Содержание

Оборудование для гальванического производства — О спецтехнике

О компании

Компания «ЭлХимМет» занимается разработкой гальванических технологий, оборудования, электролитов, оказанием услуг по нанесению гальванических покрытий: золочения, серебрения, родирования (белым золотом), и другими различными металлами.

Покрытия наносятся погружным в ванны гальваническим, химическим и иммерсионным методом, а также трибогальванически.

Мы предлагаем и другие химические и электрохимические методы обработки поверхности изделий (очистка, полирование, селективное снятие покрытий, патинирование).

Производство

Приоритетными для нас являются заказы по нанесению и реставрации золотых, серебрянных родиевых и других покрытий драгоценными и редкими металлами, а также сложные и ресурсоёмкие, невозможные в погонном гальваническом производстве задачи, требующие применения неординарных подходов, и всего арсенала возможностей и методов современной гальваники.

 Это позволяет нам выполнять зачастую крайне сложные задачи, за которые даже не рискуют браться в других компаниях. Если Вам отказали — звоните нам, если Вам нанесли покрытия низкого качества, мы переделаем чужую работу.

Если у Вас в руках очень дорогая вещь, требующая крайне отвественных, продуманных и оговоренных с Вами действий — мы пригласим Вас на производство, предварительно на примерах продемонстрируем все что мы предлагаем, и с Вашим участием, пошагово будем добиваться желаемого результата.

Мы оказываем услуги по нанесению различных покрытий не только на бытовые но и на технические изделия. В качестве примера можно привести контактные группы, корпуса изделий электроники, волноводы, коллекторы, керамические корпуса микросхем и микросборок, печатные платы и многое другое. 

Оборудование

Мы занимаемся оснащением гальваническим оборудованием предприятий, небольших цехов, мастерских и частных лиц. Покрытия на нашем оборудовании можно наносить на различные бытовые и технические изделия с различными толщинами, подслоями и на различные материалы основы. Под Вашу задачу мы разработаем комплект оборудования для гальваники и обеспечим Вас ваннами, электролитами, анодами, и всем необходимым.

 Это может быть как гальваническая установка для нанесения многих металлов, так и настольный гальванический аппарат для нанесения всего нескольких покрытий. Мы снабдим Вас знаниями и нашими секретами, которые годами нарабатывались при работе с реальными изделиями.

Если у Вас уже имеется гальваническое производство или установка и Вы желаете усовершенстовать их работу или дополнить линейку новыми процессами — обращайтесь к нам.

Электролиты

Широкий перечень предлагаемых нами электролитов и иных жидкостей позволяет решить большинство задач предварительной очистки, полировки, гальваностегии, гальванопластики, химических и иммерсионных процессов нанесения покрытий металлами на современном уровне. Обращаем Ваше внимание на наличие в нашем распоряжении не одного, а десятков различных электролитов золочения, серебрения, платинирования, родирования и других металлов. Это делает возможным нанесение покрытий с различными управляемыми свойствами.

Компания «ЭлХимМет» имеет возможность выполнять любые заказы, как от частных лиц, так и от организаций. В нашем распоряжении полный спектр гальванических технологий, которые мы предлагаем для обработки изделий.

Мы не поточное производство, и поэтому буквально каждым изделием занимаемся, если так можно выразиться, персонально. Каждое изделие действительно у нас «hand made» — сделано вручную. Именно этим мы гарантируем высокое качество и только таким образом можно побороть мнимую неповоротливость гальваники, когда буквально шаг в сторону от налаженной технологии на гальваническом производстве вызывает отказ.

Мы можем наносить как новые, так и реставрировать старые, протертые, расцарапанные покрытия. Поверхности будут подвергнуты очистке, обработке и полировке, а затем мы нанесем новые покрытия. Мы имеем возможность наносить очень широкий спектр различных покрытий различными металлами.

Ознакомьтесь с возможностями гальваники и выберите интересующие вас услуги. Если же у Вас имеется свое оборудование и Вы занимаетесь гальванической обработкой, то мы готовы снабжать Вас ваннами, электролитами, анодами и блоками питания. Так же если у Вас возникают проблемы при работе с оборудованием или электролитами сторонних производителей, мы готовы оказать Вам посильную помощь в налаживании нормальной работы проконсультируем и обучим, как это делать правильно.

Перечень наших услуг довольно широк и они не настолько просты чтобы на каждую услугу можно было бы повесить готовый ценник. Мы будем всегда рады ответить на любые Ваши вопросы и специалистов технологов, и людей, столкнувшихся с металлическими покрытиями впервые в жизни. Просим Вас не стесняться и смело писать и звонить нам!

Источник: http://exm.su/

Гальваническое оборудование

Гальваническое оборудование предназначено прежде всего для покрытия металлических конструкций твердым защитным слоем (меднение, цинкование, никелирование, хромирование, горячее цинкование и пр.).

Ключевым элементом комплекса являются гальванические ванны подготовки поверхности. Они могут быть разнообразны по форме и выполняемым функциям, однако к ним предъявляется ряд общих требований:

  • химическая инертность емкости к содержащемуся в ней раствору
  • герметичность
  • возможность создания и поддержания определенного теплового режима
  • безопасность и удобство обслуживания

Исходя из этих запросов, полипропилен является наиболее оптимальным материалом. Он износостоек, термостоек, также обладает высокой химической стойкостью, отличными диэлектрическими свойствами, высоким сопротивлением ударным нагрузкам, низкими водопоглащением, водо- и паропроницаемостью.

Очень важно, что полипропилен устойчив к воздействию большинства щелочей и кислот, даже при их высокой концентрации. Мы также предлагаем специальные полипропиленовые вставки в железные ванны, которые значительно увеличивают срок их службы и обладают высокой эффективностью использования.

Гальванические ванны

Это емкости, в которых содержатся рабочие растворы, для выполнения подготовительных, основных и заключительных операций химической или электрохимической обработки поверхности деталей. Их размеры зависят от габаритов обрабатываемых материалов, а также необходимой производительности. Изделия могут изготавливаться из различных материалов (полипропилен или сталь), однако существует ряд общих обязательных для всех требований: герметичность, удобство эксплуатации и безопасность в обслуживании.

Гальванические ванны невозможно себе представить без системы вентиляции. Поэтому в комплект гальванического оборудования стандартно входит пластиковый воздуховод, которому отдается предпочтение ввиду его эксплуатационных свойств.

  • Маленькая теплопроводности
  • Стойкость к химическим воздействиям
  • Термостойкость (полипропилен начинает размягчаться при t 140°C, а температура его плавления 175°C)
  • Не подвержен коррозии (в отличии от стального)
  • Легкость монтажа

Пластиковый воздуховод изготавливается под любой из видов крепления и легко соединяется с металлическими в единую комбинированную систему. Именно благодаря этим свойствам, а также легкости в установке и эксплуатации, пластиковый воздуховод является приоритетным при его установке для вентиляции ванн.

Ванна (поддон) травления

Ванна для цеха гальванических покрытий

Гальваническая ванна 1820 х 1650 х520 мм

Дополнительное оборудование для гальванических линий

Оборудование, которое предлагает наша компания, соответствует всем требованиям производственного процесса. Помимо ванн и вентиляции линия включает в себя катоды, аноды и фильтры. Весь комплекс лучше приобретать в одном месте, для того чтобы профессионалы подобрали наиболее оптимальные варианты комплектации в зависимости от назначения и видов покрытий, которые будут наносится с помощью гальванического оборудования.

Бак с крышкой для гальваники

Полипропиленовая вставка в железную ванную

Гальванические ванны и емкости.

Работа с растворами необходимыми для химической и электрохимической обработки деталей, должна производиться на надежном оборудовании. В современном производстве совершенно незаменимы гальванические ванны и емкости. К их изготовлению предъявляются очень жесткие требования, потому что от этого напрямую зависит безопасность экологии и персонала, надежность и бесперебойная работа производсвенных участков.

Область применения.

Благодаря тому, что гальванические ванны и емкости изготавливаются из различных материалов (полипропилен, поливинилхлорид, полиэтилен), они находят применения в разных областях:

  • в машиностроении, где необходимо обезжиривать и промывать детали;
  • в химическом производстве для обработки поверхности деталей;
  •  в горнодобывающей промышленности.

Виды гальванических ванн

Гальванические ванны и емкости производятся из нескольких видов пластика, выбор зависит от рабочей жидкости, условий работы и сферы применения:

Полипропилен (ПП) является самым популярным материалом ввиду своих качеств – высокой термостойкости и химической устойчивости.

ПВХ (PVC-CAW) идеально подходит для процессов осветления и пассивации.

Полиэтилен (ПНД или PE-HWU) отлично выдерживает перепад различных температур, основная сфера применения – процесс твердого анодирования алюминия.

Наша компании производит широкий ассортимент гальванические ванн и емкостей любой формы и размера по спецификациям и ТЗ заказчиков.

Цена изделия рассчитывается индивидуально по каждому запросу.

Объем: от 0,1 м3.

Все изделия производятся согласно ТУ 2293-001-82374977-2009.

ЗАКАЗАТЬ ПО МОИМ ТРЕБОВАНИЯМ  

Источник: http://centr-plastik.ru/galvanicheskoe-oborudovanie/

Оборудование для гальванического хромирования

Электрохимическое хромирование – насаждение на поверхности деталей слоя хрома определенной толщины под воздействием электрического тока.

Технология используется для увеличения износостойкости поверхностей, восстановления их первоначальных размеров, антикоррозионной защиты и в декоративных целях. Главный элемент линий – гальванические ванны.

Наша компания изготавливает продукцию согласно действующему ГОСТу 23738-85. В зависимости от технологических особенностей производства ванны для хромирования могут иметь несколько видов.

Ванны без кармана

Ванны с карманом

Ванны с двухступенчатой промывкой

Ванны с трехступенчатой промывкой

В зависимости от типа линии оборудование для хромирования включает в себя набор дополнительных агрегатов и установок. Хромирование может выполняться на:

  1. Линиях с ручным управлением. Управление технологическим процессом осуществляется оператором при помощи пульта. Метод применяется при штучном или мелкосерийном производстве.
  2. Линиях с полуавтоматическим управлением. Вручную задается лишь номер позиции.
  3. Автоматических линиях. Применяется на крупносерийном производстве. Оборудование для хромирования управляется специальной компьютерной программой.

Выпускаемые нами гальванические ванны можно устанавливать на любые типы линий, на них есть возможность монтировать все необходимое дополнительное технологическое оборудование.

Для обеспечения безопасности процесса в оборудование для хромирования включаются следующие специальные агрегаты:

  1. Общецеховая или общезаводская химически устойчивая вентиляция. Отдельно монтируются вытяжные зонты и бортовые отсосы.
  2. Оборудование для подготовки деталей. Имеют вид барабанов, используются для предварительной подготовки деталей.
  3. Запорная водопроводная арматура и трубопроводы из химически устойчивых материалов.
  4. Системы автоматики. Дозаторы, контроллеры потока и т. д.
  5. Выпрямители постоянного тока, регуляторы напряжения и силы, нагревательные элементы, предохранительная электрическая арматура. Выбирает оптимальные режимы для хромирования различных изделий с учетом заданных оператором параметров.
  6. Емкости для очистки технологических вод, фильтровальные установки, накопители отходов.
  7. Электрические шкафы управления.

В зависимости от пожеланий заказчика перечень агрегатов на линиях может корректироваться.

Особенности подготовки ванны для хромирования

Хромирование деталей происходит в емкостях в среде химического раствора серной кислоты (в пределах 0,8–1,2%) и хромового ангидрида. Раствор приготавливается в запасной ванне из химически инертных пластиков. В емкость наливается половина объема деминерализованной воды и порционно добавляется хромовый ангидрид при постоянном перемешивании до полного растворения.

Порошок хромового ангидрида должен соответствовать стандарту ВN-76/6068-11 и иметь в своем составе не более 0,4% серной кислоты. Химическая металлизация выполняется одним из четырех сортов хромового ангидрида: S, I, II и III. В зависимости от сорта изменяется процент серной кислоты. Недостающее количество кислоты добавляется только после проверки плотности жидкости ареометром.

хромового ангидрида определяется по Табл. №1.

Табл. №1. Плотность водного раствора хромого ангидрида при t° = +15°С

Электрохимическое хромирование – непрерывный технологический процесс, параметры покрытия зависят от температуры, плотности раствора и силы тока. В целях экономии энергоносителей современные технологии используют универсальные растворы, что дает возможность регулировать толщину слоя хрома только за счет температуры и времени выдержки. При этом плотность тока не превышает 15–20 А/дм2, а температура +40–50°С. Металл подается в ванную подогретым до рабочей температуры.

Табл. №2. Зависимость толщины покрытия от времени процесса и плотности тока, t° +40°С

Табл. №3. Зависимость толщины покрытия от времени процесса и плотности тока, t°+55°С

Гальваническое хромирование должно выполняться при правильном пространственном положении внутреннего анода и матриц. Если изделия располагаются неправильно, то выделяющиеся на поверхности пузырьки газов препятствуют равномерному осаждению хрома. На рис. 1 показано правильное положение, а на Рис. 2 неправильное.

Правильное размещение изделия

Неправильное положение изделий

1 – анод;

2 – изоляция анода;

3 – зеркало раствора;

4 – изоляция изделия;

5 – покрытие хромом.

Виды покрытий

Процесс гальванического хромирования корректируется с учетом требуемых видов поверхности деталей.

  1. Двухслойные покрытия комбинированного типа. Придают хрому повышенную износостойкость, увеличивают размеры изделий. Применяется комбинация износостойкого и непористого молочного хрома. Хромирование делается в два этапа. Первый этап протекает при плотности тока 30 А/дм2 и температуре 343 К (+70°С), наносится молочный хром толщиной в пределах 9 мкм. Второй этап – температура раствора понижается до 328 К (+55°С), а катодная плотность тока увеличивается до 45–55 А/дм2. Длительность завершающего процесса устанавливается в зависимости от желаемой толщины слоя хрома.
  2. Черные покрытия. Для нанесения используется то же оборудование для хромирования, меняются только режимы нанесения. Имеет небольшую толщину (в пределах 1,5–2,0 мкм), характеризуется высокой теплопроводностью и адгезией к основанию. Металл сохраняет первоначальные физические свойства при температурах до 773 К (+500°С).
  3. Пористые покрытия. К ним не относятся молочные, хромирование специально делается таким способом, чтобы на поверхности появлялись микроскопические поры. В них в дальнейшем удерживаются смазочные материалы, что уменьшает износ трущихся поверхностей. Электрохимическое хромирование для пористого покрытия продолжается 10–12 минут при катодной плотности тока 40–60 А/дм2 и температуре раствора 325 К (+50°С) – 331 (+57°С) К.

Качество покрытия во многом зависит и правильности выбора режимов и тщательности предварительной подготовки изделий. Они должны быть очищенными от загрязнений и масляных пятен, острые углы и необрабатываемые отверстия закрытыми. Оборудование для хромирования настраивается технологом, контроль за соблюдением процессов производит оператор. Существующие нормативные документы устанавливают следующие требования по технологическом процессу:

  1. Допускается кратковременное изменение температуры раствора в пределах ±10°С. Если электролит охладился или перегрелся выше указанных полей допусков, то процесс считается прерванным. Дальнейшие действия зависят от степени нарушения качества покрывающего слоя. После анализа состояния поверхностного слоя хромирование может продолжаться или прекращаться, решение принимает технолог производства.
  2. Подвески и контакты должны изготавливаться из аналогичного материала. Остальное оборудование не должно подвергаться воздействию агрессивных химических соединений.
  3. Поперечное сечение всех токопроводящих элементов должны выдерживать требуемые значения с запасом. Величина запаса подбирается с учетом сортамента обрабатываемой продукции. Химическая металлизация выполняется одновременно с максимально широким ассортиментом. Перестраивать и переналаживать гальванические ванны для хромирования под каждый тип изделий экономически невыгодно. Надежность контактов должно обеспечивать длительную работу без появления окалины и перегрева, любые скачки величины тока оказывают негативное влияние на качество прокрывающего слоя.
  4. Специальное оборудование для подвески должно обеспечивать одинаковое расстояние между однотипными деталями, в противном случае показатели покрывающего слоя не будут идентичными. На поверхности одних появится «пригар», на других образуется матовый оттенок.
  5. Категорически запрещается прерывание тока во время процесса. Гальваническое хромирование от начала и до конца должно выполняться в указанных режимах. При повторном включении новое покрытие отслаивается от старого, детали подлежат выбраковке и повторной обработке. Допускается повторное покрытие хромом только после анодного травления, при этом хромирование начинается с минимальных значений тока.
  6. Детали со сложным рельефом поверхности нужно хромировать после «скачка тока». Показатели тока на 1–2 минуты увеличивают в два раза против расчетных, в дальнейшем ток понижают и продолжают процесс. За счет такой технологии слой хрома осаждается в самых углубленных местах.

Некачественное гальваническое хромирование деталей из сплавов меди и стали может сниматься раствором соляной кислоты в пропорции 1:1. На изделиях, насыщение которых водородом не допускается, некачественный слой снимается в щелочных растворах.

Основные дефекты и их причины

Вид дефекта Причина
Покрытие отслаивается от поверхности Некачественно очищены поверхности, резко понизилась температура, несоответствие величины тока.
Хром отслаивается вместе с подслоем никеля Пониженное значение pH электролита.
Внешний вид покрытия имеет серый оттенок В растворе недостаточно серной кислоты.
Пропуски или неравномерность покрытия по толщине Плохая подготовка поверхностей, экранирование близкорасположенных элементов на подвесках.
Большое количество точеных углублений Неправильное расположение деталей по отношению к электроду.

При необходимости сотрудники нашей компании окажут теоретические консультации по выбору оптимальных размеров ванн и технологий хромирования различных деталей.

Источник: https://plast-product.ru/oborudovanie-dlya-galvanicheskogo-hromirovaniya/

Мотоблок своими руками

Свой мотоблок в домашнем хозяйстве станет незаменимым помощником при обработке огорода, уходе за животными, а также выполнении ряда других сельскохозяйственных работ. Сейчас потребителю предлагается огромный выбор такой техники, но ее стоимость не каждому человеку по карману. Это не значит, что стоит отказаться от идеи облегчения своего труда. Сейчас мы рассмотрим, как сделать мотоблок своими руками из имеющихся запчастей от старой техники.

Устройство мотоблока


Общий принцип устройства мотоблоков разных марок практически одинаков. Любой агрегат состоит из мотора, редуктора, рамы, ходовой части, сцепления и элементов управления. По этому принципу будет происходить сборка мотоблока своими руками из старых запчастей.

Мощность агрегата будет зависеть от найденного двигателя. Для самоделок лучше использовать мотор с воздушным охлаждением, например, от мотоцикла или дугой подобной техники. Мотоблок можно оснастить даже электродвигателем мощностью от 2 кВт, только его придется подключать к трехфазной сети. Найти однофазный электромотор такой мощности сложно, а если пустить трехфазный через конденсаторы, то потеряется часть мощности.

Важно! Электрический мотоблок постоянно будет привязан к розетке. Потребуется купить около 200 м кабеля. Провод постоянно придется таскать за собой, что крайне неудобно.

Сцепление на мотоблок обязательно надо установить при использовании любого типа двигателя. Этот узел отвечает за передачу вращающегося момента колесам от мотора. Хорошо когда вместе с бензиновым мотоциклетным двигателем имеется в наличии родное сцепление. В этом случае не придется ничего подгонять.

Все моторы имеют высокую частоту вращения, а мотоблок должен двигаться медленно. Снизить скорость поможет редуктор, установленный между двигателем и ведущей колесной парой. Этот узел состоит из набора шестеренок разного диаметра, которые позволяют уменьшить частоту вращения колес.

Приступаем к сборке


Когда все необходимые запчасти будут подобраны, можно начинать сборку самоделки. Первым делом нужно сварить раму. На ней будут крепиться все узлы мотоблока. Схему рамы для ознакомления мы представили на фото.

Размеры можно рассчитать свои, так как они могут отличаться от имеющихся в наличии узлов. Раму изготавливают из металлической трубы сечением 32 мм. Хорошо если получится выгнуть цельную конструкцию, а перемычки все равно придется приварить.

На схеме элемент под №8 нужен для крепления механизма, позволяющего натягивать цепь. На деталь №5 будет закреплен цепной редуктор и ходовая часть. Сюда же можно прицепить транспортную тележку.

На следующем фото показан мотор с воздушным охлаждением. В рассматриваемой конструкции мотоблока использован двигатель от «Муравья».

Важно! Ставить на самодельную технику мотор от скутера нежелательно. Он имеет вариатор, который регулирует скорость вращения вала в зависимости от нагрузки двигателя. Это создаст неудобства в работе, так как сделанный мотоблок во время движения постоянно будет снижать скорость.

На общей раме мотоблока для двигателя устанавливают крепление. Его схема показана на фото. Конструкция представляет собой дугу, выгнутую из трубы диаметром 32 мм. Из стальной полосы приварены три петли в местах, соответствующих расположению крепежных отверстий мотора.

Крепление для мотора должно двигаться по раме. Это нужно, чтобы можно было натягивать цепь. После установки двигателя начинают заниматься глушителем. Его отводят в сторону так, чтобы выхлопные газы не попадали на оператора.

Следующим узлом ставят цепной редуктор. Схема его устройства представлена на фото. Механизм имеет две ступени, где снижение скоростей происходит за счет двух звездочек с 57 и 17 зубьями.

Колесную пару на мотоблок можно изготовить самостоятельно или снять со старой техники. В нашем примере узел снят с мотоколяски СМЗ. На фото можно увидеть схему дополнительных насадок для колес.

Чтобы сделанным агрегатом можно было обрабатывать грунт, нужно превратить его в мотокультиватор. Для этого изготавливают Т-образный кронштейн из квадратной трубы. Его схема показана на фото.

В итоге получилась базовая модель мотоблока. Но ведь техника нужна для выполнения разных задач, поэтому следующими самоделками станут элементы навесного оборудования.

На видео представлен самодельный мотоблок:

Дополнительное оборудование для самодельного мотоблока


Собранный мотоблок из старых запчастей – это только 50% успеха. Далее, предстоит не менее сложная работа по изготовлению железных колес и навесного оборудования.

Грунтозацепы


Существует множество способов изготовить грунтозацепы для мотоблока своими руками, и первый из них предлагается самый простой. Для этого берут листовую сталь толщиной 3 мм, вырезают из нее полосу по ширине протектора шины и наваривают сверху, согнутые под углом 120о, металлические пластинки. Полосу с грунтозацепами на шине стягивают двумя шпильками.

Внимание! Важно выдержать одинаковое расстояние между наваренными пластинками на обоих колесах. Иначе во время движения мотоблок будет уходить в сторону.

Оптимально сделать грунтозацепы для мотоблока своими руками по принципу заводской конструкции. Схема таких железных колес представлена на фото.

Центральный диск грунтозацепов вырезают из листовой стали толщиной 5 мм. Из такого же металла вырезают полосы шириной 50 мм, после чего формируют из них кольца. Для двух колес их нужно 6 штук. Сами зацепы вырезают из стальной полосы толщиной 8 мм. Все элементы соединяют с помощью сварки. К центру дисков крепят оси. Их лучше сделать регулирующимися, чтобы имелась возможность менять ширину колеи мотоблока.

Масса каждого железного колеса составит около 10 кг. Это обеспечит надежную сцепку агрегата с землей.

Плуг


Чтобы пахать огород, нужно собрать плуг для мотоблока своими руками, схему которого мы предлагаем посмотреть на фото. Эта типовая однокорпусная конструкция подойдет для агрегата любой мощности.

Изготавливают плуг для мотоблока своими руками по следующей технологии:

  • Стойку делают из стальной полосы толщиной 10–12 мм. Для регулировки угла наклона и глубины погружения плуга на стойке сверлят в один ряд отверстия. Как вариант, для регулировки можно изготовит двигающийся по стойке фиксатор.
  • Самое сложное – это выгнуть отвал. Для его изготовления берут листовую сталь толщиной 3 мм. Выгибать лучше по образцу заводского плуга, иначе можно ошибиться с углом. Готовый отвал закаляют, разогрев на огне докрасна, после чего бросают в щелочную воду.
  • Лемех изготавливают из высоколегированной стали. К отвалу его крепят заклепками так, чтобы их шляпки не выступали на поверхность.

Все элементы собирают по предложенной схеме. Когда плуг для мотоблока своими руками будет доделан, пробуют вспахать землю. Если все элементы выдержаны под правильным углом, а лемех хорошо заточен, то плуг будет плавно без рывков срезать пласт земли.

Борона


Следующим элементом навесного оборудования нужно изготовить борона для мотоблока своими руками, которые бывают роторные, дисковые и зубовые.

Самой простой по конструкции является зубовая борона. Для ее изготовления сначала собирают раму, а затем на одинаковом расстоянии приваривают зубья длиной 25–50 мм.

Схема изготовления зубовой бороны представлена на фото. Раму сваривают из квадратной трубы. Зубья лучше не приваривать, а нарезать резьбу и прикрутить гайками. В случае поломки их проще будет сменить.

Для продольного хода в самодельной бороне можно установить шарнир из автомобиля ГАЗ 53. Кроме прицепного устройства, понадобятся две тяги. Они обеспечат лучшую управляемость бороной.

Тележка


Чтобы перевозить грузы, нужно изготовить своими руками телегу для мотоблока, схема которой представлена на фото.

Существуют разные варианты конструкции: от простых кузовов до самосвалов. В любом случае обязательно для тележки нужно сделать:

  • Раму сваривают из швеллера, уголка или трубы.
  • Кузов можно сделать: с откидным задним бортом, открывающимся задним и боковыми бортами или полностью фиксированными. Лучшим материалом для изготовления является жесть, а при ее отсутствии можно использовать доску.
  • Для сцепки с мотоблоком устанавливают дышло. Длину подбирают индивидуально, чтобы удобно было управлять техникой.
  • Сиденье водителя можно оборудовать в кузове или закрепить на дышле.
  • Для соединения сцепного устройства мотоблока с дышлом нужен шарнир. Его лучше заказать в токарной мастерской или снять с другой техники.
  • Ось с колесной парой можно снять с другой техники или сделать из куска трубы. Но тогда придется вытачивать втулки, насаживать подшипники и подгонять ступицы с дисками колес.

Если предполагается перевозка тяжелых грузов, то тележку лучше сделать на четырех колесах. При этом обязательно нужно поставить амортизаторы.

На видео представлена самосвальная тележка:

Заключение


Самостоятельное изготовление мотоблока и дополнительного оборудования – дело довольно сложное. Однако экономия средств получается внушительная.

Как сделать из мотоблока минитрактор своими руками

Минитрактора успешно применяется для обработки небольших фермерских хозяйств.  Минитрактор из мотоблока является одним  из доступных способов изготовить сельскохозяйственную технику своими руками. В зависимости от модели мотоблока характеристики минитрактора будут отличаться.

Выбор мотоблока под минитрактор

Перед началом изготовления минитрактора необходимо определиться с моделью мотоблока. Выбор осуществляется исходя из целей, для которой будет применяться минитрактор.  При выборе следует учитывать следующие характеристики:

  • Цена. При выборе изделия следует определить рентабельность изготовления  техники из данной модели. Для обработки земельных участков минимальной площадью подойдут недорогие мотоблоки.  При необходимости обрабатывать площадь от 2 гектар потребуется выбор более профессиональной модели;
  • Тип силовой установки. При выборе мотоблока следует учитывать характеристики двигателя.  Бензиновые моторы имеют более высокую мощность.  Дизельные силовые агрегаты отличаются высокой экономичностью;
  • Количество тактов и цилиндров  агрегата. Для небольшого минитрактора подойдёт одноцилиндровый силовой агрегат. Машина, выполняемая большое количество операций, требует установки двухцилиндрового двигателя высокой мощности;

ВАЖНО: При выборе мотоблока для модернизации необходимо подбирать модель с четырехтактным двигателем.

  • Производитель.  Модели зарубежного производства будут иметь более дорогостоящий ремонт и расходные материалы для обслуживания;
  • Оборудование. Наличие дополнительного оборудования является важным критерием при выборе изделия. Необходимо обратить внимание не только на разновидности оборудования, но и на его размеры;
  • Габаритно массовые параметры. Масса и габариты мотоблока играют важную роль при выборе.  Лучше выбрать более тяжелую модель. Это увеличит проходимость изготовленного минитрактора и его тяговые характеристики.

Особенности конструкций

Перед началом выполнения работ необходимо подготовить все необходимые инструменты и создать чертеж. При самостоятельном изготовлении конструкций потребуются электрические инструменты. При отсутствии электроинструментов можно приобрести готовые комплектующие для модернизации. В таком случае потребуется только соединить комплектующие при помощи инструкции по сборке.

В зависимости от сферы применения модернизированный техники, определяют тип рамы. Если техника изготавливается для вспашки почвы повышенной твердости, то изготавливают цельнометаллическую раму. Такая конструкция позволяет выдерживать большой вес дополнительного оборудования. Недостатком конструкции является необходимость установки рулевой колонки и поворотных колесных механизмов.

При использовании трактора в ограниченных пространствах в садах, виноградниках и т.д. изготавливают составную раму. Переломка состоит из двух полурам.  Между собой рамы соединены шарнирным способом. Благодаря установленному шарниру, полурамы смещаются как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости по отношению друг к другу. Это позволяет повысить маневренность машины и использовать ее в ограниченных пространствах.

Владельцы изготавливают модели как с передним, так и с задним расположением силового агрегата.  Установка двигателя в задней части минитрактора позволяет увеличить нагрузку на заднюю ось. Переднее расположение мотора  облегчает подключение рычагов управления.

Минитрактор из мотоблока Нева

Мотоблоки нева это линейка изделий с мощностью от 5 до 10 лошадиных сил.  Для изготовления самодельного трактора следует выбирать более мощные изделия. Необходимо обратить внимание на количество передач. Понижение крутящего момента от силового агрегата положительно влияет на тяговые характеристики техники.

Изготовление осуществляется следующим образом:

  1. Изготовить чертеж. При изготовлении чертежа необходимо учитывать размеры будущей техники.  Особое внимание следует уделить дополнительному оборудованию, которое будет использоваться. При использовании оборудования, требующего передачи крутящего момента, следует учесть установку вала отбора мощности.
  2. Рама.  Для изготовления используются металлические трубы и т.п. Размеры рамы подбираются индивидуально. Ширину подбирают с расчётом устойчивости к опрокидыванию. Составляющие рамы свариваются между собой любым способом сварки.  В местах повышенной нагрузки сварочные швы дублируются болтами.
  3.  Сцепное устройство. В базовой комплектации изделия фирмы Нева оснащаются качественным сцепным устройством. Изготавливая минитрактор из мотоблока своими руками, конструкция сцепки не изменяется. Это позволяет использовать широкий спектр дополнительного оборудования.
  4. Трансмиссия. Передача крутящего момента от силового агрегата к ведущей оси осуществляется при помощи ременной или цепной передачи. Цепная передача отличается высокой надежностью.

Внимание: Во избежание получения травм при изготовлении привода задней оси, необходимо оборудовать цепную или ременную передачу защитным кожухом.

Минитрактор из мотоблока Зубр

Изделия китайского производства зубр отличаются высокими техническими характеристиками силовых агрегатов. На мотоблоке устанавливаются как бензиновые, так и дизельные силовые установки.

Отличительной особенностью двигателей является жидкостная система охлаждения принудительного типа. Благодаря жидкостной системе охлаждения, мотор может эксплуатироваться при любой температуре окружающей среды.

Мотоблоки китайского производства имеют запуск двигателя при помощи электрического стартера. Благодаря этому мотор изделия фирмы Зубр можно легко запустить при любой температуре окружающей среды. При изготовлении самодельного трактора провода управления стартером удлиняют. Это позволяет управлять электрическим стартером с места оператора.

При создании самодельного трактора из мотоблока Зубр изготавливают в цельнометаллическую раму. В передней части рамы располагают силовой агрегат.  Для снижения вибрации, передаваемой от силовой установки, мотор устанавливают на эластичные подушки.

В задней части трактора из мотоблока устанавливается коробка переключения передач и ведущие колёса.  Передача крутящего момента к коробке передач осуществляется двумя ремнями. Так же можете прочитать про Минитрактор Кентавр: Обзор моделей и характеристики.

СПРАВКА: Существуют готовые комплекты для модернизации мотоблоков марки Зубр. Для сборки готового комплекта используются специализированные инструменты.

Минитрактор из мотоблока Агро

Некоторые люди самостоятельно выполняют модернизацию мотоблоов марки Агро.

Изделия этой марки имеют хрупкие оси.  При переоборудовании техники агро в самодельный трактор владельцы устанавливают ведущую ось от автомобилей ВАЗ. Это позволяет повысить прочность конструкции.

Для установки ведущего моста от автомобиля ВАЗ необходимо уменьшить его колею. Для этого:

  • Демонтируют полуоси;
  • Углошлифовальной машиной вырезают части моста необходимого размера;
  • Оставшиеся части сваривают любым способом сварки предварительно оттцентровав;
  • Полуоси укорачивают и устанавливают на места.

При модернизации устройства марки агро применяют как цельнометаллическую, так и составную конструкцию рамы. Силовую установку размещают в передней части трактора. Это позволяет сбалансировать нагрузку на переднюю и заднюю ось при использовании транспортного средства с прицепом.

Минитрактор из мотоблока Каскад

Минитрактор с двигателем от мотоблока Каскад используется для выполнения широкого спектра лёгких работ.  Силовые агрегаты техники этой марки имеют воздушное охлаждение. Это сокращает срок безостановочной работы.

Мотор устанавливают в передней части минитрактора. В качестве коробки переключения передач используют кпп от заднеприводных авто. Передача крутящего момента к коробке переключения передач ременная или цепная.

В качестве задней оси используется укороченный мост от легкового автомобиля ВАЗ в Москвич УАЗ и т.д. Понижение крутящего момента, осуществляющееся благодаря редукторам планетарного типа, повышает тяговые характеристики транспортного средства. Передача крутящего момента от коробки переключения передач к ведущему мосту может осуществляться, как карданным валом,  так и цепной передачей.

Минитрактор из мотоблока Салют

Минитрактор на базе мотоблока Салют изготавливается с колесной формулой 4х4 и 4х2.

Существуют готовые комплектующие для модернизации. Полноприводный вариант возможен при изготовлении сочлененной рамы. Управление машины осуществляется путем смещения  одной части рамы по отношению к другой в горизонтальной плоскости. Полный привод даёт возможность улучшить показатели проходимости минитрактора.

В передней и задней части трактора устанавливаются укороченные мосты от автомобилей. Мосты жестко крепятся к раме при помощи стремянок. Фланцы редукторов мостов соединяются между собой единым валом. Вместе сочленения рамы на вал устанавливают ШРУС. Крутящий момент от коробки переключения передач на вал привода ведущих мостов передаётся при помощи цепной передачи.

ВАЖНО: Учитывая нагрузку при работе трактора с дополнительным оборудованием, для привода вала выбирают цепь повышеной прочности.

Ширина самодельного транспортного средства подбирается индивидуально, исходя из целей применения машины. Для использования машины в ограниченных пространствах выбирают минимально допустимую ширину.

Минитрактор из мотоблока МТЗ

Самодельный трактор из мотоблока МТЗ отличается надежностью и неприхотливостью к условиям использования. Мощности мотора с запасом хватает для целевого использования машины. Для безопасного передвижения в темное время суток транспортные средства оборудуют системой наружного освещения и световой сигнализацией.

Монтаж электрического оборудования предусматривает установку аккумуляторной батареи генератора постоянного тока. Они включаются в цепь параллельно и необходимы для питания потребителей. Аккумуляторная батарея осуществляет питание электрооборудования при неработающем двигателе внутреннего сгорания. После запуска силовой установки питание потребителей и заряд аккумулятора осуществляет генератор постоянного тока. Привод генератора постоянного тока — ременной.

Некоторые владельцы  оснащают транспортное средство гидравликой. Она используется для подъема и опускания навесного оборудования. Давление масла в системе гидравлики нагнетается насосом шестеренчатого типа. Привод насоса осуществляется  при помощи шкива, установленного на маховике двигателя.

Гидравлика управляется при помощи гидрораспределителя.

Количество секций гидрораспределителя подбирается индивидуально в зависимости от системы навески.

На что обратить внимание при переделке

Для самостоятельной модернизации нужно наличие специализированного оборудования и навыки. При работе владелец самостоятельно контролирует качество сборки.  Можно доверить проведение процесса специалистам.  Для этого следует составить чертеж  и предоставить его профессионалам.

Для переделки необходимо подбирать высокопрочные материалы.  Это позволит увеличить срок службы транспортного средства.

ВНИМАНИЕ: При проведении процесса модернизации необходимо соблюдать правила техники безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Из вышеперечисленного следует,  что сделать  из мотоблока минитрактор можно как с привлечением специалистов, так и своими руками. Для ускорения результата используются готовые комплекты. После модернизации владелец получает транспортное средство с необходимыми техническими характеристиками.

Трактор с ломающейся рамой своими руками из мотоблока

Обзор советских велосипедов

Давайте заглянем в недавнее прошлое и попробуем разобраться, какой была велосипедная жизнь в Советском Союзе! Те из нас, кто хорошо помнит советские времена, не могут не испытать чувства легкой ностальгии от названий «Турист», «Салют», «Кама» и «Десна».

А велолюбители, которые родились позже, наверняка наслышаны об этих моделях от «старших товарищей», или до сих пор катаются на железных конях from USSR! 

Вместе с велосипедом обычный советский пацан получал уважение и зависть товарищей. Например, в деревне или на даче велосипед был главной гордостью, настоящим козырем, незаменимым транспортным средством и вообще символом свободы и лихости. Ну а самым большим счастьем для подростка было получить настоящий «взрослый велик», даже если рама была настолько большая, что ноги еле-еле доставали до педалей. Счастливец моментально становился популярен благодаря огромному количеству желающих «скатнуться вокруг дома».

Велосипед был и первым транспортом в жизни советских людей. Редкое детство обходилось без освоения трехколесных велосипедов. Эти велосипеды имелись почти у всех, даже в детских садах в них не было недостатка. Поражала и до сих пор поражает прочность этих малюток: дети всего двора могли кататься на таком в течение нескольких поколений, а трехколесный «старичок» без проблем выдерживал всех желающих.

  
 

Детский сад заканчивался, впереди была школа, а с ней наступала эпоха «Дружков», «Мишек», «Коньков-Горбунков», и, конечно же, «Школьников». «Школьник» (или его аналог – прибалтийский «Орленок») был уже вполне «взрослым» велосипедом, и являлся статусной вещью в любой компании озорников, особенно если Вы умели чинить и разбирать агрегат самостоятельно, без помощи родителей. Так ребята учились залатывать шины, подтягивали соскочившую со звезд или ослабевшую цепь, подкачивали камеры папиным насосом. Ну а если случался форс-мажор, и ломалась рама, то тут часто выручал добрый сосед со сварочным аппаратом.

  
 

Летом мальчишки оставляли велики во дворе, и все связанное с ними, так же как и другие новости, обсуждалось там же. Обычный советский двор в такие моменты больше всего напоминал современный велосипедный интернет-форум.

Когда подросток перерастал свой верный «Школьник», наступала пора осваивать взрослые модели – те самые «Турист», «Урал» и «Салют», о которых мы говорили в начале статьи. Они были прочны, серьезны и основательны, но, по сравнению с современными велосипедами, имели очень уж большой вес. Это знает каждый, кто хоть раз из-за сломанного лифта, тащил в подростковом возрасте свой «Салют» по лестнице на высокий этаж.


 

Естественно, просто обладать велосипедом было недостаточно, необходимо было уметь мастерски на нем ездить. Опытный райдер «олд скул» в подростковой компании всегда умел ездить с одной рукой и вообще без рук, вставать «на дыбы», т.е. на заднее колесо, а также эффектно тормозить «с заносом», чтобы на асфальте оставался красивый след от покрышек.

О том, как пацаны украшали свои велики, стоит поговорить отдельно. Спицы они обматывали цветной проволокой, от чего колесо ярко сверкало на солнце во время катания, руль обматывали толстой синей изолентой, а седло украшали бахромой, срезанной с одеяла или мебели. Особенно интересно рассматривать рамы с переводными картинками из вкладышей жевательной резитнки – велосипед становится похож на татуированного индейца или маленький музей смешных картинок.

Ну а самым-самым-разсамым считался велосипед «Турист». Люкс. Роскошь.

 

Tags: Трактор с ломающейся рамой своими руками из мотоблока

К мотоблоку «Нева» приделали адаптер с колесами и рулевым управлением. Получился самодельный минитрактор…

Яков Архипов | Автор топика: Аномалии


Демантоиды.

События, о которых сейчас расскажу, произошли в период с лета 2000 по весну 2001 года, как раз на стыке тысячелетий. Имена главных участников мной изменены, так как трагические последствия тех событий у многих ещё свежи в памяти.
В то время я жил в Нижнем Тагиле Свердловской области. Среди моих знакомых был один мужик, охотник и рыбак, который и стал главным героем истории. Он был значительно старше меня, поэтому назову его Алексеем Ивановичем.

Как-то в один из своих озёрно-лесных походов он, несмотря на приличный опыт, заплутал в незнакомых местах. Дело усугубило то, что резко испортилась погода, и сгущались вечерние сумерки. Когда начал накрапывать дождь, Алексей Иванович приготовился уже мысленно к предстоящей ночи в промокшей насквозь одежде среди непролазной чащи, но вдруг выбрался на широкую пустошь. Это оказалась заброшенная старательская разработка с небольшим карьером, полузатопленным водой. У зарастающего молодым подлеском котлована торчала ржавая разукомплектованная драга, несколько забытых, покорёженных временем тракторов и ещё какая-то техника. Но самое главное, тут же находился и полусгоревший балок (передвижной домик-вагончик). Под него-то Иваныч и протиснулся, чтобы укрыться от начавшегося ливня. Балок, хоть и выгорел почти дотла, воду сверху не пропускал, под днищем было сухо.

Ночь путник провёл под балком, костёр разводить не мог, но зато не промок и особых неудобств во сне не испытывал. Единственное, снилась всякая чертовщина: пожар, крики, какие-то морды страшные и прочая жуткая хрень.

Под утро дождь перестал, и даже вышло солнце – погода на Урале меняется, как на фронте ситуация. Когда Алексей полез из-под балка наружу, зацепился за что-то острое рукой и довольно сильно поранился. Глянул и увидел торчащие из земли осколки стеклянной банки. Банка была вкопана вертикально, её стеклянная крышка с пружиной-прижимом валялась рядом. Алексей посветил внутрь фонариком и опешил от удивления. Литровая банка с разбитым горлом почти доверху была наполнена мерцающими в свете фонаря зеленоватыми камнями. Забыв про кровоточащую рану, Иваныч с помощью ножа выкопал и достал банку.

Камни очень напоминали изумруды, только отличались более тёплым, желтоватым цветом. Все минералы, как на подбор, крупные, с фалангу пальца взрослого мужика. Самый мелкий – как черешина. Попадались и небольшие друзы, украшенные несколькими самоцветами.
Распалённый азартом кладоискателя Алексей Иванович ещё часа два без устали перекапывал землю под днищем балка и около. И ведь нашёл-таки ещё одну банку, только жестяную, с приржавевшей крышкой, которую пришлось вскрыть ножом. Внутри оказались такие же неогранённые каменья, только размером поменьше, но красотой ничуть не уступающие первым.

Иваныч не слишком разбирался в минералогии, но сообразил, что найденные им камни – демантоиды – редкая разновидность граната. В районе Бобровки, где он находился, их добывала одна крупная фирма с названием «Горно-рудная компания», параллельно с изумрудами и другими самоцветами. Скорее всего, эта разработка и была одной из её производственных точек, впоследствии брошенная. Демантоиды в конце двадцатого века, по-моему, ещё не считались драгоценными камнями, и, похоже, строгому учёту на выработках не подвергались. Хотя и учётные камни тырили и тырят везде со страшной силой. А эти, видимо, один из старателей также вот скрыл от учёта, да в схроне оставил. Но по какой-то неясной причине так и не воспользовался несметным богатством. А богатство было, и в самом деле, несметное! Средняя цена (ординарного качества) огранённого камня нынче балансирует на уровне 500 долларов за карат.

Воодушевлённый удачей, мужик совсем забыл про охоту с рыбалкой и, даже не позавтракав, стал искать дорогу из лесу. При свете солнца это оказалось достаточно легко. К вечеру уже сидел за столом и рассказывал жене и сыну с дочерью о своих приключениях. Камни тоже все показал, но договорились – никому ни-ни! Не теряя времени, в ближайшие же дни договорился с одним огранщиком на обработку нескольких камней, для пробы. За работу тот попросил пару самоцветов. На том и договорились.

В срок заказ был выполнен, и все остались довольны, с замахом на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Но… Через пару дней небольшая мастерская огранщика полностью выгорела. Причина возгорания неизвестна — только, что загорелось ночью. Слава Богу, никто не пострадал. Дальнейшую обработку камушков Иваныч решил временно приостановить. А три огранённых демантоида у него выпросил восемнадцатилетний сын Андрей. Отцу признался, что хочет сделать королевский подарок любимой девушке (на перстень и серёжки), после которого та перестанет смотреть на других парней. Иваныч девушку Андрея знал давно, всё складывалось так, что молодые поженятся, поэтому против дорогого подарка не возражал. Выдал три переливающихся всеми цветами радуги демантоида отроку, а остальные камни припрятал в нескольких надёжных местах. Правда, себе и супруге заказал-таки по шикарному перстню в золотой оправе. Носил после с гордостью вместо обручального кольца.

Спустя месяц Алексей Иваныч на пару с соседом взялся обновить мягкую кровлю на своём и соседском гаражах. Ровную поверхность покрывали бикростом, а выемки и соединения заливали по старинке расплавленным битумом. И надо ж было так случиться, по неосторожности, Иваныч упал и в падении сунулся правой рукой прямо в ведро с пузырящейся битумной смолой! ..
В полубессознательном от болевого шока состоянии незадачливый кровельщик угодил сразу на операционный стол. Вварившийся в ткани битум врачи снимали вместе с кожей и кусками омертвевшего мяса. Когда, очнувшись позже в палате, Иваныч спросил у хирурга про перстень, тот только покачал головой — не видел. Наверное, вместе с кусками битума и кожи в отходы попал — кто там разбирался во время операции. Что тут скажешь? ..
Но ампутации (даже пальцев) Иваныч, к счастью, избежал, хоть на больничном провалялся долго, пропустив весь охотничий сезон.

А тут новая беда. Пока сидел дома на больничном, начал прикладываться к бутылочке. И раз по пьянке уснул, забыв выключить газовую плиту. Пожар.
Хорошо, бдительные соседи вовремя заметили неладное и вызвали пожарных с МЧС. Те выломали обе входные двери в горящую квартиру и вытащили очумелого от водки и угара Иваныча. Но квартира выгорела начисто. При тушении огнеборцы наткнулись на охотничий сейф, ну, и вскрыли тут же (мол, вдруг что взрывоопасное внутри). А там, кроме оружия, камни зелёные переливаются! Не все, но значительная часть. Сразу – милиция: откуда?
Пришлось Алексею Ивановичу рассказать. Так, мол, и так, нашёл случайно в лесу, там-то и там-то. Не раскололся, правда, что ещё в запасе камушки остались.

Так милиция вышла на эту «Горно-рудную компанию», разыскала некоторых бывших сотрудников. Руководство фирмы, само собой, уже в полном составе проживало в заграницах, но нескольких простых работяг-пьяниц выцепили, допросили, и тут выяснились довольно интересные подробности. В середине 90-х годов, на действующей тогда ещё старательской разработке, где обнаружились спрятанные в земле камни, однажды ночью случился пожар в бытовке мастера. Тогда из рабочих никто не пострадал. Один мастер-бригадир метался-метался, а когда понял, что пожар потушить не удаётся, зачем-то сам кинулся внутрь полыхающего балка. Зачем, стало понятно парой минут позже, когда он, весь в огне, выскочил обратно, прижимая к груди литровую банку с крупными изумрудами. Эту банку у него не могли вырвать из рук до самой больницы, где он потерял сознание, а потом и скончался от многочисленных ожогов. Скорее всего, и под балком сохранился ещё один его же схрон. Только с демантоидами.

В общем, найденные в сейфе камни у Иваныча изъяли, сказали «ай-я-яй», но закрывать не стали. И так мужик пострадал, да и под незаконный оборот драгоценных камней тогда демантоиды не попадали, кажется. А жить пострадавшая семья отправилась на дачу, благо, дом на берегу Черноисточинского пруда вполне заменил по комфортности сгоревшую «трёшку».

Но на этом трагические происшествия для семьи Алексея Ивановича не закончились. Не прошло и полмесяца с момента пожара в квартире, как случилась совсем жуткая вещь. Его сын Андрюха отправился на выходные на одну из ведомственных баз отдыха, совсем недалеко от города. Кстати, взял с собой и те камушки, которые отец для будущей невесты выделил. Хотел в романтичной обстановке сделать ей предложение руки и сердца. Но так и не успел. В пятницу вечером приехали, заселились большой компанией в два «финских» домика, погуляли до поздней ночи, как полагается, а под утро в одном из домов разгулялся пожар. Те, кто спал на первом этаже, успели вовремя выскочить, а двоим парням (один из которых был Андрей) путь наружу оказался отрезан огнём. В оконных проёмах стояли двойные рамы (домики использовались и в зимний период), причём створки полностью не открывались, а только форточки – для проветривания. Парни сгорали заживо. Один затих быстро, а Андрюха не переставал орать, а потом каким-то чудом выбил телом прогоревший оконный блок и вместе с ним упал вниз на землю.

Живого места на парне не было. Он ещё часа два был жив. Всё это время не переставал кричать жутким голосом, распугивая предутренний лес и вводя в кошмарное оцепенение спасшихся от огня компаньонов. Помочь ему они ничем уже не могли и прекратить мучения и агонию тоже никто не решался. А Андрей не переставал кричать страшным голосом. Некоторые слова можно было разобрать. Все запомнили, что он несколько раз выкрикивал: «Демон, демон! ..» Девушка Андрея в то утро поседела.

Скорая приехала через несколько часов, потому что сотовых телефонов тогда ни у кого не было, машин у молодых ребят – тоже (на отдых их просто подвезли знакомые то ли на автобусе, то ли на пассажирской «газели»), стационарный телефон у сторожа этой маленькой базы не работал. Кстати, сцену пожара мне этот самый сторож и описал (я, по стечению обстоятельств, тогда как раз занимался её продажей).
В общем, итог пожара – несколько пострадавших и два трупа. В кармане у Андрюхи отыскали и три зелёных демантоида, в целости сохранности. Только золотинка от шоколадки, в которую они были бережно завёрнуты, обгорела…

Жена Алексея Ивановича после случая с сыном надолго попала в психиатрическую лечебницу. А младшая дочь без должного родительского присмотра связалась с дурной компанией, бросила школу и сутками не появлялась дома. Сам же Иваныч запил по-чёрному. Жил в гараже, ни на миг не просыхая. Мы, старые его знакомые, и по охоте, и по гаражу, пытались вернуть как могли мужика к нормальной жизни, но бесполезно. Про найденные демантоиды он тогда уже всем напропалую рассказывал. А ещё говорил, что это их хозяин его наказывает за то, что камушки присвоил. Якобы постоянно его обгорелую морду во сне видит. Тот, мол, гоняется за ним и хочет с собой утащить.
Но, где оставшиеся камни спрятал, никому не рассказывал, только показывал периодически, когда был более-менее трезв, по несколько штук, хвастаясь.

Прошла зима. Супруга в невменяемом состоянии всё так же находилась в дурке. Дочь связалась с каким-то нерусским мужиком и пропала из виду (говорили, что уехала вовсе с ним в Среднюю Азию). Алексей Иваныч уже несколько месяцев не работал, вышел на пенсию по инвалидности – рука так и не восстановилась, высохла и скрючилась. Про охоту и думать забыл, продолжал всё пить горькую. А накануне своего дня рождения, после мартовских праздников, и вовсе исчез. На воротах гаража только надпись мелом оставил: «Ушёл возвращать должок». Что это не чья-то злая шутка, понятно было сразу — почерк Иваныча. Через несколько дней, после того, как он так и не появился ни на даче, ни в гараже, объявили розыск и завели дело по статье «убийство». Проверили сразу ту злосчастную старательскую разработку в лесу. Нашли только машину Иваныча, брошенную на ближайшей дороге. И больше никаких следов. Пропал человек. Знакомые менты говорили, что основная рабочая версия – убийство с целью ограбления. Но я думаю, просто не выдержал мужик свалившихся на плечи бед и горя да, забравшись в глушь, сам руки на себя наложил…

В начале лета того же года какая-то фирма вновь пыталась возобновить там разработки и добычу камней, но лесной пожар уничтожил всю завезённую технику. Организаторы дела подсчитали убытки и, прикинув новые расходы, бросили затею. Так и стоит карьер бесхозный. Да и других подобных мест в окрестностях Бобровки, Петрокаменском районе и прочих медвежьих углах Свердловской области предостаточно.

Вообще, у камней, уверен, есть магическая сила. Кому-то она помогает, а кому-то — наоборот. Поэтому, ребята, искатели самоцветов, коих вас всегда много летом тащится в среднеуральские леса из Москвы, из Питера, и даже из-за границы, подумайте хорошенько… Может, всё-таки лучше в Турцию?

Из интернета.

♡ (Azalia) 

Наталья Рязанова (Семёнова) 

Сетлана Гогуля (Коваленко) 

Валентина (Pashupati) 

♡ (Azalia) 

Трактор с ломающейся рамой из урала Снег — YouTube

10 фев 2013 — 52 сек. — Добавлено пользователем BYALIENSМТ с ломающейся рамой от Аяза — Duration: 8:24. Аяз Гарипов 22,695 views · 8:24 · Трактор с ломающейся рамой из …

Мотоблок своими руками

Эта оригинальная машина принесла своему создате­лю широкую известность: ее показывали по Централь­ному телевидению, признали очень удачной. Талантли­вый изобретатель и конструктор из Калуги Валентин Архипов — один из энтузиастов самодеятельного строительства приусадебной техники, автор многих по­лезных машин. Мотоблок, предлагаемый вашему вни­манию, прост и доступен для повторения. Достоинство его состоит еще и в том, что он имеет оригиналь­ную подвеску почвообрабатывающих орудий, необыч­ные колеса, а также багажник. С помощью этой машины В. Н. Архипов пашет, боронит, сажает и окучивает картофель, выпахивает клубни, сгребает ботву, перево­зит урожай и удобрения. Подробно об устройстве машины рассказывает Ю. Соляников, земляк ее конст­руктора.

Мотоблок представляет собой одноосную двухколес­ную самоходную машину с двигателем от моторол­лера ВП-150М. Архипов выбрал этот двигатель потому, что он имеет принудительное воздушное охлаждение го­ловки цилиндра, что очень важно: ведь мотоблоку прихо­дится работать с максимальными нагрузками при мини­мальных скоростях.

Большинство деталей — промышленного изготовле­ния. От мотороллера также взяты часть подвески двига­теля, часть рамы (двойная дуга), цепи, рукоятки и тросы управления.

Все остальное изготовлено самостоятельно. Колес­ная ось выточена на токарном станке. П образная рама сварена из труб 0 60 мм. Из труб и багажник. Само­дельные также три шарнира основной и регулирующей тяг, соединяющих мотоблок с плугом и рулем. Собствен­ной постройки и устройство переключения передач. К раме приварена стальная труба с осью на конце. На оси установлено качающееся коромысло для натяже­ния тросов, идущих к коробке передач двигателя. Ручка переключения передач — также отрезок трубы, приваренный к коромыслу.

На мотоблоке применены цепи с шагом 12,7 и 15,9 мм. Число зубьев у звездочек: выходного вала двигателя —11, вторичного вала — 60 и 20, ходовой оси — 40.

Собирается мотоблок так. На ходовой вал устанавли­ваются: звездочка (она приваривается), корпус с подшип­никами, обгонные муфты, исполняющие функции дифференциала, колеса, затем — рама. К последней крепится телескопическая тяга с рулем и плугом.

Теперь о колесах. Благодаря особой форме они лучше сцепляются с почвой и не забиваются землей. В отличие от резиновых эти колеса практически не уплотняют почву, а, наоборот, рыхлят ее.
Две дугообразных трубы от рамы мотороллера соеди­няют часть подвески двигателя и раму мотоблока. Между трубами располагается бак с топливом.

Очередь за двигателем. К П-образной раме слева консольно приварен кронштейн, имеющий на конце поперечную стальную ось 0 36 и длиной 150 мм. Двигатель вместе с подвеской навешивается на эту ось и прикрепляется к дугообразным трубам рамы. Устанавливается на свое место вторичный вал и натяги­ваются цепи. Протягиваются тросы управления.

В сравнении с другими конструкциями подобного типа мотоблок Архипова имеет ряд конструктивных преиму­ществ. До него тягачи и обрабатывающие инструменты соединялись жестко между собой, что затрудняло поворо­ты. Архипов же придумал шарнирное соединение, кото­рое позволяет «держать» борозду или изменять направ­ление движения в небольших пределах, не вынимая плуг из земли.

Этот элемент обеспечивает и еще одно преимущество — постоянство заданной глубины пахоты без примене­ния дополнительных усилий. Необходимая глубина вспашки поддерживается не подъемом и опусканием плуга а изменением его угла по отношению к борозде, что происходит автоматически: если плуг начинает зарываться, то на него действует подъемная сила, создаваемая поле­вой доской; если лемех вылезает из почвы, угол атаки его увеличивается, и он вновь заглубляется в почву до заданной глубины, обеспечивающей устойчивое равнове­сие.

Во время работы плуг, преодолевающий сопротив­ление почвы, часто заносит также в сторону, и пахарю, работающему с мотоплугом жесткой конструкции, при­ходится прилагать немалые усилия для выравнивания борозды. Архипов такое неудобство устранил: ось его плуга расположена под некоторым углом к направле­нию движения. Это положение регулируется тремя шар­нирами тяги. Мотоблок при пахоте слегка повернут влево, что компенсирует занос.

При проведении первой борозды (наиболее ответст­венный момент) удерживать прямое направление надо самим плугом, ведь рукоятки управления связаны жестко с ним, а не с мотоблоком. При их повороте с незначи­тельным усилием все устройство изменяет направление движения. Допустим, надо повернуть направо. Пахарь отклоняет рукоятки в… противоположную сторону. А так как плуг не может сместиться туда же — он как бы закреп­лен в земле, то тяга, идя вслед за рукоятками, разворачи­вает мотоблок вправо.

На второй и последующих бороздах управление упрощается, поскольку правое колесо идет по борозде как по копиру.

Культиватор, борону и грабли устанавливают регули­рующей тягой точно посредине колеи. Крепят теми же двумя болтами, что и плуг. Кронштейны этих орудий немного развернуты в вертикальной плоскости, чтобы компенсировать угол, на который был установлен плуг. К бороне кронштейн приварен в середине вертикально. Такой бороной при движении пахарь может управлять, опуская при необходимости то один, то другой край и разбивая большие комья земли.

На неровной почве борона не реагирует на различ­ные наклоны мотоблока. (А при жесткой связи с ним она копирует их, оставляя огрехи).

Для посадки картофеля Архипов использует культи­ватор со снятыми отвалами. Установив его на место плуга, он проводит борозды в земле и уклады­вает в них клубни. Затем ставит на место отвалы и запахи­вает клубни, пуская культиватор между бороздами. Точно так же окучиваются и проросшие посадки.

Культиватором Архипов и выкапывает — выпахивает — урожай. Ширину захвата изменяет отвалами.
Ботва, оставшаяся после уборки, а также пропущен­ный картофель, убирается бороной или граблями. По­следними, кстати, удобно сгребать в кучи накошенную траву.

Кроме сельскохозяйственных работ, мотоблок Архипова применяется, в частности, для уборки снега. Дополнительно устанавливается только небольшой буль­дозерный нож. Можно и тротуар подметать, поставив дополнительную звездочку и валик с круглой щеткой.

На видео подборка мотоблоков

Самодельный гусеничный снегоход своими руками. Как сделать снегоход своими руками

Как только в нашей стране начинается зима, учитывая климат, двухколесную технику убирают в гараж до весны. Использование автомобиля для перевозки может оказаться невозможным из-за сильного снегопада. И вот тут на помощь всем автомобилистам, желающим передвигаться по заснеженной дороге, приходит снегоход на гусеницах, который можно сделать из мотоблока своими руками.

Не у всех есть возможность купить себе дополнительное транспортное средство, но каждый может самостоятельно сконструировать самодельный гусеничный снегоход из мотоблока.

Преимущества и особенности самодельного снегохода

  • Транспортное средство имеет механический привод и гусеничный мотоблок, при движении на котором Вы не застрянете в сугробах.
  • Рулевое управление осуществляется через лыжи, а рулевая система находится впереди, поэтому вы можете легко управлять ею.
  • Цена при покупке того или иного автомобиля важна. Поэтому, если посчитать, стоимость изготовления снегохода своими силами будет в пять раз ниже, чем покупка его у производителя.А еще дешевле, выйдет за счет имеющегося мотоблока и других запчастей.
  • Надежность — там, где не проедет человек и не проедет машина, снегоход с легкостью преодолеет все препятствия.
  • Если снегоход изготавливается своими руками, то к выбору деталей конструктор подходит очень тщательно. Делая все самостоятельно, вы несете ответственность за качество своего дизайна. Кроме того, уделяя большое внимание узлам механизма, вы делаете снегоход вездеходным.

Устройство самодельного мотоблочного снегохода

Это востребованное изобретение, которое можно сделать своими руками из качественных деталей. Мотоблок берется частично (отдельные части) или используется полностью. Если вы решите использовать его вне комплектации, необходимо приварить к нему несущую раму с задним мостом, рулевой вилкой и колесами. Самым сложным этапом в этом случае является превращение рабочего вала мотоблока в ведущую шестерню.

Наиболее практичным и универсальным решением при изготовлении САУ будет использование деталей от мотоблока. С готового мотоблока нужно лишь снять рулевую вилку и двигатель.

Двигатель может быть расположен в задней части конструкции.

Перед началом самостоятельного изготовления конструкции нарисуйте чертеж, соберите весь необходимый материал, подготовьте инструмент и можно приступать. Конструкция достаточно проста и с ней справится любой, для этого не требуется технического образования и некоторых навыков.

Если вы не закончили инженерный факультет и вам сложно составить чертеж, воспользуйтесь нашим.

Чертеж простой рамы для самодельного снегохода

На чертеже показана рама, которая понадобится вам при изготовлении снегохода.

Мотоблок в самодельном гусеничном снегоходе – основная деталь, благодаря которой ваше транспортное средство будет двигаться.

Если все сделать правильно по чертежу, у вас получится снегоход на базе гуся.

Чертеж рамы снегохода на гусеницах

Изготовление гусеничного снегохода своими руками

Перед началом работы определитесь с инструментом. Вы можете со 100% уверенностью сказать, что вам нужно: различные отвертки, молоток, сварка, трубогиб (если нет готового каркаса).

Перед подготовкой чертежа для самостоятельного изготовления снегохода ознакомьтесь со стандартной комплектацией.

  1. Рамка. У каждого снегохода есть рама: чем сложнее конструкция, тем надежнее и прочнее должна быть рама.Оптимальный вариант – взять с квадроцикла, скутера или мотоцикла. Если такой детали нет, можно сварить ее самостоятельно из труб диаметром не менее 40 мм.
  2. Сиденье. Сиденье на снегоходе должно быть прочным, так как сама конструкция достаточно низкая.

Обязательное условие: сиденье должно быть изготовлено из водонепроницаемого материала.

  1. Двигатель. При выборе двигателя обратите внимание на его мощность. Если вы хотите мощный снегоход, то и двигатель должен быть таким.
  2. Бак. Емкость объемом 10-15 литров, изготовленная из металла, отлично подойдет для топливного бака.
  3. Катание на лыжах. Если у вас нет готовых лыж, которые можно приспособить для снегохода, вы можете сделать их своими руками из дерева. Лучше, если это будет фанера не менее девяти слоев.
  4. Рулевое колесо. Выбирая руль, подумайте о своем комфорте. Лучше всего, если он будет позаимствован у двухколесного агрегата.
  5. Гусеницы. Изготовление гусениц, пожалуй, самая сложная часть во всей самоходке.
  6. Привод. Для того, чтобы гусеницы вращались, вам понадобится привод — лучше всего в этом случае использовать цепь от мотоцикла.

Каркас

Если нет в наличии готового каркаса, то его легко сварить из профильной трубы, а форму придать с помощью трубогиба.

Если нет возможности произвести расчеты и составить чертеж самостоятельно, то, например, воспользуйтесь чертежом с нашего сайта.

Собранный каркас обработайте антикоррозийным составом и покройте качественной краской, устойчивой к влаге и морозу.

гусеницы

Каждый, кто ранее самостоятельно конструировал гусеничный мотоблок, отмечает: изготовление гусениц — самый сложный процесс в самоделках.

Проще всего их сконструировать из покрышек от автомобиля. Этот вариант самый выгодный – качественный и малобюджетный. Деталь выполнена по замкнутому кругу, поэтому разрыв шины невозможен.

Гусеницы для снегохода из покрышки (покрышки)

Инструкция по изготовлению гусениц:

  • Из автомобильной покрышки: взять покрышку и отрезать бока (лучше это делать острым ножом). Вырезать нужно так, чтобы осталась гибкая часть с протектором.

В труднодоступных местностях, где необходимо преодолевать значительные расстояния, рыбакам и охотникам необходимо иметь собственный транспорт. Из-за высокой цены сегодня многие не могут его приобрести и пытаются сконструировать самодельный снегоход своими руками.Соорудить его непросто, но если приложить максимум терпения и усердия, то справиться с этой задачей не составит труда.

Каркасная конструкция

Прежде чем приступить к сборке снегохода, сначала нужно выбрать материал. Проще всего сделать самодельный каркас из деревянных брусков. Получится очень легкая и достаточно прочная конструкция, которая считается самой дешевой и простой в изготовлении. Для этого вам понадобится:

  1. Деревянные бруски.
  2. Листовое железо.
  3. Ножницы по металлу.
  4. Дрель и сверла.
  5. Ручная пила.
  6. Болты и гайки.

Преимущества строительства такой конструкции неоспоримы. В случае поломки деревянную модель будет легко отремонтировать вдали от населенного пункта. В лесу легко найти подручный материал, который можно использовать для ремонта. Но главное преимущество в том, что этот снегоход редко проваливается под лед и не тонет в воде.

Деревянная конструкция

Известно, что бруски и доски из дерева не обладают особой прочностью на своих местах.

соединения. Поэтому перед началом строительства необходимо сделать дополнительные металлические уголки. Для этого возьмите листовое железо и вырежьте ножницами квадратные пластины по ширине брусков. В них рулеткой отмечают места для болтов, а затем дрелью сверлят четыре отверстия. После этого пластины сгибаются пополам строго под 90 градусов.Это будут отличные приспособления для прочного крепления деревянных брусков по углам самодельного сруба.

Обычно к строительству приступают после того, как сделают чертеж с точными размерами. И уже ножовкой отрезаются четыре бруска, а по углам дрелью сверлятся отверстия под болты. Затем их укладывают на ровную поверхность пола в виде правильного прямоугольника. На стыки накладываются металлические уголки, вставляются болты и туго затягиваются гайками.

Для крепления двигателя и гусениц на раму дополнительно устанавливаются еще две поперечины из брусков с отверстиями под болты на концах.Но перед этим сначала делаются уголки для крепления. Их вырезают из треугольных железных листов и сверлят отверстия в углах. .

Лучше сразу сделать восемь штук и поставить их сверху и снизу. Тогда крепеж будет более прочным и надежным в эксплуатации.

Когда они готовы, внутрь рамы вставляются поперечины, а сверху кладутся треугольники. В них просверливаются отверстия точно по размеру дрелью через бруски.Затем туда вставляются длинные болты и туго затягиваются гайками. На этом будет готов прочный деревянный каркас, который прослужит долго на самодельном устройстве.

Гораздо сложнее заниматься строительством самодельных изделий из металла. Для этого требуются специальные инструменты и приспособления, которые могут быть не у всех. Для их покупки или аренды потребуются значительные затраты. Однако это здание будет намного прочнее и долговечнее, чем деревянная конструкция. . Здесь вам понадобится:

Кроме того, для изготовления металлического каркаса потребуются более прочные материалы.Вам обязательно придется купить их в магазине, так как сегодня они больше нигде не встречаются. А строить новый самодельный снегоход из старых деталей не очень хочется из-за плохой надежности. Поэтому здесь будут использоваться только хорошие материалы:

  1. Металлические трубы.
  2. Железный уголок.
  3. Листовая сталь.
  4. Канал.

Как правило, перед началом строительства каркаса необходимо сделать простой чертеж. По его параметрам нарежьте трубы болгаркой и с помощью сварочного аппарата соедините их в прямоугольник.Внутрь рамы вставьте еще пару перегородок из уголка для установки двигателя и гусеницы. Если сделать их из швеллера, то конструкция будет намного прочнее и надежнее в эксплуатации.

После этого нужно просто отрезать от металлической трубы две маленькие втулки.

А затем приварить их к углам переда, куда будут вставляться поворотные опоры для лыж. Металлический каркас готов и можно приступать к сборке, а также установке основных узлов и агрегатов.

Подвесное оборудование

Чтобы сделать снегоход быстрым и крепким, нужно поставить на раму хороший двигатель. Если установить маломощный мотор, то такая конструкция будет плохо двигаться. А также нужно правильно рассчитать гусеницу. Если площадь слишком мала, то в большом снегу будет тонуть и не потянет даже на ровной местности. Особое внимание нужно уделить внимание лыжам, которые должны создавать хорошую устойчивость и безопасность при движении на высокой скорости.

Резиновая гусеница своими руками

Чтобы легко передвигаться по снегу, очень важно сделать хорошую резиновую гусеницу для самодельного снегохода.Сделать такое приспособление своими руками непросто и лучше приобрести его в магазине полностью с роликами. Установить стандартную заводскую гусеницу на самодельную конструкцию не составит труда. Для этого вам останется лишь закрепить на раме приводной вал и ролики с подшипниками. Если финансовое положение не позволяет купить устройство целиком, то самые дорогие детали несложно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется:

  1. Конвейерная лента.
  2. Пластиковая труба.
  3. Болты, шайбы и гайки.

Недорогая самодельная гусеница для снегохода обычно изготавливается с использованием тонкой конвейерной ленты. Для этого по ширине роликов отпиливаются заготовки из пластиковой трубы. Затем их разрезают вдоль на две равные части и сверлят отверстия под маленькие болты. После этого половинки пластиковых труб фиксируются на конвейерной ленте с помощью болтов, шайб и гаек. Гусеница готова и нужно приступить к дальнейшей постройке .

Самодельные лыжи

Не секрет, что зимой кататься на лыжах по глубокому снегу гораздо удобнее. Они также хорошо служат в качестве устройства управления на снегоходе. Сделать деревянную конструкцию несложно, но для этого подходят только прочные доски из березы или дуба. Их необходимо хорошо просушить, выстрогать, а затем нагреть и загнуть концы. Металлические лыжи сделать не сложнее. Для этого потребуется вырезать из листовой стали две пластины и приварить по бокам тонкий уголок.

Для того чтобы лыжи могли свободно поворачиваться, к ним приварены стойки из металлических труб. В рабочем состоянии удерживаются в передних втулках рамы, где легко вращаются. .

Шайбы или большие гайки привариваются к верху стоек, куда вставляются тяги для управления снегоходом.

Сам руль несложно сделать своими руками или проще снять со старого мотоцикла. Таким образом, осталось только установить мотор, а также водительское сиденье, и можно двигаться дальше.

Увидев в магазине цены на снегоходы, люди спрашивают, как сделать снегоход из мотоблока, насколько это дорого и сложно? С чего начинается изготовление самоделки – снегохода из мотоблока? Сначала нужно определить, какую мощность двигателя использовать. В качестве двигателя мы использовали двигатель мотоблока в 6. Лошадиные силы. Обычно на мотоблоки устанавливают четырехтактные двигатели с принудительным воздушным или водяным охлаждением.

От мотоблока также можно использовать задний ход, центробежную муфту, рулевое управление и топливный бак. Далее нужно подумать о тяге снегохода. Большинство из них оснащены гусеничным приводом.

Лучшая самоделка — снегоход из мотоблока

При изготовлении самодельного снегохода для него используются гусеницы от других снегоходов, либо самодельные, собранные из подручных материалов. После выбора гусеницы нужно решить, какой тип подвески использовать.Выбирать нужно из двух основных типов: подвеска на катках и подвеска на салазках.

Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки. После этого важно решить, какая компоновка будет у снегохода. Обычно снегоход оснащается двумя рулевыми лыжами спереди и гусеничным блоком сзади.

Двигатель может быть установлен как сзади, так и спереди снегохода.

Как сделать снегоход из мотоблока

Этот снегоход можно сделать за несколько выходных на даче в гараже.На первый взгляд его конструкция кажется очень простой. Если сравнивать его проходимость по мокрому или рыхлому снегу, то он не уступит многим снегоходам промышленного производства.

При создании снегохода исходили из принципа: чем меньше вес и больше размер гусеницы, тем выше ее проходимость по глубокому и рыхлому снегу. Поэтому конструкция будет максимально легкой.

Как сделать самодельный снегоход из мотоблока на гусеницах

Внутри гусеницы установлены четыре колеса.При движении они катятся по конвейерной ленте с закрепленными проушинами. Привод гусеницы осуществляется цепью от мотора, специальными ведущими звездочками, через ведомый вал. Они были взяты из Бурана.

Двигатель взят от обычного мотоблока, мощность которого 6 л.с. На нем нельзя быстро разогнаться. Убрали мягкую подвеску лыжи и гусеницы, так как снегоход предназначен для езды по рыхлому снегу. Эта конструкция была упрощена, а вес снегохода уменьшен.

Изготовление гусениц для снегохода

Рассмотрим процесс изготовления гусеницы. Пластиковая водопроводная труба 40 мм, обрезанная до длины 470 мм. Из них будут изготовлены заготовки для ушек. После этого каждый из них распиливается вдоль на равные части циркулярной пилой.

Грунтовки крепятся мебельными болтами к конвейерной ленте. При изготовлении гусеницы крайне важно соблюдать одинаковое расстояние между проушинами. В противном случае будет происходить «набег» на зубья ведущей звездочки, в результате чего гусеница будет проскальзывать и соскальзывать с катков.

Для сверления отверстий под крепежные болты в конвейерной ленте изготовлен кондуктор. Для сверления отверстий использовалось сверло по дереву со специальной заточкой.

Этот шаблон позволяет одновременно просверлить шесть отверстий в конвейерной ленте для крепления трех проушин. Также были приобретены ведущие звездочки (2 шт), надувное резиновое колесо (4 шт), герметизированные подшипники №205 (2 шт).

Токарь изготовил опору для подшипников и ведущего вала гусеницы. Рама снегохода самодельная.Для этого использовались квадратные трубы 25х25 мм. Шарнирные оси вращения руля и лыж находятся в одной плоскости и на одной линии, поэтому применена сплошная рулевая тяга без шаровых наконечников.

Втулки для поворота лыж

довольно легко изготовить. На переднюю поперечину рамы приварена водяная муфта, внутренняя резьба которой 3/4 дюйма. Существуют резьбовые трубы с наружной резьбой. Приварил к ним сошки лыжных стоек и рулевые тяги. На лыжи устанавливаются уголки, которые служат креплением к поворотной платформе снегохода.Снизу сделан подрез металла для лучшего управления снегоходом при движении по утрамбованному снегу или насту.

Натяжение цепи регулируется рабочим объемом двигателя

Управлять снегоходом довольно просто. Для увеличения оборотов двигателя используйте дроссельную заслонку, которая находится на руле. При этом включается автоматическая центробежная муфта, заставляя снегоход двигаться вперед. Поскольку мощность двигателя небольшая, скорость снегохода составляет 10-15 км/ч. Поэтому никаких тормозов не предусмотрено.Чтобы остановиться, нужно заглушить двигатель.

Гусеницы изготавливаются любой ширины. Выбирайте, что удобнее делать: узкую, но длинную гусеницу, или широкую, но короткую. Важно помнить, что большая гусеница увеличивает нагрузку на двигатель и затрудняет управление снегоходом. Если гусеницу сделать маленькой, то в глубоком снегу машина может провалиться.

Вес снегохода со всеми частями получился 76 кг. В него входили: руль и двигатель (25 кг), лыжи (5 кг), колеса с осями (9 кг), карданный вал (7 кг), гусеница (9 кг), сиденье со стойками (6 кг).

Вы можете уменьшить вес некоторых деталей. Для снегохода такого размера с гусеницей вес вполне удовлетворительный.

Характеристики получившегося самодельного снегохода

длина рамы 2000 мм;
ширина колеи 470 мм;
между осевым расстоянием опорных катков 1070 мм.

Самодельный снегоход из мотоблока видео

Во многих регионах России зимой единственным средством передвижения является снегоход.Однако в условиях финансового кризиса не каждый может позволить себе покупку дорогостоящего оборудования. Почему бы не вспомнить о возможностях самодельного конструктора с универсальной моторной установкой «УМУ», которая позволит сделать снегоход своими руками.

Наш снегоход состоит из двух частей. Первый — ведомый — опирается на салазки в виде лыж с сиденьем водителя. Второй — ведущий — состоит из моторного агрегата «УМУ» с приводом на колеса. Обе части снегохода соединены вертикальным шарниром, что позволяет им принимать различное угловое положение друг относительно друга.

Ведомая часть включает в себя несущую раму с сиденьем водителя и рычагами управления. Он шарнирно опирается на кронштейны полозьев. При поворотной стойке несущая рама жестко скреплена.

Полозья представляют собой пару широких деревянных лыж, соединенных параллельно друг другу. В средней части каждой лыжи установлены поворотные кронштейны.

В конструкции рамы предусмотрены точки крепления съемной платформы для ног, оборудованной педалями тормоза.

Рычаги управления снегоходом соединены единой муфтой и закреплены винтами под сиденьем водителя.

Резиновые наконечники надеваются на рукоятки рычагов. Правая рукоятка оснащена тросовым механизмом регулировки газа от серийного мотоцикла.

Рулевые тяги придется делать самому. Подходят тонкостенные стальные трубы диаметром 16…18 мм. На их концах необходимо установить соединительные петли, способные работать в двух угловых плоскостях.

Во второй части снегохода установлен ведущий мост с самодельными колесами низкого давления.Лучшее решение – использовать пневмокамеры от автомобилей; в надутом состоянии их наружный диаметр составляет примерно 80 мм.

Несущий каркас (см. рис. 2) ведомой части снегохода лучше всего изготовить из тонкостенной стальной трубы диаметром 40 мм. Трубу такого диаметра сложно согнуть без специального приспособления, поэтому поворотную стойку рамы в нижней ее части придется собирать из двух прямых кусков с помощью сварки. Если все-таки удается качественно согнуть трубу, не нарушая ее сечения на изгибе, то мы рекомендуем начинать изготовление ведомой рамы с этой операции.

Рис. 2. Рама конструкции
1 — поворотная платформа, 2 — опорная балка, 3 — втулка оси рычага, А — размеры центральной части, Б — общий вид несущей рамы.

Остальные трубчатые заготовки обрежьте ножовкой. Подпилите стыки полукруглым напильником. Положите поворотный круг загнутым (или приваренным) концом на ровную горизонтальную поверхность (бетонный пол) и прикрепите сопрягаемые детали газовой или электросваркой. Следите за тем, чтобы все прикрепляемые детали каркаса находились точно в одной плоскости.Для этого постучите молотком по всей длине трубы. Только после этой операции сварите все детали между собой.

Следующим этапом является изготовление фланцев и плит опорной балки. Приварите один из готовых фланцев к концу опорной балки, держась перпендикулярно оси трубы. Наденьте на балку две пластины и приварите к противоположному концу вторую полку, соблюдая совмещение отверстий в обеих полках. Для установки опорной балки на несущую раму приварите обшивку с обеих сторон от нее, как показано на рисунке 2.

Убедитесь, что балка прибита перпендикулярно плоскости рамы.

После этого приварить облицовку. Следите за тем, чтобы балка свободно перемещалась вдоль своей оси и одновременно вращалась в пластинах. Перемещая балку по оси, выберите такое положение, чтобы расстояние от пластин до полок было одинаковым как слева, так и справа. Отметьте эту позицию рисками.

Теперь согласно рисунку 2 установите угол фланца так, чтобы свободные отверстия смотрели прямо вниз.Еще раз проверьте положение меток и сваркой приварите трубу-балку к подкладке. Сделайте окончательную подгонку и только после этого заварите шов начисто.

Для установки втулки оси рычага подробное описание не требуется. Гораздо сложнее установить кронштейны поворотной оси, отнеситесь к этой работе очень внимательно, ведь здесь нужно соблюдать максимальную точность совмещения отверстий друг с другом, а также расположения плоскости центров эти отверстия с центром поворотной стойки и осью средней секции рамы.

Сборка рамы завершается сваркой кронштейнов сиденья и ребер жесткости.

Для пары лыж (см. рис. 3) потребуется изготовить две одинаковые проставки, два одинаковых кронштейна с осями и собственно пару лыж.

Рис. 3. Общий вид лыжной пары

Рис. 4. Элементы управления

1 — рычаг управления левый, 2 — крепление рычага управления, 3 — втулка рычага, 4 — концевые части петли (8 шт.), 5 — детали центральной петли (4 шт.)

Что касается проставок, то их придется вырезать из отрезков трубы диаметром 22 мм. К ним приварите уголки из листовой стали толщиной 3 мм. Кронштейны придется согнуть из той же стали, а оси выточить на токарном станке.

Лыжи лучше всего изготовить самому из листов фанеры 3 мм в 9 или 10 слоев. Лучший клей — эпоксидный. Сушка осуществляется на оправке с использованием мощных зажимов. Подробнее об этой операции можно прочитать в «Левше» № 1.12 за 1997 год (статья «По снегу, как по асфальту»).

Рычаги и тяги управления (см. рис. 4) имеют простую конструкцию, хотя при их изготовлении требуется сварка и токарная обработка. Обратите большое внимание на точность шарнирных стержней. Устранить все люфты, если это возможно, при сборке.

Подробно описывать изготовление платформы для ног, тормозных педалей и сиденья тоже не будем — их конструкция понятна из рисунка 5.

Для соединения ведомой части снегохода с ведущей требуется управляемая ось.Сделайте его из куска стальной трубы диаметром 22 мм и длиной 140 мм. Приварите квадратный фланец из листовой стали на одном конце и просверлите отверстие для стопора концевой шайбы на другом конце. Точные размеры оси, фланца и торцевой шайбы см. стр. 10 в «Левше» №4 2008 г. — нижняя часть универсального руля.

Кстати, из того же номера журнала используйте конструкцию ведущего моста, взяв ее за основу в своем снегоходе, заменив только фланцы, показанные на рисунке 6.

Рис. 5. Платформа для ног

1 — педаль тормоза, 2 — трос тормоза, 3 — платформа, 4 — кронштейн платформы, 5 — рычаг тормоза.

Рис. 6. Фланец колеса

Для окончательной сборки снегохода потребуется немного доработать кронштейн подножки микробайка (см. «Левша» № 9, 2008 г.), который используется для крепления поворотных звеньев снегохода. Комплектация кронштейна показана на рис. 7.

Рис.7. Соединение поворотных тяг

1 — поворотный стержень, 2 — петля, 3 — запорное отверстие М-6 (2 шт.), 4 — косынка жесткости

Для самого простого самодельного снегохода вам понадобится старый мопед, сварка и немного металлолома для создания каркаса снегохода.


Как видно из фото основная переделка установка лыжи вместо переднего колеса и изготовление седла опирающегося на лыжи.


Лучше купить готовые лыжи, ведь лыжи это основа снегохода, но если не получится, то можно сделать самому из дюралюминия.Просто учите, дюралюминий обычной сваркой не сваришь, нужен аргон. Тот, кто утверждает, что дюраль нельзя кипятить, ошибается. Аргонно-дуговая сварка позволяет легко сваривать дюралюминий, не нарушая его целостности.

Подвеска двигателя также переработана для более широкой базы снегохода. Здесь можно обойтись обычными металлическими уголками и дуговой сваркой.
Ведущее колесо грунтозацепа так же легко сделать самому. Передача вращения от двигателя к колесу цепная. Не пытайтесь делать огромные грунтозацепы, если под грунтозацепы самодельного снегохода в момент полного газа попадет мерзлый грунт, то велика вероятность разрыва цепи.


Глушитель можно сделать своими руками. Особых качеств по снижению шума не добьешься, катая медведя по тайге стрекотанием мотора самодельного снегохода, медведя все равно не разбудишь, а другие звери будут остерегаться возиться с урчащим чудом.


Пусковая установка мопеда переделывается на ручной запуск. Все равно в валенках нельзя завести ногой за заводной рычаг.


Ящик, сваренный под обвязку на самодельном снегоходе, хорошо использовать для хранения ключей и запчастей.А вот в такой бардачок снегохода, сделанного своими руками, лучше положить бутылку водки. На случай, если ты разорвешь цепь. Без водки тяжело на морозе, а с водкой жить можно.


Как видите, сделать снегоход своими руками в гараже достаточно просто. Остается только пожелать удачи самодельщикам, любящим покататься по заснеженным равнинам нашей Родины на самодельных снегоходах!

Как сделать самодельный снегоход своими руками: схема, фото и устройство

Вот такой самодельный снегоход был сделан за несколько недель своими руками в собственном гараже.Как видите, его устройство очень простое, и будет вполне по силам многим домашним мастерам.

Несколько лет назад я построил снегоход для своей девятилетней дочери с самодельной гусеницей из конвейерной ленты и пластиковыми водопроводными трубами для грунтозацепов. Сначала у меня были сомнения в надежности такой гусеницы и в том, как пластиковые детали поведут себя на морозе. Но за два года зимней эксплуатации Поломок и сильного износа труб не было. Это вдохновило меня на создание для себя легкого снегохода с такой же самодельной гусеницей.

На фото выше самодельный гусеничный снегоход — вверху одноместный, а внизу двухместный вариант.

Прекрасно зная, что чем меньше масса снегохода и чем больше опорная площадь гусениц, тем лучше будет его проходимость по рыхлому и глубокому снегу, я постарался сделать конструкцию максимально легкой.

Принцип работы снегохода очень прост (рис. 1). Внутри гусеницы установлены четыре колеса, которые при движении катятся по конвейерной ленте, на которой закреплены грунтозацепы.А привод гусеницы от мотора осуществляется цепью через ведомый вал со специальными ведущими звездочками. Я взял их со снегохода «Буран».

С двигателем от обычного мотоблока с автоматическим сцеплением мощностью всего 6 лошадиных сил быстро не разгонишься. Я собирался ездить на снегоходе не по укатанным дорожкам, а по рыхлому снегу, поэтому отказался от мягкой подвески гусеницы и лыж, чтобы уменьшить вес снегохода и упростить всю конструкцию.

Гусеницы на самодельный снегоход

Сначала я сделал гусеницу. Пластиковую водопроводную трубу сечением 40 мм разрезал на заготовки под наконечники длиной 470 мм. Затем распилил каждую заготовку циркулярной пилой вдоль на две равные части.

С помощью приспособления, показанного на рис. 2, циркулярной пилой по дереву разрезают вдоль пластиковые трубы для грунтозацепов.

Рисунок 1. Чертеж-схема самодельного снегохода

Я прикрепил проушины к конвейерной ленте двумя мебельными болтами 6 мм с большой полукруглой головкой.При изготовлении гусеницы очень важно соблюдать одинаковое расстояние между грунтозацепами, иначе они будут «наезжать» на зубья ведущих звездочек, и гусеница начнет буксовать и соскальзывать с катков.

Рисунок 2. Резак для пластиковых труб:
1. деревянный брусок;
2. пластиковая труба;
3. Уголок металлический.

Просверлить отверстия в конвейерной ленте под крепежные болты 6 мм, кондуктор изготовлен. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

С помощью такого кондуктора в конвейерной ленте можно просверлить сразу 6 отверстий для крепления трех гусеничных проушин.

В магазине купил четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звездочки от снегохода «Буран», два герметизированных подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.

Попросил токаря сделать гусеничный карданный вал и подшипниковые опоры. Каркас снегохода я сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.

Поскольку оси шарниров лыж и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, можно использовать сплошную рулевую тягу без шаровых шарниров.

Втулки для поворота лыж

легко изготовить. К передней поперечине рамы приварил сантехнические муфты 3/4″ с внутренней резьбой. В них вкрутил трубы с наружной резьбой, к которым приварил сошки рулевой тяги и стойки для лыж.

Рекомендую использовать лыжи от детского снегоката Аргомак. Они легче и гибче, но должны быть оснащены уголками для крепления к поворотной платформе снегохода и металлической подрезкой снизу — для лучшего контроля снегохода при движении по насту или утрамбованному снегу.

Натяжение цепи регулируется переключением двигателя.

Управлять снегоходом очень просто. Когда обороты двигателя увеличиваются с помощью ручки газа на руле, включается автоматическая центробежная муфта, и снегоход начинает движение. Так как расчетная скорость снегохода невелика (всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, снегоход не оборудован тормозами. Достаточно снизить обороты двигателя и снегоход останавливается.

Поделюсь несколькими советами, которые могут пригодиться при повторении этого дизайна.

1. Трубу для траков разрезаю вдоль ручной циркулярной пилой по дереву сначала с одной стороны, потом с другой. Так получается ровнее, чем резать обе стенки сразу. Удобнее обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу резать по длинной трубе, то в этом случае пластик расплавится и полотно пилы зажмется.

2. Гусеницы могут быть любой ширины. И каждый конструктор вправе выбирать, что ему удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную.Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и двигатель будет больше нагружен, а с маленькой в ​​рыхлом глубоком снегу он может провалиться.

3. На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластиковые «бочки». Это направляющие упоры для скольжения, которые должны препятствовать соскальзыванию гусеницы с катков. Но при эксплуатации снегохода гусеница не соскальзывала с катков даже без буксования, поэтому «бочки» можно не ставить, что уменьшит вес снегохода.

4. В конце зимы полностью разобрал снегоход для определения его веса. Вес отдельных его узлов был следующим:

г.
  • гусеница — 9 кг;
  • приводной вал в сборе — 7 кг;
  • две пары колес с осями — 9 кг;
  • двигатель
  • и руль — 25 кг; пара лыж – 5 кг;
  • рама
  • — 15 кг;
  • двухместное сиденье со стойками — 6 кг.

Итого все вместе весит 76 кг.

Вес некоторых деталей может быть дополнительно уменьшен.Тем не менее, вес для снегохода с гусеницей такого размера вполне удовлетворительный.

Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина колеи — 47 см. Шаг грунтозацепов зависит от толщины конвейерной ленты и его нужно подбирать опытным путем (у меня получилось 93 мм).

Точные размеры и чертежи деталей снегохода не привожу, так как каждый, кто будет повторять конструкцию, будет ориентироваться на те детали и узлы, которые может приобрести или изготовить самостоятельно.

На фото этапы изготовления снегохода по приведенным выше схемам-чертежам:

  1. Заготовки грунтозацепов для будущей гусеницы.
  2. Ведущая звездочка специальная от снегохода Буран.
  3. Самодельный гусеничный приводной вал с установленной цепью и гусеничными звездочками.
  4. Приспособление для сверления отверстий в конвейерной ленте.
  5. Опорные катки с осями и кронштейнами крепления к раме снегохода.
  6. Привод от двигателя ведущего вала гусеницы осуществляется цепью от мотоцикла.
  7. Рама снегохода с приводным валом и опорными катками.
  8. Лыжный рулевой механизм.
  9. На этот снегоход поставил пластиковые лыжи от детских китайских санок. Но пластик, из которого они сделаны, оказался очень хрупким и к концу зимы сломалась одна из лыж.
  10. Лыжи от снегохода «Аргомак» с установленным подрезом (коньком) и кронштейнами крепления для установки на снегоход.
  11. Втулки поворотные для лыж. Очень просто: никаких подшипников.Нужно только нанести смазку на резьбу, и долгий срок службы гарантирован. Кроме того, вкручивая или выкручивая трубы, можно изменить клиренс снегохода.
  12. Ось передних колес (катков опорных) неподвижно закреплена на раме, а оси задних колес-катков можно перемещать, поворачивая болт для регулировки натяжения гусеницы.

Решили сделать снегоход своими руками? Было бы желание… Конечно, для создания приличного транспортного средства потребуются также слесарные навыки, базовые знания физики, смекалка, материалы, запчасти и некоторые инструменты.Нет сомнения, что все это у вас есть, а то, чего у вас нет, можно приобрести в процессе работы. Важен результат! Самодельный снегоход, передвигающийся по снегу, преодолевающий заснеженное бездорожье — это круто!

Особенности и преимущества самодельных снегоходов

Основой конструкции зимней машины является гусеничный ход и направляющие лыжи. Из всех преимуществ самодельных снегоходов перед заводскими моделями можно выделить следующие:

  • Цена мотоциклов, собранных из подручных материалов, ниже в 5-10 раз.
  • Возможность собрать модель нужной конфигурации, мощности и т.д.
  • Надежность конструкции, благодаря использованию качественных материалов и проверенных механизмов.
  • Преимущество в том, что можно не покупать новые материалы и детали, а использовать хранящиеся в гараже.

Самодельный снегоход — транспортное средство, которое можно встретить не только на проселочных дорогах и горнолыжных курортах, но и на улицах населенных пунктов.

Изготовление снегохода по чертежам

Как сделать снегоход своими руками, какие детали и узлы понадобятся? Для создания самодельной гусеничной машины для передвижения по снегу составляется список необходимых комплектующих, делается эскиз и делаются чертежи.В дальнейшем они послужат ориентиром при создании ТС.

Стандартная конструкция состоит из нескольких элементов. В него входят:

  • Рама, которую можно позаимствовать от квадроцикла, мотороллера, мотороллера, мотоцикла и т.п. Если такой возможности нет, изготавливается сваркой из тонкостенных металлических труб диаметром 40 мм.
  • Сиденье — желательно из влагоотталкивающего материала.
  • Двигатель также может быть от мотоблока, мотоцикла, скутера и т.п.Выбор определяется скоростью и массой автомобиля.
  • Бак, представляющий собой емкость объемом 10-15 литров, изготовленную из металла или пластмассы.
  • Лыжи на самодельный снегоход на гусеницах можно взять готовые или сделать из девятки-десятки фанеры, толщиной 3 мм.
  • Рулевое колесо, как и многие другие элементы, взято от двухколесного агрегата.
  • Привод, передающий вращательные движения от двигателя на гусеницу, которую можно использовать как мотоциклетную цепь.
  • Гусеница — сложный компонент, требующий детального рассмотрения.


Как сделать гусеницы своими руками?

Самодельные гусеницы можно сделать из автомобильных покрышек. Преимущество использования шин в том, что они имеют замкнутый контур, что снижает вероятность разрыва. Чтобы сделать гусеницу, борт покрышки срезают острым сапожным ножом. К оставшемуся гибкому полотну крепятся грунтозацепы, представляющие собой распиленные по длине пластиковые трубы толщиной 5 мм и диаметром 40 мм. Половинки труб нарезаются по ширине покрышки, скрепляются болтами через каждые 5-7 см.


Аналогично делаются гусеницы из конвейерной ленты. Его преимущество в том, что в случае его применения нет ограничений по длине. Но есть необходимость в сцепке путем наложения концов ленты внахлест на 3-5 см и фиксации болтами. При изготовлении гусениц своими руками часто используют клиновые ремни. Соединяемые проушинами, они представляют собой полноценную гусеницу с готовыми полостями для шестерен.

Широкая гусеница улучшает проходимость агрегата, но снижает его управляемость.Заводские модели имеют три варианта:

  • Стандарт — 15;
  • Широкий — 20;
  • Сверхширокий — 24.


Последовательность создания снегохода своими руками

Чтобы сделать снегоход на гусеницах своими руками, сначала нужно соединить раму и рулевой механизм. Выбирается высота и угол наклона, затем выполняется точечная сварка. В соответствии с чертежом устанавливается и закрепляется двигатель. Необходимо следить, чтобы не было сильного уклона.Чтобы избежать длинной топливной магистрали, бак расположен близко к карбюратору.

Далее устанавливается гусеница. Ведущий мост с полотном крепится за рамой (в зависимости от конструкции на подвеске, вилке, амортизаторе и т.п.), ведущий мост крепится посередине снегохода (обычно под сиденьем водителя), ближе к двигателю. Предварительно производится сцепление шестерен мостов. После этого происходит подключение топливного бака, тросика газа и тормоза, монтируется сиденье, проводятся другие работы.

Снегоход из мотоблока своими руками

Создание снегохода из мотоблока самый популярный вариант. Транспортное средство, предназначенное для сельскохозяйственных работ, может использоваться полностью или частично. Следует отметить, что мотоблочные двигатели, как правило, рассчитываются на вес и давление колес, которые в несколько раз меньше, чем у гусеничного. По этой причине лучше оснастить свой снегоход шинами низкого давления. Это поможет избежать перерасхода топлива и преждевременного износа деталей.Как мотоблок переделывается в самодельный снегоход, смотрите видео.

itemprop=»video» >

При изготовлении снегохода необходимо прислушиваться к советам опытных мастеров:

При резке трубы циркулярной пилой рекомендуется резать сначала одну, а затем другую сторону. Так у вас получится получить ровные заготовки. Трубу лучше предварительно нарезать на отрезки необходимой длины, так как при резке длинных заготовок пластик будет плавиться и полотно пилы может защемить.

Размер гусеницы можно выбрать на ваше усмотрение. Он может быть широким и коротким, узким и длинным, но следует учесть, что от его ширины будет зависеть управляемость автомобиля. Транспортным средством с широкой колеей сложнее управлять, а также увеличится нагрузка на двигатель. Маленькая гусеница утонет в глубоком рыхлом снегу.

Трактор-снегоход своими руками + подробные чертежи + тестовые видео | Сделай сам

Что самое скучное для человека, увлекающегося фрирайдом, то есть катанием на лыжах или сноуборде вне подготовленных трасс? Конечно же, процесс восхождения на гору по глубокому девственно чистому снегу! На это тратится много энергии, в результате чего, даже уже поднявшись, приходится долго отдыхать и набираться сил для спуска.В окрестностях городка, где я живу, горы лысые, вернее, высокие холмы.

Снега наметает много, и подъем на вершину занимает у меня около 40 минут, если я поднимаюсь прямо по короткой, но крутой тропе, или в два раза дольше, если я поднимаюсь по пологой стороне. Сколько спусков можно делать в день? От силы три, ну максимум четыре. Ведь надо еще и до горы докопаться. У меня, кстати, возле дома спуск пониже и покороче — иногда на нем можно покататься, но все равно придется «ползти» в гору.Вот я и задумался, как облегчить этот утомительный и нудный процесс.

Конечно, можно заехать наверх на снегоходе, у знакомого есть «Буран». Но само по себе это занятие бесполезно: ведь наверху останется механический помощник, а вы пойдете вниз. С водителем все гораздо веселее, но такое бывает не часто.

Поэтому я поставил себе задачу: сделать транспортное средство, которое сможет поднять меня вместе с бортом, а потом… самостоятельно, следуя за мной, спуститься.Отсутствие деревьев на моих склонах и их рельеф делают это вполне возможным. Кроме того, такая машина должна помочь проложить лыжню для беговых лыж в глубоком снегу на равнине.

Теперь отечественные строители, занимающиеся постройкой разнообразных вездеходов, выбрали китайские четырехтактные двигатели, работающие в паре с клиноременным вариатором. Этот вариант меня не устраивает. При подъеме на заснеженную целинную горку важно иметь максимальную тягу на движителе, а КПД вариатора меньше, чем у «механики».Я выбрал одноцилиндровый двухтактный двигатель от ИЖ-Планета 5 — простой, проверенный временем и достаточно мощный. Никаких изменений в него не вносилось, кроме того, что штатное зажигание было заменено на зажигание Сверчкова. Дает мощную многоискровую даже от трех аккумуляторов 18650 от блока бесперебойного питания.


Смотрите также: Снегоход своими руками – фото сборки и чертежи


Компоновочный чертеж трактора «Тарпан»:

1 — рама; 2 — основной топливный бак; 3 — силовой агрегат; 4 — расходный топливный бак; 5 — промежуточная проходная; 6 — место водителя; 7 — отклоненная рулевая балка; 8 — рулевое управление: 9 — ограничитель падения «носка» лыжи; 10-лыжа с подвеской; 11 — натяжитель троса; 12 — ведомая гусеничная звездочка; 13 — гусеница; 14 — опорные ролики; 15 — опорный ролик; 16 — склиз; 17 — роликовая дорожка натяжения; 18 — система натяжения гребного винта

Карбюратор устанавливается на мотоцикл Ява-350.Воздушный фильтр масляного типа «Ижевск» заменен на бумажный с впускной заслонкой, прикрывая ее, можно легко запустить двигатель кик-стартером при температуре до минус 15°С. При более низких температурах нет необходимости эксплуатировать оборудование. Так как скорость машины, мягко говоря, не высока, двигатель получил принудительное воздушное охлаждение. Ребра цилиндра продуваются электровентилятором от печки автомобиля «Ока», который имеет две рабочие скорости, переключаемые вручную.

Основные характеристики Tarpan

Мощность двигателя, л.с. ……… ..20

Общая длина. м……………….3.1

Высота гусеничного движителя, м … 0,28

Длина пути, м …………….1,7

Ширина колеи, м…………..0,54

Высота трактора, м …………………. 1,1

Ширина трактора, м ……………..0,7

Масса без водителя, кг ………… = 140

Максимальная скороподъемность по целинному/уплотненному снегу ‘……..30°/45°

(без водителя при скорости 3 км/ч)

Скорость мин/макс км/ч……….1/12

Свой снежный трактор «Тарпан» (в память о вымершем виде диких лошадей) я оснастил двумя топливными баками: основным на 7 литров и дополнительным на 3 литра. Это необходимо для обеспечения работы двигателя при движении машины по серьезному уклону. Перекачивается из большого бака на расходное топливо электронасосом; он по-прежнему включается вручную, но я обязательно автоматизирую процесс.

Сцепление стандартное — «Ижевское», но я сделал простой рычажный автомат усилителя, облегчающий тройное усилие выжима, что особенно актуально зимой, когда двигатель еще не прогрет.Кроме того, рукоятка сцепления имеет фиксатор в выжатом состоянии – это очень удобно для кратковременной остановки трактора.

Акселератор тоже управляется через автомат усилителя, но включается в обратную сторону, для уменьшения хода рычага газа.

От ведущей звездочки стандартного редуктора мотоциклетного двигателя крутящий момент передается на промежуточный редуктор цепью, имеющей пружинный натяжитель. Его роль выполняет КПП от мотоцикла «Днепр».Агрегат максимально облегчен, шестерни 3-й и 4-й передач устранены, но передача заднего хода оставлена. Таким образом, у нас есть восемь передач для движения вперед и четыре для движения назад.

Промежуточный редуктор включается только на месте. Передаточные числа в зависимости от сочетания шестерен, участвующих в двух редукторах, следующие: 53, 33, 28, 18, 16, 14, 10 и 9. Число зубьев на звездочках цепного привода гусеничного привода равно 13 и 26. С этой трансмиссией максимальная скорость машины не превышает 12 км/ч, а минимальная около 1 км/ч.Как показала практика, на ровной поверхности целесообразно использовать прямую передачу в основном редукторе и вторую в промежуточном, либо режиме 4-1, либо 3-2. Двигаешься вполне комфортно, хоть и не быстро. При движении в гору по целине использую режим 2-2 или 2-1, по укатанной дороге в гору 3-1. В особо сложных условиях — глубокий снег, резкий перепад высот — включаю 1-1 или 2-1.

Рама трактора, простая по конструкции, сварена из стальной профильной трубы сечением 20×20 мм.Силовой агрегат установлен на раме на трех «вазовских» моторамах; при необходимости для ремонта его можно легко демонтировать. Так же планирую сделать колесный движитель, на который хочу поставить силовую установку Тарпан в сборе — хорошая помощница подойдёт.

Гусеница состоит из четырех полос, вырезанных из конвейерной ленты: двух широких внутренних по 120 мм и двух узких внешних по 20 мм. К ним с шагом 40 мм крепится 93,5 армированных пластиковых водопроводных трубы диаметром 40 мм. резать вдоль.Шарообразная часть половинок обращена к лентам, а плоские, то есть линии разреза, опираются на снег. С торцов трубы плавно закруглены для облегчения поворота станка. Зазор между узкой и широкой лентами включает гребни для водяных звездочек от снегохода «Буран» с измененным профилем, закрепленных на поперечной оси, вращающейся в двух подшипниковых узлах на раме машины. В местах захвата патрубков звездочками последние усиливаются вложенными внутрь половинками алюминиевой трубы.

Гусеница была рассчитана на скорость трактора не более 15 км/ч и монтировалась в специально изготовленный кондуктор. Работа довольно долгая и кропотливая, но деталь вышла относительно недорогой. Испытания уже показали, что гусеница выбранной конструкции обеспечивает хорошую опору и сцепление с целинным снежным покровом. Также отмечу, что за время эксплуатации ни одна трубка не сломалась.

Ось ведущих звездочек выполнена токарными операциями от полуоси автомобиля Нива.Также потребовалось отшлифовать оси опорных крайних и промежуточных колес, подвижный задний мост и короткий ведущий вал ведущей цепной звездочки от редуктора «Днепр». Цепь гусеничного привода натягивается за счет смещения всей силовой установки.

Гусеница в свою очередь натягивается перестановкой заднего моста при помощи двух резьбовых тяг — ничего хитрого. Измельчители из нержавеющей стали крепятся к задней части рамы винтами так, чтобы концы гусениц не цеплялись за раму.В магазине куплены опорные передние и задние колеса диаметром 200 мм, они предназначены для садовых тачек и телег. Заменил «родные» штампованные шаровые опоры на нормальные машиностроительные, с цельными кольцами и сепараторами. Опорные промежуточные колеса имеют диаметр 150 мм, они изначально устанавливаются стандартом

. Шарикоподшипники

. На раме установлены верхние опорные катки диаметром 70 мм, они поддерживают свободную ветвь гусеницы по центру.Вроде бы все работает, однако, думаю, что при проектировании гусеничного движителя я все-таки ошибся: колеса малого диаметра делают его компактным, малой высоты, но для лучшей проходимости по глубокому снегу колеса крупнее 200 мм в диаметре нужны.

У движителя есть направляющие, расположенные внутри гусениц, по которым скользят гусеницы. Направляющие изготовлены из дерева (сосна) и имеют наружную боковую съемную накладку — это расходный материал. Накладка не позволяет гусенице двигаться в поперечном направлении, так как контактирует с упорами, установленными на каждой трубе.Упоры представляют собой короткие отрезки ПВХ-трубки диаметром 16 мм, крепящиеся винтами к основному под прямым углом.

Мотоцикл Иж также послужил донором рулевого управления трактора. Передняя вилка обрезана сразу под нижней балкой. К нему крепится подвеска лыжи, состоящая из рамы, сваренной из профильной трубы 20×20 мм, и амортизатора задней подвески ИЖА с внешней пружиной, установленного между рамой и лыжей впереди.

Сама лыжа имеет стальную основу и накладку из нержавеющей стали толщиной 1 мм.Снизу приварен конек для лучшей управляемости. Лыжа оснащена регулируемым пружинным натяжителем и цепным ограничителем. Их устанавливают между рулевой вилкой и носком лыжи.

Переключая карабин на звеньях цепи, то есть удлиняя или укорачивая цепь, можно ограничить величину падения «носка» лыжи. Это полезно при езде по глубокому снегу, когда лыжа так и норовит утонуть в снегу, уйти под наст или зацепиться за помехи в виде наваленного хвороста и пустот, образуемых им под снегом.При этом пружинный натяжитель позволяет изменять подъемную силу «носка» лыжи, то есть регулировать угол атаки лыжи в зависимости от состояния снега.

Горизонтальная рулевая балка шарнирно соединена с рамой трактора и может отклоняться вверх и вниз. Поворот балки ограничен натяжителем троса переменной, за счет наличия в нем стропы, длины. При движении по бездорожью, по укатанному снегу или ровной поверхности трос, идущий от рамы к нижней части рулевой вилки, максимально натянут.Таким образом, лучшая поддержка лыжи, что повышает точность рулевого управления.

При движении горизонтально, но по целине немного ослабить натяжение троса, тем самым освобождая лыжу. Она немного приподнимается, и машина полнее опирается на гусеницу, что увеличивает тяговое усилие и проходимость.

Тут, конечно, нужен опыт, умение правильно анализировать состояние снежного покрова и поведение трактора. При подъеме в гору по целине полностью освобождаю трос, при этом лыжа упирается в снег только под собственным весом и рулем.Вместе с регулировкой подъемной силы «носка» лыжи это также позволяет увеличить опорную проходимость машины. Вообще лыжи нужны только для поворотов, непосредственно при езде они не используются — собственно, для этого и придуманы все эти хитроумные натяжители и ограничители. Казалось бы, можно и вовсе закинуть лыжу вверх, но это приведет к увеличению веса на переднюю часть гусеницы — она зарыться в снег.


Ссылка по теме: Снегоход своими руками: вариант 2 (мини снегоход)


Если водитель сдвинется назад, то, наоборот, несколько улучшит проходимость.Из сказанного следует, что мой «Тарпан» — это не техника для блондинок! Просто сесть на него и прокатиться — вряд ли получится! Вам нужно постоянно двигаться, пробовать разные варианты, чтобы успешно подняться на гору.

Сиденье водителя выполнено съемным для уменьшения габаритов машины при транспортировке. Фара «символическая», работает от отдельного резервного аккумулятора, расположенного в сумке для инструментов на руле. В темноте фрирайдом не занимаются, поэтому свет особо не нужен — разве что для досуга в вечернее время.

Достигнув вершины и перед тем, как спуститься на борт, я отпускаю Тарпан пастись: включаю соответствующие передачи, фиксирую руль в положении «прямо», даю немного газа и отправляю трактор вниз по склону. Конечно, необходимо визуально оценить наиболее рациональную траекторию его спуска. Даже если «Тарпан» убежит немного туда, куда не хочется, спуститься к нему на сноуборде будет несложно, ехать и ехать до нужной точки. Глушу двигатель дистанционно с помощью любительской рации Motorola на расстоянии 5 км.Стоя на горе, легко выбрать контрольную точку.


Смотрите также: Снегоход своими руками — улучшенная модель (фото и сборка)


Не буду спорить, что изобретенный мной снегоход не имеет недостатков. Он тяжелый, и проходимость могла бы быть получше, и управляемость. Внешний вид тоже не всем понравится, конечно. И не скажу, что с ним так значительно экономится время при занятиях фрирайдом, но однозначно: меньше энергии тратится, а как-то веселее! Силы остаются на главное — спуск с горы по снежной целине, ради которой все и затевалось.Считаю, что решил для себя глобально поставленную задачу, а совершенству, как известно, нет предела…

Натяжитель троса рулевой балки отпущен — режим подъема в гору, но девственный

Трос натянут — режим движения по катаной горизонтальной поверхности

Силовая установка, увы. занимают много места, поэтому приходится сидеть на маленьком сиденье впереди

Двигатель получил принудительное воздушное охлаждение
Трехходовой рычаг выключения сцепления
Управление акселератором также осуществляется через усилитель автомата — для уменьшения хода рычага газа

Силовой агрегат установлен на раме на резиновых подушках
Промежуточный редуктор.Агрегат от Днепра с двумя шестернями, меняющимися только на месте
Гусеничный вал и звездочка
Чтобы концы гусениц не цеплялись за раму сзади, на ней закреплены отбойники


Смотрите также: Снегоход своими руками — вариант с колесами


СНЕГОХОД ТРАКЕР СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Игорь Ильин. г. Кувандык, Оренбургская область,

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Прицеп к мотоблоку своими руками из подручных материалов. Мотоблок тяжелый

Мотоблоком можно вспахивать землю, можно косить траву, зимой можно использовать мотоблок для уборки снега.Также можно использовать мотоблок в качестве минитрактора, но одно из самых распространенных применений – это грузоперевозки. Но для этого нужен прицеп. Купить прицеп можно в магазине, но не каждый может себе это позволить. Ничего, можно легко сделать прицеп к мотоблоку своими руками.

Здесь мы расскажем, как сделать самодельный прицеп к мотоблоку, рассмотрим его составляющие и чертежи, которые помогут вам сделать свой прицеп.

Прицеп к мотоблоку можно рассматривать как комбинацию рамы, кузова, колес и сцепки.
Каркас изготовлен из стальных труб прямоугольного и круглого сечения, скрепленных стальными уголками с помощью сварочного аппарата.

Все это нужно для дачников, ведь наверняка вы будете использовать прицеп в хозяйстве, бездорожье.

Для днища и бортов кузова можно использовать профнастил, листовой металл толщиной 1 мм или доски толщиной 20 мм. Используя доски, нужно скрепить их между собой стальными уголками, а готовый корпус прикрутить к раме болтами.Для удобства погрузки и разгрузки боковины сделаны откидными, об этом мы упомянем позже.

Для изготовления оси колеса необходимо взять стальной стержень длиной 1,07 м. Такая длина стержня нужна для того, чтобы потом колеса не выступали за габариты нашего самодельного корпуса. Сделайте косынки и углы в качестве стальных опор. С помощью сварочного аппарата соедините лонжероны и корпус продольного шарнира стальным стержнем через уголки и косынки.На лонжероны нужно надеть ось кронштейна и серьги.

Колеса для самодельного прицепа можно взять от любой техники, конечно если эти колеса подходят по размеру. Вы легко адаптируете колеса к мотоколяскам Жигули или СЖД. Если использовать колеса последнего, то они уже идут со ступицами и заточенной под нужный нам диаметр осью.

Также те, кто разбирается в технике, говорят, что от садовой тачки легко можно подобрать колеса. Их радиус 16-17 дюймов очень хорошо подходит под нашу тележку (прицеп).

Как самому сделать прицеп к мотоблоку? Все очень просто, если, конечно, вы сможете отличить кронштейн от серьги и доску от трубы, нам не составит труда изготовить каркас будущего прицепа и соединить их между собой.

Борт прицепа к мотоблоку можно сделать откидным только сзади, для удобства погрузки сумок, но если вы перевозите сыпучий груз, то можно сделать откидные боковины.Перед началом работы и сборкой кузова, рамы, колесной оси и сцепки, которые мы рассмотрим далее, необходимо осмотреть чертеж, чтобы иметь точное представление о параметрах нашего прицепа.

Вот чертеж прицепа, который легко сделать своими руками.

Ранее мы описывали, как и из каких материалов можно сделать самодельный прицеп для своего мотоблока. Сейчас вы можете посмотреть как сделать самодельные прицепы для мотоблоков, видео на котором сняты самодельные прицепы, чтобы иметь представление что у вас в итоге получится.

Чтобы тележка (прицеп) могла двигаться, к ней нужно приделать колеса. Колеса можно взять от любой недорогой машины. Ранее упоминалось, что от мотоколяски СЖД можно взять колеса.

Они уже поставляются с нужными нам ступицами. Также можно купить отдельно аналогичные диски или заднюю балку на ВАЗ2109 в комплекте с дисками. Сейчас очень часто используют заднюю балку с ВАЗ2109 из-за доступности и дешевизны.

Фактически через сцепку прицеп соединяется со сцепкой мотоблока.Мы постараемся объяснить, как сделать сцепку, которая подходила бы к штатному «уху» мотоблока, но вы должны знать, что разные производители мотоблоков делают разные сцепки на свои мотоблоки, поэтому вы нужно подумать о том, как соединить ваш прицеп с вашим блоком.

Верхняя сторона сцепки представляет собой ось в двух подшипниках, вокруг которой движется вращающийся узел. Пыльники охватывают подшипники, а смазка заполняет пространство между ними.

Консоль соединяется с водилой, которая, в свою очередь, крепится к раме прицепа посредством трубчатого корпуса продольного шарнира.Соединение водила с шарниром обеспечивается упорным кольцом и болтом М8. Это крепление позволяет эффективно передвигаться по любой дороге. Колеса при движении не зависят от колес мотоблока.
Предоставляем чертеж консоли и держателя:

Сцепку сделать несложно. Нужно просто взять трубу размерами 60х30 мм и прикрепить ее одним концом к лонжеронам, а другим (концами балок — с цепным механизмом), то есть к консоли.Так можно сделать двухлучевой носитель.

Приобретая прицеп к мотоблоку, вы значительно расширяете функциональные возможности техники и сокращаете объем ручного труда. При этом цена таких конструкций может стать обременительной для бюджета, поэтому многие владельцы земельных участков рассматривают возможность изготовления собственных конструкций.

Типы и назначение моделей

Устройство прицепа к мотоблоку зависит от его грузоподъемности и назначения.Эти параметры также влияют на стоимость изделий.

  • Для легких мотоблоков применяют прицепы шириной 1 м и длиной 0,85-1,15 м. Их грузоподъемность 300 кг, а стоимость от 200$.
  • Прицеп к мотоблоку от 5 л.с. (средняя категория) большего размера. При одинаковой ширине (1 м) длина их достигает 1,4-1,5 м. Цена таких изделий от 250$.
  • Прицепы для тяжелых мотоблоков увеличились как в длину, так и в ширину.Габаритные размеры 1,2х2,0-3,0 м. Для столь внушительных размеров требуется более надежная опора, поэтому такие изделия выпускаются двухосными. При покупке таких моделей придется потратить не менее 500 долларов.
  • Самые простые модели цельные. Их геометрия не меняется, стенки и дно жестко соединены.
  • Кузов с откидными бортами хорошо подходит для перевозки крупногабаритных грузов, масса которых не превышает норм, установленных для той или иной категории товаров.
  • Прицеп-самосвал максимально удобен для разгрузки. Используя его, нет необходимости брать в руки лопату или другие ручные инструменты. Кроме того, самосвальный прицеп повышает производительность.

Нюансы строительства

Собираясь приобрести или изготовить прицеп своими руками, важно учитывать взаимосвязь некоторых конструктивных особенностей с грузоподъемностью изделий.

  • Самосвальные прицепы на двухосных прицепах с большой полезной нагрузкой имеют гидравлический привод для облегчения опрокидывания.
  • В одноосных моделях обычно происходит опрокидывание из-за специфического расположения центра тяжести, достаточно ручного приспособления.
  • Прицепы грузоподъемностью более 350 кг оборудованы механическим тормозом. При движении с горки на полностью загруженном мотоблоке с прицепом остановить их, используя только тормоз автомобиля, будет очень сложно.

Собственное производство

Изучив типовые конструкции, которые предлагают производители, можно подумать, как сделать прицеп для мотоблока своими руками.Следует выбрать удобный дизайн. Прицеп-самосвал несколько сложнее в исполнении, но функциональнее. Однако при нечастом использовании методики подобрать раствор проще.

Чертежи и схемы

В качестве начального этапа хорошо зарисовать самодельный прицеп к мотоблоку с размерами. На эту цифру можно будет ориентироваться при выборе материалов, определять по ней сложные и требующие более тщательной проработки узлы.Впоследствии можно выполнить более подробную и точную схему.

Важно учитывать, что центр тяжести загруженного, правильно сбалансированного прицепа находится ближе к изголовью, но так, чтобы он не заходил за ось колеса.

Рама прицепа

От надежности рамы зависит прочность и долговечность, которыми будет обладать самодельный прицеп для мотоблока.

  1. Для изготовления каркасной решетки подойдет труба с квадратом (прямоугольником) в сечении и уголок.
  2. Для изготовления передней и задней перекладин выбирается уголок 25х25 мм.
  3. В качестве лонжеронов выступают трубы 60х30 мм.
  4. Элементы соединяются с помощью пяти вспомогательных перекладин так, чтобы в результате получился решетчатый каркас.
  5. К продольным трубам по углам решетки приварены четыре вертикальные стойки.

Дальнейшие действия определяются типом выбранной модели.

  • Самосвальный прицеп должен иметь задний борт в задней части кузова.
  • Изделие с откидными бортами требует аналогичного оформления всех (трех) сторон, за исключением обращенной к мотоблоку.
  • Каркасы складных элементов выполняются отдельно от общего каркаса, а в простейших моделях — как его элементы.

Обшивка каркаса

В качестве обшивки серванта обычно выбирают материал, использование которого не удорожит изделие, то есть имеющийся под рукой.

  • Древесина (доски, оставшиеся после постройки хозяйственных построек) нецелесообразна из-за малой влагостойкости.Доски придется пропитывать специальными составами, тщательно прокрашивать и следить за целостностью покрытия.
  • Пластик
  • влагостойкий, не подвержен разрушению под воздействием многих химических веществ. Пластик дешев, но его недостатком является низкая механическая прочность.
  • Металлические листы
  • с антикоррозийным покрытием – самый прочный, но и довольно дорогой вариант. Если прицеп-самосвал предполагается интенсивно использовать, то лучше остановиться на металле.При шитье соединение раскроенных листов с рамами может производиться сваркой.

Перед обшивкой боковин необходимо покрыть горизонтальную поверхность решетки (пол кузова). Для этой цели хорошо подходит лист дюралюминия, который фиксируется болтами.

Обрезные рамы двери багажника соединяются с основной рамой при помощи шарниров и снабжены защелками, защелками или крюками для фиксации в закрытом состоянии.

Шасси

Для обеспечения движения прицеп к мотоблоку может быть оснащен колесными парами старого автомобиля или (более простой вариант) садовой тачки.Для их крепления приваривается дополнительная труба или ось.

Ступицу часто крепят запрессовкой, для чего ее заднюю часть растачивают и надевают на ось (трубу), контролируя отсутствие перекоса. Колеса устанавливаются на шпильки, а затем закрепляются гайками. Завершающий этап – завинчивание крышки.

Установка колес от тачки производится по упрощенной схеме

Подсоединение прицепа к мотоблоку

Сцепка мотоблока с прицепом – ответственный конструктивный элемент.

Оптимальный вариант для производства своими руками – простая и надежная сборка «труба в трубе». К изогнутой трубе с одной стороны в вертикальном положении приваривается короткий отрезок трубы для соединения с мотоблоком с помощью шкворня. На противоположном конце основной (изогнутой) трубы также приваривается еще один кусок и устанавливается шкворень для соединения с прицепом. Эта конструкция обеспечивает надежное соединение в сочетании с гибкостью, необходимой при поворотах и ​​ударах.


Использование мотоблока в хозяйстве часто требует дополнительного навесного оборудования. Сэкономить на его покупке можно, сделав прицеп для мотоблока своими руками. Эта работа проста и доступна каждому, имеющему небольшой навык в слесарном деле.

Возможные варианты прицепа

Прицепы к мотоблоку чаще всего выходят из строя из-за превышения допустимой нагрузки. Поэтому для начала нужно определиться с основными видами работ, для которых предназначена модель, и объемом трафика.Возможны следующие варианты.

Легкий прицеп. Модель, рассчитанная на грузоподъемность 50-70 кг без учета веса водителя, легко может быть изготовлена ​​из обычной садовой тележки с одной осью. Достаточно приварить к нему прицепной механизм и сделать подставку для сиденья.

Универсальный вариант подходит для перевозки малогабаритных грузов массой до 120 кг по местности с неровным рельефом. П-образная рама сварена из двутавровой балки. К дышлу крепится сцепка от плуга.

Тяжелая модель на резиновой гусенице наиболее рациональна, хотя и немного дороже. Он позволяет использовать все возможности мотоблока и удлиняет срок его службы на десятки лет. Для его изготовления необходимо приобрести металлический профиль необходимого размера и некоторые запчасти для автомобильного шасси.

Необходимые материалы

Комплект материалов и оборудования, необходимых для работы, состоит из:

  • машина электросварочная;
  • шлифовальные машины
  • ;
  • электродрели
  • со сверлами разных размеров;
  • десять электродов №4;
  • Профиль стальной
  • — трубчатый квадрат размерами 40Х40 длиной 20 м и 20Х40 длиной 15 м;
  • труба стальная, внутренний диаметр которой соответствует внешнему размеру подшипника на ступице;
  • Листовой прокат
  • толщиной 2 мм площадью 2Х3 м;
  • две ступицы в комплекте от автомобиля «Москвич» марки М2140 или М 412;
  • два колеса от него, в нормальном техническом состоянии;
  • два навеса от ворот гаража.










Основные размеры можно подобрать самостоятельно, в зависимости от вида работ, например, 150Х200 см. Высота самодельного прицепа подбирается так, чтобы в рабочем состоянии он имел горизонтальное положение. Грузоподъемность прицепа для обычного мотоблока не должна превышать 500 кг. Для мощных мотоблоков с двигателем мощностью 12 л.с. С участием. параметр грузоподъемности может быть выше.Прицеп можно прицепить к мотоблоку с помощью штатной сцепки от плуга или изготовить самостоятельно. Несущая изготовлена ​​из круглой трубы с удлинением 1,3 м от прицепа до крепежного отверстия.

Сварка кузова

Для изготовления каркаса самодельного кузова необходимо:

  • разрез металлический профиль квадратного сечения;
  • сварить прямоугольную раму из продольных и поперечных лонжеронов;
  • внутри него сделать пару поперечных проставок для усиления днища кузова;
  • затем вырезаем и привариваем борт прицепа — 4 штуки высотой 50 см;
  • зашить борта стальными листами и приварить к основанию кузова;
  • дно выложить листовым металлом и закрепить металлическими профильными балками;
  • установить заднюю дверь с помощью дверных петель, чтобы ее можно было откинуть назад при выгрузке;
  • при желании можно сделать откидные боковины;
  • обработайте конструкцию антикоррозийным составом и покройте грунтовкой.

Шасси

Наиболее важной частью работы является установка ходовой части. Сначала подготовьте ось колеса. Можно приспособить любые колеса, но прицеп для мотоблока, выполненный на резиновой гусенице, облегчит управление и повысит безопасность во время движения. Ось прочно приварена к лонжеронам в нескольких точках и к продольному стыку. Его длину необходимо подобрать так, чтобы колеса не выступали за габариты самодельного кузова.

Для лучшей фиксации оси используются угловые опоры. Ходовой узел должен быть установлен строго параллельно поперечной балке рамы. Использование трубчатой ​​оси повысит прочность конструкции при превышении допустимой нагрузки. Положение ступиц в трубе должно обеспечивать минимальное биение колеса.

Изготовление тягово-сцепного устройства

Эффективное использование разнообразного навесного оборудования на мотоблоке невозможно без качественной сцепки.Сделать это можно своими руками, сэкономив на покупке заводского механизма. При изготовлении сцепного устройства необходимо предусмотреть:

  • совместимость размеров для мотоблока и навесного оборудования;
  • простота и надежность в эксплуатации;
  • возможность настроить оборудование под конкретную задачу.

Основной частью сцепки является П-образный кронштейн с монтажными отверстиями. Через них крепится штифтами:

  • С одной стороны — к мотоблоку;
  • с другой стороны — к прицепу или другому навесному оборудованию.

Материалом для данного узла может быть швеллер необходимого размера. Отверстия должны быть определенного диаметра. Штифты изготовлены из высокопрочной стали. Положение устройства меняется с помощью рычага. Сцепка в сборе расположена под рулевым управлением.

Достоинства и недостатки самодельного прицепа

Когда в хозяйстве необходимо использовать прицеп для мотоблока, многие встают перед выбором: что выгоднее — купить приспособление или сделать прицеп своими руками? Каждый принимает решение самостоятельно, в зависимости от своего мастерства и существующих цен на рынке.Преимущества самодельного агрегата заключаются в возможности:

  • определите его размеры в соответствии с вашими потребностями;
  • изменить некоторые параметры;
  • выбирайте прочные и долговечные материалы, которые обеспечат прицепу для мотоблока долгий срок службы;
  • используют самодельные приспособления, что позволит сэкономить на заводских образцах.

Самодельный прицеп можно оснастить и другими полезными устройствами, например, отражателями, тормозами.Для управления необходимо приобрести некоторые навыки, которые займут немного времени.

С покупкой мотоблока возникла потребность в грузовом прицепе к нему, для вывоза мусора, подвоза дров, стройматериалов и других хозяйственных нужд. Посмотрев в магазине тележки заводского изготовления и послушав отзывы владельцев, я понял, что за приличную цену производители предлагают, мягко говоря, очень низкокачественную продукцию. Основные претензии были к хлипкости всей конструкции, слабой, часто ломающейся сцепке и слабоватым тормозам и колесам.Были жалобы на облупившуюся краску и ржавчину уже после первого года эксплуатации. Прицеп было решено делать самому, для мотоблока Салют 100.

Колеса — выбери правильно

Первым делом нужно было выбрать колеса для прицепа. Сначала хотел использовать заднюю балку в сборе с колесами от ВАЗ 2109, но оценив ее немалый вес и габариты будущего прицепа, передумал. Для моего Салюта 100 такой прицеп был бы тяжеловат.В магазинах ничего, кроме колес для садовых тачек, не продавали. Единственными колесами подходящего размера, которые легко выдерживали нагрузку, оказались колеса от малышки «Оки» ВАЗ-2111.

Для начала купил два б/у диска с хорошей летней резиной. В качестве тормозов было решено использовать задние тормоза от Оки в сборе, которые я приобрел вместе с задними мостами и тормозными барабанами, которые также использовались. Купил в автомагазине два троса ручника, тоже от Оки.

Кузов и рама

Кузов и все остальные элементы конструкции изготовлены из профильных труб, которые приобретаются на ближайшем строительном рынке. Сначала сделал две боковые стенки корпуса из трубы сечением 20х30 мм и толщиной стенки 2 мм.

Чертеж боковой и задней стороны прицепа

Две трубы длиной 120 см и две трубы длиной 31 см. Концы труб обрезал болгаркой, как показано на схеме выше, под 45 градусов, и, положив их на лист мебельного ДСП, сделал прихватки сваркой (тройным электродом) в нескольких местах.Прямоугольность соединения проверяли обычным строительным угольником. Полученные заготовки, проверив их прямолинейность, сварили полностью, а чтобы их не повело в процессе сварки, прижали их струбцинами.

Сварные швы отшлифованы той же болгаркой. Для удобства использовал болгарку с диском диаметром 125 мм.

Затем из той же трубы (20х30мм) вырезал пять заготовок длиной ровно 1 метр. Это заготовки для днища и передней стороны тележки.Я их приварил между двумя боковыми стенками, сначала тоже слегка прихватил сваркой, прижимая струбцинами к листу ДСП. Прямые углы также контролировались тем же строительным угольником. Две центральные трубы, обозначенные на рисунке красными стрелками под номерами 3 и 4, были размещены не вертикально, как остальные, а горизонтально и выполнены распорками (1 и 2), совмещенными с нижней плоскостью днища. По боковым и передним сторонам также сделал проставки из тех же труб.

Для крепления днища приварил по углам корпуса и по центру обрезки трубы, их видно на фото.Дверь багажника делал аналогично боковинам из тех же труб 20х30мм, только размеры ее сняли на месте, получилось 990х270мм.

Задний борт прицепа крепится на обычные дверные петли и закрывается на защелки; для безопасности на него наклеены светоотражающие наклейки, которые хорошо видны ночью. Для удобства борт выполнен съемным, что позволяет быстро выгрузить перевозимый груз.

На боковые и передние доски приварил обрезки трубы 25х40мм для стоек дополнительных деревянных досок (см. фото ниже).

Длину корпуса больше не делал, так как при поднятии угол будет маловат, и содержимое из него не выпадет. Каркас кузова готов, переходим к каркасу прицепа.

Рама

Балка изготовлена ​​из проф. трубы 50х50мм длиной 1180мм, сваркой отрезков такой же трубы длиной 155мм под 45 градусов, как показано на рисунке. Затем приварил два отрезка уголка 32 мм с боков, параллельно плоскости разреза труб.К этим уголкам болтами крепятся оси прицепа.

Эта конструкция связана с тем, что токарная работа мне недоступна. При наличии токарного станка можно значительно упростить конструкцию, выточив необходимые заготовки для крепления осей и просто приварив их к балке прицепа.

Потом сделал дышло прицепа. Для него потребуется две профильные трубы 25х50мм и длиной по 1,85 метра каждая. Эти трубы я приварил к балке, в результате чего получилась треугольная конструкция, для усиления которой приварил по углам рядом с балкой косынки из металла толщиной 4мм, а перед сцепкой приварил пластину толщиной 8мм.Для того, чтобы прицеп стал самосвалом, к балке и нижним стойкам приварил каплю дверных петель, купленных в магазине (на фото они показаны стрелками 1 и 2).

Кузов фиксируется обычной дверной защелкой, приваренной к распорке между трубами дышла (см. фото ниже).

Защелка вставлена ​​в отрезанную и приваренную трубу, поэтому держится достаточно крепко. Открывается рычагом на ящике с инструментами, соединенным с защелкой обычным проводом.

Сиденье — ящик для инструментов

Все металлические детали окрашены черной грунтовкой — эмалью против ржавчины, а кузов и инструментальный ящик обшиты оцинкованным кровельным железом, которое устанавливается на обычные глухие заклепки. Каркас инструментального ящика сварен из уголка 20 мм и имеет размеры: Д 70 х Ш 34 х В 30 см. Сиденье изготовлено из куска ДСП и поролона, покрытого дермантином. Сбоку врезан замок (см. фото).

Габариты этого бокса выбраны не случайно, так как есть необходимость в перевозке бензопилы, топора и канистры с бензином.И как оказалось в дальнейшем, на длинном сидении удобнее в поворотах. Дно прицепа было изготовлено из двух кусков водостойкой OSB толщиной 12мм. В последствии сверху прикреплю лист кровельного оцинкованного.

Тормозная система

Тормозная система стандартная от «Оки». Используется привод стояночного тормоза. Педаль тормоза сварена из 6мм металла. Крепится на подставку для ног (30х60см), эта пластина была найдена на свалке. Под него привариваются два уголка длиной 32мм и 37см.Спереди к ним крепится педаль, а сзади пластина с двумя отверстиями для тормозных тросов. Концы тросов прикручиваются специальными хомутами к Т-образной пластине, от которой идет тяга к педали тормоза. Ничего сложного в конструкции тормозов нет, думаю по фотографиям все будет понятно.

Сцепка

В качестве навески аппарата сделал и использовал прицепной блок (ПИР) к МБ от Юрия Рыбальченко.За что ему большое спасибо! Его устройство можно легко найти в Интернете, набрав выделенную фразу в поисковике. Чтобы при буксировке прицепа он не ломал тягово-сцепное устройство мотоблока, я сделал промежуточный кронштейн, прикрутив его болтами к уже готовой (красный на фото) скобе от сцепки для навесного оборудования.

Пришлось также изготовить самодельный прицепной штифт из подходящего металлического прутка.

Подводя итоги, могу сказать, что конструкция прицепа получилась достаточно прочной и удобной.Эксплуатируя почти три месяца, недостатков не выявил. Ни в чем не уступая прицепам заводского изготовления, по цене он обходился почти в три раза дешевле, так как покупал б/у детали. На сборку и поиск запчастей ушло около двух недель. Ну а так как это мой первый опыт работы сварщиком, то прошу строго не судить. Буду рад, если моя разработка окажется кому-то полезной.

— Выражаем благодарность пользователю за информативный и полезный материал.

В саду или на огороде мотоблок — одна из самых полезных вещей. С его помощью вы не только легко обрабатываете землю, но и перевозите массу необходимых вещей: сено, удобрения, урожай картофеля, топливо… Но как это сделать, если у стандартного мотоблока нет прицепа? Выход есть – тележка для мотоблока своими руками изготавливается (чертежи приведены ниже) достаточно просто, а это сэкономит немало средств.

Простая тележка для мотоблока своими руками чертежи

Тележка для мотоблока выдерживает нагрузку 400-450 кг плюс вес водителя.Она легко переносит шесть-семь мешков картошки, не перегружаясь.

Чертежная тележка для мотоблока

Описание:

  • 1 — кронштейн навесных устройств мотоблока;
  • 2 — консоль;
  • 3 — носитель;
  • 4 — подножка из досок20;
  • 5 — сиденье водителя из доски s20;
  • 6 — рама;
  • 7 — корпус из плиты s20;
  • 8 — опорная балка из бруса 50×50, 3 шт.;
  • 9 — болт М8;
  • 10 — кольцо упорное из трубы ст.58×4;
  • 11 — колесо от мотоколяски, 2 шт.


Каркас тележки конструктивно содержит всего несколько деталей, скрепленных между собой сваркой. Самой загруженной частью будет соединение дышла с поворотной частью. Поэтому в этом месте нужно установить дополнительные ребра жесткости.



Рама тележки

Изготавливается из стального уголка и обрезков труб круглого и прямоугольного сечения.Вся конструкция выглядит несколько замысловатой и имеет избыточный запас прочности. Он предназначен для эксплуатации на пересеченной местности и, следовательно, на жесткие условия эксплуатации тележки.

Рама тележки для мотоблока

  • 1 — раскос угол станции L21×3;
  • 2 — каркас сиденья из уголка поз. L21×3;
  • 3 — стояк из трубы ст. 50×25×4;
  • 4 — стойки сидений из уголка L40×4;
  • 5.14 — передние стойки из трубы ст. 50×25;
  • 6, 15 — лонжероны продольные из уголка L40×4;
  • 7, 8 — опоры колес с угла станции L32×4;
  • 9.16 — задние стойки из трубы ст. 50×25;
  • 10 — усиливающая поперечина из уголка ст. L40×4;
  • 11 — корпус продольного шарнира из трубы ст.58×4;
  • 12 — ось колеса из круга ст. 30 мм;
  • 13.17 — поперечные лонжероны от угла станции L40×4;
  • 18 — косынки (s4).

Те, кто не рассчитывает на такие большие нагрузки, могут взять вариант попроще.

Перевозчик

  • 1 — корпус поворотного узла;
  • 2 — дышло из трубы ст. 49 х 3, L1820;
  • 3 — каркас подножки уголка L25×4;
  • 4 — упор из трубы ст.58×4;
  • 5 — ребро жесткости из листа ст.с4;
  • 6 — полоса из ст. 25 × 4.

Стальной круг диаметром 30 мм служит заготовкой для оси колеса.При длине оси около метра колеса находятся под кузовом. Ось колеса с угловыми опорами и косынкой приварена к лонжеронам и корпусу продольного шарнира.

Кузов

Сколочен из 20мм досок, по углам которых крепятся стальные уголки. Кузов тележки крепится к раме через три прочные опорные балки из бруса 50х50.

Колеса

Снимаются с коляски вместе со ступицей в сборе.Оба конца оси повернуты, чтобы соответствовать диаметру подшипников ступицы.

Сцепка с мотоблоком

Сцепка тележки и мотоблока обеспечивается консолью. Его верхняя часть повторяет контур держателя румпеля, так как закреплена в штатном кронштейне навесных устройств мотоблока. Вокруг нижней части, в виде оси, в двух РУП-опорах закреплен узел поворотного водила. Пространство между РУП заполнено смазкой и закрыто снаружи пыльниками.
При тяжелых условиях эксплуатации тележки соединение ее с ходовой частью должно быть шарнирным.

Дышло вставляется в трубчатый корпус продольного шарнира, фиксируется упорным кольцом. Такая конструкция приводит к независимости колес тележки от колес мотоблока, что значительно упрощает управление мотоблоком при движении по неровностям.

Поворотный узел


1 — консоль,
2 — пыльники,
3.6 — подшипники 36206,
4 — корпус,
5 — втулка распорная,
7 — втулка распорная,
8 — шайба,
9 — гайка М20×2,5,
10 — масленка,
11 — дышло.
Водитель сидит на полужесткой деревянной подушке сиденья перед кузовом. Руки машиниста держатся за рычаги мотоблока, а ногами он упирается в деревянную подножку, смонтированную из уголков на дышле водилы.

Тележка для мотоблока своими руками

Простейшая тележка для мотоблока легко перевозит грузы массой до 400 кг.

Элементы конструкции тележки

В любой тележке условно можно выделить следующие узлы: сиденье водителя, закрепленное на сварной раме, центральная рама, сама тележка с кузовом и колесами.

Из какого материала должна быть сделана рама тележки?

Проще всего сварить из швеллера и уголка, которые можно купить в любом магазине стройматериалов. Рама варится с особой тщательностью, так как она должна выдерживать нагрузки при езде по неровностям разбитых проселочных дорог.

Заготовка оси колеса

Для него можно взять стальной круг диаметром не менее 30 мм. Ось соединена сваркой с продольным шарниром и с угловыми опорами. Длину оси необходимо подобрать так, чтобы колеса находились под кузовом.

Как сделать кузов тележки

Кузов проще всего собрать своими руками из досок толщиной до 20 мм, по его углам устанавливаются стальные уголки. Доски крепятся болтами к раме.Борта лучше сделать откидными: так будет удобнее выгружать крупногабаритный груз.

Колеса

Можно использовать с любой сельхозтехники. Колеса от обычной коляски от мотоцикла тоже вполне подойдут. Ось нужно будет повернуть, чтобы она соответствовала диаметру подшипников в ступицах колес.

Тягово-сцепное устройство

Изготавливается из любого подходящего куска металла, просверлив в нем такое отверстие, в которое легко может пройти сцепка.Поворотный узел желательно изготовить из подшипника подходящего диаметра, закрепив его максимально плотно сваркой.

Дно тележки

Конечно, можно сделать из обрезной доски. А вот более прочное дно лучше всего делать из листового металла с предпочтительной толщиной листа от двух до трех миллиметров. Такая тележка для мотоблока, которую можно сделать своими руками за два-три дня, может прослужить несколько лет и практически без ремонта.

Тележка для мотоблока своими руками видео подборка

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.