Содержание

Сарай с погребом (63 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Теплица термос из ФБС


Кирпичный погреб с бирюзовой крышей


Погреб наружный


Сарай с подвалом


Крыша погреба


Сарай из старого кирпича


Сарай с погребом проект


Крыша над погребом


Хозблок из газобетона проекты


Лисья Нора подземный дом


Погреб Земляной полузаглубленный


Как сделать крышу беседки травяной


Погребница Уралочка


Бетонный кессон для погреба


Подземный погреб


Архитектор дом Хоббита


Подвал в дачном доме


Подвал на участке


Необычные домики для дачи


Погреб на участке


Полузаглубленное овощехранилище


Постройка землянки


План сарая с погребом


Подвал под сараем


Погреб с дерновой крышей


Сарай с зоной барбекю


Домик для погреба


Отдельностоящий погреб


Хозблок с погребом


Проекты погребов под землей


Землянка это жилище


Мини котельная для дачи


Мелкозаглубленный погреб


Уличный погреб


Аризона па что надо для постройки подвала


Домик Хоббита Белгород


Походный погреб


Домик для садовых инструментов


Домик с газоном на крыше


Валипини это подземная теплица


Сарай с подвалом


Переделать сарай в беседку


Хоз постройки на земельном участке


Наземный погреб


Постройка погреба


Каркасный сарай с погребом


ЖБ погреб, кессон Уралец


Сарай для дачи с погребом


Погреб из блоков


Холодильник под землей 10 т


Уличный погреб


Домик над погребом своими руками


Уличный погреб


Сарай над погребом


Фундамент для сарая с погребом


Крыша землянки


Погреб из керамзитных блоков


Погреб монолитный от производителя лот 8011859


Уличный погреб


Каркасный сарай с погребом


Дровяник в цокольном этаже


Погреб на склоне холма


Погреб Земляной полузаглубленный

руководство, какая температура должна быть?

Перед каждым дачником или просто владельцем частного дома осенью возникает вопрос хранения урожая и прочих запасов на зиму. Чтобы решить ее, предлагаем самостоятельно построить капитальный погреб. Как это сделать? Об этом мы подробно расскажем в данной статье.

Несколько слов о видах погребов

Различных вариантов погребов существует великое множество. Поэтому далее вкратце ознакомимся с тремя основными их видами и особенностями. Первый вид – это наземный погреб, который представляет собой строение или даже пристройку, расположенную над землей, но полностью засыпанную грунтом. Строить наземный погреб имеет смысл, лишь только если грунтовые воды находятся близко – на глубине около полуметра.

Если уровень грунтовых вод составляет около полутора-двух метров, можно построить полузаглубленный погреб. Как не сложно догадаться, такая постройка лишь частично заглублена в землю, при этом верхняя ее часть находится над поверхностью грунта. Уровень заглубления подобных строений обычно составляет метр или даже немного меньше, причем верхняя часть строения засыпается грунтом.

Самым верным выбором для подземной постройки будет полузаглубленный погреб

Наиболее распространенный вид погребов – это заглубленное сооружение, которое располагается полностью под землей. Такая конструкция может быть отдельно стоящей или расположенной под домом, гаражом, сараем либо любым другим зданием. Надо сказать, что расположенные под домом погреба наиболее удобные, однако заниматься их обустройством лучше на этапе строительства здания.

Если погреб отдельно стоящий, над поверхностью земли может располагаться вход в виде надстройки, внутри которой расположена лестница. Конечно, можно сделать и более простой вход, к примеру, в виде люка, но в таком случае пользоваться погребом будет не очень удобно, особенно в зимнее время.

Далее рассмотрим как построить наиболее сложную конструкцию, а именно капитальный заглубленный фундамент, который наверняка многие годы послужит вам и вашим внукам.

Не стоит путать погреб с подвалом. Последний представляет собой помещение, расположенное под домом, которое может быть использовано для любых хозяйственных нужд. Погребом же называется сооружение, предназначенное исключительно для хранения продуктов.

С чего начинается погреб?

Строительство погреба, как, собственно, и любой другой постройки, начинается с подготовки проекта. В принципе его конструкция предельно простая. Она содержит четыре стены, бетонный пол, перекрытие и лестницу. Сверху над лестницей, как мы уже сказали выше, располагается надстройка-вход.

Составлять подробный чертеж строения совсем не обязательно. Главное определитесь с размерами и глубиной сооружения. Если размеры зависят исключительно от ваших потребностей, то с глубиной погреба все несколько сложней. Чтобы температура в нем летом была в пределах 8-10 градусов, а зимой 3– 5, глубина должна быть не менее 2,2–2,5 м, но в то же время в погребе не должно быть сырости. Поэтому глубину прежде всего определяет уровень водоносных жил.

Чтобы погреб можно было сделать глубоким и при этом он был сухим, постарайтесь найти для него самое возвышенное место на участке. Единственное, учтите, что к хранилищу продуктов должен быть удобный доступ, особенно это важно в зимнее время. Согласитесь, добираться по сугробам в другой конец участка за банкой консервации не очень удобно, да и вряд ли вообще захочется. Поэтому важна еще и близость расположения к дому.

Также необходимо определиться с расположением лестницы. Существует два варианта ее установки:

  • за пределами погреба – в одной из стен выполняется дверной проем, за которым устанавливается лестница, при этом слева и справа от лестницы на уклоне возводятся дополнительные стены;
  • в погребе – в этом случае лестница отнимает полезное пространство помещения, но зато сам погреб получается более компактный. Такое расположение лестницы можно реализовать, если на даче небольшой участок или бюджет строительства сильно ограничен.

Подготовив схему с указанием размеров строения, вы сразу же можете посчитать необходимое количество материалов и составить смету.

А теперь поработаем лопатой – выкапываем котлован

Работа начинается с выкапывания котлована. Имейте в виду, что размеры котлована должны превышать размеры погреба, чтобы можно было выполнять различные строительные операции с наружной стороны стен. Процесс выкапывания достаточно долгий и очень трудоемкой. Поэтому можно обратиться за помощью в любую строительную компанию, обладающую необходимой строительной техникой. Но это, конечно, увеличит затраты на строительство, к тому же техника может повредить структуру грунта возле котлована. Поэтому в копании ямы «дедовским» способом имеется определенный смысл.

Затем на дне ямы следует выполнить разметку фундамента, очертив прямоугольник нужных размеров. Выполняя разметку, убедитесь, что углы соответствуют 90 градусам. Затем по периметру площадки надо выкопать траншеи глубиной около 40 см. Ширина траншей должна сантиметров на 10 превышать ширину будущих стен.

Если лестница будет располагаться за пределами погреба, необходимо выкопать траншеи и для стен, огораживающих лестницу. Так как лестница будет располагаться на склоне, фундамент тоже лучше сделать ступенчатым, чтобы не возводить стены на всю высоту погреба. Этот момент учитывайте при выкапывании траншей.

Дно траншей засыпьте слоем щебня около 100 мм и слоем песка такой же толщины. Поверхность следует утрамбовать, для этого можно даже пролить песок водой. Затем, чтобы защитить фундамент от грунтовых вод, дно и стенки траншей нужно застелить гидроизоляционным материалом.  К примеру, можно уложить несколько слоев рубероида.

Придется хорошенько попотеть, чтобы пройти целину, камни и углубиться на нужное расстояние

Точно так же подготавливается и дно котлована. При гидроизоляции дна полотна гидроизоляционного материала уложите с нахлестом. Причем место стыков желательно проклеить двухсторонней лентой. Если для этих целей используется рубероид, стыки можно промазать битумной мастикой.

Заниматься земляными работами следует в теплое и сухое время года, когда грунтовые воды расположены глубоко.

Прочность и долговечность стенам обеспечит надежное основание

Теперь нужно залить основание под стены. Сильно вдаваться в подробности этой процедуры не будем, так как вам надо выполнить стандартный ленточный фундамент. Единственное, задача несколько упрощается тем, что основание у нас будет мелкозаглубленным, так как погреб находится ниже уровня промерзания грунта. Кроме того, нагрузки на стены будут сравнительно небольшими.

Но в любом случае нужно установить опалубку из досок, фанеры или OSB. Затем обязательно выполняется армирование фундамента. Для этого установите пруты арматуры парами в вертикальном положении с шагом в полметра, как показано на схеме выше. Далее свяжите пруты двумя горизонтальными поясами арматуры.

Точно так же подготавливаются траншеи под фундамент и на склоне. Единственное, опалубку нужно сделать ступенчатой. При этом арматура должна связывать между собой все «ступеньки» будущего основания, т.е. должны получиться не отдельные секции, а единая монолитная конструкция.

Заливку раствора в опалубку желательно выполнить за один прием. В процессе выполнения этой работы бетон в опалубке обязательно утрамбовывайте. Можно даже просто протыкать его прутом арматуры, чтобы избавиться от всех воздушных раковин. Поверхность фундамента необходимо тщательно выровнять в горизонтальной плоскости, т.е. вывести «ноль».

Пока застывает бетон фундамента, можно выполнить заливку пола. Предварительно его нужно тоже армировать, уложив специальную металлическую сетку. Чтобы последняя располагалась на некотором расстоянии от основания, под нее нужно подложить фиксаторы – так называемые «стульчики». Первый слой бетона заливается толщиной около 50 мм.

Когда первый слой пола застынет и наберет прочность, его нужно застелить несколькими слоями рубероида и затем залить битумом. После этого обязательно дождитесь полного застывания битума. После этого заливается еще один слой толщиной около 100 мм.

Пока застывает пол, можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Его поверхность нужно обработать несколькими слоями битумной мастики или, еще лучше, битумно-полимерной мастики. Сверху на фундамент уложите пару слоев рубероида.

Если уровень грунтовых вод нестабильный, т.е. весной сильно повышается, снаружи по периметру фундамента следует выполнить дренажную систему. Для этого у основания фундамента надо выкопать траншею сантиметров 30–40 глубиной. Дно траншеи засыпаем песком и щебнем на 20 см. Затем застилаем траншею геотекстилем и укладываем дренажные трубы.  Не забудьте про уклон трубопровода в сторону дренажного колодца 1–2 см на 2 м. Затем трубы засыпаются щебнем и накрываются краями геотекстильного полотна, уложенного на дно траншеи.

Строим стены котлована

Для строительства стен можно использовать абсолютно любой стеновой материал:

  • кирпич практически всех типов;
  • шлакоблок или керамзитоблок;
  • ФБС;
  • жидкий бетон для заливки монолитных стен и т.д.

Проще и быстрее всего возвести стены из бетонных блоков. Но в силу их габаритов и веса для укладки блоков понадобится строительная техника. Из кирпича или других мелких штучных материалов вы можете построить стены самостоятельно. Принцип возведения кладки стандартный – наносите раствор на основание и укладываете блок или кирпич, выравнивая его во всех плоскостях. Каждый последующий ряд кладется с перевязкой по отношению к предыдущему.

Стены можно возвести и без заказа специальной техники — только ручной труд, только хардкор!

Чтобы придать конструкции прочности, каждые четыре-пять рядов кирпича или два-три ряда блоков армируйте металлической сеткой. Если стены имеют дверной проем, над ним нужно сделать перемычку. Для этого можно уложить пару металлических уголков 90*90*6 мм. Глубина опирания перемычки на стены с каждой стороны должна составлять 150 мм.

Когда стены будут возведены на необходимую высоту, можно сразу же выполнить их наружную гидроизоляцию. Работа выполняется достаточно просто – стены обрабатываются мастикой. Желательно нанести ее в 2-3 слоя, с обязательной межслойной сушкой. Затем к стенам приклеивается рубероид или специальный битумно-полимерный материал.

Чтобы защитить гидроизоляцию от механических повреждений, желательно закрепить на стенах специальную профилированную мембрану. Она крепится в верхней части стен при помощи специальной рейки и дюбель-гвоздей. Благодаря этим действиям, в помещении гарантированно будет сухо.

Прочный и надежный потолок обеспечит монолитная плита

Теперь нужно выполнить заливку перекрытия. Как обычно, начнем с сооружения опалубки. Для этого понадобятся щиты OSB, которые изнутри необходимо подпереть опорами. По периметру строения нужно выполнить бортик высотой около 20 мм. Укрепить его можно металлическими уголками и саморезами.

Затем надо выполнить армирование. Для этого понадобится армировочная сетка. Укладывать ее необходимо в два слоя на расстоянии около 30-40 мм друг от друга. При этом нижняя сетка должна возвышаться над основанием, поэтому укладывать ее, как и сетку для пола, необходимо на специальные фиксаторы. Если фиксаторов у вас нет, их можно заменить деревянными брусками или даже небольшими камушками одинаковой фракции.

Точно так же выполняется опалубка и армирование перекрытия, которое будет располагаться над лестницей. Единственное, необходимо правильно рассчитать размеры проема, чтобы от ступеней до перекрытия расстояние составляло не менее двух метров. Благодаря этому, вы не будете рисковать получить травму головы при движении по лестнице.

Сетка из арматуры, цемент — вот основные составляющие нашего будущего потолка

На данном этапе выполняется и вентиляция погреба. Для этого в щитах опалубки нужно выполнить отверстия под трубы 50–100 мм, которые должны располагаться у противоположных стен. Сразу же вставьте трубы, которые должны выходить наружу, т.е. на поверхность грунта. Чтобы обеспечить эффективный воздухообмен в подвале одну трубу нужно расположить под потолком, а вторую возле пола.

По завершению армирования и установки вентиляционных труб приступаем к заливке перекрытия. Как и при строительстве фундамента, не забывайте утрамбовывать бетон. Затем оставьте перекрытие на 28 суток, пока бетон не высохнет и не наберет марочную прочность. После этого обязательно выполните гидроизоляцию перекрытия, а также места его стыка со стенами. Принцип такой же, как и при гидроизоляции других поверхностей – перекрытие покрывается битумом, а затем застилается рубероидом.

Перекрытие будет располагаться в самой верхней точке конструкции, поэтому желательно его утеплить. Для этих целей лучше всего использовать экструзионный пенополистирол специальных марок типа «Пеноплэкс-фундамент». Зафиксировать утеплитель на перекрытии можно при помощи клей-пены или дюбелей.

Сооружаем капитальную лестницу и вход

Теперь нужно сделать лестницу. Учтите, что вам придется спускаться в погреб с полными руками, когда вы будете заносить в него продукты, и так же подниматься, когда будете выносить продукты. Поэтому лестница должна быть удобной и безопасной. Для этого ее предварительно нужно рассчитать – требования при этом стандартные, как и для любых других лестниц.

Что касается изготовления, то лучше всего сделать конструкцию бетонной. Работу начинаем с выполнения земляных работ – выравниваем спуск в подвал. Угол наклона спуска должен равняться углу наклона будущей лестницы. Засыпаем его слоем щебня и песка, трамбуем и укладываем гидроизоляционный материал – лестница тоже должна быть сухой.

Далее нужно сделать опалубку – это ответственный этап работы, поэтому выполняйте ее аккуратно и внимательно.  Изготовление опалубки начинается с подготовки боковых ступенчатых стенок. Они вырезаются из OSB по принципу косоуров согласно проекту лестницы. Затем боковины устанавливаются в рабочее положение и фиксируются распорками либо другим способом.

Сооружаем кирпичный вход в наш новый погреб

Затем надо выполнить армирование лестницы. Принцип такой же, как и при армировании перекрытия – сетка укладывается в два слоя. Можно использовать арматуру и сделать из нее металлический каркас самостоятельно. Когда армирование будет готово, нужно закрепить на нашей опалубке подступенки. Собственно, они и будут формировать ступени. После этого заливаем опалубку раствором и ждем его застывания.

Если лестница будет располагаться внутри погреба, то она возводится по тому же принципу, единственное, из щитов OSB вам придется сделать дно лестницы и установить его на стойках под уклоном согласно проектному уклону лестницы.

Когда конструкция будет готова, по периметру проема нужно соорудить надстройку-вход из кирпича или любого другого материала. Оптимальная высота надстройки у входа составляет 2200 мм. Задняя стенка кабинки делается скошенной, по сути, это даже не стенка, а скат крыши. Размеры надстройки должны быть такими, чтобы между потолком и лестницей расстояние было не менее двух метров по указанным выше причинам.

Несколько последних штрихов

Теперь наш погреб практически готов, осталось выполнить несколько завершающих действий. Прежде всего засыпьте котлован и перекрытие погреба землей. Возле стен желательно сделать отсыпку из глины, которая обеспечит дополнительный гидроизоляционный слой. То же самое касается и засыпки перекрытия. Сверху на погреб набросайте как можно больше грунта, который будет служить дополнительной теплоизоляцией.

Чтобы вся работа не пошла насмарку, уделите максимум внимания дверям – обязательно их утеплите, чтобы они не пропускали ни тепло, ни холод. Для этого можно воспользоваться любым теплоизоляционным материалом, будь то пенопласт или минеральная вата. Дверей обязательно установите пару. Если лестница расположена внутри погреба, то две двери можно установить при входе в погреб. Если же лестница вынесена за его пределы, установите одну дверь при входе в надстройку, а вторую при входе в само помещение погреба.

Теперь, можно сказать, что погреб мы построили, осталось лишь сделать своими руками стеллажи и, конечно, загрузить их продуктами. Несмотря на то, что погреб у нас получился сухим, все деревянные элементы мебели обработайте антисептиком. В таком случае она прослужит вам многие десятилетия, как и сам погреб.

 

 

видео-инструкция по монтажу, особенности деревянных лестниц, перекрытий, цена, фото

Все фото из статьи

Загородное хозяйство требует помещения для хранения заготовленных продуктов, овощей, фруктов и солений. Идеальным местом для таких целей будет земляной погреб, так как он поддерживает оптимальную температуру и сохраняет продукты свежими.

Мы хотим рассказать, как построить деревянный погреб своими руками.

На фото – вход насыпного погреба.

Деревянный погреб

Особенности

Удобная деревянная лестница в погреб своими руками важна для безопасного спуска.

Традиция возведения подземных хранилищ известна издавна, так как раньше холодильников в нашем распоряжении не было, а сохранять продуктовые запасы свежими необходимость была. Здесь на помощь пришла одна интересная особенность нашей почвы.

Дело в том, что верхний слой грунта промерзает зимой или прогревается летом на глубину не более 1 – 1.5 метров для средней полосы России. В северных районах это значение возрастает для зимы, в южных – для лета. Ниже этой глубины на протяжении всего года сохраняется примерно постоянная температура на уровне 5 – 9 ˚С, что сравнимо с температурой в современном холодильнике.

Естественная терморегуляция земли позволяет хранить продукты круглый год.

Важно!
Вы можете проверить температурный режим подземных слоев, измерив температуру родниковой воды зимой и летом.
Как правило, она сохраняется в районе отметки +8 ˚С.

Существует три основных вида погребов по степени глубины погружения в грунт:

  1. Наземный. В конструкции данного типа предусмотрено минимальное заглубление до 25 – 30 см, так как такие сооружения ставят в местах с очень высоким уровнем грунтовых вод. По сути, это обычный сарай или лабаз для хранения овощей;
  2. Полузаглубленный. Здесь предусмотрено заглубление на уровень до 60 см, в этом случае грунтовые воды должны находиться не выше 1.5 – 2 метров от уровня почвы. Часто возвышающуюся верхнюю часть конструкции обсыпают толстым слоем земли и дерна для лучшей теплоизоляции;
  3. Заглубленный. Конструкции, глубина которых превышает 1.5 метра, считаются полностью заглубленными. Как правило, такие погреба полностью закапывают под землю на глубину 2 – 3 метра.

Возвышающуюся часть полузаглубленного подвала засыпают землей и дерном.

Важно!
Наиболее эффективным будет полностью заглубленный вариант.
Он гарантированно убережет ваши запасы от промерзания зимой и перегрева летом.

Материалы для строительства также могут быть различными.

Чаще всего применяют такие:

  • Бутовый камень. Позволяет строить прочные и долговечные сооружения, однако работа будет трудоемкой, а цена материала и его доставки окажется ощутимо высокой;
  • Кирпич. Лучше использовать керамический кирпич, так как его влагостойкость выше. Хороший материал для подвала, но достаточно дорогой и трудоемкий в работе;
  • Бетонные плиты. Можно сложить помещение из железобетонных блоков и плит, но это потребует работы подъемного крана. Конструкция получится очень прочной и долговечной;
  • Монолитный бетон. В котловане можно установить опалубку и залить стены бетоном. Если есть возможность заказать товарный бетон, то этот вариант вполне заслуживает внимания;
  • Древесина. Традиционный проверенный веками вариант, который отличается отличным микроклиматом, полной экологической безопасностью и доступностью материалов.

Винные погреба делают из дерева благодаря его способности сохранять оптимальный микроклимат.

Выбирая дерево в качестве строительного материала для погреба, следует помнить о его особенностях, таких как боязнь влаги, гниения и плесени.

Чтобы обеспечить максимальную защиту от этих факторов, следует правильно подобрать породу, выполнить корректную обработку материала антисептическими и фунгицидными пропитками, а также сделать грамотную гидроизоляцию деревянных конструкций.

Перекрытие погреба из дерева также нуждается в эффективной защите.

Важно!
Древесина является оптимальным вариантом с точки зрения микроклимата и экологической безопасности внутри погреба, при условии корректного исполнения всех требований по защите конструкции от влаги и плесени.

Выбор места

Можно расположить погреб в деревянном доме или на участке.

После того, как вы определитесь с типом конструкции, ее глубиной и материалами, из которых она будет сооружена, необходимо найти подходящее место для подвала. Есть два основных варианта:

Расположение погреба Особенности и преимущества
Под домом Часто погреба располагают под жилым домом. Это выгодно сразу с нескольких позиций: дом защищает подвал от поверхностной влаги и морозов, в него удобно спускаться не выходя на улицу, проще подводить коммуникации. Однако если погреб не был учтен и выкопан при строительстве дома, впоследствии работать будет очень трудно и неудобно
На участке отдельно от дома Такое расположение потребует более серьезной защиты от осадочной влаги и мороза. При этом вы не ограничены в выборе размеров помещения, а работы не будут стеснены стенами фундамента. Опять-таки, подвальные запахи не будут проникать в дом

Подвал внутри дома – это удобно.

Обычно при строительстве дома наличие подвала предусмотрено проектом, и его выкапывают и укрепляют еще на этапе закладки фундамента. Работать в построенном доме будет значительно сложнее и затратнее.

Важно!
Если вы хотите иметь подвал внутри дома, учтите это пожелание при проектировании.
Выкапывать и обустраивать подвал внутри готового здания крайне неудобно и трудно.

Если вы решили расположить погреб на участке отдельно от дома, то здесь следует внимательно изучить ландшафт. Оптимальным вариантом считается ровное открытое место, расположенное на небольшой возвышенности.

Легкая возвышенность – оптимальное место.

Важно учесть общий ансамбль построек на участке. Погреба не ставят вблизи компостных ям, туалетов, септиков, коллекторов, вольеров со скотиной. А вот около летней кухни, дома, хозяйственного сарая он будет вполне уместен.

Желательно предусмотреть удобную и короткую дорожку от вашей кухни к погребу, так как по ней придется ходить достаточно часто. Включение света лучше сделать двойным: из дома и непосредственно в погребе.

Продумайте удобное расположение по отношению к другим объектам на участке.

Важно!
Вблизи погреба не следует высаживать деревья и растения с мощной и развитой корневой системой, так как она может разрушить гидроизоляцию стен и перекрытия.

Строительство деревянного погреба

Обваловка землей позволяет лучше сохранять постоянную температуру.

Строительство начинают с земляных работ. Если уровень залегания грунтовых вод позволяет, тогда выкапывают котлован глубиной 2.5 – 3 метра, чтобы помещение полностью находилось под землей и имело нормальную для человека высоту потолков.

Уточнить уровень грунтовых вод можно в садовом товариществе, у соседей, в районной геодезической службе. Также можно измерить глубину зеркала воды в ближайшем колодце.

Желательно накрыть конструкцию кровлей.

Для примера нами составлена инструкция по строительству заглубленного деревянного погреба:

  1. Выкапываем котлован глубиной 3 метра. Размеры должны быть на 50 – 60 см больше помещения в каждую сторону для удобства обработки стен;
  2. На дне следует утрамбовать почву, а в углах выкопать четыре ямки глубиной 70 см на расстоянии не менее 50 см от любой из стен;
  3. Дно ямок засыпается слоем песка и гравия толщиной 15 см, а затем застилается полиэтиленом с полным заворотом на стены. В ямы устанавливают 2.5-метровые отрезки соснового бруса 100х100 мм и бетонируют. Бетонируемая часть бруса должна быть покрыта битумом;
  4. Пол засыпают слоем щебня, который проливают растопленным битумом или смолой. Можно оставить земляной пол, если грунт внутри сухой;
  5. Когда столбы набирают прочность, делают их обвязку. Для этого на верхние торцы укладывают брус 100х100 мм, соединяя в полдерева и прибивая к торцам столбов двумя гвоздями;
  6. Стены с наружной стороны зашивают прочной доской толщиной 40 – 50 мм или горбылем. Для крепления лучше использовать оцинкованные гвозди или саморезы с антикоррозионным покрытием. С одной из сторон необходимо сделать дверной проем и выкопать напротив него спуск для лестницы;
  7. Перекрытие можно сделать из бревен или бруса. Также подойдет прочная доска 150х50 мм или клееная деревянная плита. Сверху на перекрытие следует уложить пенополистирол слоем 100 мм или сделать засыпку керамзитом, соломой или опилками;
  8. Не забудьте вывести вентиляционные трубы, одну для вытяжки, одну для продуха;
  9. Стены снаружи следует обмазать битумной мастикой для дерева, затем накрыть всю конструкцию гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или рубероидом. Желательно, чтобы изоляционный ковер имел минимум швов;
  10. Напротив дверного проема следует соорудить лестницу. Ее можно собрать из досок или сделать из бетона, кирпича или камня;
  11. Котлован следует засыпать глиной. Она создаст дополнительное препятствие для влаги;
  12. Над входом нужно соорудить навес. Обычно делают классический подвальный вход с наклонной крышей или двухскатный навес. В последствии над погребом можно поставить сарай или летнюю кухню.

Над входом надо построить навес с дверью.

Важно!
Абсолютно все деревянные детали перед работой должны пройти глубокую пропитку комплексным антисептиком с противогрибковым действием.

Вывод

Деревянный погреб – хорошее место для хранения любых продуктов, овощей или консервации. Его можно сделать самостоятельно при условии соблюдения всех правил подготовки материала и гидроизоляции конструкций. Видео в этой статье сделает нашу инструкцию нагляднее.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Как правильно построить погреб под сараем • IRKCIOCLUB.RU

Home » Как правильно построить погреб под сараем

Выбор материалов

Сейчас строительный рынок предлагает большущее обилие материалов, из которых можно без усилий избрать более подходящие для устройства сарая с овощехранилищем под полом.

  • Устройство фундамента. В 95% случаев при строительстве сараев с погребом выбирается обычный ленточный фундамент. Его можно сделать цельным либо устроить из железобетонных блоков. Большее (чем обычно) заглубление фундамента дозволит полностью использовать все достоинства подземного хранения товаров. Ленточный фундамент станет и стенками погреба, и основой для возведения самого сарая. Как вариант, стенки погреба под сараем могут быть выполнены из разных блочных материалов.
  • Стенки сарая можно построить из различных материалов, но, в последние годы всё почаще используются газобетонные блоки и шлакобетон. Кроме этого, нередко внимание обращают на каркасную либо щитовую технологию строительства. Главное преимущество каркасной технологии – легкость и доступность большинства стройматериалов (профлист, ДСП, OSB и т. д.). Чтоб утеплить стенки в сарае, построенном по каркасному способу, употребляется пенополистирол либо плиты минеральной ваты. Обшивка осуществляться железным профнастилом.
  • Крыша в сарае делается по стандартному методу – стропильная часть из древесной породы и обычная легкая кровля. Очень отлично подходит обычный рубероид либо мягенькая черепица. По сути, выбор кровли впрямую будет зависеть от того, какой материал был применен для строительства стенок. Для серьезно построенного сарая идеальнее всего избрать крышу из профлиста либо шифера. На данный момент сараи всё почаще делают вполне из профлиста. Но, спецы молвят о недолговременном сроке эксплуатации таковой конструкции.
  • Выбор материалов для устройства пола будет зависеть от конструкции постройки. Если в сарае предвидено наличие погреба, то перекрытием должно стать бетонное основание. Деревянные полы инсталлируются, обычно, только во временных конструкциях, которые подразумевается использовать исключительно в течение 1-го сезона.

Погреб в хозпостройке своими руками

Обшить постройку можно сайдингом либо досками.

Внутреннее облагораживание сарая может быть выполнено из всех стройматериалов. Сарай не нуждается в очень высококачественной наружной облицовке, потому ее можно расслабленно сделать своими руками, хорошо сэкономив ресурсы. Можно обшить сарай сайдингом, который остался после отделки пригородного дома.

Устройство сарая с погребом — этапы строительства и выбор материалов

Подсобные помещения – неотъемлемая часть пригородного жилищного строения, и устройство сарая с погребом видится полностью обычным продолжением работ после окончания возведения дома.

Обычно, хозяйственные постройки употребляются с единственной целью – хранение в их хозяйственного инструментария и различной утвари. Выкопав под сараем погреб, его можно также перевоплотить в хорошее место для хранения товаров и урожая. Ещё одной предпосылкой для того, чтоб оборудовать подсобное помещение погребом, является экономия свободного места на участке и невозможность устройства хранилища под домом.

ПОГРЕБ ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ / HOW TO BUILD CELLAR /КАК ПОСТРОИТЬ ПОГРЕБ / ПОГРЕБ СТРОИМ САМИ

Все работы по строительству сарая на вашем пригородном участке можно провести своими руками. Ведь при желании без помощи других можно и подобрать стройматериалы, и разглядеть несколько технологий строительства, выбрав из их более подходящую.

Этапы строительства

Строительство погреба под сараем своими руками делится сходу на несколько главных шагов:

  • Устройство погреба. Работа должна начинаться с устройства котлована. С учетом того, что в сарае будет погреб, глубина ямы должна быть впечатляющей. Нужно заблаговременно выяснить об уровне грунтовых вод на местности. Наибольшая глубина – 50 см до УГВ летом. Котлован в случае хозяйственной постройки будет маленькой, потому его полностью можно выкопать своими руками с помощью обыкновенной лопаты.
  • После того как котлован будет готов, по его периметру выкапывается маленькая траншея глубиной до 30 см, в нее укладываются арматурные пруты и заливаются цементным веществом. Это ленточный фундамент.
  • После полного высыхания раствора начинается установка стенок. Представим, что мы делаем их из газобетонных блоков, шлакоблоков либо кирпича. Стенки погреба должны быть выложены до уровня перекрытия, не доходя до него приблизительно 25 см. Это место нужно для устройства армированного пояса. В высшей части блочной кладки устанавливается опалубка, в который устанавливается арматурный металлический каркас. Затем всё пространство заполняют цементным раствором.
  • Устраивая перекрытие погреба, выбирать можно из двух вариантов: или покупать и монтировать заводские бетонные плиты; или монтировать опалубку и делать железобетонное перекрытие своими руками. Зачастую рассматривается и третий вариант – устройство деревянного перекрытия. Если вы стеснены в средствах, то на армированный пояс укладывается брус (лучше всего выбрать сечение 20х20 см), после чего уже на брус монтируется деревянный настил. Конечно, бетонное основание куда надежнее и обеспечивает отличную защиту от различных воздействий, но не всегда есть возможность уложить его в обычном сарае.
  • Стены самого сарая – один из основных этапов строительства. Для устройства стен можно использовать тот же материал, что и в случае с погребом – газобетон или шлакобетон. В простых сараях зачастую делают стены из профлиста, либо занимаются сборкой каркаса. Стоит отметить, что листовые и каркасные сараи обычно приходится заново перестраивать раз в 8-10 лет.
  • При устройстве кровли нет необходимости использовать какие-то дорогостоящие материалы. Чтобы получить качественный и надежно защищенный сарай, необходимо взять традиционный стройматериал (рубероид, профнастил, шифер, мягкую кровлю, черепицу и т. п.) и закрепить его своими руками по правильной технологии. Первым делом устанавливаются балки, необходимые для монтажа перекрытия. Затем на эти балки устанавливаются стропила. Для максимального удобства выполнения кровельных работ перекрытие необходимо собрать как можно быстрее.

Проект сарая с погребом из монолитного бетона.

Не стоит забывать о том, что стены и пол погреба в сарае нуждаются в качественной теплоизоляции и защите от влаги. Эти работы также можно провести своими руками. Эффективнее всего крепить изоляционные материалы на внешней стороне стен погреба (еще на этапе их строительства). Могут быть использованы самые разные материалы: битумная мастика, пенополистирол, пенополиуретан, рубероид, толь, пенопласт, минеральная вата – всё будет зависеть от условий на местности.

При низком уровне грунтовых вод особое внимание гидроизоляции можно не уделять, но совсем от нее отказываться также нельзя, потому что осадочные воды могут периодически оказывать негативное воздействие на конструкцию.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Стены и пол

При обустройстве погреба гидроизоляция является одним из важнейших этапов. Для предотвращения обрушения стен они (как и пол) должны быть прочными и водонепроницаемыми. Выложить их можно, например, из кирпича, обработанного цементом. Скрепляющим веществом выступает глиняный раствор с песком. Допускается использование бутового камня (например, гранита или сланца), кроме известняка. Рекомендуемая толщина стен – 1 кирпич. В качестве гидроизоляционных материалов применяют рубероид и битум. Как построить пристройку к дому из пеноблоков читайте в этой статье.

Пол изготавливают из гравия, битого кирпича или керамзита, соединяя всё это раствором глины. Гидроизоляция выполняется так же, как для стен. Иногда в качестве пола используется просто утрамбованная земля.

Потолок

Погреба, расположенные под сараями из поддонов, имеют плоские перекрытия, опирающиеся на балки (при достаточной плотности материкового грунта иногда перекрытия кладут и на него).

Самый распространённый материал для перекрытий – плиты ПКЖ. Изнутри их обшивают досками (потолок сначала собирают в единый настил, а затем устанавливают). Если для двускатной конструкции крыши выбирают ровный потолок, то пространство между ним и перекрытиями заполняют теплоизоляционным материалом.

Сварку плит производят по гребню, под него устанавливают тавровую балку. Края опирают на грунт для снижения нагрузки на стены. При отсутствии возможности использования плит в качестве перекрытия может быть выбран, например, шифер, уложенный на прочную опору. Для обработки швов применяют раствор цемента или битум. Про перекрытие первого этажа в доме из газобетона узнайте по этой ссылке.

Выбор места

Ещё до составления проекта нужно выбрать место, где будет построен погреб. Прежде всего нужно определиться с типом сооружения: будет ли оно располагаться отдельно или находиться под зданием (гаражом, бытовкой, сараем).

Оба варианта имеют плюсы и минусы. Изолированное хранилище предоставляет более широкую свободу выбора конструкции и не требует учёта особенностей конструкции основного здания.

Для отдельно стоящего погреба нужно выбрать сухой участок, желательно – на возвышенности, чтобы минимизировать воздействие грунтовых и сточных вод. Это снизит затраты на гидроизоляцию.

Проектирование погреба для хранения овощей

По сравнению с погребами, которые обустраиваются под полом уже построенных зданий и дачных сараев, отдельно стоящие конструкции имеют более простое устройство. Как правило, это небольшая яма, выкопанная в земле, площадью около 1 кв. м. и высотой чуть более метра.

Внутри – выложенный пол, укреплённые стены и сколоченные из досок стеллажи.

Как происходит очистка бассейна перекисью, для того, что бы вода была чистой длительное время, можно прочесть в данной статье.

Сколько может стоять песочный фильтр для бассейна, подробно указано в статье здесь.

В данной статье указано, какой бассейн лучше Интекс или Бествей, подробно указано здесь: https://2gazon.ru/voda/bassejny/bestway-ili-intex-chto-luchshe.html

Полузаглубленный и ледник

Для обустройства конструкции выбирается косогор или склон холма, в поверхность которого встраивается погреб. Стены отделывают кирпичом, шлакоблоками или бетоном. Перекрытие выполняют из покрытого глиной горбыля, поверх которого укладывают толь или рубероид. Ледники состоят из надземной (погребицы) и подземной (ледяного хранилища) частей. В нижнем отделении требуется обязательное обустройство системы вентиляции.

Погреб должен быть надёжно защищён от прямых солнечных лучей (слой дёрна сверху, кустарники), построен в прохладном месте.

Как

построить подвал (погреб) в частном доме.

Проектирование

Проектирование погребов необходимо выполнять с учётом особенностей планировки хозблока (если погреб находится под ним) или участка (для отдельно стоящих сооружений).

При составлении проекта необходимо исходить из того, что влажность и температура внутри постройки постоянно должны поддерживаться на определённом уровне. Важным моментом является также глубина пролегания подземных вод. Стены котлована должны иметь небольшой уклон: это уменьшит вероятность обвала. Вокруг котлована нужно предусмотреть канаву, по которой будет отводиться дождевая и талая вода. Кроме того, в проекте должна присутствовать вентиляция.

Хранение овощей: как правильно

построить погреб на дачном участке?

Для владельцев приусадебных участков погреб является оптимальным местом для хранения урожая и домашних заготовок. Популярность таких хранилищ настолько велика, что их обустраивают даже в многоквартирных домах (в подвалах, цокольных этажах, на балконах). В погребе, если его построить правильно, постоянно поддерживается примерно та же температура, что и в холодильнике, при этом он обладает большей вместительностью и не расходует электроэнергию на охлаждение.

Вентиляция

Вентиляцию сооружают одновременно с гидроизоляцией. Оптимальное решение – система приточно-вытяжного типа. Для этого по противоположным сторонам погреба устанавливают две трубы (или короба). Одни должны быть надёжно закреплены в перекрытии. Отверстия следует уплотнить. Конец вытяжной трубы располагают ближе к потолку, а приточной – к полу. Рекомендуется также установить заслонки для возможности регулировки интенсивности воздухообмена.

Работы по возведению хранилища лучше не растягивать по времени, а постараться завершить их как можно скорее. Над строящимся погребом желательно установить навес.

пошаговая инструкция по постройке своими руками

Если вы являетесь домовладельцем, но в доме нет погреба — увы и ах! Вам срочно нужно исправить несовершенство жилища и снабдить его надежным и технологичным хранилищем для зимних припасов!

Иначе где же вы будете хранить банки с хрустящими огурчиками, сочной квашеной капустой и другими вкусными заготовками? Бегом, бегом к чтению нашей инструкции, и мастерок не забудьте приготовить! К погребостроительным премудростям приступаем!

Для начала определим, что считать погребом. Различные словари так трактуют это понятие: погребом называется углубленная в землю яма для хранения продуктов в постоянных температурных условиях, отдельно стоящая с закрытым верхом, или расположенная под домом, гаражом, и другими строениями.

Рассмотрим общие для любой конструкции этапы работ

Шаг 1: выбираем место для погреба

Хозяйкам удобнее пользоваться хранилищем, устроенным под полом кухни, веранды, либо в непосредственной близости от дома — под гаражом или хозпостройками.

В таком случае не требуется монтаж надземной утепленной части конструкции, ее заменит готовое помещение. При этом необходимо соблюдение ряда условий:

  • погреб не рекомендуется устраивать под домом до истечения 5 лет с момента его строительства;
  • только ленточный заглубленный фундамент здания допускает сооружение хранилища под полом, другие варианты фундаментов исключают такую возможность;
  • большой объем земляных работ под домом требует длительного отсутствия жильцов и освобождения пространства внутри жилого помещения.

Специалисты рекомендуют в качестве оптимального решения соорудить отдельное хранилище в самом возвышенном и сухом месте усадьбы. Погреб должен быть устроен в зоне с низким залеганием грунтовых вод, чтоб паводки не испортили хранящиеся в нем припасы.

Имеет значение и глубина промерзания почвы, чтобы строение не повредилось сезонным вспучиванием оттаявшего грунта, а также плотность почвы, отсутствие плавунов, крупнозернистых и песчано-глинистых участков.

Шаг 2: планируем и размечаем

Традиционно погреб заглубляется на 2, 5 — 3 метра, а тот, что устроен под домом — на 1,5 метра. Большая глубина может повредить фундамент здания. Оптимальные размеры ямы составляют 3×3 метра.

Нужно учитывать, что площадь рабочей зоны готового хранилища будет меньше — часть объема ямы пойдет на устройство стен и гидроизоляции.

Схема погреба

Все ваши задумки и пожелания следует отобразить на чертеже, согласно которому вы начнете строить хранилище, чтобы не ошибаться при выполнении работ.

Также стоит составить смету, в которой будут учтены необходимые материалы, которые следует закупить для строительства.

Можно сделать погреб у себя на балконе смотрите в статье Практичный погреб на балконе своими руками.

Шаг 3: устройство ямы

Лучшее решение для земляных работ — использование спецтехники. Экскаватор быстро выберет грунт на свободном пространстве, ну а яму под домом придется копать вручную, разобрав для этого пол в помещении.

Когда котлован достигнет нужной глубины и ширины, необходимо выполнить разметку и подготовить основание погреба:

  • пометить колышками места крепления стеновых панелей;
  • уложить слой песка толщиной в 25 см, увлажнить и плотно утрамбовать его с помощью ручного катка или трамбовки;
  • сверху насыпать крупнозернистый песок и мелкий щебень в соотношении 1:1, уплотнить в сухом виде;
  • на подготовленную подушку залить слой битума в 4 см. Можно использовать и альтернативный вариант: уложить листы рубероида в 2 слоя, соединив между собой с помощью мастики из битума. Рубероид должен выступать за периметр будущих стен на ширину около 20 см.

Шаг 4: возводим стены, пол, устраиваем лестницу и лаз

4.1.Оптимальный бюджетный материал для стен погреба — бетонные блоки и керамический кирпич.

  • стены выкладывают по традиционным строительным технологиям, сразу устанавливают столбы для лестницы и лаза;
  • стеновую кладку следует затереть раствором изнутри и снаружи, а поверх наклеить листы рубероида, используя разогретый битум. Рубероидно-битумная «рубашка» должна быть цельной, без зазоров для создания гидроизолирующего слоя. Альтернативный вариант — полная двусторонняя грунтовка стен битумной мастикой.
  • выполняется бетонная заливка пола на 5 см;
  • зазоры между почвой и стенами заполняются глиной и трамбуются.

4.2. Можно возвести короб погреба и другим способом — с помощью опалубки и влагостойкого бетона. Такие работы желательно выполнять в весенний или осенний период, чтобы обеспечить медленное застывание бетонной заливки:

  • приготовить раствор в следующей пропорции: 1 часть цемента марки 400;2 части песка средней фракции; 4 части мелкой фракции щебня; 170-190 л воды (на 1 м3 готового раствора), для пола воды взять меньшее количество, а для стен большее.
  • в раствор добавить пластификатор и в основание пола заливать «подбетонку» толщиной 50мм;
  • для придания прочности конструкции использовать стальную или пластиковую арматуру, переходящую с пола на стены.
  • смонтировать опалубку и заливать бетон — сначала на пол, затем, не дожидаясь полного высыхания — на стены. Бетонный короб должен быть монолитным;
  • огрунтовать битумной мастикой бетонную конструкцию
  • заполнить глиной или пгс пустоты между стенами погреба и ямы.

4.3. Обустроить спуск в погреб. Для этого укрепить готовую металлическую лестницу, соорудить деревянную, или с помощью опалубки сформировать бетонную конструкцию в форме ступеней.

Со следующего шага операции отличаются для домашнего или отдельно стоящего уличного хранилища.

Шаг 5: устройство перекрытий и вентиляции

Самый простой способ закрыть погреб — устройство поверх него земляного холма. Сверху яму закрывают досками — идеально подходит горбыль, уложенный в 2 ряда крестообразно друг к другу.

Перед применением доски обрабатываются отработанным маслом или специальными защитными составами против гнили.

Поверх настила выполняется засыпка песком и глиной — их чередуют до образования плотного утепляющего массива. В конструкцию заводят две вентиляционных трубы — для вытяжки и притока воздуха.

Шаг 6: тамбур и освещение

Устраиваем тамбур из щитов или досок, утепляем его пенопластом, устанавливаем люк — можно приобрести готовый. Подводим освещение. Лучше выполнить его на 12 вольт для обеспечения пожаробезопасности.

Можно применить и более сложные варианты — со строительством небольшого «домика» поверх хранилища, покрытого двускатной или иной формы кровлей. Такая постройка одновременно может стать хозяйственным блоком и интересным ландшафтным украшением.

Шаг 7: организация внутреннего пространства

Очень важно рационально обустроить хранилище внутри. Снабжаем его металлическими или деревянными стеллажами для банок — устанавливаем их вдоль одной или двух стен.

У дальней стены можно смонтировать дощатый короб с отсеками для картофеля и корнеплодов. Дерево предварительно обрабатываем защитной пропиткой.

Альтернативное решение: устройств погреба под гаражом

Такое решение значительно упрощает ход земляных работ по сравнению с устройством погреба внутри дома. Технологически операции все те же самые, что и описанные выше, но каркас погреба выполняется из кирпича.

Как можно самостоятельно построить гараж читайте в статье Как построить гараж для автомобиля своими силами.

Кладочные швы усиливаются перфорированными стальными полосами, а в верхнем ряду монтируется стяжка из штырей и металлических лент.

Выполняется сварной каркас для перекрытия с люком, осуществляется его заливка бетоном с последующим утеплением пенопластовыми блоками. Обязательно выполняется вентиляция.

Другое альтернативное решение: установка готового пластикового погреба

В наши дни промышленность выпускает различные модели готовых резервуаров для устройства погребов, в широком ценовом диапазоне. Они изготавливаются из прочного пищевого пластика, различаются по форме, объему и внутренней комплектации.

Конструкции могут комплектоваться полками, напольным покрытием, лестницей, вентиляцией и освещением — соответственно выше стоимость. У такого изделия много достоинств, в том числе длительный срок эксплуатации — до 50 лет.

Какое бы решение вы не избрали, вложите в него творческий подход и смекалку, тогда и заготовки для вашего стола будут еще более вкусными, аппетитными и свежими! Желаем вам удачи!

Как построить сарай качественно

Если вы являетесь владельцем дома, находящегося за городом, то вам никак не обойтись без хозяйственных построек на его территории. Сарай, также относится к хозяйственным постройкам и это достаточно важное строение.Так как хранить инвентарь для садовых работ в доме не очень хорошо. К тому же, сарай может выполнять и роль мастерской.

Зачастую, именно в сарае хранятся овощи и дрова. То есть, каждый владелец собственного дома использует сарай по своему усмотрению. Многих волнует вопрос о возможности постройки сарая собственными силами. Сарай такое здание, которое можно построить из любого материала. Если же вы предпочитаете видеть на своем участке красивую постройку, то материалы стоит подбирать внимательно.

Если планируете построить просто сарай без погреба, то для него подойдет мелко заглубленный ленточный фундамент. Если же планируете делать и погреб, то тогда предпочтительней остановить выбор на глубинном фундаменте из шлакоблоков. Такой фундамент будет и основой для сарая и погребом.

Стены в сарае можно сделать из шлакоблока или газобетона. Также, можно сделать стены по каркасной или щитовой технологии с применением бруса или листов, а стойки — профильные из металла. Каркасный вид строительства хорош тем, что он недорогой и прост в монтаже.

Снаружи сарай можно зашить профнастилом, а изнутри ориентировано-стружечной плитой (ОСБ). Между ними разместить утеплитель: пенопласт или минвату. Для обшивки можно применить и другие материалы, но профнастил и ОСБ имеют хорошее сочетание цены и качества. Крышу в основном делают стандартной с деревянной стропильной системой. А как покрытие, используют рубероид или черепицу мягкого типа. Подойдет также шифер или профнастил.

Не забывайте, что в сарае при строительстве крыши надо делать паро и гидроизоляцию и укладывать материал для утепления. Хоть хозяйственные постройки из профнастила сегодня пользуются большим спросом, не надо забывать и о том, что этот материал не прослужит вам долго.

Пол в сарае может быть двух видов. При наличии погреба пол может иметь бетонное перекрытие. Если погреб отсутствует, то можете сделать деревянный пол, но помните, что в сарае он быстро прогниет.

Внутренняя отделка стен в сарае не требуется, а вот провести работы по подшивке и утеплению крыши все таки стоит. Строительство сарая состоит из последовательных этапов. Для погреба в сарае надо вырыть котлован метра три. Затем, следует сделать основание под материал для стен. В выкопанный ров по периметру ямы заложите пруты арматуры и залейте качественным бетоном. Когда основание высохнет можно приступать непосредственно к укладке стен из того материала, который вы для этого подберете.

После того как соорудите стены, надо сделать армо пояс. Поверх стены поставьте опалубку с вложенным каркасом из арматуры и залейте раствором из бетона. Вот в принципе и все, строительство сарая практически не отличается от строительства любого другого здания. Только в сарае не надо проводить отделку дорогими материалами.

Ну а теперь посмотрите видео о том, как построить сарай легко и быстро:

Как правильно построить погреб своими руками

Пошаговая инструкция. Как правильно построить погреб своими руками на даче.

Нередко у владельца дачного участка возникает необходимость построить погреб своими руками. И не простой погреб, а такой, чтобы еще выполнял функцию «холодильника». Конечно, здесь не будет минусовых температур, однако даже в знойное лето такой погреб сможет порадовать своих хозяев приятной прохладой.

Выбираем место

Очень важно выбрать правильное место что бы построить погреб своими руками. Желательно копать котлован на некотором возвышении. Плюсом будет если холодный погреб будет находиться в тени развесистого дерева. Так Вы избавите себя от грунтовых вод, а тень от дерева не даст сильно нагреваться почве в летний зной.

Размеры будущего погреба Вы можете определить самостоятельно. Хотя мы рекомендуем делать его не менее 2х2х2,5 метра (ширина, длина, высота). Подразумеваются размеры, которые будут после того, как будут возведены стены холодильного погреба.

Правильный пол

Лучше всего сделать бетонный пол в погребе. Он надежный, прочный и хорошо удерживает холод. К созданию пола тоже необходимо подойти основательно. Сначала необходимо на дно котлована засыпать слой щебня и плотно утрамбовать его. Слой после утрамбовки должен быть не менее 6-ти сантиметров. Далее «подушку» заливают 6-ти сантиметровым слоем бетона и дают хорошо застыть. До этих пор никакие работы по постройке погреба своими руками не выполняются.

Стена — основа погреба

Для возведения стен лучше всего использовать кирпич (глиняный, силикатный, бетоноблоки). Особенность постройки стен заключается в том, что одну из стен необходимо сделать выше противоположной. Делается это для того, чтобы при возведении крыши она получилась односкатной. Так на ней не будет скапливаться вода.

Обязательно необходимо сделать гидроизоляцию стен. Для этого отлично подойдет рубероид. Соединить полосы рубероида можно при помощи того же битума, который предварительно необходимо расплавить. Оставшийся между стенами котлована и кирпичной кладкой зазор необходимо засыпать. Лучше всего использовать глину. Засыпаете ею все свободное пространство и плотно утрамбовываете.

Чтобы крыша не текла

Теперь встает вопрос, чем накрыть погреб, чтобы он не тек. Лучше всего возводить крышу из досок. Важно сделать площадь крыши с запасом 30-40 сантиметров , т.е. чтобы она была больше площади вашего холодильного погреба. Таким образом, погреб надежно будет защищен от талой и дождевой воды.

Готовую крышу покрывают рубероидом в несколько слоев (не менее 2-х). Для надежности рекомендуется стыки рубероида также, как и в случае гидроизоляции стен, соединить расплавленным рубероидом. Далее крышу засыпают глиной, а поверх — землей. При этом общий защитный слой должен быть порядка 40-ка сантиметров. Однако перед тем, как делать насыпь, необходимо сделать вентиляцию.

Правильная вентиляция погреба = свежий воздух

Для создания правильной вентиляции погреба, на крыше, в двух противоположных сторонах, делаются отверстия. Диаметр будет зависеть от того, какие трубы для вентиляции Вы будете использовать. Длина труб разная. Та, что будет находиться в верхней части крыши, должна быть ниже уровня крыши на 40 сантиметров. Труба с противоположной стороны должна не доходить до бетонного пола на сантиметров 20. Благодаря такому расположению вентиляционных труб, в погребе будет хорошая циркуляция воздуха. Для того, чтобы погреб во время дождей не залило водой, выходящие наружу концы труб необходимо накрыть «грибками».

Их можно либо купить в любом строительном магазине, либо сделать самим из пластиковых бутылок.

Делаем вход

Лучше всего вход сделать в виде люка, размером 60х70 сантиметров. Монтируется такой люк на деревянную горловину, которая представляет собой короб высотой 45 сантиметров. Ширина и длина такая же, как и у люка. Для надежности верх люка и кромки горловины рекомендуем обить жестью. Далее необходимо прикрепить к люку ручку и прикрепить дверные петли. При помощи поролона необходимо утеплить стенки горловины и внутреннюю сторону люка.

Для того, чтобы спускаться в погреб, под люком необходимо установить лестницу.

Облагораживаем погреб

Чтобы было где складывать продукты и консервацию, вдоль стен необходимо сделать стеллажи. Для этой цели лучше всего подойдет сваренная из металлических уголков конструкция, на которую потом укладываются листы фанеры или доски.

В таком холодном погребе построенным своими руками превосходно хранятся и овощи, и фрукты, при этом независимо от того, есть электричество, или нет. А в жаркую летнюю погоду напитки и соки из такого погреба помогут охладиться.

Наглядный чертеж погреба-холодильника:

 

 

 

 

 

Может ли барндоминиум иметь подвал?

Когда появились барндоминиумы, в них обычно не было подвалов. Они часто имели большую конструкцию в виде сарая с каркасом, построенным на цементных плитах.

Так может ли доминиум иметь подвал? Ответ положительный. Хотя это не традиционный выбор, барндоминиумы могут быть построены на цокольном этаже.

Существует несколько вариантов установки фундамента перед возведением каркаса барндоминиума. Вы можете добавить плиту, подвальное пространство или подвальный фундамент.

Может ли барндоминиум иметь подвал?

Большинство барндоминиумов построены на плитах, которые представляют собой просто плоский бетонный фундамент. Металлические стойки каркаса крепятся к плите.

Подпольное пространство или фундамент подвала включают в себя выемку земли и установку бетонных стен и пола. Затем скобы используются для крепления стоек каркаса барндоминиума.

Хотя подвал и является вариантом, это не всегда лучшее решение. Вот что вы должны знать, прежде чем выбрать фундамент для своего барндоминиума.

Какие типы подвалов могут быть в барндоминиуме?

Барндоминиумы могут иметь те же типы подвалов, что и под традиционными домами, в том числе:

Подвалы обычно состоят из бетонных стен и могут иметь бетонные полы. При полноценном подвале фундамент имеет такой же размер, как и каркас здания. Подвал занимает ту же площадь, что и первый этаж.

Стандартная опорная рама или стальная рама barndominium имеет стойки, закрепленные в земле.При наличии полного подвала столбы, возможно, придется прикрепить к кронштейнам наверху фундамента. Хотя это не является серьезным изменением в процессе строительства, рекомендуется работать с опытным подрядчиком.

Более простое решение — использование частичного подвала. Частичные подвалы простираются только ниже части дома. Остальная часть первого этажа поддерживается бетонной плитой. По сравнению с полноценным цокольным этажом, частичный цокольный этаж более доступен и его легче включить в дизайн барндоминиума.

Поскольку периметр дома по-прежнему опирается на бетонную плиту, процесс изготовления каркаса практически не изменился. Недостатком является то, что вы не получите столько дополнительного места.

Самый сложный вариант — это цокольный этаж с выходом из дома, который обычно используется только на участках со склоном или холмом. Задний конец фундамента находится на уровне земли из-за уклона, что позволяет добавить дверь. Однако сложность этого варианта увеличивает его стоимость.

Преимущества подвалов для Barndominiums

Добавление цокольного этажа к доминиуму дает несколько преимуществ, в том числе больше места. Подвалы часто используются в качестве прачечных, складских помещений или дополнительного жилого помещения. Дополнительные квадратные метры могут быть полезны, если у вас небольшой участок и вам нужен меньший план этажа.

Подвалы также обеспечивают защиту. Бетонные стены более надежны по сравнению с деревянным или стальным каркасом дома. Когда суровая погода или приближаются торнадо, вы можете затаиться в подвале.

Подвалы построены под землей, поэтому в них зачастую намного прохладнее, чем на верхних этажах. Если вы планируете построить свой барндоминиум в регионе с жарким климатом, подвал может обеспечить спасение от жары.

Недостатки подвалов для Barndominiums

Одним из основных недостатков строительства подвала под амбароминиумом являются дополнительные расходы. Выемка грунта и мощение бетонных стен подвала требует времени, труда и материалов.

Фундамент подвала стоит в среднем 33 доллара за квадратный фут для полного или частичного подвала. Пространства для ползания в среднем составляют около 13 долларов за квадратный фут. Бетонная плита стоит всего 7 долларов за квадратный фут, что делает ее наиболее доступным вариантом.

Бетонная плита также заливается быстрее. Вам может потребоваться всего несколько дней или до двух недель для базовой плиты, в зависимости от размера плана этажа barndominium. Полный подвал может занять как минимум несколько недель.

Также следует иметь в виду, что подвал не всегда заменяет надземное жилое помещение.В большинстве регионов подвальные помещения по закону не являются спальнями, если в них нет окон и дверей, ведущих наружу. Обычно это только вариант с выходом из подвала.

Если вы решите использовать цокольный этаж в качестве дополнительного жилого помещения, в комнату может не поступать много естественного света. Чтобы сделать пространство пригодным для жизни, вам может понадобиться добавить достаточное искусственное освещение и отделать стены, потолок и пол.

Альтернативы подвалам для Barndominiums

Если вы решите не добавлять цокольный фундамент, вы можете использовать плитный фундамент или подполье.

Плитный фундамент

является наиболее распространенным выбором и представляет собой плоскую цементную плиту. Их подготовка занимает меньше времени, что позволяет быстрее приступить к монтажу каркаса барндоминиума. Плиты также являются наименее дорогим вариантом.

Пространства для обхода обычно представляют собой незавершенные помещения со средней высотой всего от трех до четырех футов. Места хватает только для того, чтобы ползать. Основное использование пространства для обхода включает доступ к нижним этажам и дополнительное хранилище.

Как и в случае с частичным цокольным этажом, подполье может быть спроектировано с плитой вокруг него для размещения каркаса амбара, исключая любые изменения конструкции каркаса.

Последние мысли о подвалах Барндоминиума Подвалы

Barndominium имеют ряд преимуществ и недостатков. Выбор добавления подвала увеличивает объем работы, необходимой для завершения строительства вашего нового дома. Вы можете отодвинуть дату завершения на месяц или дольше.

Подвалы

также увеличивают стоимость проекта, особенно если вы планируете добавить полноценный подвал или выходной подвал.

Несмотря на несколько недостатков, подвалы также являются полезным дополнением к любому барндоминиуму.Они обеспечивают дополнительное пространство, которое вы можете использовать для установки стиральной машины и сушилки. Если подвал достаточно большой, вы можете даже отделать интерьер, чтобы создать домашний кинотеатр или игровую комнату.

Суть в том, что барндоминиумы предлагают многие из тех же вариантов дизайна, что и традиционные дома. Подвалы всех типов являются вариантом, но могут потребовать дополнительных шагов и опыта. Если вы решите добавить подвал, рассмотрите возможность сотрудничества с опытным подрядчиком, который раньше уже закладывал фундамент подвала.

Если вам нравится идея барндоминиума с подвалом, но вам нужны дополнительные ресурсы, программа Barndominium Life Program — лучший ресурс для всего, что связано с барндоминиумом, поэтому обязательно приобретите программу.

Можно ли построить сарай на цокольном этаже? [Комплексный ответ]

Ищете ответ на вопрос: Можно ли построить сарай на цокольном этаже? На этой странице мы собрали для вас самую достоверную и исчерпывающую информацию, которая полностью ответит на вопрос: Можно ли строить хлев на цокольном этаже?

Внутренние помещения могут иметь столько комнат, сколько пожелает человек.Ванными комнатами, электричеством и всеми функциями обычного дома можно наслаждаться в амбарном доме. Единственная разница в том, что строительство сарая на шестах намного дешевле, чем традиционный дом, а также быстрее.

Комплекты сарая на столбах могут стоить где угодно от 5 000 до 15 000 долларов США для небольшой конструкции (стены до 8 футов) до от 10 000 до 35 000 долларов США для более крупной конструкции (стены до 14 футов). Эти цены комплекта не будут включать в себя стоимость профессиональной рабочей силы.

Как Построить Столб Сарай Дом .Сарай из столбов также может быть очень просторным, иметь многоцелевое использование и быть красивым. Шаг 1 Сделайте первоначальные приготовления. Проложите основные сантехнические и электрические соединения. Установите каркас фундамента на место и установите основные опорные стойки так, чтобы нижние колонтитулы находились ниже линии промерзания, чтобы уменьшить растрескивание.

Что является более дешевой альтернативой бетону?

Есть несколько различных типов, которые вы можете найти в магазине товаров для дома, которые могут заменить бетонный цемент, используемый для подъездных путей и пешеходных дорожек.К ним относятся мелкий гравий, щебень и карьерный процесс. Дешевле, чем другие поверхностные материалы и низкая стоимость установки.


Сколько будет стоить бетонная плита 40×60?

Сколько стоит бетонная плита 40×60? Бетонная плита размером 40 × 60 футов и толщиной 6 дюймов будет стоить от 8 500 до 12 000 долларов. Это основано на среднем национальном уровне около 5 долларов за квадратный фут для полностью спроектированной, готовой бетонной плиты, включая рабочую силу и материалы.


Можете ли вы построить частичный подвал?

Некоторые частичные подвалы находятся полностью под землей, в то время как другие раскопаны как «дневные» подвалы.Это популярный тип земляных работ в подвале для жилищного строительства, поскольку он позволяет одной или нескольким сторонам подвала быть частично или полностью над землей.


Сколько будет стоить строительство Барндоминиума площадью 2000 кв. футов?

Комплекты Barndominium стоят от 5 000 до 70 000 долларов, в зависимости от метража и стиля. Например, дом в стиле амбара площадью 2000 квадратных футов может иметь крытую веранду или большие окна, которые больше. Барндоминиумы — популярный стиль среди металлических домов.


Сколько стоят барндоминиумы?

Средняя стоимость строительства простого барндоминиума составляет от 180 000 до 360 000 долларов. Цена низкая, потому что он строится относительно быстро, что экономит ваши деньги на трудозатратах. Стоимость комплекта также может варьироваться от 5000 до 70 000 долларов, в зависимости от желаемого стиля и размера. В комплект входят крыша, балки и стены.


Имеют ли амбары опоры?

Грунт, как правило, не способен противостоять вертикальным нагрузкам, приложенным только через столб.Поэтому столбы амбара должны быть установлены на опоры, чтобы обеспечить дополнительную поддержку. Фундаменты должны быть достаточно большими по площади, чтобы предотвратить оседание амбара под тяжестью здания, снега и требований к минимальной динамической нагрузке.


Вызывает ли бетон гниение столбов?

Простая установка столбов в бетон создает условия, которые ускорят гниение нижней части столбов. С столбами, обработанными давлением, гниение будет медленным. … Это позволяет любой влаге, которая попадает между бетоном и нижней частью стойки, просачиваться через гравий и отходить от нижней части стойки.


Можно ли сделать подвал под металлическим домом?

Может ли мой металлический дом иметь подвал? Как и обычные здания, стальные здания также могут иметь под собой подвалы. … Нагрузка от металлического здания будет направлена ​​на наружные стены и углы, и фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать эту нагрузку.


Можете ли вы поставить здание Мортона на цокольный этаж?

Здания могут строиться на бетонных колоннах в земле, колоннах, установленных на монолитной плите или над цокольным этажом…. Morton использует трехслойные, гидравлически сжатые деревянные колонны, изготовленные из южной желтой сосны № 1.


Можно ли построить сарай на фундаменте?

Сарай на столбах можно построить на неровной площадке без необходимости тщательной подготовки площадки, потому что вы не заливаете сплошной фундамент. Вы можете добавить внутренний гравий и сделать окончательную оценку после завершения строительства. В стоечно-каркасных строительных системах также можно учитывать различное давление грунта на стену.


Сколько стоит залить бетонную плиту 10×12?

Стоимость бетона за квадратный фут Размер плитыКвадратные футыСредняя стоимость10×10100$60010×12120$72010×20200$1,20012×12144$864


Будут ли банки финансировать Barndominium?

Когда дело доходит до барндоминиумов, их можно финансировать независимо от того, финансируете ли вы их самостоятельно или с помощью кредита. Поскольку они не так популярны, как обычная недвижимость, вы немного ограничены в доступных вам кредитных вариантах.


Как долго прослужит столб 4×4 в бетоне?

Как долго прослужит обработанный полноприводной автомобиль в земле? (Объяснение) Обработанный 4×4 прослужит в земле от 20 до 25 лет, если почвенные и климатические условия благоприятны.Это число может увеличиться до 40-75 лет, если вы установите обработанный 4×4 в цементное кольцо, а не в почву.


Стойки для амбаров забетонированы?

Обычно грунт не способен противостоять приложенным вертикальным нагрузкам, когда эти нагрузки передаются только через столб. Поэтому стойка устанавливается на какое-либо основание, которое в случае стоечно-каркасной конструкции обычно бетонное.


Следует ли бетонировать столбы амбара?

Также имейте в виду, что простая установка столбов в бетон не предотвратит гниение.Древесина не будет соприкасаться с землей, но влага поглощается бетоном и втягивается в древесину. Со временем произойдет гниение.


Сколько мешков бетона мне нужно для плиты 10×10?

В связи с этим, «сколько мешков бетона мне нужно для плиты 10×10?», при толщине 4 дюйма, как правило, вам потребуется примерно либо 74 мешка с бетоном по 60 фунтов, либо 56 мешков с предварительно смешанным бетоном по 80 фунтов для плиты 10×10. плиты, при толщине плиты 5 дюймов требуется либо 93 мешка 60 фунтов, либо 70 мешков 80-фунтового предварительно перемешанного бетона, а при толщине 6…


Что дешевле построить дом или барндоминиум?

В результате большинство конструкций и комплектов, доступных сегодня, делают изоляцию барндо простой и эффективной с использованием тех же материалов, которые используются в обычном строительстве. Фактически, многие новые барндоминиумы, построенные сегодня, используют напыляемую пену и другие современные методы изоляции.

Можно ли построить сарай на цокольном этаже? Видео ответ

Сарай для столбов своими руками — общая стоимость

Нужен ли мне погреб в приусадебном хозяйстве? • Хозяйка приусадебного участка

Вы обработали свой приусадебный огород и посетили фермерские рынки, и теперь у вас есть все эти продукты.Но куда ты все это положишь? Под кроватью, в кладовке? Может быть, пришло время спросить себя: «Нужен ли мне приусадебный погреб?» Мы можем помочь вам ответить на этот вопрос, указав точки для рассмотрения, другие варианты, помимо погреба, и, да, строительство погреба!

Каждый сезон сбора урожая я борюсь с пространством. У меня есть овощи и фрукты на столешницах, на полу, в кладовой, в сарае, под кроватями и даже в шкафу. Как бы я ни старался сохранить все это, я просто физически не в состоянии консервировать, обезвоживать, замораживать и вымораживать все, что я выращиваю или приношу домой с местных рынков.

Кроме того, есть некоторые овощи и фрукты, которые зимой я предпочитаю есть сырыми. Такие вещи, как яблоки, морковь и картофель. Что делать домовладельцу?

Может быть, наконец пришло время для погреба.

Нужен ли мне погреб в приусадебном хозяйстве?

Садовник видит ценность в сезонном употреблении свежих продуктов по мере их созревания, потому что вкус и свежесть превращаются в восхитительные домашние блюда каждый месяц. Как напоминает нам Герре Геттл в своей книге « Семейная реликвия, садовник ,

».

«…До 1960-х большинство свежих фруктов и овощей были доступны только с апреля по ноябрь, примерно.Когда виноград созрел, люди ели виноград… Даже самые выносливые овощи уже не выглядели такими горячими в старом погребе к тому времени, когда наступил март».

Однако, поскольку мы так любим свежие продукты, мы хотим как можно дольше обманывать зиму, сохраняя эти осенние яблоки и пастернак в начале зимы хрустящими и сырыми. Выделить место на своей усадьбе для хранения свежих фруктов и овощей — мудрое решение. Даже если учитывать только вкус, полностью игнорируя превосходную питательную ценность сырых продуктов, свежие продукты всегда вкуснее!

Спасение от стресса при хранении продуктов

Дополнительным преимуществом является то, что, используя среду корневого погреба (также называемого «холодным хранением»), мы можем каждый год выдерживать небольшую нагрузку на наши плечи по сохранению продуктов питания.Как говорит Нэнси Бубель в своей книге «Подвал », это не значит, что мы отказались от консервирования и заморозки в нашем доме.

Как и Нэнси, мы бы пропустили эти предметы — соленые огурцы, кетчуп, соус для барбекю — если бы у нас их не было. Тем не менее, большая часть нагрузки по сохранению продуктов питания, которая обрушивается на нас в августе, может быть снята с наших плеч с помощью правильно хранящихся фруктов и овощей.

Соображения о первом корневом погребе

Вы можете создать погреб в своем доме, гараже, сарае или даже закопать в своем саду, если вам не посчастливилось иметь настоящий погреб.Ключевые факторы, о которых следует помнить, когда вы читаете эту тему:

  • Какое место у вас есть в вашем доме/гараже для импровизированного погреба; или на вашем участке для погреба в земле
  • Средняя температура в этом пространстве
  • Уровни влажности окружающей среды в этом помещении
Космос

Некоторые продукты просто больше других, например тыквы. Другие продукты выращиваются оптом, например, лук. Внимательно отнеситесь к своему урожаю.

  • Сколько его можно сохранить каким-либо методом, например консервированием?
  • Что останется хранить в холодильнике?
  • У вас есть место в вашем гараже, чтобы создать подвал для того, что осталось?
  • Или достаточно места в старой морозилке, которую вы закопали на заднем дворе?
Температура и влажность

Некоторые продукты просто не подходят для хранения в свежем виде, особенно в течение нескольких месяцев. Каждый свежий продукт, от помидоров до репы, имеет свои требования к уровню влажности и контейнеру или среде для хранения.

  • Например, капуста имеет особенно сильный запах, который может передаваться другим предметам, поэтому ее следует завернуть в газету.
  • В то время как морковь лучше хранить во влажном песке.
  • Некоторые продукты, такие как лук и чеснок, хранятся лучше, если их вылечить на летнем солнце в течение примерно двух недель, прежде чем положить на хранение.
  • Еще есть газ этилен, который в больших количествах вырабатывается яблоками и помидорами, из-за которого другие предметы быстро портятся, если их положить рядом с ними.
  • Некоторые овощи, такие как пастернак, необходимо хранить при температуре чуть выше точки замерзания, в то время как другие, такие как кабачки, лучше подходят для комнатной температуры.

Суть в том, что не думайте, что все предметы, которые вы хотите хранить, будут прекрасно сочетаться друг с другом всю зиму, без предварительного определения их потребностей и их размещения.

Для большинства из нас, если нам не посчастливилось иметь настоящий погреб, это будет означать творческий подход к нашему пространству для хранения и наличие нескольких мест в доме и вокруг него, предназначенных для хранения урожая.Мы будем теми модными родственниками с картошкой, хранящейся в шкафу в самой прохладной угловой спальне. Мы, поселенцы, передовые, скажу я вам.

Читайте!

Для получения дополнительной информации о корневых погребах и зимовке свежих продуктов, пожалуйста, прочтите Корневые погреба: естественное хранение фруктов и овощей в холодильнике Майка и Нэнси Бубель, а также несколько других книг на эту тему — зачем читать одну книгу, если можно читать пять, не так ли?

Я призываю вас узнать как можно больше о требованиях сохранения вашего урожая в его первоначальном виде как можно дольше в следующем году.Если возможно, посетите подвал каждого друга или даже смутного знакомого, у которого он есть.

Вы также можете прочитать в конце статьи дополнительные ссылки, которые могут оказаться полезными. Хранение корнеплодов не является вариантом долгосрочного хранения, но он чрезвычайно ценен и заслуживает тщательного изучения.

Подвалы как импровизированные погреба

Чтобы консервированные продукты оставались в хорошем состоянии как можно дольше, вам понадобится прохладное темное место.Если они не слишком влажные, подвалы и подвалы являются идеальными местами для хранения продуктов, потому что их температура частично регулируется землей, в которую они были вырыты.

Если у вас есть удобное подвальное помещение, в котором есть воздуховод для отопления в зимнее время, просто закройте его или заткните каким-либо образом. Закройте все окна светоотражающим материалом и несколькими слоями тяжелых одеял, чтобы защитить помещение от тепла и света.

Если вас беспокоит влажность в имеющейся у вас комнате, можно приобрести коммерческие осушители объемом от 50 до 70 литров.Вы также можете купить простые адсорбционные осушители, которые уменьшат влажность окружающей среды с помощью материала с высокой абсорбирующей способностью, такого как кремнезем.

Сделать осушитель кремнезема

Вы можете сделать свой собственный осушитель кремнезема, если хотите.

  1. Поместите кристаллы кремнезема (которые можно приобрести в отделе сухоцветов в местном магазине товаров для рукоделия) в муслиновый мешочек и положите его на поднос в своей комнате.
  2. Кремнезем
  3. , хотя и удерживает влагу в своей кристаллической структуре, не становится влажным, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что в вашем подносе может образоваться лужица воды.
  4. Кремнезем
  5. можно легко перезарядить, как только он достигнет значительной водоудерживающей способности 40% от своего веса, поместив его на противень в духовку, установленную на 250 ° F / 121 ° C, на несколько часов.
  6. Проще всего купить кристаллы кремнезема с индикаторами влажности, которые меняют цвет, когда достигают своего предела.

Большинство современных домов, которые регулируются центральными системами отопления и вентиляции, на самом деле не нуждаются в контроле влажности. Однако влажность может беспокоить тех, кто живет в старых домах или в особенно влажных районах, таких как южные штаты Америки.

Самый простой способ контролировать температуру — купить простой термометр для вашей кладовой. Кроме того, вы можете купить гигрометр для измерения влажности.  

См. список статей в конце, чтобы узнать о других импровизированных идеях для холодного хранения. Вы можете сделать погреб своими руками, проявив немного творчества!

Строительство погреба в приусадебном хозяйстве

Чего у нас нет, мы можем построить! Если у вас есть место на вашей собственности и законное право на это в вашем округе / городе, я призываю вас, наконец, изучить вопрос о строительстве собственного погреба.Место, где мой муж и я начали наше фактическое планирование нашего погреба, было с простой, но тщательной публикации Building a Homestead Cellar Тери Пейдж и Брайана Томаса (www.homesteadhoney.com).

—>>>Нажмите здесь, чтобы узнать больше о том, как построить погреб в усадьбе<<<—

В этой книге содержится основная информация о том, что такое погреб, а также о том, какие вещи можно в нем хранить. Эта информация для начинающих великолепна, но моя любимая часть — это подробности того, как они построили свой погреб.

Настоящий опыт!

В этой небольшой книжке они дают размеры, списки материалов, оценки стоимости, временные рамки и множество других полезных таблиц и инструментов. Они также говорят о вещах, которые сделали бы по-другому — мне нравится учиться на чужих ошибках, поэтому я делаю меньше своих.

В настоящее время мы с мужем планируем наш погреб, и волнение по поводу него еще свежо в моей памяти. Возможность хранить урожай, над которым я так усердно работаю, изменит питание моей семьи, как свежие, так и консервированные продукты!

Я знаю, что это будет полезный опыт, но я учился годами, храня урожай в случайных местах.Наш типичный метод создания новой системы чего-либо состоит в том, чтобы начать с грубого «сделай сам», а затем постепенно переходить к более сложной аранжировке.

Важно помнить, что все, что бы мы ни делали, даже несовершенно, лучше, чем вообще ничего не делать. Итак, не напрягайтесь; постройте погреб, когда будете готовы.

«Каждый фрукт или овощ имеют свои собственные потребности в температуре и влажности. Конечно, в одном корнеплоде трудно угодить всем овощам! И кроме перемещения пищи из задней камеры в переднюю, у вас действительно нет большого контроля над температурой вашего корневого погреба в течение года.

«Не зацикливайтесь на этом, старайтесь изо всех сил, и каждый год вы узнаете, какие культуры лучше всего подходят для вашего погреба. Еда может храниться не так долго в неоптимальных условиях, но она все равно будет храниться месяцами».

– Пейдж и Томас, Строительство погреба в усадьбе

Дополнительные ресурсы корневого погреба

Stardew Valley — Как обновить ферму и фермерский дом

Фермерство в Stardew Valley — это продвижение вперед, и для этого вам нужно научиться строить различные сельскохозяйственные постройки и обновлять свой фермерский дом.Для этого вам понадобится много золота и ресурсов, и вы будете знать, как все модернизировать.

В этой статье мы расскажем вам, как улучшить свой фермерский дом в долине Стардью, а также рассмотрим различные фермерские постройки, которые вы можете построить, чтобы сделать свой маленький кусочек рая еще лучше.

Долина Звездной росы. Как улучшить ферму и фермерский дом

Модернизация фермы чрезвычайно важна, потому что она позволяет делать разные вещи.В начале игры ваш фермерский дом состоит из одной комнаты со столом, стулом, камином, телевизором и кроватью. Это все, что у вас есть в начале, и вы захотите обновить его как можно быстрее, чтобы освободить место для других предметов, а также построить себе кухню, чтобы вы могли начать готовить себе еду.

Чтобы улучшить свой фермерский дом, вам нужно отправиться к северу от города в столярную мастерскую. Оказавшись там, поговорите с Робином за прилавком, и вы сможете приобрести дополнительные улучшения для своего фермерского дома.Мы перечислили обновления ниже и включили их стоимость, а также преимущества, которые дает каждое обновление.

Улучшение 1 — стоит 10 000 золотых и 450 дерева. Добавляет кухню с холодильником и кухонную стойку, на которой можно готовить. Также добавляет в дом спальню и превращает кровать в двуспальную, что позволяет вам выйти замуж. Узнайте больше о браке, ознакомившись с нашим руководством о том, как пожениться в Stardew Valley.

Улучшение 2 — стоит 50 000 зм и 150 твердых пород дерева.Добавляет две новые комнаты в дом. Одна комната пуста, но во второй есть детская кроватка и две односпальные кровати. Вам понадобится это обновление, чтобы начать заводить детей. Главная спальня и кухня также становятся больше.

Улучшение 3 — Стоимость 100 000 золотых. Добавляет подвал под домом. Подвал можно использовать для хранения бочек, которые позволяют выдерживать сыр и алкоголь, чтобы вы могли продать их подороже.

Как приобрести новые фермерские постройки

Фермерские постройки важны, потому что они позволяют расширять ферму и открывают новые возможности для заработка.Чтобы построить сельскохозяйственные постройки, вы должны отправиться к северу от города в столярную мастерскую и поговорить с Робином. Затем вы можете заплатить Робину за строительство фермы, приобретя нужное количество золота и материалов. Мы перечислили каждое здание фермы, а также его стоимость и назначение.

Сарай – Дома для 4 животных. Позволяет покупать коров. Стоит 6000 золотых, 350 дерева и 150 камня.

Большой амбар – Вмещает 8 животных, живущих в амбаре, что вдвое увеличивает размер вашего амбара. Также открывает возможность покупать коз.Стоит 12 000 золотых, 450 дерева и 200 камня.

Делюкс Сарай – Вмещает 12 животных и позволяет покупать овец и свиней. Свиньи нужны, если вы хотите знать, как сделать трюфельное масло. Стоит 25 000 золотых, 550 дерева и 300 камня.

Курятник – Может содержать 4 животных. Позволяет покупать кур. Стоит 4000 золотых, 300 дерева и 100 камня.

Большой курятник – Вмещает до 8 животных. Также в комплекте есть инкубатор. Позволяет покупать уток.Стоит 10 000 золотых, 400 дерева и 150 камня.

Deluxe Coop – содержит 12 животных и позволяет покупать кроликов. Стоимость 20 000 золотых, 500 дерева и 200 камня.

Бункер – Позволяет срезать и хранить траву для корма. Вмещает 240 штук. Стоит 100 золотых, 100 каменных, 10 глиняных и 5 медных слитков.

Домик для слаймов – Позволяет выращивать до 20 слаймов. Стоит 10 000 золотых, 500 камней, 10 очищенных кварцев и 1 иридиевый слиток.

Конюшня – Позволяет содержать лошадь и ездить на ней.Стоит 10 000 золотых, 100 твердых пород дерева и 5 железных слитков.

Колодец – Место для пополнения лейки. Стоимость 1000g и 75 Stone.

Мельница – Позволяет создавать муку из пшеницы и сахар из свеклы. Стоимость 2500 золотых, 50 единиц камня, 150 единиц дерева и 4 единицы ткани.

Сарай — Пустое здание, которое вы можете заполнить и украсить по своему усмотрению. Стоит 15 000 золотых и 300 дерева.

Это все, что нужно знать об улучшении фермы и построек в Stardew Valley.Не забудьте заранее начать копить припасы и навестить Робина в столярной мастерской, когда будете готовы приступить к работе. Чтобы легко найти столярную мастерскую, пройдите через город со своей фермы и найдите последний путь, ведущий на север. Поднимитесь в следующую область, чтобы найти массивный дом, в котором находится столярный прилавок Робина.

Как построить и установить двойную дверь амбара

В нашем подвале у нас есть комната отдыха с закрытым входом, ведущим в комнату для тренировок.Нам нужен был способ закрыть тренировочную комнату, когда это необходимо. Поэтому мы остановились на двустворчатых дверях.

В нашем подвале уже было немного современности с бетонными полами, окрашенными кислотой. Из-за этого я подумал, что было бы уместно придумать современный дизайн для дверей амбара.

В этой статье я покажу вам, как я построил и установил эти современные амбарные двери.

Что вам понадобится

  • Завершить Nailer
  • 1 1/4 «Готовые гвозди
  • рулетка
  • зажимы
  • зажимы
  • MITER SAP
  • Древесный клей
  • 8 Prived 1 × 4″ X8 ‘доски
  • 6 Promed 1 × 2 «x8′ доски
  • 2 листа 3/4″ МДФ или фанеры
  • 2 комплекта фурнитуры для дверей амбара

Шаг 1. Определите размер ваших дверей

Первое, что я сделал, это определил, насколько большими должны быть двери.Я измерил отверстие и разделил его на два. Затем я добавил 1″, чтобы обеспечить некоторый выступ по бокам.

После того, как я определился с размером, я спроектировал свои двери. Вот что у меня получилось:

Шаг 2. Соберите двери

Для сердцевины двери я использовал 3/4″ кусок МДФ. Также можно использовать фанеру. Я выбрал МДФ, потому что он более гладкий и доступный. Вы можете обрезать его по размеру в магазине товаров для дома, где вы его покупаете.

Я начал с приклеивания и прибивания верхней и нижней частей 1×4 к МДФ.

Иногда клей заставляет доску скользить, когда вы прибиваете гвозди. Поэтому я использовал зажимы на этих деталях, чтобы убедиться, что они удерживаются в нужном месте, пока я их прибиваю.

Далее я приклеил и прибил боковые части.

Затем я измерил и отметил середину, чтобы знать, где начинать внутренние детали 1×4. Все концы внутренних частей обрезаны под углом 45 градусов.

Я измерил, вырезал и добавил оставшиеся 4 внутренние части, используя размеры, указанные на схеме выше.

Чтобы скрыть шов между МДФ и 1×4 на боковой стороне двери, я добавил кусок 1×2 по бокам, сверху и снизу. Обрезаю концы и под углом 45 градусов.

Шаг 3. Заполните отверстия, отшлифуйте и покрасьте

После того, как я построил обе двери, я заполнил все отверстия от гвоздей шпаклевкой и дал ей время высохнуть.

Затем я отшлифовал все зашпаклеванные отверстия, а также все углы и острые края.

Мы решили покрасить двери в белый цвет Sherwin Williams Pure White, который является одним из лучших цветов белой краски.Я использовал поролоновый валик, чтобы получить более гладкую поверхность, и использовал кисть в некоторых более узких местах на двери.

Шаг 4. Установите оборудование

Сначала я измерил и отметил 6 3/4″ от верха двери. Эта отметка указывала, где я поместил бы нижнюю часть вешалки.

Я повесил вешалку на дверь сарая так, чтобы нижняя часть совпала с отметкой. Затем я отметил оба отверстия.

Я просверлил небольшие направляющие отверстия на каждой отметке. Затем использовал сверло 1/2″, чтобы просверлить большие отверстия.

После того, как я просверлил все 4 отверстия в каждой двери сарая, я прикрепил подвесы с помощью прилагаемых болтов.

Шаг 5: повесьте двери амбара

Поскольку этот проект включал две двери, это означало, что мне потребуется два комплекта фурнитуры. Я заказал два 72-дюймовых комплекта. Я отметил середину дверного проема и установил каждую направляющую из этой точки и отцентрировал их вертикально посередине верхнего молдинга.

Гусеницы предварительно просверлены. Я держал каждую гусеницу на месте и отмечал свои отверстия.

Я просверлил направляющие отверстия на каждой отметке.

С проставкой за гусеницей я вкрутил каждый болт. Убедитесь, что вы ввинчиваетесь в шпильку. Мы планировали заранее и попросили строителей добавить блокировку в стену, где, как мы знали, будет направляющая двери сарая.

После того, как я установил обе направляющие, я поднял каждую дверь на направляющие и добавил прилагаемые стопоры на каждом конце.

Мы очень довольны тем, как они вышли и тем, что они добавили в наш подвал.

Купить этот образ

Включите JavaScript для просмотра контента

Build it: современная 4-панельная дверь амбара за 50 долларов

В моем последнем посте я показал наш Современная дверь амбара: простое решение для неудобных входов . В этом посте я покажу вам, как построить дверь сарая за 50 долларов! Сказать, что это преображение изменило то, как мы функционируем в нашей главной ванной комнате, значит ничего не сказать.

Я вернулся сегодня, чтобы подробно рассказать о том, как мы построили ALL THREE в современном стиле, 4-панельные двери примерно за 150 долларов. Да, на среднюю цену одной двери мы построили три! К вашему сведению, 4-панельная дверь наиболее распространена в Канаде и Европе. Дверь в аналогичном стиле в штатах обычно состоит из 5 панелей.

Это современная фурнитура для амбарной двери, которую мы использовали. Мы любим это!

Почему-то мне очень понравилась четырехпанельная дверь.В то время как новые двери не соответствуют остальным нашим внутренним дверям, я почувствовал, что стиль с чистыми и незагроможденными линиями дополняет наши кухонные шкафы-шейкеры.

Поскольку мы стали поклонниками Purebond Plywood в цвете Red Oak, мы знали, что сами будем изготавливать двери с их продуктом. Это экологически безопасный продукт из твердой древесины. И когда я говорю о твердой древесине, я имею в виду именно это. Просто продолжайте читать, вы увидите!

У нас нет грузовика, поэтому нам пришлось придумать, где Home Depot нарезать листы фанеры, чтобы они поместились в наш маленький внедорожник. Просто для справки, мы можем поместить кусок размером около 40″ x 96″. Мы делаем это почти для каждого фанерного проекта, а остальные вырезаем дома. Но если у вас нет настольной пилы, они, как правило, хорошо справляются с распиливанием кусков за вас.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.

Вот несколько инструментов, которые вам понадобятся для этой сборки.

Фурнитура для дверей амбараУровень 4 футаЦифровой уровень 2 футаЛегкий и точный поиск шпилекАккумуляторная дрельНабор сверлМетрическая самоблокирующаяся рулетка

Используйте эти диаграммы для наиболее эффективного использования вашей фанеры

Для изготовления наших дверей мы использовали фанеру Purebond толщиной 3/4 дюйма.

Когда вы посмотрите на схемы файлов, вырезанных из 3 листов фанеры размером 4 фута на 8 футов 3/4 дюйма ниже, вы заметите, что цвет частей соответствует тому, где они были размещены на дверях. Но на самом деле я включил их только для справки. Вполне вероятно, что для вашего собственного проекта размеры вашей двери будут другими, и я бы рекомендовал набросать свой собственный план.

Оглядываясь назад, можно сказать, что нам было бы выгоднее вырезать каждую из маленьких дверей из отдельного куска фанеры.Это дало бы нам немного больше ширины для каждой двери. Но мы решили сделать дверь нашего шкафа точного размера проема, 24″, по двум причинам. Во-первых, пространство справа от двери, где она будет располагаться при открытии, составляет всего 24 дюйма, а во-вторых, в 98% случаев мы не закрываем двери шкафа. Так что, по сути, наши двери шкафа в основном эстетичны.

Поскольку я хочу предоставить вам как можно больше информации, я нарисовал воображаемую дверь шириной 32 дюйма. Вы заметите, что для нашей большой двери 39″ x 84″ потребуется более одного куска фанеры. Как видите, это демонстрирует, что одну дверь до 32″ можно сделать из одного листа фанеры.

Верно! Дверь размером до 32 дюймов можно построить примерно за 50 долларов! Довольно круто, правда?

Как сделать амбарные двери на заказ с современным дизайном

Реальная сборка была очень простой. Но после того, как вы сделаете всю свою резку, я бы порекомендовал отшлифовать стороны рельсов с помощью шлифовальной машины.Разрезы на фанере могут быть довольно грубыми, а шлифовать края сложнее, когда все собрано вместе.

После того, как вы отшлифуете края, установите их прямо на дверь с вертикальными и горизонтальными направляющими.

Сначала прибейте вертикальные перекладины, а затем отмерьте желаемое расстояние между перекладинами. Мы использовали 14 дюймов для нашего расстояния между дверями высотой 84 дюйма и прибили их на место.

Ryobi Airstrike 18 Ga калибра 18 — идеальный инструмент для быстрого забивания гвоздей.Мы использовали 1,25-дюймовые гвозди для прибивания отрезанных частей 3/4 к основанию 3/4.

Мы добавили столярный клей только в верхние перекладины. Это было единственное место, где мы хотели немного дополнительной страховки, так как наше оборудование устанавливалось сверху.

Я более подробно объясню, какие детали из нержавеющей стали использовались, и почему мы решили не делать их своими руками в другом посте ЗДЕСЬ.

После того, как дверь будет собрана, вы можете использовать наполнитель для дерева, чтобы закрыть отверстия от гвоздей и сделать более гладкими переходы между направляющими.Цель не обязательно состоит в том, чтобы соединения исчезли, а просто сгладились. Конструкция двери красивая и простая. Прими это.

Я обнаружил, что боковая кромка каждой двери нуждается в тщательной шлифовке и небольшом количестве шпаклевки по дереву, чтобы сделать ее красивой и гладкой.

Чтобы покрасить двери, я разложил их на полу гаража. Каждая из дверей была окрашена грунтовкой и одним хорошим слоем глянцевой краски Sherwin Williams Pro-Classic того же цвета, что и наша отделка. Я использовал 6-дюймовый валик с тонким ворсом, а затем провел 4-дюймовой кистью, только слегка покрытой краской. Это сглаживает неровности роликов, чтобы ваша дверь не выглядела так, как будто ее катили.

После того, как они были повешены и установлены на место, в некоторых местах требовалось замазать и подкрасить. На боковые стороны рельсов был нанесен еще один слой краски.

Магазин на почте

Фурнитура для дверей амбараЗамок для раздвижных дверейНастенная дверная направляющаяРучная ручкаЗамок с крючком

Теперь, когда ваша дверь собрана, нажмите на эту фотографию ниже, чтобы получить инструкции по установке двери амбара.

Помните, я говорил, что PureBond Plywood — это конструкция из твердой древесины? Что ж, для визуального доказательства мы провели два испытания дверей на прочность.

Во-первых, я проехал на своем внедорожнике одну из дверей!

Ладно, возможно, это не тестирование. Может быть, это были просто инциденты/несчастные случаи, сделанные своими руками в реальной жизни.

Честно говоря, я не собирался переезжать через дверь. Наша подъездная дорога очень крутая, и как только вы доберетесь до ровной части, вы упустите возможность увидеть, что находится на земле.Так что, когда я въезжал в гараж, все, что я мог видеть, это настольная пила и несколько деревянных обрезков. Но не дверь!

Древесина такая твердая и крепкая, что даже не скажешь, что по ней ехали!

Второе «испытание» произошло, когда мой муж уронил большую дверь примерно на полпути вверх по лестнице!

Когда я, услышав грохот, посмотрел вниз по лестнице в подвал, я просто предположил, между прочим, что он согнулся и слегка зажат дверью, что, как минимум, он сломал ногу.Но слава богу, он был в порядке. Немного ушибленный и не слишком довольный дырой в стене, но ничего такого, от чего бы он не оправился быстро. Он потерял равновесие, неся большую дверь вниз по лестнице. Мужчины, обратите внимание: это предмет для команды!

Несмотря на наши маленькие неудачи, теперь нам нравятся двери, фурнитура и функциональность помещения.

Чтобы узнать больше о том, почему это решение работает для нас и как мы обработали дверные косяки и ручки, перейдите сюда.

Если вы готовы сделать решительный шаг, для ссылки на полное описание установки фурнитуры из нержавеющей стали, которую мы использовали, нажмите ЗДЕСЬ. Также есть хорошее объяснение того, почему мы решили НЕ делать оборудование своими руками.

Дайте мне знать, если у вас есть место, которое вам нужно, чтобы быть более функциональным в вашем доме. Бьюсь об заклад, вы захотите повесить одну из этих красавиц! Если это так, я хотел бы услышать об этом.

Раскрытие информации: мне была возмещена стоимость использования фанеры PureBond, но в любом случае у меня дома не было другого изделия из дерева .

Превратите сарай в винный погреб своими руками за 5 шагов

Застрял дома из-за COVID? Нет лучшего времени для разработки вашей винной палитры. Если вы похожи на большинство знатоков вина, эта винная полка на вашей кухне просто не подходит. К счастью, идеальное место для хранения вашей коллекции уже может быть на вашем заднем дворе. Вот как вы можете превратить сарай в собственный винный погреб своими руками за 5 шагов.

1. Утепление стен сарая

Предотвращение проникновения и выхода влаги и воздуха из винного погреба, сделанного своими руками, является ключом к сохранению качества вашей коллекции.Утеплите пол, стены и потолок и установите пароизоляцию в сарае. Чтобы предотвратить образование конденсата, на теплой стороне утеплителя следует добавить пароизоляцию.

2. Добавьте систему отопления и охлаждения

В винном погребе, который одобрит даже самый искушенный сомелье, обязательно должна быть система HVAC. Установите один, чтобы поддерживать в сарае рекомендуемую температуру хранения вина от 55 ° F до 57 ° F и уровень влажности около 60%. Это позволит вашему вину созреть и уменьшит рост плесени.Датчик температуры и влажности также полезен для мониторинга окружающей среды в вашем винном погребе, сделанном своими руками. Есть даже датчики, которые подключаются к Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет вам проверять свой сарай, не заходя внутрь.

3. Уменьшить естественное освещение

Следует избегать солнечного света в винном погребе, так как ультрафиолетовые лучи могут разрушить танины в вине, что приведет к его преждевременному старению. Если у вас есть выбор, выберите затененное место для своего сарая и установите на окна светонепроницаемые шторы.Многие из наших складских помещений и домиков здесь, в New England Rent to Own, доступны без окон. Чтобы улучшить видимость и лучше продемонстрировать вина из вашей коллекции, вы можете установить встроенное освещение.

4. Создайте атмосферу

Изображение с сайта sommiwinecellars.com

Для винного погреба, который на шаг выше обычного хранения, найдите время для этих дополнительных штрихов. Как упоминалось выше, всегда популярное встроенное освещение привлечет внимание к вашей коллекции.Вы даже можете сделать все возможное, повесив люстру. Полосы светодиодных ламп, меняющих цвет, можно добавлять на полки и управлять ими через Bluetooth — например, эти доступны на Amazon менее чем за 30 долларов.

В зависимости от размера вашего сарая небольшой уголок с модными сиденьями сделает ваш винный погреб, сделанный своими руками, еще более привлекательным. Самое главное, что сам стеллаж для хранения вина может быть намного больше, чем ваш стандартный винный стеллаж. В Интернете есть бесконечное количество лайфхаков ИКЕА — лайфхаки ИКЕА для навесов не исключение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.