Содержание

Какие ветки яблони обрезать? — ответы экспертов 7dach.ru

Другие записи про обрезку яблонь

Купила этой весной яблоню-сад, на которой три прививки. Вот она, яблоня У меня вопрос,: нужно ли обрезать вот эту выросшую веточку на подвое внизу? И нужно ли как-то укрыть эту яблоньку на зиму? Боюсь, чтобы привитые веточки не замёрзли….

Купила двухлетний саженец яблони, у которого есть ветка, растущая под острым углом к вертикали. Подскажите, пожалуйста, нужно ли обрезать эту ветку? Оттянуть её не получается.

Здравствуйте. Весной взяли саженец яблони. Когда лучше обрезать — осенью или следующей весной (Адлер)? Саженец около 160 см. А самое главное — как обрезать, какую ветку оставить и на сколько и как быть со второй? Саженец в виде рогатки, острый это…

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как правильно обрезать яблоню, чтобы не навредить? В прошлом году со всех деревьев были удалены очевидные глазу больные и сухие ветки. Я понимаю, что для растений удаление ветвей- это своего рода операция,…

Добрый день, уважаемые эксперты и любители садоводства и огородничества! Вот такая яблонька у нас. Осталась от предыдущих хозяев участка. Вокруг были заросли дикой сливы, ей было душно и тесно. Заросли мы убрали, осенью яблоня дала 5-6 яблочек….

После обрезки яблонь и черешень в некоторых местах срезов вроде как немного камедь выходит (у черешни точно немного капелек камеди выходит), а у яблонь по цвету светло-коричневое, но не густое, а как вода. Я думала, что это капли после дождя, но…

Смотрите все материалы про обрезку яблонь: Смотреть все

Зачем и как отгибать ветки плодовых деревьев? Фото — Ботаничка.ru

Наступила весна, а значит, наступило время для формирования наших плодовых деревьев. Большинство садоводов для этого традиционно применяют обрезку. Но оказывается, что придавать деревьям нужную форму и получать хорошие урожаи можно и другим способом. В этой статье расскажу о том, как формировать дерево не обрезкой, а отгибанием его веток.

Зачем и как гнуть ветки плодовых деревьев?Содержание:

Почему ветки нужно формировать горизонтально?

Давайте начнём немного издалека. Если где-то по соседству растёт плодовое дерево, за которым никто не ухаживает, или перестали ухаживать, то подойдите и внимательно его рассмотрите. Скорее всего, вы увидите большое количество вертикально растущих веток, которые наперегонки тянутся к свету. Садоводами давным-давно было замечено, что на таких вертикальных побегах практически нет плодов, на них не формируются цветочные почки. Зато формируется большое количество ростовых почек, которые, загущая друг друга, во что бы то ни стало стремятся вверх.

Естественно, нас садоводов такое положение вещей никак не устраивает, нам от плодового дерева нужен урожай. И опять же садоводами было замечено, что горизонтально расположенная ветка, наоборот, плодоносит очень обильно.

Итак, первое для чего нужно отгибать ветки плодовых деревьев — для увеличения урожая. Но не только…

Отгибая ветки от вертикального положения, мы как бы раскрываем крону, даём возможность солнечному свету проникнуть внутрь кроны и равномерно осветить каждую веточку. А это приводит к образованию большего количества цветочных почек, и, как следствие, дерево будет лучше плодоносить. Более того, открытая, незагущенная, хорошо продуваемая и прогреваемая крона меньше подвержена всяким заболеваниям, ведь влага там долго не задерживается, да и насекомым-вредителям выживать сложнее.

Ну и третий важный момент. Ведь плодовые деревья мы (большинство из нас) выращиваем для получения урожая. А это значит, что с деревом в течении сезона нужно проводить множество операций: обрезать, опрыскивать, лечить раны, собирать урожай. Согласитесь, всё это гораздо удобнее, проще, а главное, эффективней делать, если до каждой части дерева можно дотянуться рукой и не лазить при этом на лестницы, стремянки и прочие шаткие конструкции.

Не знаю, как у вас, а у меня всё то, до чего можно дотянуться рукой, получает максимальный уход, а то, что далеко (высоко), получает уход по остаточному принципу, мол, потом… успеется. Даже самый приятный момент сбора урожая на высоком дереве превращается в испытание, и зачастую плоды там и остаются или сами падают на землю, разбиваются и уже никому не нужны. Получается, вроде, и есть дерево в саду, и оно даёт урожай, а толку от него мало. Я считаю, 2,5 метра — это максимальная высота для плодового дерева, чтобы его можно было эффективно использовать и обрабатывать.

Оптимальным углом нагибания веток будет примерно 60 градусов

Как и когда нужно отгибать ветки?

Итак, с причинами разобрались. Теперь о том, как правильно эти самые ветки отгибать. Помните? Вертикальные хорошо растут, но плохо плодоносят, а горизонтальные, наоборот, хорошо плодоносят. Но тут есть один нюанс. Плодоносят, то они плодоносят, но век их недолог, именно из-за того, что они не дают приростов. Ветка быстро истощает свои силы и постепенно отмирает. Нам такое тоже неинтересно.

Значит, нужно найти правильный компромисс. Оптимальным, как выяснилось, будет угол примерно 60 градусов. Между чем и чем? Между вертикалью ствола и отгибаемой веткой, но угол, который сверху (см. рисунок). Такая ветка будет и хорошо плодоносить, и давать небольшие, умеренные приросты, а значит, и жить долгое время.

Как показывает практика, отгибать ветки можно в любое время года, но есть один важный момент. Если вдруг по каким-то причинам вы решите делать это зимой, то имейте в виду, древесина многих пород на морозе становится ломкой, хрупкой и чрезмерное усилие может привести к беде, а не к увеличению плодоношения.

Поэтому гнём ветки плавно, не спеша, можно в несколько заходов, добиваясь нужного угла. Кстати, помимо морозов, древесина некоторых деревьев сама по себе хрупкая, даже весной. Скажем, если будете отгибать ветки груши, соблюдайте все те же меры предосторожности.

Читайте также нашу статью Основные ошибки при обрезке плодовых деревьев.

Необходимые приспособления для формирования дерева. © Игорь БилевичСамый лучший вариант для сгибания ветки — использовать широкие полосы крепкого синтетического материала. © Игорь Билевич

Какие приспособления понадобятся?

В принципе, если вы садовод ответственный, то можно использовать крепкую верёвку или проволоку, завязывая их вокруг ветки. А причём тут ответственность? Дело в том, что дерево растёт, а ветви утолщаются, рано или поздно эта ваша верёвка или проволока начнут впиваться в древесину и перекрывать отток питательных веществ из кроны к корням (кстати, это тоже повысит урожайность).

Лучше этого не делать, потом эта конструкция врастёт в кору и покалечит ветку. Самый лучший, на мой взгляд, вариант — это использовать широкие полосы крепкого синтетического материала, длиной примерно 20 см и шириной 3-5 см, по обеим сторонам которых установлены металлические люверсы. Я использую их диаметром 14 мм. Установить их можно либо в специальной мастерской, либо самостоятельно, используя нехитрые приспособления.

Такое крепление имеет большой зазор и не препятствует росту ветки, мало того, оно многоразовое. Легко устанавливается, снимается, переставляется с ветки на ветку, с одного дерева на другое. Кстати, именно такими «хомутами» пользуются профессиональные садоводы во всём мире.

В нужном месте, чтобы соблюдался правильный угол отхождения (ок. 60 градусов), в землю под небольшим углом вбивается колышек, и второй конец верёвки крепится к нему. Конечно, получается не очень удобно – верёвки мешают проходу и, главное, становится неудобно косить траву в районе приствольного круга. Можно попробовать (и иногда это удаётся) крепить конец верёвки к штамбу самого же дерева. Тогда получается компактно и даже по-своему красиво.

Обычно ветки фиксируют на один сезон. Поставили зимой или весной, вот и пусть стоят до осени, как правило, ветка за несколько месяцев «запоминает» это положение.

Кстати, отгибать ветки можно не только у плодовых деревьев для увеличения урожая, но и у декоративных, для устранения «однобокости» и придания дереву нужной формы кроны.

Обычно ветки фиксируют на один сезон. © Игорь Билевич

Читайте также нашу статью Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева.

Можно ли и обрезать, и отгибать?

Всё на первый взгляд хорошо и просто, но есть в этой бочке мёда и своя ложка дёгтя. Дело в том, что дереву, по большому счёту, «до лампочки», чего вы от него хотите, оно хочет и будет расти вверх, к свету. На практике это приводит к такой картине. Вы согнули ветку, а дерево (обычно ближе к месту изгиба) выпустило множество вертикальных побегов, как бы взамен согнутой.

Поэтому самый главный вывод для садовода – если вы начали формировать дерево, то ли это обрезка, то ли отгибание, бросать уже нельзя. Нужно из года в год и даже не один раз в год, продолжать начатое — удалять ненужное или отгибать очередную порцию вертикальных побегов.

Самым оптимальным вариантом для меня, оказалось сочетание двух методов формирования плодовых деревьев – обрезки и отгибания веток. Ветки молодых деревцев в основном отгибаю, формируя своеобразные ярусы, а на деревьях постарше сочетаю отгибание с обрезкой, стараясь формировать невысокую чашу. На мой взгляд, это самая удачная и удобная форма для любого плодового дерева.

Времени до начала вегетации ещё предостаточно и можно не спеша изучить и попробовать на своих деревьях этот «новый» метод, а обрезать, если что, всегда успеете.

Отгибаем ветки у яблони и получаем огромный урожай

На тему «отогни ветку и получи в следующем году обломный урожай яблок» написано огромное количество книг и статей. Причем информация в одних источниках кардинально разнится с рекомендациями в других. Свои советы я хочу дать, исходя из личного опыта на протяжении многих лет. Такой способ я применяю к яблоне сорта Голден делишес и груше Талгарская красавица.

Принудительный наклон ветвей – очень выигрышный прием для получения очень щедрого урожая с плодового дерева.

Вертикальные ветки дерева больше заняты ростом, а вот горизонтальные – кидают все силы на плодоношение. Когда ветка начинает отклоняться от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветков. Однако если ветку опустить слишком низко, то ее рост может остановиться совсем и через несколько лет ветка может засохнуть.

Наша задача – отклонить ветку под нужным углом. Для этого выбираем у яблони скелетную ветку, которая нуждается в ослаблении роста и очень аккуратно, при помощи повязки, переводим ее в более горизонтальное положение – до угла около 45°. Гнем медленно, чтобы случайно не сломать. Стараемся отгибать так, чтобы она не согнулась «горбом», иначе в следующем году вместо яблок на «горбе» ветки вырастет целый веник волчков. Для этого захватываем ее не с конца, а с середины. Зафиксированную ветку подвязываем к вбитому в земле колу. Под обмотку на ветке подкладываем что-то твердое, чтобы веревка не врезалась в кору.

Гнуть ветки лучше весной. Ветвь можно отпустить в июле-августе, когда она «привыкнет» к горизонтальному положению.

Еще один важный момент: одновременно на одном дереве нельзя отгибать больше трети ветвей, иначе дерево ослабнет и вместо желаемого вы получите обратный эффект.

Что касается моих деревьев, то более чем щедрые урожаи с них я получаю каждый год именно благодаря отогнутым веткам, но забочусь о них я очень внимательно: подкармливаю, опрыскиваю, делаю своевременную обрезку.

Олег Соловьев

Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках

Почему сохнут ветки у яблони и как с этим бороться

А причин усыхания веток целых 5. Итак, Яблоня сохнет, потому что…

  1. …болеет плодовой гнилью (монилиозом)
  2. …близко грунтовые воды
  3. … ее не поливали
  4. …посажена в низине
  5. …корни подъели личинки майского жука (хруща)

1. Яблоня сохнет, потому что болеет плодовой гнилью (монилиозом)

Монилиоз – одно их самых опасных заболеваний плодовых деревьев. И чаще всего ветки яблони сохнут именно по этой причине. Инфекция моментально распространяется по всему саду и во влажное лето способна уничтожить до 80% урожая. А если не лечить, она способна убить дерево. Болезнь поражает не только яблони, но груши, айву, рябину, сливы, алычу, вишню, черешню, абрикосы и персики.

Симптомы монилиоза яблони

Возбудителями плодовой гнили является группа грибов, которые поражают листья и плоды – они гниют прямо на дереве. Инфекция переносится ветром, каплями дождя, насекомыми. В первую очередь заболевают поврежденные плоды – с трещинами, червоточинами и поеденные осами и птицами.

симптомы монилиоза яблони

Возбудители болезни в основной своей массе зимуют в гнилых плодах, которые остаются висеть на деревьях после уборки урожая – они мумифицируются и остаются источников заразы на протяжении 2 лет. Постепенно гриб через плодоножку проникает в плодовые веточки и поселяется там. А весной он поражает цветки и молодую завязь.

Когда устанавливается теплая влажная погода, споры начинают переноситься с дерева на дерево и поражая сад все сильнее и сильнее. Причем болезнь распространяется очень быстро – плоды яблонь и груш полностью загнивают всего через 3–5 дней после заражения, а спороношение начинается через 8–10 дней.
 
Во второй половине лета начинается вторая волна болезни – у яблони начинают сохнуть побеги: сначала верхушки, потом усыхание спускается ниже по ветке.

монилиоз яблони

Что делать, если вы обнаружили на участке монилиоз яблони?

Здесь тоже важную роль играет профилактика. Если плоды подъели осы, поклевали птицы, их побило градом – немедленно снимайте все поврежденные.

Осенью собирайте и сжигайте опавшие листья. А в течении всего лета – падалицу и подгнившие плоды, которые висят на ветках. Засохшие веточки тоже сразу вырезайте, причем не только пораженную часть – надо захватить еще 10–15 здоровой ткани, и сжигайте.

Лечить монилиоз непросто – потребуется время, силы и несколько препаратов.

План лчения от монилиоза такой:
  1. За месяц до уборки урожая обработайте сад «Фитоспорином-М» (согласно инструкции) или раствором йода (10 мл на 10 л воды).
  2. Через 3 дня повторите опрыскивание.
  3. Уделите внимание борьбе с паршой – она повреждает плоды, и через эти повреждения в них попадают споры монилиоза.
  4. Рано весной, по зеленому конусу обработайте груши и яблони 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 450 г негашеной извести на 10 л воды). Если не успели – можно провести опрыскивание в начале формирования бутонов, но раствор надо сделать послабее – 1%-ный (100 г медного купороса и 150 г негашеной извести на 10 л воды).
  5. Вторую обработку 1%-ной бордоской жидкостью проведите сразу после цветения.
  6. Через 15–20 дней после цветения опрыскайте сад хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) либо 1%-ной бордоской жидкостью.

Во всех случаях норма расхода препарата на 1 дерево – 2 л.

Сорта яблонь, устойчивые к монилиозу: Айдаред, Бабушкино, Кандиль Синап, Славянка, Уралец.

погибший яблоневый сад

2. Яблоня сохнет, потому что близко грунтовые воды

Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Как поступить с яблонями, зависит от того, в какой момент вы узнали о высоком уровне грунтовых вод.

Если вы знаете, что вода находится ближе допустимых пределов, то

Сажайте яблони на холмы. Их делают из плодородной почвы диаметром 1,5–2 м и высотой  0,5–1 м. Холм насыпают поверх обычной почвы слоями и через каждые 15-20 см утаптывают, чтобы в итоге он был прочный, не рассыпался и расплывался при поливе.

Холмы лучше делать с осени. А высаживать яблони на эти возвышения можно только весной, причем как можно раньше. Осенью сажать бессмысленно – корни молодого деревца, которые окажутся выше уровня почвы, попросту замерзнут.

После того, как деревце посажено, вбейте рядом надежный кол и подвяжите к нему ствол – на высоком месте саженец раскачивает ветрами гораздо сильнее, а удержаться в рыхло насыпи ему труднее.

Поливать яблони, высаженные на холмы, нужно гораздо чаще и обильнее, особенно в первые два месяца после посадки и в засушливую погоду. 

И еще запомните: яблони, посаженные на холмы, в первые два года отстают в росту от своих собратьев, которые растут в традиционных ямах. Но зато потом они опережают их по развитию, зимостойкости, долговечности, урожайности, качеству плодов и по другим показателям. 

Если вы не знали о наличии высоких грунтовых вод

А ведь многие дачники об этом просто не задумывается. Да и молодые яблони не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, деревья начинают чахнуть.

Симптомы проблемы

Яблони, чьи корни достигли уровня грунтовых вод, прекращают прирастать в длину. Листья меняют окраску на желтую или бурую. Дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать?

Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

3. Яблоня сохнет, потому что ее не поливали

Казалось бы, банальная истина – всем растениям нужна вода! Но многие дачники уделяют саду внимание только в первый год посадки. А потом пускают его на самотек. В северных регионах деревья сами добывают себе влагу – там и почвы влажные, и дожди чаще, да и жары изнуряющей подолгу не бывает. Но вот в южных областях яблоням полив нужен. И даже взрослым деревьям.

Симптомы проблемы

В случае нехватки влаги ветви на деревьях начинают сохнуть равномерно. И, разумеется, вянут листья.

Что делать?

Яблоням достаточно два полива за лето: через 15–20 дней после цветения (если нет дождей) и за 15–20 дней до сбора урожая. В засушливых регионах, например, в Среднем и Нижнем Поволжье, еще один полив дают весной, перед цветением яблони.

Норма расхода воды для яблонь такая:
– для 3–5-летнего дерева – 5–8 ведер воды,
– для 7–10-летнего – 12–15,
– для более старых – до 20.

Кстати, правильный полив не просто помогает яблоне выжить, но и повышает урожайность яблонь на 25–40%!

4. Яблоня сохнет, потому что посажена в низине

Так случается, если дерево посажено в низине – весной там скапливается талая вода, а после дождей образуются лучи. Многие думают, это же хорошо, поливать не надо! Но корням помимо воды нужен еще и кислород. А при застое влаги его катастрофически не хватает. 

Особенно опасна именно талая вода – в это время у дерева как раз ничинают нарастать корневые волоски, а они больше всего чувствительны к нехватке кислорода. Без доступа воздуха они отмирают уже через сутки. А через три дня начинают погибать более крупные корни.

Симптомы проблемы

Листья буреют, а затем начинают осыпаться. Прирост побегов останавливается. В итоге дерево полностью засыхает.

Что делать?

Сажайте яблони на возвышенности. Если участок полностью в низине, сажайте деревья на искусственные холмы (см. п. 2).

вредители: личинки майского жука

5. Яблоня сохнет, потому что корни подъели личинки майского жука (хруща)

Так бывает с молодыми яблонями, до 5 лет – старым эти насекомые не вредят. Личинок можно обнаруживать, если перекопать почву под деревьями.

Симптомы проблемы

У деревца засыхают не отдельные ветки – оно сохнет все целиком.

Что делать?

Как показывает практика, инсектициды от хрущей не помогают – препараты убивают только тех вредителей, которые находятся неглубоко. Но они способны проникать на глубину до 1 м и там ни одна отрава их не берет.

Избавиться от личинок майского жука можно при помощи нашатырного спирта: 50 г (аптечный флакон) на ведро воды. Норма расхода – ведро на дерево. Вредители на дух не переносят этого запаха, а дереву от нашатырного спирта одна польза – это чудесная азотная подкормка. Проделывают эту процедуру в середине мая.

Обрезка для «чайников». Как придать форму и проредить ветви деревьев | Сад | Дача

Продолжение. Начало темы в «АиФ. На даче» № 5, 2016 г. 

Снизьте высоту

Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих растений можно контролировать!

За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай. Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.

Цель

При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:

  • Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
  • Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м
  • Вишня и слива – до 2,5–3 м
Красным цветом показаны ветки для обрезки.

Акселераты

Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.

Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.

Взрослые верзилы

Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.

Ветераны-богатыри

Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий – половину из оставшихся и в заключение – всё остальное. Ветви, растущие в кроне вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.

Нет – острым углам

В вашем саду есть или были яблони или груши, похожие «фигурами» на тополя и почти столь же малоурожайные? А может быть, ствол у кого-то из плодовых питомцев почти раскалывался пополам? Предотвратить подобные разочарования – в вашей власти.

Лучше всего чувствуют себя ветви, отходящие от ствола под углом в 45–65°. Если угол острее, то прочность такого «узла» резко уменьшается, и он может в любой момент внезапно разломиться. Ветви, отходящие под очень острым углом (менее 30°), часто начинают конкурировать со стволом и загущают крону.

С другой стороны, приближение к горизонтальному положению (угол более 75°) для ветвей тоже нежелательно, поскольку на них появляются целые «рощи» из ненужных вертикальных побегов. Кроме того, такие ветви под тяжестью урожая часто ложатся на нижние ярусы или на землю, а то и ломаются.

Если угол острее 45–65°, то прочность такого «узла» резко уменьшается. Фото: Нина Белявская

Цель

Убрать из кроны источники возможных проблем – ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°).

Что делать?

Каждый угол отклонения основных веток от ствола должен быть под контролем на протяжении всей жизни сада. У молодых деревьев единичные неудачные ответвления, расположенные в центре кроны, вырезают до основания. Если дерево «угловато» по своей природе и удалить все ветки невозможно, то сучья не вырезают, а отгибают при помощи растяжек или грузиков. В случае когда и это проблематично, такие ветки лучше укоротить, перенаправив на почку или ответвление, «смотрящее» на периферию кроны.

Если вы «упустили» острые углы и дереву уже много лет, то ликвидируйте проблемные ветки поочерёдно, по одной в 1–3 года – иначе весь ствол окажется израненным.

Правильный угол. Фото: Нина Белявская

Добавьте воздуха

Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и неудобно для сбора плодов – загущённое дерево хуже растёт, плохо плодоносит, чаще и тяжелее болеет.

Цель

В идеале каждая хорошая ветка кроны должна буквально «купаться в солнце».

Красным цветом показаны загущающие ветки.

Как добиться?

С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать один крупный сук, чем десяток мелких, – ведь многочисленные раны в кроне могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.

Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых деревьев разделите не меньше чем на 3 года.

Пила не нужна?

Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.

Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала первые плоды.

С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому, что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне положение.

Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за ними удобнее.

Ирина Кудрина, Воронеж

Комментирует Валентин Чистяков, агроном:

– Изменение положения плодовой ветви в пространстве всегда влияет на её рост и плодоношение. Устремлённые в небо части растут быстрее, но хуже плодоносят. Чем ближе ветка к горизонтали, тем слабее рост, зато больше плодовых почек.

Тем не менее я бы не рекомендовал бездумно копировать опыт Ирины. Нельзя гнуть ветки дугой, потому что на изгибе появится «роща» загущающих побегов. Тянуть их к земле нужно за точки, отстоящие от ствола примерно в ⅔ от их длины. Но самое главное — нужно осознавать все отдалённые последствия своих действий. Горизонтальные ветки могут ломаться под тяжестью урожая или снега, они будут плохо расти и довольно быстро состарятся. 

Советую опробовать данный способ на одной-двух ветках. Лучше начать с растущих под опасно острым углом к стволу молодого деревца. Удобнее всего делать это в середине лета, когда новые веточки сформировались, но ещё не одревеснели. Если они плохо гнутся, можно сделать в их нижней части две-три неглубокие насечки. Постепенно вы наберётесь опыта и примете взвешенные решения насчёт остальных частей дерева.

Смотрите также:

Принципы и виды омолаживающей обрезки для старых яблонь

Очень часто люди по каким-то причинам не хотят избавляться от старых деревьев на участке. Например, посадил их ещё дед или прадед, нравится вкус старых сортов, не хочется ждать несколько лет, пока подрастут молодые деревья и начнут давать плоды. Да и просто жалко своих «ветеранов». Однако у старых яблонь множество проблем — плоды мелкие, растут высоко, ветви засыхают, из-за невозможности обработки большой кроны появляются болезни и вредители, которые переходят на соседей. Если такая яблоня есть и на вашем участке, значит, пришло время омолаживающей обрезки.

Зачем обрезать старые яблони

Рекорд долгожительства для яблони — 370 лет, поэтому 50 и даже 60 лет — далеко не предел. Однако деревья в наших садах редко доживают даже до этого срока, в основном из-за неправильного ухода за старыми посадками. Старые деревья обрезать можно и нужно.

Порядок ветвления дерева

” width=”550″ height=”467″ />

Чем старше ветка яблони, тем больше на ней ответвлений и короче однолетний прирост

 

Ветви яблони имеют порядок ветвления. Чем старше ветвь, тем он больше. Первый порядок — скелетные ветви, это толстые нижние ветки, отходящие от ствола (на рисунке обозначены цифрой 1). От скелетных ветвей отходят ветки второго порядка ветвления, от них — третьего и т. д. (на рисунке это ветки под номерами 2–4). Самые последние веточки без ответвлений называются однолетним приростом (на рисунке под номером 5), потому что он вырос этим летом и весной именно на нём будут листья — больше нигде. На двухлетней древесине листвы уже не бывает.

Чем больше ответвлений на ветке, тем больше нагрузки на однолетний прирост, ведь питательные вещества производит только он, а потребляет вся ветка. В результате однолетние побеги становятся всё короче, мелкие ветви высыхают, поражаются лишайником и паразитическими грибами. Плодоношение смещается высоко вверх или вбок. Это очень неудобно для обработок, ухода и сбора урожая. Такое дерево часто просто забрасывают, и оно постепенно засыхает.

Чем больше ответвлений на яблоне, тем бόльшая нагрузка ложится на однолетние ветки

Чтобы этого не допустить, проводят омолаживающую обрезку. Смысл её в том, чтобы удалить часть сильно разветвлённой кроны и вызвать рост молодых побегов в нижней её части. Из этих побегов потом формируются новые ветви, но гораздо ниже. За таким деревом намного легче ухаживать, на нём много длинного однолетнего прироста. Яблоня вновь способна прокормить не только себя, но и хороший урожай, увеличивается иммунитет растения, оно меньше болеет за счёт улучшения циркуляции воздуха в кроне.

Ветки можно обрезать по-разному в зависимости от толщины, расположения относительно ствола, наличия дополнительных побегов.

Техника выполнения срезов зависит от толщины ветки яблони, расположения относительно ствола, наличия дополнительных побегов

Омолаживающую обрезку не проводят, если штамб (нижняя часть ствола дерева от земли до первой снизу крупной ветки) и ствол в плохом состоянии, имеют повреждения, дупла, больны раком коры. Такое дерево вряд ли выживет после возникновения больших срезов. Если центральный проводник (часть ствола от нижней скелетной ветки до побега продолжения) можно привести в порядок, то это делают за 2–3 сезона до омолаживания, если нет — дерево удаляют.

Когда лучше проводить омолаживающую обрезку

Начинают омолаживание, если однолетние приросты яблони стали короче 20 см, скелетные ветви и ствол сильно оголены, а плодоношение «ушло» на периферию кроны. Вовремя сделанная омолаживающая обрезка позволяет ограничиться несколькими срезами и практически не причинить растению вреда.

Если дерево в очень запущенном состоянии, то делать омолаживание лучше всего после неурожайного сезона, когда яблоня накопила достаточно веществ для дальнейшего роста. В урожайный год растение можно подготовить к последующей обрезке — удалить сухие ветви, счистить лишайник и старую кору со ствола.

Само омолаживание проводят во второй половине зимы, ближе к весне. В это время уже не ждут сильных морозов, от которых трескается древесина, но нет ещё и оттепелей. В южных районах России это конец февраля, на севере — середина марта или даже начало апреля.

Виды омолаживания в современном садоводстве

На данный момент наиболее распространены два типа омолаживающей обрезки яблони:

  • постепенное экстенсивное снижение;
  • шоковая омолаживающая обрезка.

Постепенное экстенсивное снижение

Постепенное снижение — это более традиционный, мягкий, но и более длительный способ омоложения. В зависимости от состояния дерева он занимает от трёх до десяти лет. Обычно постепенное снижение делают в том случае, когда яблони находятся в хорошем состоянии и нужно лишь слегка уменьшить порядок ветвления. При экстенсивной обрезке выпилы делают на 5–6-летней древесине, не старше.

Техника правильной обрезки яблонь следующая:

  1. Обрезку проводят в конце марта, в хорошую ясную погоду, когда больше не ожидается сильных заморозков.
  2. Первым этапом, если предварительно не проводилась санитарная обрезка, удаляют все сухие и поломанные ветви, чтобы было видно, с чем именно можно работать в дальнейшем.

    В начале весны с яблони удаляют сухие и поломанные ветви

  3. При удалении большой ветви срез всегда должен быть максимально круглым, независимо от угла отхождения боковой замещающей ветви. Так уменьшается площадь, которую яблоне впоследствии придётся заращивать корой. В итоге макушка скелетной ветви оказывается срезанной, а боковая ветвь остаётся вместо неё. Этот приём называется переводом.

    При удалении толстой ветви яблони спил должен быть максимально круглым

  4. При омолаживающей обрезке всегда работают сверху вниз, от макушки дерева или от ветки к основанию. На центральном проводнике и скелетных ветвях определяют здоровые и сильные боковые веточки возрастом 4 или 5 лет. Они должны быть направлены в сторону от ствола дерева, расти под углом около 45°, иметь гладкую и неповреждённую кору. На эти ветки делают перевод: все, что выше, спиливают, а боковая ветка остаётся расти вместо макушки. Толщина той ветки, на которой делают спил, должна быть примерно в 2–3 раза больше, чем толщина боковой веточки, на которую делают перевод.

    При переводе основная ветвь яблони должна быть в 2–3 раза толще боковой

  5. При обрезке не подбирают слишком тонкую боковую веточку для перевода, так как спил долго не будет зарастать, на нём появится много тонких вертикальных (волчковых) побегов, которые не плодоносят, но отнимают питательные вещества у дерева. В результате ветка станет похожа на метлу или веник, потребуются дополнительные спилы, а это сильно травмирует дерево.

    После обрезки с пеньком на нём образуется много волчковых побегов, которые придётся дополнительно спиливать, что травмирует яблоню

  6. Вторым этапом в оставшейся части кроны убирают веточки, идущие внутрь дерева, перекрещивающиеся участки, близко расположенные боковые ветки. Нужно помнить, что спилы больше пятирублёвой монеты нельзя располагать ближе 10 см друг от друга. Иногда ветвь, даже если она растёт внутрь дерева, лучше немного подрезать так, чтобы макушка стала расти в другую сторону, и оставить до следующего года. В текущем сезоне не работают с тонкими однолетними неразветвлёнными приростами. Они будут защищать кору от солнца, ведь после обрезки световой режим резко поменяется.

    Растущие внутрь ветки необходимо удалять, так как они сильно загущают и затеняют крону яблони

  7. Третьим этапом все срезы замазывают тонким слоем садового вара.

Если ствол и скелетные ветки внизу сильно обнажены, весной на них можно сделать прививку за кору, формируя нижний ярус дерева заново. Если омолаживающая обрезка минимальная, щадящая, то новые молодые побеги на оголённой части яблони образуются слабо.

Шоковая омолаживающая обрезка

Шоковая обрезка разработана относительно недавно и является интенсивной технологией. Это означает, что требуется не только срезка ветвей, но и обязательный комплекс дополнительных работ, без которых можно получить не положительный, а отрицательный результат. Шоковая обрезка подходит для запущенных, высоких деревьев, у которых практически все ветви находятся далеко наверху и нельзя сделать перевод на приемлемой для работы высоте. При этом нужно следить, чтобы штамб, центральный проводник и основные скелетные ветви были в хорошем состоянии. На них не должно быть дупел, отслоения коры, грибницы.

Порядок действий при шоковой обрезке включает следующие шаги.

  1. Сначала также делают санитарную обрезку — удаляют сухие и повреждённые ветви до живой древесины.
  2. Затем проводят снижение кроны до 3–3,5 м. Спил делают даже в том случае, если нет подходящей боковой ветки для перевода. Однако желательно, чтобы сразу под спилом находилось хотя бы 2–3 тоненьких веточки. Если есть вариант для полноценного перевода — очень хорошо, используют его. Срез нужно делать в несколько этапов, чтобы тяжёлая макушка не упала раньше времени и не получился длинный расщеп. Такие раны на старых деревьях очень тяжело заживают.

    При снижении кроны яблони желательно оставить под спилом несколько тоненьких веточек

  3. Следующим этапом обрезают оставшиеся боковые скелетные ветви, если они есть. Ветви укорачивают до 2–2,5 м, желательно на сильный вертикальный побег. Очень высокие вертикальные ветви также снижают, при этом они соподчиняются согласно форме кроны дерева.
  4. На этом этапе могут остаться старые боковые плодоносящие ветви. Их легко узнать — они поникающие и сплошь покрыты кольчатками (короткими плодовыми веточками, будто собранными в гармошку). Такие ветви также обрезают, прореживая середину. Это спровоцирует рост молодой, более продуктивной кольчатки. При этом срезы делают на трёх-четырёхлетних веточках.
  5. Все срезы больше пятирублёвой монеты замазывают тонким слоем садового вара.
  6. Весной, до момента распускания почек, обязательно счищают старую кору, оголённые части скелета яблони промазывают 5–7% раствором железного купороса (не путать с купоросом медным!). Это спровоцирует пробуждение спящих почек под корой, начнётся бурный рост молодых побегов.

    Весной у яблонь счищают старую кору с помощью щётки с синтетической щетиной

  7. В момент распускания почек дерево обязательно подкармливают азотными удобрениями (селитра, сернокислый аммоний, мочевина). Около 300 г удобрения разбрасывают под деревом по периметру кроны и заделывают в почву с помощью лопаты или мотыги. Если земля очень влажная, можно обойтись без заделки.

    Весной под яблонями рассыпают азотные удобрения по периметру кроны и заделывают в почву, используя лопату

  8. В течение сезона яблоню регулярно обрабатывают биологически активными препаратами (Эпин, Циркон, Гуматы, Изабион), чтобы поднять иммунитет дерева и увеличить рост побегов. Обязательны также обработки пестицидами против комплекса грибковых заболеваний (Полирам, Хорус, Топаз) и от тли. При каждой обработке в смесь добавляют жидкое комплексное или быстрорастворимое удобрение по инструкции для листовых подкормок (обычно 100 г на 10 л воды). Это снизит пестицидный стресс у растения.

    Обработка пестицидами — важная часть шоковой омолаживающей обрезки

  9. Если все сделать правильно, в середине лета начнётся бурный рост молодых побегов, они будут, как щётка. Чтобы не травмировать дерево зря, их прореживают ещё в травянистой стадии. Оставляют только часть сильных приростов, из которых в дальнейшем будут формироваться молодые плодоносящие ветви. Побегов обрастания оставляют в два раза больше, чем требуется, на случай гибели одной из ветвей. Во время этой процедуры смотрят, нужен ли конкретно в этом месте побег, получится ли сформировать потом из него ветку, которая не будет упираться в забор, соседнее дерево, перекрещиваться с другими ветвями. Проще удалить маленькую веточку, чем потом делать спил.

    Из сформировавшихся молодых побегов оставляют только часть сильных приростов, образующих плодоносящие ветки яблони

  10. За два месяца до листопада подкормки прекращают, оставляют лишь обработки от сосущих вредителей, но только если это необходимо.
  11. На следующую весну у молодых приростов срезают макушку, чтобы вызвать ветвление и утолщение. Часть побегов можно отогнуть с помощью груза. Если где-то на срезах появился сажистый грибок, его смазывают 3–5%-м раствором медного купороса.
  12. В течение следующих сезонов у дерева формируют новую крону из молодой древесины, постепенно удаляя оставшиеся старые части.

    В следующие сезоны из молодой древесины формируют новую крону яблони

Фотогалерея: формирование ветвей из молодых побегов после шоковой омолаживающей обрезки
Формирование плодовой ветки яблони: она направлена горизонтально и практически не утолщается
Однолетний прирост яблони будет ветвиться по-разному при различной степени укорачивания
После омолаживающей обрезки яблони начинают формироваться молодые ветки

Видео: пример обрезки старой яблони

Омолаживающая обрезка — обязательный приём в саду, её можно делать уже на 15-летних яблонях. Чем раньше вы начнёте это делать, тем более щадящей она станет для дерева.

Педагог, учитель русского языка и литературы, дисциплинирована, пунктуальна, работоспособна, заинтересована выбранной темой, так как имею земельный участок и работаю на нем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как вырастить яблоню из ветки: пошаговая инструкция

Иногда хорошее, плодоносящее дерево травмируется и от него остается крупная или маленькая ветвь. Предприимчивый хозяин в таком случае задается вопросом – как вырастить яблоню из ветки в домашних условиях? Следуя несложной инструкции, вы сможете вырастить саженец из повредившейся веточки.

Можно ли вырастить яблоню таким способом

Можно ли вырастить яблоню из ветки? Эти деревья относятся к группе трудноукореняемым, поэтому сделать это будет не так просто. Но есть несколько методик, которые помогут укоренить ветку.

В чем удобство саженцев яблони сделанных из ветки материнского растения? Тем, что так вы полностью сохраняете все его свойства и особенности. Таким вегетативным размножением можно в течение длительного периода поддерживать особо удачные, плодородные деревья.

Укоренению подлежат не все сорта. У некоторых возможен серьезный абортивный процесс при проведении различных процедур с ветками, у других – нет. Это зависит от ряда физиологических причин.

Еще одна особенность черенка сделанного из ветки яблони состоит в том, что они неглубоко пускают корневую систему. Сажать такую яблоню можно в местах недоступных для других яблонь – например, вблизи подземных вод. Однако такой размер может сделать ее уязвимой к засухе и заморозкам.

Подготовка черенков

Саженец яблони, который вы планируете пересаживать вегетативно должен быть внимательно подобран. Для этой роли выбирайте здоровую ветку плодового дерева без ответвлений. Среди всех ветвей кроны обратите внимание на ту, что находится на солнечной стороне. Лучшими кандидатами на роль черенков яблони для подсадки будут веточки второго или третьего года жизни в диаметре равняющиеся приблизительно двум-трем сантиметрам.

После того как вы выбрали ветку, вам надо ее подготовить к отводке. Снимите колечко коры с поверхности, удалите все плодовые почки, которые располагаются на вашей веточке. Подготовленный таким образом черенок лучше укореняется, выращенное дерево приживается быстрее в грунте.

Зеленые веточки лучше срезать рано утром, подстраиваясь под естественные процессы яблони. Обратите внимание, что необходимо отрезать ветку с так называемой пяточкой – подошвой, которая находится в месте разветвления побега. Саженцы с такой небольшой хитростью укореняются вдвое быстрее.

Пошаговая инструкция

Шаг первый: выберите ветку для пересадки ориентируясь по указанным выше рекомендациям. Хороший черенок для будущей яблони должен быть не старше трех лет, зеленый, здоровый.

Шаг второй: удалите плодовые почки с выбранной ветки. В месте предполагаемого разреза аккуратно снимите кору.

Шаг третий: сделайте на саженце надрез, после мягко отломите ветку вместе с «пяточкой».

Шаг четвертый: для увеличения поверхности, на которой будут образовываться корни, можно защитить или расщепить пяточку на несколько частей.

Шаг пятый: помещаем черенок в банку с водой комнатной температуры. Для скорейшего роста коней используйте стимулирующие препараты или удобрения. Другим способом укоренения является выращивание черенков на картофеле. Этот необычный способ уже успешно себя зарекомендовал опытом многих аграриев. Из клубня картофеля удаляют все глазки. Подбирайте довольно крупный, здоровый картофель. После этого внутрь клубня втыкают черенок и прикапывают грунтом.

Для сохранения влаги можно накрыть все пленкой. В домашних условиях укоренение побегов происходит также через ряд других способов. Описанные ниже варианты подходят для уже одревесневших саженцев. Можно просто аккуратно прикопать веточку в плодородную землю, обеспечив ее достаточным поливом. Можно использовать целлофановый пакет, для того, чтобы быстро и без травмирования корневой системы извлекать саженцы. Можно использовать ящик, в котором вы переместите ваши веточки в тепле и влажное место. При нормальном прохождении процесса укоренения на веточке должны набухнуть почки.

Шаг шестой: здоровые черенки следует сажать в питательный грунт на доращивание.

Дальнейший уход

Выращивая яблоню из ветки важно помнить, что ее корневая система будет более восприимчива к факторам внешней среды, чем у яблонь, выращенных из косточек. В течение двух-трех лет дерево находится на доращивании в питательном грунте. Необходимо обеспечить молодому подростку достаточный полив, избегать стрессов. Регулярно обрабатывайте ваших питомцев, чтобы избежать заражения различными заболеваниями. На зиму такие деревья лучше хорошенько укрывать пленкой.

В целом дальнейший уход зависит от того, какой сорт был у материнского дерева. Ориентируйтесь на рекомендации по его выращиванию, следите за тем, чтобы корневая система была в норме. Эти советы помогут вам успешно посадить веточку яблони, которая со временем станет крупным деревом и будет радовать вас своими плодами.

Видео «Яблоня из черенка»

Из этого видео вы узнаете о том, как вырастить яблоню из черенка.

частей яблони — яблоки

При обсуждении подвоев и сортов яблони важно понимать терминологию, используемую для описания дерева. Все яблони, приобретенные в питомниках, привиты или выращены, что означает, что у дерева есть как минимум две отдельные части. Прирост — это надземная или вегетативная часть привитого или окулированного дерева, состоящая из ствола, ветвей, листьев и плодов. Отросток — это сорт или часть дерева, получившая признание названия, например Gala или Honeycrisp.

Фото Джона Клементса, Массачусетский университет

Привой прививают на подвой , который составляет корневую систему дерева. У яблонь подвой в конечном итоге будет определять высоту и распространение взрослого дерева. Присоски выходят из основания дерева, выходя из корневища. Если сорт-привой умирает, иногда продолжает расти подвой, обычно принося плоды с другими характеристиками, чем исходный сорт, и часто более низкого качества.Часто именно это может смутить домовладельцев относительно того, какая яблоня была посажена.

Архитектура надземной части дерева также имеет определенную терминологию. Крона относится ко всей надземной части дерева с листьями и ветвями. Термин «воротник» относится к областям, где происходят пересечения. Ветка Воротник относится к области, где ветка прикрепляется к стволу или главному побегу дерева. Воротник находится у основания дерева, где соединяются подвой и побег.Шпор — это короткий древесный побег яблони, который в основном дает цветы, а затем и плоды. Шпоры — это побеги, которые обычно растут очень медленно, часто менее ½ дюйма в год. Шпоры обычно заканчиваются бутоном, содержащим множество цветов. Некоторые деревья генетически лишены возможности давать наибольшее количество плодов на шпорах, и их называют шпортовыми деревьями. Шпоры обычно меньше ростом, чем не шпоры. Длина побегов короче у шпорцевых деревьев, что приводит к более компактному дереву, так что деревья можно сажать ближе друг к другу. Биржевые побеги s — короткие вегетативные побеги, которые появляются из-под бутона. Иногда дерево дает очень сильный рост за год, что приводит к чрезмерному прямолинейному росту. Эти очень длинные вертикальные ветви, называемые водяными побегами, , создают тень внутри дерева и являются непродуктивными. Их следует удалять при неактивной (зимней) обрезке.

Фотографии Майка Паркера, Государственный университет Северной Каролины


Майк Паркер, Государственный университет Северной Каролины

Эмили Гувер, Университет Миннесоты

заусенцев на яблоках — что делать для узловатых наростов на яблонях

Я выросла в районе возле старого яблоневого сада, и старые корявые деревья были чем-то интересным, как большие артритические старушки, прикованные к земле.Меня всегда интересовали узловатые наросты на яблонях, и с тех пор я обнаружил, что есть несколько причин, которые могут их вызывать. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этих ростках яблонь.

Сучки заусенцев для яблони

Заусенцы на яблонях особенно часто встречаются на некоторых сортах яблонь, особенно на ранних «июньских» сортах. Заусенцы яблони (также называемые заусенцами) представляют собой скопления скрученных или узловатых наростов на ветвях яблони, обычно в возрасте трех лет и старше.Эта встречаемость увеличивается на карликовых подвоях. Наросты могут давать как побеги, так и корни, поэтому, если вы хотите посадить другое дерево, вам нужно только обрезать пораженную ветвь от матери и посадить ее.

Обратной стороной заусенцев на яблонях является то, что они могут быть источником болезней и вредителей. Кроме того, дерево, приносящее большой урожай яблок в сочетании с множеством сучков, может ослабнуть и сломаться, если поднимется ветер.

Как уже упоминалось, некоторые сорта более подвержены влиянию таких условий, как тусклый свет, высокая влажность и температура 68-96 градусов по Фаренгейту.(20-35 ° C) может облегчить образование заусенцев. Кроме того, есть некоторые признаки того, что заражение шерстистой тлей вызывает травмы, в результате которых образуются сучки. Расточки заусенцев также могут быть причиной.

Выбирайте подвой, который менее склонен к образованию заусенцев. Вы также можете нанести Gallex на узлы, которые могут помочь в формировании или заживлении мозолей. Если дерево серьезно поражено, вы можете полностью удалить его, поскольку многочисленные заусенцы могут ослабить дерево, открывая его для инфекции или инвазии, которая в конечном итоге убьет его.

Галл яблони

Другой возможной причиной корявого выпячивания могут быть галлы кроны на ветвях яблони. Галл кроны яблони вызывает образование опухолевидных галлов преимущественно на корнях и стволах, но иногда могут поражаться и ветви не только яблок, но и многих других кустарников и деревьев. Галлы прерывают поток воды и питательных веществ в дереве. Молодые саженцы с множеством галлов или один, охватывающий всю окружность дерева, часто погибают. Взрослые деревья не так восприимчивы.

Вебстер определяет слово «желчь» как «кожная рана, вызванная хроническим раздражением». Это действительно то, что происходит с «кожей» дерева. Он заразился бактерией Agrobacterium tumefaciens , которая встречается у более чем 600 видов растений по всему миру.

Галлы на ветвях яблони являются результатом попадания бактерий в корневую систему в результате травм, вызванных посадкой, прививкой, почвенными насекомыми, раскопками или другой формой физической раны.Бактерии чувствуют химические вещества, испускаемые ранеными корнями, и проникают внутрь. После того, как бактерии вторгаются, они побуждают клетки производить слишком большое количество растительных гормонов, что приводит к образованию желчного пузыря. Другими словами, инфицированные клетки делятся экспоненциально и увеличиваются до необычно больших размеров, как это делают раковые клетки.

Инфекция может передаваться на другие восприимчивые растения через загрязненные орудия для обрезки, а также может выживать в почве в течение многих лет, потенциально заражая будущие посадки.Бактерии также обычно перемещаются в новые места на корнях инфицированных растений, которые пересаживаются. Эти галлы со временем разрушаются, и бактерии возвращаются в почву, где они распространяются с помощью движения воды или оборудования.

Действительно, единственный способ борьбы с желчью яблони — профилактика. Как только бактерия оказывается там, ее трудно искоренить. Тщательно выбирайте новые растения и осматривайте их на предмет повреждений или инфекции. Если вы идентифицировали молодое дерево с галлом, лучше всего выкопать его вместе с окружающей его почвой и утилизировать; не добавляйте его в компостную кучу! Сжечь зараженное дерево.Более зрелые деревья часто переносят инфекцию, и их можно оставить в покое.

Если вы определили галл в ландшафте, будьте осторожны с интродукцией уязвимых растений, таких как розы, фруктовые деревья, тополь или ива. Всегда стерилизуйте инструменты для обрезки, чтобы избежать перекрестного заражения.

Наконец, деревья можно защитить от желчи кроны яблони до пересадки. Окуните корни в раствор воды и бактерий биологической борьбы Agrobacterium radiobacter K84.Эта бактерия производит природный антибиотик, который располагается в местах ран и предотвращает заражение A. tumefaciens .

Выращивание фруктов: обучение и обрезка молодых деревьев яблони и груши [фактологический бюллетень]

Загрузить ресурс

Правильная подготовка и обрезка необходимы для развития структурно сильных, продуктивных деревьев яблони и груши. Целью является использование минимального количества обрезки для достижения высокого качества плодов и прочной структуры дерева. Рекомендуем карликовые деревья.Карликовые деревья не только принесут плоды в гораздо более молодом возрасте, чем полноразмерные деревья на побеге рассады, но они также потребуют гораздо меньшей обрезки. Кроме того, бороться с вредителями яблонь с карликовыми деревьями намного проще.

Год посадки

У яблони или груши должен быть одинарный ствол (лидер). Узкая верхняя часть и широкая нижняя часть позволяют максимально улавливать солнечный свет и проникать в крону дерева. Колышек для дерева не только поддерживает дерево, но и помогает придать дереву форму.

Заказ качественного питомника сократит время и усилия, необходимые для дрессировки деревьев. Сильноразветвленные (или оперенные) однолетние деревья из питомника будут плодоносить более интенсивно в более молодом возрасте. Эти деревья редко будут нуждаться в обрезке при посадке, за исключением случаев удаления слишком больших ветвей — ветвей с диаметром, превышающим от половины до одной трети диаметра ствола или лидера.

Каждый раз, когда нужно обрезать ветку, важно обрезать всю ветку. Если вы обрежете ветки, которые не могут повредить, просто отрезав часть с конца, вы не решите структурную проблему, которую вызывает ветвь.Скорее, ветка снова будет расти энергично и вертикально, создавая нежелательное затенение другой древесины и задерживая плодоношение. Удалите ветку, отрезав ее по внешнему краю воротника, образующегося в месте прикрепления ветки.

Ветви наиболее продуктивны под углом от 60 до 75 градусов от вертикального лидера или ствола — в этом более боковом положении ветви имеют тенденцию расти менее активно и плодоносить сильнее, чем при росте в вертикальном положении. На ветвях хорошо разветвленных питомников естественным образом образуется широкая крепкая промежность.Те немногие, которые слишком прямостоячие, можно легко привязать или раздвинуть под более широким углом.

Использование кола для дрессировки деревьев — первый ключевой шаг к правильной дрессировке молодых деревьев яблони и груши. Карликовые деревья часто нуждаются в какой-то опоре, отчасти потому, что они приносят плоды очень молодыми. Забитые деревья легко дрессировать; просто привяжите ствол (часто называемый поводком) к стойке с помощью мягкого шпагата, цепочки или другого подходящего материала. Боковые конечности, которые необходимо разложить, можно опустить на место с помощью мягкого шпагата, привязанного к стойке, или привязать к анкерам, сделанным из пластиковых кувшинов для молока, наполненных водой или песком.Забитые деревья принесут плоды раньше.

Труба для электропроводки (один дюйм в диаметре) обычно используется, хотя для крепления деревьев используются и другие материалы, в том числе древесина. Используйте колья длиной от восьми до 10 футов, установив их на глубину до трех футов в почву, чтобы обеспечить хорошее закрепление.

Хотя хорошо разветвленные деревья являются идеальным вариантом, вам часто приходится довольствоваться деревьями, у которых всего несколько ветвей или, возможно, совсем нет. Опять же, недавно посаженные деревья должны быть привязаны к столу для дрессировки деревьев.Если несколько ветвей, которые у них есть, равномерно распределены по дереву, то обрезка не требуется.

Если дерево одностороннее или становится односторонним после того, как вы удалили одну или две слишком большие ветки, то лучшим вариантом может быть удаление всех ветвей и начало работы заново. Это часто бывает, когда дерево имеет только одну или две ветви. У деревьев, которые были обрезаны до одного ствола или побега (хлыста), срежьте его на высоте 36 дюймов над землей, чтобы стимулировать развитие широкоугольных ветвей.

Год после посадки

Обрезайте ежегодно в конце зимы или очень ранней весной, начиная с года после посадки. Если прошлым летом деревья росли хорошо, может потребоваться прореживание боковых сторон. Более 5-7 боковых стволов на этом этапе могут вызвать скопление. Чрезмерное количество ветвей создаст тень, а затененная древесина не даст цветочных бутонов и плодов.

Как выбрать ветки для удаления? Во-первых, удалите все слишком большие ветки. Негабаритные ветви создадут внутренние проблемы с затенением, что ограничит производство фруктов в будущем.Любая ветвь, диаметр которой превышает половину диаметра ствола, в том месте, где она соединяется со стволом, может быть удалена.

Обязательно полностью удалите проблемную ветвь. При удалении ветки обрежьте ее до внешнего края воротника ветки в месте ее прикрепления.

Также следует удалить слишком низкие ветки. Ветки на высоте менее 20–22 дюймов над землей затруднят скашивание и, вероятно, дадут плоды худшего качества. Этой второй весной может потребоваться некоторое разведение конечностей.(См. Иллюстрацию на следующей странице.) Конечности можно расположить под желаемым углом, просто привязав их, используя столб дерева в качестве якоря. Проверьте поводок, чтобы убедиться, что он правильно привязан к столбу. Еще раз, не удаляйте кончики веток. Нет более простого способа отложить и сократить плодоношение.

3-летняя яблоня до обрезки. 3-х летняя яблоня после обрезки. 2 большие ветви в верхней половине дерева были полностью удалены, чтобы сохранить правильную форму дерева.

Третий год и далее

Основные правила обрезки, применяемые в первые два года жизни дерева, не меняются с возрастом дерева, хотя размер некоторых обрезков может измениться.Продолжайте обучать лидера работе с колом и устраняйте все возникающие слишком большие ветви.

Некоторые ветви, которые могли быть не слишком сильными в первый и второй годы, могут стать проблемными, разрастаясь намного быстрее, чем другие части дерева. Эти слишком большие ветки нужно будет удалить, полностью их вырезав. Некоторые проблемы с затенением могут возникнуть по мере того, как растущие ветви теснят друг друга. Опять же, вместо того, чтобы обрезать все ветви, удалите одну или две, чтобы предотвратить затенение.

Для некоторых пряморастущих ветвей может потребоваться дополнительное раскладывание ветвей, особенно для таких сортов, как Delicious и Macoun, которые имеют естественную привычку к прямостоячему росту.

Ключ — это баланс. Ветви должны быть относительно однородными по размеру и равномерно распределенными по стволу. Верхняя часть дерева должна быть узкой по сравнению с нижней частью, так как затенение нижних ветвей уменьшит плодоношение. Ствол или поводок должны быть прямыми, чтобы не затенять нижние ветви.Ветви следует располагать под соответствующим углом, чтобы они пропускали как можно больше солнечного света. Ключевыми инструментами для достижения этих целей являются дрессировка деревьев, обрезка целых конечностей и раздвигание ветвей.

Разведите вертикально растущие конечности, чтобы получилась сильная и широкая промежность. Начните рано — прищепки, используемые на новых ветках, являются эффективным инструментом для разведения конечностей. Другие варианты включают использование анкеров и привязных ремней, расширителей конечностей (см. Выше) или грузов.

Загрузите ресурс для получения полного информационного бюллетеня.

Бодрящие старые яблони — Old House Journal Magazine

Заброшенные деревья высокие и неуклюжие, с высокими ветвями с фруктами.

Унаследовать древнюю яблоню от вашего старого дома может быть смешанным благословением. Весной он будет предлагать снежные комы цветов, осенью — аромат созревающих яблок, а также увядшие очаровательные ветки круглый год, но его плоды, вероятно, будут маленькими, зараженными вредителями и не такими вкусными. Это потому, что яблони нуждаются в регулярном уходе, чтобы приносить качественные плоды.К счастью, вы можете вернуть на большинстве старых яблонь соблазнительные вкусные плоды с помощью техники обрезки, известной как обновление (концепция, уже знакомая большинству владельцев старых домов).

Без регулярной обрезки яблони вырастают все выше и выше, а верхняя часть становится тяжелой, а верхние ветви блокируют попадание солнечного света на нижние. Фрукты — особенно сочные фрукты — требуют большого количества энергии для производства, и эта энергия в конечном итоге исходит от солнечного света. Впоследствии любые плоды старых, заброшенных деревьев появляются в основном на самых верхних краях ветвей, где много солнечного света.На этом верхнем навесе плодов может быть много, но они обычно низкорослые и лишены вкуса, а также недоступны без помощи высокой лестницы.

Обновленные деревья имеют приятную полную форму и плодоносят в пределах легкой досягаемости.

Прежде чем вы решите обновить свою старую яблоню и пустить ее на путь восхитительной славы, задайте себе несколько вопросов. Во-первых, можете ли вы взять на себя обязательство по уходу за деревом, который включает ежегодную обрезку? Во-вторых, правильно ли он расположен? Для роста яблони необходимо шесть или более часов прямого солнечного света в день летом — свет, который, возможно, был более доступен несколько десятилетий назад, до того, как прижились другие виды озеленения и развития районов.И наконец, заслуживают ли обновления формы дерева и вкуса плодов? «Розовое небо», по которому мы судим о плодах собственного дерева, может преодолеть лишь такое пренебрежение. Если вы ответили «нет» ни на один из этих вопросов, забудьте о попытках восстановить дерево. Просто опустите его на уровень земли с помощью бензопилы.

Делаем разрез

Прореживание шпорцев яблока способствует здоровому новому росту, в результате чего фрукты становятся вкуснее.

Обновление яблони преследует несколько целей: 1) опустить ветви, придать дереву приятную форму и расположить фрукты под рукой; 2) открытие всех конечностей для солнечных ванн; 3) уменьшение общего количества произведенных яблок, чтобы в оставшиеся фрукты перекачивалась энергия.(Больше энергии дает плоды большего размера и лучшего вкуса.)

Ремонт включает в себя радикальную обрезку, поэтому лучше всего распределить процесс на два-четыре года, чтобы не повредить дерево. В зависимости от вашего опыта обрезки и размера конечностей, которые вам нужно обрезать (что может быть значительным), подумайте о том, чтобы нанять профессионального лесовода, чтобы сделать некоторые из разрезов.

Лучшее время для ремонта — поздняя зима или ранняя весна, потому что вы можете легко увидеть структуру дерева до того, как начнут расти листья, и в это время раны после обрезки быстро заживают.Для начала поищите самые высокие ветви на дереве. Затем визуально проследите за этими конечностями до точки, где они прикрепляются к туловищу или сильной боковой конечности. Вы ищете соединение здоровой ветки, которая находится рядом с хорошей высотой для дерева после ремонта — от 10 до 15 футов идеально, если вы не хотите подниматься по лестницам, как я, — и ветку, которая поможет дереву поддерживать приятная форма. После того, как вы определились, это место, где вы сделаете первую обрезку. Сделайте глубокий вдох и используйте острую лучковую пилу или бензопилу, чтобы отрезать конечность.Одним махом вы опустили дерево и позволили свету проникнуть в оставшиеся ветви. Повторите этот процесс еще на одной или двух самых высоких ветвях, стараясь сохранить красивую форму, когда вы опускаете дерево и прореживаете его.

Сильные вертикально растущие водяные смерчи могут блокировать солнечный свет; большинство следует удалить.

Отсюда вы сможете делать более тонкие разрезы. Несомненно, у вашего дерева есть несколько мертвых, больных или сломанных ветвей; срежьте их до здоровой древесины, которую вы узнаете по светлой внутренней части.Затем возьмитесь за водяные смерчи — мощные вертикальные побеги, поднимающиеся внутри дерева или из земли рядом со стволом. Водяные смерчи будут блокировать попадание солнечного света на другие части дерева, поэтому срежьте их полностью, если только они не окажутся особенно подходящими для того, чтобы стать частью нового основного каркаса дерева. Затем поищите в кроне ветвей тонкие, поникшие и слабые стебли. Укоротите эти стебли, чтобы они больше не свисали, и прореживайте их там, где они скучены.

Тонкая настройка Обрезка

Несмотря на то, что во время обрезки были удалены некоторые цветочные почки (и потенциальные плоды), не беспокойтесь о смещении слишком большого количества бутонов.Каждый бутон раскрывается до пяти цветков, а яблоням требуется всего пять процентов цветков для развития плодов, чтобы дать хороший урожай яблок. Кроме того, яблони плодоносят на очень коротких стеблях, называемых «шпорами», которые каждый год удлиняются всего на долю дюйма. Со временем эти короткие шпоры становятся тесными и дряхлыми, и их необходимо проредить, чтобы стимулировать новый рост.

Продолжите точную обрезку, полностью удалив одни шпоры и сняв одну или две боковые ветви с других.Наконец, освежите красивую пятнистую кору дерева, потерев ее скомканной проволочной сеткой, чтобы удалить отдельные хлопья и уменьшить количество вредителей.

Натирание стволов скомканной проволочной сеткой помогает отшелушивать кору и ограничивать количество вредителей.

Вы закончили сезонный ремонт. Когда весна переходит в лето, вы заметите, что новые ростки появляются рядом с вашими срезами; возьмите их рукой по мере их появления и снимите резким движением вниз. Если несколько водяных смерчей вырастут низко на дереве, и они смогут построить новую основу для будущих конечностей, оставьте их в покое.

Повторяйте всю процедуру ремонта в течение двух или трех лет. По прошествии этого времени ваше дерево приобретет новую форму из старых ветвей, которые сохранили свое очарование, станут более продуктивными и будут на пути к своей былой славе.


Теги: сады Lee Reich OHJ март / апрель 2008 Old-House Journal обрезка

Еще из этой категории

Рекомендации по продукции

Вот некоторые расходные материалы и продукты, которые мы считаем необходимыми.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты с учетом их полезности и качества.

Искусство обрезки яблони

Мы так боялись обрезать слишком много, но быстро поняли, что робость мешает правильной обрезке, необходимой для повышения урожайности деревьев.

Зачем обрезать яблони? Самая очевидная причина — контролировать высоту для облегчения сбора.Если не обрезать яблони, они могут стать большими, с лучшими плодами высоко по внешнему периметру, где лучший солнечный свет способствует цветению и плодоношению. Если не обрезать, большие верхние ветви затеняют и затеняют нижние ветви. Правильная обрезка способствует образованию плодов на нижних ветвях, где их легче собирать.

Обрезка также снижает заболеваемость за счет увеличения циркуляции воздуха через дерево по мере прореживания кроны и удаления переполненных веток. И это помогает деревьям плодоносить более равномерно с каждым годом, выравнивая многолетние урожаи многих сортов яблок.

Обрежьте ветви, направленные внутрь, оставив ветви, расходящиеся наружу от дерева. Майкл Фосбург / Фоторедактор Форума

Лучшее время для обрезки яблонь — поздняя зима, после того, как сильные холода уже прошли, но до того, как начнут появляться новые побеги. Март — начало апреля — хорошее окно для обрезки фруктовых деревьев.

Чтобы решить, какие ветви обрезать, начните с представления идеальной, хорошо подрезанной и плодоносящей яблони. Исследования отдают предпочтение «центральной лидерной системе», в которой один центральный ствол проходит по высоте дерева, а сильные боковые ветви, называемые ветвями «лесов», расходятся наружу. Предпочтительная форма — пирамидальная, или в форме рождественской елки, с самыми широкими вытянутыми ветвями, расположенными ниже всего на дереве. Благодаря этой форме все ветви получают больше солнечного света, что способствует появлению большего количества цветов и фруктов на дереве.

Большинство яблонь попадают в одну из трех категорий: молодые и посаженные в течение последних нескольких лет; От 7 до 15 лет и плодоношения; и старые, заросшие деревья. Давайте рассмотрим каждый случай обрезки отдельно.

АРХИВ: Подробнее о колонках Дона Кинзлера «Растем вместе»

На молодых деревьях, если имеется более одной центральной выноски, удалите одну, чтобы устранить V-образное ветвление на вершине дерева.Обрезайте до пирамидальной формы с самыми широкими нижними ветвями и постепенно укорачивайте по мере продвижения вверх. Всегда обрезайте боковую почку или ветку, никогда не оставляя пустых стеблей.

Если яблони возрастом от 7 до 15 лет и в настоящее время она имеет форму шара, обрежьте ее в форме пирамиды, описанной ранее. Начните с самых нижних ветвей, сделав их самыми широкими. По мере того, как вы поднимаетесь по дереву, укорачивайте ветви ступенчато, пока вершина не станет самой узкой.

На деревьях этого возраста ветви вдоль центрального ствола часто располагаются слишком близко друг к другу. Основные горизонтальные ветви лесов должны располагаться на расстоянии от 12 до 24 дюймов вдоль ствола. Удалите излишки веток обратно к стволу, обрезая только за выступом «воротника», где ветка выходит из ствола.

При обрезке боковых ветвей основного ствола обрезайте сразу за «воротник» ветки, не оставляя пня.Майкл Фосбург / Фоторедактор Форума

После придания дереву формы и создания сети из ветвей лесов обрежьте пересекающиеся ветви и ветви, направленные назад в дерево. Ветви должны расходиться наружу. Удалите с основных ветвей направленные вверх побеги, называемые водорослями. Удалите побеги от корней дерева и мертвую древесину.

Если ваша яблоня никогда не обрезалась, меняйте ее постепенно в течение двух-трех лет.Если ваша яблоня старая, заросшая и какие-либо плоды находятся вне досягаемости, может помочь омоложение. Ежегодно в течение трех лет убирайте около одной трети высоты дерева, пытаясь снизить высоту дерева примерно до 12 футов. Обрежьте ветви, чтобы они не оставались корнями.

Следуя шагам, описанным в предыдущих абзацах, удалите беспорядок внутри дерева, например, ветки, которые трутся друг о друга, и ветки, обращенные внутрь. Открытие дерева позволит большему количеству солнечного света и движения воздуха улучшить цвет плодов и уменьшить количество болезней.

Дон Кинзлер, пожизненный садовник, занимается садоводством в пристройке государственного университета Северной Дакоты в округе Касс. Читатели могут связаться с ним по адресу [email protected] или позвонить по телефону 701-241-5707.

Как обрезать яблоню — и когда это делать

Важно знать, как обрезать яблоню и когда это делать, чтобы сохранить здоровый рост и хорошее плодоношение. Независимо от того, растет ли у вас только одна яблоня или целый сад, если вы установите правильный режим обрезки, вы получите более здоровые деревья правильной формы и, следовательно, лучший урожай.

Если яблоню позволить слишком сильно потерять форму, ее ветви могут ослабнуть до такой степени, что они не смогут выдержать вес яблок. Разросшееся дерево со слишком большим количеством плотных ветвей не позволит воздуху и свету достигать плодов и, следовательно, может быть уязвимо для болезней — а это не то, что вы хотите среди своих идей для огорода .

Когда следует обрезать яблони?

Решение о том, когда обрезать яблоню, зависит от сорта яблони и причин ее обрезки.

Относительно того, когда проводить обрезку, Мэтт Хартлайн, сертифицированный специалист по лесоводству ISA и партнер Bill Miller & Associates , говорит: «Последняя часть периода покоя (с конца января по начало марта на северо-востоке США) является наиболее подходящей. лучшее время для самых агрессивных работ по обрезке. Последующие работы в течение вегетационного периода имеют тенденцию к более щадящему и эстетичному характеру. Обрезка поздним летом для осветления густых участков может помочь предотвратить поломку тяжелых конечностей ».

(Изображение предоставлено: Бриджит Пирсон)

(Изображение предоставлено: John Swithinbank)

  • Лестница.
  • Секаторы или секатор для более тонких веток.
  • Сучкорезы для срезания веток толщиной около 1 дюйма.
  • Обрезная пила для обрезки веток толщиной 3 дюйма и более.

Перед тем, как начать обрезку яблони

(Изображение предоставлено: Polly Eltes)

Перед тем, как начать обрезку яблони, внимательно посмотрите на нее со всех сторон, чтобы оценить ее существующую форму. Прежде чем прикасаться к ним каким-либо ножом, подумайте, какие ветви вы хотите обрезать.Вы даже можете пометить их краской, лентой или садовой веревкой, чтобы придать им желаемую форму. Вы хотите создать прочную структуру филиалов.

Из ствола дерева растут центральные свинцовые ветви, а из этих меньших, более тонких ветвей «лесов» образуются. Эти ветви каркаса должны располагаться равномерно и не пересекать друг друга. Вы должны стремиться к пирамидальной или конусообразной короне с более широким разветвлением внизу короны, сужающимся к более узкой вершине наверху.Это сделано для того, чтобы свет попадал на все дерево, а верхние ветви не затеняли нижние.

Как обрезать яблоню — шаг за шагом

(Изображение предоставлено: Future)

Обрезая яблоню зимой, вы делаете это для улучшения роста и сохранения хорошей формы.

Марк Гутьеррес, совладелец Gutierrez & Sons Tree Service , дает следующий совет: «Чтобы выбрать место стрижки, убедитесь, что вы понимаете расположение почек роста и сохраняете почки, которые выглядят так, как будто они будут расти. поддерживать целостность дерева.

‘Выбирая бутон, срезайте ветку сразу за ней под углом 10 или 2 часа для оптимального эффекта. Если вы не знаете, где и как безопасно обрезать деревья, не бойтесь обращаться в профессиональные службы по обрезке деревьев. Лучше сначала проявить чрезмерную осторожность, чтобы не повредить деревья в долгосрочной перспективе ».

Мэтт Хартлайн добавляет: «Основная корректирующая обрезка — важный аспект приучения молодого дерева к хорошей форме. Сюда входит удаление излишков и противоположных внутренних наростов, а также удаление крупной мертвой древесины и поврежденных / падающих ветвей.

‘Другой целью корректирующей обрезки является устранение трения ветвей, которые трескаются и приводят к гниению. Обрежьте водоросли, растущие вдоль ствола и около исходных точек больших конечностей. Также удалите прикорневые побеги / отростки, выходящие из основания деревьев / корневого подвоя. Корректирующая обрезка слегка раскроет внутреннюю часть дерева и выявит структурные качества ».

Как обрезать разросшуюся яблоню?

Существует особая техника обрезки яблони, которую не обрезали несколько лет или которой позволили потерять форму.Главное — каждый год подрезать понемногу. Если вы сильно обрежете сильно разросшуюся яблоню за один прием, это будет способствовать появлению большого количества новых непродуктивных приростов. Вместо этого вам нужно будет постепенно вернуть дереву форму в течение нескольких лет.

Сертифицированный лесовод и садовод Захари Смит из Smith’s Tree, Horticulture & Pest Management поддерживает этот более щадящий подход к обрезке для домашних или садоводов на заднем дворе и рекомендует сохранять естественную форму и красоту деревьев, а также обеспечивать высокое качество питательных веществ. густая яблочная продукция для домашнего использования.

По его мнению, «тяжелая обрезка, которая является обычной для большинства видов ухода за фруктовыми деревьями, не нужна и слишком разрушительна для долгосрочной жизнеспособности дерева», — говорит он. «Я придерживаюсь более деликатного и эстетичного метода обрезки фруктовых деревьев. К яблоням применимы лучшие методы управления всеми видами обрезки деревьев, включая правило 25%: не удаляйте 25% фотосинтетической способности при любой обрезке. Лучше всего соблюдать осторожность в ежегодном цикле обрезки и оставлять на дереве много места для роста листьев.

‘Большие пропилы удаляют тонны почек, и дерево может реагировать только сильным ростом побегов, часто называемым водяными ростками. При умеренной обрезке, а также при хорошем управлении почвой и водными ресурсами вы, вероятно, получите больше фруктов, чем сможете использовать, сохранить и подарить друзьям ».

Как обрезать кордонные, шпалерные и веерные яблони

(Изображение предоставлено: Future)

Эти стилизованные формы яблонь стали очень популярными в частных садах, в прошлом их можно было найти в основном в садах, обнесенных стенами величественных домов и усадеб.

Мэтт Хартлайн объясняет: «Яблони хорошо подходят для приучения к шпалерным, бельгийским заборам и ступеням. Общим знаменателем для каждой из этих функций является подавление вертикального роста и усиление горизонтальности.

‘Для достижения наилучших результатов начинайте тренировку, когда деревья становятся саженцами. Направленная обрезка, опоры из медной проволоки с покрытием, использование утяжелителей, решетчатые конструкции и решетки — все это может помочь направить растения к желаемому видению. Шпалеры, бельгийские заборы и ступеньки обычно требуют нескольких сеансов обрезки в год.

Эксперт по садоводству на телевидении Монти Дон пишет в своем блоге о летней обрезке яблок шпалерского типа и предлагает, чтобы июльская обрезка была хорошим вариантом: «Если вы не тренируете конкретный новый побег, удалите весь рост этого года обратно на пару пар листьев (обычно от 2 до 4 дюймов), стараясь не удалить созревающие плоды. Если вы тренируетесь до определенной формы, привяжите желаемый, но свободный рост по ходу движения ».

Раскидистые побеги молодых яблонь

Правильный угол наклона побегов или ветвей — это аспект тренировки дерева, который способствует формированию цветочных бутонов и плодов, позволяет солнечному свету проникать в крону деревьев, придает дереву структурную прочность и направляет рост внутри молодой яблони.

Всходы или новые всходы относятся к текущему приросту до одного года. Эти побеги длинные и мощные, а их верхушечные почки часто остаются вегетативными.

Ветви старше одного года, сформировали новые побеги и боковые ветви. Ветвь может иметь древесину разного возраста.

Углы и прочность промежности

Ветви с узкими углами промежности имеют слабую конструкцию и могут легко сломаться от ветра или тяжелых культур.

Ветви с широким углом между ластовицами обладают большей соединительной прочностью и не ломаются, так как на нижней стороне формируется поддерживающая древесина.

Влияние разведения ветвей

Способ распространения и расположения побегов или ветвей, а также время года, когда это делается, влияют на рост и урожай.

Независимо от привычки роста яблони, когда побеги или ветви раскладываются или перемещаются из вертикального положения в более горизонтальное, рост конечного расширения и апикальное доминирование уменьшается, а развитие боковых ветвей увеличивается.

Распространение всего побега или ветки по прямой линии приводит к равномерному росту по длине побега или ветви и создает сильный угол между промежностью.Чем ближе к горизонтали разложена ветка, тем более однородны бутоны, которые развиваются вдоль ветки, особенно по направлению к основанию.

Изгиб дуги

Изгиб дуги — это когда кончик побега или ветви сгибается ниже некоторой точки вдоль побега или ветви, образуя дугу или кривую.

Это создает другую реакцию, чем при прямолинейном разбрасывании. Сгибание дуги мало влияет на угол промежности. В самой высокой точке арки обычно образуются один или несколько вертикальных побегов.Остальные побеги короче в обе стороны от арки.

Апикальное доминирование

Реакция силы тяжести на расширение или изгибание является результатом феномена, называемого апикальным доминированием.

Апикальное доминирование регулирует рост с помощью двух гормонов растений. Во-первых, растительный гормон цитокинин, который вырабатывается в верхушках корней, поднимается по дереву и нарушает покой в ​​самых высоких точках (верхушках почки) дерева.

Когда кончики побегов начинают двигаться, в активно растущих кончиках побегов вырабатывается другой растительный гормон, называемый ауксином.Когда ауксин движется вниз по побегу под действием силы тяжести, он останавливает развитие и ветвление боковых почек ниже кончика.

Апикальное доминирование сильнее всего у вертикальных побегов, где ауксин движется вниз и равномерно накапливается в почках, не давая им развиваться боковым побегам.

Эффект ослабевает с увеличением расстояния от наконечника. По мере того, как почки удаляются от кончика, они освобождаются от воздействия ауксина и могут развиваться боковые побеги.

Верхушечное доминирование варьируется между видами и разновидностями, и очень сильно у яблони и груши.

Изгиб и выгибание по-разному влияют на апикальное доминирование

Поскольку побеги или ветви отклоняются от вертикального положения, ауксин и цитокинин больше не концентрируются на кончике, а количество и длина боковых побегов увеличивается, а рост разгибания уменьшается.

Если побеги или ветви выгнуты ниже горизонтали, верхушечное доминирование почки на кончике утрачивается.

Ауксин накапливается в нижней части побега или ветви, а цитокинин накапливается в самых верхних почках на изгибе побега или ветви.

Эти почки, которые больше не находятся под каким-либо верхушечным контролем, развиваются в новые вертикальные побеги, поскольку дерево пытается восстановить верхушечный контроль в побеге или ветви.

Таким образом, раскидистость или изгиб дуги могут иметь сильное влияние на рост побегов, что впоследствии может повлиять на скороспелость и урожайность.

Какой угол хороший?

Лучшая продукция получается из ветвей, обученных расти под углом примерно 45 градусов от вертикали. Этот угол достаточно широк, чтобы ветка никогда не конкурировала с вожаком дерева.Угол также достаточно узкий, чтобы позволить апикальной почке быть достаточно сильной, чтобы наложить свое собственное апикальное доминирование на этом побеге. Это позволяет некоторому продолжающемуся вегетативному росту сохранить силу ветки, что, в свою очередь, позволяет обновлять плодоносящую древесину и оптимизирует размер и качество плодов.

Когда побеги или ветви раскидываются более чем на 45 градусов в начале жизни дерева, сильный рост побегов часто развивается с верхней поверхности побега или ветви.

При раскладывании кончик побега или ветви всегда должен быть наивысшей точкой.

Избегайте сгибания ветвей

Когда вы сгибаете ветку или снимаете ниже горизонтального положения — так, чтобы кончик находился в самой нижней точке — доминирующая почка в самой высокой точке изгиба разовьется в сильный вертикальный новый побег, особенно когда деревья молодые.

Следует избегать появления этих вертикальных новых побегов, поскольку они не могут превратиться в подходящую плодоносящую древесину. Они также могут вызывать скученность и затенение.

Удаление этих побегов летом не поможет, потому что новые побеги развиваются из скрытых почек вокруг срезов обрезки.
Если на деревьях есть яблоки, эти массы прямостоячих побегов могут отрицательно повлиять на уровень кальция в плодах и вызвать нарушения хранения.

Обрезка, направленная вверх, — это вечный кошмар, который можно решить только в том случае, если вы исправите угол над горизонтальным положением и восстановите апикальное доминирование.

Удаление этих сильных, прямостоячих новых побегов летом может не только привести к обширным солнечным ожогам яблок, но также удаляет большую часть листовой поверхности, которая необходима молодым деревьям для роста.

Общее практическое правило заключается в том, что при обрезке летом или зимой вы должны видеть как можно меньше обрезков, когда вы смотрите на деревья.

Когда следует выкладывать?

В любой системе обучения деревьев цель состоит в том, чтобы как можно быстрее заполнить пространство дерева. Это означает, что вы должны поощрять как можно больший рост в первый и второй годы. Распространение побегов или веток до того, как они заполнят отведенное для них пространство, в конечном итоге отсрочит время, когда деревья должны быть в полном объеме.

Лучшее время для распространения — август и сентябрь (февраль и март в Южном полушарии), когда рост замедляется, но все еще имеется достаточный сокодород для облегчения распространения и стимулирования сильного структурного развития.

Вы можете разложить зимой, но побеги или ветки могут не разрастаться так же хорошо, как когда вы делаете это в конце лета или весной перед цветением.

Несколько советов

Перед тем, как раскладывать ветви с узкими углами ластовицы, сначала подрезайте их.С помощью пилы для обрезки веток с мелкими зубьями сделайте три надреза под веткой, где она соединяется с ведущей. Разместите вырезы на расстоянии примерно полдюйма (13 миллиметров) друг от друга и сделайте разрез примерно на половину ветки. Лидер — это основная часть каркаса дерева, которая находится непосредственно над корневой системой.

Разложенные вами побеги и ветки должны подчиняться правилу «3 к 1», которое относится к относительным размерам побега или ветки и вожака. Побег или ветвь должны иметь диаметр не более одной трети диаметра выноски в том месте, где они соединяются с выноской.Правило 3-к-1 обеспечивает развитие доминирующего лидера со сбалансированной структурой ветвей.

Убедитесь, что вы всегда работаете с доминирующими побегами, которые постепенно сужаются к вершине, прежде чем вы начнете раскидывать побеги или ветви. Распространение от основания вверх сохраняет дерево спокойным и уравновешенным.

Tatura Trellis или Open Tatura

В Tatura Trellis или Open Tatura расположите нижнюю и вторую проволоку на расстоянии 12 дюймов (300 мм) друг от друга, чтобы легко установить базальный каркас.Все остальные провода можно развести на расстоянии около 16 дюймов (400 мм) друг от друга.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *