Содержание

Применение газосиликатных блоков в области строительства

Рейтинг материала

20 out of 5

Практичность

20 out of 5

Внешний вид

20 out of 5

Простота изготовления

20 out of 5

Трудоемкость при использовании

20 out of 5

Экологичность

Итоговая оценка

Газосиликат характеризуется, как стеновой строительный материал, представленный в виде искусственного камня. Для его изготовления применяют воду, цемент, известь, алюминиевую пудру. Данный материал с целью улучшения своих свойств проходит автоклавную обработку

Применение газосиликатных блоков

Представленный строительный материал, в зависимости от плотности, пользуется большой популярностью в следующих сферах строительства:

  • Заполнение стен, выполненных из других строительных материалов, осуществляется газосиликатом с плотностью от 400 кг/м3;
  • Возведение малоэтажных домов с высотой до 3-го этажа происходит с использованием газосиликатных блоков плотностью 500 кг/м3;
  • Строительство домов большей тяжести возможно с использованием газосиликатных блоков плотностью 700 кг/м3.

Строительство дома из газосиликата

На сегодняшний день строительство дома из газосиликата является очень частым явлением. Такая высокая популярность газосиликатных блоков вызвана их низкой стоимостью и теплопроводностью, которая позволяет получать энергоэффективные здания.

Структура газосиликатных блоков представлена в виде пор, благодаря которым дома прекрасно удерживают тепло. Особенности физических параметров газосиликатных блоков закладываются уже на самой стадии производства.

При возведении домов для утепления стен и ненесущих конструкций применяют газосиликат теплоизоляционного типа. Его характерными особенностями являются невысокая плотность и низкий коэффициент теплопроводности.

Как построить дом из газосиликатных блоков расскажет видео:

Строительство бани

Бани, построенные из камня, не такое и редкое явление в нашей стране. Однако для строительства лучше использовать газосиликатные блоки. Это связано с их основными характеристиками: низкая теплопроводность и паропроницаемость. Кроме этого строительство бани из силиката происходит гораздо удобнее и быстрее.

Для истинных ценителей деревянных бань станет интересным узнать тот факт, что бани из газосиликата являются менее пожароопасными. Это связано с таким преимуществом, как не горючесть, в отличие от дерева.

Единственный недостаток газосиликата перед деревом заключается в экологичности, однако он полностью безопасен для здоровья человека. Для этого необходимо просто узнать его состав, и вам все станет ясно.

Бывают ситуации, когда газосиликат может применяться в качестве утеплителя. Возведение бани из газосиликата наиболее актуально для тех людей, кто испытывает временные финансовые трудности, но обладает большим желанием попарится в собственной бани.

На фото — проект бани из газосиликатных блоков

Начало строительства бани

Возведение перегородок и стен

Возведение стен из газосиликата дает возможность получить дом максимально теплый и энерго-эффективный.

Кладка стен может осуществляться двумя способами:

  • цементным;
  • клеевым.

Какой способ наилучший и экономичный? Для этого необходимо знать, что у клея и цемента коэффициент теплопроводности выше, чем у газосиликата. Отсюда, чем меньше толщина шва, тем в доме будет теплее.

Используя цементный способ кладки газосиликатных блоков, толщина шва между ними будет составлять 6-10 мм, а при кладке клеевой данный параметр будет составлять 1-2 мм. Поэтому с клеем газосиликатная кладка будет гораздо теплее.

Строительство гаража

Строительство гаража из газосиликатных блоков обойдется намного дешевле, чем из кирпича. Кроме этого данный материал является гигроскопичным, поэтому отлично поглощает влагу.

Самым важным этапом возведения стен гаража является кладка первого ряда. Ведь от того, насколько ровным будет выложен первый ряд блоков, будет зависеть дальнейшая ровность стены гаража.

При строительстве гаража из газосиликата необходимо помнить и про армирование, целью которого является предотвращение возникновения волосяных трещин в стенах.

Как выглядит проект будущего гаража можно посмотреть на схеме:

Проекты коттеджей из газосиликата

Осуществляя проектирование будущего дома необходимо учитывать различные факторы. Первый вопрос, который интересует многих людей, занявшихся строительством коттеджа, это стоимость будущего строения. Лучшим вариантом в данной ситуации станет проект коттеджа из газосиликатных блоков. Также еще одним плюсом материала можно считать такой момент, как ровность блоков.

Кроме этого, согласно технологии, швы между ними обладает незначительной толщиной, поэтому такая стена будет выглядеть привлекательно, даже без использования сложной и дорогой отделки. Проект коттеджей из газосиликатных блоков является отличным вариантом не только для экономного жилья, но и возможность получения готового строения в самые краткие сроки.

Проект двухэтажного дачного дома или коттеджа 

Барбекю из газосиликатных блоков

Процесс возведения барбекю из газосиликатных блоков является достаточно длительным процессом. В этом деле спешка недопустима.

Последовательность действий такова:

  • Приготовление раствора из глины;
  • Кладка пьедестала для будущей печи из блоков газосиликата и цементного раствора;
  • Строительство топочной части;
  • Сооружение дымохода;
  • Кладка конструкции для раковины из газосиликатных блоков;
  • Возведение столешницы по бокам печки.
  • Закладка труб по углам печи с целью крепеж крыши;
  • Облицовка барбекю декоративным камнем;
  • Установка ящика для шампуров в топку.

Сарай из газосиликата

При строительстве сарая самым оптимальным вариантом станет использование газосиликатных блоков 600х250х200 мм и специального клея. Возводить такой сарай не составит особой сложности. Главное, придерживаться следующего плана действий:

  • Выбор места для будущей постройки. Лучшим вариантом станет постройка сарая в глубине двора или за забором.
  • Закладка фундамента. Снять 1 м верхнего слоя почвы по периметру намеченной постройки. Траншею засыпать песок с гравием. В результате получилась подушка фундамента. На нее выложить арматурную сетку. Из досок выполнить опалубку и залить все бетоном.
  • Строительство стен. Благодаря использованию газосиликатных блоков процесс строительства значительно ускоряется. Первый ряд кладется на гидроизоляцию (рубероид).
  • Возведение кровли. Для этого лучше использовать односкатную или двускатную крышу.
  • Утепление, внутренняя отделка и установка полок и стеллажей.

Крыльцо из газосиликата

При возведении крыльца самым удобным вариантом станет использование газосиликата. Строительство крыльца благодаря большому размеру газосиликата будет происходить гораздо быстрее.

План действий:

  • Определить площадь будущего строения.
  • Возведение фундамента. Желательно применять для этих целей кирпич.
  • Возведение стен. Строительство стен необходимо начинать после полной усадки основания. Замешивать сразу большое количество смеси не нужно, так как большее количество раствора уходит на кладку первого ряда. Последующие же ряды возводятся с маленьким количество раствора.
  • При кладке стен из газосиликата следует после каждого ряда подождать несколько часов, а потом уже класть следующий.

Фундамент из газосиликата

Газосиликатные блоки пользуются большой популярностью при закладке ленточного основания, идущего по всему периметру дома. При строительстве всего здания на основе газосиликатных блоков ваш дом станет не только экологически чистым, но и будет «дышать», так как представленный материал пропускает воздух. Поэтому ваши комнаты всегда будут наполнены свежим и богатым кислородом воздухом, даже в зимнее время.

Фундамент из газосиликатных блоков предполагает размещение котельной. Также можно построить сауну, бассейн, душевую, туалет и так далее.

Представленный тип фундамента будет обладать отличными звукопоглощающими свойствами. Также возведение фундамента и дома с использованием газосиликатных блоков станет прекрасным вариантом проживания для семьи с маленькими детками.

Строим туалет из газосиликатных блоков

Возведение туалета из газосиликатных блоков не представляет никакой сложности.

Для этого следует:

  • Подготовить место для будущего строения;
  • Подготовить выгребную яму, размеры которой должны составлять 1,5м*1,5м*2м.
  • По краям ямы уложить железные трубы, роль которых заключается в обеспечении опоры для «сидения».
  • Используя листы железа, плотно прикрыть края ямы и прикопать землей. Таким образом, удастся избежать попадания воды.
  • Установка опор (железных или бетонных столбов) и сооружение каркаса.
  • Кладка стен из газосиликата.
  • Для обеспечения вентиляции необходимо сделать небольшое окошко.
  • Сооружение крыши с использованием односкатной или двухскатной кровли.
  • Крепеж двери.

Мнения владельцев домов из газосиликата

Люди, проживающие в домах, построенных из газосиликата, утверждают, что данный материал, благодаря своей теплопроводности, является отличным вариантом для осуществления внутренней отделки. Малый вес газосиликатных блоков дает возможность построить здание за короткое время.

Многие хозяева в своих домах возводят из газосиликата и внутренние стены, ведь по отзывам данный материал обладает высокой прочностью.Однако не стоит забывать и о некоторых недостатках данного материала.

Основными минусами являются:

  • Поглощение влаги;
  • Потеря твердости;
  • Быстрое разрушение.

Принимая во внимание данные аргументы, выбор отделочных материалов необходимо осуществлять крайне внимательно. Отделка должна не позволять блокам впитывать воду. Люди, возводившие дома из газосиликата, в своих отзывах, рекомендуют при обустройстве фасада использовать утеплитель. Для облицовки отличным вариантом станет использование клинкерного или мокрого фасада.

Из отзывов людей, проживающих в таких домах, становится понятно, что их строения теплые и уютные, хорошо проветриваются и обладают высокой прочностью. При неправильном строительстве дома на швах могут возникнуть трещинки.

Основной причиной возникновения данного дефекта является экономия клея или раствора. Бывает, что на домах дает трещины или сыпется штукатурка. Решением данной проблемы станет использование при облицовке качественного материала.

Фото готовых домов из газосиликатных блоков

дом из газосиликата №1
дом из газосиликата №2
дом из газосиликата №3
дом из газосиликата №4

В завершение всего вышесказанного, предлагаем посмотреть видеопособие по строительству из газосиликатных блоков:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

И подписывайтесь на обновления сайта в Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

Постройка сарая из блоков своими руками

Хозпостройки на дачном участке служат для хранения инструментов, которые необходимы для ухода за домом и участком. Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Подобное строение должно быть добротным, поэтому желательно ставить его на фундамент. Если возводится сарай из пеноблоков своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточный или столбчатый.

Схема пенобетонных кладок.

Инструменты для монтажа

Самое первое, что понадобится, — это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Кроме лопаты, необходимо приобрести:

  •  два уровня длиной в 50 см и 1,5 м;
  •  шпатель-гребенку, на 4-5 см уже, чем используемые для возведения стен блоки;
  •  молоток-киянку весом 300 г;
  •  молоток-кирочку;
  •  электропилу;
  •  мастерок;
  •  миксер;
  •  ведро.

Подготовительные работы

Пеноблоки, используемые для кладки стен, имеют следующие габариты: длина — 600 мм, ширина — 200 мм, высота — 300 мм.

Прежде чем строить, нужно определиться с местом, которое больше всего подойдет для сарая. Чаще всего хозяйственные постройки располагают таким образом, чтобы они находились за домом, подальше от любопытных глаз. При выборе места также следует учитывать, что постройки, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг — разметка участка. Его площадь должна быть немного больше, чем площадь будущего сарая. После того как участок будет отмечен колышками, необходимо на всей его площади снять слой грунта с дерном на глубину примерно 30 см. Если убрать траву вместе с корнями, почву можно перенести на огород.

Закладка фундамента

Вид фундамента зависит от того, что планируется хранить в сарае.

Если он предназначается только для мелкого инвентаря, то строится столбчатый фундамент, если же хочется разместить в новом строении, например, мини-трактор, то придется делать ленточный фундамент.

Если возводится столбчатый фундамент, то лучше всего столбики сделать из газобетонных блоков. Для этого необходимо по периметру выкопать ямы 50/50 см, глубиной примерно в 40 см. Для небольшого строения 2/2,5 м достаточно восьми столбиков, на каждом углу и по середине стен. На дно ямок следует насыпать песок примерно на 15 см и плотно утрамбовать. Каждый столбик будет состоять из двух блоков, уложенных друг на друга и скрепленных бетонной стяжкой.

Схема устройства ленточного фундамента.

При возведении ленточного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной в 50 см по всему периметру размеченной площадки. На дно следует насыпать песок, перемешанный с гравием в соотношении 1/1. Из досок монтируется опалубка, потом берется арматура с сечением 10 мм и укладывается в два слоя таким образом, чтобы она не касалась стенок. Поперечные прутья обязательно нужно связать проволокой. В траншею заливается бетон, после чего работы следует отложить примерно на пять дней (на время застывания фундамента).

Возведение стен

Для пеноблоков характерна правильная геометрическая форма, что значительно облегчает процесс возведения стен. Начинать строить сарай из пеноблоков необходимо с укладки на фундамент двух слоев рубероида. Потом можно уложить первый ряд блоков, начиная от одного из углов. При необходимости разрезать материал используется электропила. Второй ряд необходимо сместить на половину длины блока по отношению к первому. В третьем ряду блоки будут располагаться так же, как в первом. Важно! Перед монтажом стен необходимо определиться с расположением проемов для двери и окон. Между собой блоки можно скрепить как смесью из цемента и песка, так и специальным клеем. После укладки каждого блока следует при помощи уровня проконтролировать вертикальность его расположения. Для возведения стен сарая возможно также использование газосиликатных блоков 60/25/20 см. Укладываются они так же, как и пеноблоки, но скрепляются только специальным клеем.

Кровля и отделочные работы

Для устройства деревянного пола следует использовать доски толщиной 30-40 мм.

Для хозяйственных построек чаще всего сооружают самые простые односкатные крыши. Основание состоит из направляющих брусьев 100/150 мм, между которыми вмонтированы перекладины. Шаг между брусьями — 1 м. По середине стропил следует установить вертикальные стойки. Покрывают сараи чаще всего простым шифером. Укладка листов начинается снизу, листы располагаются внахлест, крепятся при помощи саморезов или гвоздей. Сарай не требует сложной отделки. Самое главное — вмонтировать дверь и окна (если они предусмотрены) и застелить пол. Если стены сделаны из газосиликатных блоков, то можно их заштукатурить, используя готовые смеси. Свойства газосиликата подобная обработка только улучшит, тем самым продлится срок службы строения. Пол смонтировать просто. Нужно засыпать всю площадь сарая песком, потом уложить лаги (деревянный брус) и настелить доски (или другой материал). Чтобы установить дверь, сначала нужно вмонтировать в проем дверную коробку. Дальнейшие действия зависят от того, что в новом строении будет храниться. Если только самый простой садовый инвентарь, то створку можно сделать деревянную. Если кто-то планирует хранить в подобном месте инвентарь подороже, то к хорошей коробке можно при помощи саморезов прикрепить и дешевую железную створку.

Из блоков можно буквально за несколько дней построить сарай, если иметь умелые руки и качественный материал. При соблюдении всех правил монтажа возможно получить строение, которое прослужит пару десятилетий.

Сарай из газоблока: особенности, этапы строительства

Газобетон для многих строителей не является полноценным стройматериалом. Однако, для возведения построек хозяйственного или служебного назначения это удачный и экономичный вариант.

Сарай — одна из основных хозяйственных построек, необходимая для хранения техники, садового и огородного инвентаря, инструментов и других приспособлений.

Отношение к надворным постройкам традиционно второстепенное, но, с появлением новых строительных материалов изменился и подход к их внешнему виду. Например, сарай из газоблока выглядит весьма привлекательно, практически не отличаясь от облика жилого дома. Это позволяет получить стильный и привлекательный архитектурный ансамбль в миниатюре. При этом, расходы на строительство заметно ниже, чем при использовании каркасной технологии. Кроме того, на выполнение работ уходит меньше времени и усилий. Благодаря таким качествам, использование газобетона для постройки сарая становится востребованным способом, требующим более подробного описания.

Особенности и свойства газобетона

Газобетон — строительный материал, оптимизированный под строительство частных домов. Он обладает пористой структурой, делающей газоблоки легкими и теплыми. Однако, из-за наличия мелких воздушных полостей (2-4 мм) газобетон теряет прочность и не может выдерживать давление, а также изгибающие и растягивающие нагрузки. Это делает его непригодным к строительству крупных и высоких сооружений, обладающих большим весом, но для строительства частного дома газобетон идеален — он не нуждается в слишком мощном фундаменте и обеспечивает значительную экономию на отоплении. Кроме того, газоблоки не тяжелые и достаточно крупные, что ускоряет кладку и не требует использования подъемных механизмов.

Строительными нормативами ограничена допустимая высота построек из газобетона. В частности, материал самой распространенной марки D500 позволяет строить дома до 3 этажей. Однако, для частного дома 3 этажа — максимальный предел (подавляющее большинство домов и коттеджей двухэтажные). Сарай — одноэтажная постройка, с небольшой высотой стен. Газобетон для него является оптимальным выбором.

Газобетон выпускается в форме строительных блоков. Они обладают ровной геометрией, обеспечивающей качественную и внешне привлекательную кладку. Кроме этого, газобетон дешевле многих других материалов, что часто становится фактором, определяющим выбор пользователей.

Есть у газобетона и недостатки, обусловленные той же пористой структурой. Это низкая прочность и гигроскопичность. Контакты с влагой весьма опасны для газобетона — вода впитывается в массив, как и в обычный бетон. Однако, она накапливается в порах. Во время зимних морозов она замерзает, начинает расширяться и разрывает материал, что выдвигает обязательное требование по нанесению защитных покрытий.

Компенсировать низкую прочность газобетона помогает правильный выбор толщины стен сарая и армирование рядов кладки. Кроме этого, под перекрытиями устанавливают армпояс, обладающий высокой прочностью и равномерно распределяющий нагрузку по всему периметру стен.

Подходит ли газобетон для постройки сарая?

 Сарай из газобетона — вполне допустимый и разумный вариант использования материала. Как правило, он делается одноэтажным и не отапливается, что автоматически снимает массу проблем и требований. Например, можно не принимать во внимание паропроницаемость стен, не слишком беспокоиться о внутренней отделке сарая. Необходимо отметить, однако, что большинство пользователей выполняет достаточно качественную отделку сарая, чтобы хозблок из газобетона выглядел солидно и не портил своим обликом общий вид участка.

Способность газобетона сохранять тепло в данном случае практически не востребована. Как правило, сарай не отапливается и не нуждается в экономии тепловой энергии. Основными критериями выбора становятся:

  • малый вес блоков, позволяющий строить сарай своими руками без использования подъемных машин;
  • высокая скорость строительства стен сарая за счет сравнительно большого размера блоков;
  • низкая стоимость постройки, возможность сэкономить на приобретении стройматериалов.

Для некоторых домовладельцев хозблок из газобетона является не просто хранилищем инвентаря и инструментов. Здесь размещают мастерскую, занимаются ремонтом или изготовлением хозяйственных приспособлений или других изделий. Многие устанавливают в сарай отопительные приборы, что в корне меняет подход к строительству и выбору типа отделки. Если для сарая заранее определено назначение, можно сразу выполнить отделку нужного типа и обеспечить нормальные условия для работы.

Составление проекта

Сарай из газобетона — постройка служебного назначения. Составление серьезного проекта для подобных построек обычно не делается, строительство выполняют практически «на глаз». Это создает массу возможностей для возникновения деформаций, разрушения стен и прочих неприятностей.

Тратить деньги и время на серьезный проект никому не хочется. Однако, можно обойтись хотя бы приблизительным подсчетом параметров сарая — подсчитать вес стен, примерную нагрузку на фундамент, определить тип основания и т.п. Расчеты требуют знания формул и методик, но можно использовать онлайн-калькуляторы, дающие вполне точные и быстрые результаты.

Основная задача — выбор размера сарая (длины и ширины стен). Это базовый показатель постройки, от которого отталкиваются при выполнении всех остальных расчетов. Рекомендуется правильно оценить свои потребности и возможности, не планировать строительство слишком большого или маленького сарая. Надо помнить, что площадь участка не бесконечна, но и функциональные возможности сарая уменьшать не следует.

Выбор фундамента

Хозблок из газобетона нуждается в надежном фундаменте. Он может быть рассчитан на малый вес постройки, но обеспечивать неподвижность газосиликатных блоков в кладке. Это основное требование к опорной конструкции, обусловленное хрупкой структурой материала. Здесь необходимо видеть четкую разницу между мощностью и неподвижностью основания — первый показатель определяет несущую способность, а второй — отсутствие деформаций или изменения положения фундамента. Часто пытаются обеспечить неподвижность, наращивая толщину ленты. В результате получают увеличенный расход стройматериалов, но ожидаемого эффекта не добиваются.

Хозблок из газобетона можно установить на разные типы основания:

  • бетонная лента. Это самый распространенный тип фундамента, но и самый трудоемкий и требующий около месяца только на застывание бетона;
  • бетонная плита. Этот вариант основания используют на подвижных и нестабильных грунтах. Если плиту заливают прямо на участке, получается весьма прочная опорная система. Можно значительно упростить задачу, уложив готовые бетонные плиты. Это гораздо быстрее и дешевле, но требует подготовки площадки и использования подъемной техники;
  • винтовые сваи. Это один из самых простых и быстрых вариантов изготовления опоры. Их можно завинчивать вручную, строить на склонах или складках рельефа без предварительной подготовки.

Помимо этого, можно использовать обычные сваи (забивные или буронабивные), обладающие большим сроком службы и способных выдерживать значительные нагрузки от веса стен и кровли. Этот вариант конструкции фундамента типичен для неустойчивых, подтапливаемых или пучинистых грунтов.

Выбор основания делается после сбора исчерпывающей информации о гидрогеологических условиях участка:

  • состав слоев грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • наличие подтоплений или сезонных колебаний уровня почвенных вод.

Если на участке песчаный грунт, можно применить любой тип фундамента. Присутствие каменистых включений может стать причиной отказа при забивке (завинчивании) свай. Глинистым грунтам свойственно морозное пучение, требующее использования свай или плитного основания.

Как правило, тип фундамента выбирают с учетом его стоимости. Поэтому, наиболее популярным вариантом стали винтовые сваи — они дешевле, быстрее в монтаже, допускают замену или повторное использование. Однако, приобрести качественные сваи удается не всегда — на рынке полно некачественных изделий из плохого металла без защитного покрытия. На таком основании постройка не будет неподвижной, стены будут понемногу разрушаться. Поэтому, знающие люди выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), обладающий оптимальным сочетанием рабочих качеств. Он обходится дороже и требует времени на застывание бетона, но обладает длительным сроком службы. Кроме того, бетонная лента — единственный тип основания, позволяющий сделать подвал, что для многих пользователей становится решающим аргументом.

Выбор места для постройки сарая

Хозблок не должен портить общий вид участка, хотя большинство пользователей в первую очередь рассматривает его функционал и удобство эксплуатации. Если размер участка невелик, вариантов размещения постройки немного. Однако, планируя строительство, необходимо помнить о допустимых расстояниях. До забора должно быть не меньше 1 м, или 4 м, если в сарае планируется держать животных или птицу. Эти расстояния обусловлены противопожарными требованиями, а также необходимость обеспечить нормальные условия для соседей. Если постройка окажется не на месте, могут возникнуть претензии со стороны надзорных органов или от жителей соседнего дома. В любом случае, рекомендуется соблюдать действующие правила, чтобы не создавать спорных ситуаций.

Строительство сарая из газоблоков

Рассмотрим этапы строительства сарая в порядке выполнения работ. В качестве примера выбран сарай размером 4 × 6 м, на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Для стен использованы газоблоки D400 длиной 625 мм, шириной 300 и высотой 250 мм. Укладывать их планируется на ребро, то есть планируемая толщина стен сарая — 250 мм. Этого достаточно, так как сарай не отапливается, а несущей способности стен вполне достаточно. Учитывая такую укладку, необходимо выбирать ровные газобетонные блоки (без захватов для рук и позогребневых соединений).

Подготовка

Подготовительные работы заключаются в выборе места для постройки и очистке площадки от посторонних предметов и растений. Если есть возможность, рекомендуется выполнить планировку с использованием бульдозера. Это уменьшит долю ручного труда и значительно ускорит работы.

Затем выполняют разметку. С помощью колышков и натянутого шнура определяют контуры траншей (их ширина должна быть на 200 мм, а глубина — на 250 мм больше размера ленты.

Копать траншею руками несложно, если на участке песчаный грунт. Если он глинистый или каменистый, лучше нанять экскаватор, иначе траншея окажется слишком долгим и тяжелым пунктом плана, усложнит и замедлит строительство.

Когда земляные работы будут завершены, на дно траншеи насыпают слой песчаной подушки (используется овражный песок или ПГС). Его толщина 20-25 см. Засыпку тщательно выравнивают по горизонтали и трамбуют до максимально возможной плотности. Это важный момент, поскольку на засыпку будет опираться лента, и просадки песчаной подушки должны быть полностью исключены. На слой засыпки укладывают геотекстиль и переходят к следующему этапу работ.

Заливка фундамента

Первым шагом станет сборка опалубки для фундамента сарая. Как правило, используют обрезные доски толщиной 25 мм — это удобнее, а материал впоследствии можно использовать для других целей. Сначала собирают щиты, затем их опускают в траншею и соединяют, фиксируя положение упорами и клиньями.

Когда опалубка собрана, ее внутреннюю часть устилают полиэтиленом (гидроизоляция). Можно использовать обычный рукав. Его хорошенько обминают, чтобы не было провисших участков (особенно по линии перехода горизонтальных и вертикальных плоскостей). На полиэтилен производят заливку подготовительного слоя бетона толщиной 5 см и выдерживают его до набора прочности.

Следующим действием становится сборка арматурного каркаса. Его связывают из рифленого металлического прутка диаметром 10 мм. Обычно делают пространственную решетку из 4 горизонтальных элементов, расстояние между которыми по ширине и высоте на 10 см меньше, чем параметры ленты. Каркас устанавливают на застывший подготовительный слой, подставляя бруски дерева толщиной 3,5-5 см. они нужны для того, чтобы приподнять каркас и обеспечить его полную заливку.

Последним шагом становится заливка ленты. Удобнее всего приобрести готовый бетон с доставкой в миксере, чтобы не тратить время на замешивание раствора своими руками. Заливка фундамента для сарая должна быть выполнена с максимально возможной скоростью, чтобы первые порции бетона не успели застыть. Это важно, так как иначе лента не наберет конструкционную прочность. Отливку необходимо выдерживать 4 недели. Первые 14 дней надо 3 раза в день поливать ленту водой, уравнивая влажность наружных и внутренних слоев бетона. Распалубку фундамента сарая выполняют через 2 недели, после чего водой поливают один раз в день. Когда выдержка ленты завершится, ее гидроизолируют — покрывают слоем битумной мастики или обрабатывают горячим гудроном.

Строительство стен

После завершения работ с фундаментом переходят к постройке стен сарая. Работа с газобетоном выполняется по общей методике кладки штучных элементов, но с поправками на особенности материала.

В первую очередь на верхнюю плоскость фундамента укладывают двойной слой рубероида. Затем, используя гидравлический уровень, определяют самый высокий угол ленты. С этой точки начнется строительство стен, высота всех остальных участков будет подгоняться под ее уровень.

Сначала производится выкладка углов сарая. Для первого ряда используют обычный кладочный раствор, толщину которого можно изменять для подгонки высоты газоблоков под уровень начальной точки. Когда уровень всех углов выведен в единую плоскость, между ними натягивают шнур и выкладывают газоблоки первого ряда полностью. Важно обеспечить максимально ровную и горизонтальную линию первого ряда. Он задает основу для кладки верхних рядов и определяет общее состояние стен сарая.

Второй и третий ряды стен укладывают тем же способом, но теперь строительство ведется на специальный клей для газобетона. Кладку выполняют с перевязкой вертикальных швов как минимум на 15 см. Перед укладкой газоблоков поверхность каждого ряда шлифуют, устраняя мелкие перепады высот или ступеньки. Несмотря на ровную геометрию блоков, они появляются при укладке и требуют выравнивания и образования ровной плоскости. Это важный момент, так как иначе стены сарая будут выглядеть неаккуратно, швы будут неровными.

После укладки третьего ряда стены производят армирование кладки. По требованиям СНиП, усиление газобетона выполняется на каждом метре высоты стен. На поверхности ряда делается две канавки, которые заполняют клеем и вдавливают арматурные прутки толщиной 10 мм. Используют только металлические прутки, так как стеклопластик хорошо растягивается и не может выполнять свои задачи. Стыковать прутки надо с использованием сварки. По углам стен соединять арматуру запрещается, прутки загибают и укладывают в штробу цельными. Ближайшее от угла соединение должно быть не ближе, чем в 60 см. Утопленные прутки замазывают клеем и выравнивают поверхность ряда, полностью скрывая армирование.

Не следует строить сплошные стены сарая с расчетом впоследствии вырезать оконные или дверные проемы. При работе с газобетоном такая методика не может быть использована, надо сразу выкладывать стены сарая с оформлением проемов. Это важный момент, так как ослабление армирования рядов вызывает снижение несущей способности стен и перераспределение нагрузок. Такие изменения вредны для стен из любого материала, но газобетон на них реагирует наиболее остро. Постройка может разрушиться, на стенах возникнут трещины и другие дефекты.

Завершение кладки стен сарая требует создания армпояса. Это необходимый элемент, обеспечивающий прочную опору для перекрытия или мауэрлата (если сарай строится без чердака). Он представляет собой сплошной замкнутый ряд U-образных блоков, образующих лоток. В него устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. В результате появляется прочная несущая обвязка, готовая к приему нагрузки от перекрытия или мауэрлата стропильной системы.

Крыша

Крыша сарая обычно делается односкатной, с небольшим уклоном от входа. Однако, если для региона характерно большое количество снега, лучше выполнить строительство двускатной крыши. Это позволит снизить нагрузку от снежных пластов, организовать сход снега с гладкой поверхности кровли сарая. Момент очень важный, так как даже в Московской области вес снега на крыше сарая 4 × 5 м может составить 4200 кг (расчетная нагрузка), что сопоставимо с весом самого сарая.

При строительстве крыши сарая используется висячая стропильная система, не оказывающая на стены из газобетона распирающего воздействия. Поскольку сарай — постройка не высокая, можно сразу собирать стропила и поднимать их в готовом виде. После установки всех ног выполняют монтаж обрешетки и укладывают кровельное покрытие. Как правило, используют профлист (профнастил).

Отделка

Сарай из газобетона нуждается в отделке, защитном слое штукатурки и краски. Можно выполнить монтаж сайдинга или другой обшивки, если того требуют условия оформления надворных построек. Важно отделать сарай как снаружи, так и изнутри — в неотапливаемых постройках летом возможно оседание конденсата, влага будет накапливаться в толще стен и замерзать зимой. Используют влагостойкие отделочные материалы, минеральную штукатурку и непроницаемую для воды краску. Не рекомендуется отделывать стены гипсовой штукатуркой — она неустойчива к воздействию влаги и не сможет защитить стены сарая от контактов с влагой.

Строительство сарая из пеноблоков — особенности, тонкости

Ни один загородный дом или дача не обходится без хозяйственных построек. И многие перед тем, как возвести жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно свой труд позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всей постройки.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 273
Источник: https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html

Преимущества и недостатки пеноблока для строительных работ на даче

  1. Пенобетон более легкий (11 кг), чем кирпич, но по прочности ему не уступает. Постройка не будет такой тяжелой, как если сделать ее из керамзитобетонных блоков.
  2. Качественный бетон. Морозостойкий, звукоизоляционный материал, а теплозащитные свойства его в несколько раз превышают свойства кирпича.
  3. Пористый материал имеет хорошую теплопроводность, в отличие от пластика. Микроклимат в сарае будет, как в деревянной постройке.
  4. В отличие от древесины не подвержен гниению, не горит. Длительное время (до 8 часов) может подвергаться воздействию огня без разрушения.
  5. Обрабатывать ячеистый камень достаточно просто с помощью обычных инструментов, поэтому дачникам его проще укладывать, чем древесину или кирпич.
  6. Стройка не займет много времени, так как размер готовых блоков сравнительно большой (20х30х60 см). Кстати, если самостоятельно делать пеноблоки, можно вырезать бетонные элементы из монолита заданной величины.
  7. Относительно дешевый, экономичный материал.

Необходимо все же учитывать, что при всех достоинствах у пеноблока есть и ряд недостатков:

  • прочность блоков ограничена, поэтому не следует их использовать для возведения высоких сооружений и транспортировать нужно осторожно;
  • он легко впитывает влагу;
  • после укладки пеноблоков строение необходимо дополнительно штукатурить из-за неприглядного внешнего вида бетона и необходимости его защиты от низких температур.

Кстати, пенобетон изобрели не так давно, всего 100 лет назад. Добавив в обычную цементную смесь пенообразователь, получили качественно новый строительный материал. Он состоит из небольших ячеек-воздушных карманов, поэтому имеет хорошую теплопроводность.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1691
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html

Почему из пеноблоков?

А действительно, почему именно из пеноблоков? Разве мало других строительных материалов, из которых можно сооружать различные постройки, и сараи в том числе. Конечно, есть, и немало. Но пеноблоки отличаются, в первую очередь, своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Если сказать проще, то пеноблоки соединили в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они:

  • При внушительных габаритах имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ.
  • Размеры пеноблока и малый вес дают возможность возводить здания и сооружения быстрее, чем из кирпича в 3–4 раза.
  • Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, за счет большого количества воздушных камер в своей структуре. Теплопроводность пеноблока ниже, чем у кирпича почти в 4 раза.
  • Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не дает возможности развиваться таким негативным явлениям как плесень и грибки.
  • Изделия из пенобетона легко поддаются обработке, резать пеноблок можно обычной ножовкой.
  • Пенобетон не подвержен горению, он экологически безопасен, поскольку в его составе нет вредных химических примесей, которые могли бы выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет количества пеноблоков. Вы легко сможете рассчитать нужное количество пеноблоков.

Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, который заключается в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, так как пенобетон, обладая пористостью, может впитывать в себя влагу, вследствие чего под воздействием температурных перепадов его структура будет разрушаться.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1691
Источник: https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html

Виды и марки пенобетона

Бывают пеноблоки натуральные и синтетические (газобетон).

  • Натуральный ячеистый камень — результат механического добавления органической (белковой) пены; бетон, равномерно наполненный пузырьками воздуха. Совершенно безопасный, экологичный материал, в отличие от синтетического. Кладется на цементно-песчаный состав.
  • Синтетический пенобетон, газосиликатный. Кроме песка в его состав входит известь, алюминиевая пудра и вода. Ячеистая структура материала образуется вследствие химических реакций с выделением газа. В отличие от пенобетона проходит термический обжиг в печи. В итоге получаются ровные готовые блоки. Обладает выраженными качественными характеристиками пеноблоков. Укладывается на клей, что также отличает его от блоков из пенобетона. Относится к 4-му классу по содержанию вредных веществ.

Марки пенобетона распределили по степени плотности, выделив основные 3 вида:

  1. теплоизоляционный;
  2. конструкционный;
  3. конструкционно-теплоизоляционный.

К подготовительному этапу строительства нужно отнестись очень серьезно – от него зависит качество будущего сарая из пеноблоков.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1102
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html

Первые шаги на пути строительства сарая

Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, в первую очередь необходимо определиться с его функциональностью – будет ли это строение использоваться для хранения хозяйственного инвентаря, домашней мастерской или там планируется поселить живность. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущего строения, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки.

По чертежу проще подсчитать нужное количество материалов. Теперь дело за малым – нужно выбрать место, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше расположить его сбоку или за жилой постройкой, но и не сильно далеко от нее.

После того как подсчитаны объемы и закуплен материал, можно приступать к устройству фундамента. Выбираем ленточный фундамент, поскольку блоки хоть и обладают малым весом, тем не менее, постройка возводится капитальная и требует надежного и прочного основания.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 976
Источник: https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html

Строим сарай из блоков своими руками – ключевые особенности работы

Сарай из пеноблоков, своими руками который сможет создать абсолютно каждый, является необходимой постройкой на любом участке. Он используется для хранения материала, различного инвентаря, инструментов, которыми вы пользуетесь постоянно, всех вещей, которые держать в доме нецелесообразно. И какой бы материал вы не выбрали для строительства, нужно помнить, что постройка должна соответствовать всем современным нормам.

Так, перед началом работ выберите место, где будет расположено здание. Подход к нему не должен отнимать у вас много времени, но и бросаться в глаза сарай не должен. Потому строить его напротив дома нежелательно, лучше всего подойдут места вблизи сада или сразу за домом, где он будет скрыт от любопытных глаз. Не выбирайте места в низине, ведь при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность его затопления.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 900
Источник: https://nasotke.ru/stroitelstvo-saraya-svoimi-rukami-penobloki.html

Первый этап подготовки к строительству здания

  1. Сначала нужно обдумать, какого размера хозблок вы будете строить, что там собираетесь ставить, кроме садовых инструментов. Если планируете хранить мотоблок, другие механические и электроинструменты, для них потребуется отдельное место.
  2. Хотите содержать животных, возможно, в клетках, — тоже планировка будет особой.
  3. Отдельное место необходимо и для удобрений – органических, химических. Разберитесь, сколько в здании будет функциональных зон и будет ли мастерская.
  4. Решить вопрос с наличием окон. Будут ли они полноценными, или просто сделаете небольшое окошко из стеклоблока. Сколько спланируете входов – один или два.
  5. Сарай для дачи, конечно, простейшая конструкция. Но все равно желательно теоретически подготовиться к постройке. Выбрать проект, который вам подходит, схему, чертеж. Такую информацию в большом количестве предоставляют соответствующие сайты в интернете.
  6. Там же предварительно почитайте, как построить сарай из пеноблоков.
  7. Затем выберите наиболее удобное место расположения строения. Обычно его помещают недалеко от жилой постройки: удобно ходить за инвентарем.
  8. Обязательно, выбирая место, надо учесть наличие электрической подземной проводки, канализационной системы и строить от них как можно дальше.
  9. Просчитайте размеры сарая из блоков. Предлагаем вариант наиболее удобного хозяйственного сооружения, общим размером 600х300 см, двумя изолированными зонами 200х300 и 400х300 см. В таком помещении разместится и мастерская, и клетки для животных.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1513
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html

Монтаж крыши и пола

Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

Этапы строительства:

  1. На последний ряд из пеноблоков укладывают гидроизолирующий материал. Из бруса делают мауэрлат. Фиксируют его шпильками к пеноблокам с просверленными заранее отверстиями.
  2. Собирают и устанавливают крайние фермы. Они могут иметь разную форму, в зависимости от размера и конфигураций крыши. От длины кровли так же зависит количество ферм (их нужно ставить по одной на каждый метр).
  3. Обрешетку монтируют из досок. Шаг между ними определяется особенностями кровельного материала. Для рубероида нужна сплошная. Для шифера, профнастила и металлочерепицы допустим шаг обрешетки до 60 см.
  4. На завершающем этапе устанавливают декоративную отделку кровли, и обшивают свесы и фронтоны.

Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1311
Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov.html

Пошаговая инструкция по изготовлению сарая своими руками

Когда все инструменты готовы, а необходимые материалы закуплены, можно приступить к непосредственному строительству. Для сарая из пеноблоков выбран ленточный фундамент. Чтобы его установить необходимо:

  1. Прежде всего, нужно выровнять место для будущей постройки. Когда участок будет иметь ровную поверхность, нужно сделать разметку по габаритам будущего сарая. Делается это с помощью шнура и колышков.

    Удобней делать это с помощью шнура

  2. Выкопать траншею по периметру будущего сарая. Желательно, чтобы её глубина была ниже точки замерзания. Обычно это от 30 до 50 см, а в некоторых грунтах (например, с высоким содержанием глины) до 100 см. Ширина траншеи должна составлять 30 см.

    Глубину желательно делать ниже точки промерзания

  3. Затем в неё засыпать песок, который необходимо утрамбовать, чтобы получился равномерный слой, толщиной 10 см. На песочную подушку нужно насыпать слой щебня толщиной 10 см. По всему периметру траншеи, на слой песка со щебнем уложить гидроизоляционный слой. Это необходимо для предотвращения впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляция должна закрывать не только верх щебня, но и земляные стены траншеи.

    Утрамбованный влажный песок засыпанный щебнем

  4. Изготовить конструкцию опалубки для заливки бетона. Обычно её делают из деревянных досок или металла. Высота опалубки должна быть выше уровня грунта и доходить до высоты цоколя будущего сарая. Чтобы создать крепкую конструкцию опалубки, её фиксируют распорками и хомутами, а верхнюю часть закрепляют подпорками. На гидроизоляционный слой уложить металлический каркас или арматурную сетку по всему периметру траншеи. Для этого необходимы металлические прутья толщиной от 10 до 12 мм.

    Арматурный каркас прочно скрепляет проволока

  5. Каркас из арматуры залить бетоном марки М200–250. Весь периметр необходимо залить за один раз. Чтобы избежать растрескивания бетона, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или в сильную жару. Застывает бетон в нормальных условиях около 4 недель. Это время, когда он может выдержать расчётные нагрузки. Эти сроки схватывания называются контрольными.

    Монолитная конструкция фундамента станет надёжной опорой постройки

  6. Когда бетонное основание застыло, необходимо подготовить его поверхность для дальнейшего строительства. Следует очистить бетон от грязи и пыли. Если есть какие-либо дефекты основания (острые выступы) их обязательно нужно обработать. Перед укладкой первого ряда пеноблоков необходимо покрыть верх бетонного основания гидроизоляционным материалом. В качестве него используют гидроизол или рубероид.
  7. Для пеноблоков приготовить клеящий раствор из песка и цемента в пропорции 1:3.
  8. Приступить к укладке первого ряда пеноблоков. Её необходимо производить от углов будущей постройки и продолжать по всему периметру. Толщину шва при кладке пеноблоков не превышать 30 мм. После укладки первого ряда проверить стену на ровность. Для крепости стен применяют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Их прокладывают сверху перед кладкой каждого четвёртого ряда пеноблоков.

    Арматура предаст стенам дополнительной прочности

  9. Когда стены возведены, а клеящий раствор швов затвердел, переходят к установке крыши. К верхнему ряду кладки стены, на металлические шпильки, прикрепить брусья сечением 50х150 мм, которые будут служить как мауэрлат. Расстояние между шпильками не должно превышать 120 см. Под мауэрлат обязательно прокладывается гидроизоляционный слой, в качестве которого использовать, свёрнутый в два слоя, рубероид или гидроизол.

    Слой гидроизоляции защитит древесину и блоки от разрушения

  10. Установить крайние фермы, образующие фронтоны. Их можно выровнять и укрепить временными упорами. Конструкции крайних ферм необходимо временно укрепить прибитой к стене дома доской. Это делается при условии, что стена идеально ровная. Для удобства нужно сделать шаблон со всеми выпилами и углами. Все стропила лучше собирать на земле, а потом поднимать для установки. Между установленными фермами, на уровне коньковой доски и с двух сторон (в месте окончания стропильных ног), натягивается шпагат.

    Шнур необходим для точного монтажа

  11. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Следующие фермы ставятся согласно натянутому шпагату. Для удобства необходимо сделать метки на мауэрлате, а только потом осуществлять подъём и их установку. Для лучшей жёсткости узлов креплений лучше применять металлические крепежи и накладки. Со временем деревянные детали рассохнутся, и гвозди не обеспечат нужной жёсткости креплений.

    Металлические крепления создадут дополнительную жёсткость

  12. Установленную стропильную систему накрыть слоем гидроизоляционной мембраны, сверху которой устанавливается обрешётка. Под металлочерепицу лучше сделать один слой из брусьев сечением 50х60 мм. Установить кровельный материал.

    Лёгкий вес этого материала не создаёт значительную нагрузку на стропильную систему

  13. Приступить к утеплению наружных стен сарая. В нашем случае, в качестве утеплителя выбран пенопласт. Очистить поверхность стены от пыли и грязи. Если стена имеет дефекты в виде торчащих частиц, необходимо выровнять поверхность.
  14. Нанести на стену грунтовку (например, полимин-АС5).
  15. Прикрепить с помощью анкеров и дюбелей цокольные планки, которые послужат опорой для первого ряда плит и креплением для углов.

    Алюминиевая планка укрепит плиты пенопласта

  16. Подготовить клеящую массу для пенопластовых плит (например, полимин-П22). Заливать только холодную воду и перемешивать дрелью с насадкой миксер. Оставить раствор на 5 минут.
  17. На плиты пенопласта, на расстоянии 3 см от края, нанести клей по всему периметру. Обязательно нужно сделать зазоры в клее для выхода воздуха. В середине плиты клей нанести нашлёпками диаметром около 10 см.

    Чтобы стена «дышала» необходимо оставлять зазоры в клее

  18. Плиту приложить к стене и плотно прижать. Не допускать попадания клея в стыковые швы. Приклеенные к стене плиты укрепить пластиковыми дюбелями со специальными расширительными элементами.

    Расширение на дюбеле дополнительно закрепит плиту к стене

  19. Откосы дверей и окон укрепляют перфорированными алюминиевыми угольниками.
  20. Всю поверхность пенопластовых плит покрыть слоем от 3 до 4 мм клеящей массы. Сверху, с помощью широкого шпателя, распределить армирующую сетку. Её необходимо равномерно утопить в нанесённом на стене клее. Оставить на пару суток для просыхания.

    Её применение выровнит поверхность стены для финишного покрытия

  21. Покрыть поверхность штукатуркой или покрасить.

С окрашенными стенами и металлочерепицей сарай выглядит привлекательней

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 6454
Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/samostoyatelnoe-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov-s-nulya.html

 Видео: Как самому построить сарай из пеноблоков

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что строительство сарая из пеноблоков не такое уж сложное дело. Нужно только уметь пользоваться инструментами, иметь огромное желание создавать и владеть некоторыми строительными навыками. Ваши усилия будут вознаграждены. В результате вы возведёте качественную и нужную постройку, которая прослужит не один год. Станет вдвойне приятней осознавать, что эту работу вы проделали собственноручно и не тратили лишние средства на планировщиков, сметчиков, строителей и прочих специалистов. Тем более, что теперь у вас появился замечательный опыт, который наверняка пригодится в будущем, и даст возможность поделиться этим с близкими.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 723
Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/samostoyatelnoe-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov-s-nulya.html

Заключение

Керамзитобетонные блоки обладают множеством преимуществ, а именно легкостью монтажа за счет больших размеров блоков. При наличии минимальных навыков строительства и при большом желании можно построить хозяйственные помещения собственноручно.

Для долговечного сооружения важно использовать качественные материалы и соблюдать правила технологического процесса.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 367
Источник: https://kladembeton.ru/sooruzheniya/esche/saraj-iz-keramzitobetonnyh-blokov-svoimi-rukami.html

Как сделать крышу сарая

Если по проекту предусмотрена односкатная крыша, то переднюю стену сарая необходимо сделать выше, чем заднюю, чтобы соблюсти заданный уклон кровли. Но лучше выбрать двухскатную крышу, в этом случае появится лишнее пространство на чердаке, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. К тому же двухскатная крыша и выглядит более привлекательно, а за счет большего пространства чердака в самом сарае будет теплее. Ведь воздух тоже является неплохим теплоизолятором.

Для устройства стропильной системы по верху стен укладывается мауэрлат – деревянный брус, на который будут опираться стропильные ноги. Под мауэрлат также укладывается слой рубероида, а сам брус, сечение которого обычно выдерживается в пределах 150×150 или 200×200 мм, крепится к стенам посредством болтов или анкеров. На мауэрлат укладываются поперечные балки перекрытия, которые будут основой потолка сарая и пола чердака.

Стропильные ноги собираются на земле в подобие треугольника, который в верхней части скрепляется поперечной планкой. После этого конструкции поднимаются наверх и устанавливаются поочередно с закреплением их временными распорками и укосинами.

Верх всех стропильных ног соединяется коньковой доской. После этого выполняется обрешетка шаг, которой выбирается в зависимости от используемого кровельного материала. Все деревянные элементы обязательно следует обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить строения от случайного возгорания.

Останется уложить кровельный материал, вставить окна и двери и сделать пол. Все это выполняется по традиционным отработанным технологиям и не должно вызывать сложности в исполнении.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1686
Источник: https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html

Утепление и отделка

В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

Как сделать сарай из дерева можно прочитать тут, а из полистиролбетона тут.

Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1254
Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov.html

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 25367
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
  1. https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 4306 (17%)
  2. http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov.html: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 2565 (10%)
  3. https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/samostoyatelnoe-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov-s-nulya.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 7177 (28%)
  4. https://nasotke.ru/stroitelstvo-saraya-svoimi-rukami-penobloki.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2989 (12%)
  5. https://Proekt-sam.ru/postroiki/sarai-iz-penoblokov.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2023 (8%)
  6. https://kladembeton.ru/sooruzheniya/esche/saraj-iz-keramzitobetonnyh-blokov-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 1681 (7%)
  7. https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 4626 (18%)

Из каких блоков лучше построить сарай. Сарай из пеноблоков: за и против

Прежде чем начинать стройку, необходимо определиться с выбором материалов, продумать план-проект и подсчитать необходимое количество затрат. Если вы хотите быстро построить сарай и при этом сэкономить, лучшим материалом будет пеноблок. Данный материал отличается хорошей прочностью, легкостью, дешевизной, теплоизоляцией. После того, как вы определились, из чего будете строить сарай, можно приступать к расчетам и планированию.

Каждый хозблок имеет свои конструктивные особенности. Если вы планируете просто сделать помещение под мастерскую, для хранения инструментов, то вам достаточно будет возвести коробку из пеноблоков и накрыть крышей. Для тех, кто хочет использовать сарай в качестве места хранения дров, транспортных средств или оборудования для сада и огорода, то также можно построить стандартный хозблок. На фото показан пример обычного сарая, который расположен возле хоздвора.

Если вы хотите быстро сделать постройку своими руками, то должны быть готовы к разработке хозблока на всех этапах:

    планирование;

    финансовые расчеты;

    выбор материалов;

    выбор места на плане;

    укладка фундамента;

    возведение стен;

    установка крыши;

    заливка или укладка пола.

После того, как вся теоретическая часть пройдена и определен бюджет, можно начинать строительство. Закупаем такой материал:

    пеноблоки;

    цемент;

    щебень;

    отсев;

    арматура;

    клей для блоков;

    двери и окна;

    балки;

    шурупы;

    шифер или другой вид перекрытия.

После этого можно приступать к разметке и заливке фундамента и подсчету необходимого количества пеноблоков.


Выбор места

Прежде всего, следует определить, как далеко от дома вы хотите построить сарай. Одни предпочитают подальше размещать его от парадного входа, другие – наоборот, считают, что доступ к хозблоку должен быть максимально удобным. В любом случае, место подбирается малоосвещенное и непригодное для выращивания растений. Следует позаботиться и об эстетической стороне, поскольку постройка не должна контрастировать с местностью.

После этого приступаем к постройке фундамента. Прежде всего, следует сделать разметку:

    Для этого вбиваем 4 колышка в местах, где будут располагать углы сарая.

    После этого натягиваем по периметру веревку.

    Следим, чтобы в итоге получился прямоугольник, в котором все углы строго 90 градусов.

Теперь необходимо выкопать траншею по периметру будущего сарая, для установки фундамента. Размеры ям должны быть где-то 25 см в глубину и 40 см в ширину. Если вы хотите сделать плавающий фундамент, то подушка должна быть глубиной не меньше 50 см.

Прежде всего, делаем подсыпку из щебня и сверху кладем слой отсева. После этого можно либо заливать бетоном, либо просто утрамбовать. Если вы надумали делать ленточный фундамент, не забудьте скрепить его арматурными прутами. После заливки ему необходимо устояться около пары недель. Этого времени вполне достаточно на оформление документации на хозблок и внесение объекта на план в домовой книге. На фото показан процесс заливки фундамента своими руками.

Дизайн

Пока фундамент застывает, строительство немного приостановлено, а значит, есть время подумать над дизайнерскими моментами. Если ваш сарай из пеноблоков будет расположен в непосредственной близости от дома, то его стоит красиво оформить. Оригинальный экстерьер может быть достигнут не только за счет формы, но и посредством создания необычных узоров при нанесении краски. Можете потратить день на поиски оригинальных решений.

При желании можно построить обычный хозблок без окон, а можно превратить строительство в произведение искусства. Если вам нужно освещенное помещение – можно разместить необычной формы окошки. Также в конце постройку раскрасьте по своему вкусу.

Возводим каркас

После того, как фундамент устоялся, можно начинать возводить стены. Делать это необходимо с углов, периодически чередуя их с основными стенами. Следите, чтобы кладка получалась правильная. Каждые два ряда пеноблоков необходимо скреплять арматурными прутами для достижения соответствующей прочности. На фото можно увидеть процесс возведения стен. Не забывайте оставлять отверстие для двери.

Самый простой способ построить сарай – обычный проект размерами 2х3х2,5 м с односкатной или двускатной крышей, покрытой рубероидом или шифером. После того, как стены построены до середины высоты, нужно установить окна. Самый сложный процесс – установка балок над окнами и дверьми. Если у вас есть готовые цементные столбы, можно установить их прямо над окном и дверью, чтобы сверху строить еще стену.

Важным моментом является определение с крышей. Следует учесть, что если планируется односкатная крыша на сарай, то в процессе кладки пеноблоков придется делать уклон с расчетом 5 см на каждый метр. Таким образом, понадобится варьировать высоту блоков посредством подпиливания. После того, как стены выстроены, можно заняться крышей.

Крыша – завершающий этап

После того, как пеноблоки были установлены, нужно разместить балки, проходящие через всю ширину хозблока. На них размещаем доски и стелем теплоизолятор. Сверху можно покрыть рубероидом или другим видом покрытия. Если крыша планировалась изначально двухскатная, то пеноблоки можно не подрезать в процессе стройки, а вести стены ровные, одного размера.

Устанавливая двухскатную крышу, нужно для начала поставить горизонтальные балки по ширине строения. После этого следует подумать об утеплении. Для этого можно использовать тюки соломы, рубероид или другие варианты. Также вдоль стены следует установить доски, которые будут закрывать нижнюю часть крыши от проникновения грызунов. После этого нужно установить балки под углом 45 градусов для создания крыши.

В конце закрепляем шифер или профнастил. Устанавливаем окна и двери. Чтобы разобраться в особенностях возведения строения из пеноблоков, рекомендуется посмотреть видео, как делать постройку своими руками.

Различные нежилые постройки на участке, без сомнения, нужны, к ним можно отнести и сарай, который мы сегодня будем возводить собственными силами, используя при этом пеноблоки.

Почему пеноблок

Конечно, возникает огромный соблазн просто игнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и по сути нас не должно интересовать из чего мы его будем возводить. Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад для определенных продуктов питания, инструментов, техники.

То есть определенные требования к внутренней атмосфере мы все равно можем предъявлять.

Итак, постройка сарая из пеноблоков позволяет нам говорить о следующих особенностях материала:

  • Теплоизоляция , насколько это важно для сарая, зависит от его назначения.
  • Простота в работе . Мы ниже рассмотрим этот пункт особенно тщательно.
  • Относительно низкая стоимость .

С чего начать

О каком-либо проекте речь здесь, конечно, не идет, однако кое-какие наброски и расчёты нам все равно нужно сделать.

Не будет же у нас строение стоять на земле, нужен простой фундамент – залить его, посчитать количество материала. Определиться с местом строительства.

  • Выбираем параметры пеноблока. Пусть будет стандартный размер 200х300х600 мм.
  • Считаем периметр сарая. У нас это 4х3, то есть 14 метров.
  • Площадь стен получится, при высоте в 2,5 метра, 35 метров квадратных.
  • Стандартное количество материала на один квадрат примерно равно 5,6 блокам, а значит, нам потребуется 196 блоков.
  • Далее вычитаем площадь двери, оконца, если оно есть, и получаем уже полностью точный вариант количества пеноблочных изделий.

Важно! Эта инструкция позволяет нам произвести расчет без расшивки, которая, правда, получится у нас минимальной, если мы будем использовать специальный клей.

С точки зрения кладки мы практически готовы, но еще потребуется арматура для закладки в стены и набор нехитрых инструментов:

  • Рулетка и уголок.
  • Пара мастерков и молоток.
  • Бечевка для направляющих и грузик для вертикального отвеса.
  • Ножовка по дереву.

Фундамент

Для этого:

  • Копаем траншеи шириной в 30 см и глубиной в 30-40 см.
  • По технологии, засыпаем на дно песок и плотно трамбуем.
  • Устанавливаем арматуру, это может быть металл сечением в 8 мм.
  • Устанавливаем опалубку, сантиметров на 15-20 выше уровня грунта, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над почвой, та как пенобетон легко впитывает влагу.

Бетон месим так же в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и гравия. Всего у нас получится на уровне 1,8 кубов бетона, а это можно и самостоятельно залить. То есть не идет речи о миксере.

Небольшой объем позволит нам все залить за один раз, следовательно, это только добавит прочности всему основанию.

Через несколько дней снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу от фундамента. Для гидроизоляции мы используем простую мастику, которой прогрунтуем основание в несколько слоев и покроем верх рубероидом.

Важно! В принципе кладку можно вести уже через 3-5 дней. Бетон уже полностью сцепился к этому моменту, а дополнительная нагрузка, которая будет оказываться кладкой стен, наоборот только усилит фундамент.

Кладка

Принцип кладки пеноблочного строения мало чем отличаются от кирпичного, тем не менее, свои отличия, конечно, есть:

  • Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза. Достигается столь незначительной толщины шва тем, что у нас клей, а он позволяет делать кладку с расшивкой в 3 мм.
  • Ряды, мы, как и в кладке дома, обязательно связываем металлическими закладными. Сарай в любом случае должен обладать прочными стенами.
  • Ведем работу с уровнем и по направляющим, стараясь не отклоняться.

Простота кладки и удобные параметры материала позволяет даже одному человеку построить сарай в течение одного дня, по крайней мере, стены точно можно возвести.

Вопрос, как построить сарай из шлакоблока можно практически закрывать: однако, у нас есть еще минимум несколько дел.

Во-первых, сооружение перемычки над дверным проемом. Это можно сделать несколькими способами, но если у нас еще есть бетон, можно просто залить ее с арматурой. Не осталось бетона, можно положить перемычку в виде двух стальных уголков или купить отлитый бетонный столбик.

Осталась кровля. Но здесь все мы сделаем очень просто:

  • Верхний ряд кладки гидроизолируем и устанавливаем на него брусок, можно сечением 100 мм.
  • Вторую параллельную стенку делаем на один ряд выше и тоже укладываем бросок.
  • Теперь производим обрешетку, перпендикулярно устанавливая брус сечением в 50 мм, с шагом в метр.
  • Накрываем все простой фанерой.
  • Накрываем фанеру рубероидом.
  • Устанавливаем листы шифера, как наиболее простой недорогой вариант, как раз и цена получится минимальной.

Совет! Боковые стороны можно заложить пеноблоками, срезая их под нужным углом, благо они режутся простой ножовкой по дереву.

Вывод

Если вас это заинтересовало, и вы готовы приступать, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Необходимость сарая на дачном участке или на территории загородного дама несомненна. Если его нет, или старое помещение пришло в негодность, то встает вопрос о строительстве. Это статья будет интересна тем, кто решил построить сарай своими руками. Используя советы и рекомендации, вы сможете возвести хозблок или сарай для дачи в кратчайшие сроки.

  • Подготовка к строительству
    • Проектирование сооружения
    • Ленточный
    • Плитный
    • Столбчатый
  • Сарай для дачи: фото идеи

Подготовка к строительству

Перед началом строительства даже небольшого сооружения необходимо решить несколько важных вопросов.

  • Выбрать место для постройки.
  • Составить четкий план размещения строения.
  • Выбрать проект для сооружения.
  • Составить смету.
  • Приобрести материалы для строительства.
Законодательные нормы на строительство зданий и сооружений на садовом участке

Санитарно-гигиенические нормы строительства вспомогательных помещений на садовом участке

При выборе места для сарая необходимо отталкиваться от санитарных норм, установленных законодательством РФ. Регистрировать такие постройки не нужно, а вот соблюсти необходимые расстояния между объектами необходимо. Помните, что предназначение сарая может быть разным, и если у туалета одна удаленность от жилого дома, то у птичника и обычного сарая — совершенно другая. Не нарывайтесь на неприятности с соседями, ведь в случае нарушения условий размещения постройки вы получите предписание о сносе и административный штраф.

Важно! Вспомогательное помещение должно располагаться только в пределах участка, находящегося в вашей собственности. Если здание выходит за границы вашей земли, то на его строительство влияют совершенно другие законы.


Примерный план участка

Проектирование сооружения

План размещения и разметка постройки необходимы для дальнейшего строительства фундамента. Не нужно строить сарай, тем более капитальный, в низине, на заливаемых участках, на осыпаемом склоне. В этих случаях можно дождаться преждевременного разрушения своих трудов.

Проект сооружения выбирается, исходя из целей постройки. Можно построить небольшой деревянный сарайчик для садового инвентаря, деревянный птичник, лесопилку или капитальный каменный хозблок с туалетом и душем. Если вы не умеете рисовать проекты, то сможете выбрать план сарая в конце статьи.


Проект сарая с погребом

Отзывы заказчиков по стоимости строительства

Составление сметы на постройку нельзя игнорировать. Многие читатели задают вопросы, сколько должен стоить сарай того или иного типа. Цены на материалы и строительство очень разнятся во всех регионах нашей страны, и ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Но совершенно точно можно утверждать, что услуги рабочих, даже самых низко квалифицированных, будут составлять минимум треть из всей суммы.

Отзывы заказчиков по возведению деревянного хозблока 3х6 метров говорят о цене не менее 30 тысяч только за работу строителей! Конечно, построить сарай самому значительно выгодней. Кто-то строит из подручных материалов и старых досок, а кто-то закупает туфоблок или силикатный кирпич, изготавливает плитный фундамент, да еще и погреб проектирует. Любая постройка требует серьезного подхода при расчете стоимости материалов, а иначе вы рискуете влезть в долгострой из-за нехватки средств.

Строительство каркасного сарая своими руками

Изготовление фундамента для надворной постройки

Любое строительство начинается с возведения основания, им является фундамент. Фундаменты бывают разные, но для сарая на садовом участке, независимо от «капитальности» строения, используют несколько типов, возведение которых рассмотрим подробней.

Ленточный

Если вы решили делать капитальную постройку, то ей понадобится крепкий фундамент. Здесь уже не обойдешься слегка вкопанными кирпичами для временной конструкции. Лучше всего выбрать ленточный фундамент. У него есть ряд преимуществ:

  • не сложен в возведении без посторонней помощи;
  • сроки изготовления минимальные;
  • подходит для большинства грунтов;
  • выдерживает вес многоэтажного здания.


Разметка под фундамент

Для него вам потребуется бетон, дерево на опалубку, арматура диаметром 1,2 см, песок и щебень для подушки. Ход работы прост и понятен даже новичку.

  • Расчищаем землю от мусора, камней и корней.
  • Намечаем размеры фундамента колышками и веревкой.
  • Роем траншею шириной 70-80 см. Её глубина должна быть чуть больше глубины промерзания почвы в вашей местности.
  • Мастерим опалубку. Дерево для нее не обязательно выбирать высокого качества — после застывания бетона доски можно будет убрать. Главное, чтобы высота опалубки было выше поверхности почвы, так вы защитите свое строение от влаги и грязи.

    Опалубка под ленточный фундамент

  • Дно фундамента, а особенно траншей, засыпают двумя слоями песка и щебня, тем самым формируя амортизационную и дренажную подушку. Она защитит ваше будущее строение от колебаний почвы.


    Подушка под фундамент

  • Затем укладывается арматура в виде сетки. Ширина ячейки примерно 30-40 см.


    Укладка арматуры

  • Заливаем фундамент бетоном, даем ему схватиться, убираем опалубку. Ваш фундамент готов. Для тяжелых сооружений рекомендуется соблюсти время между строительством и закладкой основания. Но для легкого сарая достаточно полного высыхания бетона.

  • Готовый ленточный фундамент под сарай

    Если вы планируете крупную постройку, например, большой хозблок или сарай из кирпича, а почвы в вашей местности достаточно подвижны, то можно усилить конструкцию сваями. Свайно-ленточный фундамент изготавливается по тому же принципу. Отличие лишь в том, что через каждые 1,5-2 метра устанавливаются сваи.


    Установка свайно-ленточного фундамента

    Плитный

    Этот вид фундамента не дешев, но не сложен в изготовлении. Такое основание мастерят для строений на плывунах, болотистых почвах, грунтах, подверженных сезонным колебаниям и затоплению. Выполняется он схоже с ленточным фундаментом, но есть и отличия.

  • Песчано-гравийная подушка должна быть качественной и достигать толщины до 30 см. Сначала засыпается и трамбуется песок, затем щебень.
  • Далее укладывается геотекстиль.


    Укладка плитного фундамента послойно

  • Сетка из арматуры монтируется по всей площади основания.


    Сетка из арматуры

  • Все пространство внутри деревянной опалубки заливается бетоном.

  • Плитный фундамент

    Столбчатый

    Обычно рассказ начинают с самого простого, но в нашем случае вариант простого фундамента опишем в конце. Дело в том, что этот вид основания подойдет только тем регионам, где почва не подвержена «гулянию». Подвижные грунты расшатают легкий фундамент и быстро разрушат постройку. Этот вид основания под сарай можно с успехом использовать если:

  • Постройка временная: рассчитанный срок службы – не более нескольких лет.
  • Уровень подъема грунтовых вод низкий.
  • Нет плывунов и глубокого промерзания почвы.
  • Не бывает сезонных разливов и поднятия вод.
  • У почвы нет болотистых свойств.

  • Опора столбчатого фундамента

    Если вам подходят все условия, то научиться делать такой фундамент очень просто.

    • Делается разметка под основание сарая.
    • В углах выкапываются лунки на 15 см больше глубины промерзания почвы.
    • На дно лунок трамбуется 15 сантиметровый слой песка и щебня.
    • В лунки устанавливаются кирпичные или бетонные сваи.

    Если используется кирпичная кладка, то важно не забыть еще два пункта.

    • Внутрь сваи поместить металлический стержень для еще большего укрепления конструкции.
    • Обмазать сваю гидроизоляционным материалом или обернуть рубероидом.


    Столбчатый фундамент может быть использован, как основание для небольших строений

    Проекты с чертежами для строительства сарая

    Прежде чем строить нужно представить себе это и нарисовать подробный чертеж, а иначе ваш сарай будет не только некрасивым, но может и вовсе не получиться. Хотя проект начинается даже не с рисунка, а с формирования четкой цели строительства. Например, сараи подразделяются на: капитальные и временные. Капитальный сарай имеет совершенно иную стоимость и трудозатраты, чем временный. Опять же, какую крышу вы предпочтете: односкатную или двускатную с коньком. И тот и другой вариант вполне приемлемы для уличного подсобного помещения, но и финансовые и временные затраты разные. Может быть, вам нужен комбинированный сарай, где будут помещаться одновременно птичник, дровник и летний душ. Или потребности удовлетворит мини-сарайчик для садового инвентаря. Кроме размеров, сарай может быть каркасный, кирпичный или построенный из пеноблоков.


    Небольшой сарайчик

    Если вы не наделены талантом чертежника и не можете выбрать из множества вариантов построек — этот раздел для вас. Здесь описано, как построить сарай своими руками в проектах и чертежах. Выбираем и строим!

    Иногда на участке места недостаточно, а вместить хочется многое. Тогда на помощь приходят проекты подсобных строений, в которых объединены несколько хозяйственных помещений.


    Проект сарая с кладовой и птичником

    Подсобные помещения имеют разную направленность. Кто-то хранит в сарае старые вещи, а кому-то необходим сарай для скота.


    Проект сарая для скота

    Следующий проект для тех, кто нуждается в небольшом помещении на дачном участке, например, для хранения садового инвентаря. Его можно расположить в любом месте огорода или сада.


    Проект небольшого сарая для дачи

    Обычный каркас сарая с крышей под уклон может применяться для любых целей.


    Чертеж каркаса сарая

    Строительство каркасного деревянного сарая своими руками: пошаговые инструкции

    Начнем описание с простого проекта. Если сарай необходим срочно, а времени на его возведение очень мало, допустим, неделя. Тогда выбирают облегченный вариант постройки из дерева на столбчатом или мелко заглубленном фундаменте. Такая конструкция может прослужить от нескольких лет и более — все будет зависеть от подвижности и сезонных колебаний почвы. Начальный этап строительства стандартного каркасного деревянного сарая с размерами 3х6 м с односкатной крышей 3 и 2,4 метра, выглядит так:



    • Выстилаем пол влагостойкими ОСБ или толстой фанерой. И начинаем собирать каркас.


    Пол застелен влагостойкими ОСБ

    Переходим непосредственно к строительству каркаса. Если у вас есть вторые руки, да не одни, то можете воспользоваться способом сборки на земле. При этом варианте каждая стена собирается отдельно и монтируется к основанию.


    Монтаж готовых стен каркасного сарая

    Если вы работаете в одиночку, то поставить готовую стенку будет тяжело. В этом случае надстраиваем каркас от пола. Монтируем брусья по уровню, учитывая места под окна и дверной проем. В случае строительства без помощников будет сложно сразу выставить уровень вертикальных брусьев. Для этого пользуются палками-откосами.


    Каркас сарая с палками-откосами

    После вертикальных стоек можно приступить к установке крыши. На каркас накладываются горизонтальные брусья с пропилами, которые будут служить основанием крыши.


    Строение каркаса односкатной крыши

    Следующим этапом будет обшивка стен и укладка кровли. Самый простой вариант материала для стен — ОСБ плиты, которые необходимо покрасить для защиты от атмосферного воздействия. Крышу можно укрыть доской, а поверх доски выложить рубероид. Если позволяют средства, то укройте крышу шифером, профлистом или металлочерепицей.


    Монтаж профлиста на крышу Каркасный сарай обшитый ОСБ

    Строительство каркасного сарая своими руками: видео мастер-класс

    Строительство капитального сарая из пеноблоков

    Почему выбор пал именно на этот материал, а не на кирпич, к примеру. Дело в том, что пеноблок имеет ряд огромных преимуществ. Это теплый, дышащий материал, который имеет маленький вес, потому строить из него не трудозатратно. Легкость пенобетона позволяет строить дома в одиночку, а скорость увеличится в несколько раз, так как блоки в несколько раз больше кирпича. Плюс к этому, пенобетонные блоки просты в монтаже. Пеноблоки бывают разные, и об этом нужно знать.

    Характеристика пеноблоков

    Размеры у этих строительных блоков тоже разнятся.

    Размеры пеноблоков

    Плюс этого материала еще и в том, что укладка может происходить как на специальный клей, так и на раствор.

    Инструменты для строительства из пеноблоков

    Этапы строительства сарая из пеноблоков рассмотрим подробнее.

    • Это капитальное строение, и ставить его на легкое основание не стоит, потому возводим ленточный, свайный или плитный фундамент, как описано в разделе выше.
    • Начиная возведение стен, выстилаем основание фундамента рубероидом и жидкой гидроизоляцией.
    • Начинаем строить с углов сарая, выравнивая их при помощи уровня и отвеса.
    Первый ряд пеноблоков

    Натягиваем шнур-причалку и по нему продолжаем строить стену. Перевязка швов, как на фото, позволит обезопасить от протечек во время сильных косых ливней и защитит от сквозняков.

    Кладка газобетона

    Раствор или клей наносится обильно, а его остатки снимаются инструментом и тщательно зачищаются.

    Нанесение раствора на газобетонные блоки

    После возведения стен необходимо смонтировать крышу. Для этого по верхней кладке монтируется мауэрлат, на который будут укладываться стропильные ноги.

    Монтаж стропильной системы

    После монтажа несущей системы крыши её покрывают доской или ОСБ, гидроизолируют, утепляют и накладывают кровельный материал.

    Укладка кровли

    Сарай из пенобетона — очень выгодная постройка. Она прочная и теплая. Такое помещение можно приспособить под мастерскую, птичник и хозблок.

    Строительство из пенобетона

    Сарай для дачи: фото идеи

    Использовать можно не только внутренние помещения сарая, но и его стены, если крышу сделать чуть больше, чем нужно.

    Можно обшить каркас строения профлистом и сделать автоматическое поднятие двери. Такой сарай смотрится очень стильно.

    Сарай для скотины может состоять из двух помещений: крытого загона и уличного варианта. Тогда ваши животные не будут портить окружающую территорию и уничтожать посадки.

    Небольшой сарай будет выглядеть привлекательно, если его украсить вьющимися растениями.

    Деревянный сарай с двускатной крышей тоже может быть красивым, если дерево пропитать специальным маслом и покрасить.

    Хозблок из оцилиндрованного бревна выглядит как избушка из сказки и будет украшением любого участка.

    Этот сарай поднимет настроение в любую погоду, ведь он ярко разукрашен всеми членами семьи.

    Сарай на приусадебном участке необходим, а, используя наши советы, вы можете сэкономить на его строительстве. Главное – не бояться и все правильно просчитать.

    Хозпостройки на дачном участке служат для хранения инструментов, которые необходимы для ухода за домом и участком. Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Подобное строение должно быть добротным, поэтому желательно ставить его на фундамент. Если возводится своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточный или столбчатый.

    Инструменты для монтажа

    Самое первое, что понадобится, – это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Кроме лопаты, необходимо приобрести:

    • два уровня длиной в 50 см и 1,5 м;
    • шпатель-гребенку, на 4-5 см уже, чем используемые для возведения стен блоки;
    • молоток-киянку весом 300 г;
    • молоток-кирочку;
    • электропилу;
    • мастерок;
    • миксер;
    • ведро.

    Подготовительные работы

    Пеноблоки, используемые для кладки стен, имеют следующие габариты: длина – 600 мм, ширина – 200 мм, высота – 300 мм.

    Прежде чем строить, нужно определиться с местом, которое больше всего подойдет для сарая. Чаще всего хозяйственные постройки располагают таким образом, чтобы они находились за домом, подальше от любопытных глаз. При выборе места также следует учитывать, что постройки, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг – разметка участка. Его площадь должна быть немного больше, чем площадь будущего сарая. После того как участок будет отмечен колышками, необходимо на всей его площади снять слой грунта с дерном на глубину примерно 30 см. Если убрать траву вместе с корнями, почву можно перенести на огород.

    Закладка фундамента

    Вид фундамента зависит от того, что планируется хранить в сарае.

    Если он предназначается только для мелкого инвентаря, то строится столбчатый фундамент, если же хочется разместить в новом строении, например, мини-трактор, то придется делать ленточный фундамент.

    Если возводится столбчатый фундамент, то лучше всего столбики сделать из газобетонных блоков. Для этого необходимо по периметру выкопать ямы 50/50 см, глубиной примерно в 40 см. Для небольшого строения 2/2,5 м достаточно восьми столбиков, на каждом углу и по середине стен. На дно ямок следует насыпать песок примерно на 15 см и плотно утрамбовать. Каждый столбик будет состоять из двух блоков, уложенных друг на друга и скрепленных бетонной стяжкой.

    При возведении ленточного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной в 50 см по всему периметру размеченной площадки. На дно следует насыпать песок, перемешанный с гравием в соотношении 1/1. Из досок монтируется опалубка, потом берется арматура с сечением 10 мм и укладывается в два слоя таким образом, чтобы она не касалась стенок. Поперечные прутья обязательно нужно связать проволокой. В траншею заливается бетон, после чего работы следует отложить примерно на пять дней (на время застывания фундамента).

    Возведение стен

    Для пеноблоков характерна правильная геометрическая форма, что значительно облегчает процесс возведения стен. Начинать строить сарай из пеноблоков необходимо с укладки на фундамент двух слоев рубероида. Потом можно уложить первый ряд блоков, начиная от одного из углов. При необходимости разрезать материал используется электропила. Второй ряд необходимо сместить на половину длины блока по отношению к первому. В третьем ряду блоки будут располагаться так же, как в первом. Важно! Перед монтажом стен необходимо определиться с расположением проемов для двери и окон. Между собой блоки можно скрепить как смесью из цемента и песка, так и специальным клеем. После укладки каждого блока следует при помощи уровня проконтролировать вертикальность его расположения. Для возведения стен сарая возможно также использование газосиликатных блоков 60/25/20 см. Укладываются они так же, как и пеноблоки, но скрепляются только специальным клеем.

    Кровля и отделочные работы

    Для устройства деревянного пола следует использовать доски толщиной 30-40 мм.

    Для хозяйственных построек чаще всего сооружают самые простые односкатные крыши. Основание состоит из направляющих брусьев 100/150 мм, между которыми вмонтированы перекладины. Шаг между брусьями – 1 м. По середине стропил следует установить вертикальные стойки. Покрывают сараи чаще всего простым шифером. Укладка листов начинается снизу, листы располагаются внахлест, крепятся при помощи саморезов или гвоздей. Сарай не требует сложной отделки. Самое главное – вмонтировать дверь и окна (если они предусмотрены) и застелить пол. Если стены сделаны из газосиликатных блоков, то можно их заштукатурить, используя готовые смеси. Свойства газосиликата подобная обработка только улучшит, тем самым продлится срок службы строения. Пол смонтировать просто. Нужно засыпать всю площадь сарая песком, потом уложить лаги (деревянный брус) и настелить доски (или другой материал). Чтобы установить дверь, сначала нужно вмонтировать в проем дверную коробку. Дальнейшие действия зависят от того, что в новом строении будет храниться. Если только самый простой садовый инвентарь, то створку можно сделать деревянную. Если кто-то планирует хранить в подобном месте инвентарь подороже, то к хорошей коробке можно при помощи саморезов прикрепить и дешевую железную створку.

    Из блоков можно буквально за несколько дней построить сарай, если иметь умелые руки и качественный материал. При соблюдении всех правил монтажа возможно получить строение, которое прослужит пару десятилетий.

    Строительство хозяйственных построек может осуществляться из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции. Как правило, стены не утепляют. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона.

    Строительство хоз. построек часто осуществляется из пеноблоков, газобетона или кирпича.

    Строительство сарая без возведения фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому всем известному факту, очень многие домовладельцы упускают эту важную деталь. Из-за этого строение теряет надежность, оно легко может пострадать из-за непогоды, и это приводит к тому, что строение нужно будет перестраивать.

    Под сарай необходимо возводить фундамент.

    Сараи имеются практически во всех дворах, в них хранят садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержат птиц и домашних животных, хранят корм и строительные материалы и т.д. Решив сделать постройку из пеноблоков, вы надежно и быстро решите все вопросы с хранением. Перед тем как начать строить сарай, нужно составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.

    Перед началом строительства нужно подобрать для постройки самое удобное место. Сарай не следует строить на виду, и в то же время необходим к нему удобный подход. Лучше всего не ставить его напротив дома, а отвести ему удобное место за домом или в глубине двора. Не стоит строить его и в низине, так как во время паводков или дождей его может затопить.

    Преимущество построек

    Строительство сараев и других хозяйственных строений из этого материала является выгодным вложением средств.

    Пеноблоки – это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологически материал – идеальный вариант для постройки хоз. построек.

    По сравнению с кирпичом, закупка пеноблоков обходится дешевле, а с помощью него можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко распилить и комбинировать с различными материалами. Здания, построенные из пеноблоков, имеют способность «дышать», что уменьшает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает помещение более комфортным.

    Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные и по свойствам и качествам близки к дереву, однако они не горят и обладают долговечностью. Этот материал соединил в себе преимущества дерева и камня: легкость, прочность и легкая обрабатываемость.

    Строительство сараев из пенобетона имеет заметные отличия от строительства, к примеру, сараев из кирпича лишь в технических аспектах, но не по внешнему виду, качеству и конфигурации. Поэтому если вы распланировали постройку сарая из кирпича, то, внеся несложные пересчеты, вы можете построить такой же сарай из пеноблоков. Останется лишь подобрать подходящую марку этого материала. К тому же строительство сараев из этого материала займет намного меньше времени. Создание домов и сараев из пеноблоков упрощает подведение коммуникаций – в пенобетоне очень легко штробить различные каналы для системы отопления, водопроводных труб и электропроводки.

    Технология создания пеноблоков

    Процесс создания пеноблоков очень прост: жидкий бетон вспенивают, заливают форму, когда он застывает получается пенобетонный блок.

    Технология создания пеноблоков очень проста: для этого жидкий бетон вспенивают, и, когда он застывает, образуется пенобетон, который наполнен большим количеством маленьких пузырьков. Изготавливают эти блоки по двум технологиям: резательной технологии и литьевой. Стандартные размеры материала, сделанного по литьевой технологии: 100х300х600 или 200х300х600. Эти параметры являются наиболее удобными для строительства хозяйственных построек и домов. При данной технологии смесь бетона разливают по формам указанного размера и ждут до полного высыхания. При изготовлении пеноблоков по резательной технологии, в первую очередь формируется один большой общий блок, а затем после застывания его режут на части необходимого размера.

    Инструменты и материалы

    Для строительства Вам понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты.

    • измерительные инструменты: рулетка, складной, строительный уровень, угольник, линейка;
    • инструмент для изготовления раствора: бетономешалка или дрель (перфоратор) со специальной насадкой, ведро, лопаты для подачи материала и для рытья траншей;
    • лейка для воды и емкости для раствора и прочих материалов;
    • насос и гибкий шланг для подачи раствора;
    • песок, цемент, гравий, вода;
    • арматура и проволока;
    • асбестовый водонепроницаемый волнистый шифер;
    • пеноблоки;
    • электропила или ножовка для распила материала;
    • лестницы;
    • материалы для гидроизоляции;
    • молоток;
    • саморезы, гвозди;
    • деревянные брусья, доски, рейки;
    • шпатель;
    • прочий вспомогательный строительный материал и инструмент для отделки и облегчения производимых работ.

    Строительство сарая из пеноблоков состоит из нескольких этапов.

    Фундамент сарая

    Строительство сарая начинается с возведения фундамента.

    Начинать возводить ленточный фундамент нужно с рытья траншей. Необходимая глубина – 50-60 см (в зависимости от веса строения). Траншеи под фундамент должны проходить под несущими внутренними перегородками и наружными стенами будущего сарая. При самом простом варианте, когда сарай нужно построить без внутренних стен, траншеи подготавливаются лишь по периметру.

    После этого на дно траншеи под фундамент засыпают песок и мелкий гравий, в сумме его высота не должна превышать 20 см. Для того чтобы придать бетону жесткость, используют арматурный каркас. Так как пеноблоки не являются тяжелым материалом, то прутья нужно брать с сечением 10 мм. Арматуру следует укладывать в два слоя, и она не должна соприкасаться с землей ни с одной стороны. Расстояние до грунта должно составлять минимум 50 мм.

    Вязальной проволокой скрепляются все поперечные прутья арматуры. Для устойчивости каркаса дополнительно устанавливаются вертикальные прутья. Их необходимо скрепить с остальными, чтобы повысить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а после – заливку бетона. Раствор подают в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределяться бетонным вибратором. Весь раствор необходимо залить за один раз. Готовый фундамент необходимо оставить на несколько дней для того, чтобы он смог просохнуть. Необходимо каждый день сбрызгивать фундамент водой из лейки, чтобы он не растрескивался и не рассыхался.

    Следующие этапы строительства – это возведение стен и крыши.

    Построить сарай не представляет никаких сложностей. При строительстве необходимо заранее предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладутся на слой гидроизоляции, которую предварительно укладывают на фундамент. Для возведения используют строительную смесь из цемента и песка или применяют специальный клей (благодаря ему стыковочный шов получается минимальной величины).

    Каждый ряд необходимо смещать на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работу следует начинать от угла возводимого сарая. Для этого используется угловой блок. Очень важно, используя строительный уровень, постоянно следить за вертикальностью стен. можно делать электропилой или с помощью ножовки. Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и одинаковые размеры. За счет этого можно построить сарай очень качественно и быстро.

    Монтаж крыши

    Кровля для сарая не потребует больших финансовых вложений, при этом достаточно будет сделать односкатную конструкцию, покрыв ее шифером. Основанием для этой конструкции может служить направляющий брус, а между ним производится монтаж балок перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящим диаметром для бруса будет 100-150 мм. Все стропила подпираются вертикальными стойками, при этом необходимо учесть, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно располагать ближе к середине стропил. Шифер нужно укладывать внахлест на подготовленный каркас. Прикрепляют его, начиная снизу, саморезами или гвоздями.

    Отделка сарая

    Готовое помещение можно утеплить, сделать внутреннюю и наружную отделку, установить стеллажи, стол или полки для инвентаря и хозяйственных работ и т. д. Все зависит от того, для каких целей вы возводили данное строение.

    Не нашли ответа в статье? Больше информации

    Новости и Статьи

    Компания «Аркона» предлагает купить кирпич в широком ассортименте. Наши преимущества: доступная цена, быстрая доставка по Нижнему Новгороду и области своим автопарком, гарантия высокого качества товаров. Наш телефон в Нижнем Новгороде: +7 (831) 283-59-20

    Кирпич керамический лицевой Маттоне приобрести в Нижнем Новгороде можно по тел. 8(831) 283-59-20 с доставкой по звонку. Кирпич изготовлен по ГОСТ 530-2012. Кирпич керамический лицевой Маттоне произведен из огнеупорной глины методом пластического формования и обжига при температуре около 1000°С. Обширная цветовая гамма и фактура керамического облицовочного кирпича позволяет его применение как для облицовки фасадов и цоколей так и для декорирования интерьера помещений. Особенность кирпича – прочность, плотность, морозостойкость, устойчивая яркость богатой цветовой полиры и фактурность. Все образцы кирпича представлены в выставочной зале. Самые популярные виды кирпича Маттоне всегда в наличии на складе в Нижнем Новгороде.

    Газосиликат получил широкое применение не только для строительства зданий и сооружений. Его все чаще используют как материал для полов. Газосиликатные блоки обладают достаточной прочностью, высокой теплопроводностью, имеют высокую звукоизоляцию. 

    Газосиликат – популярный строительный материал, который используют для строительства жилых домов. Его востребованность вызвана недорогой ценой и высокими технологическими свойствами. 

    При строительстве загородных коттеджей все чаще используются газосиликатные блоки. Большинство владельцев подобных домов уже успели оценить все положительные стороны такого материала, как газосиликат, цена которого вполне доступна и обоснована.

    Газобетон представляет собой ячеистый материал, который относительно хрупкий. Поэтому в процессе строительства, когда необходимо произвести крепления к такой стене, возникает немало вопросов. 

    Узнать отличия между газосиликатным блоком и газобетоном можно по нескольким признакам. Несмотря на то, что эти два вида строительного материала являются ячеистыми блоками, основным параметром отличия можно назвать состав изделий. 

    Сарай – важная постройка на приусадебном участке, которая выполняет множество функций: в нем можно хранить инструменты, вещи, стройматериалы. Чтобы строение было прочным и служило ни одно десятилетие, возведение стен должно осуществляться на фундамент. 

    Газосиликат, цена которого доступна каждому, является популярным стройматериалом. Его получают путем смешивания цементного раствора и алюминиевой пудры. Соединение этих компонентов создает порообразование. Именно пористая структура газосиликатных блоков определяет их  теплопроводность. 

    Как известно, современный рынок строительных материалов представляет огромный выбор вариантов для возведения домов и всевозможных объектов. Это проверенные и привычные материалы, а также новые, но не менее надежные и современные, к которым относится и газосиликат.

    Помимо качественных строительных материалов при строительстве важны профессиональные надежные инструменты, с которыми можно быстро и качественно выполнять всевозможные работы. 

    Отделку газосиликата кирпичом можно назвать оптимальным вариантом. Ведь это не только улучшит эстетический вид постройки, но и защитит дом от неблагоприятных погодных перемен. 

    Газосиликат имеет свойство отдавать тепло и из-за пористой структуры впитывает влагу, а это может привести к появлению сырости и грибка в доме. Чтобы этого не допустить, после возведения дома из газосиликатных блоков его необходимо утеплить.

    Очень часто уже к готовому дому подстраивают дополнительные сооружения, которые делают жизнь человека комфортной и удобной. Такими пристройками часто являются веранды, на которых может собираться семья, или гости, праздновать веселые праздники, или просто кушать и пить чай, при этом любуясь садом. 

    Газосиликатные блоки уже давно заслужили славу прочного материала, используемого для строительства домов. Но бывает так, что вновь построенное здание дает трещины на стенах.

    Фундамент под сарай своими руками

    К возведению хозблока, вспомогательных помещений или, проще говоря, сарая на дачном участке приступают уже после того, как завершена большая часть отделочных работ, инструменты и материалы нужно убирать и хранить в более подходящем помещении. Построить хозблок собственными силами не представляет особой проблемы, за исключением фундамента, в этом случае придется повозиться на совесть. От того, насколько добросовестно сделан фундамент под сарай своими руками, зависит его долговечность, прочность и расходы на ремонт и переделку.

    Какую схему фундамента для сарая выбрать


    Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:

    • Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
    • Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
    • Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.

    Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.

    Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.

    Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.

    Можно ли построить сарай без фундамента


    Лучше всего вариант без фундаментной основы подойдет для легкого щитового сарая из ОСБ, фанеры или вагонки. Легкая конструкция весит всего несколько сот килограммов, но в любом случае, для установки даже такой облегченной постройки потребуется использование «пластичной» конструкции сарая, обладающей, наряду с небольшим весом, хорошей приспособляемостью к деформации верхнего слоя грунта. Даже при том, что не будет осадки, коробка сарая может давать крен или просто подгнивать из-за скопления влаги под полом.

    Поэтому для возведения сарая без фундаментного основания необходимо выполнение нескольких условий:

    • Низкий уровень грунтовых и верховодных вод в данной конкретной точке дачного участка. Для этого потребуется сделать хороший дренаж или выполнить достаточно мощную песчано-щебневую отсыпку;
    • Хорошая защищенность сарая от порывов ветра. Фундамент играет роль якоря, поэтому чаще всего постройку ориентируют по розе ветров и прячут за здание дачного дома;
    • Обеспечение нормального продуха подпольного пространства, для удаления скопившейся влаги и конденсата.

    Кроме того, для возведения сарая нужно будет снять верхний слой плодородного грунта, утрамбовать грунт, обработать основание гербицидом или застелить геополотном, уложить пленку и засыпать слоем песка.

    Даже без фундамента песчаное основание под сарай нужно тщательно утрамбовать и выровнять по горизонту. Обвязку основания из бруса, даже обработанного защитными протравами, нельзя укладывать на песок, поэтому оптимальным вариантом будет установить балки на бордюрный камень, тротуарную плитку или в крайнем случае выложенный ряд из бута или кирпича.

    Даже легкую каркасную постройку без фундамента нельзя оставлять просто стоящей на гравийной подушке или на бордюрных опорах. Такой способ установки используют только для открытых деревянных беседок. Сарай обладает втрое большей парусностью. Например, для конструкции высотой 2,5 м и шириной 2 м поперечная площадь силуэта составит почти 5 м2. При порывах ветра до 15 м/с давление ветрового потока может достигать 100 кг/м2. Даже в самых выгодных условиях на сарай без фундамента будет действовать опрокидывающая сила до полутонны. Если даже постройка без фундамента не опрокинется, со временем сарай просто сбросит с бордюрных опор.

    Поэтому коробку сарая необходимо пришить к грунту с помощью забитых в землю стальных прутов, труб или обрезков арматуры.

    Варианты изготовления фундамента под сарай своими руками


    Традиционно сарай строят либо в виде легкой щитовой или дощатой конструкции, либо из облегченных материалов – газосиликатных блоков и пеноблоков. Такой вариант получается дешевле, проще и легче в постройке. Значительно реже сарай строят из бруса или кирпича, такая конструкция обходится значительно дороже. К ней прибегают обычно, если возводится единый капитальный хозблок, включающий, кроме сарая, гараж и помещение под живность. В этом случае фундамент под сарай из блоков строится исключительно на мелкозаглубленных фундаментных лентах из бетона.

    Простейший столбчатый тип фундамента


    Строительство фундамента начинается с выравнивания площадки и удаления плодородного слоя почвы, как и в предыдущем случае, необходимо спланировать кусок земли и забить колышки со шнуром, обозначающие внешний периметр стен. Размеры границ будущего фундамента сделать несложно, намного труднее добиться максимальной перпендикулярности сопряженных сторон будущей постройки.

    Как ни странно, но этап разметки будущего столбчатого фундамента всегда был и остается наиболее трудоемкой и требующей терпения операцией. Чтобы сарай получился с четкими прямыми углами, при разметке используются специальные приспособления в виде двух рамок.

    По разметке наносим точки установки столбчатых опор. Для фундамента сарая размером 2х4 м потребуется 12 опор. Чтобы каждый столб фундамента обладал максимальной устойчивостью, его необходимо заглубить в грунт на 15-20 см. В вырытые ямы отсыпаем подушку – слой гравия, а затем песка и тщательно утрамбовываем.

    В качестве опор фундамента проще всего использовать готовые шлакоблоки или отлить опоры в многоразовую опалубку, собранную из пластиковой вагонки. Второй вариант более трудоемкий, так как приходится выполнять достаточно большой объем работы:

    • Собирать опалубку, устанавливать в яму и выравнивать по вертикальному отвесу;
    • Заливать опалубку бетоном, после предварительного схватывания отливку освобождают от пластика;
    • Пока бетон еще сыроват, верхний край аккуратно подрезают ножом по горизонту так, чтобы все опорные плоскости столбиков фундамента находились на одном уровне.

    Важно! Подгонка по высоте всегда была наиболее сложной операцией. Поэтому иногда вместо подрезки в толщу бетона «на сырую» загоняли анкерный болт для крепления брусовой обвязки, высоту столба фундамента регулировали подкладками из металла или вырезанных деревянных дощечек.

    Если фундаментное основание нужно сделать максимально быстро, то вместо отливки можно использовать готовые шлакоблоки. Предварительно каждый блок притрамбовывают или осаживают несильными ударами на песчаной подушке так, чтобы опорная поверхность всех столбов находилась в одной плоскости. После этого шлакоблоки фиксируют заливкой бетонного раствора в яму.

    Остается установить обвязку из соснового бруса. Углы балок соединяют вполдерева и забивают гвоздями, шурупы лучше не использовать. Гвозди позволяют соединению играть под нагрузкой, а шурупы раскалывают древесину. После сборки периметра основания таким же способом – в полдерева, запиливаем и врезаем поперечные балки.

    Остается обработать древесину протравливающим раствором и зашить обвязку обрезной 20-ти миллиметровой доской.

    Обустройство фундамента под капитальный сарай


    Самым теплым и удобным для дачного участка считается сарай, построенный из пеноблока. Стоимость строительства относительно невелика, большую часть работ, например, коробку и фундамент для сарая из блоков можно сделать своими руками.

    К сожалению, облегченные материалы типа газосиликатного блока или пенобетона не обладают достаточной жесткостью, чтобы стены можно было бы устанавливать на легком фундаментном основании. В большинстве случаев коробку приходится усиливать армирующими поясами из арматуры, а в качестве фундамента под сарай из пеноблоков отливать малозаглубленную бетонную ленту.

    На первом этапе потребуется сделать котлован под мелкозаглубленный ЛФ. По разметке контура будущего сарая вырываем траншею шириной 20 см и глубиной 50 см. Строить литой бетонный фундамент под сарай из блоков можно двумя способами:

    • Отливкой в грунт;
    • Традиционной заливкой бетоном одноразовой опалубки.

    В первом случае при возведении фундамента получается большой перерасход бетона, отливку в грунт можно использовать, если есть возможность использовать бутовый камень для усиления прочности бетона. Добавка всего 30% от объема траншеи обломками тяжелых магматических пород дает возможность отказаться от арматуры или любого другого усиления фундамента. Во втором случае возведение фундаментного основания потребует дополнительных расходов на сборку и установку щитов опалубки, их демонтаж, выполнение обмазочной гидроизоляции и обратной засыпки.

    На практике для одноэтажного сарая фундаментное основание чаще всего льют без опалубки, просто на дно траншеи укладывается подушка из гравия и смеси из отсева и песка. Траншею нужно будет сделать шире, примерно 25-30 см. Чтобы фундамент под сарай не растрескался, необходимо тщательно выровнять и подрезать стены, удалить корни и камни. В противном случае гидроизоляционная пленка не приляжет ровно, и давлением бетона ее просто разорвет. Если грунт достаточно плотный, то глубину заливки можно граничить 30 см, для супесей и рыхлых суглинок потребуется увеличить высоту ленты до 40 см.

    Перед заливкой бетоном края траншеи наращивают с помощью обрезков досок, подпертых с одного края вынутым при копке грунтом. Таким образом, можно без труда изготовить цоколь фундамента под сарай высотой 15-20 см. Верхнюю часть основания постройки, выступающую над грунтом, можно выложить крупным бутовым камнем и залить бетонным раствором. Через сутки-двое землю и доски нужно убрать, а пленку очистить от грунта и наклеить на стены фундамента.

    В идеале залить фундамент необходимо в один заход, но сделать это в одиночку достаточно сложно, так как потребуется уложить под сарай с основанием 2х4 м не менее полутора метров кубических бетона. Для обычной 50-ти литровой бетономешалки это 30 замесов, и сделать их нужно в течение одного дня. Если бетонный фундамент под сарай заполнять бутовым камнем, то можно обойтись вдвое меньшим объемом раствора. Как вариант, можно арендовать на день столитровую бетономешалку и сделать 7-10 замесов, купить полтора куба бетона для фундамента сарая нереально, так как такими порциями автомиксеры практически не работают.

    Особые случаи постройки фундамента


    Место на участке под строительство сарая, как правило, выбирают по остаточному принципу, там, где удобно сделать хозблок, без учета качества грунта и возможности построить нормальный прочный фундамент. Если сарай придется строить на склоне, да еще на жирной кремнистой глине, то единственно возможным вариантом будет заливка смешанной конструкции фундамента. Она во многом похожа на ленточный вариант, но в углах и серединах длинных сторон основания постройки отливают буронабивные сваи.

    В этом случае перед отсыпкой дна траншеи гравийной подушкой потребуется пробурить садовым буром скважины в углах будущего фундамента сарая. Глубина и диаметр скважины соответственно 120 см и 15 см. Внутрь скважин укладывается свернутая рулоном полотно рубероида, и вставляют Т-образную рамку из арматуры или уголка. Верхняя полка должна располагаться на высоте 15-20 см от дна траншеи. После этого можно заливать фундамент бетоном и выравнивать цоколь сарая под укладку пеноблока.

    Заключение


    Если стены помещения предполагается строить из кирпича или тяжелого шлакоблока, то фундамент нужно будет усиливать арматурой. Как минимум укладывают две нитки 8-миллиметрового стального прута на каждые 15 см высоты фундамента. Для пеноблока и газосиликата цокольную часть фундаментной ленты обязательно усиливают дополнительным армопоясом. Учитывая относительно невысокую жесткость пеноблока, арболита и газосиликата, дополнительный ряд арматуры поможет избежать проблем при осадке стен постройки.

    Отправить комментарий

    Пеносиликатный блок в современном домостроении::EPLAN.HOUSE

    Страница просмотрена 487 раз

    Что делать, если вы выбрали план дома из газобетонных блоков? Необходимо иметь представление о материалах, используемых при строительстве такого дома. Учитывать все характеристики и свойства. Так дом будет теплоэффективным и крепким на долгие годы эксплуатации.

    Блоки газобетонные различной формы

    Заводы по производству газосиликата имеют высокотехнологичные линии.Там все процессы автоматизированы и имеют контроль. Благодаря этому газоблок имеет точные параметры и характеристики.​

    Тщательно перемешанная тестовая масса состоит из воды, цемента, кварцевого песка, извести, гипса и алюминиевой пудры. Эту массу заливают в большие формы для изготовления блоков.

     

    Блоки выдерживают в специальных камерах 3-4 часа при температуре 35°С. Там происходит реакция между алюминием и известью. Эта реакция напоминает процесс брожения. В ходе этого процесса масса выделяет водород, создавая таким образом пористую структуру.В этом процессе созревания объем блока увеличивается и приобретает прочность.

    Автоклавная сушка газобетона

    Автоклавная сушка газобетона


    Материал поступает на линию резки и боковой обработки после разложения. (если будущий блок должен иметь щелевую систему заглубления). Очищается от бетонной крошки с помощью потока сжатого воздуха. Наш массив поступает в камеру автоклава. Там он пробудет 12 часов под воздействием пара температурой 180°С и давлением не менее 12 атмосфер.Готовые блоки через установленное время поступают в упаковочный цех. Там они подготавливаются к дальнейшему использованию.

     

    Хочу отметить, что мелкие производители стеновых блоков не могут себе позволить такое производство. Так что качество газосиликатного блока не у всех производителей одинаковое. Вам необходимо проверить сертификаты и рекомендации по использованию выбранного производителя. Вы должны знать, какой клей применять, какие критерии прочности и влагопоглощения.

     

     

    Хочу предостеречь от неуклюжести строителей при строительстве.Газоблок хрупкий и требует бережного обращения.

     

    Подводя итог, можно сказать, что дома из таких блоков достаточно теплые, но есть свои нюансы. Например, нужно сделать армирование при кладке. Фундамент должен быть конусообразным с идеально ровной поверхностью. Его основание должно быть ниже глубины промерзания. Все наружные стены следует защитить фасадными системами от влаги атмосферных осадков.

     

    При соблюдении рекомендаций по газоблочной технологии ваш дом прослужит долго.При дальнейшем использовании проблем не возникнет.

    ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ

    Что использовать при строительстве каркасного дома: гвозди или саморезы

    Основы теории сопротивления материалов

    Типы гипсокартона или гипсокартона, используемые в строительстве

    Фиброцементный сайдинг

    Газосиликатные блоки. Газосиликатные блоки – отличный… | Валентин Фролов

    Блоки газосиликатные марки являются отличным материалом для возведения стен домов, зданий и сооружений.Газосиликатные блоки обладают уникальными свойствами: негорючестью (пожаробезопасностью), хорошей звуко- и теплоизоляцией, малым весом и высокой прочностью. Такой набор характеристик достигается за счет особого состава и технологии изготовления материала. Из смеси воды, извести, алюминиевой пудры и кварцевого песка получается прочный и изменчивый блок.

    Газосиликатные блоки обладают высокими теплоизоляционными показателями за счет большого количества не связанных между собой ячеек. Теплопроводность силикатных блоков в 3 раза ниже, чем у кирпича.

    Еще одной отличительной чертой силикатных блоков является экологичность материала, а именно способность проводить угарный газ, углекислый газ и пары.

    За счет относительно небольшого удельного веса значительно снижается нагрузка на фундамент, что существенно снижает затраты. Теплоаккумулирующие свойства газосиликатных блоков способствуют комфорту в зданиях и позволяют значительно экономить на отоплении. Благодаря тому, что газосиликатные блоки имеют меньший удельный вес, чем другие строительные материалы, значительно снижаются транспортные расходы.Экономия достигается в процессе его изготовления, транспортировки, строительства и эксплуатации зданий.

    Небольшой вес газосиликатных блоков из ячеистого бетона позволяет снизить общий вес строительных конструкций, что приводит в итоге к значительной экономии не только на стоимости стеновых материалов, но и на стоимости других конструктивных элементов здания . Трудозатраты при блочных работах из газосиликатных блоков в 2–3 раза ниже, чем при строительстве зданий из других материалов.

    При использовании технологии строительства из газосиликатных блоков практически отсутствует мусор. Сам строительный блок сделан из пенобетона, который можно распилить обычной ножовкой; это значит, что даже самые сложные изгибы внутренних стен вашего дома не займут много времени и денег.

    Строительство легких блоков — типы, сравнение и характеристики | Своими руками

    Начало строительного сезона не за горами, и самое время поговорить о трендовом материале – лайтблоках.Какую толщину стенки выбрать? Они однослойные или многослойные? Чем армировать кладку и нужно ли укреплять проемы? В этой статье мы ответим на эти и другие вопросы

    © Автор: ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ

    Легкие (так называемые конструкционно-теплоизоляционные) блоки

    имеют множество преимуществ перед другими материалами. Это доступная цена, хорошая теплоизоляционная способность и скорость кладки, ведь каждый блок по объему равен нескольким кирпичам.Конечно. есть и недостатки, такие как низкая прочность и влагостойкость (в частности, это касается популярных изделий из ячеистого бетона). Однако современные технологии позволяют легко преодолеть эти недостатки. Иногда сложнее решить возникающие проблемы до начала строительства. -Определился с выбором типа блоков, толщины и конструкции стен.

    ОСНОВНОЙ ВОПРОС

    По существующему СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», требуемое приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен здания (R0). например. для Архангельска составляет 3,56 м2•°С/Вт, для Москвы и Санкт-Петербурга — около 3,2 м2•°С/Вт, для Краснодара — 2,34 м2•°С/Вт.

    Чтобы узнать необходимую толщину однослойной стены из определенного материала, умножьте R0 на коэффициент теплопроводности этого материала (их значения мы привели в таблице). Решение этой задачи осложняется тем, что коэффициент теплопроводности легких блоков варьируется в достаточно широких пределах в зависимости от технологии производства.Так, в случае с керамзитом важна фракция гравия, а на теплопроводность поризованных блоков влияет микроструктура керамического камня, объем и конфигурация пустот.

    Следует отметить, что однослойные блочные стены «разумной» толщины на широте Москвы не дотягивают до нормы. Например, R0 заборов из газосиликатных блоков марки Д500 (плотность 500 кг/м 3 ) при толщине 400 мм составляет примерно 2,9 мг•°С/Вт.Поэтому многие застройщики выбирают многослойную утепленную конструкцию.

    Утепление стен позволяет добиться высоких значений теплосбережения при значительной экономии материалов и работ, в том числе на этапе возведения фундамента, поскольку многослойная конструкция легче и, как правило, тоньше однослойной.

    Кроме того, он обладает большей тепловой инерцией: если уйти из дома зимой на два-три дня, можно отключить отопление, не боясь, что в комнатах перехватит дыхание.Основным недостатком многослойных стен является относительно небольшой срок службы утеплителя (не более 50 лет), то есть со временем стены будут становиться холоднее.


    См. также: Деревянные блоки — типы и состав


    ТОРГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

    Кладка из блоков ведется в загоне и не относится к сложным работам. Однако каждая разновидность этого материала имеет свою специфику сборки, и строители обязаны ее учитывать.Ошибки при ведении кладки отрицательно скажутся на геометрии стен, их прочности, герметичности и теплоизоляционной способности.

    ТИПЫ СВЕТОВЫХ БЛОКОВ

    АРБОЛИТ (иногда не совсем правильно называют опилкобетон). Производится из песчано-цементной смеси и древесной стружки. Материал трудно воспламеняется и не поддерживает горение, пилится ножовкой, но хорошо держит крепеж (в отличие от газобетона).

    ГАЗ-БЕТОН .Сырьем для его производства служит мелкий кварцевый песок, вяжущие вещества (известь, гипс, цемент) и алюминиевая пудра. При взаимодействии алюминия со щелочным раствором цемента или силиката образуются пузырьки водорода, благодаря которым материал приобретает ячеистую структуру. Схваченный объемный монолит распиливают на блоки, которые затем сушат в автоклаве или электропечи. Технология позволяет варьировать плотность блоков. Конструкционными (то есть способными воспринимать силовые нагрузки) считаются изделия плотностью 500 кг/м 3 и более.

    ГАЗОСИЛИКАТ . Разновидность газобетонных блоков, изготавливаемых без применения цементного вяжущего. Эту технологию используют ведущие производители (например, Ytong). Силикатные блоки несколько менее прочны, чем цементные блоки, но имеют более однородную структуру.

    КЕРАМИЧЕСКИЙ БЕТОН . Изготавливается из пескоцемента и керамзитобетона в качестве наполнителя. Различают пустотелые (двухпустые, четырехщелевые) и полнотелые блоки. Первый дешевле и легче, но наличие больших полостей затрудняет некоторые строительные работы, например, штробление.Основными недостатками керамзитоблоков являются относительно низкая теплоизоляционная способность и нестабильность геометрических размеров (допуск до 5 мм).

    БЛОК КЕРАМИЧЕСКИЙ P0XXXXXXX (иначе — блок керамический пористый многопустой). Его можно считать последним шагом в эволюции красного щелевого кирпича. Блок также изготавливается из легкоплавкой глины, но его размеры в 5-8 раз больше, а пустотность достигает 55%; Пустоты имеют вид узких каналов, в них отсутствует интенсивный конвективный теплообмен, что улучшает теплоизоляционную способность.Керамический блок необходимо класть только на пластичный раствор, который не заполняет пустоты. Материал обрабатывается сложнее, чем ячеистый бетон, но обладает гораздо большей прочностью и долговечностью.

    ПЕНОБЕТОН . Этот ячеистый блок по своим основным характеристикам похож на газобетон, но отличается технологией производства: в смесь цемента и песка добавляются синтетические или органические пенообразователи. По прочности пенобетон превосходит газосиликат, но имеет менее однородную структуру.

    ЖЕМЧУЖНЫЙ БЕТОН . В качестве наполнителя используется вспученный перлитный песок. По теплоизолирующей способности блок не уступает газобетону, при этом он гораздо более жаростойкий и долговечный. Материал производится в России в крайне малых объемах, а цена на него явно завышена (от 6 тысяч рублей за 1 м 3 ).

    ПОЛИСТИРОЛБЕТОН . Гранулы пенополистирола занимают более 50% его объема. Этот блок очень «теплый», но имеет низкую паропроницаемость.

    ГЛУБОКИЙ БЕТОН . Сегодня его производят только в некоторых регионах Нечерноземья. Материал очень дешевый, но имеет низкие теплоизоляционные характеристики.

    Как уменьшить потери тепла через кладочные швы.

    Для этого нужно минимизировать их ширину и/или использовать «теплые» растворы. Если отклонения размеров блоков не превышают 1 мм, то опытный каменщик уложит их на слой раствора не толще 3 мм, и тогда потерями тепла через швы можно пренебречь.Увы, стабильной геометрией обладают только достаточно дорогие газосиликатные блоки, выпускаемые предприятиями с современными автоклавами и линиями распиловки (например, продукция марки Ytong).

    При строительстве из керамических поризованных, арболитовых, керамзито- и пенобетонных блоков толщина швов обычно составляет 10-15 мм, поэтому кладку целесообразно производить на «теплый» раствор. Его можно приготовить на цементе и наполнителе низкой плотности, например на перлитовом песке, который продается в мешках и навалом.

    Готовая «теплая» смесь (Поротерм ТМ, Кнауф ЛМ21 и др.) обойдется в 2-2,5 раза дороже готового (от 300 руб за 20 кг), однако при строительстве небольшого дома (до 150 мг) экономия вряд ли себя оправдает, тем более что пластификаторы и в специальные клеи добавлены замедлители схватывания, обеспечивающие хорошее сцепление раствора с блоком.


    См. также: Кладка домов из ячеистых (газобетон и пенобетон) стеновых блоков


    Нужно ли усиливать сцепление?

    При строительстве из ячеистых блоков (пенобетонных и газосиликатных) армируют первый и каждый четвертый ряд кладки, а также опорные зоны перемычек и ряд под оконными проемами.При этом стальные или композитные стержни диаметром 10 мм укладываются в мелочи, которые изготавливаются ручным или электрическим способом.

    Кроме того, требуется устроить объемные железобетонные пояса между этажами и под мауэрлатом. Чтобы эти пояса не стали мостиками холода, их изолируют со стороны улицы пенополистиролом или минеральной ватой. В доме из ячеистого бетона ДАОО, кроме того, требуется усиление проема входной двери, а также оконных проемов шириной и высотой более 1,5 м.Делается это с помощью сварных каркасов из металлопроката или стоек и болтов из армированного ячеистого газобетона Д700 или Д800, что предпочтительнее.

    При кладке из арболитовых и полистиролбетонных блоков каждый третий ряд армируется сеткой (лучше — пластиковой), а между этажами заливается железобетонный пояс шириной (высотой) 100 мм.

    В стенах из керамзитобетонных и керамических поризованных блоков усиление швов не требуется. Необходимость межэтажного армопояса определяется расчетом нагрузок от перекрытий и кровли.

    Как сделать перемычки над проемами.

    Крупные производители современных керамических и газосиликатных блоков, такие как Wienerberger и Ytong, предлагают армированные перемычки, но эти изделия достаточно дороги и малодоступны, поэтому проемы часто забиваются кусками металлопроката — уголками и швеллерами , встроенные в штрафы.


    Читайте также: Блоки из арболита своими руками (+видео)


    УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА ДОМА ИЗ СВЕТЛОБЛОКОВ

    Светоблоки, в том числе керамические , недостаточно декоративны и также нуждаются в защите от атмосферной влаги.Наиболее распространенными способами отделки блочных стен являются облицовка (облицовка) кирпичом, оштукатуривание, облицовка плиткой клеевым раствором и монтаж навесного фасада. Все они позволяют дополнительно утеплить стены. Стены с облицовкой кирпичом относятся к строительной «классике» и пользуются популярностью по сей день, несмотря на то, что это достаточно дорогой и трудоемкий способ отделки, помимо его выполнения необходимо увеличить проектную ширину основания (основания) фундамента на 150 мм, а если предусмотрено утепление, то на 200/250 мм.

    Паропроницаемость облицовочного кирпича небольшая, и он способен запирать влагу внутри несущей стены. Поэтому между кирпичом и блоками предусматривают проветриватель размером 20-40 мм. Если кладка стен и облицовка ведется одновременно, то кирпич соединяется с блоками перемычками. При облицовке уже построенного дома используйте анкер.

    Утеплитель чаще всего прижимают к блокам с помощью пластиковых шайб, надетых на стержни-перемычки.

    Штукатурка фасадная должна иметь стойкость к отслаиванию и паропроницаемость не менее 0,09 мг/(м•ч•Па).

    Надежнее всего использовать готовые цементные и цементно-известковые составы, например Cerzit ST24, weber.stuk A11. Стены из пенобетона, газобетона, полистиролбетона и керамических блоков рекомендуется штукатурить по сетке. Облицовка клинкером вошла в моду благодаря некоторому удешевлению этого красивого и прочного материала. Клинкерная плитка наклеивается на стену, облицованную базовым слоем штукатурки.При утеплении сначала специальным клеем фиксируют плиты из минеральной ваты высокой плотности, затем наносят слой штукатурки и монтируют плитку.

    Навесной фасад монтируется максимально быстро и позволяет отделать дом самыми разными материалами — блокхаусом и ланкеном, виниловым и металлическим сайдингом, фиброцементными панелями и древесно-полимерным композитом, бетонной и каменной плиткой.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    как построить сарай своими руками из газосиликатных блоков

    Сарай занимает важное место среди хозяйственных построек. Эта структура может быть адаптирована для удовлетворения любых потребностей. Чтобы сэкономить время и деньги при его строительстве, лучше всего выбрать вариант строительства из пеноблоков.Этот материал имеет множество преимуществ. Сарай из него простоит много лет, будет теплым и надежным.

    Пеноблоки применяются для строительства малоэтажных зданий. Подходит для бюджетного строительства. Материал недорогой, к тому же можно существенно сэкономить на рабочей силе. Его очень легко класть, поэтому построить сарай можно своими руками.

    Преимущества зданий из пеноблоков:

    • Благодаря пористой структуре материал обеспечивает качественную теплоизоляцию, сарай из него можно использовать не только для хранения вещей, но и для содержания животных;
    • Пеноблоки не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании;
    • Стены из этого стройматериала «дышат»;
    • Вес пеноблока при внушительных размерах всего около 11 кг, поэтому конструкция нетяжелая, а значит можно использовать облегченные виды фундамента;
    • Блокам можно придавать разные формы и размеры — их легко пилить.

    Важно обратить внимание и на другие особенности материала, характеризующие его не с лучшей стороны. Однако если подойти к процессу с умом, все недостатки можно нивелировать. Выше 10 метров от него нельзя строить постройки, но для сарая этот фактор не имеет значения, так как его высота не превышает 3 метров. После завершения строительства стены нуждаются в дополнительной отделке и утеплении. Это связано с тем, что блоки впитывают влагу и могут разрушаться от перепадов температуры, к тому же материал имеет не самый привлекательный внешний вид.

    Проектирование и расчет количества материала

    Пеноблоки позволяют строить здания любой длины и ширины. Форму сарая лучше выбрать прямоугольную, а помещение внутри можно оборудовать перегородками.

    Чтобы рассчитать необходимое количество материала для строительства хозяйственной постройки, нужно только знать размеры блоков и набросать план сарая.

    Самый распространенный размер пеноблоков 200х300х600 мм.Наименьший показатель – толщина, для расчетов он не нужен. Зная длину стены сарая и длину блока (600 мм), можно легко рассчитать, сколько штук пойдет на один ряд, а также определить необходимое количество рядов. Например, для 3-х метровой стены потребуется 5 пеноблоков, а для высоты 2,5 метра нужно 8,3 ряда, округляем значение в большую сторону — получаем 9. Таким образом, на одну стену сарая нужно приобрести 45 пеноблоков.

    Помимо основного материала, вам понадобятся деревянные брусья для обвязки дна.Но это в том случае, если используется столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Также потребуются доски и брусья для пола, лаги и обустройство стропильной системы крыши, металлические уголки, которые будут служить креплениями, шурупы и гвозди.

    Может использоваться в качестве изоляции различных материалов:

    • Минеральная вата;
    • Пеноплекс;
    • Пенополистирол;
    • Пробковые пластины;
    • Пенофол.

    В регионах с низкими температурами и продолжительными зимами может потребоваться утепление внутренних стен коровника, потолка и пола.

    Для отделки фасада можно использовать штукатурку, покраску, профнастил или сайдинг.

    Устройство фундамента

    Тип основания подбирается с учетом особенностей грунта. На песчаном или болотистом грунте рекомендуется обустраивать плитный фундамент. Столбчатый – например, на почве с высоким содержанием гравия. Универсальный вариант – скотч, он используется чаще всего.

    Ленточный фундамент должен быть заглублен ниже точки промерзания грунта.В разных климатических зонах может достигать от 30 до 100 см. Под цементный фундамент нужно обустроить подушку из утрамбованного песка слоем 10 см, и засыпать таким же количеством щебня.

    При установке опалубки важно учитывать, что основание должно возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. Чтобы фундамент был прочным, нужно соорудить арматурный каркас из металлических прутьев и установить его внутрь опалубки.

    Стены здания

    Освободив фундамент от временной опалубки, бетон укрывают рубероидом для гидроизоляции.После этого можно приступать к кладке пеноблоков. Клеевой раствор готовят из песка, цемента и воды. Первый ряд блоков укладывают из углов, продвигаясь в стороны по периметру.

    Толщина клея в швах не должна превышать 30 мм.

    В местах, где планируется делать проемы для окон и дверей, кладка не нужна, их сразу оставляют свободными. Когда проем достигает нужной высоты, на боковые блоки устанавливается толстая доска и закрывается рубероидом или специальными металлическими уголками.Часть пеноблоков следующего ряда обрезается по высоте, чтобы он получился монолитным.

    Каждый четвертый ряд кладки армирован арматурными стержнями, они обеспечивают большую прочность конструкции.

    Установка на крыше и полу

    Крыша сарая может быть скатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров здания и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют устройства двускатной крыши.Скатная крыша подойдет и для помещения шириной не более 3 метров.

    Этапы строительства:


    Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них бруски. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно устанавливать на этапе укладки 1-2 рядов пеноблоков.

    Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя зазоров.

    Установка окон и дверей

    Проемы в зданиях из пеноблоков нельзя регулировать после строительства, поэтому окна и двери лучше делать на заказ по окончательным размерам. Для них потребуются полноценные боксы и обшивки, особенно если сарай «тёплый» и его планируется использовать для содержания скота.

    Вы можете самостоятельно монтировать окна и двери в проемы. Для этого в рамах и на откосах стен делаются отверстия под длинные шурупы: на одностворчатой ​​двери — 10 шт.(3 по бокам и по 2 сверху и снизу), на окно — 6 шт. Шов загерметизирован пенополиуретаном. После завершения наружной отделки и утепления его украшают наличниками.

    Утепление и отделка

    В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В условиях умеренного климата можно обойтись только оштукатуриванием стен и последующей покраской.

    Также под навесом можно устроить погреб, который можно сделать своими руками.

    Стены, обшитые любым утеплителем, должны быть закрыты декоративной отделкой, в виде сайдинга или профлистов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих строений.

    Пеноблоки – один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных построек, после дерева. Но по многим параметрам они значительно превосходят характеристики последних.Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не гниют, так же как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат в помещении. Сооружение из пеноблоков, построенное по всем нормам, может иметь срок службы более 100 лет.

    Наконец, вдохновляющее видео, которое на наглядном примере доказывает, что все работы по строительству сарая из пеноблоков можно выполнить своими руками:

    Строительство хозяйственных построек можно вести из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции.Как правило, стены не утепляют. Чаще всего сарай строят из пеноблоков, кирпича или газобетона.

    Строительство домовладений. постройки часто делают из пеноблоков, газобетона или кирпича.

    Строительство сарая без возведения фундамента недопустимо. Однако, несмотря на этот общеизвестный факт, многие домовладельцы упускают из виду эту важную деталь. Из-за этого конструкция теряет свою надежность, ее легко можно повредить из-за непогоды, а это приводит к тому, что конструкцию нужно будет перестраивать.

    Необходимо построить фундамент под навес.

    Почти во всех дворах есть сараи, в них хранятся садовый инвентарь, разные вещи и инструменты, держат птиц и домашних животных, хранят продукты и строительные материалы и т.д. Решив сделать постройку из пеноблоков, вы надежно и быстро решите все вопросы хранения вопросы. Прежде чем приступить к строительству сарая, необходимо составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.

    Перед началом строительства необходимо выбрать наиболее удобное место для строительства.Сарай не должен строиться на виду, и в то же время необходим удобный подход к нему. Лучше всего не ставить его перед домом, а отвести ему удобное место за домом или в глубине двора. Не стоит строить его в низинах, так как во время паводков или дождей его может затапливать.

    Преимущество здания

    Строительство сараев и других хозяйственных построек из этого материала – выгодное вложение.

    Пеноблоки — недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биоразлагаемый материал — идеально подходит для строительства домовладений.здания.

    По сравнению с кирпичом покупка пеноблоков обходится дешевле, и из них можно построить дом или сарай со стенами толщиной более 30 см. Пеноблоки легко пилятся и комбинируются с различными материалами. Здания, построенные из пеноблоков, обладают способностью «дышать», что снижает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает помещение более комфортным.

    Пеноблоки

    недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные и близки по свойствам и качествам к дереву, но не горят и обладают долговечностью.Этот материал сочетает в себе преимущества дерева и камня: легкость, прочность и простоту обработки.

    Строительство сараев из пенобетона имеет заметные отличия от строительства, например, кирпичных сараев только по техническим аспектам, но не по внешнему виду, качеству и комплектации. Поэтому, если вы запланировали строительство кирпичного сарая, то, произведя несложные расчеты, вы сможете построить такой же сарай из пеноблоков. Остается только правильно выбрать марку этого материала.Кроме того, на возведение сараев из этого материала уйдет гораздо меньше времени. Создание домов и сараев из пеноблоков упрощает монтаж коммуникаций – в пенобетоне очень легко протачивать различные каналы для системы отопления, водопроводных труб и электропроводки.

    Технология создания пеноблоков

    Процесс создания пеноблоков очень прост: вспенивается жидкий бетон, заливается форма, при застывании получается пенобетонный блок.

    Технология создания пеноблоков очень проста: для этого вспенивается жидкий бетон, а при его застывании образуется пенобетон, который наполнен большим количеством мелких пузырьков. Эти блоки изготавливаются по двум технологиям: технологии резки и литья. Стандартные размеры материала, изготовленного по технологии литья под давлением: 100х300х600 или 200х300х600. Эти параметры наиболее удобны для строительства хозяйственных построек и домов. При этой технологии бетонная смесь заливается в формы заданного размера и дожидается полного высыхания.При изготовлении пеноблоков по технологии резки сначала формируется один большой общий блок, а затем, после застывания, он разрезается на куски необходимого размера.

    Инструменты и материалы

    Для строительства Вам потребуются: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты.

    • средства измерения: рулетка складная, уровень строительный, угольник, линейка;
    • инструмент для приготовления раствора: бетономешалка или бур (перфоратор) со специальной насадкой, ковш, лопаты для подачи материала и для рытья траншей;
    • лейка для воды и емкости для раствора и других материалов;
    • насос
    • и гибкий шланг для подачи раствора;
    • песок, цемент, гравий, вода;
    • арматура и проволока;
    • Шифер асбестовый водостойкий рифленый
    • ;
    • пеноблоки
    • ;
    • электропила или ножовка для резки материала;
    • лестниц;
    • материалы для гидроизоляции;
    • молоток
    • ;
    • шурупы, гвозди;
    • деревянные балки, доски, рейки;
    • шпатель;
    • прочие вспомогательные строительные материалы и инструменты для отделки и облегчения выполняемых работ.

    Строительство сарая из пеноблоков состоит из нескольких этапов.

    Фундамент коровника

    Строительство сарая начинается с возведения фундамента.

    Необходимо начать строительство ленточного фундамента с рытья траншей. Необходимая глубина 50-60 см (в зависимости от веса постройки). Траншеи под фундамент должны проходить под несущими внутренними перегородками и наружными стенами будущего сарая. При самом простом варианте, когда нужно построить сарай без внутренних стен, траншеи готовят только по периметру.

    После этого на дно траншеи под фундамент засыпается песок и мелкий гравий, в сумме ее высота не должна превышать 20 см. Для придания жесткости бетону используется арматурный каркас. Так как пеноблоки не являются тяжелым материалом, прутья нужно брать сечением 10 мм. Арматура должна быть уложена в два слоя и не должна ни с одной стороны касаться земли. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.

    Все поперечные стержни арматуры скреплены вязальной проволокой.Для устойчивости каркаса дополнительно устанавливаются вертикальные тяги. Их нужно приклеить к остальным, чтобы увеличить жесткость. После этого из досок сооружаем опалубку, а затем заливаем бетон. Раствор подается в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределяться бетонным вибратором. Весь раствор нужно вылить за один раз. Готовую основу нужно оставить на несколько дней, чтобы она успела просохнуть. Необходимо каждый день опрыскивать фундамент водой из лейки, чтобы он не трескался и не пересыхал.

    Следующие этапы строительства — возведение стен и кровли.

    Сарай построить несложно. При строительстве необходимо заранее предусмотреть дверной и оконный проем. Блочные стены укладываются на слой гидроизоляции, который предварительно укладывается на фундамент. Для строительства используется строительная смесь из цемента и песка или применяется специальный клей (благодаря ему шов стыка получается минимального размера).

    Каждый ряд должен быть смещен на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда.Работу следует начинать с угла возводимого сарая. Для этого используется угловой блок. Очень важно, используя строительный уровень, постоянно следить за вертикальностью стен. можно электропилой или ножовкой. Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и одинаковые размеры. За счет этого построить сарай можно очень качественно и быстро.

    Установка на крыше

    Крыша для сарая не требует больших финансовых вложений, при этом достаточно будет сделать односкатную конструкцию, покрыв ее шифером.Основой для этой конструкции может быть направляющий брус, а между ним устанавливаются балки перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящим диаметром для бруса будет 100-150 мм. Все стропила опираются на вертикальные стропила, при этом нужно учитывать, что для эффективного распределения нагрузки стойки необходимо располагать ближе к середине стропил. Шифер необходимо укладывать внахлест на подготовленный каркас. Прикрепите его, начиная снизу, шурупами или гвоздями.

    Украшение амбара

    Готовое помещение можно утеплить, сделать внутреннюю и наружную отделку, установить стеллажи, стол или полки для инвентаря и хозяйственных работ и т.д. Все зависит от того, для каких целей вы возвели эту конструкцию.

    Не нашли ответ в статье? Дополнительная информация

    Необходимость сарая на дачном участке или на дачной даче несомненна. Если его нет, или старое помещение пришло в негодность, то встает вопрос о строительстве.Эта статья будет интересна тем, кто решил построить сарай своими руками. Воспользовавшись советами и рекомендациями, можно построить хозблок или сарай для дачи в кратчайшие сроки.

    • Подготовка к строительству
    • Сарай для дачи: фото идеи

    Подготовка к строительству

    Перед началом строительства даже небольшого сооружения необходимо решить несколько важных вопросов.

    • Выберите место для постройки.
    • Составьте четкий план расположения здания.
    • Выберите проект для строительства.
    • Сделайте оценку.
    • Закупка материалов для строительства.
    Законодательные нормы строительства зданий и сооружений на садовом участке

    Санитарно-гигиенические нормы строительства вспомогательных помещений на садовом участке

    При выборе места для сарая необходимо исходить из санитарных норм, установленных законодательства Российской Федерации.Регистрировать такие постройки не нужно, но необходимо соблюдать необходимые расстояния между объектами. Помните, что назначение сарая может быть разным, и если туалет имеет одно расстояние от жилого дома, то птичник и обычный сарай – это совсем другое. Не ссорьтесь с соседями, ведь в случае нарушения условий размещения строения вы получите предписание о сносе и административный штраф.

    Важно! Подсобное помещение должно находиться только в пределах вашей собственности.Если здание выходит за границы вашего земельного участка, то на его строительство влияют совсем другие законы.


    Примерный план участка

    Конструктивный проект

    План расположения и схема здания необходимы для дальнейшего устройства фундамента. Нет необходимости строить сарай, тем более капитальный, в низине, на затопляемых участках, на осыпающемся склоне. В этих случаях можно ждать преждевременного уничтожения ваших произведений.

    Проект строительства выбирается исходя из целей строительства.Можно построить небольшой деревянный сарай для садового инвентаря, деревянный птичник, лесопилку или добротный каменный хозяйственный блок с туалетом и душем. Если вы не умеете рисовать проекты, можете выбрать план сарая в конце статьи.


    Проект сарая с погребом

    Отзывы клиентов о стоимости строительства

    Строительная смета не может быть проигнорирована. Многие читатели задаются вопросами, сколько должен стоить сарай того или иного типа. Цены на материалы и строительство очень разные во всех регионах нашей страны, и однозначно ответить на этот вопрос невозможно.Но можно утверждать, что услуги рабочих, даже самой низкой квалификации, составят не менее трети от общего числа.

    Отзывы покупателей о строительстве деревянного хозблока 3х6 метров говорят о цене не менее 30 тысяч только за работу строителей! Конечно, построить сарай самостоятельно гораздо выгоднее. Кто-то строит из подручных материалов и старых досок, а кто-то покупает туфоблок или силикатный кирпич, делает плитный фундамент и даже проектирует погреб.Любое строительство требует серьезного подхода при расчете стоимости материалов, иначе вы рискуете попасть в долгострой из-за нехватки средств.

    Строительство каркасного сарая своими руками

    Изготовление фундамента под хозяйственную постройку

    Любое строительство начинается с возведения фундамента, то есть фундамента. Фундаменты бывают разные, но для сарая на садовом участке вне зависимости от «капитальности» строения применяют несколько видов, устройство которых будет рассмотрено подробнее.

    Лента

    Если вы решили делать капитальное строение, то для него потребуется прочный фундамент. Здесь уже не обойтись слегка вкопанными кирпичами для временной постройки. Лучше всего выбрать ленточный фундамент. Имеет ряд преимуществ:

    • не сложно собрать без посторонней помощи;
    • время изготовления минимальное;
    • подходит для большинства почв;
    • выдерживает вес многоэтажного дома.


    Разметка фундамента

    Для него понадобится бетон, дерево для опалубки, арматура диаметром 1.2 см, песок и щебень для подушки. Схема работы проста и понятна даже новичку.

  • Очищаем землю от мусора, камней и корней.
  • Намечаем размеры фундамента колышками и веревкой.
  • Выкопать траншею шириной 70-80 см. Его глубина должна быть чуть больше глубины промерзания почвы на вашем участке.
  • Производим опалубку. Дерево для него не обязательно выбирать качественное – после застывания бетона доски можно снимать.Главное, чтобы высота опалубки была над поверхностью почвы, так вы защитите свою конструкцию от влаги и грязи.

    Опалубка для ленточных фундаментов

  • Дно фундамента, а особенно траншей, засыпают двумя слоями песка и щебня, образуя тем самым подушку и дренажную подушку. Он защитит вашу будущую постройку от колебаний грунта.


    Фундаментная подушка

  • Затем укладывается арматура в виде сетки.Ширина ячейки примерно 30-40 см.


    Укладка арматуры

  • Заливаем фундамент бетоном, даем схватиться, снимаем опалубку. Ваш фундамент готов. Для тяжелых конструкций целесообразно соблюдать время между возведением и закладкой фундамента. А вот для легкого сарая достаточно полного высыхания бетона.

  • Готовый ленточный фундамент под сарай

    Если вы планируете большое строение, например, большой хозблок или кирпичный сарай, а грунт на вашем участке достаточно подвижный, то можно укрепить конструкцию сваями.Ленточный свайный фундамент делается по такому же принципу. Разница лишь в том, что сваи устанавливаются через каждые 1,5-2 метра.


    Устройство свайно-ленточного фундамента

    Плитный

    Этот вид фундамента недешев, но не сложен в изготовлении. Такое основание делают для построек на зыбучих песках, заболоченных грунтах, грунтах, подверженных сезонным колебаниям и затоплению. Выполняется аналогично ленточному фундаменту, но есть отличия.

  • Подушка из песка и гравия должна быть качественной и достигать толщины до 30 см. Сначала насыпают и утрамбовывают песок, затем щебень.
  • Далее укладывается геотекстиль.


    Укладка плитного фундамента слоями

  • Арматурная сетка монтируется по всей площади основания.


    Арматурная сетка

  • Все пространство внутри деревянной опалубки заливается бетоном.

  • Плитный фундамент

    Столбчатый

    Обычно рассказ начинается с самого простого, но в нашем случае вариант простого фундамента мы опишем в конце.Дело в том, что такой тип фундамента подходит только для тех регионов, где грунт не подвержен «выгулу». Подвижные грунты разрыхлят легкий фундамент и быстро разрушат здание. Этот тип основания под сарай можно с успехом использовать, если:

  • Постройка временная: расчетный срок службы не более нескольких лет.
  • Низкий уровень грунтовых вод.
  • Плывуны и глубокое промерзание грунта отсутствуют.
  • Сезонных паводков и подъемов вод нет.
  • Почва не имеет болотистых свойств.

  • Опора столбчатого фундамента

    Если вас устраивают все условия, то научиться делать такой фундамент очень просто.

    • Разметка сделана для основания сарая.
    • По углам выкапывают ямы на 15 см больше глубины промерзания почвы.
    • На дно лунок утрамбовывается 15-сантиметровый слой песка и гравия.
    • В отверстия устанавливаются кирпичные или бетонные сваи.

    Если используется кирпичная кладка, то важно не забыть еще два момента.

    • Поместите внутрь сваи металлический стержень, чтобы дополнительно укрепить конструкцию.
    • Покрыть сваю гидроизоляционным материалом или обернуть рубероидом.


    Столбчатый фундамент можно использовать как основание для небольших построек

    Проекты с чертежами строительства сарая

    Прежде чем строить, нужно это представить и нарисовать подробный чертеж, иначе ваш сарай будет не только некрасивым, но и может вообще не получиться.Хотя проект начинается даже не с чертежа, а с формирования четкой цели строительства. Например, сараи делятся на: капитальные и временные. Капитальный сарай имеет совсем другую стоимость и трудозатраты, чем временный. Опять же, какую крышу вы предпочитаете: скатную или двускатную с коньком. Оба варианта вполне приемлемы для уличного подсобного помещения, но финансовые и временные затраты разные. Может быть, вам нужен комбинированный сарай, в котором поместятся и птичник, и дровяник, и Летний душ… Или потребности удовлетворит мини-сарай для садового инвентаря. Помимо размеров, сарай может быть каркасным, кирпичным или построенным из пеноблоков.


    Сарайчик

    Если вы не наделены талантом чертежника и не можете выбрать из множества вариантов постройки, этот раздел для вас. Вот как построить сарай своими руками в проектах и ​​чертежах. Выбираем и строим!

    Иногда места на площадке не хватает, а вместить хочется много.Тогда на помощь приходят проекты вспомогательных построек, в которых объединены несколько подсобных помещений.


    Проект сарая с кладовой и птичником

    Подсобные помещения имеют другую направленность. Кто-то хранит старые вещи в сарае, а кому-то нужен сарай для скота.


    Проект хлева для скота

    Следующий проект для тех, кому нужно небольшое помещение на дачном участке, например, для хранения садового инвентаря. Его можно разместить в любом месте огорода или сада.


    Проект небольшого сарая для дачи

    Обычный каркас сарая с односкатной крышей можно использовать для любых целей.


    Чертеж каркаса сарая

    Строительство каркасного деревянного сарая своими руками: пошаговая инструкция

    Начнем с простого проекта. Если сарай нужен срочно, а времени на его строительство совсем мало, например, неделя. Тогда выбирают легкую конструкцию из дерева на столбчатом или мелкозаглубленном фундаменте.Такое сооружение может простоять несколько лет и более – все будет зависеть от подвижности и сезонных колебаний грунта. Начальный этап строительства стандартного каркасного деревянного сарая размерами 3х6 м с односкатной крышей 3 и 2,4 метра выглядит так:



    • Накрываем пол влагостойкой ОСП или толстой фанерой. И начинаем собирать каркас.


    Пол покрыт влагостойкой OSB

    Переходим непосредственно к возведению каркаса.Если у вас есть вторые руки, а не одна, то можно воспользоваться методом сборки на земле. При таком варианте каждая стена собирается отдельно и крепится к основанию.


    Монтаж готовой стены каркаса сарая

    Если вы работаете в одиночку, то поставить готовую стену будет сложно. В этом случае строим каркас от пола. Монтируем балки по уровню, учитывая место для окон и дверного проема. В случае строительства без помощников сразу выставить уровень вертикальных балок будет сложно.Для этого используют палки-скаты.


    Каркас сарая с наклонными стержнями

    После установки вертикальных стоек можно приступать к установке крыши. На каркас накладываются горизонтальные балки с прорезями, которые будут служить основанием крыши.


    Каркасная конструкция односкатной крыши

    Следующим этапом будет облицовка стен и кровля. Самый простой вариант материала для стен – плиты ОСБ, которые необходимо красить для защиты от атмосферных воздействий. Крышу можно покрыть доской, а поверх доски уложить рубероид.Если позволяют средства, то покройте крышу шифером, профлистом или металлочерепицей.


    Монтаж профлиста на крышу Каркасный сарай обшит ОСБ

    Строительство каркасного сарая своими руками: видео мастер-класс

    Строительство капитального сарая из пеноблоков

    Почему выбор пал именно на этот материал, а не на кирпич, Например. Дело в том, что пеноблок имеет ряд огромных преимуществ. Это теплый, дышащий материал, легкий, поэтому строить из него нетрудоемко.Легкость пенобетона позволяет строить дома в одиночку, а скорость увеличится в несколько раз, так как блоки в несколько раз крупнее кирпича. Плюс пенобетонные блоки просты в монтаже. Пеноблоки бывают разные, и об этом нужно знать.

    Характеристики пеноблоков

    Размеры этих строительных блоков также различаются.

    Размеры пеноблоков

    Преимущество этого материала еще и в том, что кладка может происходить как на специальный клей, так и на раствор.

    Инструмент для строительства из пеноблоков

    Рассмотрим этапы строительства сарая из пеноблоков более подробно.

    • Это капитальное строение, и ставить его на легкий фундамент не стоит, поэтому возводим ленточный, свайный или плитный фундамент, как описано в разделе выше.
    • Приступая к возведению стен, выравниваем основание фундамента рубероидом и жидкой гидроизоляцией.
    • Строить начинаем с углов сарая, выравнивая их уровнем и отвесом.
    Первый ряд пеноблоков

    Натягиваем привязной шнур и продолжаем строить стену по нему. Перевязка швов, как на фото, поможет защитить от протечек во время сильных косых ливней и защитит от сквозняков.

    Газобетонная кладка

    Раствор или клей наносят обильно, а его остатки удаляют инструментом и тщательно очищают.

    Нанесение раствора на газобетонные блоки

    После возведения стен необходимо установить крышу.Для этого на верхнюю кладку монтируется мауэрлат, на который будут укладываться стропильные ноги.

    Монтаж стропильной системы

    После монтажа стропильной системы ее обшивают доской или ОСП, гидроизолируют, утепляют и укладывают рубероид.

    Кровля

    Сарай из пенобетона — очень доходная постройка. Он прочный и теплый. Такое помещение можно приспособить под мастерскую, птичник и хозяйственный блок.

    Пенобетонная конструкция

    Сарай для дачи: фото идеи

    Можно использовать не только внутренние помещения сарая, но и его стены, если крышу сделать чуть больше, чем нужно.

    Можно обшить каркас здания профлистом и сделать дверь автоматически поднимающейся. Этот сарай выглядит очень стильно.

    Хлев может состоять из двух помещений: крытого загона и открытого варианта. Тогда ваши животные не будут портить окрестности и уничтожать насаждения.

    Небольшой сарай будет красиво смотреться, если его украсить вьющимися растениями.

    Деревянный сарай с двускатной крышей тоже может быть красивым, если дерево пропитать специальным маслом и покрасить.

    Хозблок из оцилиндрованного бревна выглядит как избушка из сказки и украсит любой участок.

    Этот сарай поднимет вам настроение в любую погоду, ведь его ярко украшают все члены семьи.

    Сарай на приусадебном участке необходим, и воспользовавшись нашими советами, вы сможете сэкономить на его строительстве. Главное не бояться и правильно все рассчитать.

    Пеноблок – не самый популярный материал для изготовления сарая. Тем не менее, если дерево по каким-то причинам не подходит для строительства, то обычно выбирают пеноблок.

    Такой сарай выглядит солидно и основательно. Более того, если рядом с сараем стоит дом из пеноблоков, обе постройки будут смотреться гармонично. Зачастую сарай из пеноблоков уже никак не отделывается – даже в таком виде хозблок выглядит очень достойно. Кроме того, важным преимуществом пеноблоков является отсутствие необходимости его защиты от неблагоприятных факторов, в отличие от дерева.

    Преимущества сарая из пеноблоков

    1. Цена. Конечно, по сравнению с деревянным сарай из пеноблоков будет стоить намного дороже.Но если сравнивать с аналогичными капитальными материалами (например, кирпичом), то пеноблок заметно дешевле.
    2. Удобство конструкции. Пенобетон прост в укладке, а соорудить каркас сарая можно, даже не имея никакого опыта.
    3. Высокая прочность. А для сарая, пожалуй, даже избыточно. Прочность пеноблоков позволяет строить двух- и трехэтажные дома, не говоря уже о сарае.
    4. Низкая плотность. Пеноблок – это пенобетон. Плотность пеноблока сравнима с плотностью дерева.Поэтому пеноблок легкий и удобный для транспортировки и строительства.
    5. Теплопроводность. И по этому параметру пенобетон обходит конкурентов, сравнивая с деревом. Один слой пенобетона по теплопроводности сравним с кирпичной кладкой шириной 70 см. Это значит, что в сарае будет тепло и уютно.
    6. Безопасность. Пенобетон не нуждается в защите от насекомых, влаги, холода или огня. Он очень хорош в этом плане и не нуждается в дополнительной обработке.

    Недостатки сарая из пеноблоков

    1. Необходимость качественного фундамента. Если под пеноблоки можно построить простой столбчатый фундамент, то под пеноблоки нужно залить качественный фундамент и подождать пару недель, пока он осядет.
    2. Усадка. Пеноблок медленно набирает прочность, поэтому со временем дает усадку, что приводит к появлению трещин. На мой взгляд, для коровника это не критично, но следует иметь в виду.

    В общем, как я уже говорил, пеноблок – отличный выбор, если по каким-то причинам дерево вам не подходит.Он прочный, надежный, легкий, теплый, не нуждается в обработке и защите – что еще нужно для хозблока?

    Строительство ферроцементного сарая — журнал Backwoods Home


    Роберт Ван Путтен

    Выпуск №162 • ноябрь/декабрь 2016 г.

    Полтора года мы жили в 18-футовом туристическом трейлере, пока строили коттедж из соломенных тюков. В туристическом трейлере не так много места, поэтому весь перелив ушел в старый металлический садовый сарай Montgomery Ward.

    Почти достроенный сарай

    С самого начала у нас начались проблемы с этим сараем. В первую зиму у нас было 15 футов снега, и сарай начал прогибаться. Пришлось укрепить сарай и не снимать крышу. Стены из листового металла внутри были покрыты инеем и при любой оттепели текли водой. Твари всех видов продолжали проникать в наши припасы и возиться с ними. Однажды медведь даже вырвал запертую дверь!

    В конце концов мы закончили наш коттедж из тюков соломы, но мы продолжали использовать старый сарай для обычного перелива.Спустя 10 лет наконец пришло время построить новый сарай. Мы хотели прочный сарай, который не нуждался бы в обслуживании, был защищен от грызунов, пожаробезопасен, выдерживал падение деревьев, выдерживал любое количество снега, а также мог противостоять случайным мародерствующим медведям.

    Что такое ферроцемент?

    Строительная техника, называемая ферроцементом, подходила под все требования. По сути, это тонкая оболочка из цемента, встроенная в проволочный каркас. Цемент очень прочен на сжатие, но хрупок и не имеет прочности на растяжение.Тонкий стальной стержень или проволока очень прочны на растяжение, но слабы на сжатие и изгибаются. Комбинируя эти два материала, мы получаем вещество, обладающее сильными сторонами обоих. Бетон, армированный сталью, не новинка, и я уверен, что мы все знакомы с его использованием в массивных монолитных заливках фундаментов и больших зданий. Разница в том, что в ферроцементе используется отдельно стоящий проволочный каркас, на который обычно вручную наносится тонкий слой цемента.

    Мы получили проволочные панели для крупного рогатого скота, соединили их вместе и закончили нашу раму.

    Мой вклад в искусство строительства из железобетона – это использование 16-футовых панелей для крупного рогатого скота для каркаса. Сталь прочная, упругая и легко изгибается в полезные формы.

    Новый сарай

    Рядом с нашим дровяным сараем, обшитым известковым раствором, у нас была треснувшая бетонная площадка размером 7 × 10 футов, где стоял старый сарай Монтгомери Уорд. Мы решили построить новый сарай над площадкой в ​​виде сужающегося полубочного свода, используя с одной стороны стену дровяного сарая. Большая часть трех панелей для крупного рогатого скота была использована для каркаса нового сарая.Я выкопал траншею с трех сторон площадки, около шести дюймов в глубину и четырех в ширину. Болторезами я обрезал панели по длине и засунул один конец в траншею, а другой конец прибил к дровяному сараю. Я обнаружил, что лучше всего сжать панели вместе с помощью плоскогубцев, а затем хорошо и туго закрепить это соединение. Затем я заполнил траншею вокруг площадки бетоном, чтобы зафиксировать панели на месте.

    Чтобы обрамить дверной проем, мне нужно было что-то прочное, иначе натяжение панелей вытянет его из формы.Два кедровых столба, залитых бетоном, сделали свое дело.

    Следующим шагом было покрытие стального каркаса чем-то, что мы могли бы замазать цементом.

    Чтобы предотвратить просачивание слишком большого количества цемента, я использовал 2,5-фунтовую штукатурную рейку внутри панелей для крупного рогатого скота и один слой мелкоячеистой сетки снаружи. Эта рейка изготовлена ​​из тонколистовой оцинкованной просечно-вытяжной стали. Он идеально подходит для удержания гипса, но стоит значительно дороже, чем проволочная сетка. Вы не можете просто накинуть какую-то плотную сетку на каркас панели из крупного рогатого скота — плотная сетка должна быть прочно прикреплена к внутренней поверхности бетоном для прочности.

    Использование пластиковых стяжек значительно упростило крепление плотной сетки к раме. Длинные хвосты, конечно, перед оштукатуриванием отрезаем. Штукатурка была тяжелой работой, но дети особенно любили помогать.

    Для цемента я решил использовать смесь из одной части портландцемента и трех частей песка с минимальным количеством воды. С тех пор я переписывался с человеком, который несколько лет занимался торкретированием бассейнов, и для гидроизоляции и устойчивости к атмосферным воздействиям он рекомендует смесь портландцемента с песком в соотношении 1 к 3 для первого слоя, затем соотношение 2 к 3 или даже 3. до 5 для внешних слоев.Это придаст большую прочность и будет таким же водонепроницаемым, как бетонный бассейн. В конструкции с крышей из цемента материал должен быть максимально водонепроницаемым. Вы можете добавить один из новых продуктов для укрепления акрилового бетона, чтобы улучшить гидроизоляцию и адгезию, по крайней мере, в отделочные покрытия.

    Я использовал ?-дюймовый минус песок, который был доступен на месте. Чистый каменный песок мог бы быть лучше. Что бы вы ни использовали, обязательно сначала поэкспериментируйте с некоторыми тестовыми панелями и смесями.

    Вскоре мы обнаружили, что работа по связыванию мелкоячеистой сетки и планки короткими отрезками проволоки была настоящей рутиной.Но затем моей жене пришла в голову замечательная идея использовать пластиковые стяжки вместо кусочков проволоки. Как только мы начали это делать, работа пошла гораздо быстрее.

    Связать верхние части каркаса было сложно, потому что мы не могли ходить поверху каркаса и прибегали к различным акробатическим маневрам, свисая с лестницы. Чтобы прикрепить полки внутри готового сарая, мы прочно прикрепили короткие, обработанные давлением 2×4 проволокой к каркасу панели для крупного рогатого скота внутри.

    Я подумал, что конструкции будет лучше, если первый слой будет нанесен за один день, чтобы избежать холодных швов между партиями цемента, поэтому я обратился за помощью.У меня было трое взрослых и двое детей, которые занимались штукатуркой, а я сгребала и смешивала цемент. Дети были лучшими работниками, потому что они еще умели играть с грязью и получать удовольствие.

    Затирка последнего «цветного» слоя

    В какой-то момент вес цемента начал прогибать каркас панели для крупного рогатого скота. После этого раму нужно было укрепить изнутри. Я думал, что жесткий изгиб панели из крупного рогатого скота выдержит вес, но цемент очень тяжелый.

    Вскоре сарай был полностью оштукатурен.По моим подсчетам, мы использовали около тонны материала для первого слоя. В ту ночь у нас был мелкий дождь, и сарай протекал, как решето. У нас было много дырок и мелких пустот в наспех нанесенном первом слое, но через несколько дней навес стал совершенно твердым, и по нему можно было ходить. В течение следующих нескольких недель мы с женой нанесли еще два слоя цемента снаружи и еще один слой на вертикальные торцевые стены. В последний слой в смесь было добавлено немного красителя для цемента. Эти более тонкие дополнительные слои было легко наклеить на внешнюю поверхность, в отличие от исходного слоя, который нужно было встроить в проволочную сетку.

    Интерьер сарая

    Первый слой цементной штукатурки хорошо проник в планку на внутренней стороне сарая для хорошего, плотного соединения. Но эта связка создавала внутри очень шероховатую и острую поверхность, подходить к которой было опасно — надо было чем-то покрывать. Штукатурка на цементной основе не подойдет для внутренней отделки, потому что она недостаточно липкая даже с добавлением извести. Я подумал, что это работа для гипсовой штукатурки. По сути, это то же самое, что и гипс, шпатлевка для гипсокартона и предварительно смешанный раствор для гипсокартона.Можно было бы легко оштукатурить стену предварительно смешанной глиной для гипсокартона, но расходы будут значительными (и помимо некоторых химических добавок все, за что вы действительно платите, — это немного порошкообразного гипса, вода и пластиковое ведро, в котором он поставляется). Эта работа была достаточно большой, чтобы купить несколько 50-фунтовых мешков порошкообразного гипсового гипса и смешать 50/50 с песком и достаточным количеством воды, чтобы получилась хорошая густая грязь.

    Внутренняя часть сарая оштукатурена, побелена и снабжена полками.

    В отличие от штукатурок на основе цемента и извести, которые могут быть довольно щелочными, гипсовая штукатурка безопасна, нетоксична и проста в использовании. Он хорошо прилипает к поверхностям, не трескается, и каждый может размазать его по стене, чтобы получить красивую текстурированную поверхность. Минусы в том, что он довольно быстро схватывается, в бетономешалке его не замешаешь, гипс в мешках имеет небольшой срок хранения. Я смешивал небольшие партии в тачке, и у меня было всего 15 минут, чтобы нанести каждую партию на стену, поэтому конечная текстура немного грубовата.В наши дни мало кто занимается штукатуркой вручную, за исключением сумасшедших «земляных кексов» (я не уверен, что это значит, но нас так называют), так что вы можете не найти их в мешках в местном строительном магазине. , но магазин строительных материалов может сделать для вас специальный заказ.

    Когда мы закончили с гипсовой штукатуркой, мы нанесли слой побелки, чтобы осветлить ее внутри. Побелка — моя любимая «краска». Каждая банка краски, которую вы покупаете в магазине, имеет завышенную цену, ее нужно подкрашивать и смешивать, она содержит странные химические вещества и выделяет неприятные токсины.Тем не менее, побелка является естественным антисептиком, устойчива к плесени и грибку, не выделяет газов, создает уникальное свечение поверхности из-за двойного преломления кристаллов кальцита и очень дешева. Он хорошо прилипает ко многим поверхностям, но при растирании может оставлять на руке тонкую белую пленку. Решила сделать свой рецепт побелки. Я смешал известь и воду в ведре, пока она не стала похожа на молоко, а затем намазал ею оштукатуренные стены. Он бежал и был похож на разлитое молоко. Моя жена сказала мне несколько слов о моей глупой идее и с отвращением топнула прочь.Но на следующий день она извинилась и показала мне стену. За ночь он стал белоснежным! В наши дни его часто называют «известковым раствором», и обычно его готовят путем смешивания известковой пасты с водой. Достаточно сказать, что я получил хорошие результаты, просто смешав гашеную известь и воду. Гашеная известь в основном представляет собой гидроксид кальция, который вступает в реакцию с углекислым газом в воздухе и превращается в карбонат кальция или известняк, который возвращается к исходному состоянию. У этого материала тоже есть срок годности, как у гипсовой штукатурки или портландцемента.Старый мешок с известью выглядит точно так же, как свежий, но это может быть порошкообразный известняк (карбонат кальция), а не гашеная известь (гидроксид кальция). Поэтому каждый раз используйте свежий пакет извести. Если ваша побелка рассыпалась или превратилась в пыль после того, как она высохла на стене, вероятно, известь слишком старая. При желании побелку можно окрасить цементными пигментами, а для получения различных эффектов можно добавить жидкое стекло, яйца, казеин, молоко, соль, мыло, портландцемент, почву, кровь или воронение для стирки.

    Последние штрихи

    После завершения строительства сарая у нас были очень сильные дожди, и иногда на внутренних стенах появлялись мокрые пятна.Поскольку конструкция все еще не была достаточно водонепроницаемой, мы нанесли снаружи слой кладочного покрытия Quikrete. Этот материал продается в 20-фунтовых ведрах, смешивается с водой до консистенции густой краски и наносится кистью. Думаю, он сделан из портландцемента, мелкого песка и водонепроницаемого связующего, вероятно, из акрила.

    Готовый навес может вместить любое количество снега.

    Наконец, я сделал дверь из фанеры, обшитой старыми досками, с завалявшимся полукруглым стеклом вместо окна.

    Мы построили этот сарай девять лет назад за 250 долларов, и он хорошо сохранился и оправдал наши ожидания в отношении не требующего особого обслуживания сарая с крутым видом в стиле «Планеты обезьян». Я думаю, что с сегодняшними ценами этот сарай можно легко воспроизвести менее чем за 400 долларов.

    Конструкция действительно весит больше тонны. Цемент не «высыхает», он застывает. Вода в смеси не уходит; химическая реакция превращает воду и цемент (трехкальциевый силикат) в гидрат силиката кальция, гидроксид кальция и тепло.Таким образом, конечный вес цемента равен сырому весу. Сдуться в ближайшее время не получится.

    Конструкция жесткая, не пучится при морозе, является самонесущей. Это, конечно, не оказывает давления на дровяной сарай, потому что эта стена из строительного раствора построена прямо на земле, а под ней только обработанная под давлением доска, а угловые стойки, поддерживающие крышу деревянного сарая, просто втыкаются в землю и к настоящему времени будет наклоняться в результате боковой тяги.На поверхности сарая образовалось несколько небольших трещин во внешнем каменном покрытии, но, по-видимому, он все еще водонепроницаем.

    Строительство из ферроцемента — это весело, недорого, требует немного инструментов и навыков и отлично подходит для создания интересных форм. Следующим моим проектом из железобетона, вероятно, будет гостевой домик «каменная юрта».

    особенностей конструкции. Стоимость загородного дома изгазобетон со штукатуркой, фундамент плитно-монолитный, перекрытие железобетонное монолитное, кровля металлочерепица

    Построить дом из газобетона дело не то чтобы очень легкое, но по сравнению с кирпичным или тем же срубом усилий придется приложить гораздо меньше.Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

    При желании характеристики здания можно изменить на свое усмотрение — нужно лишь освоить процедуру выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

    Характеристики газобетонных блоков (показатели) Автоклавный газобетон (газосиликат)
    Плотность, кг/м3 500
    Класс прочности на сжатие 2.5-3
    Морозостойкость, циклы F50
    Отношение к влаге Требует защиты
    Отношение к огню Не горит
    Теплопроводность эксплуатационная, Вт/м*С 0,14
    Толщина наружной стены (Московская область), м 0,5
    Монолит Возможность Нет
    1. Ленточная пила.
    2. Дрель.
    3. Ручная пила.
    4. Ручной штроборез.
    5. Смеситель.
    6. Электрорезак.
    7. Скребковый ковш.
    8. Клеевые каретки.
    9. Зубчатый шпатель.
    10. Резиновый молоток.
    11. Терка шлифовальная (доска).

    Изготовление фундамента

    Размечаем площадку

    Убираем все, что мешает площадке, зачищаем и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные стержни и веревку.

    Определяем ось будущей конструкции. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Натяните веревку перпендикулярно ей ко второму и третьему углам конструкции.

    С помощью квадрата отметьте четвертый угол. Измеряем диагонали. Если длина одинаковая, то все нормально, углы одинаковые, можно забить стержни и натянуть веревку.

    Аналогично выполняем внутреннюю разметку основания, отступив от внешней около 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

    Копаем траншеи по периметру дома и под будущие внутренние стены.

    Подготовка траншей

    Находим самую низкую точку на площадке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой домик можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

    Копание траншей

    Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно — ровным.Проверяем отвесом и уровнем.

    На дно ямы кладем песчаную подушку и тщательно утрамбовываем. Такая подушка поможет равномерно распределить нагрузку на основание в межсезонье. Рекомендуемая толщина от 15 см.

    На песок насыпать гравий и уложить рубероид.

    Устанавливаем опалубку

    Собираем из досок, фанеры и других подобных материалов. Крепим элементы опалубки гвоздями или шурупами.

    Важно! Делаем опалубку таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли не менее чем на 300 мм.

    Натяните леску по внутреннему периметру опалубки на уровне верхней кромки будущей отливки.

    На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого укладываем в нужных местах пустые трубы и засыпаем их песком.

    Укладываем арматуру

    Берем прутья диаметром 12-14м.Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут быть разного размера. Чем тяжелее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

    Делаем сетку по размеру траншеи. Важный! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура гарантированно была залита бетоном.

    Заливка бетона

    Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем необходимый объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

    • цемент — 1 часть;
    • щебень — 5 частей;
    • песок — 3 части;
    • вода — до нужной консистенции.

    Залить бетонный раствор равномерными слоями около 200 мм, не торопясь. Каждый слой начинки утрамбовываем деревянной трамбовкой.Залить бетоном до уровня ранее натянутого каната в пространстве опалубки.

    Поверхность заливки выравниваем кельмой и в нескольких местах протыкаем бетон арматурой. Снаружи аккуратно простукиваем опалубку деревянной киянкой.

    Даем фундаменту месяц набраться прочности. На это время накрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой, чтобы предотвратить растрескивание.

    Стены здания

    Для строительства в данном примере используются блоки с пазогребневой конструкцией.Их просто удобнее носить в руках. Строить можно из любых других газоблоков — порядок работ не меняется.

    Предварительно очищаем верхнюю часть просохшего фундамента от имеющейся грязи и пыли, а затем покрываем ее слоем рубероида.

    Для багажа первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он дольше сохнет, чем специальный клей, и мы сможем регулировать ровность ряда. Минимальная толщина слоя 10 мм.Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады высоты без особых усилий.

    Находим самый высокий угол — от него и будем строить. Берем леску и обводим стену домика. Закладываем первый газоблок. Затем устанавливаем по одному блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между элементами здания.

    Обязательно проверяйте ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

    Важно! Помните о дверных проемах. Естественно, мы их пропускаем.

    Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее так будем делать с каждым уложенным рядом. Благодаря такой обработке мы сможем нанести клей максимально ровно.

    Ставим второй, а за ним третий ряд. Мы используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем как в первом ряду, начиная с углов.Обвязываем ряды, сдвигая их на половину блока — как кирпичную кладку. Минимально допустимая величина такого смещения при укладке газобетона составляет 80 мм.

    Для нанесения клея используем ведра с зубьями. Устанавливаем блоки максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем их впритык. Ровность кладки проверяем уровнем. При необходимости выровняйте блоки резиновым молотком. Работаем быстро и слаженно, ведь клей очень быстро сохнет и сдвинуть газоблок будет практически невозможно.

    Полезный совет! Если при закладке проема не удалось попасть в длину всего газоблока, лишнее отпиливаем специальной пилой или простой ножовкой по дереву.

    Армопояс межэтажный. Фото

    Оборудуем окна и подоконники

    Армируем оконные проемы после выкладки 3-го ряда.В этом нам поможет настенный штроборез.

    В месте обустройства оконного проема прорезаем 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждой стороны.

    В пазы укладываем прутья арматуры и фиксируем цементно-песчаным раствором. Готовый! Стена для установки окна армирована.

    Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем можно будет их вырезать, но это пустая трата времени и сил.

    Кладка стен. На фото вместе с кладкой стен выполнена облицовка декоративным кирпичом

    Изготовление перемычек

    Постепенно подошли к перемычкам. Эти конструкции нужны для усиления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может просто рухнуть.

    Затем «несъемная опалубка» из трех рядов блоков:
    1. Наружный блок толщиной 150;
    2.в центре брусок толщиной 150, распиленный пополам вдоль;
    3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

    Из него вырезаем «квадраты», прикрепляем к ним арматурные стержни

    Можно использовать готовые П-образные блоки (приклеить до нужной длины, установить, уложить арматуру и залить цементный раствор) или сделать опалубку самостоятельно.

    Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки шириной 10 см.Скрепляем блоки клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто разрезаем обычный газоблок на 3 одинаковых куска.

    Блоки склеиваем до необходимой длины, делаем 3 продольных канавы штроборезом, вкладываем в них арматурные стержни, заливаем цементным раствором и даем сутки на просушку.

    Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Заполняем промежутки газоблоками, при необходимости предварительно нарезанными до необходимых размеров.

    Изготовление армопояса

    После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность конструкции из газобетона.

    Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Засыпаем канаву арматурой и заливаем цементным раствором.

    В армопояс вклиниваем металлические шпильки для крепления мауэрлата.Мы можем сделать их из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них проще монтировать мауэрлат.

    Это завершает коробку дома.

    Мауэрлат уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На данном этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

    Доступно несколько вариантов:


    Независимо от выбранной конструкции кровли она должна быть оснащена изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией.В некоторых случаях (например, при обустройстве жилого чердака) монтируется слой звукоизоляционного материала.

    Крепим гидроизоляционный материал поверх стропил. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. При этом планки будут играть роль контррейки, к которой в дальнейшем будут крепиться планки обрешетки под кровельный материал.

    Утеплитель укладываем под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки.Наиболее часто используется минеральная вата. При желании можно выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и т.д.).

    Покрыть теплоизоляцию слоем пароизоляционной пленки. Крепим его к стропилам деревянными рейками.

    В завершение укладываем чистовое кровельное покрытие. На этом этапе сосредоточьтесь на доступном бюджете и личных предпочтениях. Самые популярные материалы:

    • шифер;
    • плитка битумная;
    • гофрокартон;
    • металлочерепица;
    • керамическая плитка.

    Укладываем любой рубероид, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

    На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Вас ждут дальнейшие работы по установке утилит и доводке, но это уже тема для отдельного гайда.

    Удачной работы!

    Видео — Газобетонный дом своими руками


    Мне поступает огромное количество вопросов по выбору материала для стен загородного дома, поэтому давайте еще раз подробно рассмотрим этот вопрос и сделаем вывод, что газобетон вообще не имеет альтернатив.Это лучший материал для несущих и ограждающих конструкций зданий любой этажности. Если вы хотите получить «теплый» капитальный дом, то вариантов у вас просто нет. А самое главное, энергосберегающий газобетонный дом можно комфортно эксплуатировать, даже если у вас нет подключения к газовой магистрали. И все это возможно без дополнительного утепления!


    В данной статье мы рассматриваем только капитальные каменные дома. Естественно, есть и каркасная технология строительства, но ее мы рассмотрим в отдельном материале.

    Газобетон произвел не меньшую революцию в строительных технологиях, чем, например, геотекстиль или экструдированный пенополистирол. История газобетона начинается в 30-х годах прошлого века, поэтому материал уже прошел испытание временем в самых разных климатических регионах нашей планеты. Важно отметить, что не каждый газобетон можно считать энергоэффективным, поэтому очень важно обращать внимание на реальные характеристики от конкретных производителей.

    С этим связан основной негатив, который распространяется в сети. Газобетон, изготовленный кустарным способом с нарушением технологии, не будет обладать достаточной прочностью и сопротивлением теплопередаче. Это значит, что никаких преимуществ перед обычным кирпичом у него не будет. Второй важный момент – обязательное соблюдение технологии при работе с газобетоном.

    Давно известно, что строительство с соблюдением технологии не только дешевле, но и быстрее.К сожалению, многие люди предпочитают нарушать технологию, а потом героически преодолевать возникающие трудности, теряя не только время, но и деньги. Ведь очевидно, что некачественный материал, использованный с нарушением технологии, ни к чему хорошему не приведет.

    Итак, возьмем, к примеру, мой собственный дом, который я построил в 2012 году. Это капитальный загородный дом на фундаментной плите с газобетонными стенами и монолитным перекрытием с плоской (зеленой) крышей. Он был введен в эксплуатацию в 2014 году.Для любого человека важно, чтобы дом был недорогим в строительстве и экономичным в эксплуатации. Я здесь не исключение. Поэтому важнейшим критерием при выборе материала для стен является сопротивление теплопередаче. Ведь если стена «холодная», то я просто обогрею улицу. А это перерасход электроэнергии и холода в доме (в моем случае еще и отсутствие магистрального газа, плюс лимит выделенной на СНТ электроэнергии).

    Поэтому я выбрал лучшую из всех доступных технологий — однослойную стену из газобетона YTONG плотностью D400 и толщиной 375 мм.Кладка производилась строго по технологии с обязательной шлифовкой каждого ряда и применением специального клея для мелкошовной кладки (чем меньше толщина шва, тем меньше теплопотери). Естественно, я добавил тепла перемычкам над окнами и дверью, а также периметру монолитного потолка. Также обращаю внимание на наличие четвертей на оконных проемах.

    Снаружи стена просто оштукатурена цементной изоляционной штукатуркой толщиной 10 мм и оштукатурена белым цементом (все никак не найду время покрасить стены).

    Внутри та же история: стены оштукатурены тонким (6 мм) слоем гипсовой штукатурки, зашпаклеваны и покрашены. С учетом того, что газобетонные блоки имеют практически идеальную геометрию – это давало отсутствие перерасхода штукатурки на неровностях (например, если стены были из кирпича с цементными швами толщиной 2 см) и значительно упрощало работу. Газобетон очень легко поддается обработке и для прокладки электрики стену можно просверлить чуть ли не шуруповертом.

    В качестве финишного покрытия используются обои, просто окрашенные стены или плитка (в ванной комнате). Газобетон невероятно удобен еще и тем, что на него очень легко что-либо повесить. Например, попробуйте забить гвоздь в кирпичную стену, чтобы повесить картину. Без перфоратора/перфоратора ничего не сделаешь, а вот гвоздь в газобетон можно забить любым подручным инструментом, и он легко выдерживает вес в несколько килограммов (для картинки это более чем достаточно).Если вы хотели перенести картину на новое место, вы просто выдергивали гвоздь, и на стене у вас оставалась незаметная дырочка диаметром 1-2 мм. А в кирпичной стене останется след от дюбеля диаметром 5-7 мм. Если речь идет о стационарном креплении тяжелых предметов, то здесь все намного проще. Особенно по сравнению с пустотелым кирпичом, для которого приходится использовать химические анкеры. Для газобетона есть специальные винтовые дюбели или универсальные дюбеля (оба продаются в любом строительном магазине) — на таких дюбелях у меня выносной блок кондиционера (80 кг), накопительный водонагреватель (90 кг), кухонный гарнитур, лестница на крышу и другие тяжелые предметы.

    В итоге получился идеальный периметр, надежно защищающий внутренний объем дома от холода. Испытания с помощью воздушной двери показали, что дом практически герметичен и, следовательно, в ограждающих конструкциях отсутствуют щели. Стена из газобетона оштукатуривается по всей поверхности как снаружи, так и внутри, что полностью исключает продувание швов. А это самая прямая экономия энергоресурсов.

    Газобетон можно без проблем переутеплить (если вдруг вы решили строить дом за полярным кругом), либо выполнить более эффектную отделку с использованием облицовочного кирпича.Но самое главное достоинство газобетона в том, что он сочетает в себе две важнейшие характеристики: прочность на сжатие и теплопроводность. Газобетон можно смело использовать в несущих стенах пятиэтажных (!) зданий, при этом теплопроводность у него будет значительно ниже, чем у бетона или кирпича.

    И тут становится очевидным, что ни бетон, ни кирпич не имеют абсолютно никаких шансов на применение в малоэтажном строительстве. Потому что это долго, дорого и холодно.Возьмем для примера мой дом и посчитаем затраты, если бы я начал строить его из кирпичей.

    Но прежде чем приступить к расчетам, хочу показать вам картинку из тепловизионного исследования (полный отчет смотрите в блоге), которое я делал в январе прошлого года, когда температура на улице была ниже -15 градусов Цельсия. Обратите внимание на дом на заднем плане. Сейчас нас не интересует, из чего он построен (на самом деле из шлакоблоков и утеплен пенопластом). Что нас интересует, так это то, что этот дом не используется и не отапливается всю зиму.А на переднем плане виден мой дом, который отапливается. И только по «светящимся» на картинке с тепловизора окнам можно понять, что это так. Обратите внимание на однородность газобетонной кладки и отсутствие потерь тепла через стены. Например, можно открыть поиск картинок Яндекса и посмотреть, как обычно выглядят отапливаемые кирпичные дома. Здесь мой дом практически не выделяется из окружающего ландшафта.

    Теперь перейдем к расчету сопротивления теплопередаче.Не буду обременять вас сложными формулами, рассмотрим просто и понятно. Итак, для начала берем исходные данные, и не абы какие, а официальный протокол испытаний, заверенный печатью исследовательского центра. Напомню, что я использовал блоки D400 толщиной 375 мм.

    А вот и график теплопотерь, к которому нужно стремиться. Здесь хорошо видно, что теплопотери ограждающих конструкций складываются из трех основных вещей:

    1. Окна и двери;
    2.стены;
    3. Перекрытие (пол/потолок).

    При этом самыми холодными местами в любом доме всегда будут окна и от этого никуда не деться, на сегодняшний день лучшие стеклопакеты имеют приведенное сопротивление теплопередаче равное 1,05. А вот стены домов, построенных в центральном районе (Московская область), должны иметь приведенное сопротивление теплопередаче, равное 2,99 (м² ˚C)/Вт. Причем учтите, что максимальное утепление должно быть на этажах.

    Но сейчас речь не об окнах и потолках, а о стенах.Итак, чтобы наш дом соответствовал действующим нормам энергоэффективности, приведенное сопротивление теплопередаче стен должно быть не менее 3,0. Воспользуемся, например, этим калькулятором и подставим в него данные из приведенного выше отчета об испытаниях. И получаем, что

    Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций [R] = 3,57

    Ладно, будем реалистами: учтем неоднородность кладки (швов), откосов и углов. Пусть приведенное сопротивление теплопередаче равно 3.28. А это чистая газобетонная стена, без учета дополнительного слоя штукатурки изнутри и снаружи. То есть в реальности сопротивление теплопередаче будет несколько выше.

    Для примера возьмем кладку из полнотелого керамического кирпича плотностью 1800 кг/м³ на цементно-песчаном растворе. При толщине стенки 375 мм его сопротивление теплопередаче составит всего 0,62! Это почти в 6 раз холоднее кладки из газобетона. То есть энергоэффективная кирпичная стена должна иметь толщину более 2 метров.Сами понимаете, что это ерунда и стену такой толщины в малоэтажном строительстве никто строить не будет. Это означает, что вы должны построить кирпичную стену из одного или полутора кирпичей, а затем дополнительно утеплить ее. А после утепления еще подумать о том, как крепить финишное покрытие к утеплителю. То есть в данном случае мы усложняем процесс строительства.

    А о трудоемкости кладки лучше всего свидетельствует тот факт, что один газобетонный блок (625х250х375 мм) равен по объему 20 кирпичам (250х120х65 мм) с учетом цементного шва! А чтобы уложить 20 кирпичей, понадобится примерно 1.5-2 ведра раствора (если вы работаете с газобетоном, этого количества раствора хватит на укладку более 20 газоблоков). Вот и вся экономика кирпичного строительства. То есть уже только на строительстве кирпичного дома вы сильно переплачиваете.

    Но самая маленькая часть начнется во время эксплуатации. Эксплуатировать плохо утепленный кирпичный дом будет просто невозможно, если у вас нет «безлимитного» и дешевого источника тепловой энергии (магистральный газ), потому что вам просто не хватит выделенной электрической мощности (норматив 15 кВт).

    Если стены вашего дома укладываются в действующие нормы сопротивления теплопередаче, то вы без проблем сможете экономно обогреть каменный газобетонный дом с помощью электричества.

    Вывод очевиден — в капитальном малоэтажном строительстве альтернативы энергоэффективному газобетону просто нет. Причем, если учитывать конечную стоимость ограждающих конструкций, то получается, что такое решение дешевле не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации.

    П.С. Конечно, не стоит забывать, что энергоэффективность здания касается не только стен, но и окон/дверей, фундамента и пола (крыши). И, конечно же, приточная вентиляция. Только при одновременном соблюдении всех условий дом можно считать энергоэффективным.

    Остались вопросы? Задайте их в комментариях!

    Все публикации о том, как строился этот дом можно найти по номеру

    Строительство дачи из газобетонных блоков очень быстро, и, кстати, относительно недорого.

    Так цена дома до 100 кв м «под ключ» будет около 2 000 000 руб. Но так как с кладкой газобетонных блоков справится даже неопытный начинающий строитель, то даже неопытный начинающий строитель может здорово сэкономить на этом, «откусив» чуть ли не половину стоимости готового дома, и уже, если нет опыта или желание подключить бригаду шабашников только на этапе коммуникаций и др.

    Газобетонные блоки, в отличие от своих шлакобетонных собратьев, имеют четкую геометрию, поэтому строить из них дом одно удовольствие.Никаких креплений не нужно, специальных приспособлений тоже — они соединяются специальным клеем. Достаточно следовать инструкции и иметь самые минимальные знания в области строительства и все у вас получится.

    Для начала несколько слов о материале «газобетон» и его характеристиках, а также очевидных плюсах и минусах.

    Газобетон — одна из разновидностей и видов газобетона , в котором равномерно распределены сферические воздушные поры диаметром 1-3 мм.

    Технология приготовления пенобетона


    Для его изготовления используют известь, воду, цемент и кварцевый песок. Все это тщательно перемешивается в течение нескольких минут (обычно пяти).

    На следующем этапе к этому раствору добавляют немного водной суспензии алюминиевой пудры, которая тут же вступает в реакцию с известью, образуя водород, что в свою очередь создает в массе раствора поры, занимающие 84-85 процентов от общего объема этого строительного материала. Именно эти пузырьки-поры придают газобетону и блокам из него его замечательные, а теплоизоляционные качества выделяют его из ряда других кладочных строительных материалов.

    Несколько ученых приложили руку к созданию «рецепта» газобетона. Сначала чешский изобретатель Гофман, желая придать бетону пористую структуру, добавлял в раствор гипса и цемента различные кислоты и соли.

    В результате химической реакции выделился газ, сделавший бетон пористым. Изобретатель запатентовал полученную технологию еще в 1889 году.

    Но применять полученный запатентованный продукт на практике строители не спешили. И только через 25 лет идею подхватили американцы Олсворт и Дайер, использовавшие в качестве пенообразователя порошкообразный алюминий и цинк.

    В результате их химической реакции с известью был получен водород, уже в свою очередь за счет образования пузырьков и сделавший бетонный раствор пористым.

    Однако изобретателем газобетона считается архитектор из Швеции по фамилии Эрикссон.

    Вызывает образование пузырей в бетоне с помощью алюминиевой пудры при взаимодействии с цементом, гашеной известью и другими компонентами строительных растворов.

    Промышленное производство газобетона было налажено в 1929 году — то есть ровно через сорок лет начала работы по этой технологии, это произошло в городе Иксульт в Швеции.

    Строительство загородного дома своими руками – этапы и пошаговое описание к фото


    1. В данном случае предпочли столбчато-ленточный фундамент буронабивным сваям с монолитной железобетонной плитой. Обычно его устраивают в местах, где верхние слои почвы слабые.

    Снять верхний слой почвы. По разметке в земле делают углубления на глубину 2 м и заливают сваи сечением 175×175 мм с армированием.Количество свай рассчитывается исходя из особенностей грунта. Арматура 014 мм от каркаса выпускается на 700 мм выше уровня свай для соединения ее с каркасом арматуры плиты. Опалубка строится из обрезных досок под заливку ленты 400×400 мм.

    2. По всей длине ленты устанавливается арматурный каркас и заливается бетон марки В25. Когда лента готова, внутреннюю опалубку снимают, ленту утепляют изнутри и устраивают подложку из утрамбованного песка на высоту 100 мм по всей площади здания, на которую наносят слой песка и укладывается гравийная смесь толщиной 240 мм, и все это покрывается слоем гидроизоляционного материала.Устанавливают арматурный каркас, связывая его с арматурой свай, и заливают бетон марки В25 в один прием до получения монолитной плиты толщиной 160 мм. Когда фундамент готов, приступают к кладке стен.

    3. Сначала подготовьте основание для укладки первого ряда блоков, устроив горизонтальную гидроизоляцию. Она должна быть немного шире стены.

    Можно использовать разные виды гидроизоляции, которые есть под рукой: самый дешевый из всех, конечно, рубероид, но при строительстве можно использовать и другой рулонный материал.

    Гидроизоляция будет выполнена правильно, если полосы перекрываются с «запасом» 10-12 сантиметров.

    Для выравнивания поверхности на гидроизоляционный слой кельмой или гребенкой наносится обычный цементный раствор 1 на 3. Зимой в качестве выравнивающего слоя для кладки первого ряда блоков используется кладочный раствор с противоморозными добавками. И уже на него устанавливается первый ряд блоков, точность кладки которых контролируется с помощью уровня.

    Блоки необходимо укладывать стык в стык, не допуская даже малейших щелей и пустот (вы сведете на нет все теплоизоляционные характеристики газобетона), и скреплять между собой газобетонным клеем (он должен быть консистенции густой сметана), которая быстро схватывается, поэтому ошибок быть не должно.Выровняйте кладку по горизонтали в случае неточности с помощью резинового молотка. Если этого не сделать вовремя, то придется разрушить всю стену. Выбор клея для газобетона делайте либо по инструкции производителя блока (обычно они рекомендуют для своей продукции определенную марку клея для газобетона) либо берите небольшой кусочек блока и советуйтесь с продавцом в строительном магазине — несмотря на довольно широкий для меня выбор конкретного блока, продавец-консультант сразу посоветовала определенную марку клея — не буду ее афишировать.

    4. Следующий ряд кладки кладут из угла, смещая его относительный нижний ряд, а также рядовые шлакоблоки, обеспечивая перевязку. Клеевой раствор наносится на вертикальную и горизонтальную поверхности соседних пеноблоков, уже уложенных, с помощью зубчатого шпателя.

    Толщина клеевого слоя не должна превышать 3 мм. Излишки необходимо удалить кельмой. Ровность рядов также контролируется с помощью специальных реек. Распаковывайте блоки по мере необходимости, так как при всех достоинствах материала в нем есть и небольшой минус – газобетон впитывает влагу, поэтому под дождем его лучше не держать, а готовый дом нужно сразу «одеть». » в облицовочном материале.

    При отделке загородного дома из газобетона нельзя использовать пенопласты, красить воздухонепроницаемой краской, использовать пеностекло.

    При работах по оштукатуриванию коттеджей применяют специализированные штукатурные смеси для газобетона: поскольку этот материал способен пропускать пары, штукатурка должна обладать такими же свойствами. Оштукатуривание полимерными растворами приведет к тому, что облицовка со временем начнет крошиться.

    Итого: «Коробку» здания построили за 2 месяца, точнее за 64 дня.

    Подготовка к внутренней отделке дома с прокладкой всех коммуникаций занимает 3-4 месяца, а строительство, что называется, «под ключ» делается за 4-6 месяцев!

    Автоклавный газобетон – его плюсы и минусы как материала для строительства коробки загородного дома.


    Надежность: не горит (степень устойчивости к открытому огню не менее 3 часов), нейтрален к воде — не вступает с ней в реакцию. Насекомые, мыши и крысы не страшны.Срок службы даже при интенсивной эксплуатации дома составляет более 100 лет, по крайней мере, так заявляют практически все производители газобетонных блоков.

    Простота строительно-монтажных работ при работе с газобетоном: в технологии строительства отсутствуют крепежные элементы и т.п., так как используются блоки толщиной 300-375 мм, укладываемые в один слой, поэтому перепутать просто невозможно что-то.

    Простота обработки: распиловка, сверление без труда.

    Скорость работ по кладка газобетонных блоков своими руками , а значит и строительство дачи: ведь всего один блок из автоклавного газобетона по объему и размерам сравним с 17 обычными кирпичами.

    Экономичность: теплоизоляционные свойства газобетона позволят значительно сэкономить на отоплении дачного участка зимой, можно просто поддерживать не очень высокую температуру зимой, когда коттедж не используется.

    Низкий коэффициент теплопроводности: ведь поризованные газоблоки плотностью 400 — 600 кг/м3 являются одновременно и строительными, и.

    Качество: обладает высокими звукоизоляционными свойствами, не подвержен разрушению и усадке, состоит исключительно из натуральных компонентов, поэтому в случае пожара отсутствует опасность ядовитых паров, возникающих при горении синтетических изоляционных материалов .

    Фото постройки коробки будущего загородного дома

    Коттедж из газобетона своими руками — фото

    Примечание: из каких блоков класть стены

    • Для кладки наружных стен, необходимы блоки от 375 до 400 миллиметров
    • Для внутренней кладки 250 мм и выше
    • Для перегородок и декоративных конструкций — 100.

    Yilong 12 «x18 восточные ковры ручной работы для украшения дома, роскошный шелк…

    Одни из лучших материалов выбирают для строительства загородных домов, и первое, о чем думаешь, это кирпич, дерево или шлакоблок, этот список можно смело дополнить газобетоном. Они имеют несколько разновидностей, каждая из которых имеет свои специфические свойства, но объединяет их легкость, низкая цена и, конечно же, высокая. Однако дача из газобетона своими руками выгодно отличается своими характеристиками не только от традиционных материалов, но и от легкого бетона.

    Почему газоблок

    Многие застройщики, выбирая в качестве основного стенового материала качественный газобетон, путаются и не могут определиться между пенобетоном и газобетоном. На первый взгляд, это абсолютно идентичный материал, отличающийся только способом изготовления, названием и ценой, но это не так.

    Если сравнивать пенобетон и газосиликат по прочностным характеристикам, то после проведения несложных лабораторных испытаний можно обнаружить, что газобетон более долговечен.Этот показатель пенобетона напрямую зависит от качества используемого для производства пенообразователя. Многие производители, используя дешевые аналоги концентратов, удешевляют продукцию, и это выражается в нестабильности клеточной структуры в некоторых частях продукта. Чего нельзя сказать о газобетоне, он абсолютно однороден со стабильными прочностными показателями по всему объему изделия.

    Газоблок надежнее и в самой кладке.Стены из него практически не подвержены усадке и растрескиванию, а показатель водопоглощения лучший у вспененных изделий. Поэтому особое внимание следует уделить гидроизоляции газосиликатной конструкции.

    Геометрия строительных блоков не менее важна для их качественных характеристик. Как уже не раз было доказано опытом, размеры газоблоков максимально приближены к идеальным, но изделия из пенобетона такими достоинствами не отличаются.Правильность зависит от технологии изготовления, выполнение которой соблюдается не очень часто. Это может повлиять на стоимость кладки, штукатурки и клея.

    Экологичность, огнестойкость и теплопроводность – характеристики, по которым оба вида легкого бетона одинаково хороши. В денежном выражении покупка пенобетона меньше, но с учетом вышеперечисленных недостатков стоимость сопутствующих материалов может покрыть затраты средств на сами блоки.В конечном итоге, анализируя смету, становится очевидным, что газобетон хоть и дороже, но за счет лучшего качества затраты на строительство в несколько раз меньше, чем на возведение дома из пенобетона.

    Гидроизоляция стен


    Выбрав хороший материал, теперь осталось правильно построить из него теплый и прочный загородный дом. Как было сказано выше, залогом качественного газобетонного короба является гидроизоляция. Поэтому, когда , нужно сразу приступать к влагозащите.

    Это можно сделать несколькими способами. Первое, и оно тоже обязательное, это тщательная гидроизоляция фундамента, делается в 2 этапа:

    1. 3 слоя грунтовки.
    2. Защита рулонным материалом.

    Второй способ – гидроизоляция стен. Для облицовки можно использовать такие материалы, как сайдинг, кирпич или вентилируемый фасад. Если вы решили оштукатурить стены, то сначала их нужно обработать специальным гидроизоляционным раствором в несколько слоев.

    Полезное видео

    Выход

    Даже несмотря на такой существенный минус газоблоков, как повышенная влагоемкость, постройки из него получаются немногим лучше пенобетонных, но это, конечно, при соблюдении всех норм при строительстве.

    На сегодняшний день дома из газобетона являются отличной альтернативой традиционным каменным коттеджам. По своим техническим и эксплуатационным характеристикам этот материал не только похож на кирпич, но где-то даже превосходит его.Из него можно построить коттедж, пригодный для круглогодичного проживания в Москве и Московской области. Хотите убедиться в этом? Тогда заказывайте проектирование и строительство дома из газобетонных блоков в компании «СВОД-СТРОЙ».

    Особенности материала

    Газобетон имеет ячеистую структуру. Для его изготовления берется смесь извести, цемента, кварцевого песка и воды. В результате реакции между алюминиевой пудрой и известью образуется водород. Он, в свою очередь, создает пузыри, занимающие 85% блока и обеспечивающие малый вес и высокую прочность материала.

    Обратившись в компанию «СВОД-СТРОЙ», вы можете заказать строительство дома из автоклавных газобетонных блоков «Аэростоун» и «Бонолит». Они характеризуются точной геометрией и максимальной прочностью. Такие ячеистые блоки не требуют применения твердосплавных инструментов при строительстве и отделке, легко обрабатываются, сверлятся, пилятся и т. д.

    Газоблочные дома

    под ключ просты в сборке и идентичны по комфортности кирпичным коттеджам. Они удобны для круглогодичного проживания в Подмосковье.Основными их преимуществами являются возможность реализации сложных проектов, доступная стоимость и надежность.

    Отличия газобетона от пенобетона

    Пенобетон производится из бетонной смеси, разбавленной специальными добавками. Эту смесь можно приготовить прямо на строительной площадке без каких-либо сертификатов.

    Напротив, газобетон изготавливается на заводах. Сначала в результате химической реакции образуется смесь, которая скрепляется автоклавом и нарезается специальными струнами.В компании «СВОД-СТРОЙ» строительство газобетонных домов осуществляется строго из материала, изготовленного в соответствии с требованиями ГОСТ.

    Преимущества коттеджей из газобетонных блоков

    Дом из газобетонных блоков нуждается в наружном утеплении и усадке в течение 3-6 месяцев. После этого он поддается любой обработке и может быть абсолютно комфортен для круглогодичного проживания. Блочные дома относятся к среднему ценовому сегменту, но по комфорту и долговечности мало чем уступают кирпичным строениям.

    Неоспоримыми преимуществами такой конструкции являются:

    • экономичность — доступная стоимость газобетона и его легкость, позволяющая использовать простые фундаменты, снизить общую цену готового блочного дома и стоимость услуг строителей;
    • надежность
    • – крепкие и долговечные блоки при соблюдении технологий строительства прослужат не одному поколению жильцов;
    • влагостойкость и морозостойкость – эти характеристики позволяют жить в таком доме в любое время года;
    • скорость монтажа — простота обработки определяет скорость монтажа.

    Проекты домов

    Компания «СВОД-СТРОЙ» оказывает услуги по строительству домов из газоблоков «под ключ» по типовым и индивидуальным проектам. С 1997 года мы занимаемся профессиональным строительством частной недвижимости в Москве и Московской области. Мы предлагаем самые доступные цены на материалы, рабочих и архитекторов.


    В нашем каталоге более 120 оригинальных проектов площадью от 65 до 520 м2. Любой из них можно модифицировать по индивидуальным пожеланиям.Наши специалисты в Москве проконсультируют по проектам и ценам на газоблочные дома, а также дадут рекомендации по срокам и плану работ.

    Деревянный дом, сруб, проектирование, строительство

    Архитектурно-строительная компания «Деревянные дома АрхиЛайн – Дома для здоровья» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и бань из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса и клееного бруса.
    ООО «АрхиЛайн»успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польше, Россия, Франция. больше

    — Мобильный дом не требует разрешения архитектора для установки на вашей строительной площадке. Фундамент не требуется! Мобильный деревянный дом, можно перевозить по рельсам и разгружать краном! — передвижной деревянный дом с внутренней отделкой и …

    Мобильный деревянный дом 12х4 м + терраса 3х12 м (48 + 36 м²) Дом с 2 спальнями площадью 9,63 м² каждая, просторная гостиная — 11 м², санузел 4 м², терраса — 36,3 м². 3,2 м — внешняя высота дома 2,6 метра — внутренняя высота дома Небольшой, но …

    Дом из натурального дерева из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Идеальное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания….

    В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом хорош для большой семьи для круглогодичного проживания. …

    Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторного зала-зал и кухни-гостиной. Такой дом хорош для тех, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

    Деревянный дом из клееного бруса с печкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухню-гостиную 50 м2 и 2 санузла по 4,8 м2.. Это идеальное решение для тех, кто ищет круглогодичное проживание для семьи из …

    Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнатой отдыха, где будет комфортно проводить большую, веселую компанию. …

    Деревянный дом из клееного бруса с террасой «Евродом» – домик для круглогодичного проживания небольшой семьи.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *