диаметром 50 мм. Он справится с объемом 0,8 л/с, что равно 48 л/мин. Пропускная способность трубы диаметром 40 мм — всего 36 л/мин.

Большие и маленькие сливные поглотители

Аналогичный проект по установке сливного трапа для душа вы можете посмотреть тут.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?
  К записи комментариев 9

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий
Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

чертежи, размеры, фото пошагового изготовления

Как сделать летний душ быстро и дешево? Нет ничего проще, в этой статье мы рассмотрим мастер-класс как построить летний душ своими руками из подручных материалов и в кратчайшие сроки.

В дополнение будет предоставлены чертежи летнего душа с размерами и конечно с пошаговыми фото.

Если вы стали счастливым обладателем дачного участка, то вас конечно заинтересует вопрос как самому сделать летний душ, ведь работая на участке в летний зной, так и хочется освежиться под тёплой водой из душа.

Чертежи и размеры летнего душа.

На рисунках представлены чертежи, схемы и размеры летнего душа, поскольку это простая конструкция большая точность тут не требуется, поэтому размеры душа можно взять на своё усмотрение.

Схема душа.

Собираем нужные материалы и приступаем к постройке.

Из материалов нам понадобится:

Бак для воды.

Бак необходим для нагрева воды на солнце, если брать воду сразу из под дачного водопровода или из скважины, то понятное дело что вода будет холодная и для душа её сразу использовать нельзя, нужно подогреть. Поэтому понадобится ёмкость, не стоит покупать слишком большой бак, вода в нём будет долго нагреваться, да и конструкция под большой бак понадобится капитальная, а нам нужен простой и практичный душ.

Бак может быть прямоугольным или в форме бочки, принципиальной разницы нет, но чем уже по высоте будет бак, тем быстрее в нём будет прогреваться вода.

Оптимальный вариант бак на 100 литров, воды из бака будет достаточно для семьи и вода будет быстро нагреваться на солнце.

Кран и лейка для душа.

Можно приобрести бак с уже вмонтированным краном, вам только останется прикрутить лейку для душа. Но кран вмонтировать можно и самостоятельно, для этого достаточно приобрести в любом строительном магазине готовый комплект крана с лейкой который показан на фото.

Ещё нам понадобятся пиломатериалы: брус сечением 100 х 100 или 70 х 100 мм, и любая доска для обшивки каркаса душевой кабины.

Когда все материалы будут в наличии можно приступать к изготовлению.

Как сделать летний душ: пошаговое изготовление.

Выбираем место на участке под душ, поскольку вода в баке для душа нагревается от солнца, то логично расположить постройку на солнечном месте, даже лёгкая тень деревьев или построек значительно, снижает нагрев воды в баке, учитывайте это при планировке места под летний душ.

Теперь нам нужно определиться со сливом воды, здесь есть два варианта либо строить рядом с душем канализацию, либо поступить следующим образом.

На месте нашего будущего душа выкапываем яму метр на метр и глубиной около полуметра, и засыпаем её щебнем.

Вода, попадая на щебень будет впитываться значительно быстрей чем в обычную почву, таким образом можно сделать простую дренажную яму под слив для воды из душа.

На щебень устанавливаем четыре шлакобетонных блока которые будут служить опорным фундаментом и создадут проём под душевой кабиной.

Следующий этап – строительство каркаса для летнего душа.

Делаем нижнюю обвязку размер — 1 х 1 м.

Опоры изготовим из бруса.

Верхняя обвязка каркаса, устанавливаем дополнительные балки под бак.

Теперь каркас летнего душа обшиваем любым доступным материалом, это может быть обрезная доска, вагонка или фальш брус. Между досками оставляем зазор 3 мм, при намокании древесина может расширяться.

Каркас кабины укрываем куском листового шифера, сделаем отверстие под кран бака.

Теперь нам нужно установить бак для воды и подключить кран и душевую лейку.

Как известно вода быстрее прогревается в верхних слоях, тёплая вода поднимается в верх, холодная в низ. Если использовать нехитрое приспособление в виде шланга и поплавка, вода при открытии крана будет набираться из верхней части бака, а значит вода в душе будет намного теплее.

На пол сделаем трап из досок, на трапе удобно стоять под душем, и он не будет задерживать воду.

Древесину обработаем противогрибковой пропиткой и вскроем лаком.

В итоге у нас получился простой летний душ своими руками, осталось повесить в дверной проём шторку, залить воду в бак с помощью шланга и можно пользоваться благами цивилизации.

Рекомендую посмотреть интересное видео где автор подробно рассказывает, как сделать летный душ для своей дачи.

Душ из кирпича: этапы строительства, создание чертежа

Выбирая, из чего возводить на участке конструкцию для приема водных процедур на даче, важно понимать, что постройка должна прослужить долгие годы. Душ из кирпича — оптимальное решение. Такое здание будет надежным, прочным и крепким. Но важно помнить, что в строительстве дачного душа есть много колкостей и тонкостей, о которых нужно знать.

Строительство душа на даче из кирпича

Создание чертежа

Для строительства нужно первым делом составить план работы. Для возведения душа на даче потребуется сделать проект. Наметить стены, основу (высота и площадь) и приблизительно указать расположение объектов. Рекомендуется определиться с конфигурацией будущего кирпичного душа, продумать наличие туалета. Важным моментом является внешний вид постройки. Для точного представления о здании требуется создать чертеж. Кроме этого, намеченный проект с указанием параметров предостережет от дальнейших ошибок в работе. Это позволит рассчитать количество используемого стройматериала, вследствие чего будет определена общая стоимость работ.

Чаще душевые кабины из кирпича возводят высотой в 2,5 м при длине стенки в 1 м. Площадь поддона душа при этом составляет 1 м2. По желанию и необходимости размеры меняются. Например, увеличить можно за счет оборудования строения раздевалкой.

Вернуться к оглавлению

Выбор места

Важным этапом является определение места, где будет располагаться душевая кабина. К этому имеются некие требования:

  • Душ на даче из кирпича должен располагаться недалеко от дома, площадка для постановки фундамента должна быть ровной.
  • Место должно быть не темным, то есть хорошо освещенным.
  • Рекомендуемое расстояние между душем и котлом около 8 метров.
Вернуться к оглавлению

Этапы строительства

Создание сливной ямы
Стенки сливной ямы можно обложить кирпичом.

Следующим этапом является возведение котлована для слива воды. Яма должна располагаться на расстоянии двух метров от самой постройки, желательно за ней. Если же запланировано наличие туалета, но яма располагается под ним. Глубина котлована выбирается в соответствии с интенсивностью использования душа. Стенки формируются кирпичом, реже — бетоном. Дно засыпается смесью со щебнем и песком.

Вернуться к оглавлению
Литье фундамента

Этапы работы:

  1. Для основания нужно очистить выбранное место от мусора, травы.
  2. Снимается 10 сантиметров грунта.
  3. Делается разметка будущего основания. По углам ставятся колышки, по диагонали натягиваются нити одной длины.
  4. Копаются траншеи глубиной 0,6 м, но в ширину больше толщины стен.
  5. Сооружается слив, проходящий через фундамент. При этом трубы укладываются под наклоном и заводятся в котлован для слива.
  6. Засыпается дно траншеи щебнем и песком на 20 сантиметров слоями с трамбовкой каждого.
  7. Делается опалубка из досок или ДСП-щитков.
  8. Проводится армирование вертикальными прутами с привязкой поперечных поясов того же материала.
  9. Готовится бетон из смеси, состоящей из 2:2,8:4,8 цемента М400, песка, щебня соответственно.
  10. Заливается фундамент под уровень.
  11. Цемент застывает в течение 28 дней, после чего заливается пол душевой кабины.
Вернуться к оглавлению
Возведение стен
Желательно возводить стены быстро, пока раствор не начал застывать.

Когда основание готово на него стоит выложить несколько слоев рубероида, и устанавливать дверную коробку. Кладку кирпича следует делать аккуратно и быстро, так как раствор может застыть и испортиться. В укладке используются разные техники, популярнее всего шахматная. Для связи кирпича с коробкой вбиваются длинные гвозди. Переднюю стенку нужно сделать на 4—5 рядов выше чем заднюю, чтобы боковые стенки образовали лесенку. На переднюю и заднюю стены укладываются брусья, а перпендикулярно забиваются доски. Деревянный материал должен быть прочным, так как сверху будет установлен бак с водой. После остается дело за крышей: ее следует покрыть кровельным материалом. Для обеспечения естественного освещения и проветривания в задней или боковой стене должно быть вмонтировано окно.

Вернуться к оглавлению
Обустройство

Кабинка должна быть простой в применении и устройстве, просторной и свободной для комфорта и приятного проведения времени.

Как можно заметить, построить летний душ своими руками вполне реально. Дело теперь обстоит только в обустройстве кабинки. Остается установить на крыше бак и вмонтировать в него душевую лейку. Такой бак со всеми дополнительными элементами можно найти в магазине специального назначения. На пол в душе ставится деревянная решетка, которая после каждого использования поднимается и просушивается.

Строительство летнего душа и материалы для его стен

Проводить летний отпуск или даже все летние дни на даче привыкли многие жители больших городах. Всегда приятно и полезно для организма отдохнуть от загрязненности, пыли и шума мегаполисов за городом. Дополнительным преимуществом будет и прохладный летний душ, особенно в самые жаркие дни, который без особых сложностей можно соорудить и своими силами.

Существует несколько вариантов исполнения душа. Наиболее простой способ построить душ для дачи своими руками — это поставить готовую душевую кабинку и обеспечить отвод и подачу воды. Если нужна теплая вода, то это можно легко организовать, установив электронагревательные приборы или просто используя тепло солнечных лучей. Во втором случае потребуется на душевую кабинку установить большую емкость из стали, окрашенную в черный цвет. Чтобы обеспечить более быстрый нагрев воды в такой емкости, можно поместить ее в прозрачный ящик, изготовленный из пластика и стекла. Такая конструкция обеспечит теплую воду даже в ветреную или прохладную погоду. Необходимы лишь солнечные лучи.

Этот вариант позволяет быстро и с минимальными денежными затратами организовать на даче летний душ. Недостатком такого сооружения является его не совсем привлекательный вид, который может плохо сочетаться с обстановкой дачного участка.

Каркас летней душевой кабины

Более эстетичное сооружение получится, если воспользоваться другой технологией — каркасное строительство. В этом случае делается каркас строения, а стены его обшиваются различными материалами — плитами OSB, красивыми пластиковыми панелями и др.

Сначала следует определить место для строительства летнего душа. При этом важно учитывать возможность обеспечения удобной утилизации сточных вод. Хорошо если на дачном участке уже есть септик. В таком случае останется лишь убедиться, то резервуар септика сможет вместить в себя дополнительный объем сточных вод. Если же планируется редко использовать душ, то можно сточные воды сбрасывать непосредственно на землю — они просто впитаются в грунт.

Далее можно начинать строительство каркаса. Основное требование к каркасу — прочность. Он должен легко удерживать вес воды, помещенной в резервуар. Для этого можно использовать прочные доски, дополнительно укрепленные стальными уголками. Подойдут и стальные профили или трубы. Конечно, при использовании металла можно получить долговечную и прочную конструкцию. Но ее придется постоянно защищать от коррозии, окрашивая металлические элементы каркаса. Деревянная конструкция будет не такой прочной, но изготовить ее проще и быстрее.

Внутреннюю поверхность стен можно обшить, например, пластиковой вагонкой, а пол сделать деревянным решетчатым. Также можно использовать готовый пластиковый или стальной поддон с отливом для отделки пола. Такой душ несложно самостоятельно сделать, использую недорогие материалы.

Канадская технология возведения

Помимо описанного выше каркасного способа строительства летнего душа, можно воспользоваться и канадской технологией. Это каркасно-панельная технология строительства домов, которая активно развивалась после 2 мировой войны в Канаде. Использование этой технологии привело к поиску новых строительных материалов, наиболее соответствующих ее требованиям. Так были разработаны новые материалы — пароизоляционные пленки, ориентированно-стружечные плиты, теплоизоляционные материалы на основе минерального и базальтового волокон и др.

Так как дома по этой технологии строят небольшого веса, то фундамент для них используется в виде монолитной облегченной малозаглубленной плиты. Каркас представляет собой деревянные стойки, изготовленные из хвойных пород. Ширина их составляет 15 сантиметров, толщина — от 4 до 5 сантиметров. Стойки устанавливают с шагом в 40 сантиметров. Также делают горизонтальные обвязки. Плиты ОСП (ориентированно-стружечные), потом на них крепится пароизоляционная пленка. Для отделки фасадных поверхностей используют разнообразные отделочные материалы. С внутренней стороны также укладываются в каркас утеплительные материалы. Конструкция канадской технологии включает в себя также решетчатые балки перекрытия и стропильные фермы.

Ориентированно-стружечная плита

Для обшивки каркаса летнего душа, а также в каркасно-панельном строительстве жилых домов и в других целях применяют ориентировано-стружечные плиты — ОСП или OSB. Производство древесных плит в последнее время считается наиболее активно развивающейся отраслью деревообрабатывающей промышленности. Перерабатывая древесину низкого качества и древесные отходы, в результате получаются листовые материалы, широко используемые в строительстве, для мебельной промышленности и упаковочной индустрии.

Еще недавно производили большое количество традиционных плит ДСП. Сейчас же объемы резко сократились, так как было освоено производство более качественной продукции — плит ОСП, которые производятся из крупноразмерной ориентированной стружки. Также эти плиты называют OSB, что означает Oriented Strand Board.

Особенностью этих плит является то, что для их производства применяют длинные деревянные стружки, взаимно перпендикулярно ориентированные в слоях материала. Сейчас во многих странах этот материал заменил другие строительные материалы и даже считается альтернативой фанере. Востребованы такие плиты в мебельной промышленности, строительстве (в том числе и транспортном строительстве), упаковочной отрасли.

Рост производства обусловлен и активным спросом на продукцию, и недорогим сырьем для ее производства — тонкомерная древесина хвойных пород. Стружка имеет толщину от 0,5 до 0,9 миллиметров, а ширину — от 6 до 40 миллиметров. Длина и ширина стружки обычно имеет соотношение 4:1, 3:1, 6:1. Под воздействие высоких температур стружка склеивается. При этом добавляется синтетический воск (повышает качество продукции), соли борной кислоты (повышают защитные свойства). Также используются различные связующие компоненты, обеспечивающие не только стабильность свойств материала, но также и его экологическую безопасность.

Технология производства плит ОСП

Основным сырьем для производства плиты OSB является круглый лес хвойных пород, а точнее, сосны. В окорочном барабане осуществляется окорка леса за пределами производства плит, и уже окоренные стволы поступают в цех на станки с ножевыми кольцами, где осуществляется нарезание стружки. Для наружного слоя стружка делается длиной десять сантиметров, ее толщина — 0,6 миллиметров, а ширина — два сантиметра. Для внутреннего слоя делается стружка шириной полтора сантиметра.

Следующий этап производства — это направление по ленточному транспортеру стружки к специальному месту промежуточного хранения — бункеру для сырой стружки.

После этого нагревается с помощью горячего воздуха барабанная сушилка. Воздух вырабатывается на газо-масляной горелке. В барабанной сушилке есть два параллельных сита, которые отделяют от мелких частичек основное сырье, необходимое для производства плит. И уже на выходе стружка узкая отделяется от широкой стружки, предназначенной для наружного слоя. Делается это с помощью двухходового простого распределителя.

После этого начинается следующий этап производства — нанесение клея. Для разных слоев клея наносится в отдельных смесителях. Содержание колея при этом относительно веса сухой стружки составляет одиннадцать процентов для стружки наружного слоя. Для стружки, предназначенной для внутреннего слоя, содержание клея составляет два процента. Клей при этом используется разный: для стружки внутреннего слоя — клей PMDI, а для стружки внешнего слоя — клей на основе меламиновой или карбамидной смолы.

Формирующая станция дл стружки внутреннего слоя имеет одну насыпную головку, а для стружки наружного слоя — две насыпные головки. Ширина насыпки составляет не более 2 м 93 см. Для предупреждения ошибок предназначена специальная заслонка ошибочной насыпки, к которой присоединен металлоискатель.

Плиты ОСП производятся на прессе непрерывного действия. Он имеет длину 34 метра, а кроме этого предусмотрена возможность его удлинения еще на десять метров. Толщина стальной ленты составляет три миллиметра, а ее ширина — три метра. Стальные ленты нагреваются до температуры 220 градусов. Происходит это с помощью термомасла, которое нагревается котлом мощностью порядка 8 МВт. До 5 Н/мм² доходит давление прессования в передней части уплотнения.

Время отвердевания, рассчитанное на один миллиметр толщины каждой плиты, составляет девять секунд. А толщина плит может быть от шести до сорока миллиметров. Оставшиеся после обработки сырья пар и пыль, сразу после прессования материала удаляются из помещения. Для этого используют способ влажной вентиляции.

После этого плиты поступают на участок транспортировки, где устанавливаются параметры их раскроя на стандартные размеры. Это размеры от трех до 6,3 метров. Как только плиты ОСП проходят специальное устройство, где выявляются возможные расслоения, они направляются на веерные охладители. Применяется два охладителя, расположенных последовательно. Охлажденные плиты укладываются в штабели и с помощью пятипильных агрегатов штабели режутся в продольном направлении и поперек. Так происходит раскрой на четыре плиты требуемой ширины длины.

Рекомендации по применению плит ОSВ для строительства летнего душа

Область применения плит ОСП достаточно широка. Они используются для обшивки различных поверхностей — крыш, потолков, стен (в том числе и стен летнего душа). Также они являются прекрасным материалом для устройства мозаичных и черновых полов, временных ограждения или заборов, срезающих стен или перегородок.

Помимо этого плиты можно использовать для декоративной отделки стен и в качестве заменителя различных материалов — фанеры, пиломатериалов. С их помощью делают двутавровые балки, рекламные щиты, мебельные каркасы, ящики, поддоны, упаковочную тару, складские стеллажи и полки, а также опалубку, которая используется много раз.

Большинство дизайнеров и строителей все чаще используют в своей работе ориентировано-стружечные плиты. Этот материал привлекает большим количеством преимуществ, в том силе эстетичностью, практичностью и удобством работы с ним.

Начиная работу с плитами своими руками, первое, что рекомендуется сделать — полностью укрепить края каждой плиты. Прибивать плиты можно гвоздями. Преимуществом их в сравнении с другими материалами является то, что прибивать гвозди можно близко к краю — до 10 миллиметров. При этом не образуется изломов. Кроме гвоздей можно также использовать шурупы. Расстояние между гвоздями или шурупами должно составлять 15 сантиметров по контуру каждой плиты и тридцать сантиметров — внутри плит.

Если используются шпунтованные плиты, то их рекомендуется прочно и очень плотно прикрепит к балкам. А плиты, которые используются для обшивки стен и крыш, следует соединять таким образом, чтобы в вертикальном соединении оставался небольшой зазор — около трех миллиметров. Это необходимо для того, чтобы компенсировать возможные изменения вертикальных размеров плит под воздействием изменяющейся влажности внешней среды.

Фиксировать плиты следует с помощью винтовых гвоздей 3Х50 мм. Для более крепкой фиксации можно дополнительно использовать шурупы. Для склеивания плит используют обычный клей ПВА или другой тип клея, предназначенный для работы с деревом. Чтобы склеиваемые поверхности были еще крепче, их шлифуют немного.

Для раскроя плит применяют деревообрабатывающий станок или пилу. Если используется пила, то специалисты рекомендуют выбирать карбидно-вольфрамовую. При раскрое и креплении плит ОСП рекомендуется также применять защитные очки, устройство по сбору пыли и маски.

И если требуется какое-то время хранить плиты, тогда следует уложить их на деревянную поверхность, расположенную немного выше поверхности земли, а после этого покрыть брезентовой тканью или полиэтиленом.

Используя современные материалы и технологии, можно построить на дачном участке красивый и функциональный летний душ. При этом все работы выполняются быстро, а расходы относительно невелики.

Перейти в раздел: Древесноплитные материалы и погонаж → Плиты OSB-3

11 шагов для установки душевой кабины «сделай сам»

Замена существующего душа на душевую кабину может сделать вашу ванную комнату больше и современнее. Выполнив несколько шагов, вы даже сможете завершить обновление самостоятельно. Давайте посмотрим, как можно сделать душевую кабину своими руками.

Что такое душевая кабина?

Может быть полезно сначала начать с основ и определить, что такое душевая кабина. Душевая кабина отделена от ванны.Обычно он имеет стеклянную дверь и приподнятый порог, чтобы вода не вытекала из ванной. Душевые кабины делают ванные комнаты более просторными, современными и могут быть практичным дополнением.

Пошаговая инструкция по созданию душевой кабины

Вы решили, что вам нужна душевая кабина. Вы нанимаете профессионала или работаете в одиночку? Если вы думаете, что у вас есть навыки, то это пошаговое руководство поможет вам установить душевую кабину.

Соберите душевую кабину, выполнив следующие шаги:

Шаг 1 — Снос и обмер

Если вы устанавливаете душевую кабину там, где уже есть ванная или ванна, вам сначала необходимо удалить предыдущие предметы.Лучше всего установить новую душевую кабину в том же месте, где находится ваша ванна или душ. Обычно это означает, что вы можете сохранить ту же сантехнику, сохраняя доступность проекта.

Выключите воду и отсоедините водопроводную арматуру. Затем начните вытаскивать гипсокартон и плитку и снимать ванну, если она у вас есть. Выньте стеновые панели и душевую дверь. Вам также нужно будет удалить все винты, крепления и немного гипсокартона вокруг ванны. После того, как вы очистили пространство и избавились от ванны, можно начинать.

Перед покупкой материалов или комплекта снимите мерки в ванной. Это включает определение интервала и размещения каждого элемента. Решите, будете ли вы устанавливать душевую кабину с существующими трубами и сливом, или вам нужно будет обновить ее, чтобы она соответствовала новому пространству ванной комнаты.

Если вы всегда хотели передвигать такие вещи, как расположение насадки для душа или приспособления, самое время это сделать. Новые аксессуары для ванной могут существенно повлиять на реконструкцию вашей ванной комнаты.

Самый простой способ обновить душевую — установить новую сантехнику поверх уже имеющейся.Хотя можно установить новые светильники в разных местах, например на потолке, для этого может потребоваться профессиональное обслуживание.

Шаг 2 — Выберите правильный комплект

Душевой комплект может предоставить вам все необходимые инструменты и материалы. Независимо от того, какой душевой комплект вы выберете, вам понадобятся насадка для душа, держатель для душа, ручной душ и смесители. Также вам понадобятся поддон или поддон для душа, бордюр для душа, герметики или винты, слив для душа и гидроизоляционные материалы.

Дополнительные предметы могут включать встроенные мыльницы или душевые стенки.Также возможно приобретение материалов отдельно. Кроме того, если вы меняете душевую арматуру, вам нужно сделать это заранее. Вы обнаружите, что установка намного проще, если у вас есть все необходимое прямо здесь.

Шаг 3. Соберите инструменты

Также может быть полезно заранее собрать необходимые инструменты. Для установки потребуется вырезать, просверлить, приклеить и высушить. Заранее решите, какие инструменты вам понадобятся, прежде чем начинать установку.

Несколько вещей, которые могут вам понадобиться, включают:

  • Универсальный нож
  • Сабельная пила
  • Циркулярная пила
  • Фреза для отверстий
  • Электродрель
  • Мел
  • Пистолет для герметика и герметика
  • Винты
  • Рулетка
  • Молот
  • Мастихин
  • Кисть
  • Песочная смесь
  • Раствор тонкий

Вам также могут понадобиться цементная плита и плитка, в зависимости от того, есть ли в вашей душевой кабине, сделанной своими руками, обновленная душевая стена.

Кредиты: https://conictools.en.made-in-china.com/

Шаг 4- Установите душевой пол

Многие душевые поддоны поставляются предварительно нарезанными, поэтому вы можете найти тот, который подходит к вашему текущему сливному отверстию, или вы можете самостоятельно вырезать отверстие в полу.

Если вы решите вырезать собственное сливное отверстие, вам понадобится Ориентированно-стружечная плита. Обязательно измерьте и определите, где находится сливное отверстие, чтобы новое отверстие оказалось в правильном положении. Затем опустите душевой поддон на пол. Убедитесь, что доска лежит ровно, прежде чем прикручивать фанеру сверху, чтобы сформировать основу.

Затем добавьте грунтовку и герметик в сливное отверстие и вставьте слив на место.

Наконец, затяните гайки и надавите на несколько секунд.

Шаг 5 — Очистите область

Если с пола протекла грунтовка или герметик, вытрите их. Если оставить на полу в ванной засохшие капли грунтовки или герметика, то душевой поддон станет неровным.

Затем удалите пыль и мусор возле сливной крышки. Мастихин также может быть полезен для удаления лишних материалов.Положите на пол тяжелые предметы и дайте им высохнуть не менее часа.

Шаг 6 — Установка душевых стенок

Теперь вы готовы установить душевые стенки. Если вы используете набор для душа своими руками, он, скорее всего, будет иметь в душевом поддоне выемки, на которые можно поставить стены. В зависимости от комплекта вам может потребоваться сверлить стены до нужного положения, а может и не потребоваться. Возможно, вам также придется установить их на стеновые стойки. Если вы устанавливаете новый гипсокартон, вам нужно будет вкрутить их в стенные стойки.

Перед установкой каждой стены может быть полезно измерить и вырезать отверстие для каждой душевой арматуры. Запланируйте любые аксессуары, такие как душевая кабина или лейка для душа. Не забудьте также измерить расстояние до сантехники и точно совместить каждое отверстие.

Шаг 7- Установите душевой бордюр

Решите, нужен ли вам бордюр для душа и какой высоты он должен быть от пола. Это небольшой выступ, отделяющий пол в ванной от душа. Он предотвращает попадание воды в ванную.

Конструкции Curbless немного сложнее установить. Однако они могут сделать пространство более открытым и современным. Если вы предпочитаете конструкцию без бордюра, вы можете поднять или опустить поддон, чтобы он находился на одном уровне с полом. Также необходимо учитывать уклон дренажа.

Если вы выберете бордюр для душа, вам нужно будет выбрать бордюр, соответствующий длине вашей стены. Измерьте линию мелом и приклейте ее к полу душа с помощью тонкого клея.Удалите излишки тонкого герметика с бордюра и проверьте, насколько легко входить в зону и выходить из нее.

Кредиты: https://terrylove.com/

Шаг 8 — Гидроизоляция комнаты

Независимо от того, какой тип стен вы выберете, вы хотите, чтобы они были водонепроницаемыми. Прежде чем укладывать плитку в душ, с помощью кисти нанесите жидкую гидроизоляцию на цементную плиту.

Вы также можете использовать водонепроницаемую ленту по углам, чтобы сделать всю поверхность водонепроницаемой. Дайте ему высохнуть не менее часа.

Шаг 9 — Добавить приспособления

Добавьте душевые приспособления к существующей сантехнике и плотно прикрутите их. Вы можете установить те же предметы или избавиться от них и обновить их, чтобы создать новый облик ванной комнаты. После установки проверьте, что они работают и вода течет правильно.

Шаг 10- Установите плитки

Плитка бывает разных типов и дизайнов, что позволяет создать комнату, которая вам нравится. Выбирайте дизайн плитки, подходящий к полу и общему дизайну помещения.Обязательно купите тонкий набор, соответствующий размеру выбранной вами плитки. Вам нужно будет измерить и отрезать плитку, чтобы она соответствовала площади вокруг аксессуаров для душа. Сюда входят душевая лейка и органы управления.

Для создания бесшовного дизайна подберите плитку к другим приспособлениям в комнате, например, к раковине или крану. Вы также можете установить плитку в определенной точке в душе или от пола до потолка.

Нанесите тонкий набор, чтобы приклеить плитку к стене. Затем аккуратно разместите плитки, чтобы создать задуманный вами дизайн.Если из плитки просочится какой-либо тонкослойный материал, вытрите его влажной тканью.

Шаг 11- Установите стеклянный кожух

Стеклянная панель завершает душевую кабину. Он предотвращает вытекание воды на пол и придает ванной комнате свежий и современный вид. Наконец, снова включите подачу воды и проверьте функции, включая насадку для душа и слив, убедившись, что все установлено правильно. Если есть утечки в сливе или насадке для душа, вы можете добавить больше тонкого отверждения, чтобы закрепить их.

Кредиты: http://www.crl-arch.com

Душевые комплекты: использовать их или нет?

Душевые комплекты содержат большинство материалов, необходимых для установки душевой кабины. Рассмотрим несколько плюсов и минусов использования набора для душа.

Вот несколько плюсов использования набора для самостоятельного изготовления:

  • Доступный
  • Простота установки
  • Подходит для людей, которым нужен легкий доступ к необходимым материалам
  • Четкие инструкции

Вот несколько минусов набора для самостоятельного изготовления, которые следует учитывать:

  • Меньше контроля над дизайном
  • Необходимо выбрать комплект, соответствующий вашим текущим размерам
  • Мессье
  • Может включать не все материалы

Рекомендации перед заменой ванны на душ

Перед тем, как снять ванну и заменить ее душевой кабиной, неплохо подумать, подходит ли она вам.

У душевой кабины есть много плюсов, в том числе более современный вид и, в некоторых случаях, более высокая окупаемость инвестиций. Конечно, есть и некоторые соображения. Если у вас в доме есть маленькие дети, ванна может быть более полезной. Вы также хотите учитывать стоимость перепродажи. Покупателям важно иметь в доме хотя бы одну ванну.

Но если у вас в доме есть другие душевые системы с ванной, вы можете превратить свою неиспользованную ванну в душевую кабину.

Сколько стоит построить душевую кабину?

Много уходит в стоимость постройки душевой кабины. Если вы решите нанять профессионала, проект будет стоить дороже, чем если бы вы его выполняли сами. Другие факторы, например, наличие ванны в существующей душевой кабине, также повлияют на стоимость. Стоимость душевой кабины может колебаться от 2500 до 15000 долларов. Стоимость набора также может иметь значение, как и другие материалы для ванной, которые могут вам понадобиться.

Легко ли установить душевые кабины?

Уровень сложности будет варьироваться в зависимости от вашего уровня комфорта и текущей конфигурации вашей ванной комнаты.Некоторые душевые системы проще установить, особенно если вам не нужно менять душевой поддон или снимать ванну.

Немного спланировав и сделав набор для душа своими руками, вы можете установить свой собственный душ. Заменив несколько стеновых панелей и убрав ванну, вы получите желаемую современную ванную комнату.

Как сделать поддон для душа как профессиональный

Если вы подумываете о том, когда лучше всего обновить старую ванну, заменить старую душевую поддон на новую или даже построить свой поддон своими руками с нуля, сейчас самое подходящее время для начала. .

Наличие хорошего поддона и поддона для душа в ванной комнате может иметь большое значение для предотвращения утечек и облегчения дренажа, защищая черновой пол от повреждения водой. Это также обеспечит вам максимальный комфорт во время принятия душа.

Если вы разбираетесь в домашнем хозяйстве и тщательно продумывали план сборки душевого поддона, эту статью вы просто обязаны прочитать.

Здесь мы расскажем вам обо всех элементах, оборудовании и различных вещах, которые следует учитывать при создании душевого поддона.

К тому времени, когда вы закончите читать эту статью, вы будете в достаточной мере оснащены всем, что вам нужно знать о душевых поддонах и способах их изготовления. Это поможет вам профессионально изготовить поддон для душа.

Что такое душевой поддон?

Поддон для душа — это название, которое часто используется как синоним душевого поддона. Однако они немного отличаются, хотя служат схожим целям.

Душевой поддон — это прочная вставка из кафеля, акрила, формованного или стекловолокна, устанавливаемая на полу душа для направления воды в канализацию.С другой стороны, поддон для душа — это конструкция, обычно сделанная из цемента или раствора под полом душа, на которой устанавливается или устанавливается поддон.

Душевой поддон — это прочное основание, которое помогает отводить воду в канализацию и помогает защитить окружающее отверстие для душа или нишу.

Типы полов для душевых поддонов

Существуют разные типы полов для душевых поддонов, но четыре из них наиболее популярны.Они включают следующее.

Изображение предоставлено: swanstone.com

В основном используется домовладельцами, которые хотят, чтобы их ванная комната выглядела роскошно и сияла. Это довольно дорого и сложно в обслуживании.

Обратите внимание, что некоторые плитки специально сделаны для ванной или душа, чтобы предотвратить опасность поскользнуться, поскольку пол в душе будет влажным, когда вы принимаете душ. Таким образом, подбор подходящей плитки для душа будет иметь большое значение для создания лучшего поддона.

Этот тип душевого поддона изготовлен из большого листа акрила, который нагревается и натягивается на форму. Акриловый пол для душевого поддона очень прочен, дешевле и проще в уходе по сравнению с его аналогом из плитки.

Он также представлен в различных цветах и ​​дизайнах, которые вы можете выбрать, чтобы добавить индивидуальности и эстетики своей ванной комнате.

Натуральный камень и синтетический пластик — основные материалы, из которых изготавливают душевые поддоны из формованного камня.Это тип душевого поддона, который помогает придать вашему душу особую элегантность, будучи прочным, простым в уходе и устойчивым к плесени и грибку.

Этот тип душевого поддона изготовлен из полиэфирной смолы с комбинацией тканых стекловолокон, которые затем заливаются в форму. Поддон для душа из стекловолокна относительно доступнее и проще в обслуживании, чем любой душевой материал.

Однако на нем могут быстро появиться пятна или повреждения, если за ним не ухаживать должным образом.Это может случайно не сделать его прочным или долговечным, как другие типы.

Советы по подготовке к процессу строительства

Как только вы определитесь с типом душевого поддона, который вы хотите построить, есть определенные вещи, которые вы должны постараться учесть в начале. Изготовление поддона для душа можно сделать своими руками, поэтому у вас не возникнет проблем с безопасностью.

Когда вы научитесь обращаться с различными инструментами, которые будете использовать при строительстве, готово.Тем не менее, ниже приведены несколько советов, которые вы должны помнить, прежде чем строить поддон.

Изображение предоставлено: toiletsguide.com

  • Вам следует проконсультироваться или обратиться за помощью к профессионалу, прежде чем начать, если вы строите его впервые и вам немного неудобно делать это самостоятельно. Так вам будет проще, и у вас будет помощник
  • Старайтесь надевать перчатки и маску, чтобы не вдыхать пыль в начале. Это важно, поскольку вы будете иметь дело с цементом
  • .
  • Перед запуском убедитесь, что у вас есть слив.В противном случае наймите сантехника, чтобы он установил для вас
  • Тщательно спланируйте и измерьте материалы душевого поддона, которые вы собираетесь использовать, и площадь, на которой вы хотите его установить, чтобы вы могли получить наилучший результат.
  • Во избежание застаивания воды в душевом поддоне убедитесь, что во время строительства он плавно спускается к сливу.

Инструменты, необходимые для изготовления душевого поддона

Изображение предоставлено: mrmoneymustache.com

Инструменты, которые вам понадобятся, зависят исключительно от типа душевого поддона, который вы собираетесь построить.Тем не менее, вот некоторые из инструментов, которые вы можете использовать, если решите выбрать душевой поддон из плитки.

  • Рулетка
  • Пила
  • Мембрана / гудрон
  • Раствор (песок и цемент) или керамический пол
  • Емкость для смешивания
  • Мотыга
  • Мастерок плоский
  • уровень
  • Доски (их размер зависит от размера вашей душевой)
  • Гвоздь кровельный
  • Молот
  • Дегтярная бумага
  • Подкладка для душа
  • Силикон
  • Пистолет для силикона
  • Плитка
  • Линейка
  • Тряпка / протирочная ткань
  • Плитка тонкая
  • Затирка для плитки
  • Универсальный нож
  • Клейкая лента
  • Душевая дверь (опция)
  • Защитные очки
  • Душевой желоб

Как сделать свой поддон для душа профессионально: пошаговое руководство

Шаг 1. Создайте свой фрейм

Изображение предоставлено: thespacebetweenblog.нетто

Это первый шаг, который нужно сделать, когда вы приступите к сборке поддона для душа. Он включает в себя использование деревянных досок (или кирпичей) для создания каркаса или фундамента для вашего поддона, одновременно создавая пространство для слива.

В этом процессе вам нужно будет построить каркас из доски, прибив их к стойке в стене, на которой вы собираетесь разместить душевой поддон. Это также требует, чтобы вы точно измерили размер пола в душевой, чтобы вы могли эффективно разрезать доски.

После того, как вы прибили каркас и доску к черному полу, вы можете приступить к приклеиванию мембраны или битумной бумаги.

Шаг 2. Положите мембранную или смолистую бумагу на раму

Изображение предоставлено: thespacebetweenblog.net

Прикрепите мембрану, разложив ее по полу и разглаживая, следя за тем, чтобы она была очень плоской и без пузырьков.

Основная цель мембраны — предотвратить попадание воды на черный пол через поддон для душа.Это также помогает блокировать влагу и предотвращать утечки.

После укладки мембраны найдите сливной фланец в полу и с помощью канцелярского ножа вырежьте для него отверстие, осторожно прорезав мембрану, закрывающую слив.

Как только вы закончите с этим, закройте слив изолентой, чтобы раствор не попал в него, когда вы начнете наносить раствор.

Шаг 3: Смешайте растворную смесь с водой

Изображение предоставлено: icreatables.com

Вылейте растворную смесь в миску или поддон и тщательно перемешайте мотыгой, добавляя за раз немного воды. Тип консистенции, к которой вы должны стремиться со своей смесью, не должен быть жидким или слишком твердым.

Возьмите часть смеси и скатайте ее руками, чтобы определить нужную консистенцию. Если образовался шар, вы можете начать укладывать его на пол, вылив раствор на мембрану и распределив его по полу в душевой. При этом вы будете использовать плоский шпатель, чтобы разгладить и заострить раствор до бордюра и достичь желаемой толщины.

После нанесения раствора на каждую поверхность, начните разгладить и распределить раствор, чтобы дать ему возможность скатываться к сливному фланцу. Вы можете использовать уровень, чтобы проверить свой уклон, чтобы убедиться, что на нем нет неровностей или впадин.

Назначение наклона — позволить воде легко попадать в канализацию, не застаиваясь на полу. Итак, вы должны убедиться, что получаете правильный уклон.

После нанесения раствора дать ему высохнуть в течение 24 часов. Затем приступите к отклеиванию воздуховода, которым вы закрывали слив.

Шаг 4. Водонепроницаемость душа путем установки подкладки для душа

Нанесите вкладыш для душа, измерив пол поддона для душа и вырезав такой же размер для вкладыша для душа с помощью канцелярского ножа, добавив при этом дополнительную подкладку для рамы.

Подкладка для душа — это дополнительный водостойкий материал, помогающий защитить черный пол.

Чтобы вода не попала под лайнер, нанесите полоску силикона вокруг нижнего дренажного фланца.После укладки лайнера на замазанный пол постарайтесь как можно больше разгладить лайнер и прижать лайнер к силиконовой полоске, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к сливу.

Затем используйте скобы или кровельные гвозди, чтобы прикрепить лайнер к стойкам стены. Разрежьте прокладку над сливом и прикрутите верхнюю часть слива к нижнему фланцу.

Шаг 5: Нанесите еще один слой строительного раствора

Этот процесс аналогичен описанному выше для нанесения строительного раствора.Следите за тем, чтобы раствор не вылился через слив. После нанесения раствора дайте ему высохнуть еще на 24 часа.

Шаг 6. Установите плитки

Изображение предоставлено: johnbridge.com

Уложите плитку на пол насухо, чтобы определить необходимое количество плитки. После этого удалите пыль с раствора влажной тканью и вытрите насухо тряпкой перед тем, как приступить к нанесению тонкого состава на раствор или пол душевого поддона.

Затем начните осторожно укладывать плитки на тонкую сетку одну за другой, прижимая плитки вниз, чтобы надежно закрепить их.Нанесите затирку после укладки плитки и дайте ей высохнуть в течение часа. И вуаля! Поддон для душа готов.

Когда вы закончите, вы можете установить душевую дверь, занавеску или оставить ее открытой, если хотите.

Заключение

Душевой поддон не только обеспечивает легкий вход в душ, особенно для пожилых людей, но и шире, и на нем удобнее сидеть по сравнению с ванной. А с правильным поддоном для душа вы гарантированно сможете принять душ, не беспокоясь о том, что вода на полу в ванной комнате.

Как сделать относительно сладкий душ — дешево

Наш новый душ — на время поездки

Итак, семья Усиков теперь счастливо живет в небольшом номере для отдыха, который я построил для нас с незаменимой помощью моего друга и хозяина Джонни Алоха. Осталось добавить несколько последних штрихов (включая покраску), но по большей части сейчас все работает.

Самая красивая часть этого места — душ, который вы видите на картинке слева.Ох, ах .. выглядит уютно, не так ли? Что ж, в любом случае мне это нравится, и я хотел построить что-то, что послужило бы центральным элементом этой будущей арендуемой квартиры, которая закрепила бы ее на рынке предметов роскоши и, таким образом, позволила бы ей навсегда получать более высокую арендную плату.

Самое интересное в том, что строительство было не очень дорогим. Эти плитки из травертина от пола до потолка, темный сланец, камни пола из речного камня и даже набор ручек и клапанов — все это можно было найти на Craigslist с большой скидкой. Уголок для шампуня, который предохранит бритвенные станки вашей жены от загрязнения вашего личного пространства, — это всего лишь несколько дополнительных порезов на плиточной пиле.А наклонный поддон, по которому вода может стекать в канализацию, был изготовлен на заказ из простого старого бетона и кирпичной смеси, за небольшую часть стоимости даже стандартного пластикового душевого поддона. И все же, для создания всего этого потребовалось всего несколько дней работы из чистого листа фанеры и гвоздей (который, в свою очередь, я сделал из еще более чистого листа того, что раньше было неиспользованным пространством в их гараже).

Модный душ может прибавить 10 000 долларов или больше к стоимости дома в красивом районе. Им также очень приятно пользоваться, даже если вы не планируете продавать свой дом — я построил подобный душ в своем собственном доме, и последние несколько лет он нам очень понравился.Но если вы попросите подрядчика по изготовлению ванных комнат сделать вам одну из этих вещей, вы часто получите смету в размере 5000 долларов или больше, и в результате большинство из нас застрянет, принимая душ в металлических ваннах или пластиковых душевых поддонах, обрамленных старой заплесневелой белой плиткой. .

Ключом ко всему этому делу является особенность, называемая «литым душевым поддоном». Это неуловимое творение секретных служб, которое почти никто не знает, как построить в этой стране, поэтому вы видите так много пластиковых душевых поддонов. Некоторые профессиональные установщики плитки могут это сделать, но они будут взимать с вас целое состояние, и оно все равно может выйти не так, как вы хотите.Но как только вы откроете его секреты, вы сможете создавать душевые поддоны любой формы и размера по удивительно низкой цене (около 60 долларов, включая слив и гидроизоляцию *). И сегодня я покажу вам, как его сделать.

Основная идея такова: мы делаем абсолютно водонепроницаемую бетонную чашу со сливом посередине.

Найдите такой слив из двух частей. Этот тип предназначен для зажима вокруг пластмассового душевого поддона, но он хорошо подходит для наших целей (вам просто не понадобится резиновое кольцо) (Изображение предоставлено / Модель руки: Майк)

Обычно на краю есть приподнятый «бордюр» и красивая кафельная или каменная поверхность над бетоном.После того, как вы закончите чашу, выложите ее плиткой и затиркой, вы перейдете к укладке плитки на остальные стены душа. Но все начинается с налитого душевого поддона.

Шаг 1: Бордюр

Самый простой способ сделать это — сначала сделать бордюр. Для этого нужно создать деревянную форму и залить ее бетоном. Я обычно делаю эти штуки высотой 5 дюймов и толщиной 4 дюйма, поэтому вы просто отрезаете две 5-дюймовые доски до нужной длины, прикручиваете их к полу и стенам по мере необходимости и следите за тем, чтобы между ними оставалось расстояние 4 дюйма.

Вот пример угловой формы неправильной формы, которую я сделал в прошлом году, чтобы втиснуть душ в маленькую ванную комнату проекта Foreclosure Project:

Угловая форма. Армирован винтами и проволокой.

Обратите внимание, что для дополнительной прочности в этом случае я вставил несколько больших 4-дюймовых шурупов в пол на каждом стыке и пропустил стальную арматурную проволоку по длине центра формы, чтобы создать большую прочность на растяжение (и, следовательно, сопротивление растрескиванию) в готовая форма. Обычно в этом нет необходимости, мне просто интересно делать прочные бетонные изделия.Черный материал внизу — рубероид — просто чтобы изолировать бетон от фанеры, чтобы влага из влажного бетона не попадала в пол. Хорошая практика для бетона по дереву.

В последнем ливне наш бордюр выглядел так:

Водосток установлен — верхняя поверхность примерно на 2 дюйма выше фанеры.

Если вы также собираете водосточную трубу, вам нужно, чтобы сливная труба заканчивалась почти на одном уровне с фанерным полом, чтобы при приклеивании к сливу для душа она находилась примерно на 2 дюйма над полом.Таким образом, когда мы заливаем бетон на следующем этапе, минимальная толщина будет 2 дюйма.

Шаг 2: Заливка наклонного бетона

Это та часть, где все становится интереснее, и мы надеемся, что эта статья сэкономит время и деньги самодельным конструкторам душевых. Раньше (и по сей день по большей части) заливные душевые поддоны выполнялись в три этапа: заливка предварительного откоса, резиновая прокладка и затем заливка верхнего откоса. Это выглядело примерно так:

Старый метод душевого поддона — бетон, резина, бетон, плитка.

Дело в том, что старый метод не был обновлен, чтобы отразить более недавнее изобретение: гидроизоляционные материалы, наносимые шпателем, такие как Redguard и Aquaguard. Этот материал в основном представляет собой жидкую резину в ведре, и он преодолевает старый недостаток резины, сочетая полную гидроизоляцию с поверхностью, на которую вы можете напрямую наклеивать плитку. С новой технологией вы можете пропустить один слой бетона, и в итоге вы получите:

Более простой способ изготовления душевого поддона: бетон, редгард, плитка.

Обратите внимание, что этот метод я более или менее изобрел для себя, ломая голову над плохо написанной технической документацией продукта и пробуя его. Мои знакомые установщики плитки все еще делают все по-старому, и некоторые могут посмеяться над нововведением. Но сейчас я построил по крайней мере 20 таких душевых, и я все еще могу посмотреть на самую старую из них снизу и убедиться, что древесина под ней совершенно сухая — утечек нет. Было бы практически невозможно, чтобы эта конструкция , а не была водонепроницаемой, пока вы выполняете аккуратную работу.

Теперь, когда вы разбираетесь в основах, давайте посмотрим на несколько изображений, чтобы подробно показать заливку, формовку и гидроизоляцию.

Подготовка:

Верх водостока должен находиться на высоте около 2 дюймов от пола. Чтобы создать равномерный уклон, с помощью линейки или уровня проведите линию по всему периметру душевого поддона на расстоянии около 2,75 дюйма от пола. Это обеспечит хороший уклон 3/4 дюйма, позволяющий воде стекать в канализацию.

Микс:

Вам понадобится довольно сухая (почти рассыпчатая) цементная смесь.Но это не обычный бетон с гравийным заполнителем, здесь мы используем смесь каменщика , которая представляет собой просто портландцемент и песок — то же самое, что используется для кирпичного раствора. В наличии рядом с обычными мешками с бетоном в магазине. Примерно три 80-фунтовых (36 кг) мешков подойдут для душа размером 32 x 48 дюймов.

Распространение вокруг:

Перемешайте цемент снаружи в тачке, по одному мешку за раз, и отнесите его в дом в 5-галлонном ведре. Вылейте его в свой будущий душ, и он будет выглядеть так:

Слейте, разложите по кругу.Обратите внимание, что на этом этапе съемная / регулируемая верхняя часть слива снимается. Но заклейте оставшуюся часть водостока изолентой, чтобы в сифон не попал бетон!

С этого момента все становится гладким — используйте различные прямые кромки, чтобы соскрести и сгладить бетон, добавляя больше мешков, пока не получите красивую гладкую чашу:

Когда он начинает выглядеть гладким, я освещаю фонариком горизонтально по поверхности, чтобы выделить любые неровности и волны, которые можно соскрести и снова сгладить:

И, наконец, когда все будет готово к ночевке, это должно выглядеть примерно так:

Вот готовая сковорода, еще влажная.Также показаны все задействованные инструменты.

Шаг 3: Окончательная гидроизоляция

После затвердевания бетона (технически 28 дней, но это период полураспада, поэтому почти сделано менее чем за неделю), у вас есть прочный кусок гладкого бетона, который теоретически уже будет сливать воду прямо в канализацию. Но нам нужна еще лучшая гидроизоляция, и поэтому вы готовы к редгардовскому шагу. Он проходит прямо над бетоном, пластиковым краем водостока и поднимается по стенам на несколько футов.Затем вы можете прикрутить последнюю верхнюю часть слива, которую вы проворачиваете, чтобы выровнять с готовой плиткой, например:

Это новейший гавайский душ с гидроизоляцией, готовый к укладке напольной плитки.

После того, как он высохнет, вы вернетесь к стандартной работе с плиткой: сначала сделайте пол и затирку (для максимальной гидроизоляции), а на следующий день продолжайте подниматься по стенам. В этой статье у меня не осталось места, чтобы объяснить все искусство укладки душа плиткой, но, возможно, когда-нибудь у меня будет возможность лично поработать с вами над одним из этих вопросов.

Наливной душевой поддон может показаться труднодостижимой и сложной задачей, но все это занимает около 4 часов работы от начала до конца, как только вы устраните изгибы (и все равно меньше 8 даже в первый раз). После этого у вас уйдет еще 8-16 часов, чтобы выложить плиткой и затереть оставшуюся часть душа и его бордюр. Для многих ремонтников дома своими руками освоение этого навыка — это вложение с огромной прибылью.

Если этот душ повысит стоимость нашей новой аренды на 100 долларов в месяц, это обеспечит приток денежных средств, эквивалентный инвестициям в размере 30 000 долларов, что дает 4% после инфляции.Еще один пример прекрасного взаимодействия практических навыков и финансовой независимости.

* 60 баксов, конечно, только на душевой поддон. Затем вы добавите около 12 квадратных футов напольной плитки, 75 квадратных футов цементного картона и настенной плитки, плиточный клей, раствор и набор клапанов. Общая сумма может составлять всего несколько сотен долларов, если вы делаете хорошие покупки (у нас было еще меньше, из-за Craigslist).

Как сделать поддон для душа

Привет Бен,

Извините за поздний ответ, я ехал.Спасибо Джереми за помощь с этим.

Хорошо, что касается исходной неисправности, основная проблема с поддоном для душа заключалась в отсутствии наклона под вкладышем поддона . Без уклона (или предварительного уклона, как его часто называют, когда говорят об уклоне начального слоя грязи, на который должна быть установлена ​​облицовка поддона), вода накапливается в основании поддона и остается там, вызывая всевозможные проблемы. .

Хотя изделия из бетона и раствора очень устойчивы во влажном состоянии, они не останавливают движение воды.Сюда входят линии затирки плитки и слой раствора для душа. Когда вы принимаете душ, вода легко проходит через готовую верхнюю поверхность облицованного плиткой поддона. Эта прошедшая вода будет продолжать движение через подушку для душа, пока ее не остановит что-нибудь водонепроницаемое (виниловая прокладка для душа или что-то подобное). По сути, вы создали губку для раствора, которая будет оставаться пропитанной водой. Плоская душевая лейка не позволяет легко перенаправить воду в канализацию.

С этим поддоном для душа, который постоянно насыщается водой, вы стимулируете рост органических материалов (плесень, грибок, бактерии и т. Д.) И способствуете разрушению строительных материалов. Редгард, который вы использовали, не предназначен для длительного погружения в воду и, вероятно, был причиной высвобождения тонкого набора, которое вы испытали. Вы также должны быть уверены, что используете подходящую тонкую сетку, предназначенную для использования во влажных помещениях. Существуют мастичные клеи, которые не предназначены для использования во влажных помещениях. Вам следует проверить этикетку продукта, который вы собираетесь использовать.

Касательно вашего нового душевого поддона. К сожалению, похоже, у вас возникла проблема. На фото видно, что у вас уже установлена ​​подкладка для плитки перед заливкой первого слоя раствора (важная основа раствора перед заделкой). Это проблема, так как душевая лейка должна быть установлена ​​поверх этого слоя из предварительно засыпанного раствора, а душевая лейка должна подниматься вверх по стенкам душа за плиточной подкладной панелью. Вот схема слоев:

В правильном душевом поддоне вам нужны две параллельные наклонные поверхности к сливу; 1) Поверхность, отделанная верхней плиткой, которая перемещает большую часть воды к входному отверстию слива, и 2) Глубокая, заделанная поверхность, покрытая душевой лейкой, которая перенаправляет прошедшую воду в боковые дренажные отверстия слива.

Чтобы построить полноценный двухслойный душевой поддон, начните с первого слоя раствора. Эта кровать должна иметь уклон к сливу и накрыта установленной душевой лейкой, которая поднимается на фут или более по стенкам душа. Не протыкайте этот вкладыш для душа где-либо, кроме самого верхнего края в самой высокой части стены. Это будет служить водонепроницаемой воронкой для сбора прошедшей воды и перенаправления ее в канализацию.

Присоедините установленную подкладку к сливу для душа, используя указанный клей для подкладки для душа или силиконовый герметик только на нижней поверхности , и затяните сборку сливного зажима, чтобы герметизировать душевую прокладку со сливом.Насыпьте мелкий гравий или прокладки для плитки по краю слива, чтобы предотвратить засорение строительным раствором боковых отверстий для доступа к сливу, через которые лайнер для душа может стекать в слив.

После завершения первого или глубокого слоя раствора и укладки облицовки залить верхний слой раствора (слой, на который будет укладываться напольная плитка). Верхний слой также должен быть наклонен к сливу, чтобы поверхностная вода могла легко стекать в слив при использовании душа. Поскольку у вас уже есть уклон в первом слое раствора, вам может не понадобиться добавлять дополнительный уклон при заливке этого слоя.Перед заливкой этого верхнего раствора установите подкладочную доску для плитки, оставив небольшой зазор внизу, и заделайте подкладочную доску в заливке раствора. После того, как верхний слой раствора затвердеет, установите выбранную плитку душевого поддона с помощью подходящего тонкого клея и раствора.

Чтобы исправить вашу текущую сборку, я бы удалил нижние 2 фута или около того плиты подкладки плитки (цементной плиты). Затем, когда ваш первый слой раствора высохнет, тщательно очистите его, положите виниловую прокладку для душа на поверхность и проведите ею по стене с гвоздями (или блоку, или чему-то еще, что находится за подкладкой) на 18 дюймов или около того.Крепите лайнер к стенкам только вверху, чтобы не допустить проникновения лайнера ниже. Далее подключаем лайнер к сливу (подробно это я прохожу в статье).

Затем установите на место нижние части подкладки для плитки, оставив зазор примерно в 1/2 дюйма над облицовкой, чтобы не повредить ее абразивно-цементной доской. При установке нижних частей подкладки не используйте застежки на нижних частях, чтобы снова предотвратить проникновение в подкладку для душа. Наконец, залейте верхний слой строительного раствора, внедрив нижний край опорной плиты в верхний слой строительного раствора.Когда верхний слой раствора высохнет, установите плитку.

Удачи, извините за плохие новости, и мне очень жаль, что моя статья немного неясна относительно установки лайнера для душа за опорной панелью. Я постараюсь добавить несколько дополнительных изображений, чтобы было понятнее.

Гэри
CDIY

9 причин, по которым не стоит строить душ из плитки — Альтернативные стеновые панели и поддоны без цементного раствора — инновационные строительные решения

Обновлено 17 июля 2021 г.

Хорошо. Я пишу это не для того, чтобы уничтожить плиточную промышленность, и я определенно не настолько высокомерен, чтобы думать, что этот пост обладает такой властью.

Тем не менее, мне приходилось получать звонки от бесчисленных домовладельцев (и даже подрядчиков по ремонту ванных комнат), которые «устали и устали» (как говорила моя мама) от проблем с плиточным душем. Они отчаянно ищут лучшие решения.

По общему признанию, кафельный душ может выглядеть красиво после того, как его , наконец, завершится . Однако как долго он продержится? Будет ли больно поддерживать? Будет ли вас защищать гарантия в случае протекания поддона или стен?

Когда дело доходит до тех, кто ищет более красивую душевую плитку, это лучший выбор №1… но должно ли это быть? И даже если вас продают на плитке, есть ли подходы к укладке и материалы, которые следует использовать для , чтобы получить лучший готовый продукт, который прослужит дольше?

В этой статье я сосредоточусь на разочарованиях, связанных с плиточными душевыми, и альтернативах, которые вам нужно изучить, если вы ненавидите раствор (который является злым сводным братом или сводной сестрой, чтобы выложить плитку).Я также приведу примеры более эффективных продуктов для использования вместо плитки (или улучшенных продуктов для использования с плиткой, если вы настроили, что это ваш путь).

Давайте рассмотрим 9 причин, по которым не стоит строить душ из плитки.

Причина №1 не строить кафельный душ. У них есть швы для затирки… а швы для затирки могут привести к образованию плесени.

Затирка — необходимое зло при укладке плитки… но все же зло. Затирка по своей природе имеет цементный состав. Цемент пористый. Вода, которая попадает за кафельные стены, — это плохо.Вода в душе бывает ВСЕ ВРЕМЯ (хорошо, теперь вы можете называть меня «Капитан Очевидный»).

Хотя у вас может быть водонепроницаемая или частично водонепроницаемая подкладочная плита (в случае цементной плиты) за стеной, эти материалы «за поверхностью стены» не препятствуют проникновению воды. Попавшая в ловушку вода может привести к появлению страшного слова «М» («ээээто плесень»). Вы можете заменить стандартный отшлифованный раствор уретановым или эпоксидным раствором, но они все равно не гарантируют 100% защиту от проникновения влаги под плитку.

Если вы хотите получить реальный вид плитки и затирки без КАКИХ-ЛИБО СОЕДИНЕНИЙ ШЛАНГА, КОТОРЫЕ НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ, лучшее решение — предотвратить попадание влаги (или воды) в следы на поверхности ДО того, как она попадет за стену. Этого можно добиться с помощью…

Стеновые панели ламинат

Эти панели толщиной 2 x 8 x 3/8 дюйма имеют верхнюю поверхность из ламината высокого давления, которая блокирует влагу до того, как она попадет за стены, но при этом имеет реалистичные (на самом деле ламинат) затирочные швы. Эти панели также сделаны из плитки метро или даже плитки стены в елочку.

Причина №2 не строить кафельный душ. Дорого

Если вы не купите самую дешевую плитку в магазине больших коробок и не пройдете долгий процесс самостоятельной сборки, проект плитки обойдется вам дорого.

Плитка и отделка из плитки не только недешевы, но и установка кафельного душа занимает много времени. В большинстве случаев подрядчик укладывает небольшую мозаичную плитку на поддон пола (которая требует большого количества раствора) и плитку большего размера (с которой труднее работать) на стены.На подготовку, нарезку и настройку этих единиц уходит много времени. И угадайте, кто будет платить за все это время? «Эээ, это были бы вы.

Вновь не требующие затирки стеновые панели для душа, такие как композитная душевая кабина из ПВХ и ламинатные стены для душа, имеют отличный смысл для сокращения затрат на рабочую силу по сравнению с плиткой. А если вам нужна душевая кабина с рисунком «елочка», эти стеновые панели могут быть намного дешевле плитки. Фактически, в статье ниже вы сможете увидеть 5 систем стеновых душевых панелей, которые вы можете купить менее чем за 1750 долларов.

Настенная угловая душевая система из ПВХ-композита, которая выглядит как мрамор

Причина № 3, чтобы не строить душ из плитки. Поддон душа выглядит грязным

Поскольку вся грязь и сажа попадают на ваш поддон для душа, множество (хорошо, я использовал это громкое слово, чтобы заставить вас думать, что я умный. Это работает?) Швов затирки на мозаичном поддоне для душа со временем становится некрасивым (особенно, если вы их не запечатываете… и если вы можете назвать хоть одного человека, который на самом деле запечатывает кафельный душ, я буду поражен!).

А кто любит смотреть на грязный пол? Я дам тебе ответ. НИ ОДИН. НИКТО.

Независимо от того, есть ли у вас поддон стандартного размера или поддон для душа, нет причин мириться с грязным кафельным полом.

Если у вас душ стандартного размера, обратите внимание на современные акриловые поддоны. Они гладкие, стильные и прочные (потому что их дно усилено МДФ), и их легко протереть. Если у вас есть кастрюля, изготовленная по индивидуальному заказу, то старый, но построенный как резервуар изготовленный по индивидуальному заказу поддон из искусственного камня имеет смысл.

Причина №4 не строить кафельный душ. Трудно найти компетентного человека, инопланетянина или робота для выполнения этой работы

В наш век робототехники и быстроразвивающихся технологий до сих пор не существует экономичного безлюдного способа установить кафельный душ в вашем доме. И в этом заключается проблема.

Если вы поговорите с любым подрядчиком по ремонту и зададите его проблему №1, то это поиск хороших людей (или, может быть, любых людей в этом отношении) для установки (и у подрядчиков по производству плитки, безусловно, есть эта проблема).А вот и еще более тревожные новости.

По прогнозам, проблема с рабочей силой в строительстве только усугубится.

Никто не говорит своим сыновьям и дочерям заниматься строительством — хотя я предполагаю, что мастер-строитель с 4-летним опытом зарабатывает намного больше денег, чем студент колледжа с 4-летним (если вам повезет) колледжем. степень по философии (который также накопил гору студенческих долгов). Это дискуссия на другой день.

ИМХО — качественные стеновые панели для душа — это (по необходимости) волна будущего в ремонте ванных комнат.Они могут быть установлены бригадой плотников (которых легче найти, чем укладчиков плитки) за период от 1/3 до 1/6 -го времени укладки плитки.

Причина №5 не строить кафельный душ. Если вы сделаете эту работу своими руками, вы купите много инструментов, которыми больше никогда не будете пользоваться

Сделай сам звуки отлично до вы понимаете количество (и стоимость) специальных инструментов, оборудования и расходных материалов, необходимых для кафельного душа.

Чтобы делать острые пропилы, вам понадобится пила по мокрому покрытию (это тоже пыльный и грязный процесс).

Чтобы аккуратно поставить плитку на место, вам понадобится резиновый молоток. Не совсем то, что вы будете использовать снова — если только это не для того, чтобы ударить вашего сына по голове, когда он снова не выносит мусор — хорошо, вероятно, это не предназначено.

Чтобы делать неровные надрезы (полукруги и причудливые формы), вам понадобится «кусачки для плитки». Готов поспорить (подразумевается сарказм), у вас есть миллион применений для ножниц для плитки!

Вам понадобятся шпатели с острыми и квадратными зубьями.

Вам даже понадобится специальная, большая, толстая губка с плотными ячейками, чтобы удалить затирку с плитки (нет, вытащить губку ваших супругов из кухонной раковины не получится — и вы можете даже получить «бесплатную-» ночей-спать »в конуре!).

Эти специализированные инструменты и оборудование складываются, а затем собираются пылью после того, как работа с плиткой сделана своими руками. Неумное вложение.

Ищите системы стеновых панелей, в которых используется стандартное деревообрабатывающее оборудование, как показано ниже.

Причина №6 не строить кафельный душ. Плитка может быть любой «catawampus»

Catawampus … забавное слово, не правда ли? Возможно, вы слышали, как дедушка описывает что-то неладное. Он мог бы описать все эти плитки, входящие и выходящие на стену, как катавампусы.

Посмотрим правде в глаза. С плиткой бывают случаи, когда вашему установщику плитки (или вам, если вы делаете эту работу своими руками) приходится «сражаться» с плитками, чтобы они ровно и ровно лежали на стене. Проще говоря….

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШОЙ

Зачем бороться с плиткой, если можно использовать стеновые панели с одной гладкой ровной поверхностью? Если вам нужен гладкий, глянцевый вид (как стеклянная плитка, но сплошной), возможно, вам подойдет современная акриловая душевая панель. Если вы хотите имитировать камень, душевые панели из ламината снова в выигрыше.Больше не нужно выступать за катавампус!

Причина №7 не строить кафельный душ. Протекающие стены, протекающие кастрюли и протечки на полы ниже

Если вы этого не понимаете, вы сильно рискуете, приняв душ из плитки. Это большой риск утечки. Затирочные швы в стене пористые. Швы затирки в поддоне пористые. Конечно, сегодня вы можете лучше защитить себя, используя водонепроницаемые душевые поддоны и настенные системы, подобные тем, которые производятся Wedi и Schluter.Однако перед этими системами у вас все еще остаются швы для затирки. И кроме того, какие гарантии от протечки вы получаете от подрядчика по ремонту или укладчика плитки?

Если вы хотите избавиться от протечек — отлично подойдут стеновые панели без затирки (как обсуждалось ранее). Что касается душевого поддона — вы найдете акриловую или твердую поверхность — оба продуманных варианта (обратите внимание — я бы держался подальше от стекловолокна, потому что его может быть сложно чистить).

Причина №8 не строить кафельный душ.Им нужно ВАШЕ время

Разве не было бы замечательно, если бы кто-то другой отвечал за уборку?

Разве не было бы замечательно, если бы кто-то другой отвечал за вызов «Grout Medic» или «Grout Doctor», чтобы очистить эти неприятные суставы?

Нет никакого удовольствия вытаскивать чистящую щетку или вызывать подрядчика для очистки швов от раствора. Также плохим предзнаменованием для плиточников знать, что существует целая индустрия франшиз, построенных на обслуживании плитки. Кому действительно нужно называть «Доктора» или «Медика» любого типа… в любом случае?

Этот забавный человек внизу убирает свою плитку НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВАМИ!

Избавиться от затирки.Срубите обслуживание. Это так просто.

Источник изображений: Simple Bath

Причина № 9 не строить душ из плитки. Никаких отвратительных «укромных уголков»

Независимо от того, есть ли у вас кафельный душ или любой другой душ, вы знаете, что вам нужно место для всех ваших вещей. И если вы похожи на мою жену, количество продуктов продолжает расти (как говорит мне Роуз, «время и количество продуктов — от пробуждения до хорошеньких становятся все больше и больше».

Учитывая эти суровые, жестокие факты старения, у вас, вероятно, больше шампуней, лосьонов и зелий, чем когда-либо прежде.Для их размещения потребуются ниши и места для хранения вещей (особенно если у вас небольшая душевая кабина).

Если у вас кафельный душ, вам понадобится ниша из плитки. Затирка во влажных изнутри этих ниш в конечном итоге выглядит некрасиво. Это не обязательно.

Вместо того, чтобы заставлять плиточника строить нишу для плитки, более умным и красивым решением являются такие ниши из матового алюминия. Вы сэкономите время на мытье, и ваш душ станет лучше.

Заключение

Если вы абсолютно любите, любите, любите плитку, мне жаль, что я «придираюсь» к этой отрасли в этой статье.

Я просто знаю, что из мира, в котором я (и моя жена) живем, у нас мало времени на техническое обслуживание, вызов «Доктора по затирке» или устранение утечек (не дай Бог), которые могут произойти по дороге из плитки.

Альтернативы плитке никогда не были лучше. Варианты установки стеновых панелей без затирки и оснований, не требующих обслуживания, никогда не были такими быстрыми. Стало намного проще переоборудовать ванну в душ, используя панели и основания без затирки.

Есть ли у вас смысл переосмыслить свое решение использовать кафельный душ для вашего нового дома или проекта реконструкции?

Если вы хотите использовать стеновые панели и основания без затирки, vs.душевые кабины звонят мне (или моей команде). Для нас будет честью не только помочь вам, но и предоставить прямые оптовые цены на классные варианты без затирки, которые многие люди даже не видели раньше. Позвоните или перейдите по ссылкам ниже.

Майк

Как я (или член моей команды) могу вам помочь?

У вас есть дополнительные вопросы?

Мы будем рады помочь. Позвоните нам по телефону 877-668-5888 (для оптовых поставок по всей стране или направления к местному дилеру, занимающемуся установкой ламинированных стеновых панелей), или поддоны для душа из культивированного гранита или современные акриловые основы без затирки.Для преобразования местной ванны в душ в Кливленде или для поиска подрядчика по ремонту ванной комнаты в Кливленде звоните по телефону 216-658-1280 или 614-252-3242 в Колумбусе.

Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой новейший блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

Если вы занимаетесь строительным бизнесом, нажмите здесь, если вы хотите узнать, как стать продавцом стеновых панелей для душа, или позвоните и спросите Майка по телефону 888-467-7488.

Если у вас есть проект, состоящий из нескольких блоков, узнайте, как можно заменить плитку стеновыми панелями для душа в арендуемом на время отпуске домом или даже в сборном доме для ванн.

Если вам нужен дополнительный совет (или вам нравится дурацкий юмор), подпишитесь на меня в LinkedIn @MikeFotiLinkedIn, в Twitter @Mike_Foti или в моих компаниях @InnovateBuild или @InnovateHomeOrg.

Как построить душ — StoneTooling.com

Одна из самых сложных задач, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при укладке плитки или камня, — это строительство душа.Независимо от того, делаете ли вы полную реконструкцию ванной комнаты или начинаете с нуля, жизненно важно использовать правильные методы и приемы при строительстве душа. Неправильно построенная душевая кабина подвержена попаданию влаги за субстрат, что приводит к разбуханию рамы, росту плесени и другим повреждениям конструкции водой. Плитка и затирка не являются барьером для влаги или водонепроницаемостью, поэтому всю гидроизоляцию необходимо выполнять из-за плитки, прежде чем укладывать одну плитку.

К счастью, есть несколько способов построить душ.Один из традиционных методов включает строительство слоистой глиняной подушки с предварительным уклоном и поддоном для поддона. Другой способ — купить душевой поддон или душевой комплект с предварительным наклоном у таких производителей, как Laticrete, Schluter или USG. Эти комплекты для душа будут включать в себя основные компоненты для создания душа, включая предварительно сформированный поддон с предварительным уклоном, гидроизоляционную мембрану и слив.

Это руководство будет охватывать как метод грязевого слоя, так и изготовленные душевые комплекты. Имейте в виду, что, хотя производители предоставят подробные инструкции по установке своего душевого комплекта, существует множество способов изготовления душевого поддона с грязевым слоем.Это руководство предназначено только для того, чтобы дать общий обзор того, как построить душ.


Душевой поддон

В каждой душевой кабине должен быть душ с правильным уклоном. Существует несколько методов создания душевого поддона, в том числе использование сухой упаковки для создания наклонного основания, создание наклонного душевого поддона методом горячей уборки или покупка предварительно отформованного поддона у таких производителей, как Laticrete, Schluter или USG. . Независимо от метода, используемого для душа, абсолютно необходимо, чтобы пол был полностью водонепроницаемым, потому что это зона, наиболее подверженная утечкам.Если пол душа протекает, значит, все в окружающей зоне подвержено плесени и повреждению водой.


Душевая кабина

Перед тем, как построить наклонный пол для душа, необходимо сначала установить бордюр, чтобы создать «короб» для душевого поддона. Если черновой пол деревянный, то для изготовления бордюра подойдет брус, высушенный в печи. Однако следует избегать пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, из-за повышенного содержания влаги. Чтобы создать бордюр, используя сушеные в печи или сушеные на воздухе 2 x 4, начните с прикручивания первых 2 x 4 к полу.Затем сложите сверху еще 2 x 4 и прикрутите к первым 2 x 4, повторяя этот процесс, пока не будет достигнута желаемая высота.

Если пол бетонный, не следует использовать дерево для бордюров, потому что оно впитает влагу из бетона и начнет разбухать. Чтобы создать бордюр для бетонного пола, бетонные кирпичи (без отверстий) можно укладывать до тех пор, пока не будет достигнута желаемая высота. С помощью тонкого отверждения кирпичи можно приклеивать к полу и друг к другу. Как только бордюр установлен, самое время заняться уклоном пола в душевой.


Предварительный уклон

Пол в душевой кабине требует правильного уклона, чтобы вода направлялась в канализацию. Однако предварительный уклон также необходим при использовании футеровки поддона между двумя слоями глинистого слоя, потому что, если футеровка ложится ровно, вода не будет сливаться должным образом. Это может привести к застою воды и другим проблемам, например плесени. Однако при правильном предварительном уклоне лайнер будет направлять воду к дренажным отверстиям в сливе.


Высота перед уклоном

Чтобы определить высоту уклона от пола, измерьте расстояние от центра водостока до самого дальнего угла.Для каждой ступни высота склона должна увеличиваться на 1/4 дюйма. Например, если расстояние составляет 4 фута, уклон должен быть высотой 1 дюйм от пола в самом дальнем углу. После определения высоты уклона отметьте высоту на стеновой стойке 2 x 4 и используйте уровень, чтобы закончить рисование периметра уклона вокруг остальной части душа.

Для душевых, которые не являются идеально квадратными (большинство из них не являются), наклон будет изменяться в зависимости от того, что стены, расположенные ближе к сливу, имеют более крутой наклон …это нормально. Однако высота откоса у стен должна быть одинаковой для каждой стены. Хотя высота предварительного уклона у слива может варьироваться от слива к сливу, высота должна быть на одном уровне с нижним фланцем слива или быть выше его (у слива есть верхний и нижний фланцы).

Вкладыш будет поддерживаться предварительным уклоном и войдет между верхним и нижним фланцами слива, перенаправляя воду к дренажным отверстиям в сливе. Важно помнить, что предварительный уклон ни в какой точке не может быть ниже нижнего фланца слива.Если какая-либо точка ниже, вода не сможет стекать в канализацию (вода может течь только по уклону, но не вверх).


Подготовка поддона для душа

Перед тем, как построить предварительный откос, пластик или битумную бумагу следует прикрепить к деревянному черновому полу скобами с помощью токарного станка, прибитого гвоздями или скобами сверху. Вместо токарного станка по металлу можно использовать штукатурную проволоку или оцинкованную проволочную сетку. Пластик действует как мембрана «раскола», препятствуя тому, чтобы древесина впитывала влагу из предварительного откоса, потому что, если древесина впитывает влагу, предварительный откос затвердевает слишком быстро или не полностью, что значительно ослабляет предварительный откос.Учтите, что пластик не делает ничего водонепроницаемым.

Когда пластиковый лист опущен, вырежьте токарный станок по форме пола душа и закрепите его скобами или гвоздями. Токарный станок дает сухой упаковке что-то, за что можно ухватиться. Токарный станок или штукатурную проволоку также следует прикрепить к бордюру и закрепить. Это укрепит раствор над бордюром.

Если черновой пол бетонный, перед созданием предварительного уклона уложите слой обычного жидкого раствора или разбавленного раствора, который был перемешан «рыхло».Разбавленный разбавитель просто разбавляют, в него добавляют немного больше воды, чем указано в инструкции, чтобы сделать его тоньше. Точно так же, как токарный станок по металлу дает что-то, за что сухой набивочный материал прилипает к деревянному черновому полу, тонко затвердевшая суспензия дает что-то, за что сухая набивка прилипает к бетонному черновому полу. Для больших душей укладывайте тонкий слой по одной работоспособной секции за раз.


Палубная грязь

При строительстве душевого поддона для предварительного уклона обычно используется сухой строительный раствор или палубный раствор.Палубный ил состоит из трех компонентов, включая портландцемент, песок и воду. Для перемешивания палубной грязи требуется получение стабильной консистенции. Обычно используется соотношение 5 частей песка на 1 часть цемента, но соотношение может варьироваться от 4 или 6 частей песка на 1 часть цемента. Добавьте ровно столько воды, чтобы смесь стала влажной — если добавить слишком много воды, грязь на палубе будет усаживаться по мере застывания, что приведет к потере структурной целостности. В то время как латексная добавка для бетона может быть добавлена ​​в смесь для повышения прочности и гибкости, это абсолютно не обязательно для раствора для заливки раствора для душа.

Есть также коммерчески доступные продукты в мешках для полов в душевых и грязевых лож, которые требуют только добавления воды. Другой вариант — купить смесь песка и портландцемента в мешках и добавить больше песка, чтобы получить правильное соотношение. Например, для продукта в мешках весом 60 фунтов из 3 частей песка на 1 часть цемента просто потребуется дополнительный мешок 30 фунтов с песком, чтобы довести соотношение до правильного 5 частей песка на 1 часть цемента. Будь то покупка готового продукта в мешках, добавление песка в продукт в мешках для получения правильного соотношения или смешивание грязи с нуля, медленно добавляйте воду, чтобы получить нужную консистенцию.Смесь должна сохранять форму при выдавливании горсти, не капая излишков воды.


Строительство предсклона

После того, как будет отмечена высота перед уклоном, подготовлен черновой пол и правильно перемешана палубная грязь, пора начинать набивать грязь. Начните со стен и набейте ее очень плотно, ударив деревянной или магниевой теркой. .. он должен быть упакован очень плотно, чтобы заполнить все отверстия или щели. Чем плотнее он упакован, тем стабильнее будет.Упакуйте его так, чтобы он был чуть выше отмеченной линии предварительного уклона по периметру. Поместите 2 x 4 на сухой мешок у стены, а затем с помощью молотка постучите по 2 x 4 так, чтобы грязь выровнялась с линией периметра.

Как только грязь выровняется по отмеченному периметру, продолжайте набивать грязь в поддон душа от стены вниз до водостока, чтобы создать предварительный уклон. Используйте прямую кромку или что-то подобное, вылейте грязь от стены, чтобы слить воду и получить ровный уклон. Хотя фактический наклон предварительного уклона будет изменяться, если стены находятся на разном расстоянии от водостока, предварительный уклон должен быть полностью ровным от стены до водостока, без провалов или выпуклостей, чтобы вода не застаивалась или не собиралась.Когда закончите, форма будет похожа на очень мелкую миску.

Бордюр также должен быть покрыт слоем грязи со всех сторон — токарный станок по металлу поможет удержать грязь на месте. Наклоните слой грязи на бордюре внутрь душа, чтобы слить воду в поддон. К этому моменту ложе потребуется около 24 часов, чтобы застыть, и тогда она будет готова для нанесения подкладки. После затвердевания грязь для настила по-прежнему будет иметь песчаный оттенок, но это совершенно нормально.


Водонепроницаемый вкладыш для душевого поддона

Когда предварительный откос затвердеет, можно устанавливать водонепроницаемую подкладку. Вкладыши для душевых поддонов изготавливаются из водонепроницаемого материала, такого как поливинилхлорид (ПВХ) или хлорированный полиэтилен (ХПЭ), и устанавливаются поверх предварительного откоса, чтобы вода не попадала на черный пол или каркас. Перед установкой облицовки поддона абсолютно необходимо убедиться, что предварительный уклон был правильно построен, чтобы вода была направлена ​​к дренажным отверстиям в сливе.

При покупке лайнера выберите тот, который как минимум на 1 фут длиннее душевого поддона с каждой стороны. Например, если размер душевого поддона 3 х 4 фута, размер лайнера должен быть не менее 4 х 5 футов. Это позволит облицовке подниматься по стене на 6 дюймов в каждом направлении. Однако в спецификациях также указывается лайнер. должен выступать как минимум на 3 дюйма по стене над высотой бордюра. Для бордюра высотой более 3 дюймов необходим вкладыш большего размера, чем дополнительная ножка в каждом направлении. На всякий случай лучше выбрать вкладыш, который на 2 фута длиннее в каждом направлении.


Подготовка поддона для душа

Перед установкой облицовки поддона убедитесь, что поверхность перед уклоном гладкая, без неровностей или провалов. Для любых неровных выступов используйте наждачную бумагу или лезвие бритвы, чтобы выровнять поверхность. Если есть область со значительным провалом, используйте больше палубной грязи, чтобы заполнить ее (не забудьте сначала положить тонкий слой, чтобы у грязи было к чему прилипать). Помните, что поверхность должна быть гладкой и ровной, а не ровной. Если он расплющится, вода не сможет стекать.

Там, где облицовка поддона поднимается по стене, она добавляет дополнительную толщину стойкам стены. После того, как цементный задник (или другой субстрат) будет установлен поверх стеновых стоек и облицовки поддона, часть, покрывающая облицовку, будет слегка выдавливаться, и в результате задняя панель не будет на 100% вертикальной. Чтобы преодолеть это, нижняя часть стеновых стоек, вплоть до высоты футеровки, может быть вырезана или срезана примерно на 1/8 дюйма, чтобы соответствовать толщине футеровки.

Тот же принцип применим и к углам. Однако в конечном итоге углы будут загнуты, чтобы создать дополнительную толщину с 3 слоями лайнера. Чтобы разместить облицовку в углах, по одной стойке на каждый угол нужно сделать выемку на дополнительные 1/4 дюйма или около того. После того, как стойки будут вырезаны, щит станет плоским при установке на стойки и облицовку.


Установка лайнера душевого поддона

После того, как настенные стойки и предварительный откос будут готовы, можно разложить облицовку поддона.Снимите верхнюю половину сливного фланца (та часть, которая крепится болтами к нижней половине), но замените болты, которые будут служить направляющими при разрезании вкладыша для слива. Затем разложите подкладку, покрыв пол в душевой кабине и обернув ею верх бордюра и стены. Футеровка должна быть отцентрирована так, чтобы равное количество лайнера проходило вверх по каждой стене, и достаточное количество лайнера выходило на бордюр, чтобы прикрепиться к внешней стороне. Помните, что лайнер должен выступать на стене на 3 дюйма выше бордюра. Обязательно ничего не режьте, пока все не будет правильно выровнено, и не протыкайте лайнер скобами или гвоздями.

Правильно разложив лайнер, можно вырезать отверстие для слива. С помощью универсального ножа начните с проделывания отверстия в центре дренажного отверстия и с помощью спирального режущего движения срежьте лайнер сразу за болтами. После того, как отверстие будет вырезано, снимите болты и поместите полоску силикона под лайнер и по периметру нижнего фланца, не допуская попадания силикона в отверстия для болтов. Оберните лайнер вокруг слива, чтобы убедиться в надлежащей адгезии — это предотвратит попадание влаги под лайнер в любую минуту.

После того, как лайнер прижат к сливу силиконом, прикрутите верхний фланец слива обратно к нижней половине. Хотя вкладыш должен быть плотно зажат между верхним и нижним фланцами, будьте осторожны, чтобы не перетянуть болты, поскольку чрезмерное затягивание может привести к растрескиванию нижнего фланца. Правильная установка сливного хомута необходима для герметичного душа, поэтому не торопитесь. Когда верхний фланец снова прикручен болтами, слив установлен и готов к работе.

Теперь, когда слив на месте, поместите подкладку на стены и вставьте в выступы стены с выемками.Чтобы удерживать лайнер на месте, используйте ленту или кровельный гвоздь только у самого верхнего края. Не прокалывайте лайнер в любом месте ниже этого самого верхнего края вдоль стен. Даже небольшой прокол в нижней части вкладыша может привести к попаданию воды под вкладыш. Что касается углов, согните их и заправьте в выемки в стойке стены — подкладка должна входить в выемки достаточно, чтобы задник прилегал заподлицо со стойками стены. Не обрезайте лайнер по углам, чтобы они подошли по размеру.


Гидроизоляция бордюра

После того, как облицовка прикреплена к углам и стойкам стены, можно приступить к гидроизоляции бордюра. Существуют разные методы гидроизоляции бордюра, но это лишь один из подходов. Для начала убедитесь, что лайнер плотно прижат к углу с бордюром. Найдите начальную точку пропила, проследив за подкладкой до верхнего внутреннего угла бордюра. Если используется цементный щиток с пластиковым барьером от влаги непосредственно за ним, разрежьте его прямо вверх, следуя стойке стены.Если вы используете гидроизоляционную мембрану местного действия, такую ​​как Laticrete Hydro Ban или Schluter Kerdi, сделайте разрез прямо наружу к внешней стороне бордюра.

Предварительно отформованные уголки можно купить и установить (настоятельно рекомендуется) для гидроизоляции верхнего края бордюра, где были сделаны разрезы. На верхний конец наклеиваются внешние предварительно сформованные углы, чтобы закрыть разрез на лайнере и сделать его водонепроницаемым. Не забудьте использовать соответствующий клей или клей в соответствии с инструкциями производителя.

Чтобы закончить гидроизоляцию бордюра, начните с размещения 2х4 на полу у внутренней стороны бордюра, чтобы лайнер прилегал к бордюру без воздушных карманов.Натянув лайнер сверху, прибейте его гвоздями снаружи бордюра — гвоздями только снаружи бордюра, а не внутрь. Лишнюю подкладку вдоль гипсокартона можно затем обрезать, а оставшуюся подкладку заправить в стену.


Тест на наводнение

Теперь, когда лайнер и слив установлены, пол в душевой кабине является водонепроницаемой раковиной и готов к испытаниям на затопление. В приложениях, требующих полной гидроизоляции (например, в душе), всегда рекомендуется провести испытание на наводнение, а в большинстве городов и округов это требуется в соответствии с правилами сантехники.Тест на затопление просто для того, чтобы убедиться, что сковорода водонепроницаема до этого момента — всегда проверяйте затопление перед укладкой плитки.

Чтобы провести тест на наводнение, сначала необходимо закрыть слив. Слив можно остановить специальной пробкой или чем-то более простым, например, водяным баллоном. Независимо от того, что используется, убедитесь, что он вытеснен в канализацию достаточно далеко, чтобы заблокировать дренажные отверстия. В противном случае вода будет просачиваться через дренажные отверстия и не будет показывать, правильно ли работает лайнер.

Установив пробку на место, наполните поддон водой до уровня чуть ниже верхней кромки бордюра и отметьте уровень воды маркером. Подождите 24 часа и снова проверьте уровень воды. Если вода на том же уровне и не спала, душ готов к работе. Испарение также может вызвать небольшое понижение уровня воды, поэтому падение менее 1/8 дюйма также считается приемлемым.


Установка верхнего слоя бурового раствора

После успешного испытания на наводнение верхний слой грязи готов к установке.Верхний слой бурового раствора будет иметь одинаковую толщину, и, поскольку предварительный уклон уже установлен, верхний слой грязи будет иметь такой же уклон. На этом этапе на стены можно установить заднюю панель и влагоизоляцию. Другой вариант — сначала установить верхний слой грязевого слоя, а затем установить заднюю стенку и гидроизоляцию. Однако установка задней стенки поможет добиться ровного периметра по верхнему краю грязевого слоя и добавит дополнительную устойчивость душевой стене.

При установке гидроизоляции и обшивки перед верхней глиняной подушкой оставьте зазор 1/2 — 1 дюйм над душевым поддоном, чтобы предотвратить механическое повреждение щита облицовки. Это также предотвращает попадание воды на заднюю панель. Снимите куски фанеры или гладкого щита (избегайте грубого цементного щита, который может повредить облицовку), прежде чем прикрепить щит к стойкам стены. Обязательно закрепите заднюю панель над вкладышем поддона, потому что прокол вкладыша может потенциально привести к утечкам.Также следует оставить зазор при закреплении задней стенки бордюра.

Независимо от используемого варианта убедитесь, что гидроизоляция проходит поверх лайнера, чтобы влага направлялась в душевую кабину, а не в каркас стены. Фактическая толщина грязевого слоя определяется степенью вертикального движения дренажа. Верх слива (центральная часть, которая отвинчивается) или стояк слива должны находиться на уровне или чуть ниже глиняного слоя с установленной плиткой.Многие глинистые пласты будут иметь толщину от 1-1 / 4 до 2 дюймов.

Перед укладкой верхнего слоя грязи нанесите мелкий гравий, прокладки для плитки или что-нибудь подобное поверх дренажных отверстий дренажной манжеты, чтобы грязь не забивала отверстия. Используя кусок напольной плитки, положенный на дно слива, открутите слив на 1-1 / 4 дюйма, убедившись, что слив все еще доходит до фланца. Пока слив все еще достигает фланца, верхний слой грязи может быть 1-1 / 4 дюйма. Если слив выпадает на этой высоте, открутите его только на 1 дюйм для верхнего слоя грязи, высота которого будет 1 дюйм.

Установив высоту слива, отметьте правильную высоту раствора на стенках душа с помощью линейки. Установите 2 x 4 поверх слива и измерьте расстояние от верхней части лайнера до вершины 2 x 4. Для многих установок это будет около 4-3 / 4 дюйма. Отметив это измерение, продолжайте отмечать остальную часть периметр вокруг душа.Если задняя панель еще не установлена, можно использовать лазерный уровень, чтобы легко отметить периметр.

После того, как периметр обозначен, пора использовать грязь для палубы, чтобы построить верхний склон.Как и раньше, перемешайте палубную грязь. Поскольку верхний слой грязи построен, он будет соответствовать тому же уклону, что и предсклон. Начиная со спины, набейте грязь выше отметки по периметру. Поместите 2 x 4 плоско у стены поверх грязи, используйте молоток, чтобы разбить 2×4 и плотно утрамбовать грязь до отмеченной линии периметра.

Продолжайте этот процесс по всему периметру. Как только периметр закончен, начинайте набивать остальную часть верхнего слоя грязи палубной грязью.По периметру до слива должна быть абсолютно ровная, без неровностей и провалов. Не то чтобы быть плоским — это не то, чтобы быть ровным — он не будет ровным, так как он будет следовать по уклону от первой установки глиняного слоя. Обязательно утрамбуйте палубную грязь как можно плотнее, потому что чем она плотнее, тем лучше для пола.

После того, как верхний слой будет готов, подождите не менее 12 часов, предпочтительно 24 часа, пока грязь на палубе не затвердеет. После того, как он полностью затвердеет, любые оставшиеся неровности или неровности можно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы получить ровную поверхность.Поверхность обязательно должна быть как можно более ровной, потому что она будет прямо на ней выложена плиткой. Если гидроизоляция и задники еще не установлены, сделайте это сейчас. Душевая кабина с полностью водонепроницаемым основанием и стенами готова к облицовке плиткой.

Гидроизоляция душевых стен

Традиционный метод гидроизоляции

Для гидроизоляции душевых стен существует два метода гидроизоляции — традиционный и актуальный. При традиционном методе между стойками и цементной подложкой (основанием) устанавливаются листы пластика толщиной 4-6 мил.За счет прикрепления пластика к стойкам образуется влагозащитный барьер, который предохраняет раму от намокания. Цементная плита — это обычно используемая основа, сделанная из легкого формованного бетона или слоев волокон на основе бетона, которые сохранят размерную стабильность и не разбухнут или не разрушатся от воздействия воды в течение долгого времени.

Даже несмотря на то, что цементный щит по-прежнему будет поглощать воду и в конечном итоге станет насыщенным, вода удерживается субстратом (цементным щитом) и удерживается от каркаса пластиком.В конечном итоге вода направляется в канализацию. В отличие от местного метода, в котором можно использовать множество различных продуктов, продукты, необходимые для традиционного метода, очень просты — пластик толщиной 4-6 мил и цементный щиток. При использовании традиционного метода в качестве основы необходимо использовать цементный щит. Однако вместо пластика можно использовать рубероид.


Метод местной гидроизоляции

При использовании метода местной гидроизоляции влагобарьер или гидроизоляционная мембрана устанавливаются непосредственно на цементный щит (или другое основание).Затем плитку укладывают прямо поверх гидроизоляционной мембраны, чтобы вода никогда не доходила даже до основания (или каркаса). Хотя оба метода очень эффективны при правильной установке, местный метод часто считается лучшим выбором при выборе метода гидроизоляции, потому что вода сразу же направляется в канализацию, как только она попадает за плитку.

Существует множество различных типов гидроизоляционных материалов, которые можно использовать при использовании местного метода, включая тканевые мембраны, жидкие мембраны и облицовочные мембраны.Все три типа гидроизоляционных мембран будут иметь сравнимые характеристики, но устанавливаются по-разному, требуя разного времени и навыков.


Жидкие гидроизоляционные мембраны

Жидкие мембраны поставляются в ведрах или ведрах и представляют собой густую жидкость с консистенцией, подобной краске. Их можно наносить на основу с помощью кисти, валика или даже распылителя для крупномасштабных коммерческих работ. По мере отверждения они образуют прорезиненную водонепроницаемую поверхность, и в дополнение к гидроизоляции многие из этих мембран также обладают свойствами подавления трещин и предотвращения разрушения.Однако большинство жидких гидроизоляционных мембран не подходят в качестве пароизоляции, и пароизоляционная мембрана должна использоваться в таких областях, как паровые.

Гидроизоляция душа с помощью жидких мембран довольно проста и понятна, если следовать инструкциям по использованию продукта. Все они требуют как минимум двух слоев правильной толщины, и каждый слой должен полностью затвердеть перед нанесением следующего слоя. Однако для большинства жидких гидроизоляционных материалов потребуется использование гидроизоляционной ткани в швах и углах для действительно водонепроницаемого душа.Единственное исключение — Laticrete Hydro Ban, для которого НЕ требуется гидроизоляционная ткань в швах и углах. После застывания плитку можно укладывать прямо поверх мембраны.


Гидроизоляционные листовые мембраны

При строительстве душа еще одним очень популярным вариантом местной гидроизоляции являются листовые водостойкие мембраны. Листовые мембраны представляют собой тонкие легкие рулоны материала, которые приклеиваются к основе с помощью тонкого отверждения. Они часто изготавливаются из листов полиэтилена или аналогичного типа гибкого пластика и устанавливаются поверх основы аналогично тому, как обои наклеиваются на стену.Помимо гидроизоляции, эти мембраны могут также обладать дополнительными свойствами, такими как защита от растрескивания, подавление трещин и отвод паров. Плитку можно укладывать прямо на мембрану после ее установки.

Чтобы водостойкие листовые мембраны работали должным образом, их необходимо обрезать до нужного размера и использовать шпатель подходящего размера при нанесении раствора на основание, чтобы обеспечить надлежащее покрытие. Все швы, углы и изменения плоскостей потребуют дополнительной полосы мембраны, чтобы получить водонепроницаемое уплотнение.Поскольку водонепроницаемые листовые мембраны более сложны, кривая обучения более крутая, и с ними может быть труднее работать в первые несколько раз. Чтобы гидроизоляционная мембрана была полностью водонепроницаемой, ее необходимо правильно установить.


Мембрана для местного применения с лицевой стороной

Облицованная мембрана — это просто подложка, такая как задняя панель, которая имеет слой гидроизоляции, уже прикрепленный к одной стороне (или лицевой стороне). Водонепроницаемый слой часто делают из пластика, стекловолокна или другого подобного материала.Затем облицованная мембранная подложка устанавливается непосредственно на стойки стены для образования водонепроницаемых стен. Все углы, швы и отверстия под шурупы по-прежнему нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Во многих случаях для гидроизоляции отверстий и швов для винтов можно использовать обычный силикон.

Как построить потрясающий плиточный душ Skoolie с поддоном для душа со строительным раствором

Skoolie Shower

Проведя летний день на солнце, намазанный солнцезащитным кремом и надев старое речное снаряжение… ну, было бы неплохо принять skoolie душ!

Как и в случае со многими аспектами преобразования школы в школу (или со строительством домов, если на то пошло) нас наводняет несметное количество вариантов… даже больше, чем потенциальная утечка в канализацию!

Вариант № 1: Обычный блок

Для многих обычный стеклопластиковый блок является самым простым.Вы можете купить устройство размером 32 × 32 дюйма примерно за 270 долларов, бросить его и готово.

Хотя, возможно, вам придется отрезать верхушку, если у вас нет подъема крыши!

Это был не вариант для нас, поскольку мы обрабатываем ванную комнату вокруг колесных арок. Обычная душевая кабина просто не подойдет.

Вариант № 2: Бак для ванны

Многие люди предпочитают использовать другие типы резервуаров как ванну или частичную душевую кабину. Например, они будут использовать поилку для скота или что-то подобное.

Однако, как и обычный душевой уголок, он нам бы не подошел.

И… остаётся проблема гидроизоляции стены.

Вариант № 3: Металлический кровельный материал

Рассматривал закрепление металлической кровли стены как душевую кабину. Резиновый винт с прокладкой обеспечит водонепроницаемость стены.

Но в наши дни металлическая кровля не так уж и дёшево, и старые вещи, которые я смог найти… ну… не выглядели такими уж привлекательными. И я не был уверен, насколько мне понравился этот вид!

Кедр

Мне как плотнику очень нравится внешний вид натурального дерева.И мне очень нравится с этим работать. В детстве я принимал кедровый душ в доме, и он мне очень нравился. Он не протекал и выглядел «по-домашнему».

Это был кедр, я прикинул!

Затем я проверил сегодняшние цены на кедр… 14 долларов за доску !! Я знаю, что древесина подорожала, но это будет душ за 280 долларов … только из древесины, не считая всего остального.

Кастрюля для плитки и раствора

Я уже определился с душевым поддоном из раствора. Это казалось наиболее экономичным способом изменить форму поддона для душа.Миномет стоил 12 долларов. Лайнер стоил 30 долларов. На сливе было 15 долларов. Таким образом, менее чем за 50 долларов я мог бы сделать кастомную кастрюлю намного дешевле, чем 200 долларов, которые я заплатил бы за сборную!

Затем возникла проблема плитки.

Мне бы очень хотелось сделать мозаику на речную тематику. Но у меня НЕТ визуального художественного таланта.

Нет.

Ноль.

Zilch.

Это было похоже на собачью рвоту.

Значит мозаика вышла.

Мне бы понравился подход из гальки речной скалы.Однако сейчас февраль, и на земле два фута снега. Сейчас не могу найти никаких натуральных материалов, с которыми можно было бы работать.

И покупка плитки из гальки речного камня будет стоить 10 долларов за фут. (Другой выбор материала, который стоил бы около 300 долларов!)

Итак… плитка…

У нас есть перепрофилированный магазин строительных материалов примерно в 45 минутах ходьбы. У них ОДИНАКОВ плитки лежит вокруг оставшихся рабочих мест. УДАЧИ.

(«куча» в терминах плитки составляет 324 549 квадратных футов.Плюс-минус).

Я был почти готов запрыгнуть в свой грузовик и проехать через снежную бурю, чтобы выбрать плитку, когда мой сосед позвонил и сказал, что у него осталось около 30 футов плитки метро и галлона мастики, оставшейся после работы. Он был моим, если бы я этого захотел.

Ежу понятно.

Не удалось побить цену, и мне не пришлось полтора часа ехать по снегу, чтобы получить его.

Метро кафель было.

Обрамление

Я не был уверен, в каком направлении буду располагать душ, когда обрамил стену, отделяющую кухню от ванной, поэтому я использовал 2 × 2, как и для остальной части автобуса.

Когда я решил, что смонтирую смесительный клапан и душевую насадку на этой стене, мне потребовалось добавить к ней еще одну стену 2 × 2, чтобы сделать ее достаточно толстой, чтобы соответствовать смесительному клапану. (Так что не забудьте обрамить стены из сантехники, достаточно толстые, чтобы в них поместились сантехнические компоненты!)

A также добавил стену 2 ½ фута напротив этой стены, чтобы отделить зону компостируемого туалета от душа.

Для поддержки лотка для раствора я использовал карманные отверстия, чтобы закрепить 2 x 6 отверстий между стойками каркаса стены.

Сантехника

Я проложил трубопроводы горячей и холодной воды Pex с запорной арматурой в стену, затем установил смесительный клапан. От смесительного клапана я провел линию pex до « отводного колена », к которому я подключу душевую лейку на этапе чистовой водопроводной воды.

Противень

Как я уже говорил, я выбрал раствор для раствора из-за низкой стоимости и возможности изменять форму.

У меня есть некоторые опасения по поводу того, что он трескается, так что посмотрим, как оно пойдет!

Однако меня меньше беспокоит утечка.Я вполне уверен в безопасности лайнера, так что… как я уже сказал… посмотрим!

Черный пол

Я использовал ¾ дюйма Advantech OSB для своего чернового пола. Теперь, конечно, вы увидите всевозможные тирады и предупреждения в социальных сетях о пороках OSB (Ориентированно-стружечная плита) и ДСП. (Часто в шутку именуется «древесностружечной плитой».)

Часто утверждают, что фанера более устойчива к влаге.

Они правы лишь отчасти.

Advantech — это не обычные OSB. Он предназначен для использования в качестве материала чернового пола. Это воск и смолы очень хорошо удерживают воду. А система «фиксации» язычка и паза предотвратит скручивание кромок.

Когда я построил свой последний дом, в декабре я украсил перекрытия перекрытиями с помощью Adventech. В мае я построил дом в каркасе. После адской зимы со снегом на НОГАХ мой пол все еще ровный и ровный.

Хорошая штука.

Так что я уверен в своем черновом полу!

Бордюр

Бордюр, очевидно, должен функционировать как дамба, перенаправляющая воду от остальной части автобуса, в канализацию и в резервуар для сточных вод.Я хотел, чтобы он был достаточно высоким, чтобы выполнить эту задачу, превратившись в опасную опасность для спотыкания.

Я начал с куска болиголова грубой огранки… на самом деле 2 дюйма на 4 дюйма. Я использовал Kreg Jig, чтобы просверлить отверстия на 4-дюймовом лице, затем, поставив его на край, я прикрутил к полу.

Я вырезал еще один квадратный кусок от сковороды около колесной арки. Позже я решил, что 4 дюймов в высоту недостаточно. (Я полагаю, что в случае засорения дренажа мне понадобится немного больше защиты от наводнений) Поэтому я добавил еще полтора дюйма к верху.

Слив

Ранее я проткнул сливную трубу через пол, но все же нужно было установить слив. Конечно, я проложил свои водостоки с помощью трубы из ПВХ размером 1 ½, а слив для душа Oatey был 2 дюйма.

Я должен добавить, что 1 ½ дюйма — это довольно мало для стока. Однако моя кухонная раковина опускается через клапан Hepvo прямо в резервуар для серой воды. Слив для душа проваливается через пол, поворачивает налево и впивается в слив в раковине в четырех футах от бачка.

Короткий пробег, казалось, оправдал узкую трубу.

Как бы то ни было, мне пришлось пробираться сквозь снег под автобусом, чтобы добраться до канализации. Я отрезал трубу, добавил переходник от 2 дюймов до 1 ½ дюйма и снова соединил сливную трубу.

Я использовал клейкую ленту, чтобы закрыть отверстие и не дать частям раствора упасть в дренажную систему.

Теперь, когда сливное дно было на месте, я мог приступить к работе над поддоном для раствора.

Первый слой раствора

Душевые поддоны состоят из нескольких слоев.Первый слой раствора обеспечивает уклон.

Подкладка идет поверх этого первого слоя. Без наклонного слоя под лайнером любая вода, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО попадет на лайнер, будет скапливаться в углах, а не в канализацию.

Второй слой раствора наносится поверх облицовки, обеспечивая как уклон к сливу, так и основу для финишного слоя плитки и раствора.

Чтобы предотвратить попадание влаги из раствора в пол, специалисты по растворным растворам рекомендуют положить на фанеру немного битумной бумаги или бумаги для пола перед нанесением раствора.

Без какой-либо битумной бумаги (я не хотел покупать целый рулон на шесть квадратных футов), я использовал кусок пластика, который у меня остался от маскировки, когда я распылял пену на потолок.

Я положил его на место и вырезал кусок металлической планки по размеру основания (и с отверстием для слива). Токарный станок по металлу удерживает высохший раствор и уменьшает растрескивание.

Металлическая планка для поддержки слоя раствора

Кроме того, поддоны для душа должны иметь наклон в сторону слива дюйма на фут.Так как мой душевой поддон только 3 x 2, горный склон мне не нужен! Я решил, что полдюйма подойдет для трех коротких сторон и 3/4 дюйма на длинной стороне.

Я вырезал пару деревянных обрезков до такой ширины, затем положил их на пол и провел линию вдоль периметра поддона, чтобы отметить внешний уровень раствора.

Выбор минометов

У меня было несколько вариантов минометов. Строительный раствор часто бывает типов N, O, S или M, в зависимости от пропорций портландцемента, извести и песка.

Наиболее распространенными типами являются N и S. Раствор типа N считается «нормальным» использованием и имеет прочность на сжатие 650 фунтов на квадратный дюйм.

Миномет типа S прочнее. Строители используют его для подземных работ, таких как фундаменты и патио. Его прочность на сжатие составляет 1800-3000 фунтов на квадратный дюйм.

Хотя я и не такой тяжелый, я остановил свой выбор на прочности (и адгезии, препятствующей растрескиванию) строительного раствора Quikrete Type S. Я надеюсь, что усиленное сцепление с рейкой предотвратит растрескивание.

Моя первая попытка смешать строительный раствор не увенчалась успехом. Я думал, что поступаю умно, используя дрель Milwaukee и насадку для мешалки для краски в пятигаллонном ведре. Сначала все шло хорошо; но когда я вылил его, у меня на дне оказалась куча сухого раствора. Я исправил этот подход в более поздних выпусках!

В любом случае важно ДОБАВЛЯТЬ ВОДУ ПОСТОЯННО и перемешивать. Раствор может быстро превратиться в суп из-за слишком большого количества воды. Смесь должна быть достаточно влажной, чтобы слипаться, как снежный ком.Если он слишком влажный, он не сохранит форму уклона во время высыхания.

Укладка раствора

Выложив ведро с раствором на обрешетку, я распределил его вокруг, довольно свободно, примерно так, чтобы раствор доходил до линии на внешней стороне и спускался вниз до уровня пола на сливной рот.

Используя молоток 2 × 4 длиной один фут и молоток, я набил раствор на место, пытаясь устранить любые воздушные карманы и по-настоящему сжать раствор.

Как только я получил желаемую форму, я использовал деревянную терку , чтобы сгладить поверхность.

Разглаживание поддона для раствора с помощью деревянного поплавка

Я включил дизельный обогреватель и оставил его на 24 часа перед тем, как приступить к работе с облицовкой.

Лайнер

Я накинул лайнер на высохший слой раствора. Ну вот… воткнул на место, точнее было бы описание!

Лайнер для душевых поддонов Oatey

Я принес его внутрь, чтобы он оставался теплым и, надеюсь, более работоспособным, но он все равно должен был быть прохладным, потому что мне было неудобно работать с ним!

Частично проблема заключалась в плохом дизайне с моей стороны.Неуклюжая форма душевого поддона сделала невозможным подгонку лайнера без разрезания и склейки заплатки в одну секцию.

У меня был патч для внешнего угла и немного клея Oatey . Как и в случае с большинством контактных цементов, я нанес клей на обе поверхности, дал ему высохнуть в течение пяти минут. (Один хороший трюк, который я всегда использую при приклеивании пластырей для плота, — это прикоснуться к нему суставом. Если он липкий (липкий), но не мокрый, то он готов.

Склеивая две части вместе, я устанавливаю на них груз, чтобы удерживать их на месте, пока клей застывает.

Так как это был неудобный угол, я дал клею схватиться на ночь. Первым делом с утра я налил 5 галлонов воды в лайнер и оставил на пару часов, чтобы проверить герметичность. (В инструкциях указано, что 4 часа, но, поскольку мне нужно было проверить только одно место, я решил, что это будет довольно очевидно.

Я пропылесосил воду и поднял лайнер: протечек нет!

Установка высоты слива

Я прикрутил бочку к сливу так, чтобы верх слива находился примерно на полтора дюйма выше лайнера.Таким образом, у меня было достаточно раствора для прочности, но поддон для душа не был настолько высоким, чтобы я ударился головой о потолок.

Я положил несколько горстей гороха вокруг слива, чтобы строительный раствор не попал внутрь и не заблокировал дренажные отверстия в основании слива.

2-й слой раствора

Я смешал вторую партию раствора… на этот раз по старинке: с помощью камнерезной мотыги ! Мотыги для каменной кладки имеют отверстия, которые позволяют раствору проплывать и плавно перемешиваться.

Использование каменщика для смешивания раствора

Я нанял каменщика, чтобы он построил русский камин, который есть в нашем доме. Он научил меня замешивать строительный раствор, «врубая» мотыгу в смесь, постепенно добавляя воду. Как только раствор станет влажным (не мокрым!), Начните проталкивать и протягивать мотыгу через смесь, продавливая раствор через отверстия мотыги.

Я перелопатил ведро, отнес его в автобус и намазал слоем толщиной 1 дюйм поверх лейки душевого поддона.

Затем я вырезал еще один слой металлической планки и вдавил его в раствор, затем добавил еще дюйм раствора поверх токарного станка.

Опять же, я утрамбовал его молотком и 2х4, совместив полученный ранее уклон с моим первым слоем.

Упаковав все это и доработав форму, я снова использовал терку, чтобы сгладить поверхность.

Гидроизоляция

Я ждал, пока раствор высохнет в течение ночи. Однако я хотел дать ему дополнительное время, чтобы застыть, поэтому использовал это время, чтобы закончить гидроизоляцию душевого уголка.

Установка Hardibacker

Я использовал цементную плиту Hardibacker «с технологией гидроизоляции», чтобы закрыть свои стены.Водонепроницаемая мембрана снаружи делает ненужным использование Redguard или аналогичного продукта для водонепроницаемости материала.

Использование клинка для резки Hardibacker

Многие люди используют точильный нож или что-то подобное, чтобы надрезать цементную плиту, а затем щелкнуть ее. Похоже, это требует от меня больших усилий и времени.

Вместо этого я надел каменную пилу на пилу и вырезал из цементной доски, как индейку на День Благодарения!

Чтобы вырезать изогнутую часть, которая подходит к потолку, я использовал лобзиковую пилу Bosch .ОНО полностью разбило лезвие после одного пореза. Однако одно лезвие того стоило из-за легкости и плавности реза.

Однако одно предостережение. Цементная плита содержит силикаты, которые очень вредны для ваших легких. Так что делайте это СНАРУЖИ и надевайте респиратор хорошего качества!

Я установил хардибакер с помощью шурупов для цементной плиты диаметром 1 1/2 дюйма. Они немного длинноваты для цементной плиты 1/2 дюйма, но у меня они были под рукой, и я подумал, что дополнительная удерживающая сила будет полезна.

Заклеивание швов Hardibacjer

В инструкции действительно сказано, что «• Когда требуется полная гидроизоляция, заделайте все стыки, края и отверстия для крепежа жидкой гидроизоляционной мембраной». Я истолковал это так, чтобы материал был полностью погружен в воду. Поскольку я не буду использовать школьный душ в качестве гидромассажной ванны, я пропустил этот шаг.

Вместо этого я заклеил швы тонким раствором и нейлоновой лентой. Я нанесла тонкий слой на шов, вдавила сетку в раствор, а затем нанесла еще один тонкий слой на сетку.

Еще раз даю всему высохнуть за ночь.

Черепица

Итак, пора перейти к этапу «приукрасить» операции. Подготовив стопку плитки для метро, ​​я намазал Acryl Pro шпателем с V-образными зубьями и начал приклеивать плитку к стене.

Почему именно Acryl Pro, спросите вы? Хороший вопрос. Потому что мой сосед, который работает подрядчиком 40 лет, пользуется им. Работает на меня.

Я пошатнул суставы.

Skoolie Shower начинает принимать форму!

Дойдя до конца ряда, я разрезал плитку пилой для плитки.

Одна вещь, с которой мне следовало бы лучше поработать, — это лучше предвидеть конечную плитку. Иногда я использовал обрезок, чтобы начать следующий ряд, и когда я доходил до конца, у меня оставалось место в один дюйм для небольшого кусочка плитки. Это выглядит неважно. Мне следовало немного обрезать отрезанный кусок, чтобы в конце остался кусок побольше.

Вот почему я не профессиональный плиточник. Но в следующий раз мне будет лучше.

Плитка с распорками

Пол поддона для душа River Pebble

У меня было несколько квадратов из речной гальки в один фут с нейлоновой сеткой. Я разложила их на поддоне для душа, стараясь добиться правильного расстояния. Поскольку когда-то сторона кастрюли выдвигалась только на 18 дюймов, я использовал точильный нож, чтобы разрезать сетку и отделить некоторые камни.

Точно так же я вырезал отверстие посередине для слива.

River Pebble для Skoolie Shower

В некоторых местах мне приходилось заполнять зазоры рыхлой галькой, которую я оторвал от сетки. (Это не идеально, потому что эти рыхлые камни также не склонны к прилипанию, поэтому мне пришлось проявить особую щедрость с мастикой с этими!)

Разложив все это и «подогнав», я поднял квадраты сетки и отдельные камни один за другим, нанёс мастику и прижал их обратно на место.

Заполнение швов

Перед заливкой швов мастика должна затвердеть не менее 24 часов.Хотя за меньшее время швы могут показаться сухими и твердыми, мастика за плиткой может оставаться мягкой. Так как автобус будет ехать по ухабистой дороге, мне нужно было более сильное лечение, поэтому я ждал 48 часов.

Шлифованная и силиконовая затирка

Затирка заполняет промежутки между плитками, обеспечивает немного большую структурную поддержку и помогает изолировать влагу.

Шлифованная затирка имеет… ну, песчинки. Песок придает затирке немного большую жесткость и поддерживает ее. Однако из-за того, что он немного «жестче», труднее работать в небольших помещениях.Кроме того, песок может поцарапать более мягкую или блестящую плитку.

Более деликатные нешлифованные растворы легче наносить на небольшие зазоры и с меньшей вероятностью поцарапают плитку. Однако они не оказывают такой поддержки.

Люди предложили мне использовать затирку на силиконовой основе, которая могла бы обеспечить лучшую водонепроницаемость. Кроме того, гибкая природа силикона позволяет ему изгибаться на движущейся шине и сопротивляться растрескиванию.

Однако я не был уверен, что смогу не устроить королевский беспорядок, разбрасывая силикон.И я считаю, что силикон более подвержен образованию плесени и грибка.

Нанесите раствор

. Я попытался уловить лучшее из всех миров, используя раствор Prism «Ultimate Performance Grout». Согласно его спецификациям, его «уникальная смесь легкого переработанного стекла и мелкозернистого песка обеспечивает однородную консистенцию, которую легко намазать и очистить». Таким образом, я надеюсь получить прочную работу отшлифованной затирки с легкостью нанесения нешлифованной разновидности.

Я использовал терку для затирки раствора , чтобы нанести призму на стыки.Лучше всего сработало приложение под углом 45 градусов.

После 30 минут работы я остановился, чтобы стереть раствор с плитки, пока он не слишком затвердел.

Через три часа я вернулся и стер махровой тряпкой дымку с плитки.

Герметик

Я не выбрал полностью водонепроницаемую затирку, но мне все же нужно было герметизировать Prism, чтобы она оставалась водонепроницаемой и защищенной от пятен.

Отделка сантехники

Дождавшись высыхания герметика, я закончил чистовую укладку.Обмотав тефлоновой лентой резьбу на обоих концах душевой лейки, я прикрутил душевую лейку, а другой конец прикрутил к колену.

Я вставил бочку в монтажную пластину для душевой лейки и боролся с ней в течение 10 минут, пытаясь совместить винты с отверстиями в смесительном клапане. Наконец, я добился успеха и затянул винты монтажной пластины.

Наконец, я надвинул ручку на смесительный клапан и затянул установочный винт внизу с помощью шестигранного ключа.

Так как у подростков температура ночью становится средней, я подожду до весны, прежде чем наполнить резервуар с пресной водой и опробовать его.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *