Содержание

технология теплоизоляции наружных стен, расчет толщины и размеров утеплителя снаружи, плотность и виды материала

Утепление наружных стен дома — это многоцелевое мероприятие, решающее проблемы экономии и сохранения тепла внутри помещения. При этом, если разобраться в физической сущности этого действия, то окажется, что термин «утепление» не полностью отражает суть регулируемых процессов.

Большинство считает, что утепление призвано прекратить процесс «обогрева Вселенной», т.е. сократить теплопотери от выхода энергии наружу.

Тем не менее, основная проблема, которую призвано решить утепление стен — это вывод наружу точки росы, то есть — повышение температуры внутренней поверхности стен с целью исключить появление конденсата.

Холодная стена, имеющая температуру ниже критической, обязательно отпотеет или даже покроется инеем, а повышение ее температуры всего лишь на несколько градусов прекратит процесс оседания влаги, сохраняя материал стен и конструкций от коррозии или разрушения.

Содержание статьи

С какой стороны утеплять дом?

Для наиболее эффективного вывода точки росы лучше всего использовать наружное утепление стен. Причина этого в том, что слой утеплителя, установленный снаружи, исключает непосредственный контакт стены с внешним холодным воздухом, отчего наружная поверхность стены перестает отдавать тепло в атмосферу.

При этом, внутренняя поверхность стены нагревается от теплого воздуха дома и теряет способность конденсировать влагу. Точка росы переносится за ее пределы, вглубь материала утеплителя, что практически полностью исключает какие-то вредные процессы — внутри утеплителя (при правильной установке) влаге взяться неоткуда. Поэтому наружное утепление — намного предпочтительнее внутреннего, при котором возникают большие сложности с отсечкой пара.

Точка росы

Единственным серьезным недостатком наружного способа утепления является сложность работ — необходимость использования лесов, иногда приходится прибегать к помощи промышленных альпинистов и т.

д. Специфические условия налагают свои ограничения и могут вызвать недостаток качества работы, поэтому следует тщательно продумывать и организовывать процесс максимально эффективным образом. Кроме того, имеются ограничения по наружной температуре воздуха — зимой наружное утепление стен не производится.

Данные виды утеплителей подходят для наружного и внутреннего утепления:

Пенопласт – достоинства и недостатки

Пенопласт — лидер среди утепляющих материалов, сочетающий в себе самые удачные качества:

  • Низкая теплопроводность. Пенопласт на 98% процентов состоит из воздуха и только на 2% из полистирола, поэтому теплосберегающие качества его весьма высоки.
  • Малый вес. Среди всех материалов пенопласт наиболее легкий, он не создает лишних нагрузок на стены.
  • Отсутствие последствий от действия воды. Материал состоит из множества герметичных гранул, заполненных пузырьками газа, в которые вода просто не может проникнуть.
  • Достаточная жесткость. Лист пенопласта удобен для монтажа, он не гнется и хорошо держит форму, легко режется.
  • Удобный формат и толщина листа. Стандартные размеры листов имеют удобные линейные размеры и толщину, позволяя использовать оптимальный вариант.
  • Хорошая адгезия — сцепление поверхности пенопласта с грунтовками или составами для оштукатуривания стен.
  • Пожарная безопасность. Производители заявляют, что шариковый пенопласт не горит вовсе. Это не совсем верно, он горит, но температура воспламенения его в два раза выше, чем, например, у дерева. Поэтому источником опасности он быть не может.
  • Цена пенопласта самая низкая из всех типов утеплителей.

Разница толщины при одинаковой теплоизоляции

Такие свойства характеризуют материал с очень положительной стороны.

Тем не менее, имеются и недостатки:

  • Пенопласт совершенно не переносит контактов с растворителями типа ацетона или бензина.
  • Хрупкость материала довольно высока, он крошится при резке, не допускает сгибания.
  • Пенопластовые плиты непроницаемы для воздуха, в отличии от минваты.
  • Имеется возможность обитания в толще материала грызунов.

Все недостатки можно определенным образом компенсировать, если знать об их существовании и принять необходимые меры.

Какой пенопласт выбрать для теплоизоляции снаружи?

В настоящее время производятся следующие виды пенопласта:

  • ПБС-С-15. Имеет самую низкую плотность, используется на второстепенных объектах.
  • ПБС-С-25. Наиболее используемый материал, имеет оптимальные характеристики и цену.
  • ПБС-С-35. Материал, применяемый для утепления и гидроизоляции подземных конструкций — фундаментов, цоколей.
  • ПБС-С-50. Самый плотный тип, используемый на ответственных объектах со сложными условиями эксплуатации.

ВАЖНО!

Заявленная плотность материала зачастую не соответствует фактической, поэтому, приобретая материал, лучше подстраховаться и купить более плотный.

Кроме того, существуют модифицированные образцы пенопласта — например, экструзионный пенополистирол (ЭПС). Он имеет более высокую прочность, не крошится. При этом, он горюч и имеет более низкую паропроницаемость, чем у обычного пенопласта. Кроме того, он дороже, что несколько ограничивает область его применения.

Стеновой пирог наружного утепления

Строение стенового пирога при наружном способе утепления довольно просто.

Поскольку для наиболее эффективного протекания вывода пара из материала стены требуется как можно более плотное прилегание утеплителя, то

никакие пленочные материалы между стеной и пенопластом не устанавливается.

С наружной стороны тоже никакой гидрозащиты не делается, если в качестве облицовки используется «мокрый» метод — нанесение штукатурки или декоративной облицовочной плитки или подобных материалов с применением цементных смесей.

Если же используется вентилируемый фасад, то промежуток между пенопластом и фасадом по технологии должен составлять не менее 40 мм, поэтому для защиты утеплителя от влажного воздуха можно (но необязательно) установить слой гидрозащитной паропроницаемой мембраны с выходом наружу.

Состав стенового пирога:

  • Наружная поверхность стены.
  • Утеплитель (пенопласт).
  • Слой штукатурки или облицовочная плитка, приклеенная на соответствующую смесь.

Для вентилируемых фасадов:

  • Внешняя поверхность стены.
  • Слой пенопласта.
  • Слой паро- гидрозащитной мембраны.
  • Контробрешетка, создающая вентиляционный зазор.
  • Вентилируемый фасад.

Стеновой пирог

Как рассчитать толщину пенопласта для качественного утепления?

Имеется два основных способа расчета толщины утеплителя:

  • По местонахождению точки росы.
  • По теплопроводности стены.

Оба способа по своему хороши, но вариант с точкой росы считается более ненадежным, так как в основном он сводится к определению ее положения в толще материала при определенных температуре и влажности. На практике эти показатели не бывают одинаковыми, поэтому точка росы перемещается в разные положения, причем, если она даже изредка выходит на внутреннюю поверхность стены, то требуется утепление.

При этом, местонахождение точки обычно определяется по таблицам, работать с которыми довольно сложно и полученный результат никак нельзя проверить.

Вариант расчетов по теплопроводности стены выглядит более корректным. Нужны две расчетные величины:

  • Минимальное теплосопротивление стены
    . Это — отношение толщины стены к коэффициенту теплосопротивления материала.
  • Фактическое теплосопротивление. Эта формула сложнее, суммируются значения теплосопротивления всех слоев стены и коэффициенты теплоотдачи внутренней и внешней поверхностей.

Если фактическое значение больше минимального, то утепление незачем. Если же оно меньше, то недостача восполняется слоем утеплителя. На практике все необходимые значения и коэффициенты находить бывает очень сложно, разные источники предлагают противоречивые показатели,что вносит в расчеты ненужную путаницу.

Расчет толщины

Поэтому принято использовать онлайн-калькуляторы, в большом количестве имеющимися в сети интернет. Они действуют по простому принципу — подставляются свои данные и получается готовый результат, который рекомендуется проверить при помощи нескольких калькуляторов для получения более корректного значения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При этом, специалисты утверждают, что сложные расчеты можно не производить, абсолютно всем подходит пенопласт толщиной 50 мм марки ПБС-С-25.

Этот вариант является универсальным, обеспечивающим вывод пара из толщи материала и гарантированное удержание точки росы внутри материала утеплителя.

Подготовка поверхности стен

Поверхность стены должна отвечать следующим требованиям:

  • Отсутствие отставшей штукатурки.
  • Отсутствие старой краски.
  • Поверхность стены должна быть стабильной и не осыпаться при проведении по ней рукой.
  • Плоскость стены должна быть ровной, максимальное значение перепадов составляет 1-2 см. Более глубокие впадины подлежат оштукатуриванию или заделке.

При необходимости стена штукатурится или покрывается грунтовкой глубокого проникновения (если сильно осыпается).

Подготовка поверхности

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция под пенопласт?

Между пенопластом и стеной ни в коем случае не должны находиться никакие материалы, препятствующие выводу пара

. Парциальное давление, выдавливающее водяной пар сквозь толщу стены, будет постоянно добавлять все большие количества, отчего пар, не имея возможности вывода сквозь утеплитель, начнет накапливаться в толще стены.

Этого допускать нельзя, наоборот, надо обеспечить беспрепятственный проход пара сквозь пенопласт. С наружной стороны, при использовании вентилируемого фасада, допускается установка паро- гидрозащитной мембраны, обеспечивающей вывод пара, но препятствующей проходу влаги снаружи.

Подготовка обрешетки под пенопласт

Обрешетка требуется, если в качестве внешней финишной обшивки используется сайдинг. Крепить его непосредственно к пенопласту невозможно, поэтому необходимо установить обрешетку.

Для этого перед установкой пенопласта к стене прикрепляются деревянные бруски такой же толщины, что и утеплитель. Они крепятся так, чтобы точно попадать между листами пенопласта, без щелей, которые при необходимости заполняют монтажной пеной.

После установки утеплителя к ним в поперечном направлении крепится контробрешетка, служащая непосредственной опорой для сайдинга.

ОСТОРОЖНО!

Толщина планок контробрешетки должна соответствовать требованиям для вентилируемых фасадов — не менее 40 мм.

Способы крепления пенопласта к стене

Пенопласт можно прикрепить такими способами:

  • Механически, при помощи специальных дюбелей («грибков»), с широкими шляпками. При забивании надо их утапливать в пенопласт минимум на 1 мм. Располагают грибки по углам с одновременным захватом четырех листов, с дополнительным дюбелем по центру.
  • С использованием сухой смеси, разводимой водой. Получается состав, схожий с тем, что используется для приклеивания керамической плитки. Он наносится непосредственно на пенопласт, который сразу же устанавливается на стену.
  • С использованием специального клея. Он обычно выпускается в баллонах, напоминает монтажную пену (практически, это она и есть, только с меньшим расширением). Нанесение клея производится на утеплитель полосами по периметру и несколькими линиями внутри.

Крепление при помощи клея

Фиксация дюбелями

 

Все варианты практически равнозначны, выбор производится по принципу «как удобнее», Если состояние (или материал) стены не позволяет использовать дюбели, то следует применить другой, более подходящий вариант. При этом, по возможности рекомендуется усиливать клеевые соединения грибками, исключая отставание смеси или клея от проблемных участков стены.

Установка утеплителя

Утепление стен пенопластом своими руками производится в следующем порядке:

  1. Установить площадки или леса, организовать свободный доступ к стене по всей площади.
  2. Подготовить стену. Удалить отслоившиеся куски, при необходимости заделать вмятины или щели. Установить бруски обрешетки (если надо).
  3. Установить поочередно листы пенопласта выбранным способом. Установку начинать снизу вверх, при образовании щелей заполнять монтажной пеной.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Специалисты рекомендуют использовать грибки лишь как дополнительное средство, усиливающее клеевое соединение.

Монтаж утеплителя

Утепление под сайдинг

Наружное утепление стен — надежный способ сохранения тепла и защиты материала стен от намокания и разрушения. Главным условием успешного результата является изучение технологии и физической основы процессов, происходящих с воздушной влагой. При владении знаниями и навыками работа будет быстрой и эффективной.

Полезное видео

Видео-инструкция по утеплению стен пенопластом:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Утепление стен пенопластом — ООО Пенопласт

Пенопласт – недорогой и подходящий материал для утепления наружной части дома или внутреннего пространства, обеспечивающий высокий уровень утепления. В дополнение, можно обшить его гипсокартоном.

Достоинства и недостатки

Главные достоинства пенопласта для утепления стен:

  1. Термоизоляционные свойства на высоком уровне.
  2. Почти не впитывает влагу, поэтому нет необходимости пользоваться гидробарьером.
  3. Изолирует звуки.
  4. Отличается небольшим весом.
  5. Легко монтируется и режется.
  6. Не дает возможности развиваться грибку и плесени.
  7. Долговечен, поскольку не подвергается солнечным лучам и морозу.
  8. Низкая стоимость и доступность.

Среди недостатков выделяют:

  1. Плохую пропускную способность для воздуха.
  2. Низкий уровень прочности, поэтому дополнительно надо защищать материал от повреждений.
  3. Низкая адгезия, что требует дополнительного крепежа.
  4. Сокращение площади.

При использовании материала внутри помещения обязательно нужно делать хорошую вентиляцию.

Подготовка наружных стен к утеплению

До начала утепления наружных стен при помощи пенопласта важно выполнить все подготовительные работы. Для этого проводится очищение, выравнивание, удаление дефектов и грунтование. Поэтапно процедура такова:

  1. Собрать строительные леса, чтобы было удобно работать на высоте.
  2. Осмотреть все стены на предмет изъянов. Любые неровности и трещины надо замазать раствором, наплывы сбить. Приготовить канавы для коммуникаций.
  3. Обработать стены грунтовкой желательно в 2 слоя. При первом слое материал разводится водой. Для второго слоя используется чистая грунтовка без воды.

Рекомендуется для грунтования использовать кисть, поэтому происходит дополнительная чистка от пыли и мусора.

Технология утепления стен снаружи

После подготовительной работы можно переходить к укладке пенопласта. Крепить можно на клей или дюбели «зонтики», а также использовать комбинированную схему. Сама процедура утепления включает следующие шаги:

  1. Утепление стен.
  2. Отделка проемов.
  3. Формирование углов.
  4. Утепление места под крышей.

У каждого этапа свои особенности и последовательность.

Работы со стенами

Начало работ начинается с установки первого ряда и крепежа плит на стены. Пошагово процедура следующая:

  1. Замерить стены, чтобы определить перепады, можно пользоваться уровнем или ниткой.
  2. В нижней точке поставить отметку, начертить линию, что укажет на расположение 1 ряда пенопласта. В дополнение можно сделать опору из профиля прямо к фундаменту.
  3. Приготовить клеевую смесь, разводить ее в воде согласно инструкции. Для смешивания использовать низкооборотный инструмент.
  4. Приготовить пенопласт, для резки можно использовать ножовку по металлу.
  5. На одну плиту нанести клей по периметру тонким слоем, потом добавить еще раствора, чтобы слой получился до 2-3 см. В центре поставить несколько точек с раствором.
  6. Примерить пенопласт, чтобы понять, сколько площади займет раствор на стене, примерное значение равно 40-60%.
  7. На стене сделать отметки расположения плит утеплителя, по ним нужно продолжать работу. Принцип подобен кладке кирпича, верхний ряд нужно смещать в сторону, чтобы швы не совпали, примерно на 15 см и более. В противном случае появится «мостик холода» на швах.
  8. Уложить первую плиту и выровнять ее. Именно так укладываются остальные плиты утеплителя по первому ряду. Смещая каждый ряд, монтируются следующие.

Стыковка пенопласта должна быть плотной, а зазоры наполнять монтажной пеной. Когда все высохнет пену и выступающие элементы надо обрезать. Правилом проверить ровность покрытия, все выступающие части затираются теркой для пенопласта.

Утепление угловых участков

Для утепления углов надо использовать следующую схему:

  1. На одной плите пенопласта нарисовать часть, что будет выходить за угол дома и место для крепежа на стене.
  2. На сторону что клеится, нанести аккуратно раствор, прислонить к стене и подождать схватывания, все подровнять по уровню.
  3. Замерить размер плиты для другого угла и срезать лишнее, приклеить плотно с другой стороны.

Часть, которая выступает удалить ножовкой, в итоге будет ровный прямой угол. В случае зазора заполнить его монтажной пеной.

Оконные и дверные проёмы

Процедура для дверного проема и окон немного отличается. Этапы выполнения работ для дверей таковы:

  1. Края пенопласта подпилить под углом ножовкой, раму обезжирить.
  2. Для теплоизоляции проемов приготовить профили и порезать на нужное количество, края, которые подходят на углы срезать под 45 градусов. Закрепить профиль так, чтобы он плотно прилегал. В углах стыковать по срезам.
  3. Вырезать стеклосетку шириною больше на 10 см, чем толщина пенопласта и зафиксировать ее на стене. По кругу дверного проема нанести клей шириной 10 см, приклеить стеклосетку, чтобы она утопла в растворе. Поверх нее распределить еще слой клея и зафиксировать пенопласта.

Процесс для окон очень похож, но пенопласт надо вырезать буквой «Г» на углах, чтобы фиксировался целый кусок. Работа следующая:

  1. Рама окна обезжиривается, клеится по периметру профиль.
  2. На стену по кругу профиля наносится раствор на 10 см, фиксируется стеклосетка. Вырезается пенопласт и крепится на стене.

Пространство под крышей утепляется по аналогии со стенами, но пенопласт нужно вырезать, что замедляет всю работу.

Монтаж крепежных зонтиков на пенопласт

Зонтики обеспечивают более надежную фиксацию пенопласта. Для монтажа нужно:

  1. Определить длину зонтика. Для этого в расчет берется толщина основного материла, 15 мм клея, 20 мм запаса и длина распорной части.
  2. На дрели выставить метку или ограничитель глубины до нужных параметров.
  3. Разметить места сверления, сделать дырки.
  4. Вставить ножку зонтика, чтобы шляпка была ровно и при помощи насадки вкрутить распорный элемент, закрыть крышкой.

В некоторых случаях надо просто забить дюбель, а не закручивать его.

Технология утепления стен изнутри

Для утепления стен изнутри потребуется исключить любые стыки и швы, через которые может попадать конденсат. Процедура утепления почти не отличается. Первым делом подготавливается поверхность, проводится выравнивание, удаление штукатурки, очищение и грунтование.

Когда основа подсохнет между стенок и пенопластом закрепить гидробарьер, который не даст влаге попадать внутрь помещения. Для монтажа используют специальные дюбели или клей. Раствор наносится на стену, а не на пенопласт. В ходе работы не делать зазоры между плитами, чтобы исключить попадание холода. В самом конце нужно закрыть утеплитель гипсокартонном для дальнейшей отделки. Для внутреннего утепления лучше подбирать материалы с низкой плотностью, высокого качества.

Армирование утеплителя

Для защиты утепленных стен нужно использовать армирование. Этап работ следующий:

  1. Готовится раствор для оштукатуривания поверхности, согласно инструкции.
  2. Работа производится с проемов. Смесь надо распределить и выровнять.
  3. Армирующую сетку прижать к раствору, загладить кельмой. По аналогии выполняется работа на всех проемах.
  4. В углах проемов наносится полоска раствора, накладывается сетка, прижимается кельмой. Затем нужно вырезать профиль для угла, нанести по периметру окна раствор и приложить профиль с сеткой. Разровнять и загладить.
  5. На внутренних углах прикладывается сетка, выравнивается и заглаживается клеем.
  6. К нижней точке стен приложить профиль-капельник, между пенопластом и ним не должно остаться воздуха. Поверх него распределить клея и разглаживается кельмой.
  7. Для армирования всех стен нужно вырезать сетку по длине дома. На поверхность накладывать раствор и разглаживать зубчатой гладилкой, фиксировать сетку и закрывая слоем раствора. По аналогии уложить следующий кусок с нахлестом от 10 см.
  8. Дать время немного высохнуть раствору, удалить все неровности. Правилом проверить вмятины на стенах и выровнять их.
  9. Когда раствор полностью затвердеет, сделать финальное выравнивание шпаклевкой.

Когда все застынет, утепление может считаться оконченным. В дальнейшем просто надо выполнить финишную отделку.

Общие рекомендации и особенности утепления стен

Во время выполнения работ по утеплению стен пенопластом, надо использовать несколько правил и рекомендаций специалистов:

  1. Проводить работы при температуре от +5 до +25 градусов и невысокой влажности.
  2. Поверх листов можно применять сетку, что будет защищать пенопласт от пыли.
  3. Строительные леса ставить с отступом до 30 см, чтобы получилось маневрировать.
  4. Любые откосы заклеивать скотчем, дабы не пачкать их клеем, стекла закрывать пленкой.
  5. В завершении работ все пленки надо снимать.
  6. Утеплитель не хранить на улице, поскольку он желтеет и начинает терять свойства от влияния солнца.
  7. Дома утепляются всегда от менее заметных стен, чтобы получилось вовремя выбрать технологию и удалить проблемы.
  8. Не рекомендуется прерывать работу на одном месте, особенно в ходе работы с клеем.
  9. Пользоваться только качественным материалом и специальными смесями.

Все описанные правила помогут сделать утепление стен правильно, без ошибок и максимально быстро, качественно.

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Как утеплить стены пенопластом снаружи своими руками

Утепление пенопластом стен снаружи встречается очень часто. Этот материал будет служить прекрасным утеплителем и его монтаж полностью можно сделать своими руками, поэтому и цена работы будет значительно ниже. Как утеплить наружные стены пенопластом мы и рассмотрим сегодня, у вас будет полная информация, а видео в этой статье и фото помогут все сделать в короткие сроки.

Содержание статьи

Что важно знать о наружном утеплении

Утепление стен снаружи пенопластом своими руками достаточное простое, с ним несложно справиться даже новичку. Суть технологии сводится к тщательной очистке поверхности, обработанной грунтовкой (см. Виды грунтовок строительных и область их применения), и на подготовленную стену встык крепят отрезки пенопласта.

В любой работе важно соблюдать технологию, включая утепление своими руками. Хотя считается, что пенопласт – простой материал, не вызывающий затруднений в монтаже, есть и у него своя специфика.

Чтобы убедиться в простоте его закрепления на поверхность, достаточно бегло прочесть пошаговую технологию. Но, кроме инструкции, рекомендуется всесторонне изучить все аспекты работы с пенопластом в качестве утеплителя.

Итак:

  • Важно, чтобы старая поверхность была предварительно обработана, то есть на ней не оставалось отсыпающихся пластов старой шпатлевки (см. Как снять со стен шпаклевку и на сколько это надо) и других смесей. Листы утеплителя крепят на цельную и хорошо грунтованную поверхность.
  • С пенопластом работают специальным клеевым составом, предназначенным для данного утеплителя. Помимо клеевой фиксации, листы по углам фиксирую дюбелями для отделки – с шляпками «грибком» или «зонтиком».
  • Приклеивать пенопласт нужно аккуратно, чтобы состав не выходил на торцы, поскольку эти подтеки и наплывы образуют «мостики холода».
  • Нанесенный утеплитель дополнительно покрывают клеящим составом, чтобы армировать сеткой. Она помогает удерживать листы утеплителя монолитным слоем, поверх чего наносится финишный раствор.
  • Укрепленный армирующей сеткой фасад защищен от растрескивания и прочих дефектов. Визуально он дольше выглядит как новый.

Внимание: Выбор стеклосетки – ответственный момент, поскольку она закрепляется на щелочную среду, способствующую разрушению армирующей сетки. Со временем она рассыпается на труху, не выполняя скрепляющей функции в полном объеме. Фасадная армирующая сетка должна содержать специальный состав, который пропитывает волокна, препятствуя деструктивным процессам. Выбор штукатурки для утепления стен пенопластом снаружи своими руками

Поверх закрепленной сетки вся наружная стена грунтуется под финишную штукатурку или другой вид отделки.

Обратите внимание: Разновидность финишной штукатурки влияет на качество поверхности и срок эксплуатации, и ее важно правильно выбирать.

Самые распространенные смеси – силиконовая, минеральная (на цементной основе) и акриловая:

  • Цементная смесь паропроницаемая, она хорошо реагирует на смену погодных условий. Она подходит и для штукатурки пенопласта и пенополистирола, но со временем осыпается.
  • Акриловая смесь образует более плотную структуру, дольше служит, но не обладает достаточно высокой паропроницаемостью.
  • Силикатная штукатурка «дышит», и поверх минеральной ваты образует устойчивый к осыпанию слой.

Преимущества и недостатки утепления дома пенопластом

Утепление пенопластом наружных стен имеет большое количество преимуществ по отношению к другим материалам.

Давайте сразу их рассмотрим, и решим, на сколько данный материал подойдет в вашем случае:

  • Метод утепления не требует больших материальных затрат, но вполне эффективен.
  • Монтаж простой, доступен каждому.
  • Наружное утепление фасада позволяет экономить много энергии на отопление жилого помещения, делает проживание более комфортным.
  • Поверхность, обработанная листовым пенопластом, не подвержена поражению плесенью или грибками.
  • Технология не требует отселения жильцов дома во время утепления, нет необходимости работать по новой поверхности, достаточно подготовить стену для монтажа пенопласта.
  • При соприкосновении заметно, что технология эффективна – стена кажется «теплой», в отличие от необработанной поверхности. Это объясняется тем, что «точка замерзания» располагается внутри утеплителя, что продлевает срок службы стройматериалов, из которых сооружена бетонная стена или кирпичная кладка.
  • Утепление легкими материалами не отяжеляет фундамента, и такой способ рекомендован к постройкам на всех типах грунтов.

Есть и другие варианты утепления фасада жилых домов, например, напыление пенополистирола или укладывания базальтовой ваты. Возможно комбинирование методов, особенно во многоквартирных домах, когда утепление производится по наружной стенке и в подъезде.

Комплексное утепление эффективное при утеплении всего дома или подъезда, чтобы энергосбережение ощущалось не только в одной квартире, но и на лестничной клетке. Данный материал имеет и свои недостатки.

С ними надо ознакомится прежде чем делать выбор:

  • Теплоизоляция стен снаружи пенопластом имеет большой недостаток, она прекрасно позволяет в ней жить грызунам.
  • Оштукатуренная поверхность со временем осыпается и требует реконструкции.
  • Рекомендуется работать только при температуре от +5°C.

Правила проведения утепления пенопластом

Как утеплить стену снаружи пенопластом теперь рассмотрим по порядку. Эта работа требует соблюдения технологии ведения работ и определенных правил, которые помогут получить положительный результат.

Подготовка поверхности к утеплению

Технология утепление наружных стен пенопластом начинается с базовой плоскости. Она должна быть идеальна. Кирпичная кладка или ЖБИ может иметь кривизну, дефекты, трещины (см. Как выполняется заделка трещин в кирпичных стенах) и зазоры, поэтому утепление наружной стены начинают с качественной подготовки. Перед обработкой её требуется сделать максимально ровной, но небольшие вогнутые места можно оставить, как было, заполнив их клеем.

Выпуклые места намного сложнее привести в надлежащий вид, чем выемки.  Под листами утеплителя не рекомендуется оставлять больше пустоты – после небольшого удара или другого механического воздействия на фасад фрагмента утеплителя может проломиться или деформироваться.

Внимание: Утеплитель, нанесенный на выпуклый участок, легко отслоится при воздействии. Любые перепады и неровности содействуют тому, что пенопласт будет отделяться. Подготовленная к утеплению стена может иметь перепады в пределах 1-2 см.

Качество фасада тоже имеет важную роль – поверхность не должна:

  • Крошиться;
  • Осыпаться;
  • Пылить;
  • Отслаиваться;
  • Отделяться фрагментами следом за клеем.

Внимание: Старый слой краски желательно зачистить шпателем. Деревянная поверхность должна быть хорошо ошкурена вручную или ошлифована механическим путем.

Проверить готовность к обработке фасада легко:

  • Провести по стене ладонью, она должна быть чистой и сухой, можно сразу обрабатывать грунтовкой.
  • Если остается небольшой след как от побелки, стену достаточно обмести и загрунтовать.
  • Осыпается песок (глина, другие фракции) со стены, стену придется основательно зачищать перед грунтовкой.

Внимание: Некоторые некачественные поверхности, например, силикатный кирпич с цементной смесью, будет понемногу осыпаться, сколько бы ни зачищали. Для такого варианта достаточно грубой обработки, чтобы удалить то, что отслаивается большими фрагментами, и потом шпаклевать или штукатурить смесью на клеевой основе. Эффективна обработка фасада скрепляющим составом с ПВА из краскопульта или пульверизатора.

Монтаж утеплителя

Пенопласт для утепления стен снаружи после крепежа должен иметь ровную плоскость. Так же не должно быть и полостей в местах соединений. Сразу стоит отметить, что наружное утепление деревянных стен пенопластом делается точно так же, как и любой поверхсости. Только соединение пенопласта в основном делают шиферными гвоздями.

Как утеплить стены пенопластом снаружи по всем правилам

Важно: Для качественного утепления поверхности листы закрепляем так, чтобы стыки приходились на середину фрагмента, как при классической перевязке кирпича.

Сначала волокнистый утеплитель наносится в зазоры. Когда мелкие щели обработаны, подготовлены подоконники и откосы, переходят к утеплению основной поверхности фасада.

Самый эффективный метод крепления пенопласта снаружи своими руками – одновременно наклеивать фиксировать по углам и центру пластиковыми парашютами со шляпками. При такой технологии не стоит переживать за долговечность обработки.

  • Нанесение утеплителя производится снизу, то есть от фундамента выкладывается нижний пласт. Он держится на стартовой планке (дерево, алюминий, стельной уголок), которая монтируется быстрым способом – посредством инструмента, через равный шаг. Некоторые мастера это делают и без нижнего бортика (планки), но со стартовой основой будет более надежный и качественный монтаж – меньше вероятность смещения утеплителя.
  • Без фиксации дюбелями и стартовой планки листы пенопласта будут съезжать вниз, пока клей не засохнет, особенно если он жидкий. Для гарантии нижний ряд должен на что-то опираться, но иногда достаточно отделки фундамента, на который надежно становится ряд утеплителя без сползания. Хорошо промоченная поверхность помогает утяжелить лист, который лучше пристает к фасаду. Перед окончательным закреплением его обязательно прижать.

Крепление пенопласта пластиковыми парашютами

Внимание: Удобнее всего работать двумя шпателями, широким и узким лопаточным. Маленьким накладывают клеевую основу на широкий шпатель, которым удобно работать по большой плоскости фасада. Ровную поверхность специалисты прорабатывают зубчатой «гребенкой». Стену с дефектами и заполняют методом «ляпухи», накидывая шпателем основу.

  • Клеевая основа наносится на фасад, а не пенопласт. Есть возможность дополнительно выравнивать и заполнять все неровности и пропитывать немного осыпающуюся стену.
  • Не будет погрешностью заполнение ямин смесью там, где стена недостаточно проработана. Тонкий слой клея, нанесенный на пенопласт, не обеспечивает достаточной пропитки склеиваемых поверхностей, и лист отстает даже на небольших выпуклостях.
  • На обычной стене без дефектов накидывают на фасад несколько «ляпух», растягивают их от центра к периметру. Не обязательно накидывать одинаковые мазки, при условии, что их хорошо разровняют. Важно, чтобы поверхность максимально проработать. Чем полноценнее заполнены впадины и щели, тем качественнее получится утепление фасада.
  • Сложнее всего работать по поверхностью, где много выпуклостей и неровностей. По возможности, их надо посбивать или оскоблить листы пенопласта по форме этих наплывов. Если стена имеет множественные дефекты, ее полноценно выравнивают. На небольшие выпуклости клеевую основу наносят тонким слоем, но при этом важно хорошо закрепить шляпками углы.
  • Если листы пенопласта расползаются из-за неровностей стены, обязательно между ними наполняют пустоты клеем или другим наполнителем, наносимым «колбаской». Его аккуратно закладывают малым шпателем, чтобы получилась непрерывная основа, как при затирке кафеля. Придавливая листы, этой основе дают возможность равномерно распределиться между стыкующимися листами.
  • К обработанной поверхности приставляем листа, аккуратного подгоняем к своему месту и прижимаем. Немного прихлопывая ладонью, прижимаем пенопласт к своему месту, выравнивая края под предыдущий лист, чтобы получался ровный край или бортик. Он будет основой для следующего пояса утеплителя, наносимого выше. И так до самого верха фасада. Похлопывать надо бережно, чтобы не сделать вмятин на листах пенопласта. Особенно аккуратно работают над неровностями и дефектами.
  • Листы ЭППС реализуют с «четвертью», которая уменьшает мостики холода, в пенопласт идет обычными квадратами или прямоугольниками. Монтаж ЭППС будут плотнее, но его желательно дополнительно шершавить перед нанесением, и делать полость под выпуклыми стенами не получится.

Внимание: Не стоит спешить с фиксацией слоев пенопласта. Специалисты рекомендуют выждать 2-3 дня, пока хорошо схватится клей под нижним слоем, только после этого идет дальнейшая обработка. Когда утеплитель усядется и надежно закрепится, его армируют сеткой.

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками производят неспешно, чаще всего, по одной стене, реже – вкруговую. Этого времени хватает, чтобы наклеиваемые листы успели усесться и надежно пристать к фасаду. Специалисты сначала наклеивают утеплитель, потом шаг за шагом прибивают края шляпками для окончательной фиксации.

Длительная обработка фасада до армирования и грунтовки под шпаклевку имеет свои недостатки, особенно если желать разными методами:

  • Во-первых, приходится выравнивать по 2 стены на углах, если нижняя планка была разной толщины.
  • Во-вторых, утеплитель без нижней фиксации сползет и его будет сложно приклеить выше или как-то сместить.
  • В-третьих, надо будут как-то устранять мостики холода.
  • В-четвертых, нельзя, чтобы пенопласт долго перегревался на солнце и размокал под дождем, набирая излишки влаги. Весь дом удобнее обрабатывать по одной стен, но подгонять края проще вкруговую.

Внимание: Если приходится обрабатывать участки выше одного этажа, важно позаботиться о безопасности укладчика и удобстве обработки.

Фиксация пенопласта

После высыхания клеевой основы листы прибивают к фасаду. Достаточно пару дней, в зависимости от температуры воздуха, чтобы высох клей. Работать надо не приминая края, но иногда целесообразно наносить дополнительные шайбы, если основа осыпающаяся.

  • Погодные условия влияют на качество обработки фасада утеплителем, поэтому важно прислушиваться к прогнозам синоптиков, и не начинать масштабные работы перед затяжными дождями или похолоданием. Забивать или сверлить пласты по не вполне приставшей и высохшей основе – рисковать тем, что пенопласт будет местами отходить от стены.
  • Пластмассовый «зонтик» производит контрольную фиксацию. Специальный гвоздь вбивается в гильзу. Предпочтительнее выбирать не металлическое основание, а пластмассовое. Предпочтение отдают не самым дешевым шляпкам, которые могут деформироваться.
  • Лучше работать перфоратором, высверливая отверстия под фиксацию. Глубину отверстий лучше делать чуть больше высоты грибка, чтобы дать возможность осыпающемуся туда мусору освободить место для полноценной фиксации. Длину грибка соотносят с толщиной утеплителя, плюс 1 см (на другие слои) и дополнительно 4-5 см – на стену.
  • Специалисты рекомендуют отверстия располагать в определенном порядке – грибки располагать на стыке пенопласта, и по центру листа (5 штук). На проблемной поверхности фиксаторов может быть больше, особенно что касается краев. Хотя приходится много работать перфоратором, зато это дополнительная гарантия качественного крепления, поджимая стык. Листы плотнее прилегают к фасаду. При этом приходится дополнительно прижимать края и фиксировать. Иногда можно заметить, как прибиваемый по центру грибок немного приподнимает края пенопласта, если клеевая смесь еще не «взялась».
  • Грибок иногда не доходит до требуемого уровня и торчит, соответственно, бур дал сбой или сточился, нужно переделать отверстие. Хотя это кропотливая работа, придется грибок вытаскивать и досверливать, чтобы потом вставлять заново.

Финальная обработка краёв

По завершении делают ревизию стены, чтобы устранить большие расхождения на стыках. Широкие прорехи придется запенить, вставляя носик пистолета.

  • На участки шире 2 см вкладывают с пеной тонкие полосы утеплителя. Когда пена подсохнет, остатки срезают и корректируют остальные выпирающие дефекты. Лучше использовать терку по пенопласту или канцелярский нож.
  • По завершению работ стыки утеплителя и грибки армируют, грунтуют и шпаклюют широким шпателем. После окончательной обработки все «перетяжки» должны выровняться, составляя сплошную поверхность.
  • Выступающие фрагменты счищают шпателем или ножом после высыхания. Затирку завершают специальной теркой с наждаком.

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками дело и не сильно сложное, но требующее внимания. Инструкция поможет вам все сделать правильно и в короткие сроки.

Особенности технологии утепления стен пенопластом снаружи

Автор На чтение 7 мин Просмотров 661 Опубликовано

Каждый сезон производитель предлагает потребителю все более новые материалы для улучшения внешнего вида и сохранности основных качеств дома, таких как гидро- и теплоизоляция. Однако простой обыватель не в силах охватить все великолепие предлагаемого товара и, ориентируясь на советы бывалых, не пренебрегает технологиями, устаревшими, но тем не менее еще популярными, к примеру, в сфере утепления стен. Одной из них становится технология утепления стен пенопластом снаружи. Этот материал зарекомендовал себя как прекрасный утеплитель, имеющий такое качество, как невзаимодействие с влагой — пенопласт неспособен впитывать воду, значит, внутренняя отделка дома останется сухой и прослужит дольше.

Схема утепления стены пенопластом.

Предварительная подготовка

Для того чтобы качественно работать с материалом, прежде всего, нужно провести подготовительные работы — выравнивание стен дома, заделку трещин и прочее.

Делается это для того, чтобы пенопласт лег ровно и плотно. Не допускается оставлять под покрытием пустоты или выпуклости. От них зависит качество укладки материала, а, соответственно, утепление стен может пострадать и свести на нет все усилия, направленные на улучшение теплоизоляционных свойств дома. Перепады на поверхности стены должны составлять не более 1-2 см.

Схема выравнивания стены.

Также имеет значение и покрытие стены дома — покраска, побелка. Идеальной поверхностью будет голая стена фасада, а отходящее красочное покрытие следует обязательно зачистить, иначе это скажется на клеевом слое — он просто будет отпадать вместе с краской или побелкой. После зачистки стены ее нужно прогрунтовать — мелкая мучнистая пыль может также неблагоприятно взаимодействовать с клеем. Грунтовку можно наложить несколькими слоями — вреда от этого не будет, а вот тщательное покрытие только на пользу.

Очищение стены, как и ее грунтовка, ведется с помощью валика или кисти. Некоторые используют распылитель, но он хорош лишь в том случае, если стена слишком сильно осыпается. Кисть же раз за разом не только глубже нанесет слой грунтовки, но и выберет из щелей мелкий мусор и пыль. Кроме того, для работы понадобится игольчатый валик, если листы приклеиваемого материала имеют идеально гладкую сторону. Валик выполнит функцию набивки бороздок, для лучшего удержания листа и, следовательно, утепления стены. Но если материал не слишком гладкий, то перфорацию можно не делать — микровыступы и ямки позволят схватиться листу со стеной намертво. Это зависит и от качества клея — ПВА еще никто не превзошел.

Схема грунтовки стены.

После всех необходимых манипуляций со стеной наступает время для установки подоконников и откосов. Делать их нужно до установки утеплителя, ибо потом это будет проблематично. Их устанавливают с таким расчетом, чтобы края пенопласта потом не выступали за отливы, а были заглублены приблизительно на 3 см. Если пренебречь размерами, то стекающая влага будет попадать на утеплитель, каким бы непроникающим он ни был, помимо того, создавать шум при потоке дождя. Пустые пространства, получившиеся под подоконниками, необходимо забутовать кусками утеплителя так, чтобы стена получилась цельной перед оклеиванием пенопластом. Откосы же, наоборот, должны быть заглублены в отношении пенопласта на 1 см. Это позволит наиболее точно стыковать материал.

Сайт о строении систем для подачи тепла в доме, их особенностях и видах — 1poteply.ru.

Рабочий процесс с пенопластом

После того как установлены все необходимые составляющие стены, можно приступить к оклейке стены пенопластом снаружи. Работа начинается снизу, где установлена стартовая планка, играющая направляющую роль — от нее зависит положение всего полотна. Если она установлена с погрешностью, то и пенопласт ляжет неровно. Это стоит учесть и применять в работе строительный уровень. Стоит знать, что клеевая смесь высыхает не сразу, значит, подвижность пенопласта сохраняется какое-то время. Листы пенопласта нужно тщательно фиксировать, чтобы они не поехали. Стартовая планка надежно выполнит функцию фиксатора.

Схема нанесения раствора на листы пенопласта.

В работе по приклеиванию на стены пенопласта снаружи используют несколько шпателей — гладких и зубчатых. Все зависит и от поверхности самого материала, и от густоты клеевой смеси. Шпателем клей накладывают, как на плитку — зубчатым разглаживается смесь по поверхности, гладким накладывают клей на «гребенку». Технология похожа на укладку керамической плитки — клеевой состав можно накладывать и на саму стену, учитывая мелкие выбоины и сколы — туда смесь заливается в первую очередь. Промазывать весь лист пенопласта не рекомендуют — пока состав не схватился, он может поплыть вниз под своей тяжестью, что приведет к отклеиванию части пенопласта. Поэтому накладывать смесь рекомендуется местами, тонким и тщательно выровненным слоем. После намазывания лист пенопласта выдерживается некоторое время и прижимается к стене.

Утепление стен пенопластом снаружи ведется в несколько приемов — даже обладая легкостью, листы могут отклеиваться под своей тяжестью вместе с клеем. Не стоит укладывать больше 2 м в высоту за один раз. Нужно дать составу схватиться, уйдут на это примерно сутки, затем доделывается следующий участок. Стоит учесть и погодные условия на момент монтажа — яркое солнце или проливной дождь никак не способствуют хорошей работе. Если это все же случилось, нужно тщательно укрыть готовую работу, иначе утепление стен дома сойдет на нет.

Некоторые особенности

Схема монтажа листов пенопласта.

После того как работа по наклейке листов пенопласта и утеплению стен закончена, нужно дать ему время на естественную усадку. Обычно это от 3-х дней до недели, а затем приступают к прибиванию его к стене. Крепеж для такой работы нужен особый — грибки — представляет он собой пластмассовый круг с полой гильзой, в которую вставляется гвоздь. Гвозди тоже могут быть пластмассовые, что лучше именно для такой работы — металлические создадут дополнительные мостики холода, это не слишком хорошо для того, чтобы качественно провести такой процесс, как утеплить стены.

Отверстия для крепежа делаются дрелью, буром не менее 13 см, что понятно из сложенных величин утеплителя, длины гвоздя и грибка. Сам крепеж не должен быть дешевым, недорогие экземпляры имеют свойство ломаться. Располагают отверстия по ширине листа в шахматном порядке — это обеспечит надежное крепление пенопласта и, следовательно, утепление стен. Кто-то спросит, зачем же еще и прибивать, если пенопласт уже и так прочно держится? Ответ один — не стоит забывать про финишную облицовку — она достаточно тяжела, чтобы повлечь за собой любое отклеивание материала. Важно — грибы, вне зависимости от расположения, должны прибиваться также по краям. Это обеспечит надежность утепления стен.

После окончания работ по прибивке стену осматривают на предмет расхождений стыков.

Если зазоры достаточно большие, что неизбежно при неровных стенах или дилетантстве мастеров, расстояния нужно запенить монтажным составом, дать высохнуть и аккуратно обрезать выступающие части. Зазоры больше 2 см нужно заложить утеплителем и снова запенить. Выступающие стыки можно подкорректировать особой теркой — она срежет неровности, превратив стену в единое целое.

Затем единое целое стен фасадов в местах прибивания грибков и пены нужно прошпаклевать и загрунтовать. Нужно быть внимательным с составом для грунтовки — некоторые из них плохо взаимодействуют с пенопластом.

Завершение монтажного процесса

После того как монтаж стен пенопластом снаружи закончен, можно немного отдохнуть и приступить к оклейке поверхности стены особой сеткой. Она выполняет такую задачу, как дополнительная вентиляция пенопласта и его удержание на месте. Состав клея для сетки несколько отличается от состава для пенопласта. Сетка клеится небольшими кусками, ведь работать придется на улице, следовательно, наложение состава, приклеивание и разглаживание займет много времени. И во избежание высыхания клея сетку рекомендовано наносить кусками не более 1 кв. м. Оклейка стен сеткой ведется по всем поверхностям, включая углы, пространства под окнами и прочее.

После выдержки сетку необходимо затереть строительным инструментом с мелкой наждачной поверхностью, а затем прогрунтовать. После грунтовки наносится тонкий выравнивающий слой. На выходе получается дом, полностью окруженный сетчатой поверхностью и готовый для финишной отделки. Технология утепления стен любых домов пенопластом трудоемка, но тем не менее можно получить эффективную теплоизоляцию по вполне демократичной цене. Да и с любым этапом работы владельцы домов справятся самостоятельно, без привлечения дорогостоящей силы. Утеплить дом — не слишком тяжелая работа.

Утепление стен пеноплексом технология монтажа

Когда встает необходимость экономичного утепления стен, выбор утеплителя очевиден – это пеноплекс. Дело за малым – утепление стен пеноплексом технология: как выполнить утепление, снаружи или изнутри, в чем плюсы и минусы каждого способа.

Применение пеноплекса

Пеноплекс или экструдированный пенополистирол появился относительно недавно и завоевал популярность так быстро, что теперь занимает в системах утепления второе место после минеральной ваты. Его используют для утепления всех видов конструкций – фундаментов, стен, перекрытий, кровли. Отличительные характеристики материала:

  1. Малый вес.
  2. Энергоэффективность.
  3. Низкое водопоглощение.
  4. Высокая механическая прочность.
  5. Износостойкость.
  6. Паропроницаемость.
  7. Долговечность без потери эксплуатационных качеств до 50 лет.
  8. Высокая степень звукоизоляции.
  9. Широкий температурный диапазон применения – от минус 100 до +75 °С.
  10. Простота обработки.

Добавление особых реагентов при производстве материала понижает пожароопасность и повышает устойчивость к гниению и поражению грызунами.

ВАЖНО: Так как пеноплекс имеет гладкую поверхность с плохой адгезией к клеевым составам, перед монтажом места нанесения клея необходимо зачистить.

Как популярный утеплитель пеноплекс часто подделывают. Чтобы избежать обмана продавца, покупать материал лучше в крупной, специализирующейся на производстве утеплителя, компании, или в сети специализированных магазинов. При покупке требуйте сертификат соответствия и инструкцию производителя.

Для выполнения утепления понадобятся, кроме пеноплекса, следующие материалы и инструменты:

  • клей из ССС или клей пена;
  • дюбели из расчета 6 шт. на плиту;
  • гладкий и зубчатый шпатели;
  • игольчатый валик или наждачная бумага;
  • столярный нож и ножовка с мелкими зубьями;
  • перфоратор;
  • шуруповерт или дрель с насадкой для замешивания клея;
  • стартовая планка для наружного утепления;
  • грунтовки;
  • армирующая щелочестойкая сетка;
  • материал финишной отделки.

Наружное утепление

Утепление пеноплексом снаружи своими руками чаще всего встречается в индивидуальном домостроении. Утепление можно выполнить как «мокрым способом» — по легкой штукатурной системе, так и по системе «вентилируемый фасад». Обе эти системы при качественном выполнении дают отличный результат. Технология утепления стен пеноплексом технология имеет небольшие отличия от работ с другими материалами.

Штукатурная система утепления

Работы производят при температуре воздуха от +5 до +25 °С. Технология утепления стен пеноплексом снаружи, с последующим оштукатуриванием предполагает следующие этапы:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Монтаж стартовой планки.
  3. Наклеивание утеплителя.
  4. Крепление утеплителя дюбелями.
  5. Обрезка угловых выпусков плит пеноплекса, заполнение межплитных швов герметиком для исключения мостиков холода.
  6. Усиление наружных и внутренних углов и углов проемов наклеиванием полос щелочестойкой пластиковой сетки и монтажом специальных уголков.
  7. Монтаж армирующего слоя из щелочестойкой сетки по всей утепляемой поверхности.
  8. Монтаж дополнительного слоя сетки на высоту 2м.
  9. Финишная отделка.

Качество утепления стен дома во многом зависит от тщательности подготовки поверхности под утепление: стены необходимо очистить от загрязнений и выровнять. Если фасад оштукатурен – простукиванием киянкой определить места отслоения, провести ремонт этих участков. Затем обработать стену грунтом, укрепляющим и повышающим адгезию последующих слоев.

Стартовая планка крепится дюбелями на 2 см ниже линии стыка фундамента и стены по периметру здания. Ширина стартовой планки должна соответствовать толщине утеплителя. Ровность планки поверяют строительным уровнем.

Утеплитель наклеивают на стены клеем, разведенным из сухих строительных смесей (ССС), или используют клей пену.

ВНИМАНИЕ: Использование клея пены дает выигрыш во времени до 3 суток, так как клеи ССС перед дюбелированием плит утеплителя должны сохнуть не менее 3х суток, тогда как клей пена сохнет 2 часа. Также на клей пену можно крепить утеплитель при температуре воздуха до минус 7 °С.

Клей наносят по периметру плит на расстоянии 2,5 см от края и тремя пунктами по центру плиты.

ВНИМАНИЕ: Клей не должен попасть на торец плиты и в межплитные швы, так как это ведет к образованию мостиков холода.

Плиты наклеивают снизу вверх по периметру здания. Плиты крепят в разбежку: в одной точке не должны сходиться углы 4х плит. Швы между плитами шириной более 3х мм заполняют клей пеной, монтажной пеной, герметиком и обрезками утеплителя.

После высыхания клея плиты крепят дюбелями. Для крепления берут пластиковые дюбели тарельчатого типа с термоизолированным сердечником (грибки). Длина дюбелей зависит от материала стен и толщины утеплителя. Глубина заделки:

  1. В бетон – на 4,5 см.
  2. В полнотелый кирпич – на 6,0–7,0 см.
  3. В пустотный кирпич – 8,0–9,0 см.
  4. В блоки из ячеистых материалов – 10,0–12,0 см.

Отверстие для дюбеля высверливают перфоратором на 1–1,5 см длиннее крепежа. Головки дюбелей слегка вдавливают в плиту теплоизолятора. Количество креплений – не менее 6 шт. на плиту.

Укрепляют полосами сетки все углы здания и проемов, крепят на клей пластиковые или оцинкованные уголки в проемах. Затем также снизу вверх по периметру дома монтируют армирующую сетку: поверхность стены промазывают клеем слоем 3–4 мм, втапливая сетку шпателем. После высыхания первого слоя клея, наносят второй слой на 2 м или высоту 1 этажа, втапливая второй слой сетки.

После высыхания клеевого состава выполняют финишную отделку.

Система утепления «вентилируемый фасад»

Система «вентфасад» предполагает устройство каркаса из древесины или специальных оцинкованных профилей, в который крепят плиты утеплителя, а затем монтируют на относе навесной фасад. Рабочие этапы:

  1. Подготовка основания.
  2. Крепление каркаса.
  3. Монтаж утеплителя на клей, затем дюбелирование.
  4. Монтаж влаго- ветрозащитной мембраны.
  5. Крепление навесного фасада.

Система выгодна тем, что ограничивает количество мокрых процессов, соответственно уменьшая температурные ограничения.

Подготовка основания выполняется по аналогии с мокрым способом. Каркас из древесины выбирают сечением, соответствующим толщине утеплителя: при толщине плиты 100 мм сечение каркаса 40Х100 мм, брус крепят дюбелями с шагом на 5 мм менее ширины плиты пеноплекса. Утеплитель устанавливают враспор на клее, дополнительно закрепляя дюбелями. Затем к каркасу степлером крепят мембрану, закрепляя поверх брусом сечением 40х40 мм. На брус монтируют навесной фасад из любого реечного или панельного материала – сайдинга, планкета, вагонки и т. д.

Система утепления «вентилируемый фасад» дает огромные возможности по изменению фасада в самых разных стилях.

Утепление изнутри

В случае, когда по каким-то причинам невозможно наружное утепление стен, выполняют утепление стен изнутри пеноплексом. Это может быть лоджия или наружная стена по направлению доминирующих зимних ветров, или стена, примыкающая к холодному тамбуру. В этом случае приходится выполнять утепление за счет жилой площади.

Неудобство заключается еще и в том, что необходимо на период производства работ выносить из комнаты мебель. Кроме того, поскольку нет возможности обеспечить правильную естественную работу системы утепления, когда материалы располагаются по мере возрастания паропроницаемости в направлении улицы, требуется предусмотреть систему вентиляции для удаления излишков пара. Как правило, в таких помещениях выполняют кондиционирование воздуха.

ВАЖНО: Для утепления пеноплексом изнутри устройство каркаса не требуется, кроме случаев, когда в качестве финишной отделки предполагается облицовка гипсокартонном. Также не нужна стартовая планка.

Для утепления изнутри лучше подбирать пеноплекс с пазогребневым краем, который дает более полное прилегание плит друг к другу. Так как нагрузка на внутренние стены значительно меньше, чем на наружные, для утепления можно использовать плиту марки ППС25-РГ-Б, как обладающие лучшими теплотехническими характеристиками.

При утеплении изнутри необходимы следующие этапы работы:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Монтаж пароизоляционной мембраны.
  3. Монтаж пеноплекса на клеевой состав.
  4. Дополнительное закрепление дюбелями.
  5. Крепление армирующей сетки на клей.
  6. Финишная отделка.

Подготовка поверхности для внутреннего утепления такая же, как и при наружном утеплении:

  • стена очищается от пыли, грязи, масляных пятен и окраски масляными красками;
  • проверяется сцепление штукатурки с основой простукиванием, отслаивающуюся штукатурку сбивают, поверхности ремонтируют;
  • выполняется грунтовка укрепляющая основание, повышающая адгезию, предотвращающая образование грибка;
  • металлические элементы защищают от коррозии.

Затем крепят пароизоляционную мембрану для предотвращения притока влаги к утеплителю с улицы. Снизу вверх в разбежку монтируют на клей плиты пеноплекса, после высыхания клея крепеж дублируют дюбелями.

На поверхность плит наносят клей зубчатым шпателем снизу вверх на ширину 1 м, с помощью гладкого шпателя втапливают в клей армирующую сетку. По высохшему клеевому составу выполняют финишную отделку.

ВАЖНО: Необходимо заранее предусмотреть места расположение розеток, выключателей и усиление в местах расположения навесного оборудования.

Краткие выводы

Любой из предложенных способов утепления стен дома снаружи и внутри, нетрудно выполнить самостоятельно человеку, умеющему пользоваться дрелью и строительным уровнем. Для получения долговременного результата необходимо лишь следовать правилам технологии производства работ. Только тогда можно будет с законной гордостью наслаждаться комфортом в своем доме долгие годы без нежелательных изменений в виде грибка или плесени.

Утепление стен своими руками пенопластом: пошаговая инструкция

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками преследует цель сократить к минимуму теплопотери. Зимой это позволяет сэкономить на отоплении, а летом помогает сохранять температуру ниже, чем на улице. Осенью такое утепление дает возможность комфортно пережить ожидание отопительного сезона.

Преимущества утепления пенопластом снаружи

Такая технология утепления стен имеет немалые преимущества:

  1. Неприятности с промерзанием стен уходят в небытие.
  2. Площадь дома или квартиры не сокращается ни на один квадратный сантиметр.
  3. Утепленные стены выступают своеобразным стабилизатором комфортной температуры в помещении. Даже если ночью был мороз, а в доме не было включено отопление, масса теплых стен не даст опуститься температуре воздуха ниже приемлемого уровня.

Простота монтажа тоже играет большую роль. С такой работой справится даже малоопытный работник.

Выбираем материал

Чтобы утеплить фасады, используют довольно плотный пенопласт (25кг/м3). Если использовать менее плотные утеплительные материалы (пенопласт с меньшей плотностью или минеральную вату), фасад не будет обладать достаточной прочностью и жесткостью, чтобы противостоять механическому воздействию. Но если посмотреть с другой стороны, чем плотнее утеплитель, тем хуже его теплоизолирующие характеристики. Поэтому нужно выбирать золотую серединку: пенопласт С-25 как раз подходит к этим критериям.

Последовательность действий

Технология утепления стен пенопластом снаружи довольно проста и состоит из таких последовательных этапов:

  1. Подготовка стены.
  2. Крепление пенопласта.
  3. Пауза в три дня.
  4. Крепления дюбелей-зонтиков.
  5. Оштукатуривание с армирующей сеткой.
Подробная схема утепления

Стены должны быть по максимуму ровными. Наличие впадин, неровностей или выступов недопустимо, так как такие дефекты резко увеличивают риск повреждения пенопласта. Стены должны быть поштукатурены так, чтобы разница между основной поверхностью и мелкими неровностями не превышала 10 мм.

Если стены ровные, их можно сразу грунтовать. При этом нужно внимательно осмотреть саму фактуру:

  • если фасад покрыт краской с низкой паропроницаемостью, ее нужно зачистить, и только после этого грунтовать поверхность;
  • в том случае, если вы провели рукой по поверхности фасада и на коже остались белые пятна, сразу грунтуйте поверхность;
  • если при непосредственном контакте с поверхностью фасада начинает сыпаться пыль или песок, его нужно хорошо зачистить щеткой, и только потом грунтовать.

Грунтовка – этап обязательный. Без него не приходится говорить о хорошем сцеплении клея со стеной и укреплении поверхности.

Пенопласт крепят одновременно и на клей, и на специальные дюбеля-грибки. Строители рекомендуют использовать клей Ceresit СТ85 (или 83). Технология монтажа:

  1. В нижней части стены по горизонтали нужно прикрепить стартовый профиль, чтобы предотвратить смещения листов пенопласта.
  2. Клей необходимо нанести на поверхность стены по предполагаемому периметру устанавливаемого листа и отдельными мазками посередине. Кстати, если есть небольшие углубления, их можно заделать клеем.
  3. Лист пенопласта нужно плотно прижать к стене.

Дальше вся работа продвигается по такому же алгоритму. Только нужно помнить, что листы пенопласта по горизонтали наклеиваются таким образом, чтобы вертикальные швы не сходились, а смещались.

Схема расположения грибков

После того, как весь фасад будет утеплен, необходимо подождать хотя бы три дня, чтобы клей хорошо схватился. Теперь можно дополнительно закрепить пенопласт дюбелями-зонтиками. Их потребуется как минимум 5 штук на 1 м2. При этом их длина должна быть такой, чтобы они входили вглубь стены не менее чем на 50 мм.

Есть два варианта расположения грибков:

  • в центре каждого детали и по всем 4 краям;
  • в центре каждой детали и угловых точках состыковки соседних листов.

Если остались щели больше 0,5 см, их тщательно запенивают. Неровности затирают теркой.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию. Для этого нужно взять стеклосетку и прикрепить ее с помощью клея. Клей наносят на стену небольшими участками, а саму сетку топят в клеевом составе легкими движениями широкого шпателя. Фиксируя стеклосетку, нужно помнить, что по горизонтали перехлест должен быть не меньше 10 см. Углы лучше дополнительно фиксировать уголком из пластика или металла. После этого все покрывают вторым слоем клея, формируя ровную поверхность.

Чистовая отделка

После завершения всех работ можно приступать к отделке. Фасад можно просто покрасить краской подходящего оттенка или же поштукатурить структурным составом. В этом владелец дома может дать волю своей фантазии.

Как видим, сложностей в технологии утепления пенопластом практически нет. Справится с такой работой сможет даже человек, мало понимающий в строительстве.

Утепление стен снаружи своими руками пенополистиролом: видео

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками: технология с фото

Холодные стены, дорогое отопление, плесень под обоями – эти и другие факторы побуждают задуматься о наружном утеплении стен дома или квартиры. Качественно выполнить утепление стен пенопластом снаружи своими руками не так уж сложно. Для этого важно ознакомиться с технологией процесса. Рассмотрим, для примера, как произвести утепление наружных стен в кирпичном доме.

Инструменты

Приступая к работе, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. В процессе работы вам понадобится следующее:

  • рулетка и карандаш;
  • нож и молоток;
  • правило с уровнем;
  • перфоратор;
  • пистолет для пены-клея;
  • ведро и миксер;
  • терка для пенопласта;
  • шпатель;
  • ножницы по металлу;
  • макловица или валик;
  • пистолет для силикона.

Подготовка стен к утеплению снаружи

Перед монтажом пенопласта необходимо начертить горизонтальные линии на стене, которые послужат нижним и верхним уровнем утепления. Вдоль нижней отметки стоит приклеить полоски сетки, шириной около 20-25 сантиметров. Для этого используйте заранее приготовленную клеевую смесь. Приклейте полоски так, чтобы их верхний край находился выше нижней отметки примерно на 5 см. Остальная часть полоски должна быть ниже отметки, и приклеивать ее не нужно.

В процессе работы нужно применять клей для приклеивания и армирования пенополистирольных плит. Обратите внимание, что смесь должна подходить для армирования пенопласта. Такая смесь содержит в себе частицы скрепляющих волокон, в отличие от простой смеси для приклеивания.

Не пытайтесь заменить такую смесь цементным раствор, который отстает от пенопласта.

По нижнему уровню прикрепите к стене металлический профиль. Можно использовать профиль UW-50, предназначенный для монтажа конструкций из гипсокартона. Предварительно отрежьте у него одну сторону, чтобы его форма стала г-образной. На него будет устанавливаться первый ряд пенопласта. Профиль послужит и для защиты материала от грызунов.
По периметру верхнего уровня установите отлив.

Его нужно прикрепить дюбелями, предварительно нанеся силикон на посадочную плоскость.

Монтаж пенопласта на стены

Листы пенопласта приклеивают, начиная с нижнего уровня. Нанесите клей-пену на лист, следуя инструкциям на баллоне, и приложите его к стене. Проверьте уровень. Первый лист установите так, чтобы его край выступал на толщину листа за угол стены.

Следующий по высоте ряд начните клеить без выступа, чтобы листы получились связанными, как показано на фото.

После монтажа первого листа, продолжите устанавливать нижний ряд так, чтобы листы находились в одной плоскости. Затем переходите к последующим рядам пенопласта.

Приклеивать листы второго ряда нужно со смещением, установив сначала половину листа, а затем целые.

Если в утепляемой стене имеются окна, откосы тоже утепляются. Для этого можно использовать пенопласт меньшей толщины. Приклеивая пенопласт на откосы, учтите установку на окно москитной сетки. Выдержав время застывания клея-пены, закрепите листы пластмассовыми дюбелями.

Крепление листов утеплителя к стене.

Не стоит экономить, и крепить одним дюбелем края двух листов. Это ухудшает надежность фиксации утеплителя. Длина зонтиков зависит от толщины листов.

Теркой для пенопласта удалите все неровности и перепады между листами пенопласта. Заделайте пеной все зазоры между листами. Когда пена высохнет, ее следует обрезать.

Шпаклевка пенопласта

Прежде чем шпаклевать, установите на углы стен и откосов специальные уголки с сеткой.

Отделка оконных откосов снаружи по утеплителю.

Чтобы выполнить это своими руками, нанесите армирующий клей на углы поверхности, а затем приложите уголки и вдавите их в клей. Проверьте уровнем плоскость установки уголков. На следующем этапе работы нужно завернуть и приклеить полоски сетки, которые вы изначально приклеивали по нижней отметке на стене.

Далее на ширину сетки нанесите клей тонким слоем, используя шпатель. Размотайте сетку и вдавите ее в клей шпателем, как показано на фото.

Внешняя отделка стен по утеплителю.

Остатки сетки обрежьте ножом. Следующую полосу клейте внахлест с предыдущей, используя для этого 10-15 сантиметров ширины сетки. Установите сетку и на откосах. Чтобы защитить поверхность от трещин возле откосов, нужно дополнительно наклеить “косынки” – куски сетки размером 50 на 20 сантиметров, разместив их по диагонали на плоскости стены возле откосов.

Выполнив армирование сеткой всей площади пенопласта, подождите, пока высохнет клей.

Стена после утепления подготовленная к дальнейшей отделке.

Не стоит сразу доводить поверхность до идеального состояния. После высыхания первого слоя, удалите шпателем или наждачной бумагой выступающие неровности. Теперь нанесите шпателем второй слой армирующего клея, делая поверхность гладкой. Общая толщина нанесенного на пенопласт клея, не должна превышать 5-6 мм. Тщательно заделайте клеем по всему периметру места примыкания пенопласта к стене и к окнам.

Завершение работы

Если клей высох полностью, можно приступить к завершающему этапу утепления. Удалите имеющиеся шероховатости и нанесите на всю поверхность грунтовку, используя макловицу или валик. В конце работы прикрепите к окнам отливы. На данном этапе ваша стена считается утепленной.

Выполнив утепление стены пенопластом своими руками, вы можете приступить к декоративной отделке поверхности. Стену можно покрасить, нанести штукатурку “короед” или шубу.

Наружные стены — соответствие NFPA 285

Что такое NFPA 285?

NFPA 285 — это стандартный метод испытаний, опубликованный Национальной ассоциацией противопожарной защиты для оценки характеристик распространения огня в наружных ненесущих стеновых конструкциях с горючими компонентами. Метод испытания был разработан с учетом того, что такие стены содержат горючие компоненты, и оценивает, насколько легко и быстро внешняя стена способствует распространению огня.

В рамках 9-го издания 780 CMR, Строительного кодекса штата Массачусетс, принято издание NFPA 285 2012 года.

Обратите внимание, что NFPA 285 — это тест сборки , а не тест компонента . Это означает, что на соответствие требованиям должна оцениваться вся сборка наружной стены, а не отдельные материалы или компоненты, расположенные внутри сборки.

Когда требуется соответствие NFPA 285?

Соответствие требованиям NFPA 285 требуется для сборки наружной стены при следующих условиях. Обратите внимание, что MA вносит поправки в некоторые из этих разделов, поэтому использование поправок MA в сочетании с базовым IBC необходимо для проектов, расположенных в Содружестве.

  • Воздушные/паровые барьеры — Наружные стены в зданиях типа I, II, III или IV высотой более 40 футов, которые содержат горючий водостойкий барьер, должны соответствовать требованиям NFPA 285. Исключения из этого требования :
    • Стены, в которых водостойкий барьер является единственным горючим компонентом, а наружная стена имеет облицовку из кирпича, бетона, камня, терракоты, штукатурки или стали согласно 780 CMR, таблица 1405.2; или
    • Стены, в которых влагонепроницаемый барьер является единственным горючим компонентом и влагонепроницаемый барьер соответствует определенным свойствам материала, включая максимальную скорость тепловыделения, общее тепловыделение, индекс распространения пламени и индекс задымления.
  • Панели MCM — Металлические композитные материалы (MCM) в наружных стенах зданий с конструкцией типа I, II, III или IV должны соответствовать требованиям NFPA 285. Предусмотрены различные исключения, в том числе:
    • Установки высотой до 40 футов, где расстояние противопожарной защиты превышает 5 футов или площадь MCM составляет менее 10% поверхности стены;
    • Установки высотой до 50 футов, где MCM имеет ограниченную температуру самовоспламенения и ограниченную общую площадь установки; или
    • Установки высотой до 75 футов (или выше, если они полностью защищены спринклерами) в зависимости от занимаемой площади здания, расстояния до пожара, ограничения площади MCM и свойств материала (т.е. температура самовоспламенения) МСМ.
  • HPL — Ламинаты высокого давления (HPL) на наружных стенах зданий с конструкцией типа I, II, III или IV должны соответствовать требованиям NPFA 285. Предусмотрены различные исключения, в том числе:
    • Установки высотой до 40 футов, где расстояние противопожарной защиты превышает 5 футов или площадь MCM составляет менее 10% поверхности стены; или
    • Установки высотой до 50 футов, где MCM имеет ограниченную температуру самовоспламенения и ограниченную общую площадь установки
  • Решетки для механического оборудования – Соответствие требованиям NFPA 285 является опцией для соответствия экранам механического оборудования для горючих материалов
  • Пенопластовая изоляция — Пенопластовая изоляция наружных стен в зданиях типа I, II, III или IV требуется для соответствия требованиям NFPA 285.Исключения включают:
    • Специальное разрешение на основе крупномасштабных испытаний, таких как NFPA 286, FM 4880, UL 1040 или UL 1715.
    • Стеновые конструкции, изоляция которых покрыта с каждой стороны кирпичной кладкой, бетоном, терракотой, штукатуркой или гипсокартоном типа X толщиной 0,5 дюйма. В большинстве случаев между изоляцией и наружным покрытием стены не должно быть воздушного пространства;
    • Малоэтажные здания, спринклерные в соответствии с NFPA 13, в которых был проведен анализ потока пожара без допусков на уменьшение количества спринклеров, который показывает наличие достаточного количества воды.

Вопросы о формулировках области применения NFPA 285 и вариантах соответствия? Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы узнать больше.

Применение любой предоставленной информации для любого использования осуществляется на риск читателя и не несет ответственности перед Code Red Consultants. Консультанты Code Red не гарантируют точность какой-либо информации, содержащейся в этом блоге, поскольку применимые нормы и стандарты со временем меняются. Применение, соблюдение и интерпретация кодексов и стандартов могут различаться в зависимости от юрисдикции органов власти, и по этой причине следует консультироваться с зарегистрированными профессионалами в области дизайна, чтобы определить надлежащее применение кодексов и стандартов в конкретном объеме работ.

EPS, XPS и GPS Сравнение различных типов изоляции

Цель утепления проста: сделать дом более комфортным и энергоэффективным. Но с таким количеством продуктов, доступных сегодня на рынке, как узнать, какой из них подходит для вашего конкретного проекта? В этой статье обсуждаются EPS, XPS и GPS.

 

Существует множество способов изоляции, включая изоляцию из жесткого пенопласта, изоляцию из напыляемой пены, изоляцию из стекловолокна, изоляцию из вдуваемой целлюлозы и многое другое.Вот типичные применения для каждого типа изоляции:

 

  • Жесткий пенопласт — Наружные стены домов и ниже уровня земли.
  • Пена для распыления – Распыляется в полость стены, как правило, в новом строительстве перед гипсокартоном.
  • Войлок из стекловолокна — вкатывается в полость стены между стойками, как правило, в новом строительстве.
  • Вспененная целлюлоза — Популярны в проектах реконструкции; в стене прорезают отверстия для заполнения полости утеплителем, либо его напыляют на чердак.

 

Несмотря на то, что добавление изоляции в дом может уменьшить передачу звука и создать более тихий интерьер, изоляция из жесткого пенопласта не предназначена для звукопоглощения. Изоляционные материалы с открытыми порами лучше подходят для снижения звукопередачи, в то время как изоляция с закрытыми порами лучше обеспечивает изоляционные свойства. Видео ниже объясняет основные различия между EPS, XPS и GPS.

 

В этой статье мы сосредоточимся на изоляции из жесткого пенопласта для использования внутри стен, сравнив три популярных типа:

  • Пенополистирол (EPS)
  • Экструдированный полистирол (XPS)
  • Графит Полистирол (GPS)

 

Изоляция из пенополистирола (EPS)

Что такое EPS?

 

Изоляция из пенополистирола

, чаще называемая EPS, представляет собой изоляцию с закрытыми порами, которая существует с 1950-х годов.EPS состоит на 98% из захваченного воздуха и только на 2% из пластика, что делает его эффективным изолятором с небольшим количеством исходного материала.

 

Пенополистирол очень универсален, потому что его можно формовать и резать в разные формы. Наиболее распространенная форма для реконструкции и нового строительства, если это плоская плита, но контурный пенополистирол также стал популярным в изолированном виниловом сайдинге. Контурный пенополистирол не только служит изоляцией, но и обеспечивает повышенную прочность и ударопрочность сайдинга.Нажмите здесь, чтобы узнать больше об изолированном виниловом сайдинге с изоляцией EPS>

 

Как изготавливается EPS?

 

EPS начинается с крошечных шариков полистирола, которые выглядят как крупинки соли. Шарики отправляются в форму и расширяются во много раз по сравнению с их первоначальным размером с помощью пара и пентана, пока они полностью не заполнят пространство. Хотя обычно пенополистирол белого цвета, он может содержать добавки, такие как красители или средства отпугивания вредителей.

 

Если форма имеет форму конечного продукта, то деталь снимается с машины и процесс завершается.Чаще всего бусины формуют в большой прямоугольный блок, а затем разрезают на окончательную форму с помощью горячей проволоки.

 

Оттуда изоляция из пенополистирола затем упаковывается и отправляется или отправляется через другую машину, которая приклеивает облицовочные материалы из пластиковой пленки к пене. В зависимости от конкретной используемой пленки она может обеспечивать повышенную жесткость, отражающие свойства, печатные линии установки и многое другое. Большинство производителей изоляции из пенополистирола печатают на пленке название своей торговой марки и важную информацию о продукте.

 

Каковы ключевые особенности EPS?

 

Основной характеристикой любой изоляции является энергоэффективность. Энергоэффективность изоляционных изделий измеряется в «значении R» или сопротивлении тепловому потоку. Чем выше значение r, тем выше изоляционная способность. Изоляция EPS имеет среднее значение r 3,6 на дюйм . При применении некоторых типов пластиковых облицовок композитный продукт может иметь значение r до 3,8 на один дюйм

 

В дополнение к обеспечению энергоэффективности, EPS без облицовочной пленки имеет показатель пермантности до 5.0 . Рейтинг перманентности — это мера способности продукта пропускать через себя водяной пар.

 

Средняя семья из четырех человек производит от 4 до 6 галлонов водяного пара каждый день. Изделия с более высоким рейтингом перманентной проницаемости позволяют этим парам выходить наружу, исключая возможность повреждения влагой. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о воздухопроницаемости дома и оценках химической завивки>

 

Когда дело доходит до стоимости, пенополистирол обычно имеет самую низкую цену из трех типов изоляции, описанных в этой статье.

 

Сводка данных EPS:

  • Тип ячейки: Закрытая
  • Значение R : 3,6 на дюйм, 3,8 с пленочной облицовкой
  • Пермь Рейтинг : до 5,0
  • Стоимость : 9–13 долларов США (цены зависят от характеристик продукта)

 

Изоляция из экструдированного полистирола (XPS)

 

 

Что такое XPS?

 

Пенополистирол

, называемый XPS, представляет собой изоляционный продукт с закрытыми порами, обычно используемый при реконструкции и новом строительстве.Из-за производственного процесса изоляция XPS обычно доступна только в виде квадратных или прямоугольных плит стандартного размера. Марки XPS обычно узнаваемы по цвету изоляции: синий — Dow, розовый — Owens Corning, зеленый — Kingspan и т. д.

 

Как изготавливается XPS?

Изоляция

XPS начинается с кристаллов полистирола, которые сочетаются со специальными добавками и газообразователем. Материалы подаются в экструдер, где они смешиваются и плавятся в густую жидкость.Жидкость проходит через фильеру, вспенивается, формуется, охлаждается и, наконец, обрезается.

 

Каковы основные функции XPS?

 

Как и в случае с EPS, энергоэффективность является основной характеристикой изоляции XPS. Благодаря своим физическим свойствам XPS имеет более высокое значение r, чем EPS, и составляет 4,7 на дюйм.

 

В прошлом производители XPS могли заявлять значения r, близкие к 5,0 на дюйм. Однако было известно, что вспенивающие агенты, используемые в производственном процессе, со временем истощаются, снижая изоляционные свойства.Производители теперь сообщают о долгосрочной термостойкости (LTTR) своих продуктов XPS, чтобы учесть снижение значения r с течением времени.

 

XPS обеспечивает повышенную жесткость и жесткость, что делает его пригодным для использования на крышах, под землей, под плитой и в других областях.

 

Сводка данных XPS:

  • Тип ячейки: Закрытая
  • Значение R : 4,7 на дюйм
  • Пермь Рейтинг : <1.0  до 1,5
  • Стоимость : 15–20 долларов США за штуку (цены зависят от характеристик продукта)

 

Графит полистирол (GPS) Изоляция

 

 

Что такое GPS?

 

Изоляция из графитового полистирола

, или GPS, изготовлена ​​из гранул Neopor, запатентована и произведена BASF. Neopor придает изоляции GPS темно-серый вид и более высокое значение r, чем традиционные продукты изоляции EPS.Нажмите здесь, чтобы узнать больше о Neopor.

 

Подобно пенополистиролу, в процессе производства GPS можно придавать множеству различных форм. Хотя GPS является относительно новым в Соединенных Штатах, он стал ведущей формой изоляции в Европе за последние несколько десятилетий.

 


Графитовый полистирол Neopor: что это такое и как это работает 

 

Читать статью полностью >>


Как делают GPS?

 

GPS производится так же, как изоляция EPS.Основное отличие заключается в производстве сырья Neopor. BASF, крупнейшая в мире химическая компания, наполняет клеточную структуру частицами графита, которые обеспечивают отражающие свойства и характерный темно-серый цвет

.

 

Гранулы Neopor отправляются в форму и обрабатываются паром и пентаном до тех пор, пока они не расширятся во много раз по сравнению с первоначальным размером и не заполнят пространство. Поскольку Neopor по своей природе имеет темно-серовато-черный цвет, красящие добавки обычно не используются.

 

После завершения процесса формования блоки изоляции состариваются и обрезаются до окончательной формы с помощью горячей проволоки.Поверхности из пластиковой пленки также можно приклеить к пеноматериалу для придания большей жесткости, отражающих свойств, направляющих для установки и т. д.

 

Поскольку производственный процесс очень похож на EPS, некоторые производители производят как EPS, так и GPS. Обычно для этого требуется некоторое дополнительное оборудование, чтобы избежать перекрестного загрязнения между двумя типами изоляции.

 

Каковы основные функции GPS?

 

Ключевой характеристикой утеплителя GPS (Neopor) является показатель r, равный 4.7 на дюйм, что достигается благодаря графиту высокой чистоты, внедренному в ячеистую структуру изоляции.

 

Традиционный пенополистирол обеспечивает экономию энергии благодаря воздушным карманам в изоляции, которые замедляют движение теплого воздуха по направлению к холодному. Это то, что придает ему свойство энергоэффективности.

 

При прохождении теплового излучения через изоляцию GPS оно сотни раз отражается на своем пути благодаря частицам графита, что значительно замедляет передачу тепла и делает изоляцию более энергоэффективной.Когда применяются определенные типы пластиковых облицовок, GPS может иметь значение r до 4,9 на один дюйм.

 

В дополнение к энергоэффективности, изоляция GPS без пленочного покрытия имеет коэффициент проницаемости до 5,0, в зависимости от плотности, с которой она изготовлена. Рейтинг перманентности — это мера способности продукта пропускать через себя водяной пар. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о воздухопроницаемости дома>

 

Изоляция

GPS дороже, чем пенополистирол, из-за большей экономии энергии, но обычно дешевле, чем изоляция XPS.

 

Сводка данных GPS:

  • Тип ячейки: Закрытая
  • Значение R : 4,7 на дюйм, 4,9 с пленочными облицовками
  • Пермь Рейтинг : до 5,0
  • Стоимость : 14-16 долларов США за штуку (цены зависят от характеристик продукта)

 

 

Сводка

В зависимости от вашего конкретного применения изоляция EPS, XPS или GPS может подойти для вашего проекта.Стоимость, доступность и определенные характеристики производительности могут повлиять на ваше решение. К счастью, независимо от того, какой продукт вы выберете, утепление дома — это всегда отличная инвестиция.

 

Мы рекомендуем выбирать продукт, который обеспечит наибольшую отдачу от ваших инвестиций. Если вы устанавливаете изоляцию под новой крышей или под перекрытием, XPS может быть эффективным решением. Если вам нужна теплоизоляция для боковых стен до установки сайдинга, мы рекомендуем использовать контурную изоляцию EPS или GPS, которая не только добавляет теплоизоляции, но также обеспечивает долговечность и надежную поддержку панели сайдинга.

Как в REScheck рассчитывается изоляция полости и сплошной стены?

Наружные стены в RES , проверка , определяются типом сборки, общей площадью стены, значением R-полости/непрерывности (коэффициент U для Другие стены ) и ориентацией. Предполагается, что все наружные стены имеют правильную прямоугольную форму со средней высотой стены 9 футов, а ширина стены рассчитывается на основе общей площади, введенной пользователем.

RES check Стеновые материалы предполагаются фанерным сайдингом, фанерной конструкционной обшивкой и пенопластовым изоляционным покрытием на внешней стороне каркаса, войлочной изоляцией, деревянным каркасом и 1/2-дюйм.гипсокартон в интерьере. Предполагается, что вся стена имеет структурную обшивку. Если указана непрерывная пенная изоляция, предполагается, что 100% стены покрыто при указанном значении R.

Коэффициент U или для всех каркасных стен основан на R-значении изоляции полости и R-значении непрерывной изоляции (если используется). Если пользователь не вводит R-значение непрерывной изоляции (оболочки) (или вводит значение 0,0), программное обеспечение предполагает, что R-значение оболочки равно 0.83. Это значение по умолчанию указывает на минимальный тип материала обшивки (например, фанера) под сайдингом.

Сплошная изоляция

Изоляция, которая непрерывно проходит по конструктивным элементам и не имеет значительных тепловых мостиков; например, изоляция из жесткого пенопласта над потолком. Он устанавливается внутри, снаружи или является неотъемлемой частью любой непрозрачной поверхности оболочки здания.

Изоляция полости

Изоляция, установленная между конструктивными элементами, такими как деревянные стойки, металлический каркас и Z-образные зажимы.

Полая изоляция используется внутри стены с деревянным или металлическим каркасом, а жесткая непрерывная изоляция (c.i.) размещается на внешней стороне каркаса. Можно использовать альтернативные комбинации изоляции полостей и обшивки в более толстых стенах при условии, что общая стеновая сборка имеет U-фактор, который меньше или равен требованиям к конструкции соответствующей климатической зоны.

Расчет изоляции полости в RES проверить

RES check использует номинальные значения сопротивления изоляции.Программа не рассчитывает на сжатие. Например, если R-19 вводится как значение сопротивления изоляции полости, предполагается полное значение R-19 в RES check . Стены со значениями R изоляции, равными или меньшими, чем R-15, моделируются в RES check как имеющие 2×4 шпильки на расстоянии 16 дюймов или 24 дюймов от наружного угла. (в центре) и изоляция полой стены со значениями R, превышающими R-15, моделируются как шпильки 2×6 на расстоянии 16 дюймов или 24 дюймов от наружного угла.

Расчет непрерывной изоляции/Изолированная оболочка

Сборки, перечисленные в RES check , уже имеют добавленное значение по умолчанию для стандартной обшивки (в зависимости от компонента сборки).Если пользователь не указал обшивку, предполагается, что обшивка представляет собой фанеру со значением R, равным 0,83. При использовании изолирующей обшивки предполагается, что только 80 % сетчатой ​​стенки покрыто изоляционной обшивкой. Предполагается, что остальные 20% будут покрыты фанерой.

RES чек Quick Tip

R-значение полости — Введите значение R любой изоляции, которая будет установлена ​​в полостях между конструкционными элементами надземной стены. Изоляционные свойства других частей строительной сборки (например,г., гипсокартон и воздушные пленки) учитываются программой и не должны включаться.

RES проверка   стеновые конструкции предполагают, что изоляция полости полностью заполняет полость. Пользователи, имеющие уникальные конструкции стен, в которых полость не полностью заполнена изоляцией, должны учитывать воздушное пространство в своих расчетах конструкции стены и должны использовать «другое» в качестве типа стены и вводить соответствующий общий расчетный U-фактор.

Непрерывная теплопроводность — Введите теплопроводность любой непрерывной изоляции в надземной стене.Сплошная изоляция непрерывна по элементам каркаса или полосам обшивки и не имеет значительных тепловых мостов. Значения R других частей строительной сборки (например, гипсокартон и воздушные пленки) учитываются программой и не должны вводиться. Теплоизоляционная обшивка, установленная на внешней стороне надземных стен, является примером непрерывной изоляции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.