Содержание

Подпорная стенка из дерева своими руками: делаем правильно

Содержание статьи


В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.

Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.

Нюансы террасирования участка

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

  • в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;

    Террасирование габионами боле надежно, чем древесиной.

  • уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны;

    Бетонные подпорные стены могут иметь любую конфигурацию.

  • древесина подвержена гниению от почвенной влаги и выпадающих осадков, поэтому эксплуатационный бюджет резко увеличивается за счет периодических ремонтов конструкции;
  • использование ценных пород древесины (например, лиственницы) позволит увеличить ресурс, но для террасирования эти конструкционные материалы экономически не выгодны для застройщика.

Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

  • глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;
  • ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;
  • засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;
  • пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.

    Дренаж деревянных подпорных конструкций.

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.

Варианты террасирования подпорными деревянными стенами

Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:

  • строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
  • закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

  • вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;

    Вертикальная стена подпорная.

  • горизонтальные – бревна или брусья уложены друг на друга, скреплены между собой нагелями, нижний ряд якорится в грунте длинными кусками арматуры, забитыми на 0,5 – 1 м;

    Горизонтальная подпорная стена

  • комбинированные – горизонтально уложенные бревна/брусья расположены между вертикальными стойками или закреплены к ним со стороны подпора.

    Комбинированная подпорная конструкция.

Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

  • разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;
  • планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;

    Подготовка участка для террасирования.

  • подготовка материала – длина бревен для частокола равна высоте террасы и глубине погружения в грунт, оптимальным соотношением считается заглубление на 1/3 высоты конструкции, но не меньше 0,6 м, нижний край заостряется, обрабатывается антисептиком и битумной мастикой;
  • монтаж бревен – забиваются вплотную друг к другу кувалдой или массивной бабкой, закрепленной на талевой системе под треногой.

    Забивка бревен опорной стены.

  • выравнивание – по мере необходимости верхняя грань стены подрезается бензопилой.

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

  • глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
  • разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

  • длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
  • форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
  • склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

  • между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;
  • врубка осуществляется «в чашу», длина якоря составляет 1 – 1,5 м;
  • в верхней террасе для контрфорсов прокапываются траншеи.

    Контрфорс для устойчивости деревянной стены.

Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.

Конструкция из бруса

Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:

  • снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;
  • крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;
  • дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;
  • обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы.

В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.

Террасирование щитами из досок

При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:

  • толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;
  • фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;
  • защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве;

Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.

Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.

Сборная стена из досок

Таким образом, при недостаточном бюджете или наличии оставшегося пиломатериала после основной стройки, террасирование участка с незначительными перепадами высот может быть произведено по любому из указанных вариантов.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Подпорная стенка из дерева — 89 фото типов элегантных конструкцийall-designstroy.ru

Подпорные стенки выполняют не только свое прямое назначение, предотвращая разрушение склона и вымывание плодородного слоя.

Ландшафтные дизайнеры применяют их для выделения различных садовых зон, создают с их помощью многоуровневый рельеф, используют как декоративные элементы в цветниках.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов подпорных стен, различающихся между собой используемым материалом.

Наиболее простой, не требующий специальных навыков и недорогой вариант — это деревянная подпорная стенка.

Какие места подходят для подпорных стенок из дерева?

Деревянную подпорную стену можно установить где угодно, главное, чтобы не было сырости, потому что в сырых местах происходит быстрое разрушение древесины. Для заболоченной местности лучше использовать другие материалы.

Если склоны очень крутые, подпорную стенку предпочтительно делать не из дерева, а, например, из камня или бетона ввиду их большей прочности

Плюсы и минусы подпорных стенок из дерева

К положительным моментам относится:

  • невысокая стоимость;
  • красивый внешний вид;
  • экологическая безопасность;
  • возможность самостоятельного выполнения всех работ.

Минусом является сравнительно малый период использования, вызванный гниением древесины в условиях теплого и влажного климата.

Выбор материала для деревянных подпорных стенок

Подпорная стена может быть сделана из бревен или из пиломатериала. Наиболее популярны стенки из цельного деревянного бруса, большой выбор которого предоставит каждый строительный магазин.

Из досок толщиной более 45 мм можно выполнить декоративные стенки небольшой высоты.

Поможет вам сэкономить использование старых спиленных деревьев и различных деревянных обрезков.

Выбор способа укладки

Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.

Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.

Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.

Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.

Как продлить срок эксплуатации деревянного материала

Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.

Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.

Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых. Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.

Правила самостоятельного строительства подпорной стены

  • При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
  • Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
  • На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
  • Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
  • Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
  • Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.

Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:

  • Провести разметку участка;
  • Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
  • Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
  • С использованием арматуры уложить нижний брус;
  • Уложить первый ряд;
  • Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
  • С помощью геотекстиля сделать дренаж;
  • Уложить третий ряд;
  • Установить Т-образные якоря;
  • Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
  • После усадки стенку задекорировать.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

Подготовить материал, который вы будете использовать. Чаще всего применяют бревна диаметром не более 20 см. Для повышенной прочности их все закапывают на половину длины.

  • При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
  • Провести разметку участка;
  • Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
  • Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
  • Установить крайний брус. Он будет эталоном;
  • Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
  • Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
  • Устроить дренаж;
  • Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Фото подпорной стенки из дерева

 

Также рекомендуем просмотреть:

Подпорные стенки из дерева

&nbsp&nbsp

Подпорная стена — это сооружение из различных строительных материалов, устраиваемое на участках, имеющих явно выраженный перепад высоты рельефа. Выполняя свою основную задачу — удерживать грунт — она также является ещё зонирующим и декоративным элементом, вносящим в пейзаж свой специфический колорит, придающим саду объемность. В зависимости от общего стилевого решения дома и сада подпорные стенки и их элементы могут быть выполнены из разных материалов и принципиально различными способами. Чаще всего используется натуральный камень, монолитный бетон или бетонные блоки, кирпич и даже древесина. С не меньшим успехом может применяться металл, керамика, габионные блоки с любыми (в зависимости от назначения стенки) наполнителями, блоки из стекла и другие неожиданные материалы. По способу возведения стенки, как правило, можно разделить на три вида: несущая стена из бетона (чаще всего требующая облицовки), стенка из определенного материала, выложенная сухой кладкой и стенка, выполненная на связующем растворе (например, камень, кирпич, бетонные блоки).

&nbsp&nbsp

Одним из самых популярных материалов для сооружения подпорных стенок, является древесина. Деревянные подпорные стенки после соответствующей обработки достаточно долговечны и декоративны. Их можно изготавливать из расторцованного в нужный размер бруса или брёвен, уложенных горизонтально или вкопанных в грунт вертикально, а также из бамбука, плетня или просто цельных, иногда даже неокорённых или же распиленных повдоль стволов деревьев. Верхние концы пропитываются антисептиком, а заглубленные в землю лучше всего обрабатывать горячим машинным маслом, креозотом, гудроном или битумом. После этого деревянные подпорные конструкции будут надежно служить в течение многих лет.

К породам, лучше всего применимых для этих целей, относятся сосна, осина и лиственница, хотя и с другими породами можно работать вполне успешно, надо только помнить и быть готовым к тому, что через определенное время ветхие элементы конструкции придется заменять.

Инженерное и дизайнерское решение деревянная стенка может иметь разное.

Один из примеров — вертикально вкопанные и плотно подогнанные друг к другу обтесанные столбы. Для этого вдоль склона выкапывается траншея, глубина которой обусловлена высотой будущей стенки: чем выше её наземная часть, тем больше глубина траншеи. Высота столбов, образующая верхнюю линию стенки, может быть разновеликой. Это определяется как объективными причинами, например, высотой укрепляемого склона и наличием брёвен необходимой длины, так и субъективными — дизайнерским замыслом и желанием заказчика. Подготовленные столбы, плотно выставленные в ряд, с задней стороны закрепляются брусками, связывающими элементы конструкции между собой в секции из пяти-шести штук. Бруски прибиваются также и друг к другу внахлест для жёсткого соединения отдельных секций между собой.

После тщательной установки по отвесу, траншея закапывается и послойно трамбуется. Как и в других случаях строительства подпорных стен, здесь нельзя забывать о глубинном дренаже и организации поверхностного стока.

Стенка из небольших отдельных секций выполняется проще. В этом случае можно буром сделать выемку грунта для опорных столбов, на которые закрепятся отдельные секции. Столбы должны быть установлены не реже чем через 2–3 метра. Аналогичным способом можно укрепить продольные доски или отрезки бруса, но роль опор здесь могут играть металлические штыри, прочно заглубленные в землю.

Довольно несложно построить декоративную стенку в виде плетня. Для этого опорные колья должны находиться на расстоянии 20–40 см друг от друга. Из веток между кольями плетут лозу необходимой высоты (как правило, не выше 1 м), которую определяет сам размер кольев. Для защиты стенки от влаги, со стороны удерживаемого грунта устраивают простую гидроизоляцию, например, из рубероида или специальной плёнки.

Справочник по строительству и отделке малоэтажных зданий, планировке и ландшафтному дизайну


Просмотров статьи: 15067 с 06.01.2010

Ознакомиться с изданиями из категории «Ландшафтный дизайн»

Подпорная стенка своими руками: вполне по силам

Из-за сложности ландшафта дачного участка нередко приходится выполнять террасирование участка – устройство горизонтальных участков (террас) с помощью строительства подпорных стенок. Это могут быть легкие конструкции, до полутора метров высотой, или капитальные – до трех метров.

Из камня

Если вы планируете выполнить небольшое сооружение, на которое не будет переходить нагрузка от построек, можно обойтись без чертежа. В этом случае достаточно произвести разметку на местности и рассчитать требующееся количество строительных материалов. Спланируйте, как будет выглядеть ваша подпорная стенка. Рекомендуем выполнить  ее криволинейной. Такая конфигурация придаст ей хорошую устойчивость и внешнюю привлекательность.

Начните строительство с удаления плодородного слоя, это, как правило, не более 20-30 сантиметров. Этот слой можно будет разместить поверх насыпанного грунта.

Подпорная стенка из бревен или бруса

Наиболее дешевая подпорная стенка – из бревен, которые вкапываются вертикально. Например, для полутораметровой стены необходимы двухметровые бревна, которые будут вкопаны на глубину 50 см. Те пятьдесят сантиметров, которые будут скрыты в грунте, надо обработать антисептиком для предотвращения гниения.

Подпорная стенка из бревен

Порядок строительства подпорной стенки из бревен высотой 1.5 м.

  1. Роем траншею 60 см глубиной
  2. На дно траншеи устраиваем подушку из гравия и трамбуем ее.
  3. Устанавливаем бревна (2 м) вертикально на подушку вплотную друг к другу и фиксируем.
  4. Прокладываем толь, изолируя подземный участок бревен от грунта.
  5. Заливаем бетон до уровня грунта.

Вместо бревен можно также использовать брус. Его можно как устанавливать вертикально, так и построить из него подпорную стенку, укладывая горизонтально.

Подпорная стенка из бруса

Из бруса

Подпорная стенка из кирпича

Оптимальное решение – возведение подпорной стены из кирпича. Это самый универсальный строительный материал. Если высота стенки не превышает 1.5 метра, возможно ее возведение кладкой в полкирпича. Чем выше стена, тем шире должна быть стена.

Из кирпича

Устройство подпорной стенки из кирпича требует фундамента, ширина которого должна превышать ширину стенки в 2-3 раза, а глубина — 30-40 см. Порядок устройства фндамента и стенки:

  1. Роем траншею 50 см глубиной
  2. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня и утрамбовываем ее.
  3. Заливаем бетон до уровня ниже уровня грунта на 15 см.
  4. Выкладываем стенку. Для кладки приемлем классический раствор цемента с песком в пропорции 1 к 3.  В нижней части стены оставляем дренажные отверстия.
  5. На удалении не более 2 м друг от друга выкладываем ребра жесткости.

Подпорные стенки из кирпича смотрятся аккуратно и строго и подойдут к регулярному стилю оформления сада.

Из кирпича

Подпорная стенка из природного камня

Подпорная стенка из природного камня выкладывается в целом так же, как и из кирпича. Для кладки используется камень с плоскими гранями — песчаник, базальт, гранит.

Из природного камня

Такая подпорная стенка выглядит очень красиво и подойдет практически к любому стилю ландшафтного дизайна.

Из камня

Подпорная стенка из бетона

Усройство подпорной стенки из бетона относительно несложно. Стенки получаются крепкими и долговечными, но подойдут не ко всякому стилю ландшафта. Например, в различных вариантах пейзажного стиля или стиля кантри они будут выглядеть неуместно. Однако эта проблема решается путем облицовки такой стенки природным камнем.

Из бетона с облицовкой камнем

Порядок устройства подпорной стенки из бетона своими руками:

  1. Роем траншею 30-40 см глубиной (для стенки высотой до 1 м).
  2. Устанавливаем опалубку из прочных досок на высоту стенки.
  3. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня.
  4. Заливаем опалубку бетоном.
  5. После застывания бетона снимаем опалубку и приступаем к облицовке, либо выравниваем неровности цементным раствором.

Бетонные подпорные стенки без облицовки будут хорошо смотреться в саду стилей хай-тек или минимализм.

Из бетона

Подпорная стенка из габионов

Габионы — контейнеры из проволочной сетки, заполненные камнями — популярный способ создания подпорных стенок. Преимущества:

  • легкость обустройства
  • невысокая цена
  • экологичность и отсутствие необходимости специальных дренажных приспособлений
  • аккуратный и привлекательный внешний вид.

Из габионов

Создать подпорную стенку своими руками из габионов легко:

  1. Обустраиваем небольшой фундамент так же, как для стенки из камня. Если высота стенки менее 1м, можно обойтись вообще без фундамента.
  2. Устанавливаем контейнеры и скрепляем их друг с другом проволокой.
  3. Засыпаем контейнеры камнями. На переднюю сторону контейнеров можно насыпать наиболее декоративные камни (например, гранитный щебень или крупную гальку), заднюю часть контейнеров, которая не видна, можно заполнить любым дешевым щебнем.

Из габионов

Заключение

Подпорная стенка — не самое сложное в мире сооружение. Если вы хотите сэкономить на оплате наемного труда, вам вполне по силам создать подпорные стенки самостоятельно и с их помощью создать на вашем участке красивые и удобные террасы. Это особенно актуально для участков на склонах.

Подпорные стенки из дерева

Строительство / Ландшафтный дизайн


Дерево очень удобный и, главное, самый распространенный у нас материал. Да, срок его жизни в подпорной стенке будет невелик по сравнению с камнем, бетоном и кирпичом, зато конструкция обойдется дешевле, выглядеть будет потрясающе, особенно в саду кантри.

Из дерева можно построить очень разнообразные по внешнему виду и оригинальные подпорные стенки. Для этого не нужно обладать особым мастерством. Просто следуйте технологии, и все у вас получится!

Первое, что нужно сделать, — заготовить материал. Если планируете взять за основу обычное бревно, поставленное вертикально, то необходимо заказать доставку материала определенной длины и требуемого диаметра. И какого? Давайте здесь немного разберемся. Бревна на треть длины будут вкопаны в землю. Диаметр бревен — чем толще, тем долговечнее. Но не думаю, что удастся найти пиловочник толще 15-20 см. Это нормально. Сейчас даже дома строят из бруса диаметром 15 см.

Что касается высоты подпорной стенки, то я бы не стала строить высокую подпорную стенку из деревянных бревен. Во-первых, чем она выше, тем больше и тяжелее бревно, тем сложнее с ним работать, и тем больше людей придется привлекать к процессу, и тем дороже он обойдется в конечном итоге.

Для метровой подпорной стены понадобятся бревна длиной 150 см и диаметром 15 см (найдете толще, хуже не будет). Третья часть бревна (50 см) будет вкопана в грунт, поэтому по всему периметру стены выкапывается траншея глубиной 50-60 см (чтобы ещё дренаж сделать), в ширину — чуть шире диаметра бревна (чтобы с каждой стороны оставалось примерно по 10 см).

Части деревянных столбиков, которые предстоит вкопать в землю, необходимо защитить от гниения. Сделать это можно несколькими способами: обработать антисептиком, покрыть битумом или отработанным маслом в несколько слоев либо обуглить на костре.

Бревна выставляют в траншее (на подготовленную подушку из гравия или щебня с песком), следя за тем, чтобы положение их было строго вертикальным. Укрепить конструкцию из отдельных элементов можно проволокой или прибив гвоздями рейки — там, где одна рейка заканчивается, накладывают внахлест другую, чтобы не было разрывов. Рейки тоже имеет смысл обработать.

Потом нужно заполнить траншею, чтобы бревна стояли плотно друг к другу и не качались при нажатии на них. Многие специалисты предлагают залить траншею бетонным раствором. Безусловно, это самый надежный способ зафиксировать бревна и обеспечить их неподвижность. Но! Всегда надо думать о последствиях. Кстати, а вы знаете, что французские архитекторы проектируют все здания и сооружения с таким расчетом, чтобы их потом можно было разобрать? Ведь молодцы, умеют думать на перспективу. Вот и в нашем случае давайте подумаем, что мы будем иметь через несколько лет. Дерево не любит бетон и при соприкосновении с ним начинает набирать влагу от бетона, сыреть, покрываться плесенью, разными грибками, — и процесс гниения уже не остановить. Но допустим, что на сроке службы деревянной стены этот факт не скажется, и она отстоит положенный ей срок, и в любом случае постепенно начнет разрушаться, и самое слабое место будет у поверхности земли на стыке с забетонированной поверхностью. Бревна начнут выпадать, как гнилые зубы, установить на место «выбывших» новые бревна не удастся — внизу бетон. Единственный вариант — убрать все старые бревна и на месте оставшегося фундамента построить бетонную, кирпичную или каменную стену. И это будет не так-то просто, учитывая, что подпорная стенка функциональная и сдерживает определенную массу грунта от обрушения.

Но я советую вам отказаться от бетонирования и ограничиться укладкой в самый низ некрупных камней или крупного щебня, чтобы зафиксировать положение столбов, а сверху в траншею засыпать и утрамбовать землю либо гравий (можно обойтись только последним). В итоге вам не понадобится тратиться на покупку цемента или раствора, а по прочности и внешнему виду конструкция будет абсолютно одинаковой.

Кстати, мы забыли о том, что бревна наши будут подвергаться разрушительному воздействию окружающей среды и со стороны удерживаемого грунта. Поэтому обработку антисептиком можно провести по всей длине бревна, в принципе, как и обработку маслом. А вот обжечь бревна ровно — так, чтобы этого не видно было с фасадной стороны, — не удастся. Можно попробовать, но очень аккуратно, обработать внутреннюю поверхность деревянной стены битумом или просто проложить слой рубероида между деревом и грунтом.

Не забудьте с внутренней части подпорной стенки скрепить бревна не только внизу, о чем я уже говорила, но и сверху, чтобы «пародонтоз» не образовался. Удобнее всего это сделать с помощью гвоздей и проволоки. В каждое бревно вбиваем гвоздь со стороны, противоположной фасадной, а потом заматываем на них проволоку, с максимальным усилием притягивая бревно и фиксируя это положение заматыванием проволоки на гвоздь.

Гораздо проще в исполнении деревянная стенка из горизонтальных бревен. Технология аналогична той, что используется при установке бревен вертикально: точно так же дерево обрабатывается и защищается от гниения, готовится основание-подушка, и есть лишь одна разница: в землю вкапываются только столбы, на расстоянии 2-3 м друг от друга, а находящиеся между ними в горизонтальном положении бревна расположены только над землей.

В каждом бревне вынимают паз и делают гребень (кроме самого нижнего — там только гребень, и самого верхнего — в нем только паз) по всей его длине. Концы бревен выпилены тоже в форме гребня (шипа), чтобы он заходил в паз столба. Последовательность устройства конструкции: вкапывают и фиксируют деревянные столбы, между ними вставляют бревна в горизонтальном положении, чтобы их боковой гребень вошел в вертикальный паз столба, бревна укладываются друг на друга, и гребень нижнего бревна плотно входит в паз вышележащего.

Получается плотная и прочная конструкция. Процесс сборки напоминает детский конструктор Lego.

В такой технологии устройства стены особое внимание следует уделить столбам — лучше, если они будут толще, чем горизонтальные бревна, чтобы обеспечить надежное соединение между ними. Чем глубже паз в столбе, тем прочнее все сооружение.

Марина Иванова

Как построить подпорную стену из дерева

Строительство деревянной подпорной стены помогает изменить форму склонов на вашем участке, чтобы создать ровные участки для проездов, садов, внутренних двориков с брусчаткой, детских игровых площадок и настилов. Подпорные стены также защищают почву и растительность от установленных конструкций.

Тем не менее, подпорные стены, в которых используются блоки подпорных стен из каменной кладки или стены из толстой древесины, может быть трудно построить из-за чрезмерно тяжелых материалов. Пока высота удерживаемого грунта остается довольно низкой, вы можете построить подпорную стену другого типа, в которой используются более легкие по весу пиломатериалы, обработанные давлением.

Основы подпорных стен с низким содержанием дерева

Низкая подпорная стена из дерева не требует громоздких анкерных креплений, вкопанных в откос, в отличие от многих подпорных деревянных стен размером четыре на четыре. Эта стена не зависит от собственного веса и небольшого наклона, чтобы удерживать уклон, как каменные стены.

Вместо этого ямы для столбов выкапывают так же, как ямки для столбов забора. Затем обработанные под давлением доски прибивают к задней части столбов, как доски на заборе.

Стена и почва за ней должны оставаться низкими. Высота от 24 до 30 дюймов приведет к слишком сильному давлению на заднюю часть стены, и стена может в конечном итоге прогнуться и разрушиться.

Показатели проекта

  • Время работы: от 4 до 6 часов
  • Общее время: от 1 до 2 дней
  • Уровень квалификации: средний
  • Затраты на материалы: от 200 до 400 долларов

Что вам понадобится

Оборудование / Инструменты

  • Буровой шнек или ручной экскаватор
  • Молот
  • Лопата
  • Торцовочная или циркулярная пила с электроприводом
  • Уровень пузыря
  • Лазерный уровень
  • Рулетка

Материалы

  • (4) пиломатериалы, обработанные давлением два на шесть, каждая длиной 8 футов
  • (6) пиломатериалы, обработанные давлением два на восемь, длиной 8 футов каждая
  • (2) два на шесть обработанные под давлением пиломатериалы длиной 8 футов каждая
  • (8) пакетов с быстросхватывающейся бетонной смесью по 50 фунтов
  • (8) 0.Мешки объемом 8 кубических футов 7/8-дюймовой дренажной породы
  • (2) деревянных колья
  • Лом два на четыре
  • Обычный шпагат или желтая плетеная нейлоновая каменная леска
  • Гвозди, оцинкованные горячим способом, 16d
  • Дерево консервант

Инструкции

В рамках этого проекта будет построена прямая деревянная подпорная стена длиной 16 футов и высотой 24 дюйма. Используемый метод строительства подходит только для невысоких стен высотой не более 30 дюймов. Более высокие стены требуют другого типа конструкции.Для обеспечения долговечности используйте только пиломатериалы, обработанные под давлением, рассчитанные на контакт с землей.

План подпорной стены

Выделите место, где вы планируете построить стену. Забейте кол с одного конца, затем отогните другой кол на 186,5 дюймов, если вы планируете удлинить стену более чем на 16 футов. Пропустите леску от одного колышка к другому, плотно затягивая.

Подсказка

Вместо 192 дюймов (16 футов) вы сделаете это 186,5 дюймов, чтобы учесть ширину двух концевых стоек, если стена будет длиннее 16 футов.Каждая концевая стойка имеет ширину 5 1/2 дюймов.

Срезать уклон

Лопатой копните примерно на 2 фута в откос. Вы копаете только боком, а не вниз. Вам нужно копать достаточно глубоко, чтобы дать себе достаточно места для работы с подпорной стеной.

Подготовка зоны подпорной стены

Используя лопату, проследите за линией и выкопайте канавку глубиной около 5 дюймов, где будет опираться подпорная стенка. Убедитесь, что эта канавка выровнена от конца до конца, положив одну из досок пузырьковым уровнем наверх.

Отметьте другие местоположения почты

Сделайте еще шесть ставок между двумя конечными ставками. Столбы должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга или примерно на расстоянии 2 фута по центру, каждый следуя за шпагатом. Теперь у вас должно быть в общей сложности восемь долей в идеальной линии, каждая из которых находится на расстоянии 2 фута от соседней ставки. Каждая ставка представляет собой положение ямы для столба.

Выкопайте ямы для столбов

Основное правило заключается в том, что высота удерживаемой почвы должна примерно равняться глубине ямок для столбов.Итак, вы будете копать на 24 дюйма, чтобы учесть глубину столба, плюс еще 4 дюйма для слоя ландшафтного гравия. Отверстие для столбов размером четыре на четыре должно быть около 12 дюймов в диаметре.

Удаляйте по одному колышку за раз, затем выкопайте яму с помощью шнека для столбов или ручного экскаватора (раскладушки) в каждой точке крепления. С помощью рулетки убедитесь, что каждое отверстие имеет глубину 28 дюймов.

Добавьте гравий в отверстия

Насыпьте 4 дюйма гравия на дно каждого отверстия для столбов.Будьте осторожны, чтобы земля не попала в лунки. Вы должны использовать четыре мешка с гравием между восемью лунками.

Установить стойки

Разрежьте каждую из стоек размером два на шесть пополам, чтобы получилось восемь столбов длиной 4 фута каждая. Обмажьте обрезанные концы пиломатериала средством для защиты древесины. Поместите столбы в каждое отверстие. Работая по одной стойке за раз, используйте лазерный уровень, чтобы убедиться, что стойка выровнена по вертикали. Используйте обрезки пиломатериалов в качестве кольев, чтобы удерживать их на месте.

Подсказка

В то время как лицевые поверхности и обрезанные на заводе концы древесины, обработанной давлением, защищены, концы древесины, обрезанной на месте, не защищены.

Залить бетон

Залейте в отверстие один мешок сухого быстросхватывающегося бетона и залейте водой, рекомендованной в соответствии с инструкциями к продукту. Перед тем, как перейти к следующей стойке, оставьте стойки из обрезков пиломатериалов на месте до тех пор, пока они не застынут бетоном; быстро схватывающийся бетон схватывается примерно за 20-30 минут. Дайте бетону застыть не менее четырех часов.

Добавить гравий под стеной

Добавьте 2 дюйма гравия в канавку, где будет опираться стена.Гравий поможет стекать воде и предотвратит преждевременное гниение древесины.

Установите платы

Установите три ряда досок два на восемь горизонтально за столбами, начиная сверху и работая вниз. Прибейте два гвоздя по восемь гвоздей к каждой стойке двумя гвоздями 16d, вбивая скошенную сторону досок в стойки. Верхний ряд досок должен быть заподлицо с вершинами стоек.

Установите последний ряд досок вдоль дна, используя доски размером 2х6.Нижний край этого ряда будет примерно на 2 дюйма ниже уровня земли.

Заполнение откосной стороны стены

Оставшиеся мешки ландшафтного гравия насыпьте по дну подпорной стены со стороны откоса, равномерно распределяя. Гравий способствует дренажу по дну стены. Оставшуюся часть полости засыпьте землей.

Деревянная подпорная стена: (ВИДЕО) и инструкции

Описание проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Даже небольшая подпорная стена требует раскопок лопатой, транспортировки камня и борьбы с тяжелыми бревнами.

Стоимость

Приблизительно от 800 до 1200 долларов на строительство подпорной стены такого размера.

Расчетное время

От 16 до 24 часов

В этом видео, This Old House ландшафтный подрядчик Роджер Кук показывает, как построить деревянную подпорную стену из дерева, чтобы создать игровую площадку.

Инструкции по использованию деревянных подпорных стенок
  1. Установите деревянные колья и нейлоновые струны, чтобы обозначить высоту и периметр подпорной стены.
  2. Вытяните еще одну ровную линию рядом с землей, чтобы обозначить вершину первого ряда благоустроенных деревянных досок.
  3. Выкопайте траншею глубиной 12 дюймов по периметру подпорной стены.
  4. Уплотните дно траншеи с помощью ручного трамблера.
  5. Добавьте около 6 дюймов ¾-дюймового камня в траншею, затем уплотните камень ручным трамбовщиком.
  6. Просверлите серию отверстий диаметром 9/16 дюйма в древесине для озеленения первого слоя.
  7. Положите брус в траншею и проверьте его уровень.
  8. Затем заколите бревно на месте, используя небольшую кувалду, чтобы вбить стержни арматуры длиной 4 фута через отверстия в землю.
  9. При необходимости используйте циркулярную пилу, чтобы распилить брус нужной длины; используйте кисть для пенопласта шириной 3 дюйма, чтобы нанести консервант для дерева на все только что обрезанные концы.
  10. Измерьте ширину от одного бруса до другого, чтобы убедиться, что они параллельны; при необходимости внесите коррективы.
  11. Установите второй ряд брусьев поверх первого ряда, убедившись, что концевые соединения смещены не менее чем на 4 фута.
  12. Используйте ударную отвертку, чтобы прикрепить второй слой к первому с помощью ландшафтных шурупов.
  13. Насыпьте ¾-дюймовый камень за стену, затем задрапируйте выкопанный склон холма ландшафтной фильтровальной тканью.
  14. Положите отрезок перфорированной трубы диаметром 4 дюйма поверх камня, затем накройте трубу большим количеством камня.
  15. Натяните фильтровальную ткань на покрытую камнями трубу.
  16. После установки третьего ряда деревянных балок сделайте Т-образного мертвого человека (подпорку) из двух коротких отрезков ландшафтной древесины.
  17. Выкопайте Т-образную траншею на склоне холма за стеной и уложите мертвого человека.
  18. Прикрепите мертвого человека к подпорной стене двумя винтами для ландшафтного дизайна.
  19. Затем приколите мертвого человека к земле двумя кольями арматуры. Установите одного мертвого человека через каждые 6-8 футов по всей стене.
  20. Продолжайте возводить подпорную стену, используя ландшафтные винты для закрепления каждого бруса.
  21. Засыпьте землю перед подпорной стенкой от 2 до 4 дюймов мульчи из коры.

Инструменты

Строительство деревянной подпорной стены, которая шаг за шагом качается

Мы были заняты строительством деревянной подпорной стены, чтобы удерживать грязь вокруг нашего нового патио-сада. Делимся всеми советами и приемами о том, как легко построить подпорную стену из дерева своими руками с фотографиями.

Построение подпорной стены из дерева, шаг за шагом

* этот пост содержит партнерские ссылки для получения дополнительной информации, проверьте нашу страницу раскрытия информации здесь *

Зачем строить подпорную стену из дерева

С годами под палуба, покрывающая оригинальный внутренний дворик из кирпича.

Было важно построить деревянную подпорную стену, чтобы надолго удерживать грязь от того, что будет нашим новым внутренним двориком и затонувшим внутренним двориком-садом.

Расходные материалы, необходимые для строительства деревянной подпорной стены своими руками

Количество необходимых материалов будет действительно зависеть от того, насколько большой и высокой вы хотите, чтобы ваша деревянная подпорная стена была.

  • Обработка давлением 8 и 10 футов 6 на 6 столбов (мы купили 38)
  • Достаточно гравия, чтобы пройти под подпорной стенкой и за стеной
  • Колесная бочка и лопата для сброса гравия
  • ландшафтная ткань
  • большой уровень
  • большая квадратная линейка
  • кувалда
  • большие оцинкованные гвозди
  • арматура
  • отвертка для просверливания отверстий в древесине для арматуры

Как построить деревянную подпорную стену для патио-сада

Перед тем, как начать , важно определить, какой высоты и ширины должна быть подпорная стена из дерева.

На прошлой неделе у нас была поставка большого количества (38) — 8 и 10 футов, обработанных 6 на 6 столбов для использования в нашей деревянной подпорной стене. Разносчик был достаточно любезен, чтобы оставить бревна рядом с проектом, что избавило нас от необходимости переносить эти тяжелые бревна с дороги.

Строительство деревянной подпорной стены для нашей гидромассажной ванны

Мы начали укладку деревянных балок там, где мы планируем поставить гидромассажную ванну.

Укладка гравийной подушки для деревянной подпорной стены

Перед тем, как древесина уйдет, нам нужно было уложить гравийную подушку, чтобы стена не сдвинулась с места, когда земля замерзает и оттаивает зимой.

Ребятам пришлось засыпать бочку колеса щебнем, который укладывался как под дерево, так и за деревянную подпорную стенку.

Добавление ландшафтной ткани, чтобы помочь с дренажом

Я добавил ландшафтную ткань вместе с гравием, чтобы помочь с дренажом и предотвратить попадание грязи и сорняков через промежутки в деревянной подпорной стене.

Убедитесь, что ваша подпорная стена квадратная и ровная.

Затем нам нужно было убедиться, что деревянные балки были квадратными и ровными.

Эти шаги, кажется, также займут навсегда 🙂 Обратите внимание на детей на картинке!

Как только первый ряд выровнен, все остальные деревянные балки быстро поднимаются.

Добавление больших оцинкованных гвоздей и арматуры для закрепления подпорной стены

Джейсон закрепил деревянные балки с помощью гигантских гвоздей и арматуры по мере того, как мы добавляли доски на каждом уровне.

Предварительно просверлите отверстия для арматуры, чтобы они не забились.

Мы решили, что 4 доски будут настолько высокими, насколько это необходимо для конструкции подпорной стены из дерева своими руками, и нам нужно было идти, исходя из уровня грязи вокруг внутреннего дворика.

Мне не терпится начать выравнивать грязь за подпорной стеной и приступить к ее благоустройству. Я рад добавить несколько вечнозеленых растений и цветов, чтобы дать нам немного уединения и контрастировать с текстурой дерева и камня.

Благодаря деревянной подпорной стене наш новый внутренний дворик начинает обретать форму. Конец, наконец, не за горами!

Нам все еще нужно переместить эту чертову джакузи в нашу новую зону джакузи (вы можете увидеть, как мы переместили нашу гидромассажную ванну всего с двумя людьми ЗДЕСЬ) и выровнять остальную часть внутреннего дворика, чтобы мы могли сложить вторичный кирпич и плиту. .Вот что мы сделали и что еще запланировали!

Наш план для этого проекта DIY затонувшего патио
  • Демо-колода (о демонстрации нашей колоды читайте ЗДЕСЬ)
  • Сохранить кирпич из предыдущего патио
  • Выкопайте 8 футов на 8 футов для нашей гидромассажной ванны
  • Постройте подпорную стену вокруг затонувшего патио
  • Переместите гидромассажную ванну (мы переместили нашу гидромассажную ванну СЮДА всего с двумя людьми)
  • Выровняйте землю внутри патио
  • Используйте восстановленный кирпич (кирпичный дворик ЗДЕСЬ)
  • Постройте патио из плитняка (ЗДЕСЬ)
  • Пейзаж вокруг затонувшего патио (мы благоустроили стену патио ЗДЕСЬ)
  • Верните уличную мебель и украсьте
Патио из кирпича и каменного камня на заднем дворе с деревянной подпорной стеной Показать ЗДЕСЬ

Надеюсь, это вдохновит Вы и ответите на все ваши вопросы о том, как построить подпорную стену из дерева на заднем дворе.

, Тара Леман

DIY Flagstone Walkway

Curb Appeal Reveal

Sunken Patio Garden

Какие бывают типы деревянных подпорных стен?

Деревянные подпорные стены могут быть изготовлены из различных пород дерева, которые обладают прочностью, долговечностью и устойчивостью к повреждениям от воды. Пиломатериалы, обработанные под давлением, можно использовать для стен, которые будут регулярно контактировать с влагой, хотя это может быть дороже, чем другие виды древесины.Необработанную древесину можно использовать для деревянных подпорных стен, но необходимо принять меры для обеспечения какой-либо водонепроницаемости; гидроизоляцию, вероятно, нужно будет наносить ежегодно. Железнодорожные шпалы также могут использоваться для деревянных подпорных стен, хотя работать с ними может быть довольно сложно из-за их веса и состава.

Кедр — отличный выбор для деревянных подпорных стен, хотя кедр может быть несколько дороже других пород дерева.Кедр — популярный выбор, потому что он, естественно, устойчив к повреждениям водой, и он будет противостоять заражению насекомыми, а также плесени и плесени. Естественно красивый вид кедра также делает его популярным. В отличие от других видов пиломатериалов, кедр не требует химической обработки, хотя после нескольких лет воздействия погодных условий он может начать тускнеть.

Железнодорожные шпалы иногда используются для строительства деревянных подпорных стен.Железнодорожные шпалы крепкие, но они также очень тяжелые, и ими сложно манипулировать. Они имеют свойство раскалываться и содержат значительное количество креозота, который может нанести вред здоровью. Если строитель рассматривает возможность строительства деревянных подпорных стенок из железнодорожных шпал, он или она должны быть уверены, что получили шпалы на законных основаниях; простое изъятие их с железнодорожной станции или собственности незаконно и преследуется по закону. Для возведения такой стены также потребуется более одного строителя, так как бревна может быть очень трудно сдвинуть.

Помимо кедра, пиломатериалы, обработанные под давлением, являются лучшим вариантом для строительства деревянных подпорных стен.Обработанная под давлением древесина химически обрабатывается, чтобы противостоять повреждениям от влаги и других элементов, и она прослужит значительно дольше, чем необработанная древесина. Однако пиломатериалы, обработанные под давлением, вероятно, являются самым дорогим вариантом, и многим людям не нравится внешний вид пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением. Для улучшения эстетической привлекательности стены может потребоваться окрашивание или покраска.

Конкретный дизайн стены зависит от функции и расположения стены.Каждая подпорная стена будет отличаться, так как каждый двор индивидуален; возможно, потребуется изучить лучшие методы возведения стен. Строитель должен обратить особое внимание на надлежащий дренаж, чтобы не повредить стены и прилегающие территории.

Как долго служат деревянные подпорные стены? — FarmiHomie.com

кредит: gardentabs.com

Когда кто-то решает построить подпорную стену в своем саду или на заднем дворе. Он добавляет привлекательности помещению, а также чрезвычайно эффективен с точки зрения полезности. Однако вы можете спросить, как долго прослужит подпорная стена?

В этой статье собраны различные типы подпорных стен, их средний срок службы и материалы. Это также прольет свет на использование правильного метода о том, как правильная подпорная стена может помочь вам предотвратить эрозию почвы, улучшить движение дренажа и даже изменить весь внешний вид собственности.

Касательно подпорных стен

Если у вас есть глубокий внутренний дворик, высокие клумбы, холмы или впадины на вашем участке. Подпорная стенка — мудрое дополнение. Подпорная стена, если она построена должным образом, удерживает участок почвы, который в противном случае мог бы разрушиться или разрушиться.

Подпорные стены обычно изготавливаются из натурального камня, дерева, кирпича или заливного бетона для длительного эффекта. Подпорные стены обычно используются для создания привлекательного эффекта при озеленении и дизайне парков, садов и частной собственности.

Создание небольшой подпорной стены — забавный проект своими руками. Однако, если вам нужна массивная подпорная стена, вам придется потратить много денег и нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас.

Прежде чем принимать решение о строительстве подпорной стены, необходимо тщательно определить приоритетность строительных материалов, требований к дренажной системе, конструктивных норм здания и зон, а также общей эстетики и выбора. В зависимости от материала, почвы и грунтовых вод постоянная подпорная стена может прослужить от 25 до 100 лет.

При этом следует учитывать тип необходимого материала и обслуживания для эффективного долговечности и функциональности.

В случае невыполнения технического обслуживания или отложенного ремонта срок службы деревянной стены сокращается до 3-5 лет. Важно, чтобы древесина оставалась свежей на вид и на ощупь. И для этого требуется регулярное обслуживание и такое решение, как обработка под давлением химическими веществами, которые помогают удерживать материал.

Связанное сообщение:

Что такое стволовая стена? 3 типа и цели, которые вам нужно знать

Руководство по созданию долговечного экстерьера дома

Насколько эффективны подпорные стены из дерева?

При проектировании садов и озеленения используются подпорные стены из дерева, потому что они добавляют структуру, стабильность и естественную красоту.Они по-прежнему остаются популярной альтернативой из-за их естественного внешнего вида (похожего на шпон американского дуба) и скромной стоимости по сравнению с более дорогой кладкой и бетонными подпорными стенами.

Каков ожидаемый срок службы подпорной стены?

Бетонная подпорная стена может прослужить от 50 до 100 лет. С другой стороны, можно ожидать, что кирпичная кладка прослужит не менее 100 лет, в зависимости от качества работы.

Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных материалов для строительства долговечных и привлекательных подпорных стен, а также их типичный срок службы, например:

  • Камни
  • Древесина
  • Кирпичи
  • Бетоны
  • Габионы

В этой статье также будет рассмотрено общее беспокойство многих по поводу долговечности подпорных стен или вопросы о пластиковых шпалах подпорных стен.В этом руководстве мы рассмотрим проблему более подробно. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о преимуществах и недостатках подпорных стен из дерева, бетона, кирпича или натурального камня.

Какая подпорная стенка является наиболее рентабельной?

  • Пропитанная сосна — самый доступный вариант.
  • Твердая древесина дороже обработанной сосны.
  • Стоимость бетонных шпал выше.
  • Установка блоков Бессера обходится дорого.
  • Бетонные блокирующие блоки доступны в нескольких ценовых диапазонах.

О деревянных подпорных стенках:

Внешний вид распиленных или новых деревянных бревен, используемых для строительства подпорной стены, имеет определенную привлекательность. С другой стороны, деревянные подпорные стены часто служат всего 25-40 лет, прежде чем их нужно будет заменить. Поскольку дерево недорогое, общедоступное и простое в эксплуатации, оно популярно для подпорных стен.

Кроме того, дерево — это натуральный материал, который дополняет большинство ландшафтов.С другой стороны, дерево необходимо обрабатывать стойкими к атмосферным воздействиям химикатами, чтобы не допустить попадания влаги. Для деревянных подпорных стен важен надлежащий дренаж, и владельцы должны следить за насекомыми, которые могут просверлить отверстия или вызвать повреждение конструкции.

Нужно ли обслуживать подпорные стены?

Регулярно проверяйте подпорные стены и выполняйте любое необходимое обслуживание, чтобы обеспечить их максимальную эффективность и долговечность. Ищите признаки эрозии, такие как рыхлый или потрескавшийся раствор, рыхлые камни, растительность, которая может проникнуть в стену или сместить части стены.

Подпорная стена требует достаточного грунтового покрытия для водопоглощения, поэтому, если оно отсутствует, замените его. Ищите места, где стена сместилась или вздулась, а также любые области, которые необходимо заполнить и укрепить. Проводите хотя бы ежегодный осмотр на предмет неисправностей.

Как сделать подпорную стену более прочной?

Очень важно осмотреть подпорную стену, чтобы увидеть, нет ли каких-либо пятен, требующих ремонта или укрепления. Основание подпорной стены там, где она соприкасается с землей, является точкой, где она наиболее укреплена.Найдите способы утолщения и увеличения основания для большей прочности или закрепления.

Нужен ли дренаж за подпорной стенкой?

Поскольку подпорная стена спроектирована так, чтобы быть непроницаемой для воды, адекватный дренаж необходим для ее долговечности. Если во время строительства не будут приняты надлежащие меры по дренажу, давление воды может возрасти, что приведет к появлению трещин, вздутий и других повреждений конструкции.

Важно, чтобы засыпка представляла собой заднюю сторону стены не менее чем на один фут с достаточным количеством гравия для плавного дренажа.Монтаж перфорированной трубы должен производиться внутри или внизу стены. При необходимости в конструкцию следует предусмотреть дренажные отверстия, чтобы вода могла проходить через них.

6 веских причин использовать подпорные стены из дерева

  1. Природная привлекательность

Подпорные стены из дерева обладают прекрасным естественным очарованием, которое делает стену очень привлекательной. Это красивый материал, который можно использовать для придания декоративности любому ландшафту или дому. Весь ваш район будет завидовать!

  1. Доступность

Древесина дешевле, чем другие высококачественные материалы, представленные сегодня на рынке, потому что это полностью натуральный продукт.Еще одно преимущество заключается в том, что вы можете легко красить и перекрашивать свои гостиные на открытом воздухе, если позже захотите изменить цветовую схему.

  1. Durable

Подпорные стены из дерева довольно прочные и могут прослужить долгое время при правильном уходе и регулярном уходе (в большинстве случаев 20 лет и более). Это означает, что в будущем вы будете тратить меньше времени на ремонт и строительство.

  1. Предотвращение эрозии / затопления

Назначение подпорной стены — удерживать откос на месте.Это гарантирует, что ваш ландшафт останется красивым в течение всего года. Следует беспокоиться о том, какой тип почвы или ваш сад смывает во время дождя. Установка подпорной стены даст вам больше спокойствия.

  1. Увеличение площади участка

Есть ли у вас труднопроходимый склон на лужайке? А как насчет неиспользуемого садового пространства? Хорошо спроектированная деревянная подпорная стена может помочь выровнять эти области, увеличивая полезное пространство двора. Не помешает, что добавленная естественная привлекательность — это тоже плюс!

  1. Завершение строительного проекта

Поскольку нет бетона или раствора для смешивания, установка выполняется быстро и просто.Вы сможете построить новую стену раньше, чем вы думаете.

Заключение

Дерево — прекрасный выбор для создания прочных, красивых и экономичных подпорных стен. Мы надеемся, что вы достаточно узнали о подпорных стенах, способах их обслуживания и преимуществах, которые они дают.

Подумайте, как строительный материал подпорной стены повлияет на ее характеристики и срок службы. Подпорные стены из дерева имеют самый короткий срок эксплуатации — от 25 до 40 лет.Подпорные стены из камня, кирпича, бетонных блоков или наливного бетона — самые долговечные, от 50 до 100 лет.

Выберите подходящий материал для подпорной стены, исходя из своего внешнего вида, личных потребностей и бюджета. Если вы не уверены в строительстве подпорной стены, наймите профессионального подрядчика и соблюдайте местные строительные стандарты и законы.

Идеи подпорных стен из дерева — ландшафтный дизайн с отличной визуальной привлекательностью

Объявления

Идеи подпорных стен из дерева всегда впечатляют своей визуальной привлекательностью и чувством гармонии в ландшафтном проекте.Такие стены — доступный и относительно простой способ укрепить откосы. В целом подпорные стены — один из самых практичных и красивых элементов ландшафтного дизайна. В качестве декоративного элемента они часто встречаются даже на ровных участках и высоко ценятся не только домовладельцами, но и ландшафтными дизайнерами.

Как выбрать место для деревянной подпорной стены? В чем преимущества и недостатки материала? Как уберечь его от негативного воздействия погоды и непогоды? Домовладельцам необходимо рассмотреть множество вопросов, и мы дадим вам на них ответы.В фотогалерее вы сможете увидеть красивые примеры подпорных стен из дерева и то, как они вписываются в дизайн экстерьера.

Идеи подпорной стены из дерева — выбор правильного места и типа стены

Объявления

Подпорная стена в ландшафтном дизайне — абсолютно незаменимый элемент, способный не только украсить участок, но и разделить его на зоны. Он может быть преградой и одновременно довольно оригинальным украшением экстерьера.Построить стену можно практически из любого материала — бетона, габионов, кирпича, натурального камня — которые подходят для природных условий почвы и атмосферных явлений местности, но многие домовладельцы выбирают древесину за ее красоту и практичность.

Перед началом строительства необходимо разобраться в основных элементах подпорных стен в ландшафтном дизайне. Каждая стена состоит из следующих элементов:

  • Фундамент — самая важная часть стены. Устойчивость всей конструкции во многом зависит от фундамента.Обычно он спрятан под землей, поэтому остается скрытым от глаз.
  • Корпус или основная часть — кирпичная, бревенчатая, бетонная или деревянная конструкция — это видимая часть подпорной стены.
  • Дренаж — этот элемент помогает защитить стену от разрушительного воздействия погодных условий.

Как выбрать место для подпорной стены? Нет никаких ограничений — вы можете построить свою стену где угодно. Подходит любое место, кроме тех, где действительно высокий уровень влажности.Во влажной среде древесина очень быстро разрушается. Для заболоченных мест, участков с сильными снегопадами, дождями, весенними разливами рек и ручьев, под грунтовыми водами — лучше выбрать альтернативный и более прочный материал, например, камень или бетон. К тому же стена из дерева — не лучший выбор для крутых склонов, где стена будет нести большую нагрузку.

Как выбрать тип подпорной стены из дерева? На выбор предлагается три типа стен:

Вертикальный — все элементы перпендикулярны земле.Они должны уходить в почву на глубину не менее 30 см и укрепляться горизонтальными стяжками;

Горизонтально — бревна или бревна укладываются друг на друга, скрепляются между собой, а нижний ряд крепится к земле длинными кусками арматуры, которые должны находиться на глубине 0,5–1 м в почве;

Комбинированный — бревна укладываются горизонтально между вертикальными стойками.

Выбор способа монтажа зависит от нескольких факторов, главными из которых являются длина бревен и будет ли будущая стена изогнутой или прямой.Если бревна или доски длинные, предпочтительнее горизонтальная укладка. Для сложных форм — например, полукруглых или зигзагообразных — лучше подойдет вертикальная установка. Доски необходимо плотно подогнать друг к другу, чтобы декоративная стена была монолитной.

Какой бы тип конструкции вы ни выбрали, вы должны понимать, что дренажная система важна для срока службы и внешнего вида вашей стены. Плохой дренаж увеличит коэффициент влажности, что имеет решающее значение для древесины.

Идеи подпорной стены из дерева — плюсы и минусы материала

Основная задача подпорных стен — не допустить смещения грунта вниз по склону. Поэтому, помимо погодных явлений, стена испытывает серьезные нагрузки от давления грунта. Дерево, как и любой материал, имеет свои преимущества и недостатки, о которых домовладельцам необходимо знать при выборе материалов для своего ландшафта.

Основными преимуществами подпорных стен из дерева являются:

Сравнительно невысокая стоимость;

  • Визуальная привлекательность;
  • Экологичность;
  • Простота установки — Материал подходит для проекта DIY;
  • Универсальность — дерево гармонично сочетается с любым стилем и органично вписывается в ландшафт;
  • Срок службы — при правильном обращении, установке и обслуживании подпорная стена может прослужить более 20 лет.

Основными недостатками подпорных стен из дерева являются:

  • Дерево — материал, легко впитывающий влагу. Чтобы предотвратить деформацию в будущем, необходимо сделать их водонепроницаемыми. Для этого можно каждое бревно или доску покрыть составом из горячего битума. Другой вариант — сжигание журналов. Однако нужно проявлять особую осторожность, чтобы не испортить внешний вид досок.
  • Дерево подвержено гниению, особенно в жарких и влажных местах.Да, в настоящее время рынок предлагает более прочную древесину, обработанную под давлением, но рано или поздно вам нужно будет обновить или заменить стену.
  • Как мы упоминали ранее, дерево не является хорошим выбором для подпорных стен более сложной формы, поскольку оно не так прочно и долговечно, как альтернативные материалы, такие как металл или камень.
  • Древесина низкого качества быстро портится.
  • Древесина восприимчива к атакам насекомых. Термиты, например, являются вторым по величине врагом древесины после влаги и повреждений, которые практически непоправимы.Придется заменить пораженные части или всю стену.

Из какой породы дерева можно построить подпорную стену и как защитить ее от непогоды?

В идеях подпорных стен из дерева часто используются разные породы, мелиорированная или утилизированная древесина, например, железнодорожные шпалы. Иногда, когда стена невысокая и не выдерживает большого давления, можно использовать палитру дерева. Определить вид материала нужно еще на этапе планирования.Выбирая породу дерева, нужно учитывать общий ландшафтный дизайн и стиль вашего экстерьера. Бюджет также является важным фактором, и вы можете выбрать высококачественное дерево или более бюджетные варианты. Более дешевые варианты часто бывают не такими прочными и прочными, а это значит, что они потребуют большего ухода. Хотя подпорные стены построить несложно, строительство требует определенных знаний, и если у вас нет опыта в проектах DIY, лучше доверять профессиональным компаниям, которые имеют квалификацию и хорошую репутацию.Таким образом, вы будете уверены, что конечным результатом будет прочная, прочная и красивая деревянная подпорная стена, которая прослужит вам долгие годы и станет отличным декоративным элементом вашего фасада или заднего двора.

Древесина, которую вы выберете для строительства, повлияет на внешний вид и элегантный вид вашей стены. Конечно, материал должен соответствовать некоторым важным критериям.

Во-первых, он не должен содержать химикатов. Это означает, что материал не обрабатывается вредными химическими веществами, например креозотом.Конечно, это должно происходить с ответственностью, поэтому узнайте у Продавца происхождение материала.

Стандартная древесина, как правило, не обрабатывается герметиками и не является устойчивой к атмосферным воздействиям, что означает, что вы можете использовать ее для временных конструкций или небольших подпорных стен, которые необходимо регулярно обрабатывать каждый год.

Обработанная древесина — лучший вариант, так как древесина защищена от непогоды. Предварительная обработка увеличивает прочность и стойкость древесины, что продлевает срок службы вашей садовой стены.

Защита древесины от разрушения предполагает постоянный уход и уход. Вам необходимо следить за состоянием подпорной стены и, если вы хотите продлить срок ее эксплуатации, необходимо обработать материал, чтобы не допустить его порчи. Вы должны помнить о трех основных проблемах:

Водоотведение — мы уже говорили, насколько важна хорошая водосточная система для качества и внешнего вида любой подпорной стены из дерева. Некоторые породы, такие как кедр, ипе или тик, обладают естественной устойчивостью к воде, но даже в этом случае помните, что вода не дружит с деревом.

Герметизация — герметики для защиты от атмосферных воздействий следует наносить не реже одного раза в год или чаще, если необходимо. Обработка стены герметиком сразу после строительства — необходимость, поэтому не пренебрегайте этим и оставьте это «на потом».

Защита от насекомых — дерево легко повреждается насекомыми. Древесина привлекает муравьев, термитов и даже некоторых видов летающих насекомых. Обработайте стену специальными растворителями, которые удерживают ее подальше.

Гигантская деревянная подпорная стена, построенная на озере Бельвиль, штат Мичиган,

Сегодня мы собираемся взглянуть на строительство подпорной стены , которое мы выполнили для собственности на озере Бельвиль , в Бельвилле, штат Мичиган.Озеро Бельвиль, расположенное в округе Уэйн, представляет собой искусственное озеро размером около 2 квадратных миль. Он был создан в 1925 году компанией «Эдисон из Восточного Мичигана», которая построила его, перекрыв реку Гурон плотиной. Интересный факт: хотя озеро используется в основном для рыбалки и катания на лодках, на самой плотине водится ограниченное количество определенных видов рыб, и полностью исключен промысел мидий, когда в начале 1900-х годов производили перламутр для изготовления пуговиц.

Нет машин? Нет проблем! Мы построили эту стену своими руками

Это была интересная работа по двум причинам: 1) это было на довольно крутом склоне (как вы можете видеть на фотографиях), и 2) из-за этого наклона у нас не было абсолютно НИКАКОГО доступа к машине! Правильно, мы выполнили всю работу по подпорной стене вручную! Помимо некоторых инструментов, таких как приводной шнек, работающий на одного человека, все было сделано вручную опытными руками нашей опытной строительной бригады.Именно поэтому мы очень гордимся этой работой!

Важность строительства подпорной стены

Этот конкретный проект представлял собой деревянную подпорную стену, сделанную из пропитанного бруса 4 x 6. Мы использовали анкерные стержни с резьбой 3/4 дюйма для тяжелых анкеров двутавровых балок толщиной 5/16 и шириной 8 дюймов, чтобы обеспечить прочность и устойчивость стены, особенно на таком крутом склоне. Фактически, причина, по которой мы были вызваны на эту работу, в первую очередь, заключалась в том, что домовладелец заметил некоторые признаки движения в своем бассейне и гараже, которые находятся на возвышенности склона.Из-за изменений грунта в течение часто экстремальных сезонов года, которые мы наблюдаем здесь, в Мичигане, нужно было что-то делать до наступающей зимы. В противном случае и бассейн, и гараж понесут значительный ущерб, ремонт которого будет стоить очень дорого.

В подобных случаях деревянные подпорные стены — отличный выбор, потому что они способны выдерживать огромное давление обратной засыпки. Прочная деревянная стена из дерева может быть очень эффективной для предотвращения любого движения вниз по склону или смещения вашей собственности.

Конечный продукт: подпорная стена из прочного дерева

Деревянная подпорная стена, которую мы построили, в итоге оказалась примерно 90 футов в длину и 6-8 футов в высоту (высота варьировалась в разных точках стены). Поскольку вся работа выполнялась вручную и без использования оборудования, нам потребовалось около двух недель, чтобы завершить установку подпорной стены, которую мы затем засыпали гороховым бульоном с помощью тачки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *