Содержание

Дача, Сад и Огород — Яблоня на Севере: выращивание и обрезка на даче

Климат в последние десятилетия меняется, и довольно значительно. Ученые расписали погоду на 50 лет вперед, где наиболее важные изменения предсказываются в северных широтах. Среднегодовая температура здесь должна увеличиться на 3-4° С. В первую очередь эти изменения отразятся на зимнем периоде — теплее станет на 7-8° C.

Ежегодно повышается вероятность летних засух, к примеру для умеренных широт за последние годы она возросла в 2 раза. Причиной является высокая солнечная активность, причем такая тенденция прослеживается уже на протяжении всего последнего столетия. Северные регионы менее подвержены данному фактору, но в том случае, если почвы не легкого механического состава (песчаные и супесчаные).

Изменяющиеся условия благоприятны для выращивания яблоневых садов и на Севере. У многих северян уже сегодня осуществляется давняя мечта — яблоневые деревья или посажены, или они планируют сделать это в ближайшее время. После посадки остается ждать, когда же деревья покроются чудесными белоснежными, ароматно пахнущими лепестками. В мечтах хозяина рисуется образ, когда он вместе с детьми или внуками срывает в большую корзину соломенного цвета ярко-красные яблоки, брызжущие соком.

Насколько реальны усилия садоводов добиться урожая фруктовых деревьев? Ведь пробовали многие, а добивались успеха лишь некоторые. В чем здесь причины неудач и разочарований? Они могут быть заключены во многом, но главными остаются две причины: сорт должен быть районированным, а уход за деревьями направлен на правильную обрезку и формирование кроны. Приемы посадки и подкормки яблони в целом идентичны приемам, применяющимся по отношению к другим культурам, поэтому здесь мы их не затрагиваем.

 ВЫБОР СОРТА
При выборе сорта, прежде всего, не надо увлекаться экзотикой. Это относиться также и к карликовым яблоням. Обычно умалчивается, что они таят в себе много проблем. Это слабая зимостойкость и проблема неразвитости корневой системы. А если сильная корневая система не сформирована, то растения погибнут в год, когда зацветут. Здесь нужно ориентироваться не на название сорта, а тип подвоя. Они классифицируются буквенно-цифровыми обозначениями и понятны только специалистам. И без опыта вряд ли что у вас получится, кроме затрат времени и денег.

Выбирать нужно апробированные сорта: летние и осенние. Зимним сортам на Севере не хватит тепла для созревания плодов, они получатся мелкими, травянистого цвета и кислого вкуса. Хорошо, если родительские формы имеют сибирское, горное или алтайское происхождение.

Районированный (или по другому, приспособленный к местным условиям) сорт следует закупать только из надежных источников. Этикетка сама по себе ничего не гарантирует, если даже она пришла к Вам через почту. К примеру, в Северо-Восточном географическом регионе сертифицированным учреждением по селекции и сортообновлению плодово-ягодных культур является Кировский зональный научно-исследовательский институт им. Н.В.Рудницкого, основанный более чем 100 лет назад — еще в 1898 году. Лаборатория плодово-ягодных культур проводит оздоровление посадочного материала от вирусно-инфекционных болезней и передает элитные саженцы для последующего выращивания потребителям.

 НОВЫЕ 10 СОРТОВ
Ниже даны характеристики 10 сортов, предложенные для северных регионов (по результатам многолетних испытаний в лаборатории плодово-ягодных культур НИИСХ Северо-Востока). Время вступления в период плодоношения нужно считать, исходя из времени жизни дерева в питомнике после прививки (1-2 года). По другому, если в таблице 1. значится, что сорт начинает плодоносить на 6-7 году жизни — значит, у вас оно придет на 5-й год после посадки.

 ОБРЕЗКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Биологическое значение обрезки состоит в том, что ею регулируются отношения между вегетативным ростом и закладкой плодовых почек. В естественных условиях жизненная стратегия классических сортов на первых этапах жизнедеятельности направлена на максимальный захват окружающего пространства — через закладку множества простых вегетативных побегов, несущих листья (но не цветочных почек). Это может длится десятки лет.

Естественный рост и развитие яблоневых деревьев, как впрочем, и любого другого растения, регулируется балансом 5 групп гормонов. При этом закладка плодовых почек блокируется теми из них, которые накапливаются в верхушечных частях, т.е. на концах побегов и корней. Когда мы обрезаем часть побега, то вместе с ним удаляем и физиологически активные вещества, блокирующие процесс плодоношения. В итоге гормональный статус смещается в благоприятную для закладки цветков сторону.

На синтез и распределение гормонов плодоношения положительное влияние оказывают также: длинная и темная ночь, избыток углекислоты, обилие ультрафиолетового и синего света, доступность микроэлементов. Вот почему горные области южных регионов так изобильны цветущими садами. Положительный эффект дает и обрезка кончиков корней, но эту операцию с деревьями практически невозможно выполнить.

Существует множество технологий, посвященных обрезке плодовых деревьев, но не все они применимы в северных условиях. Главное, обрезка должна проводиться дифференцированно для каждого возрастного периода. В первые три года после высадки (до возраста 4-5 лет) она должна быть минимальной.

Вначале на высоте 60-70 см удаляется верхушка побега (называемого проводником, лидером). Это будет способствовать лучшему развитию боковых побегов, которые в будущем составят скелетные ветви 1-го порядка. Оптимальное число их 5-6 штук, расположенных в два яруса (в первом ярусе должны находится 2-3 ветви). Расположить их (т.е. путем вырезки лишних) нужно веерообразно, под углом более 90° и примерно на расстоянии 20 см по высоте друг к другу. Ветви младшего порядка должны соподчиняться более старшим, т.е. боковые не должны обгонять по длине центральные.

При обрезке ветвей 2-3 го порядка стараются удалять по возможности не более, чем 1/3 часть побега. Полезно прищипывать в начале (и в течение) лета часть кончиков сильно израстающих побегов, чтобы предотвратить однобокое формирование кроны.

 ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ
К моменту вступления дерева в плодоносящий возраст (5-6 лет) крона должна быть сформирована, и по возможности в дальнейшие 3-4 года обрезка должна исключаться. На данном этапе жизнедеятельности растения обрезка заменяется прищипкой кончиков ветвей, а также их отгибанием (с помощью подпорок и шпагата) — для достижения положения, близкого к горизонтальному.

Смысл здесь состоит в том, что органические вещества, синтезированные в листьях, идут на закладку и питание плодовых почек, поэтому их нельзя удалять. При отгибании ветвей мы, во первых, распределяем гормоны плодоношения по всей длине ветви, а во-вторых, препятствуем их оттоку в нижнюю часть растения, в частности к корням. Аналогичную цель преследует и другой прием, достигаемый сдавливанием ветви по периметру у основания несколькими витками алюминиевой проволоки. Последняя операция проводится за 2-3 года перед плодоношением.

После нескольких лет плодоношения приступают к вырезке и удалению старых, больных, слабых, засохших, а также затеняющих внутреннее пространство ветвей и побегов (считается хорошим признаком, если воробей зимой может пролететь сквозь крону дерева). Необходимо удалять и большую часть молодых, растущих от основания сильных побегов, так называемых «волчков», которые перетягивают на себя питательные вещества от плодовых веточек.

Главное в этом возрасте — все ветви должны равномерно и свободно освещаться, особенно нижние. А это достигается только в том случае, если они расположены мозаично, верхушечная часть дерева не переросла. Поэтому и уход за растениями нужно начинать уже с первого года после высадки. Когда приобретены первые навыки и достигнут результат, можно приступать и к более сложным операциям и технологиям.

Дополнительная информация:
Полезную информацию по ягодным культурам (посадка, уход, подкормки) можно узнать на странице «Земляника и малина: от чего зависит урожай», «Осенние заботы на ягодниках». О том, как подготовить клубни к высадке, правильно обработать почву и без лишних затрат ее удобрить, рассказано на страницах: «Луна, солнце, почва и посев», «Зеленое удобрение».

Обрезка яблони, или Как получить «быстрый» урожай в молодом саду

Для того чтобы дерево ежегодно плодоносило, нужно обеспечить каждому листочку беспрепятственный доступ к солнцу, сформировать не  только красивую, но  и удобную для сбора урожая крону.

Сахар – к плодам

Культурная яблоня от диких собратьев прежде всего отличается обрезкой. Без обрезки она дичает и постепенно вырождается, плоды становятся невкусными и мелкими. Из-за чего это происходит?

– Даже пятикласснику известно, что при наличии солнечных лучей, углекислого газа и воды в листьях происходит фотосинтез, в результате которого вырабатывается сахар. Этот сахар передается листьям, веткам, стволам и корням как энергия для дыхания, роста и других жизненно необходимых процессов. Но самое главное – он передается плодам, придавая им неповторимый вкус и аромат. Если солнца не хватает или оно не попадает на листья, сахара образуется меньше, – объясняет профессор ГАУ Северного Зауралья

Людмила Лящева .

Замечено, чем объемнее крона, тем больше сахара уходит на рост древесины и меньше достается самим плодам.

Вот и нужна обрезка, чтобы регулировать подачу сахара с таким расчетом, чтобы половина шла на рост, а вторая половина – на плодоношение и вкус яблок.

Три периода обрезки

Обрезку яблонь условно можно поделить на три периода.

Первый период – посадка: нужно привести крону дерева в соответствие с имеющимися корнями. Если корень голый, то  и в кроне оставляем минимум ветвей, например, 2–3 скелетные ветви на высоте 60–80 см от корневой шейки, остальные ветви, не жалея, срезать. Если же корней много и они выглядят здоровыми, то крону можно и не обрезать. Единственное, на что надо обратить внимание – срезать только конкурент лидера и ветки с острыми углами отхождения. Можно также укоротить немного скелетные ветви (освежить), чтобы они давали боковые обрастающие ветви.

Второй период – это годы активного роста: 3–5 лет после посадки. В это время нужно беречь каждую веточку и убирать только трущиеся, конкурирующие и загущающие ветки, все из-за того же сахара (помните о незатененных лис-точках). Если все сделаете правильно, дерево заплодоносит на один-два года раньше обычного срока. Именно в этот период создается скелет кроны, состоящий из штамба, ствола-лидера и скелетных ветвей.

Оставляйте не более 6–8 веток, все остальные нужно вырезать или хотя бы обрезать на 4– 5 почек. Эти ветки начнут плодоношение быстрее, чем скелетные. А вырезают их через пять лет плодоношения, когда уже наблюдается загущение кроны яблони. В это же время ненужные для построения остова кроны ветки отогните горизонтально или книзу.

Выросшие на основных боковые ветви тоже отгибают, за исключением одной-двух, которые станут основными второго порядка. Отгибание (отклонение, изменение угла наклона) – давно известный и очень эффективный прием. У отогнутой ветки по сравнению с приподнято-растущей слабее рост в длину, больше пробудившихся почек, из которых отрастают в основном короткие приросты (плодовые веточки), она лучше облиствена.

Отклонять ветки можно с начала сокодвижения до листопада, когда они еще гибкие. Но чаще всего это делают в начале мая. Отогнутые ветки подвязывают свободной петлей к вбитым в землю колышкам. Через 2–3 недели ветви принимают нужное положение, и фиксирующий материал снимают. Делать это надо вовремя, чтобы не образовались перетяжки.

Отклонение веток проводят в течение 3–5 лет. Минимальная обрезка и отгибание ветвей способствуют быстрому образованию большого количества обрастающих (плодовых) веток. После нескольких высоких урожаев по мере старения отогнутых веток некоторые из них (те, которые хорошо освещены) омолаживают, остальные постепенно вырезают.

Если яблони обрезаны весной текущего года, особенно когда для ограничения высоты удалена часть центрального проводника, на ветвях может появиться много сильных волчков. Некоторые волчки можно отогнуть вниз, все остальные в начале июля выламывают с пяткой. Тогда в этом месте они больше не образуются.

Третий период – самый ответственный, ведь он проводится всю оставшуюся жизнь. После трех-пяти лет роста в зависимости от сорта и величины дерева начинается период активного прореживания. Нельзя допускать загущения кроны на протяжении всей жизни дерева.

По срокам лучше всего делать обрезку в апреле (сейчас самое время!), когда минуют холода до –15ºС по ночам и еще не наступает сокодвижение. В принципе можно начинать с середины марта и до конца мая, но  в марте в  зоне Сибири еще могут быть морозы, да  и снега довольно много.

Апрель – самый подходящий период. Мелкие веточки и прищипку можно проводить в течение всего лета. Помните, осенью обрезку яблони не делают, так как обрезанные ветви могут быть повреждены
морозом.

Когда будете обрезать, концы более толстых обрезанных веток замажьте, например, масляной краской, а мелкие и так заживут. Садовый вар многие дачники уже не применяют, так как на солнце он плавится и обжигает ниже расположенную кору ветки, в результате заживляющий каллюс (мозоль) не образуется, и рана долгие годы не зарастает. Кстати, делая обрезку, оставьте как можно меньше пеньков, ведь загнив, они могут превратиться в дупло. Ветки должны быть спилены под основание.

Вырезать на кольцо

У плодоносящих деревьев, не обрезанных весной, в июне-июле, не откладывая в долгий ящик, вырезают на кольцо загущающие и сильно затененные ветви. Все вертикальные восстановительные побеги в верху кроны и удлиненные побеги на обрастающих ветках, если их много и они затеняют плоды, желательно удалить – яблоки будут более яркими, лучше окрасятся.

Если крона дерева сформирована правильно, она получается компактной, малогабаритной и очень удобной для сбора урожая. Под таким деревом легко обрабатывать почву и защищать его от вредителей. Каждый листок открыт солнцу, питается его энергией, и плоды наливаются сахарным соком.

Обрезка яблони — это искусство! Рекомендации Advice&Consulting для достижения высоких результатов — Агроинвестор

Advice&Consulting

Обрезка яблонь — одна из самых важных операций по выращиванию, которую необходимо выполнять ежегодно, чтобы влиять на вегетативный продуктивный баланс саженцев. Благодаря обрезке мы можем гарантировать высокий и постоянный урожай на протяжении многих лет, получать высококачественные плоды отличного калибра и оптимальной окраски

Для правильной обрезки важно знать почвенные и климатические условия фруктового сада, вегетативное состояние саженца, систему выращивания, принятую схему посадки и подвой.

В первую очередь обрезка делится на два вида: на формировочную обрезку в первые года сада и на производственную обрезку с четвертого года сада и далее.

Формировочный метод обрезки имеет целью придать выбранную форму саженцам, поддерживать ее на протяжении многих лет и гарантировать устойчивость дерева, способную позволить ему выдержать вес урожая. С другой стороны, производственная обрезка имеет целью регулировать продуктивность дерева с точки зрения качества и количества, избегая чередования производства.

Важно распознавать ветви и почки. Яблоня дает ростки на ветвях возрастом двух и более лет, называемых ламбурдом. Ламбурд — это очень короткие ветки, всего несколько сантиметров в длину. Такими они остаются на протяжении многих лет, демонстрируя только короткие удлинения или давая начало бриндиллам, начиная с верхушечной смешанной почки. У яблони также есть вегетативный ламбурд, который заканчивается вегетативной почкой и часто через 1-2 года превращается в цветоносный ламбурд, дифференцируя смешанную верхушечную почку. Существуют также разновидности яблонь, которые дают урожай на бриндилли или смешанных ветвях длиной 30-80 см, и имеют смешанную почку в верхушечном положении, а у некоторых разновидностей — также в боковом положении. Производство бриндилли происходит на верхушке этих веток, в то время как сорта, плодоносящие на смешанных ветвях, дают яблоки по всей длине ветки.

Лучшие яблоки рождаются на самых молодых ветвях, поэтому производственная обрезка служит для обеспечения возобновления со временем. Это происходит путем обрезки ветвей, удаления слишком сильнорослых и прореживания лишних плодовых почек.


Системы выращивания фузетто, спиндел и суперспинделя являются так называемыми «плоскими» и рекомендованы Advice&Consulting, поскольку они позволяют получать качественный стабильный урожай в более ограниченных пространствах, гарантируя механизацию таких операций, как обрезка и прореживание, равномерное воздействие света всего производства, повышение скорости ручного прореживания и уборки урожая, повышение эффективности фитосанитарных обработок.

Что касается России, то метод обрезки, рекомендованный Advice&Consulting, относится к интенсивной посадке яблонь, привитых на подвое М9, с веретенообразной формой, которые при полном развитии достигают высоты около 3 м и ширины около 1,2-1,5 м. Расстояние посадки между рядами составляет 3,5 м, а вдоль ряда — 0,8 м.

Advice&Consulting рекомендует сажать высококачественные, сертифицированные и Virus Free саженцы с присутствием не менее 5-7 ветвей, заканчивающихся цветочными почками.

После посадки саженцев проводится обрезка с целью размножения, когда срезаются слишком низкие ветви и оставляются те, которые образуют первую стадию ветвей. Последняя будет наклонена вниз. Также необходимо обрезать центральную ось на несколько сантиметров, удаляя верхушечную почку, чтобы стимулировать рост.

При обрезке через год после посадки убирают вертикальные приростки и приподнимают верхушку стержня. Таким образом, новая почка станет боковой ветвью, но менее сильнорослой.

С годами остальные побеги и сильнорослые ветви удаляются с помощью обрезки. Кроме того, вершина снова поднимается, направляя ее в конкурирующую ветвь и в противоположном направлении по сравнению с предыдущим годом. На этом этапе жизни дерева мы также вмешаемся с первыми обратными разрезами на основных ветвях, которые постепенно затронут и верхние ветви.

Производственная обрезка проводится ежегодно на всех саженцах, после выбора системы выращивания. Однако собственно сокращение начинается с четвертого года. Это потому, что первые три года — это период возделывания, необходимый для того, чтобы саженец развивался выбранным образом. Возобновление с ограничивающим срезом осуществляется плодовыми ветвями, которые развиваются над трехлетними ветвями. Бриндилли никогда не следует укорачивать, потому что они могут привести к вегетативному возрождению. Поэтому при необходимости их нужно лишь частично проредить.


Лучшим периодом для обрезки яблони, как для формировочной, так и для производственной обрезки, является период вегетативного покоя — в засушливые периоды, а не сразу после осадков. Обрезка яблони должна производиться с осторожностью на профессиональном оборудовании, которое не вызывает разрывов и не делает точных срезов.

Чтобы обеспечить постоянное и сбалансированное производство и позволить яблокам достичь хорошего размера, необходимо продолжить операцию по выращиванию: ручное прореживание плодов, которое будет выполняться летом, после естественного падения — начиная с первого года и в последующие годы. Когда плоды достигают размера с грецкий орех, их прореживают, оставляя по одному или два на группу. Нужно выбирать лучшие плоды, удаляя деформированные или поврежденные. Это повысит качество спелых плодов и осветлит плодоносящие ветви молодых саженцев.

Наконец, очень важен еще один вид обрезки яблони: зеленая обрезка. Этот вид тоже практикуется летом и полезен к применению, в частности, на сильнорослых саженцах. Фактически зеленая обрезка служит для хорошего освещения листвы и уменьшения явления самозатенения. С вмешательством зеленой обрезки сдерживается развитие кроны у саженцев, которые уже приняли свою окончательную форму. Таким образом, с помощью этих разрезов удаляется большая часть новых зеленых ветвей, начиная с тех, которые растут за пределами формы, выбранной для кроны.

Advice&Consulting сопровождают фруктовые компании на пути роста навыков управления садом, помогая им со своими агрономами во время любых мероприятий, таких как обрезка, прореживание, защита и обработка удобрениями, а также проводят специализированное обучение для персонала.

22 ноября Advice&Consulting в сотрудничестве с Союзом «Садоводы Кубани» организует бесплатный практический семинар по технике обрезки для агрономов и технических специалистов (для регистрации свяжитесь с Союзом «Садоводы Кубани» или Advice&Consulting / Whatsapp +39 333 9120060 | электронная почта [email protected]).

Компания Advice&Consulting приглашает вас также в Краснодар на выставку YUGAGRO с 23 по 26 ноября 2021 года на стенд B153 зал 2.

Посмотрите видеоурок об обрезке саженцев яблони с агрономом Advice&Consulting — Angelo Mazzanti.

Для информации: Яков Карташов | Директор филиала в России

mob. +7 928 038 7718 | email [email protected]

ADVICE&CONSULTING | Филиал в России | г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 393, оф. 404
Web site www.advice-consulting.it Follow us on FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | LINKEDIN

Обрезка яблони и груши на клик

Фото:glavagronom.ru

Фотография носит иллюстративный характер

Мы предлагаем вашему вниманию рекомендации европейских экспертов по новым технологиям обрезки деревьев.

Техника «на клик»

Мода на прием обрезки «на клик» пришла к нам из Голландии. С точки зрения языка это, может, и не очень удачное название, но, с другой стороны, звучит очень коротко и емко, быстро закрепившись в лексике плодоводов. Вопреки убеждению многих, это название не является только звуковой имитацией работы секатора. По-голландски данный прием обрезки называется «klik-snoei». Голландское слово «klik» обозначает пенёк (чоп), который оставляется на тонком побеге. Под ним подразумевается однолетний фрагмент побега, который остается после обрезки ветви (чаще всего на нем сохраняется 2-3 почки). Дословный перевод обозначал бы «обрезку на пенек», но этот термин уже используется для другого метода. Поэтому во избежание ошибок возникло понятие «на клик». Также и в других языках голландское слово «klik» чаще всего сохраняется в оригинальной форме (например, по-английски этот прием называется «klik pruning»).

Прием «на клик» основан на новой технологии обрезки однолетних побегов на проводнике и ветвях первого (нижнего) яруса (однолетнее продолжение оси проводника и однолетние приросты ветвей нижнего уровня). Прием подходит для обрезки груши, яблони, черешни и сливы.

Кто-то может спросить: а зачем укорачивать однолетние приросты побегов, если долгие годы этого не делалось, и деревья, тем не менее, росли и плодоносили. Обрезку «на клик» можно рассматривать как профилактический метод (известно, что предупреждать легче, чем лечить). Укорачиваем однолетний побег (в большинстве случаев начинаем это делать практически сразу после высадки дерева в сад), чтобы в будущем не пришлось обрезать эти же ветви (и проводник), но уже на взрослом дереве. Но что плохого в обрезке более взрослых ветвей? Существует закономерность: тем более старшие ветви мы обрезаем, тем сильнее реакция дерева. Если ветвь укорачиваем во взрослом возрасте, то реакция дерева (в отношении восстановительных побегов) более сильная и локализуется на побеге в сторону проводника. Часто в результате такой обрезки ветви грубеют у основания. Или получаем все больше грубеющую ветвь со множеством волчков. Если у более взрослого дерева укорачиваем проводник, то происходит его огрубение и также образование многочисленных волчков.

Совершенно по-иному дерево реагирует на обрезку однолетних побегов. Конечно, реакция есть в виде образования новых побегов, но значительно слабее. Кроме того — и это очень важно — эта реакция всегда концентрируется на том однолетнем фрагменте, который был укорочен, и не касается остальных частей, как на нижнем ярусе, так и на проводнике.

Проводник после укорачивания однолетних приростов образует однолетние побеги, которые чаще всего заканчиваются цветковой почкой. Обрезка в более старшем возрасте такой эффект не гарантирует. Чаще наоборот — образуются много побегов без цветковых почек и в результате мы будем вынуждены их удалять, что спровоцирует еще более сильную реакцию дерева.

Еще одним преимуществом приема «на клик» является его простота. Обучить обрезке ветвей «на клик» легко даже менее квалифицированных работников. А так как из года в год обрезаются ветви в их однолетних приростах, не возникает вопроса: «А что делать в такой ситуации?», и работа идет быстрее. Следует помнить, что сад, обрезанный по одному методу, выращивать легче и дешевле.

Ожог плодовых культур в РФ

Срок обрезки

Проводится в зимний период, в фазу полного покоя деревьев. Проведение обрезки в период начала вегетации может привести к тому, что реакция деревьев будет неправильной.

Когда проводить первую обрезку

Как правило, обрезка «на клик» выполняется тогда, когда побеги нижнего яруса начинают перерастать отведенную для них площадь (пространство). Если высаживаются в сад разветвленные саженцы, то необходимость в обрезке может возникнуть сразу после посадки. Проводник обрезается, когда он перерастает запланированную высоту. Если дерево растет оптимальными темпами, то чаще всего обрезку «на клик» проводят на второй либо третий год после посадки. Впрочем, «на клик» можно обрезать и более взрослый сад.

Техника обрезки на «клик»

Как уже упоминалось, обрезка на «клик» означает укорачивание однолетнего побега, который является продолжением оси ветвей нижнего яруса и проводника. Не рекомендуется обрезать таким способом побеги выше нижнего яруса.

Если нижний ярус или проводник обрезается впервые, то удаляется около 1/3-1/2 однолетнего прироста. На второй год и в дальнейшем удаляются два самые сильные боковые разветвления (реакция на обрезку в предыдущем году) и заново обрезается однолетний побег, являющийся продолжением оси, но в этот раз оставляем фрагмент с 2-3 почками. Если дерево растет сильно (длинные однолетние приросты), то в последующие годы использования этого приема мы должны оставить длинный фрагмент однолетнего побега.

Реакция дерева на обрезку на «клик»

Ростовая реакция дерева локализуется на однолетнем побеге. В период вегетации вырастает чаще всего 2-3 сильных однолетних боковых побега, а снизу короткие, заканчивающиеся цветковыми почками. На побегах образуется больше плодоносящих почек.

Прием обрезки на «клик» — только один из элементов ухода за садом. Конечно, нельзя забывать и про другие приемы: формирование «окна» и замена старых побегов выше нижнего яруса, удаление побегов без цветковой почки, вырезка побегов на пенек и т.д.

Рисунок 1. Обрезка «на клик» (фото А. Soska). Источник фото: журнал «НСХ»

Фрагмент нижнего яруса кроны до обрезки на «клик»: а) место обрезки на «клик» в предыдущем году; b) сильнейшее боковое разветвление, которое следует вырезать; с) ось побега для обрезки на «клик». 2. В процессе обрезки. 3. Фрагмент нижнего яруса кроны после обрезки на «клик»: а) место обрезки на «клик» в предыдущем году; b) место обрезки бокового разветвления; с) место укорачивания на «клик».

Фото:журнал «НСХ»

Рисунок 2. Обрезка «на клик» побегов нижнего яруса у молодого дерева (фото Р. Gościło)

10 правил обрезки яблони и груши (рекомендации голландских специалистов)

В последние годы принципы обрезки яблони и груши подверглись значительным изменениям. Ранее считалось, что обрезка зависит от сорта. По-разному обрезали яблоню и грушу. В настоящее время правила обрезки деревьев обоих видов сильно упростились. Уже нет различий в обрезке в зависимости от сорта, все больше правил обрезки яблони применяется и на груше. Речь идет, в первую очередь, о том, чтобы как можно дольше сохранить дерево молодым, т.е. в его кроне удержать молодые побеги, которые формируют плоды лучшего качества. Ниже приводятся правила, которые помогают европейским плодоводам повысить количество и улучшить качество урожая.

1. Обрезка деревьев после посадки

В современном садоводстве стремятся, чтобы деревья вступали в период полного плодоношения как можно быстрее после посадки. Закладка сада саженцами хорошего качества и соответствующий уход способствуют тому, что уже на второй год после посадки можно получить 5-6 кг плодов с дерева. Условие — использование только качественного посадочного материала (минимум 6-7 боковых побегов у яблони и груши). Более слабые саженцы, имеющие меньше побегов в кроне, требуют больше времени и значительно больше труда, чтобы достичь такого же результата. После посадки в сад у деревьев практически не удаляются побеги. Если оставить все побеги, будет лучше развиваться корневая система и проводник быстрее станет прочным. Только у некоторых сортов яблони (Jonagold, Šampion, Braeburn, Idared) обрезаются боковые побеги. Это правило касается и саженцев с многочисленными цветковыми почками. В такой ситуации побег можно укоротить на 1/3. Этот прием предупреждает потерю ветви. Одновременно с тем слишком длинные побеги можно укоротить до соответствующего размера.

Этот прием обязателен для груши, когда у посаженного саженца слишком длинные побеги, которые в будущем будут крепиться к опорам.

Монилиоз яблони

2. Формирование кроны

Только на второй год после посадки в сад можно приступать к формированию кроны путем удаления ветвей с первого яруса. Обычно начинают с удаления побегов над горизонтальными — они часто самые толстые и в будущем затемняют ниже расположенные ветви. Это касается ситуации, когда сильные, но слишком высоко расположенные ветви под тяжестью плодов пригибаются к низу, что приводит к появлению на них сильных однолетних нежелательных побегов. Кроме того, приросты пониклых побегов слишком слабые, что ухудшает окраску и размер плодов на всей ветви. Следует, насколько это возможно, выпрямлять легко сгибающиеся ветви. У сортов Gala, Šampion, Braeburn можно терпимо относиться к горизонтальным ветвям и даже к слегка приподнятым (направленным вверх), так как у данных сортов в старшем возрасте можно наблюдать слишком слабый рост в нижнем ярусе кроны. У груши преимущественно вырастают побеги, направленные к верху.

После обрезки ветви всегда остается пенек (чоп). Это особенно важно для груши, так как в этом месте позднее вырастают наиболее ценные побеги.

Сельхозкультуры в Ингушетии могут пострадать от заморозков

3. Формирование проводника

Каждый год, при невмешательстве человека, приросты проводника становятся все короче и через несколько сезонов практически останавливаются в росте. Однако, если проводник станет выше опоры, то под тяжестью плодов он начнется сгибаться к низу. Это явление исключительно нежелательно, как для яблони, так и для груши. Увеличивающееся затемнение ниже расположенных ветвей снижает качество плодов. На концах свисающих ветвей также образуются цветковые почки, что провоцирует еще большее свисание и в результате — затемнение. В конце концов, такие деревья очень трудно поддаются уходу и увеличивают затраты на обрезку. Обычно через несколько лет крона выравнивается путем обрезки двухлетних вертикальных приростов. Однако это сопровождается сильным ростом побегов ниже места обрезки. Поэтому надо избегать сгибания проводника. Избежать этого поможет прием обрезки на «клик»: как только рост проводника достигает конца опоры, удаляется около 1/3 его высоты. В результате появляются 2-3 сильных побега, растущих вертикально и заканчивающихся листовыми почками. Ниже вырастают несколько горизонтальных, коротких веток с цветковыми почками. На следующий год самый сильный побег следует опять сильно укоротить так, чтобы осталось около 10 см старого прироста. Остальные сильно растущие побеги надо удалить, а горизонтальные ветви с цветковыми почками оставить. Такой принцип обрезки повторяют каждый год.

Через несколько сезонов обрезки на «клик» в кроне дерева остается все больше ветвей, которые незначительно свисают под тяжестью плодов (рис. 3). В результате с помощью такой обрезки достигается контроль над ростовой реакцией, которая происходит только в пространстве около 20 см выше стабильно плодоносящих побегов. В то же время проводник остается вертикальным с правильно расположенными плодоносящими ветвями.

Рисунок 3. 7 лет системы обрезки «на клик» (фото J. de Wit). Источник фото: журнал «НСХ»

4. Удаление побегов без верхних цветковых почек

Часто на сильно растущих деревьях появляются побеги, заканчивающиеся листовыми почками. Если их не удалить, из них вырастают сильные вертикальные ветви, которые обычно нужно удалять в следующем сезоне. К сожалению, после обрезки остаются такие большие раны, что вокруг них снова начинают отрастать сильно растущие побеги. Поэтому ветви, заканчивающиеся листовыми почками, лучше удалять вовремя.

Подвижные кровли снижают развитие инфекций в яблоневых садах

5. Формирование ветвей у основания кроны

Слишком высоко сформированная крона не выгодна, как и чересчур длинные побеги. Длинные ветви наклоняются к земле, плоды загрязняются и легче поражаются патогенами. Затрудняется борьба с сорняками.

Слишком длинные ветви могут быть направлены в междурядья, в результате часть плодов повреждается техникой в саду. Поэтому ветви первого яруса кроны следует удалять на «клик». На второй год после посадки прошлогодние приросты обрезаются таким образом, чтобы на них осталось только около 5 см. Благодаря такой ежегодной обрезке концов побегов на «клик» ограничивается длина ветвей и ослабляется их рост по всей длине.

6. «Делать талию» (окно)

В последние годы крону деревьев формируют все более высокой. Это не проблема, если у дерева «супер веретеновидная» крона. Но многие ветви, вырастающие из проводника, затемняют первый ярус кроны. Понятно, что их следует удалить (укоротить). Благодаря обрезке ветвей сразу над основанием кроны улучшается качество плодов. Этот прием называют «врубка» в талии, или «окно» над первым ярусом кроны (рис. 4). На уровне талии можно сохранять плодоносящие короткие побеги и цветковые почки.

Формирование «окна» особенно важно у груши для закладки цветковых почек. Следует помнить, что число и качество цветковых почек зависит от количества света, поступающего к ветвям первого яруса кроны.

Дагестанские селекционеры изучают уральские сорта плодовых культур

7. Удаление толстых ветвей

У яблони и груши толстые многолетние ветви располагаются только в первом ярусе кроны и называются «столом». Это единственное место на дереве, где сохраняются многолетние побеги. Над «столом» не следует сохранять толстые ветви, если они слишком развиты и затемняют первые ярусы кроны. Кроме того, на таких ветвях образуется слишком много плодов. Несмотря на химическое и ручное прореживание (обрывание завязей), эти плоды часто формируются слишком маленькими.

Новые клоновые подвои яблони

8. Молодые приросты гарантируют наилучшие плоды

Сегодня яблони и груши формируют так, чтобы дерево состояло из нескольких ветвей основания (4-5 шт.) и проводника. Эти элементы образуют скелет, который поддерживается на протяжении всей жизни дерева. Поэтому на ветвях основания кроны и на проводнике должны преобладать молодые побеги, от которых получают самые лучшие плоды. С 1-3-х летних побегов собирают красивые и отборные плоды. На деревьях, где доминируют молодые побеги, легче проводить химическое прореживание завязей. Кроме того, механическая остановка роста таких деревьев (подрезка корней или насечки на пеньках) несет меньше риска образования мелких плодов.

У груши также 4-5-ти летние ветви могут формировать плоды хорошего качества. Следует однако следить, чтобы на таких ветвях побеги не росли слишком сильно.

Источник фото: журнал «НСХ»

Рисунок 4. А — «окно», или врубка «в талии» (фото J. de Wit), Б — 8-ми летний Golden Delicious до обрезки. Четко видно свободное пространство («окно») между основанием и верхним ярусом кроны. На большинстве побегов много цветковых почек (фото Р. Gościło).

Источник фото: журнал «НСХ»

Рисунок 5. А — обрезка на пенек (фото J. de Wit), Б — поникающий побег, обрезанный у листовой почки (фото J. de Wit).

9. Обрезка на пенек (чоп)

Когда-то за норму признавалось удаление ветвей полностью («на кольцо»). В таком случае отрастали не плодоносящие ветви, а сильно растущие вертикальные побеги. В настоящее время при обрезке как проводника, так и боковых ветвей, оставляется пенек в 1-2 см (рис. 5 А). Только у груши и отдельных сортов яблони (Jonagold) оставляются пеньки длиной 5-10 см, так как у них нелегко получить горизонтально растущие побеги. Благодаря обрезке «на пенек» на проводнике и боковых ветвях сохраняются ценные плодоносные побеги. Кроме того, после такой обрезки уменьшается риск развития раковых образований вокруг ран и повреждения низкими температурами (заморозками, морозом).

Курская область нацелена на расширение суперинтенсивных садов

10. Не обрезаем возле цветковых почек

Удаление ветви и выполнение приема на «клик» всегда проводится у ростовых (вегетативных) почек, чтобы в этом месте вызвать восстановительный рост. Это правило касается и обрезки на молодых приростах. В то же время обрезка возле цветковых почек может привести к изреживанию, но благодаря сильному росту побегов замещения обеспечивается лучшее развитие плодов. Большой проблемой может стать то, что побеги начинают расти сильно и не обеспечивают продуктивности на следующий год. Поэтому, если надо обрезать поникающий побег, это надо сделать возле листовой почки (рис. 5 Б). Тогда рост начнется только в месте обрезки, а на оставшейся части ветви будут сформированы плоды хорошего качества.

Эти простые правила обрезки применимы ко всем сортам яблони и груши. Конечно, обрезку надо проводить таким образом, чтобы обеспечить равномерный и стабильный рост на всей кроне. Упрощение правил формирования позволяют любому работнику без специального образования проводить обрезку в саду. Это важно при увеличении производства плодов и повышении сезонной нагрузки.

И в заключение отметим, что в Голландии и Бельгии процесс обрезки деревьев разделяется на несколько стадий и распределяется между работниками. Скажем, первая бригада проводит ограничительную обрезку кроны деревьев. Вторая бригада работников удаляет толстые ветви. Замыкающая бригада выполняет заключительную обрезку или прореживание ветвей и обрезку боковых ветвей на «клик». При таком подходе и разделении обязанностей каждый работник концентрируется только на выполнении своего задания. В результате обрезка выполняется быстрее и зачастую качественнее.

Использованы рекомендации польских и голландских специалистов: А. Soska (Soska Konsulting, Польша), Jos de Wit (Fruitconsult, Нидерланды) и др.

Перевод с польского: Кислекова А.Н.

Подготовлено по материалам, опубликованным в журнале «Наше сельское хозяйство» (2012 г., №3).

сроки и схема для старых и молодых деревьев

Для полноценного развития, роста и получения высокого урожая необходимо проводить периодическую обрезку фруктовых деревьев на садовом участке. Это касается в первую очередь яблонь, которые требуется обрезать в начале весны. Цель обрезки всех плодовых деревьев заключается в формировании аккуратной и стройной кроны, верхняя часть которой будет состоять из коротких веток, а нижняя часть из длинных веток.

Зачем нужна обрезка

  • Обновление ярусной системы;
  • Формирование равномерной кроны для рационального сбора урожая;
  • Удаление старых, сухих, пораженных вредителями и болезнями веток;
  • Обеспечение одинаковой освещенности внутри кроны.

Чтобы сохранить устойчивость ствола и регулировать рост веток, необходимо постоянно поддерживать форму кроны. Неухоженные деревья не смогут дать нормального плодоношения. Не стоит допускать перерастания в высоту или оголения верхней части кроны. Под весом плодов ветки могут поломаться. Правильная форма кроны облегчает сбор урожая и создает условия для оптимального роста всего дерева.

Оптимальное время для обрезки яблони

Проведение подобных мероприятий осуществляется, как правило, после завершения осеннего сезона или ранней весной в период образования первых почек.

Благоприятным временем для обрезки считается весна, потому что садоводы могут удалить заодно сухие и пострадавшие от мороза ветки. Такое омоложение способствует активному насыщению деревом солнечным цветом, полезными веществами и позволяет ему быстро восстановиться. Раны после срезов лучше заживают, ускоряется процесс появление почек и цветов.

Обрезка саженцев

Для выращивания в саду зачастую выбирают двухлетние яблоневые саженцы. Их необходимо обрезать сразу после посадки в открытый грунт.

Даже при самой осторожном перемещении на новое место происходит нарушение корневой системы молодого дерева, поэтому проведение обрезки дает возможность рационально распределить полезные вещества и воду между листьями, ветками и корнями. Правильная обрезка – это основа формирования будущей кроны взрослого дерева.

Повторять ее можно только весной следующего года, для этого оставляют три или пять крепких здоровых веток, расположенных под углом к главному стволу. Они будут составлять скелетный каркас яблони. Через некоторое время выросшие побеги обрезаются таким образом, чтобы широкие ветки находились внизу, а короткие – ближе к макушке. Нельзя обрезать ствол слишком коротко, он должен выделяться среди второстепенных веток. При раздвоении основного ствола оставляют только одну часть, а второй отросток удаляется. Все побеги, растущие под острым углом к нему также необходимо устранить, чтобы обеспечить в дальнейшем плодоношение, которое не будет наносить ущерб дереву. Если оставить эти ветки, то, скорее всего, под тяжестью плодов они сломаются.

Обрезка многолетних деревьев

Спустя несколько лет яблоня образует постоянную крону, поэтому проведение обрезки необходимо соблюдать с особой осторожностью. Нельзя сильно травмировать дерево и удалять большое количество плодоносящих веток. Это может нарушить способность яблони приносить высокий урожай.

С наступлением весны следует тщательно проверить растущие в саду яблони и обрезать все раздвоенные стволы.

Взрослые трехлетние деревья обрезаются на высоте второго яруса. Если у самых больших веток имеются приросты, которые в будущем сформируют ярусную систему, то они также аккуратно укорачиваются. Нельзя удалять такие вегетативные части у яблони, как кольца, кольчатки, букетные веточки, шпорцы и плодовые прутики. По достижению пятилетнего возраста яблони прекращают наращивание кроны.

В качестве специального садового инструмента используются садовые ножницы, секатор, сучкорез или пила для удаления толстых ответвлений. Они должны быть хорошо заточены и иметь удобную конфигурацию, чтобы не доставлять неудобства садоводу и максимально щадить дерево. Качественный инструмент оставляет гладкие и ровные срезы, которые быстрее заживают.

Обработка срезов

Срезы молодых деревьев необходимо обязательно покрасить масляной краской через сутки, чтобы не допустить загнивания или заражения вредителями, или обработать их известковым раствором с добавлением медного купороса. Срезы старых яблонь незамедлительно обрабатываются садовым варом до начала сокодвижения.

Обрезка яблонь в период плодоношения

Чтобы поддержать и омолодить дерево при появлении первых плодов, необходимо удалить густые лиственные приросты, которые создают препятствие для проникновения солнечного света внутрь кроны яблони. Из-за этого замедляется процесс насыщения плодами питательных веществ, они позднее созревают или начинают загнивать в связи с недостатком света. Наиболее практичным способом будет удаление пары больших загущающих веток, чем обрезать какие-то мелкие сучки.

В качестве рекомендаций для начинающих садоводов стоит отметить тот факт, что достигнуть правильного развития яблони и, соответственно, получения высокого урожая, возможно только при весенней обрезке дерева. Без ежегодного ухода за садом плоды будут мельчать и перерождаться.

В заключение следует добавить, что можно добиться эффективного результата в борьбе за хороший урожай, если старательно следовать всем советам опытных специалистов в сфере садоводства. Не стоит пренебрегать регулярной обрезкой яблонь, чтобы каждый год радовать себя и близких вкусными плодами.

Весенняя обрезка яблони в деталях (видео)

Плодовые деревья и кустарники Сад: деревья и кустарники

Обрезка яблони

8

Прежде, чем приступать к работе, предлагаю Вам ознакомиться со статьей о типичных ошибках, допускаемых садоводами при обрезке сада.

Обрезка яблони в период роста и формирования

Начинать формирование дерева яблони нужно в год посадки саженцев. Особенно в сухую и жаркую весну, когда саженцы еще не создали хороший корневой аппарат. При этом часто приходится исправлять неправильно сформированные в питомнике саженцы. Все побеги, образовавшиеся в зоне штамба, обрезают на кольцо. В кроне выбирают нужное количество ветвей, расположенных согласно принятой системе формирования кроны.
Остальные либо вырезают на кольцо, либо сильно укорачивают (на вторую — четвертую почку) для ограничения роста и устранения конкурентов, либо отгибают до горизонтального положения, для создания из них полускелетных или обрастающих ветвей.

Ветви, оставленные в качестве скелетных уравнивают по силе роста путем укорачивания на одинаковую длину и соподчиняют с центральным проводником (если он предусмотрен). Центральный проводник сортов яблони с пирамидальной кроной должен превышать боковые ответвления на 20 — 30 см. У сортов с раскидистой кроной — на 10 — 15 см. Если центральный проводник ослаблен или искривлен, его заменяют ниже расположенной веткой.

Верхние ветви укорачивают на 2/3 — 3/4 длины, нижние — на треть и меньше. Укорачивание выполняют на наружные почки для расширения кроны. Если нужно изменить направление роста ветви в горизонтальной плоскости, ее обрезают на боковую почку. Если среди оставленных ветвей есть отходящие под острым углом, углы отхождения увеличивают до 45º и более оттяжками, распорками или подвязкой к шпалере.

На следующий год можно продолжить формирующую обрезку только при образовании приростов не менее 40 см. При плохом росте в первый после посадки сезон, обрезка на второй год не проводится.

В последующие годы, когда саженцы полностью оправились после пересадки, продолжают формирование скелета дерева. Вырезают или укорачивают конкурирующие с центральным проводником побеги, удаляют ветви, растущие в центр кроны и сильные вертикальные побеги (волчки, жировики). В зависимости от свойственной сорту силы ветвления, укорачивают годичные приросты скелетных ветвей. У сильно ветвящихся сортов — на треть и менее, у слабо ветвящихся — до половины длины годичного прироста. Для расширения кроны, применяют перевод на боковое ветвление.

На 3-й — 5-й год после посадки, закладываются скелетные ветви второго порядка и второй ярус кроны. Приросты скелетных ветвей продолжают укорачивать, но меньше.

Обрезка яблони после вступления в плодоношение

В этот период еще идет активный рост, но длина приростов становится меньше. Формирование кроны дерева подходит к завершению. Плодоношение яблони набирает силу.

На этом этапе ограничивают рост яблони вверх, путем вырезания центрального проводника на нужной высоте. Проводник вырезают переводом на боковую ветку, имеющую угол отхождения более 45º. Верхушки скелетных ветвей также обрезают, чтобы они не превышали заданную высоту дерева.

Высоту яблоневого дерева выбирают исходя из следующих соображений:

  • Удобство сбора урожая.
    В идеале, все яблоки должно быть возможно достать руками, без дополнительного оборудования. Но, тогда дерево должно быть ростом не более 1,8 м.
  • Биологические особенности сорта.
    Для сильнорослых сортов считают оптимальной высотой — до 4 м.
    Для среднерослых — 3 — 3,5 м.
    Для слаборослых — 2,5 — 3 м.
  • Предпочтения садовода.
    Кому-то, например, может понадобиться большое раскидистое дерево, дающее тень.
    Кому-то важнее практичность и легкость доступа в крону.
Я рекомендую, при выборе высоты, руководствоваться в первую очередь биологией сорта и отступать от указанных значений в большую или меньшую сторону не более, чем на 1 м.

После ограничения роста яблони, проводят ежегодное прореживание кроны и укорачивание сильно растущих побегов восстановления (волчков). Постепенно переходят к ограничению роста деревьев в ширину, чтобы избежать смыкания крон соседних яблонь. После завершения формирования крон, укорачивание годичных приростов прекращают. Это приводит у усилению плодоношения в результате образования большого количества коротких приростов. Возобновляют укорачивание ветвей при их оголении и недостаточном ветвлении.

Обрезка взрослых плодоносящих яблонь

В этот период крона яблони достигает оптимальных размеров, в ней образуется много плодовой древесины (частей дерева — кольчаток, плодушек и плодовых прутиков — на которых закладывается основное количество плодовых почек). В то же время начинают появляться признаки старения: сокращаются годичные приросты, отмирает плодовая древесина в нижней и центральной частях кроны. Может проявляться периодичность плодоношения.

Цель обрезки в этот период — поддержание активного плодоношения и устранение периодичности. Этого достигают, ограничивая рост яблони в высоту и ширину и омолаживающей обрезкой. Для хорошей освещенности всей кроны, нужно поддерживать в раскрытом состоянии ее верхнюю часть. Для этого систематически вырезают центральный проводник и переводят скелетные ветви на расположенные ниже боковые ответвления. Одновременно усиливают прореживание верхней части дерева. Следует стараться не выпиливать большое количество крупных ветвей, т.к. это приводит к массовому пробуждению спящих почек и образованию большого количества волчков. Образование крупных ран может негативно сказаться на зимостойкости деревьев. Большое количество крупных срезов на штамбе и центральном проводнике вызывает ослабление всего дерева и падение продуктивности.

Обрезка стареющих яблонь

При уменьшении годичных приростов до 25 см, проводят омолаживающую обрезку на 2 — 3 летнюю древесину. при значительном сокращении приростов (до 10 — 15 см), проводят обрезку на 4 — 5 летнюю древесину. При полном отсутствии приростов, яблоню омолаживают на 6 — 9 летнюю древесину. Укорачивать ветки нужно до сильного ответвления, способного дать здоровые молодые побеги. Лучше выбрать для этого малоурожайный год, случающийся в периодически плодоносящих садах после большого урожая. При отсутствии плодов, рост деревьев восстанавливается лучше.
В сформированных садах омолаживающая обрезка требуется раз в 3 — 4 лет. Слаборослые и скороплодные яблони требуют омоложения раз в 2 — 3 года.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья. При написании статьи использованы материалы:
Куренной Н.М., Колтунов В.Ф., Черепахин В.И., Плодоводство. — «Агропромиздат», 1985;
Потапов В.А., Пильщиков Ф.Н., Плодоводство. — М.: «Колос», 2000.

 

Все вопросы и комментарии можно отправить мне через эту форму.
Интересные комментарии появятся на сайте. Прошу указывать Ваши контакты в письме.

Обрезка яблонь. Обрезка однолетнего саженца яблони

Обрезка яблонь

Яблоня одна из самых древних и до сих пор самая популярная плодовая культура.

Обрезка однолетнего саженца яблони:

Надземная часть однолетнего саженца яблони представляет собой один вертикально растущий побег, на нем отмечают желаемую высоту штамба (например, для любительских садов — 0,5 м). Отсчитывают 6 — 10 почек выше, чем требуется, его не обрезают совсем. Боковые разветвления образуются и без обрезки, а их число и сила роста в обоих случаях зависит от особенностей сорта.

Обрезка яблонь в двухлетнем возрасте:

Сначала выбирают центральный проводник — самую сильную, вертикально растущую ветвь, обычно верхнюю. Если рядом находится конкурент — побег, аналогичный по направлению и силе роста, — его необходимо удалить.

Продолжая обрезку яблонь, выбирают три, максимум четыре скелетные ветки. Они должны:

равномерно располагаться вокруг ствола;

по вертикали отстоять друг от друга на 1 — 2 почки;

иметь хороший угол отхождения (55-600).

Обрезка яблонь сводится к подрезанию скелетных веток так, чтобы их концы оказались примерно на одном уровне. Начинается обрезка яблонь с самой слабой ветки. Ее укорачивают совсем чуть-чуть или вообще не трогают. Остальные скелетные ветки обрезают на уровне первой. Срез делают над хорошо развитой почкой, направленной наружу или в сторону, где есть большое пустое пространство.

В обрезке яблонь, все сильные ветки, не используемые в качестве скелетных, вырезают, а  более слабые отгибают до горизонтального положения.

При обрезке яблонь вырезают ветки, растущие в зоне штамба, то есть ниже скелетных ветвей первого яруса. Центральный проводник обрезают над хорошо развитой почкой, из которой может развиться вертикальный побег. Проводник должен быть выше скелетных ветвей примерно на 5 — 6 почек.

Обрезка яблонь на следующий год: слабые побеги продолжения оставляют без подрезки, а более сильные укорачивают на наружную почку так, чтобы концы скелетных веток оказались на одном уровне.

При обрезке яблонь продолжение центрального проводника подрезают, сохраняя его лидирующее положение. Ветки, направленные внутрь кроны, вырезают; остальные отгибают для ослабления их роста.

Обрезка яблонь такого характера сохраняется в течении всего периода формирования.

В течение последующих лет закладывают еще две-три скелетные ветви: первую на расстоянии 0,6-0,8 м от нижних, остальные на 0,3-0,4 друг от друга. В обрезанной яблоне эти ветви должны иметь угол отхождения не менее 450 и располагаться в промежутках между растущими ниже ветвями.

Когда скелетные ветви достигнут достаточных размеров, на них закладывают скелетные разветвления. Расстояние от ствола до первого разветвления должно быть не менее 0,6 м и примерно такое же между самими разветвлениями. На ветвях нижнего яруса формируют два-три скелетных разветвления, выше — по одному — два. Для разветвлений отбирают сильные ветки, отходящие от скелетных вбок под оптимальным углом.

Во время обрезки яблонь важно соблюдать соподчинение ветвей: длина скелетного разветвления должна быть примерно вдвое или на одну треть меньше длины расположенного выше него продолжения скелетной ветви.

Яблоня плодоносит на слабых укороченных веточках различной формы — от плодового прутика до кольчатки. Плодоносные веточки еще называют обрастающими. У отдельных сортов преобладают 1-2 вида обрастающих веточек, или встречаются все сразу. Обрезка яблонь с возрастом может привести от одного типа плодоношения к другому. В хорошо сформированной кроне таких веточек должно быть много. При слишком интенсивной обрезке яблони, образуется больше ростовых побегов, и плодоношение задерживается. 

Таким образом, становится понятно, что обрезка яблонь довольно трудоемкий процесс, требующий большого опыта.

Обрезка фруктовых деревьев: инвестиции в будущее

СЕГОДНЯ КАРЛИКОВЫЕ И ПОЛУКАРЛИКОВЫЕ сорта яблонь и других фруктовых деревьев являются нормой, но когда было посажено полдюжины или около того яблонь, оставшихся от старого-старого сада, в котором я садился, нормой были полноразмерные или штамбовые деревья. Их очертания были едва видны, когда я купил участок, заросший комбинацией их собственных ненужных, похожих на заросли зарослей и миль многоцветковых роз и виноградных лоз. В течение трех лет деревья были приведены в некоторое состояние цивилизованности.Это потребовало агрессивного использования двух основных методов, которые вы тоже можете использовать для улучшения формы и урожайности разросшегося фруктового дерева. Время настало.

Во-первых, каждый год удаляйте с помощью складной пилы или секатора все водяные побеги или побеги — тонкую плетевидную древесину, которая торчит прямо вверх от основных ветвей, но никогда не может поддерживать какие-либо плоды — с помощью складной пилы или садовых ножниц. поддерживающая ветвь и не оставляющая следов присоски или ее вздутого основания. Вы можете видеть необрезанные старые деревья на картинке слева; это то же дерево, что и наверху, но без обрезки.Деталь вертикальных побегов (у старой магнолии, а не у яблока) находится ниже этого, на фоне голубого неба: вы бы удалили четыре отчетливо вертикальных побега в середине фотографии и чуть слева от нее.

Дальше самое сложное: убрать большие ветки. Отступите и оцените дерево, а еще лучше сфотографируйте. Одна из замечательных особенностей цифровой эпохи: вам не нужно делать дубликаты наборов отпечатков ваших фотографий, как это делал я, прежде чем рисовать на одном наборе, как будто графически «обрезая» часть дерева, прежде чем делать какие-либо настоящие разрезы. .С помощью вашей любимой программы для редактирования фотографий, такой как Picmonkey или Photoshop Elements, затемните ветки, без которых дерево, по вашему мнению, будет лучше. Как это выглядит сейчас, «без» их?

Основная идея состоит в том, чтобы открыть центр дерева вверх от скопления слишком большого количества ветвей, что препятствует проникновению туда света и воздуха, а также по возможности опустить крону. Никогда не удаляйте более одной трети живой древесины дерева в год. Таким образом, потребуется не менее трех лет, чтобы осуществить то, что вы представляете, когда «вырезали» из снимка неиспользуемые части дерева.Прежде чем приступить к работе, прочтите мои «Основы обрезки» (которые превращают любого, по крайней мере, в приемлемого секатора): начните с удаления сухих и поврежденных веток, затем скрещивающихся или трущихся ветвей (удалите более слабые или плохо расположенные ветки).

При удалении больших ветвей сначала уменьшите вес ветки, отрезав ее половину. Обрезка — это трехэтапный процесс, чтобы предотвратить разрыв. Первый надрез всегда является подрезом, который делается не более чем наполовину ветки снизу. Затем апперкот сверху, чуть дальше на конечности от андеркота, оставит оторванный обрубок.

Если конечность все еще очень тяжелая и длинная, повторяйте первые два шага, пока вес не станет еще меньше. Затем начните окончательный распил возле ствола, одноэтапный распил сверху или снизу, в зависимости от того, какой угол лучше всего подходит дереву. Сделайте это сразу за воротником коры ветвей или гребнем, который на многих деревьях является заметно приподнятым местом, где встречаются ткани ствола и конечностей. Никогда не разрезайте воротник; но никогда не оставляйте большой огрызок. Дерево заживет без раневой краски; просто оставьте воротник нетронутым.

Напоминание: прочтите мои основы. (Или иначе.) 🙂

Больше методов обрезки для создания более полных и продуктивных фруктовых деревьев

Пока мы мечтаем о тепле в саду, мы можем активно подрезать яблони и груши.

Садоводы в снегу и на морозе тоже начинают обрезку. Они обрезают фруктовые деревья до тех пор, пока в апреле-мае не начнут раскрываться почки.

В наших собственных ландшафтах нам просто нужно знать возраст дерева, прежде чем мы начнем, так как методы разные.

Для обрезки нового фруктового дерева — возможно, того, что вы купили в прошлом году — важно, чтобы они хорошо начали.

Начните свою здоровую жизнь в вашем дворе, придав этим деревьям красивую структуру ветвей. По мере старения этих ветвей будет достаточно обхвата и силы, чтобы поддерживать плоды.

Обрезка таким образом теперь создает леса из ветвей, что означает, что у вас есть ветви, равномерно разделенные вокруг ствола дерева в мутовке.

Отрезая ветки, располагайте их равномерно вокруг дерева, чтобы они не затеняли друг друга.

Кроме того, при обрезке убедитесь, что вы создали хороший угол между ветвями — это угол между стволом и ветвью, который должен быть между 45 и 60 градусами для яблони.

Если у вас есть персиковое дерево, этот угол должен быть шире. Для груш угол должен быть уже.

Для существующих и хорошо прижившихся плодовых деревьев всегда можно снять отмершие болезни на сломанных ветвях в любое время.

Убедитесь, что ветки не трутся, не пересекаются и не затеняют друг друга.

Идея зимней обрезки состоит в том, чтобы создать сильные ветви с хорошим расстоянием между ними, чтобы в них поступало много света. Это поможет вам увеличить урожайность и снизить заболеваемость.

Если у вас есть старое дикое дерево, которое вы унаследовали вместе с домом, например, вы можете вернуть и его.

Сначала решите, будет ли это дерево, с которого вы хотите собирать плоды, или вы хотите, чтобы оно было просто диким деревом для использования животными.

Как только вы решите это, уберите отмершие ветки и обрежьте не более трети новых побегов.

Обрезайте постепенно, чтобы не повредить дерево, и старое или дикое дерево может стать украшением вашего двора на долгие годы.

В: У меня есть хойя, которую я унаследовал около 15 лет назад. Он процветал на витрине бабушкиной кухни, когда я рос. Этой хойе было 70 лет! Мой дедушка по отцовской линии привез вырезку из Флориды моей бабушке по материнской линии в Гвельф, Онтарио. Он был таким пышным и полным цветов, и он очень хорошо жил в моей квартире в Монреале около пяти лет.Но в этом году он прореживает и сбрасывает листья. — Кэрол Энн, в Монреале

A: Прежде всего, вы можете обрезать около трети листвы. И когда будете его срезать, срезайте прямо над тем местом, где находятся листья.

Это будет стимулировать новый рост, и именно на этом новом росте сформируются цветы.

Пересадка с удобрением также может помочь. И если все еще не цветет, возможно, ему не хватает света, даже в вашей светлой комнате с непрямым утренним солнцем.

Возможно, стоит переместить ее в еще более освещенную комнату, на непрямое солнце, и, возможно, это поможет вашей хойе снова зацвести.

В следующем выпуске мы обсудим зимнюю обрезку кустов черники и ежевики, так что присылайте любые вопросы!

Обрезка лиственных фруктовых деревьев — решения для садоводства

Персиковое дерево, обрезанное с открытым центром.

Обрезка является важной частью ухода за лиственными деревьями в вашем ландшафте.Косточковые плоды (персики, сливы и нектарины), яблоки, груши и хурму следует обрезать в период их покоя, чтобы сохранить их здоровыми и продуктивными.

Как только ваши деревья достигают зрелости — обычно через 3 года после посадки — их следует ежегодно обрезать, чтобы ускорить рост деревьев, уменьшить прореживание плодов и скорректировать нагрузку урожая на следующий сезон. Обрезка создает сильные ветви и позволяет правильному солнечному свету проникать в крону.

Итак, когда следует проводить обрезку? Лиственные плодовые деревья следует обрезать в период их покоя, в конце зимы или ранней весной.Помните, что обрезка может снизить морозостойкость — обрезка стимулирует новый рост, который подвержен повреждениям от заморозков, — поэтому обязательно проводите обрезку достаточно поздно зимой, чтобы вероятность сильных холодов миновала.

Говоря об обрезке, лучше всего начать со словарного запаса. Вертикальный стебель в верхней части ствола называется лидером. Ветки лесов — это основные ветви деревьев, которые образуют навес. Вторичные ветви, отходящие от ветвей каркаса, называются боковыми или боковыми ветвями.Рост этих боковых побегов может происходить из верхушечных почек, на кончиках ветвей или по бокам боковых почек.

Два типа сильного и нежелательного роста побегов — водяные побеги и отростки. Водяные побеги растут вдоль ветвей, обычно на местах обрезки, а отростки растут из ствола или корней дерева. Они всегда будут мешать нормальному росту дерева, и их следует полностью обрезать, когда они появляются.

Есть два типа срезов, которые вы будете делать при обрезке: срезы для заголовков и срезы для прореживания.Обрезка заголовков используется для контроля высоты ваших деревьев и включает обрезку боковых ветвей и верхушечных почек. На ветвях старше года не следует срезать колоски, так как это может стимулировать рост водяных побегов и побегов. Срезы рубки также могут обезобразить старые деревья и подвергнуть большие площади голой древесины болезням и насекомым, если они сделаны на старых ветвях.

При прореживании ветки удаляются от их исходной точки. В то время как срезание заголовков стимулирует рост одной ветви, прореживание стимулирует рост всего дерева.Прореживающие разрезы используются для увеличения циркуляции воздуха и улучшения проникновения солнечных лучей.

При выполнении любых надрезов важно помнить о желаемой структуре вашего дерева, в том числе о том, чтобы углы ветвей были загнуты вверх. Разные типы деревьев обрезаются до разной формы; яблони, хурму и груши обучают модифицированной системе центрального лидера, а персики, нектарины и сливы обучают системе открытого центра. Поэтому обязательно ознакомьтесь с документами для вашего конкретного фруктового дерева, чтобы узнать больше.

Иллюстрация структур обрезки. Слева — система обучения с открытым центром, а справа — модифицированный центральный лидер.

Наконец, лучший опыт обрезки зависит от правильных инструментов. Обязательно используйте правильный инструмент для работы и дезинфицируйте по мере необходимости.

Для получения дополнительной информации об обрезке вы можете ознакомиться с приведенными ниже ссылками или обратиться в офис по развитию вашего округа или в программу Master Gardener.

Также на решениях для садоводства

Публикации УФ/МФСА

В другом месте в Интернете

Настало время обрезки и опрыскивания яблонь: Вот несколько советов

CORVALLIS, Ore. – От новоиспеченных садоводов до заядлых городских фермеров – каждый, у кого есть клочок земли, мечтает вырастить яблоню.

Другие фрукты — груши, вишни, инжир, сливы — тоже желательны, но есть что-то в яблоках, что зовет нас громче всего.Это приводит к тому, что люди импульсивно и опрометчиво покупают деревья, не проведя надлежащего исследования.

«Хотя яблоки хорошо растут в этом климате, их не обязательно легко выращивать, — говорит Эрика Чернох, садовод из Службы распространения знаний Орегонского государственного университета. — Они требуют регулярного ухода и ухода».

Итак, прежде чем отправиться в питомник, погрузить дерево на тележку и подкатить к кассе, задайте несколько вопросов. По словам Чернох, выбирая сорт для выращивания, подумайте о вкусе (сладкий, терпкий или что-то среднее), высоте и устойчивости к болезням.Только вы можете определиться со вкусом, хотя в некоторых садовых центрах проводятся осенние дегустации, или вы можете купить кучу разных сортов и провести слепой дегустационный тест.

Домовладельцам она рекомендует карликовые деревья высотой от 8 до 10 футов, которые особенно популярны и их легко найти в питомниках.

«Гномами намного проще управлять, — сказал Чернох. — Вам не нужно взбираться по лестнице, чтобы собрать урожай или подрезать. И они хорошо вписываются в небольшие участки, на которых живут многие из нас».

Если вы не учли первые две характеристики, не забудьте узнать, насколько хорошо ваше потенциальное дерево может бороться с болезнями.Яблоки подвержены целому ведру болезней, таких как мучнистая роса, парша яблони и антракноз. Авторитетные питомники должны быть в состоянии дать совет по сортам, устойчивым к парше или мучнистой росе. Вы также можете ознакомиться с каталогами, книгами, журналами и фруктовыми обществами, такими как Общество домашних садов. И никогда не игнорируйте с трудом заработанные знания опытных друзей.

Чернох рекомендует сорта «Хани Крисп» и «Либерти» для устойчивости к парше яблони, «Пристин» и «Энтерпрайз» для устойчивости к мучнистой росе и парше яблони.

Если вы уже посадили одно или два дерева, зимний период покоя — это время для обрезки и опрыскивания — двух хлопот, которые пугают непосвященных. Февраль – хорошее время для выполнения этих задач.

«Люди боятся обрезки, — сказал Чернох. — Они думают, что нанесут необратимый ущерб. Но на самом деле деревья довольно устойчивы».

Во-первых, вы должны понять цели обрезки. Необходимо создать прочную структуру, чтобы дать хороший урожай фруктов и открыть дерево, чтобы обеспечить хорошее проникновение солнца и циркуляцию воздуха.Для нового дерева Чернох сказал, чтобы оно было на высоте талии, и в следующем году оно отправит ветки-эшафоты, которые сформируют каркас дерева.

Для укоренившихся деревьев: Сначала удалите мертвую, отмирающую и больную древесину. Затем ищите водяные ростки (слабые ветки, которые растут прямо вверх) и прореживайте их. Это позаботится о значительном количестве обрезки. Никогда не обрезайте более трети дерева за один год. После удаления водяных побегов перейдите к скрещенным ветвям и обрежьте некоторые из них, пока не достигнете отметки в одну треть.

Важно понимать разницу между однолетней и двухлетней древесиной, потому что яблоки дают плоды на двухлетней древесине и шпорах, которые представляют собой небольшие шиповидные побеги, растущие вдоль основных ветвей. Однолетняя — это более тонкая и зеленая древесина, растущая на конце боковой ветви, с круглыми рубцами или кольцами, отделяющими ее от двухлетней древесины. Сконцентрируйтесь на том, чтобы дать дереву баланс обоих; не срезайте только старую древесину или 1-летнюю древесину, так как на следующий год она станет 2-летней древесиной и даст плоды в будущем.

«Не обрезайте слишком много, — сказал Чернох. — Если на одну треть не попадут все ветки, которые нужно удалить, подождите и сделайте дополнительную обрезку летом или в следующем году, когда вы сможете обрезать еще треть». . И наоборот, если вы вообще не подрежете, дерево отрастит слишком много ветвей и принесет меньше плодов».

Чем дольше вы откладываете обрезку яблонь, тем труднее в конечном итоге заставить их снова плодоносить. Чтобы восстановить его, потребуется несколько лет, снимая треть в год.Чем больше им пренебрегают, тем сложнее его обрезать.

Для получения дополнительной помощи обратитесь к публикациям OSU Extension «Обучение и обрезка домашнего сада» и «Выращивание фруктов и орехов в домашнем саду». Есть даже один об обрезке для восстановления старой заброшенной яблони.

Февраль также хорошее время для использования спящих опрыскивателей для защиты деревьев от болезней и насекомых-вредителей. Начните с чтения «Борьба с болезнями и насекомыми в вашем домашнем саду». Спреи, предложенные Чернохом, разрешены для органического садоводства, но это не значит, что они полностью нетоксичны.

«Применение спреев в период покоя важно для борьбы с такими болезнями, как парша, или насекомыми-вредителями, такими как тля или клещи, — сказала она. — Опрыскивание в период покоя считается менее токсичным, поскольку в это время года большинство полезных веществ менее активны. ”

Независимо от того, какой пестицид вы используете, прочтите этикетку.На ней будут предостережения и разъяснения, какие меры безопасности следует принимать, например, носить рубашки с длинными рукавами, обувь с закрытыми носками, защитные очки и маску для лица.Не пренебрегайте этикетками, — сказал Чернох.Они не только предлагают указания и меры предосторожности: это закон, чтобы прочитать их и следовать указаниям.

Для зимнего опрыскивания в период покоя используйте:

  • Смачиваемая сера против парши яблони
  • Садовые масла против тли, клещей или щитовки

(Не используйте серу при нанесении садового масла; комбинация может быть токсична для растений. )

При парше яблони сделайте одно опрыскивание, пока дерево находится в состоянии покоя и кончики бутонов зеленые. Повторите опрыскивание позже зимой, когда кончики бутонов станут розовыми, но до того, как распустятся цветы.Для борьбы с насекомыми-вредителями в конце зимы наносите садовое масло для борьбы с тлей, яйцами клещей или чешуей.

Обеспечьте хорошее покрытие. Рюкзачного опрыскивателя должно быть достаточно для небольших деревьев.

Обязательно соблюдайте правила гигиены. Осенью сгребайте листья и гниющие или мумифицированные плоды.

В некоторых сообществах проводятся уроки или демонстрации по обрезке яблок. Позвоните в офис расширения вашего округа, чтобы узнать, ведет ли кто-нибудь класс, или знаете кого-нибудь, кто ведет занятия.

Будьте в курсе.Подпишитесь, чтобы получать еженедельный информационный бюллетень, и присоединяйтесь к обсуждению в Homes & Gardens of the Northwest на Facebook

Правила и рекомендации по правильной обрезке яблонь

Деревья — это долгосрочная инвестиция. Первым шагом к созданию хорошего дерева является правильная посадка, о которой я недавно рассказывал. Следующим шагом будет правильная обрезка дерева. Первым шагом к правильной обрезке любого дерева является выбор правильного дерева для правильного места.

Стандартная яблоня постоянно пытается достичь 30-35 футов в высоту.Итак, если вы не хотите постоянно карабкаться по лестнице или бороться с размером дерева, не покупайте стандартную яблоню. Выберите для домашнего ландшафта полукарликовую яблоню. Полные карликовые яблоки обычно имеют более слабую прививку, поэтому они подходят, если вы собираетесь делать шпалеры или если вы планируете построить прочную систему поддержки.

Деревья, выбранные и посаженные маленькими, приживутся быстрее, чем более крупные деревья. Более крупным деревьям требуется больше времени, чтобы преодолеть шок от пересадки, а более мелкие деревья часто догоняют более крупные деревья, посаженные в то же время.

Обрезку молодых яблонь следует начинать через год или два после их посадки. Не делайте никакой обрезки, по крайней мере, в течение года после посадки. Ваша первая цель должна состоять в том, чтобы установить корневую систему. Кроме того, у вас, вероятно, будет лучший выбор ветвей, если вы позволите стволу стать немного выше перед тренировкой.

Обрезка не должна быть попыткой «урезать» дерево. Если вы всегда обрезаете дерево, чтобы оно не стало слишком большим, у вас либо неправильное дерево, либо правильное дерево не в том месте.Обрезка — это действие, направленное на то, чтобы дерево росло там, где вы хотите, чтобы оно росло.

Courtesy Lance Ellis

Общие правила обрезки яблони

  • Удалите все мертвые, больные или поврежденные ветки.
  • Обрезайте не более 1/3 кроны в любой год. Чрезмерная обрезка нарушает баланс отношения дерева к корням и приводит к большому количеству водяных побегов и отростков, поскольку дерево пытается восстановить достаточное количество листьев, чтобы питать корни.
  • Определите, хотите ли вы иметь дерево с открытой вазой или модифицированное дерево-лидер.Дерево с открытой вазой чаще всего встречается в домашних пейзажах. Это включает в себя выбор четырех или пяти опорных ветвей, которые равномерно расходятся от ствола, чтобы дерево не было неуравновешенным. (Ветки лесов — это основные ветки, отходящие от ствола дерева.) Между местами прикрепления каждой ветки лесов к стволу должно быть не менее 6 дюймов, чтобы ни в одной точке ствола не возникало слишком большого напряжения.
  • Выбирайте ветки для лесов с умом. Убедитесь, что они достаточно высоки, чтобы вы могли работать под деревом, но достаточно низки, чтобы вам не приходилось много карабкаться по лестнице, чтобы ухаживать за деревом и собирать плоды.
  • Выбирайте ветки лесов с сильным углом разветвления. Сильные углы промежности ближе к 90 градусам, чем к 45 градусам. Между стволом и веткой также будет небольшой гребень из коры.
  • Как только опоры определены, это все, что вы можете сделать при первой обрезке.
  • В следующем сезоне вы можете работать над удалением водяных побегов (ветвей, растущих прямо вверх) и вешалок.
  • Не оставляйте заглушки.

Правильная обрезка молодого дерева поможет вам получить многолетнее удовольствие от ваших вложений.

Предупреждение Монти Дона об обрезке зимней яблони

Эксперт по садоводству Монти Дон поделился предупреждением об обрезке яблонь зимой и объяснил, почему не следует слишком увлекаться секатором.

Обрезка — сложная задача, но она может быть одной из ключевых работ в саду в январе, которую нужно отметить в начале года, когда ветки голые и вы можете видеть, что делаете.

У хозяина Gardeners’ World есть несколько мудрых советов, которым стоит следовать, если вы не совсем уверены в правильности обрезки яблони.

(Изображение предоставлено Любовью Яшкир/Alamy Stock Photo)

Монти Дон предупреждает о зимней обрезке яблони

Телеведущий, писатель и гуру садоводства Монти Дон недавно поделился предупреждением о зимней обрезке яблони в своем блоге. Он объясняет, как садовники могут попасть в порочный круг, который мешает дереву плодоносить.

«Если каждую зиму сильно обрезать яблоню, она даст массу новых побегов, но не будет цветов — и, следовательно, не будет плодов», — начинает он.«Этот цикл часто увековечивается еще более жесткой обрезкой в ​​следующем году — чтобы избавиться от всего этого нового, бесплодного роста, который, имея много прекрасного сочного сока, привлекает тлю и грибковые заболевания», — говорит Монти Дон.

«Поэтому из-за слишком усердной и несвоевременной обрезки люди часто губят свои фруктовые деревья», — добавляет он. Итак, когда лучше всего? Монти Дон говорит, что если вы хотите контролировать рост большого дерева, июль — оптимальное время для обрезки.

Автор и телеведущий Монти Дон

(Изображение предоставлено Alamy)

Летние месяцы — хорошая возможность для обрезки, потому что листва полностью отросла, а корни еще не начали запасать пищу на зиму.Однако, если вы сомневаетесь, не обрезайте вообще.

Как говорит Монти Дон, вы никогда не причините вреда, если не подрежете, а терпение — это добродетель, когда дело касается садоводства. Прочтите об обрезке фруктовых деревьев зимой, чтобы с уверенностью справиться с этой задачей.

(Изображение предоставлено Getty)

При любой обрезке вам понадобятся лучшие секаторы и лучшие садовые перчатки, чтобы упростить работу. Удаление перекрывающихся ветвей вашей яблони и открытие пространства поможет свету достичь всего дерева.

Если повезет, весной он принесет много плодов.

Лучшие на сегодня предложения секаторов

Услуги по обрезке фруктовых деревьев | Frontier Tree Service

Когда обрезать фруктовые деревья:

Важно знать, в какое время года следует обрезать фруктовые деревья. Это можно согласовать с намеченной целью обрезки:

Обрезка в конце зимы — Если вы хотите стимулировать рост и плодоношение на небольшом дереве, обрезайте его в конце зимы.Это не отнимет у дерева слишком много энергии. Это важно, поскольку в это время года в корнях накапливается энергия. Это также прекрасное время года, чтобы увидеть структуру дерева. Весной ваше дерево будет обновлено. Теперь у него будет достаточно энергии, чтобы вырастить новые побеги, листву и цветы, а позже в этом же году зацвести плодами.

Обрезка ранней весной – Весна – прекрасное время для обрезки, если вы хотите контролировать высоту большого сильнорослого плодового дерева.Обрежьте, чтобы уменьшить высоту. Это облегчает доступ к фруктам. Обрезка новых побегов и цветов лишит дерево энергии. Это уменьшает активность, которую дерево вкладывает в рост. Это также хорошее время, чтобы увидеть любые мертвые ветки, которые необходимо удалить.

Обрезка летом – Лето также является подходящим временем для уменьшения высоты большого плодового дерева.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.