Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция фото: Как сделать откатные ворота своими руками, пошаговая инструкция с чертежами и схемами.

Профнастил

Конструкции из профнастила сегодня наиболее популярны, как и металлические заборы. Раму обычно сваривают из металлопроката (уголка, квадратной трубы), а профнастил к ней крепят кровельными шурупами либо болтами. Главные преимущества конструкции — сравнительно небольшой вес, стабильность геометрии и долговечность (при качественном цинковом покрытии и окраске). Детали рамы следует защитить от коррозии красками по ржавчине.

Сендвич-панели

Оболочка таких панелей выполняется из тонкой стали либо алюминия, а наполнителем служит пенопролиуретан. Раму делают из алюминиевых П-образных профилей, скрепляя их закладными элементами и винтами.

Сендвич-панели изящно выглядят, не ржавеют и неплохо изолируют уличный шум, что полезно, если мимо участка проходит дорога с оживлённым движением. К тому же при повреждении любую из панелей можно заменить, приобретать новое полотно для этого нет необходимости. Торцы сендвич-панелей требуется тщательно герметизировать, так как полиуретан способен впитывать влагу и разрушаться под её воздействием.

Теперь расскажем, как сделать откатные ворота на подвесном механизме. В первую очередь (на этапе постройки забора) устанавливают надёжные боковые столбы из стали, бетона, бетонных блоков или кирпича. Они должны быть заглублены как минимум на 1,2 м, но лучше — ниже точки промерзания грунта в данной местности. Затем устраивают перемычку, к которой с помощью Г-образных кронштейнов строго горизонтально крепят рельс. Далее устанавливают каретки и дополнительные элементы (ловители, направляющие ролики) и регулируют систему, чтобы добиться плавного хода и точного попадания створки в ловители. 

Вполне возможно смонтировать консольные конструкции. Пошаговая инструкция прилагается к комплекту деталей, но есть и дополнительные практические нюансы, которые нужно учитывать.

Каретки самонесущей конструкции необходимо установить на железобетонном фундаменте, глубина заложения которого должна превышать глубину промерзания грунта. Не следует экономить, так как при перекосе основания конструкция выйдет из строя (створка перестанет попадать в ловители, привод будет испытывать повышенные нагрузки и может сгореть).

В фундамент нужно вмонтировать закладные шпильки для крепления кареток. Регулировать положение полотна по горизонтали помогают шайбы и гайки под каретками.

Автоматически открывать въезд на участок поможет привод. Своими руками установить его можно, но это связано с определённым риском, так как большинство компаний предоставляют гарантию на электродвигатель только при монтаже специалистом дилерской фирмы.

К визиту мастера нужно подготовить точку подключения, а ещё лучше — проложить подземный кабель (глубина траншеи при этом должна быть не менее 0,7 м). Оптимальный выбор — бронированный медный кабель с сечением жил 2 мм². Такого сечения вполне достаточно для работы двигателя, а также систем безопасности и видеонаблюдения, потребляющих минимум электроэнергии. Можно применять и обычный трёхжильный изолированный кабель, но его следует поместить в защитный стальной гофрорукав.

Как и другие уличные сети, подводка к приводу должна быть заземлена и защищена УЗО и автоматическим выключателем (либо комбинированным устройством).

Подробную схему установки с чертежами смотрите на видео.

• Материал подготовил: Владимир Григорьев

Как сделать откатные ворота своими руками?!

Откатные ворота с каждым годом все больше вытесняют своих устаревших конкурентов, поскольку действительно обладают наивысшими показателями качества.

Содержание

Единственным недостатком откатных ворот является их высокая стоимость, которая раньше довольно серьезно сказывалась на их популярности. Сегодня же цены стали более доступными, а особенно дешево желаемая конструкция обойдется тем, кто решит изготовить ее самостоятельно.

Почему выгодно изготовить откатные ворота своими руками?

Сделать откатные ворота своими руками – это значит не только сэкономить на оплате труда рабочим, но и убедиться в качестве использованного материала, фурнитуры и автоматики. Действительно надежные комплектующие даже крупные компании своим клиентам предлагают крайне редко. Обычно заказчик не разбирается в подобных мелочах, в итоге получает самые дешевые детали за высокую цену.

Такие откатные ворота служат в лучшем случае пару лет, а потом требуют серьезного ремонта или замены рабочих элементов. При этом многие производители не предоставляют долгосрочные гарантии, и устранение неполадок полностью ложится на плечи клиента. Именно поэтому лучше потратить немного собственного времени и сделать откатные ворота самостоятельно. На самом деле это не так уж сложно, как кажется на первый взгляд.

Этапы подготовительных работ

В начале каждого удачного строительства лежит грамотное планирование. При изготовлении откатных ворот своими руками лучше всего выполнить следующие подготовительные работы с повышенным вниманием к каждой мелочи:

Замеры

Специалисты рекомендуют делать откатные ворота в ширину не менее 4 метров, чтобы они спокойно могли пропускать не только легковой, но и грузовой транспорт. В высоту достаточно отмерить 2 метра. Впрочем, за лишние сантиметры не придется доплачивать баснословные суммы производителям, так что при самостоятельном изготовлении ворот можно без труда увеличить их размеры до желаемого. Для этого нужно лишь прикинуть, какие автомобили будут въезжать на территорию, и отталкиваться от их габаритов.

Выбор типа откатных ворот

Откатные ворота могут быть подвесными, консольными или рельсовыми. Для бытовых нужд, то есть для установки на дачном участке или во дворе частного дома лучше всего подходят именно консольные. Их проще всего сделать, да и в использовании они наиболее удобны. Состоят они из самих консольных блоков, рамы, концевых роликов и их улавливателя, поддерживающей скобы и направляющих рельсов.

Выбор материалов и инструментов

Чтобы самостоятельно сделать откатные ворота консольного типа, понадобится следующий набор инструментов и материалов:

• Сварочный аппарат;
• Совковые и штыковые лопаты;
• Ручной бур;
• Защитные строительные очки;
• Отрезной круг диаметром 125 мм;
• Болгарка;
• Саморезы, арматура;
• Щебень, песок, цемент.

Также понадобятся все составляющие откатных ворот, указанные на картинке:

Материал для самого полотна выбрать несложно. Если хочется добиться идеального соотношения цены и качества, то лучше всего остановиться на профнастиле. Это металл, спрессованный в листы, который отличается относительно небольшим весом, длительным сроком службы, устойчивостью к внешним факторам, простым уходом и привлекательным внешним видом. Расцветок данного материала существует целое множество, ведь можно покрасить лист подходящей краской любого необходимого оттенка.

Фундамент

Перед тем как изготовить откатные ворота, необходимо сделать для них устойчивый фундамент. Он представляет собой простую столбчатую конструкцию. Для ее установки необходимо:

• Сделать разметку для ямы, взяв за ее основу зону свободного движения створки.
• В соответствии с полученными замерами выкопать траншею в глубину не менее 1 м.
• В траншею установить закладной элемент из швеллера шириной примерно 20 см и приваренных к нему отрезков арматуры (по 1 см в длину).

• С другой стороны швеллера (снизу) также приварить куски арматуры, по длине равные глубине ямы.
• Залить яму бетоном и оставить до полного застывания – минимум на 7 дней. Раствор можно приготовить из мелкого щебня, песка и цемента. При этом он должен покрывать не всю конструкцию – кусочки арматуры по 1 см должны остаться наверху.

Если речь идет об автоматических откатных воротах, то сразу после укладки фундамента нужно произвести и разводку кабелей.

Как сделать откатные ворота своими руками: пошаговая инструкция

Пока фундамент достигает нужного уровня прочности, следует заняться изготовлением основного полотна. Его следует начинать с каркаса, который также иногда называют рамой. Для этого используют стальные трубы соответствующего размера. Перед началом работы необходимо очистить их от грязи, ржавчины и налета с помощью растворителя или бензина.

Подготовленные трубы соединяют в квадратную или прямоугольную раму, в зависимости от формы ворот. Это легко сделать с помощью сварочного аппарата. Также на этом этапе рекомендуется обработать трубы грунтовкой, чтобы уберечь их от коррозии. После этого можно покрасить каркас в выбранный цвет и ждать его высыхания.

Далее изготовление откатных ворот своими руками происходит по следующему плану:

• Каркас обшивается профнастилом или другим материалом, выбранным для полотна (сталь, дерево и пр). Его крепят к раме с помощью саморезов
• Раму накатать на каретки и выровнять конструкцию
• Прикрепить раму к закладному элементу
• Приварить роликовые тележки
• Закрепить ролики и установить улавливатели
• Проверить ход створки ворот и при свободном движении закрутить гайки
• Установить концевой ролик

В процессе установки откатных ворот важно постоянно проверять строительным уровнем наличие перекосов. Если после изготовления и установки откатных ворот захочется дополнить их автоматической системой, то для этого достаточно прикрепить в нужном месте зубчатую рейку и установить электропривод, следуя приложенной к нему инструкции.

Советы по установке откатных ворот предоставлены сайтом zabor-ss.ru

Откатные Ворота Своими Руками ⬤ Понятные Чертежи Схема Установки

Желаете сделать откатные ворота своими руками и сэкономить 50% от рыночной стоимости ворот под ключ? Тогда данный материал идеально подходит для Вас!

В этой статье мы делимся опытом и наработками по самостоятельному изготовлению откатных ворот.

Оглавление:

• Определение
• Преимущества и недостатки
• Автоматические или не автоматические ворота
• Поочередность этапов сборки и установки ворот

ВИДЕО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОТКАТНЫХ ВОРОТ СВОИМИ РУКАМИ

Определение термина — откатные ворота консольного типа

Вид ограждения, в котором для открытия проема въезда сдвижная створка откатывается в сторону отката, этим полностью освобождает проем въезда как по высоте так и по ширине.

Консольные откатные ворота конструкциионно отличаются от подвесных и ворот на монорельсе. Данные ворота более лучшее и удобнее в плане эксплуатации для пользователя.

Преимущества и недостатки откатных ворот консольного типа

К основным преимуществам можно отнести:

1. Нет необходимости в обслуживании ворот в летнее и зимнее времена года из-за отсутствия нижней и верхней неправляющих.
2. В открытом положении ворот, в проеме въезда нет ограничений по высоте транспортного средства. Данные ворота также удобно использовать для водного транспорта.
3. В случае необходимости демонтажа, ворота можно демонтировать без применения резки металла, достаточно воспользоваться набором гаечных ключей.
4. Дизайн исполнения рамы и обшивки створки не имеет границ. Створка может быть прямоугольной формы или в виде сложной гнутой формы.

В консольных воротах есть только два недостатка:

1. Наличие места для отката створки длина которого в 1.5 раза больше ширины проема въезда. К примеру, для въезда 4 метра, сторона отката составляет 6 метров.
2. Более высокая стоимость в сравнении с распашными воротами, из-за использования специальных комплектующих, фурнитуры для ворот.

Автоматические ворота

На все существующее современные виды  ворот, можно установить автоматику для ворот, этим сделав из обычных ворот автоматические.

Откатные ворота не являются исключением, данные ворота можно использовать без автоматики или с автоматикой. Сдвинуть створку не автоматических откатных ворот способен даже ребенок. Использование автоматики для ворот скорее является опцией нежели обязательным атрибутом.

С чего начать?

СХЕМА ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Первым делом нужно составить проект на откатные ворота своими руками, начертить чертеж, построить схему, в которой нужно учесть, ширину и высоту проема въезда, длину стороны отката. При расчете максимальной верхней точки рамы створки откатных ворот, нужно определиться с самой нижней точкой для установки роликовых опор (несущих кареток), от этого зависит световой просвет между уровнем земли и нижним профилем рамы ворот.

При монтаже роликовых кареток на одном уровне с земляным покровом, нижний световой зазор по умолчанию равен 50 — 70 мм, этот величина зависит от производителя комплектующих для ворот. Для уменьшения светового зазора, роликовые опоры устанавливают ниже линии земляного покрова.

Следующим немаловажным шагом является способ установки несущего и ответного столбов, нужно хорошо подумать, где и как будут расположены столбы, и как относительно этих столбов будет расположена створка откатных ворот.

От этого зависит размер технологического зазора (рекомендуемый минимум 10 мм) между створкой и столбами, к примеру, если несущий столб находится со стороны улицы, тогда зазор должен быть как можно меньше, что подчеркнет более аккуратный вид конструкции откатных ворот.

От слов к делу

Шаг №1

Подготовим инструмент, который нам пригодится и закупаем металопрокат и фурнитуру для откатных ворот

• Бетоносмеситель или емкость для приготовления бетонной смести
• Углошлифовальная машина с защитными очками
• Набор гаечных ключей и отверток
• Электродрель или шуруповёрт
• Штыковая и совковая лопаты
• Строительный уровень
• Мастерок бетонщика
• Сварочный аппарат
• Стремянка
• Молоток
• Рулетка
• Лом

И другой инструмент по необходимости.

К расходным материалам можно отнести:

• Отрезные и шлифовочные диски

Комплектующие для ворот, на примере комплекта фурнитуры для отктаных ворот SP STANDART

В этом руководстве мы не будем останавливать свое внимание на этапах покраски и обшивки рамы створки откатных ворот.

Шаг №2

Ширина проема въезда

Определяем ширину проема и сторону отката по следующий несложной математической формуле:

Сторона отката = (ширина проема въезда × 0.5) + ширина проема въезда

К примеру, для ворот с шириной въезда 4 метра, сторона отката составит 6 метров: 4 × 0.5 = 6 (м).

Шаг №3

Подготавливаем яму для закладных под роликовые опоры.

Роем траншею в сторону отката ворот, длина ямы составляет 50% от ширины проема въезда (для въезда шириной 4 м, длина ямы – 2 м), ширина ямы 400 мм, глубина 1000 мм.

Шаг №4

Изготавливаем закладные под фундамент, для этого нам понадобится швеллер и арматура.

Швеллер подбираем исходя из ширины монтажного основания роликовой опоры. К примеру, в наших несущих каретках ширина монтажного основания – 100 мм, для такой каретки подойдет минимальный швеллер №10, мы же возьмём швеллер с небольшим запасом, №12.

Для изготовления обрешётки можно применить арматуру диаметром 10 – 12 мм.

Швеллер №12 в яме должен быть расположен полками вниз. Нам необходимо приварить к этим полкам вертикальные стойки из арматуры, длиной 1000 мм, далее необходимо соединить по длине и ширине конструкции, арматуру между собой, как это показано на изображении выше.

Шаг №5

Выставляем готовые закладные в яме под фундамент и бетонируем их.

Расстояние от линии забора к швеллеру определяется технологическим зазором между несущим столбом и направляющим профилем откатных ворот.

В нашем примере насущим столбом выступает стальная труба профильная (60×40), которая закреплена на кирпичном столбе при помощи сварки к стальным закладным в кирпичной кладке.

Для определения минимального зазора (не менее 10 мм) между столбом и направляющей, необходимо к швеллеру приложить направляющий профиль с роликовыми опорами. Двигая швеллер от забора или к забору, мы определим нужное положения для установки закладных и последующей заливки бетоном.

Шаг №6

Привариваем к закладным в кирпичной кладке несущий и ответный столбы.

Шаг №7

Устанавливаем роликовые каретки используя регулировочные опоры.

Нам необходимо определить расстояние между роликами откатных ворот (роликовыми опорами). Для этого устанавливаем две роликовых опоры на швеллер без применения сварки.

Далее устанавливаем на роликовые опоры направляющий профиль.

Перемещая направляющую, имитируем крайнее закрытое и полное открытое положение створки откатных ворот.

Таким способом мы можем идеально выставить направляющую относительно несущего и ответного столба, добиться одинаковых зазоров между столбами и направляющей.

Для определения места установки роликовых кареток, нам необходимо установить концевой ролик в направляющий профиль, а саму направляющую переместить в положение открыто.

Направляющая должна полностью спрятаться за столб, но не более, при этом концевой ролик своим кронштейном должен упираться в опорный ролик роликовой каретки. Это и будет место для установки первой каретки от проема въезда.

Для определения места под вторую каретку, нам необходимо с имитировать полностью закрытое положение ворот, предварительно установив в другой край направляющей, заглушку для профиля.

Так мы определили правильные места для установки роликовых опор. Далее можно приварить регулировочные опоры к швеллеру, на которых и будут закреплены роликовые тележки.

Шаг №8

Установка ограничителя, верхних направляющих роликов на несущий столб при помощи сварки.

В нашем примере, мы подготовили нишу в несущем столбе под направляющий ролик, в Вашем случае это делать не обязательно. 

Шаг №9

Изготовление рамы створки откатных ворот.

Специально для наших клиентов, мы разработали недорогую, легкую и крепкую сварную раму створки откатных ворот, которую можно легко собрать своими руками.

Откатные ворота можно обшить листом профильным с обеих сторон.

В нашем примере, мы будем собирать раму створки в вертикальном положении, для этого установите направляющий профиль (консоль) строго по горизонтали на две профильных трубы. Приварите профильные трубы к консоли так, чтобы можно было их в последующем демонтировать, не повредив консоль.

Установите на консоль профиль 60×30, стенка шириной 30 мм будет направлена вниз к консоли.

Далее установите две вертикальных стойки, строго по вертикали, используя трубу профильную 60×30. Стенка, торец 30 мм вертикального профиля направлена к стенке и торцу 30 мм горизонтального профиля.

Разместите горизонтально трубу профильную 60×30 строго по центру относительно двух вертикальных стоек так, чтобы полностью закрыть торцы вертикальных профилей.

Установите внутренние горизонтальные перемычки используя профиль 30×30 мм.

Установите внутренние вертикальные перемычки используя профиль 30×30 мм.

Установите косую растяжку с трубы профильной 60×30. Торец растяжки 30 мм прилягает к стенке 30 мм горизонтального профиля.

Со стороны улицы, установите два вертикальных профиля 15×15, данные профиля будут служить нам рамкой под обшивку листом профильным.

На этом рама откатных ворот готова, теперь можно демонтировать временные «ножки».

Шаг №10

Монтаж откатных ворот.

Так как, мы установили роликовые опоры на основание для ворот, при помощи болтовых соединений, в таком случае, монтаж створки откатных ворот будет значительно легче и точнее, нежели при креплении роликовых опор методом сваривания металлов.

Шаг №11

Установка концевого ролика, нижнего и верхнего уловителей.

В торец консоли устанавливаем концевой ролик, далее располагаем створку в крайнем закрытом положении и устанавливаем нижний уловитель, так, чтобы при накатывании концевым роликом на полку уловителя, створка приподымалась на 3 – 4 мм.

После того, как мы установили нижний уловитель, можно приступить к установке верхнего уловителя.

Шаг №12

Установка заглушки для профиля.

Шаг №13

Обшивка рамы створки откатных ворот.

В некоторых случаях обшивку фасада откатных ворот лучше выполнить до установки нижнего и верхнего уловителей, отсутствие уловителей даст нам возможность больше сдвинуть створку в сторону ответного столба и предоставит нам удобный доступ для крепления обшивки.

Ура, финиш, наши не автоматические ворота полностью готовы к эксплуатации.

Когда Вы будете собирать откатные ворота своими руками, Вы вправе, на Ваше усмотрение, изменить поочередность шагов сборки, или изменить методику изготовления на определенных этапах сборки.

В этой статье мы предоставили для Вас инструкцию по изготовлению не автоматических откатных ворот с обшивкой в одну сторону.

Как установить автоматику на данные откатные ворота и сделать с обычных ворот, автоматические ворота, мы рассмотрим в другой статье блога Ворота LiFE.

Пошаговая инструкция установки откатных ворот своими руками

Сегодня откатные ворота вытесняют распашные благодаря значительному снижению стоимости необходимых комплектующих для монтажа.

Конечно, по цене распашные ворота дешевле, но открывать их сложней, ведь створки занимают пространство внутри или снаружи двора, особенно остро это можно почувствовать зимой, когда много снега. Поэтому сдвижные конструкции выигрывают по удобству использования.

Если ваш выбор всё же пал на откатные въездные ворота, то благодаря монтажу конструкции своими руками, можно уменьшить затраты и таким образом стоимость будет на уровне с распашными. К тому же, откатной привод для автоматизации обойдётся вам в разы дешевле.

Самостоятельно провести монтаж нелегко, но если изучить пошаговую инструкцию, разобраться с техническими характеристиками и ознакомиться с советами профессионалов, то это не составит труда. Для выполнения работ вам будет необходим готовый комплект фурнитуры, в который входят:

• направляющая шина;
• две опоры роликовые;
• опорный и поддерживающий ролики;
• улавливатель;
• крышка;
• кронштейн на 2 ролика.

Советуем тщательно подбирать комплектующие для ворот, соблюдая все нормативные нагрузки во избежание провисания ворот в будущем.

В зависимости от размера и веса конструкции подбираются маленькие, средние или большие комплекты.

Теперь когда мы разобрались с составляющими нашей конструкции, давайте по порядку рассмотрим основные моменты самостоятельного монтажа, а именно, этапы, которые нужно обязательно выполнить.

Последовательность этапов установки откатных ворот

Как говорилось выше, установка откатной конструкции проводится в несколько этапов:

1. Подготовка фундамента и опорных столбов.
2. Изготовление закладочного элемента.
3. Крепление роликового устройства.
4. Монтаж каркаса конструкции.
5. Фиксирование фурнитуры для регулировки хода полотна

Технология изготовления фундамента

Сперва нужно определить с какой стороны будут открываться будущие ворота. Закладывать бетонную основу нужно с внутренней стороны, сбоку от проезда. Если откат ворот у вас вправо, фундамент тоже делаем по правой стороне от проезда.

Во время расчёта размеров фундамента надо соблюдать определенные параметры. Длинна бетонного основания по принятым стандартам равняется половине ширины проезда. В среднем ширина основания около 40-50 см, а глубина от 0.7-1 м.

Теперь, когда у нас определены основные мерки, можно вдоль забора копать траншею для бетонного основания фундамента.

Важный момент на этой стадии, если столбы вашего забора не могут быть использованы для установки ворот, то нужно предусмотреть закладку столбов опоры к которым в дальнейшем будут крепиться некоторые элементы фурнитуры.

Основные стадии подготовки бетонного укрепления

Когда будет готова основа для залива фундамента, нужно позаботиться об его укреплении. Для этого делаем закладной элемент – конструкцию из опорной балки с приваренной к ней арматурой.

Для осуществления этих работ приобретите швеллер высотой 18– 20 см и арматуру диаметром12-15 мм (при необходимости можно заменить на простые уголки). Прутья арматуры крепим на каркас в области поперечных соединений.

Когда каркас полностью готов, можно размещать его в траншею арматурой вниз так, чтобы швеллер своей боковой стороной прилегал к опорному столбу и был горизонтально расположен в направлении движения створки. На этом этапе важно всё проверять строительным уровнем, чтобы конструкция стояла ровно и продольная ось швеллера шла параллельно линии забора, это поможет избежать перекоса воротной системы в дальнейшем.

Если планируете ставить привод для автоматического управления, то на этом этапе нужно проложить провода, предварительно спрятанные в гофрированные трубки.

Для последующей заливки фундамента используем бетонный раствор из цемента, щебня и песка. Бетонировать следует так, чтобы верхняя поверхность закладного элемента оставалась открытой. Готовому фундаменту нужно дать время отстояться неделю, чтобы он застыл и набрал нужную прочность. После этого можно приступать к монтажу воротной системы.

Установка опорных роликов и полотна

Протяните шнур по длине всего проёма, чтобы обозначить будущую линию движения каркаса ворот по которой потом будем выравнивать положение направляющей шины. Натягивать его нужно на высоте 20 см от поверхности дороги и расстоянии 3 см от столба опоры.

На швеллере фундамента, который мы заливали ранее, устанавливаем роликовые опоры. Помните, что концевой ролик размером примерно 15 см, поэтому ближнюю к проему опору отодвигаем, учитывая это расстояние в 15 см, а роликовую опору, которая дальше от проёма устанавливаем так, чтобы она при закрывании ворот не выбивала крышку с тыльной стороны направляющей балки.

Разместите опоры в обозначенных местах. На них установите каркас ворот так, чтобы эти ролики прикасались к натянутому ранее шнуру и были параллельны ему.

Если конструкция стала ровно, то можно переходить к укреплению роликовых опор. Это можно произвести 2 способами: приварить их сваркой к швеллеру или закрепить болтами.

Далее в верхней части конструкции на опорном столбе устанавливаем поддерживающий ролик (кронштейн с 2 цилиндрами), который останавливает полотно, в случае если оно начнет съезжать с направляющей или колебаться от порывов ветра. Для этого фиксируем кронштейн на опорном столбе так, чтобы его ролики соприкасались с верхним краем каркаса. Если полотно ровно заезжает, то можно всё закрепить болтами или приварить.

На передней части балки зафиксируйте болтами концевой ролик, на задней части – крышку.

Концевой ролик необходим для того, чтобы заезжать на нижний улавливатель, прикрепленный на опорном столбе, чтобы снизить нагрузку с роликовых опор. Крышка на тыльной стороне необходима, чтобы предотвратить попадание снега и грязи внутрь направляющей шины.

Крепим уловители к опорному столбу. Основная функция нижнего улавливателя — частично снять нагрузку с роликовых опор, когда ворота закрыты; верхний улавливатель – удерживать от раскачивания закрытые ворота. Для определения положения нижнего улавливателя нужно соединить его с концевым роликом, когда ворота закрыты. Верхний улавливатель располагают так, чтобы его скобы касались защитных уголков, когда ворота в закрытом положении.

На этом монтаж можно считать оконченным. Останется только зашить ворота облицовочным материалом и покрасить.

Как вы заметили, установка не сложная, но рассчитана на полное следование инструкции и наличие определенных инструментов, поэтому рекомендуем доверить её профессионалам VSV-Group. Мы совершаем доставку и монтаж воротных систем по Киеву и другим городам Украины.

Устройство откатных ворот своими руками

Установка откатных ворот своими руками: инструкция

Первым делом нужно нарезать профильные трубы по размерам, которые приведены в чертеже. В этом деле стоит воспользоваться электрической болгаркой. Стоит напомнить о необходимости использования специальных защитных средств.

После нарезки профильные трубы укладываются на ровную поверхность или подставку, и формируется рама изделия. Проверив правильность раскладки всех углов рамы, их нужно прихватить сваркой в нескольких местах.

Далее, стыки полностью провариваются, а доступные места сварных швов тщательно очищаются от шлака и зашлифовываются. Поверхность рамы, к которой будет прикрепляться каркас, нужно качественно загрунтовать антикоррозийным составом, потому что потом выполнить эту работу будет довольно сложно. Этим же способом собирается каркас изделия, только грунтуется он с наружной стороны. Теперь необходимо соединить каркас с рамой.

Далее, внутри рамы вымеряется необходимое для каркаса расстояние, и ставятся отметки. Раму располагают горизонтально, закладывают в нее готовый каркас и регулируют его по меткам при помощи подложек из древесины. После регулировки и проверки необходимо присоединить каркас к раме точечной сваркой через каждые 50 сантиметров. Это поможет избежать смещения каркаса относительно рамы. Далее, все стыки полностью провариваются и зачищаются. Следующим шагом будет соединение нижней части рамы с направляющими рельсами из набора фурнитуры. Их приварку необходимо осуществлять таким же методом, как и соединение каркаса с рамой.

Покраска и обшивка раздвижных ворот

Потом нужно подготовить самодельную раму к покраске. Болгаркой хорошо зачищаются сварочные швы. Вся поверхность рамы обезжиривается и обрабатывается специальным антикоррозийным средством. Необходимо выждать немного времени, чтобы изделие успело высохнуть, а потом можно начинать покраску.

Для этой цели стоит применять алкидные эмали или акриловые краски. Специалисты советуют пользоваться краскопультом или небольшим валиком. Покраска делается обязательно в два слоя.

Далее, нужно начинать зашивку полотна раздвижных ворот. Профлист, вырезанный по точным размерам, закрепляется с помощью заклепок или саморезов. Лист сначала крепится по углам, а потом прикручивается по всему периметру с шагом не более 20 сантиметров.

Как сделать фундамент

Теперь нужно начинать делать фундамент для раздвижных ворот. Выкапывается траншея длиной около половины проема и глубиной около 1 метра. Закладная устанавливается в траншею и проверяется строительным уровнем. Швеллер обязан находиться на одном уровне с поверхностью двора. Таким способом получится ровное основание для специальных кареток. При помощи бетономешалки замешивается бетон, который заливается в траншею. Специалисты советуют протыкать бетон металлической арматурой или рейкой из древесины. Это поможет избежать возникновения пустот.

Фундамент обязан выстаиваться около 14 дней, а полный срок сушки и набора прочности составляет не менее 30 дней. В течение первых 5 дней нужно поливать фундамент обычной водой, чтобы не допустить образования трещин в бетоне.

Как осуществляется монтаж

После подготовки фундамента стоит начинать монтаж приспособления. На закладной размещаются две специальные каретки. Расстояние между ними должно быть максимальное. Далее, на каретках выставляются откатные ворота, которые вставляются в направляющий рельс.

На этом этапе работ необходимо качественно отрегулировать каретки. Ближайшая к проему каретка устанавливается таким образом, чтобы створка при открытии не доходила до каретки на 20 сантиметров. Вторая каретка располагается так, чтобы при закрытии ворота не доходили до нее на расстояние 5 сантиметров. После этих действий стыки кареток и закладной свариваются между собой.

Теперь можно крепить остальную фурнитуру. Верхние оградительные ролики надежно закрепляются на закладной металлического столба. На другом столбе к закладным прикрепляется небольшой отрезок профильной трубы. Ее длина должна быть равна высоте створки изделия. А также к этому столбу нужно приварить нижний и верхний улавливатели. Концевой ролик в направляющей зажимается с помощью болтов, но некоторые умельцы советуют его дополнительно приварить, потому что гайки могут раскрутиться. После окончания работ направляющая закрывается специальными заглушками из резины, которые продаются вместе с фурнитурой.

Монтаж откатных ворот своими руками

Фундамент

Это, наверное, наиболее ответственный и важный элемент всей конструкции. Для начала фундамент требуется под закладную, куда будут фиксироваться опорные ролики. Некоторые компании и частные строители предлагают более экономный вариант основания, чем железобетон, а именно предлагают закрутить пару винтовых свай, куда затем наверх приваривается закладная и вот, по большому счету, практически все готово.

Затем рядом, в пучок свай прикручивается еще одна чуть наискосок (поскольку ровно рядом не установить много свай), под столб. Этот способ мы даже рассматривать не станем. Вероятно, он и подойдет под легкие и небольшие откатные ворота, к примеру, длиной 2,5 метра с легким каркасом, но ворота большей длинные будут «гулять» на этом основании.

Мы считаем, что в данном случае нет альтернативы железобетонному фундаменту, но и его можно выполнять по-разному. Так, к примеру, часто предлагается заливать только один фундамент — прямо под закладную, или два отдельных, один из них — под закладную, другой — под «принимающий» столб.

Такой вариант гораздо лучше, нежели само решение установки винтовых свай, но наличие двух отдельных фундаментов может закончиться плачевно, тем более в случаях, если эти фундаменты не находятся ниже уровня промерзания земли. Просто в результате морозного пучения эти отдельные фундаменты могут перемещаться вне зависимости друг от друга. В данном случае, даже при небольших смещениях касательно друг друга, все может завершиться тем, что ворота не будут попадать в уловители, которые находятся на приемном столбе, и вам нужно будет все время перенастраивать их.

Решение данной проблемы очень простое (но более дорогостоящее, нежели два раздельных фундамента) — оба столба обязаны соединяться одним фундаментом. В данном случае, даже при смещении основания, оба столба будут постоянно располагаться параллельно между собой, перемещаясь в одной связке.

Столбы

Касательно того, есть ли смысл ставить П-образные столбы или обычные — здесь нет общего мнения. Комплектующие могут устанавливаться без проблем на одинарные столбы. Но лучше П-образный вариант, этот вариант предпочтительней в том случае, когда в дальнейшем вы планируете поставить не только привод, но и набор автоматики для ворот, который в себя включает фотоэлементы. Для начала фотоэлементы намного удобней устанавливать именно на внутренние столбы, а не на столбы снаружи (с учетом антивандальных соображений). А также, внутри столбов внутри довольно удобно проложить скрытую проводку к сигнальной лампе и фотоэлементам.

Конструкция каркаса

К каркасу желательно сразу же приварить зубчатую рейку (или резьбовые цилиндры под крепеж зубчатой рейки). Крепежи зубчатой рейки (резьбовые цилиндры, 3 штуки на один метр рейки) стандартно находятся с ней в комплекте. Непременно проверяйте данный факт во время покупки! Для того чтобы потом без проблем установить автоматику. В противном случае, затем будет очень неудобно ее ровно приваривать к низу полотна.

Ее длина обязана быть больше не менее, чем на один метр длины проема. Этот один лишний метр (или даже больше) зубчатой рейки выходит на «противовес», чтобы постоянно находиться в зацепе с зубчатым колесом электродвигателя привода каркаса. Зубчатая рейка является универсальной и подойдет под 99% приводов (NICE, САМЕ, Алютех, Дорхан и так далее). Если приваривать резьбовые цилиндры для дальнейшего крепежа зубчатой рейки, то желательно их приварить предварительно к направляющей.

Также не забывайте, что если вы хотите в откатных воротах установить калитку (врезав калитку непосредственно в полотно ворот), то ее необходимо сделать в той части ворот, которая ближе всего находится к опорным роликам, на которых полотно удерживается. Если же вы хотите сделать калитку на дальнем конце полотна от роликов ворот или средней, то вы значительно можете нарушить баланс развесовки, силы, «увеличите рычаг», то есть, тех показателей, которые воздействуют на ролики.

Преимущества откатных ворот

Откатные ворота могут быть сдвижными или раздвижными. И в том и в другом случае конструкция ворот состоит из цельной панели, которая движется вдоль ограды на роликах, закрепленных на специальной платформе. Откатные ворота, установленные своими руками, открывать можно в любую сторону. Такая система позволяет экономить пространство. Кроме того, они не требуют рельсов, не касаются земли и легко раскрываются даже при обильном снегопаде.

Облицовка для откатных ворот подбирается в соответствии с дизайном забора, участка и фасада дома. Она может быть деревянной, металлической, из профнастила, поликарбоната или ковки.

Чаще всего при монтаже откатных ворот, устанавливаемых своими руками, используется облицовка из профнастила. Этот материал служит долго, поскольку в его производстве используется оцинкованная сталь. Он хорошо выдерживает нагрузки и давление, его используют и для создания кровли, и для устройства ворот. Для ворот следует выбирать более легкие варианты профнастила, который не должен утяжелять конструкцию. Кроме того, необходимо учитывать, что при использовании данного материала будет слабой защита соединений. Здесь будут образовываться ржавчина и серьезные повреждения, которые со временем могут привести к ухудшению качества всей конструкции.

Очень красиво выглядят ворота из профлиста с элементами ковки. Эта дополнительная деталь придает сооружению очень необычный и даже изысканный вид. Такие ворота могут стать достойным украшением загородного участка.

У откатных ворот есть ряд немаловажных преимуществ: они могут пропустить автомобиль любого размера, их конструкция очень надежна и долговечна, в процессе эксплуатации ворота не требуют дополнительного ухода и безотказно функционируют в любую погоду. Кроме того, откатные ворота можно снабдить автоматическим приводом и фотоэлементом для контроля продвижения автомобиля, что делает эксплуатацию ворот еще более удобной и служит дополнительной гарантией безопасности.

Безусловно, конструкция откатных ворот, устанавливаемых своими руками, более сложная, чем распашных, соответственно, несколько сложнее их изготовление и установка. Для этих ворот требуется больше специальных комплектующих, что предполагает и большие расходы. Но, несмотря на это, в процессе эксплуатации откатных ворот все дополнительные расходы и хлопоты оправдывают себя в силу тех преимуществ, которые имеют откатные ворота в сравнении с другими. Именно поэтому в последнее время их популярность продолжает расти. В качестве наглядного примера предлагаем пошаговое описание всех работ, связанных с установкой ворот этого вида.

Ниже представлена пошаговая инструкция установка откатных ворот своими руками с видео и фотографиями.

Пошаговая инструкция по сборке и установке откатных ворот

Начинать работы нужно с разметки направления движения створок. Для этого натягивается веревка вдоль будущего проезда. Если толщина секционного материала не превышает 70 мм, то дистанция от столба до веревки делается равной 70 мм. Крепится веревка на высоте 15‒20 см от земли.

С помощью такой разметки получаем ось расположения роликовых опор

Важно правильно выполнить расчет фиксации этих опор с точностью до миллиметра, поскольку от этого зависит срок службы всего механизма

Чтобы обеспечить свободное открытие ворот, опоры устанавливают как можно шире по отношению друг к другу.

У столба, который выступает ограничителем проезда, роликовую опору нужно уводить с внутренней стороны от него на 25 см по направлению отката створок. Если этого не сделать, накатной ролик, установленный позже, не даст воротам полностью открыться.

Закладка фундамента

Откатной механизм имеет внушительный вес, поэтому нуждается в надежном основании. Ниже мы поэтапно разберем, как сделать фундамент.

Разметка ямы

Чтобы вычислить периметр будущего фундамента, необходимо:

1. По стороне, где будут открываться ворота, добавить ½ ширины проезда. Это получится длина основания.
2. От ограждения в бок усадьбы по всей длине фундамента отступить 50 см. Получим размеры периметра.

В работе пригодятся рулетка, шнур и колышки.

Выемка грунта

По окончании разметки выкапывается грунт.

Глубина траншеи должна быть минимум на 20 см ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе.

Чтобы в будущем сделать ворота автоматизированными, следует уже на этом этапе предусмотреть укладку кабеля под проезжей частью.

Изготовление закладной конструкции и притворного столба

Чтобы закладная вышла недорогой, подготовьте:

• арматуру диаметром 12 мм;
• швеллер шириной 12‒16 см, длиной равной фундаменту.

Изготовление выглядит так:

1. К швеллеру сваркой крепят куски арматуры.
2. Потом приваривают арматуру поперек, чтобы вышли связные элементы.

При дальнейшей автоматизации укладывают основу под привод. Из подручных средств подойдет швеллер длиной 50 см. По центру проделывают отверстие под вывод проводки.

Установка закладного элемента в яму

Проводится в таком порядке:

1. Арматурой к низу в траншею опускается закладная.
2. Крепеж выполняется таким способом, чтобы швеллер вплотную прилегал к столбу, был строго горизонтально и параллельно траектории движения отката ворот. Для проверки используется строительный уровень.
3. Следующий шаг ‒ расчет расстояния от дорожного покрытия до консоли. Этот показатель автоматически меняется, когда регулируется высота закладной.

Если закладная фиксируется на уровне с грунтом, с помощью регулировочных пластин получится увеличить зазор между консолью и покрытием, а уменьшить – нет. 

Прокладка электропроводки (для автоматизации ворот)

Выполняется на этапе обустройства фундамента. Электрический кабель прячут в металлическую или пластиковую трубу диаметром от 25 мм. Кабель должен заходить внутрь свободно, чтобы не мешали изгибы, швы. Чтобы влага не попала внутрь трубы, края герметизируют.

Бетонирование ямы

Замес раствора рекомендуется проводить из смеси марки М200‒М250, или смешать с песком портландцемент М400.

Заливка выполняется после окончательной фиксации закладной, проверки горизонтальности положения уровнем.

Раствор не должен покрыть верх закладной. Время полного застывания бетона ‒ до 1 недели.

Актуаторы, линейный привод

Актуатор

Актуатор представляет собой компактное устройство с готовой системой согласования с современным двигателем от постоянного тока, редуктором, и выдвигающимся штоком, имеющим резьбу в форме трапеции и гайку ШВП, или же передаточный вариант винт — гайка. Выдвигаясь, шток не поворачивается вокруг своей оси, его движение поступательно.

Длина хода штока бывает от 50мм до полуметра, кроме того, можно заказать нестандартные размеры хода. Шестерни редуктора прямозубые, имеют цилиндрическую форму из стали или бронзы. Двигатель устройства потребляет эл.энергию от источника постоянного тока, дающем напряжение в 12 или 24 В. Иногда источники питания не входят в комплект.

Диапазон температур, при которых работают устройства, от +5 С° и до +40 С°. Отдельные экземпляры актуаторов специально выпускаются для низких температур двух категорий от -20 С° и от -40 С°. Актуаторы имеют защиту от повышенной влажности, запылённости и других агрессивных воздействий окружающей среды.

Блок-схема устройства с актуаторами

Управляющая аппаратура поставляется отдельно в виде блоков со встроенным внутри выпрямителем тока и панели разъёмов для подключения одновременно до 6-ти актуаторов, так же на панели имеются гнёзда для подключения системы ДУ и сенсоров, обеспечивающих безопасность в зоне движения вороных панелей. Блок-контроллер потребляет переменный ток напряжением 100В, 110В, 220В и 230 Вольт.

Все актуаторы возможно обеспечить концевыми выключателями. Позиционерные датчики и оптические сенсоры являются опциями, дополняющими и расширяющими диапазон возможностей автоматики, обслуживающей движение ворот.

Актуаторы выдерживают нагрузки в диапазоне 200 — 10 000 Ньютон. Скорость перемещения панелей в зависимости от частоты использования от 4 до 46 мм/сек. Кроме того, нагрузочный цикл составляет 10% расчетного времени.

Актуатор, установленный на воротной панели

Финансовая выгода

Всем, кому понравятся актуаторы, следует помнить, что экономия при приобретении их для эксплуатации в качестве линейных приводов будет не так значительна, как при создании устройства из бывших в употреблении материалов. Однако следует заметить, что новая техника будет работать дольше, срабатывать четче.

Вы можете солидно сэкономить на установке, потому что в состоянии произвести монтаж своими руками. При этом стоит помнить, что воротные панели должны быть установлены со строгим соблюдением вертикальных и горизонтальных направлений.

Монтаж

Совет! Если масса одной воротной панели более 250кг, а длина превышает 2 метра, то между воротными опорами рекомендуется проложить армированный ленточный фундамент, чтобы столбы не смогли со временем начать крениться навстречу друг другу.

Панели должны быть навешены на прочно установленные столбы. Стояк, или сердцевина, столба из любого материала должны быть сечением около 10х10см, которые должны быть забетонированы с расчетом глубины промерзания почвы и не менее 1,5м. Кроме того, ещё при установке распашных ворот подготовить места крепления приводов и возможность прокладки питающих проводов и кабелей управления.

Схема установки столбов

Перед тем как устанавливать любую автоматику, самодельную или фирменную, следует отрегулировать лёгкость хода воротных панелей. Они не должны двигаться сами по себе или от лёгкого дуновения ветерка, но прилагаемое усилие не должно быть больше, чем лёгкий толчок рукой. Иначе автоматика будет капризничать, быстро изнашиваться, и портить вам настроение.

На ролике показано первое включение системы, описанной в начале статьи.

Виды откатных конструкций

Несмотря на сложность сооружения откатных ворот, в сравнении с распашными, все больше владельцев загородных домов выбирают их для монтаже на загородной территории. Это легко объяснить экономией пространства перед конструкцией.

После снегопада не приходится расчищать площадку перед въездом, чтобы открыть створку. Откатные ворота являются более надежными и взломостойкими. Кроме того, такие конструкции ветроустойчивы. Еще одним важным преимуществом откатных конструкций является простота монтажа электропривода. Автоматику устанавливать дешевле.

Существует три основных вида конструкции. Их особенности и преимущества стоит рассмотреть подробнее. Вне зависимости от выбора конструкции для устройства ворот необходимо иметь навыки работы со сваркой.

Подвесные ворота

Эти откатные конструкции часто устанавливают на промышленных объектах. Створки таких ворот массивны, однако достаточно надежны в эксплуатации. В подобных конструкциях полотно двигается по балке, которая помещена над проездом.

Среди преимуществ откатных ворот является высокая устойчивость к порывистому ветру, взломоустойчивость, отсутствие требований к ширине проезда. Основным минусом ворот является высокая металлоемкость. Конечная стоимость устройства таких конструкций является высокой. Высота расположения направляющей балки определяет высоту проезжающего транспорта.

Рельсовые ворота

Подобные конструкции представлены простыми и надежными изделиями. В них полотно движется по рельсу, который устанавливается на одной высоте с полотном дороги. Ворота привлекают многих владельцев загородных участков простотой установки и высокой надежностью. При установке подобных откатных конструкций можно закрыть довольно широкие проемы.

Конструкция ворот позволяет установить мощную раму с довольно тяжелой обшивкой. В результате изделие сможет противостоять таранному удару большой силы. Главным недостатком конструкций является необходимость регулярной чистки рельса. В весенний период в нем замерзает вода.

Консольные конструкции

Устройство ворот позволяет избавиться от минусов подвесных и рельсовых изделий. Они не предъявляют ограничений к высоте транспорта и не контактируют с землей. Полотно помещено на консольные роликовые каретки. Их движение осуществляется по балке. Среди основных узлов можно выделить балки и роликовые блоки. Они расположены снизу ворот.

Консольные изделия не имеют направляющих снизу и сверху проема. Это позволяет беспрепятственно въезжать на участок любому транспорту.

Реже встречаются ситуации, когда роликовые блоки с направляющей балкой размещены посередине или сверху полотна. Этот выбор оправдан в тех ситуациях, когда имеется шанс расположить консольные узлы и механические составляющую ворот на стене дома или другого сооружения. Стена должна выдерживать нагрузку от створки. Это позволяет снизить расходы на возведение отдельных силовых устройств для ворот.

Кроме того, что ворота консольного типа не предъявляют требований к высоте транспорта, они имеют большой ряд других плюсов. Конструкция таких изделий подразумевает расположение тележек с роликами внутри балки. В нее не попадает снег и слякоть. Это гарантирует надежную эксплуатацию конструкции и стабильность работы всех механизмов.

При выборе закрытых подшипников в тележках не нужно смазывать ролики. Смазочный материал закладывают в узел на заводе.

Консольные откатные конструкции плотнее других типов ворот прилегают к забору. При этом не остается даже щелки для назойливых глаз. Другим преимуществом является возможность установки автоматики. Недостаток такого решения заключается в сложности монтажа.

Как залить ленточный фундамент под откатные ворота

Для того чтобы правильно залить фундамент, требуется изначально подготовить необходимые для работы инструменты и материалы:

• песок, щебень и цемент для бетонирования;
• консольные металлические блоки;
• продольные металлические швеллеры;
• арматурные прутья и вязальная проволока. Из них собирается каркас;
• необрезные доски для устройства опалубки;
• бетономешалку;
• электро- или газосварку;
• уровень строительный;
• рулетку;
• штыковые и совковые лопаты;
• лом;
• опорный швеллер;
• молоток, ножовку по железу, а также топор и уголок для устройства опалубки.

Лучше не экономить на исходных материалах, так как это может отрицательно сказаться на качестве конструкции, её прочности и соответственно снизить срок эксплуатации откатных ворот.

Приступаем к изготовлению фундамента:

1. Выкапываем траншею с соответствующими размерами, которые были правильно рассчитаны в чертеже. Её глубина должна быть на 35 см больше точки промерзания грунта.

2. Устанавливаем опалубку. Расход раствора уменьшится, если сделать подушку из песка и гравия толщиной 100 мм.

3. Из арматуры делаем основу для будущего фундамента. Прутья между собой закрепляем проволокой или с помощью сварки. Расстояние между ними должно быть около 30 см.

4. Устанавливаем подготовленный арматурный пояс горизонтально. Выступающую часть углубляем на 12 см ниже поверхности почвы. К краю проёма смещаем его фронтальную часть. Расстояние от пояса до опалубки — минимум 2 см во всех плоскостях.

5. К поясу привариваем продольный швеллер, полка которого должна находиться на нулевой отметке.

6. В основу помещаем швеллер и связываем его с каркасом. Он необходим для крепления механизма привода откатной конструкции.

7. Управляющий и силовой шнуры устанавливаем через трубы, расположенные в каркасе. Они должны быть диаметром минимум 25 мм, иначе провод будет провести затруднительно.

8. Замешиваем раствор в таких пропорциях: 6 вёдер речного песка, 2 ведра цемента, 2 ведра щебня и необходимое количество воды, чтобы смесь не получилась очень густой. Щебень добавляет бетону прочности. Если планируется использовать готовую бетонную смесь, то она должна быть марки не ниже М200. Для приготовления раствора берём цемент М500.

9. Заливаем яму приготовленным бетоном так, чтобы пояс не сместился, поскольку от этого зависит возможность эксплуатации ворот. Используем сразу не весь бетон, а только на 1/3 от объёма траншеи. Такой метод заливки фундамента гарантирует отличную фиксацию пояса. В арматурный каркас надо будет установить 3 поперечных швеллера.

10. Выравниваем швеллеры с соблюдением вертикали и горизонтали. Затем привариваем их к арматурному поясу и заливаем раствором бетона. Для застывания раствора необходимо будет около двух недель или больше в зависимости от времени года и условий погоды.

При устройстве любого типа фундамента сразу закладывается электропроводка.

В итоге мы получаем фундамент, имеющий три поперечных швеллера, расположенных на 7 см ниже проезжей части.

Следует обратить внимание на следующие моменты:

• при расчёте фундамента необходимо учитывать крепость столбов и массу конструкции, так как нагрузка всех частей ворот на основание может отличаться;
• бетон нужно заливать как под саму конструкцию, так и под опорные столбы;
• арматуру для пояса надо приварить или плотно обвязать специальной проволокой;
• после монтажа закладных, часть траншеи требуется залить бетоном так, чтобы он целиком их не закрывал. Это необходимо для того, чтобы в будущем можно было правильно установить остальную конструкцию;
• изначально необходимо установить столбы, служащие опорой для ворот.

Обязательно соблюдайте технологию и вышеприведённые правила, поскольку неверно сделанный каркас или фундамент не дадут возможности автоматике откатных ворот нормально работать, что может привести к разрушению некоторых важных частей конструкции ворот.

Видео: заливка фундамента под откатные ворота

Правильно изготовленное опорное основание определяет возможность безотказной эксплуатации и долговечность откатных ворот. На фундамент действуют существенные нагрузки в разных плоскостях (на сжатие, кручение или изгиб). Его можно изготовить и самостоятельно, но при наличии технических характеристик откатной конструкции, правильно составленных чертежей и при некотором строительном опыте.

Устройство фундамента

Основание необходимо для монтажа швеллера, к которому затем будут приварены каретки с роликами. Именно они обеспечивают перемещение створки.

Внутри двора со стороны той части забора, куда будет заезжать полотно, следует вырыть яму под фундамент. Дина основания равняется ½ проема, а глубина заложения – 1 м. Швеллер делают высотой 10-20 см. Он должен быть длиной, равной половине длины полотна. После к швеллеру снизу приваривают арматурный каркас. Для этого следует выбирать прутки 10-14 мм диаметром. Затем каркас устанавливают в траншею и заливают бетоном.

Раствору необходимо дать отстояться минимум неделю. За это время бетон наберет достаточную прочность.

Особенности конструкции и принцип действия

Роликовый механизм для откатных ворот можно сделать из подручных материалов

Такие ворота в абсолютном большинстве случаев состоят только из одной створки. При открывании она смещается в сторону вдоль ограды. Перемещается полотно по направляющим, средством движения выступают ролики.

В зависимости от вида направляющих и роликов различают 3 варианта конструкции:

• Рельсовые – ворота опираются на ролики. Перемещение осуществляется по рельсу, вмонтированном в фундамент или покрытие площадки. Движению автомобиля рельса не мешает, так как практически не возвышается над землей. Вертикальное положение створки поддерживается за счет кронштейна с роликом бокового качения. Главный недостаток такого решения – необходимость в частой чистке рельсы. Она лежит ниже земли и очень быстро загрязняется.
• Подвесные – створка подвешивается на верхних роликах. Смещение производится по верхней балке с направляющей. Такое полотно не касается земли. Однако балка ограничивает проезд под ней, поэтому, например, обустраивать подвесные створки, если предполагается проезд грузового транспорта или микроавтобусов, нельзя.
• Консольные – в такой модели створка подвешивается, но не на верхнюю балку, а на специальную усиленную конструкцию. Створка в этом случае длиннее проема в 1,5 раза и этот «запас» выступает противовесом подвешенной части. Он удерживается на роликах и вдвигается по направляющей, смонтированной сбоку проема. В вертикальном положении полотно удерживает верхний кронштейн с роликами.

Откатные ворота своими руками чертежи схемы конструкции. Видео и фото

Откатные ворота на участке занимают минимум места, надежны и долговечны. Они не требуют слишком тщательного ухода ни за самой конструкцией, ни за прилежащей территорией. Кроме того механизм их настолько прост, что при желании достаточно легко изготовить откатные ворота своими руками.

Все что потребуется для изготовления откатных ворот – набор инструментов, материалы, немного свободного времени и хорошая инструкция. Откатные ворота своими руками можно сделать буквально за несколько дней. При правильном выборе материалов и четком соблюдении инструкции, они не будут отличаться по прочности и надежности от покупных, но стоимость их окажется намного дешевле. Кроме того, раз уж вы сами собираетесь изготавливать ворота, то можно продумать и реализовать любой дизайн, придав своим воротам индивидуальность.

Изготовить створку откатных ворот своими руками совсем несложно, она имеет очень простую конструкцию. Все что нужно для начала работ – измерить размер проездного проема и часть забора, куда будет сдвигаться створка. Для примера рассмотрим, как изготавливаются откатные ворота консольного типа, наиболее удобная и распространенная конструкция.

Для примера изготовления полотна откатных ворот рассмотрим стандартный проем:

Важно! Высота полотна будет чуть меньше, чем высота забора, так как необходимо предусмотреть зазор над дорогой. В нашем примере сделаем зазор равным 7,5 см.

Конструкция откатных ворот обязательно включает в себя противовес в размере 1/2 от ширины проема. В нашем случае длина противовеса равна 2 метрам. Эта часть конструкции не перекрывает проем, а удлиняет полотно на рассчитанную величину. Чтобы хорошо представить себе будущие ворота и исправить приведенные размеры на собственные, лучше предварительно подготовить чертежи откатных ворот.

Важно! Длина прилегающего забора в нашем случае должна быть не менее 6 метров, чтобы створка откатных ворот могла полностью открыть проем.

Если полотно ворот будет заполнено листами профнастила или похожим легким материалом, то для изготовления полотна потребуются следующие по списку материалы.

Каркас ворот изготавливается из труб 60х30. На всю длину направляющей шины привариваем 6-метровую трубу широкой стороной, оставив с одного края отступ 3 см. Затем с той стороны, где труба доходит до края шины, прихватываем трубу длиной 1,85 метра, отмеряем от нее по шине 4 метра и прихватываем вторую трубу такого же размера. Получаются 2 вертикальные стойки. Соединяем их между собой 4-метровой трубой.

Важно! На этом этапе необходимо четко обмерить каждую сторону, чтобы не было перекосов. Должен получиться ровный прямоугольник.

Свободный край шины и верхний угол каркаса соединяются между собой трубой 2,7 метра. Это и есть противовес в виде треугольника, который не будет виден с лицевой стороны забора.

Внутренняя часть каркаса состоит из труб 20х40, образующих 6 равных прямоугольников. Чтобы оставить место для профлиста используется труба меньшего сечения, чем для рамы. На прокладки толщиной 20 мм укладываются трубы широкой стороной и привариваются.

После обварки ворот обязательно все швы зачищаются и шлифуются.

Покраска защитит ворота от ржавчины и придаст им ухоженный вид, поэтому краску необходимо выбирать стойкую, обладающую хорошими защитными свойствами. Лучше всего для этой цели подойдет нитроэмаль или автомобильная краска. Эти материалы легко наносятся и быстро сохнут, поэтому можно покрасить створку откатных ворот своими руками, избегая дополнительных затрат.

К внутренним трубам саморезами крепятся профлисты (или любой другой материал), предварительно подогнанные по размеру. Желательно сделать предварительную разметку, где будут вкручиваться саморезы или использовать чертежи откатных ворот, чтобы не испортить внешний вид створки.

Треугольник противовеса не заполняется, так как не исполняет декоративной или защитной функции.

Чтобы ворота прослужили долго, необходимо правильно подготовить фундамент для откатных ворот.

Чтобы раствор как следует высох, его нужно оставить на неделю, только после этого можно считать, что фундамент для откатных ворот готов.

С другой стороны проема рядом с забором нужно установить столб, к которому будут крепиться верхние ролики и уловители.

После высыхания бетона необходимо установить сами ворота. Для этого:

• привариваем к силовой раме подставку с роликовыми опорами и площадку под привод;
• устанавливаем направляющую балку створки на ролики, проверяем, ровно ли установлены ворота с помощью уровня;
• к столбу, в сторону которого будут открываться ворота, привариваем каркас верхних роликов, еще раз проверяем по уровню установку полотна;
• с противоположной стороны устанавливаем уловители на столб таким образом, чтобы в них заходили углы ворот;
• зажимаем ролик, установленный внутри направляющей балки;
• подключаем автоматику.

Привод для откатных ворот своими руками

Для удобства к воротам часто подцепляют электрические приводы, приводящие створку в движение с помощью кнопки. Если вы уже сделали откатные ворота своими руками, то осталось установить на них привод и автоматику, что совсем несложно выполнить, имея определенные навыки. Тем более что на откатные ворота консольного типа, которые мы используем в примере, устанавливаются самые простые двигатели.

Выбор двигателя зависит только от вида доступного напряжения на участке:

• трехфазный – более мощный;
• однофазный – менее мощный, может привести к проблемам при пусковом моменте.

Для открывания ворот потребуется двигатель со следующими характеристиками:

• мощность – 1,5-2,5 кВт, зависит от веса конструкции;
• частота вращения – чем меньше, тем лучше чтобы снизить нагрузку на ведущий вал.

Хорошим выбором будет 6-полюсный привод с частотой вращения 1000 об/мин или 12-полюсный с частотой 500 об/мин. Любые виды двигателей продаются в магазине, но чтобы удешевить механизм можно использовать и подручные средства, например, использовать двигатель от старой стиральной машины. Естественно, что для работы с электричеством необходимо иметь определенный навык, поэтому если у вас его нет, лучше обратиться за помощью к специалисту. Чтобы подключить такой двигатель к системе нужно будет определить концы двух пар обмоток. Для этого мультиметром необходимо измерить сопротивление, которое у пусковой обмотки значительно выше.

Следующим этапом будет выбор редуктора, лучше всего подойдет одноступенчатый. Частота вращения приводного колеса (выходного крутящего момента) у него должна составлять 80-100 об/мин, частота вращения входного крутящего момента обязательно совпадает с частотой вращения двигателя.

Для соединения валов двигателя и редуктора используют жесткую или полужесткую муфту.

Роль редуктора может исполнять ременная передача. Чтобы правильно собрать элементы схемы можно использовать автомобильный ролик-натяжитель ремня ГРМ. Особое внимание нужно уделить правильной отцентровке вала.

Способы управления откатными воротами

Основное удобство откатных ворот состоит в практически полной их автономности, особенно если использовать дистанционное управление откатными воротами.

Мы рассмотрим 3 распространенных вида автоматики для откатных ворот.

Дешевое и удобное устройство, весьма популярное среди владельцев откатных ворот. Помимо электропривода, приводящего ворота в движение, нам потребуется блок управления.

Система дистанционного управления состоит из блока управления и пульта. На блоке управления находится всего одна кнопка, которая подает сигнал к открытию или закрытию ворот в зависимости от их исходного состояния. На брелках может быть одна или две кнопки, которые после установки системы необходимо запрограммировать. Вы можете сделать это самостоятельно, благодаря четким инструкциям.

Рассмотрим инструкцию одного из видов дистанционного управления на пульте:

• подключаем приемник к блоку питания, мощностью 12V, соблюдая полярность;
• зажимаем на пару секунд кнопки пульта и ждем, когда замигает индикатор;
• на приемнике также зажимаем кнопку до начала мигания сигнала;
• когда оба сигнала начали быстро моргать, зажимаем кнопку управления воротами и держим, пока индикаторы не станут гореть постоянно;
• отпускаем кнопку и еще раз быстро нажимаем 2 раза.

Обратите внимание на то, что ворота могут управляться одновременно и с дистанционного пульта и со стационарного блока управления, но не вручную. Блок управления надежно фиксирует ворота, что дает дополнительную защиту от взлома, обычный замок на ворота в таком случае не нужен.

Плата приемника имеет DIP-переключатели, которыми регулируется его ответ на сигнал:

• 1-е положение кратковременно замыкает контакт, пока подается сигнал;
• 2-е положение замыкает контакт до момента подачи нового сигнала.

Длительность импульсов, которые подаются для приведения в движение ворот, не большая, но поддается регулированию. Чтобы запустить двигатель с помощью устройства, подающего импульсы с малым напряжением (12V), нужно будет добавить в электрическую схему дополнительные реле.

Еще один способ управления воротами – GSM-контроллер. В последнее время он набирает обороты по популярности, так как управлять воротами можно прямо с мобильного телефона, т.е. не нужен даже отдельный пульт.

Единственная проблема при использовании такого способа – плохой сигнал сотовой связи. С ней сталкиваются жители удаленных от вышек населенных пунктов. Поэтому прежде чем устанавливать такую систему, необходимо убедиться в том, что сигнал мобильной связи в вашем доме постоянен, и на его качество не влияют погодные условия.

В качестве автоматики для ворот можно использовать простой контроллер сигнализации «КСИТАЛ». Он имеет 3 группы реле, контакты которых подключаются следующим образом:

• контакт 2-й группы параллельно кнопке открытия;
• контакт 3-й группы параллельно кнопке закрытия.

Схема с использованием такого контроллера включает в себя концевые выключатели.

Контроллер управляется шаблонными сообщениями, которые отправляются с мобильного телефона. Он принимает сигнал благодаря установленной в него СИМ-карте, на которую отправляются сообщения. Получив сигнал, контроллер приводит в движение ворота, движущиеся до тех пор, пока не будут полностью открыты или закрыты.

Контакт 1-й группы реле можно установить в режим открывания ворот с помощью магнитного ключа. Программирование системы происходит с помощью установки значения «1» в 39-й ячейке телефонного справочника СИМ-карты контроллера. В таком случае открывание ворот снаружи происходит с помощью магнитного ключа, а закрывание изнутри с кнопки блока управления. Контроль 1-го реле в системе устанавливается и снимается только вручную, т.е. напряжение будет подаваться до тех пор, пока не будет отключен контроль. Чтобы не было сбоев в работе, к контроллеру нужно подключить независимый источник питания.

Плата Arduino – бескорпусное, дорогое, по сравнению с брелками и GSM-системой, устройство, но обладающее множеством интересных функций. Покупка такой платы и самостоятельная ее настройка и установка, все же обходится дешевле минимум в 3 раза, чем готовая автоматика для ворот.

Нам потребуется:

• плата Arduino Leonardo;
• активная RFID метка стандарта SHF или RTLS с частотой сигнала 2,4ГГц;
• устройство считывания.

Для соединения устройств используется шина RS-485. После подключения платы, необходимо будет поместить ее в герметичную оболочку.

С помощью платы можно установить ворота в автоматический режим открывания при приближении автомобиля. Для этого в автомобиль устанавливается радиометка, улавливая сигнал которой устройство открывает ворота и держит открытыми, пока сигнал не удалится. Кроме того, плата может выполнять множество других функций, связанных с электроникой: включать свет, выключать сигнализацию и т.д.

Виды откатных ворот

Откатные ворота зарекомендовали себя как надежная, крепкая конструкция, которая много лет используется для защиты территорий организаций и частных владений. В зависимости от пропускной способности ворот, размеров проема и некоторых других факторов используют один из трех видов откатных ворот.

Подвесные откатные ворота представляют собой конструкцию, в которую входят:

• вертикальные стойки по краям проема;
• горизонтальная балка с установленным на нее роликовым механизмом;
• полотно ворот, движущееся по роликам на балке.
• Достоинства подвесных ворот:
• ветроустойчивость;
• взломоустойчивость;
• любой по величине размер полотна.

Для частного использования можно сделать небольшие по размеру, легкие ворота, но именно такая конструкция откатных ворот может выдержать массивное, тяжелое, обладающее наибольшей степенью прочности полотно. Такими воротами обычно оборудованы проездные проемы организаций, требующих большой степени защищенности.

Недостатки:

• ограничение верхней балкой высоты проезжающего транспорта;
• металлоемкость.

Именно из-за ограничения транспорта по высоте такие ворота стараются сделать по максимуму высокими, что еще больше увеличивает материальные затраты на изготовление конструкции.

Рельсовые откатные ворота приводятся в движение с помощью нижнего рельса. Рельс устанавливается на одном уровне с дорогой и не препятствует движению автомобилей.

Достоинства модели:

• простая конструкция;
• ветроустойчивость;
• устойчивость к взлому и тарану благодаря возможности использования укрепленного тяжелого каркаса и обшивки;
• возможность закрыть проем до 6 м.

Недостатки:

• необходимость чистить рельс.

Чтобы сгладить недостаток рельсовых ворот, желательно, чтобы прилегающее дорожное покрытие было достаточно крепким, не разрушалось и не сыпалось. Так же устанавливать ворота такого типа не рекомендуется в регионах с частыми снегопадами или в местах постоянного образования снежных заносов.

Конструкция консольных ворот состоит из полотна с противовесом, который движется по направляющей балке, закрепленной чаще всего внизу конструкции.

Достоинства:

• закрытая балка защищена от непогоды;
• не контактируют с землей;
• не ограничивают проем по высоте;
• отсутствует зазор между воротами и примыкающим забором.

Недостатки:

• длина полотна и забора должна быть в 1,5 раза шире проездного проема, в то время как рельсовые и подвесные ворота требуют равной проему длины для полного открывания ворот.

Ворота такого типа наилучшим образом сочетают в себе удобство использования, прочность и небольшие затраты на их изготовление.

Преимущества откатных ворот

Основное преимущество откатных ворот – их компактность и неприхотливость:

• водитель автомобиля может беспрепятственно подъезжать прямо к воротам без риска повредить автомобиль при открывании проема;
• ворота в открытом положении или при открывании абсолютно не занимают места на участке;
• ворота могут быть установлены в любой момент, даже если прилежащая территория уже занята посадками или декоративными элементами;
• обильный снегопад и сугробы у ворот не мешают их открыванию и закрыванию;
• закрытая балка с установленным внутри роликовым механизмом не требуют смазки или очистки.

Помимо экономии места откатные ворота имеют и ряд других преимуществ.

Надежность. Благодаря своей конструкции они менее подвержены повреждению при сильных порывах ветра, ударах или попытке взлома. Механизм, по которому движется полотно ворот, прост и рассчитан на долгосрочное регулярное использование.

Доступность электропривода. Для откатных ворот модели электропривода и автоматики более простые и дешевые по сравнению с оборудованием для распашных ворот.

Размеры ворот практически не ограничены, и изготавливаются индивидуально по размерам проездного проема.

Откатные ворота фото

Благодаря простоте конструкции, удобству использования, стильному исполнению и минимуму занимаемого места откатными воротами все чаще заменяют простые распашные конструкции.

Для заполнения рамы откатных ворот существует множество материалов, благодаря которым, ворота приобретают свой собственный стиль и индивидуальность.

Сэндвич-панели

Одним из самых доступных по цене и популярных материалов являются сэндвич-панели. С их помощью воротам легко придать любой стиль. Панели изготавливаются с любой текстурой и рисунком, поэтому не составляет труда подобрать именно тот вариант, который идеально подойдет к стилистике дома, будь то дерево, филенка или гофр.

Дерево

Дерево является экологичным и долговечным материалом, а если его обработать качественным современным покрытием, то деревянные ворота надолго сохранят свой внешний вид.

Бюджет деревянных ворот находится в большом диапазоне, так, например можно обить раму сосновыми досками или заполнить резными деталями из дуба или вишни. Последние не только прослужат намного дольше, но и придадут статусность участку, став настоящим украшением двора.

Закаленное стекло

Новым интересным дизайнерским решением стали откатные ворота из закаленного стекла. Хрупкие на вид, они способны выдержать сильные порывы ветра и удары. Стекло может быть тонированным, но если со стороны улицы на участке расположены только декоративные элементы и растения, часто хозяева не скрывают от посторонних глаз красоту их участка. Отличным решением станет сочетание металла и стекла.

Кованые ворота

Изделия из декоративной ковки всегда ценятся, выглядят дорого и представительно. Створки из этого материала хоть и тяжелы, но легко сдвигаются в сторону, когда используется автоматическое управление откатными воротами. Кованые ворота не деформируются, не ржавеют, очень прочны, надежно защищают участок от взломов, при этом сами не гнутся от ударов или тарана.

Профилированный лист

Профлист — легкий облицовочный материал. С ним легко работать даже новичку в строительном вопросе, который решил изготовить откатные ворота своими руками. Ворота из профлиста надежно защищены от неблагоприятного воздействия внешней среды. Они не подвержены коррозии благодаря тому, что этот материал представляет собой листы высококачественной оцинкованной стали, дополнительно покрытой полимерным покрытием. Кроме того профлист можно выбрать абсолютно в любой расцветке.

Установка откатных ворот своими руками

    Вполне возможна установка откатных ворот своими руками без привлечения профессионалов. Она не требует специфического инструмента или глубоких познаний в строительстве. Достаточно точно следовать инструкции и использовать качественные материалы.

Откатные ворота пользуются большой популярностью — они просты и удобны в эксплуатации, обходятся недорого, служат долгие годы без потери качества. Главное условие использования такой конструкции — достаточное пространство вдоль забора для движения створки. Перед монтажом важно убедиться, что проем и ограждение соответствуют требованиям производителя.

Что такое откатные ворота

    Перед тем как установить откатные ворота, рекомендуем больше узнать об особенностях самой конструкции. Она состоит из металлического каркаса и обшивки — декоративного полотна, придающего эстетический вид. Несущая балка изготавливается из стали или алюминия, располагается в нижней части. Ее крепят на специальные опоры с роликами, которые устанавливают в заранее подготовленный фундамент.

    Принцип работы заключается в скольжении роликов по несущей раме вправо и влево, что позволяет закрывать и открывать ворота. Доступны две типа конструкции по способу управления:

• Механический. Перемещать створку необходимо вручную. Сам процесс не требует особых усилий, но каждый раз придется подходить к воротам для изменения их положения.
• Автоматический. В этом случае установка откатных ворот включает в себя подключение и настройку электропривода. Открытие и закрытие будут осуществляться при помощи стационарной кнопки, пульта, мобильного телефона или планшета.

​

Плюсы и минусы

    Въездные ворота откатного типа выгодно отличаются от аналогов следующими преимуществами:

1. Если установка откатных ворот произведена правильно, створка будет открываться легко и плавно, практически без усилий.
2. В конструкции не предусмотрены направляющие — въехать и выехать сможет транспорт любой высоты.
3. В отличие от распашных, такие модели не требуют свободного пространства для открытия створок. Достаточно забора, немного превышающего по длине само полотно.
4. Зимой не придется расчищать снег перед въездом.
5. Механизмы открытия не нуждаются в смазке.
6. Фасад можно оформить в любом стиле, подобрать подходящую цветовую гамму. Декоративную обшивку выполняют из металла, профнастила, дерева, используют элементы ковки.
7. Откатные створки устойчивы к ветровым нагрузкам, более надежны и долговечны.

​

К недостаткам относят:

• Установка откатных ворот своими руками немного затруднена необходимостью заливки бетонного фундамента и правильного монтажа рамы. Неправильный расчет часто приводит к перекосу или провисанию полотна.
• Необходима качественная роликовая фурнитура. Она прослужит долго, но изначально обойдется недешево.
• Нужно следить, чтобы роликовые элементы всегда были очищены от листьев, мусора, снега. При загрязнении ворота будут работать хуже, или вовсе перестанут открываться.

Выбор материала

    Внешний вид, некоторые характеристики откатных ворот будут зависеть от выбранной зашивки. Наиболее оптимальны следующие варианты:

• Дерево. Выбор в пользу досок обычно делают владельцы домов из бревна или бруса. Такое решение подчеркнет общий стиль и украсит входную группу. Чтобы улучшить эксплуатационные качества древесины, ее необходимо обработать от паразитов, влаги, нанести лакокрасочный слой. В качестве дополнительных украшений используют элементы ковки, резьбу.
• Профнастил. К его преимуществам относят легкость — он не будет перегружать конструкцию и обойдется недорого. Листы профнастила легко прикрепить к каркасу, что важно, если вы планируете заниматься монтажом самостоятельно. Материал не требует дополнительного обслуживания, отличается прочностью и долговечностью. Цветовая гамма практически неограничена — можно подобрать оттенок под ограждение или фасад дома.

​

Подготовка инструмента

    Установка откатных ворот своими руками начинается с подготовки инструмента и необходимых материалов. Для работы понадобится:

1. Комплект фурнитуры. Размер подбирается, в зависимости от размера и веса полотна. В набор входят улавливатель, роликовые опоры, направляющая, кронштейн, ролики, крышка.
2. Лопата.
3. Уровень, рулетка.
4. Сварочный аппарат.
5. Шуруповерт.
6. Болгарка.
7. Емкость для замешивания раствора.
8. Щебень, песок и цемент.
9. Арматура диаметром 12-15 мм, швеллер и уголки по 20 см в высоту.
10. Трубы.

Как установить откатные ворота

    Предлагаем вам поэтапную инструкцию, как правильно установить откатные ворота своими руками:

1. Рытье траншеи. Траншея под фундамент начинается от границы проема с той стороны, в которую будет отъезжать полотно. Оптимальная длина равняется половине длины самих ворот. Ширина должна превышать ширину полотна на 10-15 см с каждой стороны. Достаточно вырыть траншею глубиной в 50 см. На дно утрамбовывают небольшое количество песка и щебня слоем до 10 см.
2. Закладной элемент. Необходимо сварить несущую конструкцию из швеллера и уголков. В местах поперечных соединений приваривают арматуру. Оптимальное расстояние между прутьями — 15 см. Готовый армирующий элемент помещают в траншею. Он должен располагаться идеально ровно, поэтому следует воспользоваться строительным уровнем. Швеллер будет нулевой точкой ворот — он должен быть вровень с грунтом.
3. Электрическая проводка. Если на ворота планируется установить автоматику, необходимо провести электропроводку. Кабель помещают в специальную гофру и прокладывают в конструкции фундамента. Важно заранее определить место, где он будет выходить наружу, чтобы можно было в дальнейшем присоединиться к общей электросети.
4. Бетонирование фундамента. Лучше проводить его в теплое время года, иначе придется использовать дополнительные компоненты против заморозки. Нужно смешать цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:3. Ориентируясь на общий объем раствора, добавить 20% воды. Добавлять смесь постепенно, постоянно утрамбовывая. После завершения бетонирования оставить раствор на 5-7 дней до полного высыхания.
5. Основной каркас ворот. Для каркаса используют профильный трубы с квадратным или прямоугольным сечением. Их необходимо обезжирить и прогрунтовать. Нижнюю трубу приваривают к направляющему рельсу, затем выставляют вертикальные трубы. Сварку осуществляют только после проверки уровнем. Последней монтируют верхнюю перекладину. 
6. Второй каркас. Он необходим для дальнейшего крепления обшивочного материала. Трубы приваривают внутри несущего каркаса на равных расстояниях. Можно добавить диагональные элементы для большей прочности. 
7. Фальш-столбы. На опоры в проеме крепятся трубы, превышающие полотно по высоте на 10 см. На них устанавливают планку с роликами, оставляя дорожный просвет не более 5 см.
8. Монтаж полотна. Обшивочный материал крепится саморезами по металлу. Каждый элемент монтируют отдельно, внимательно подгоняя его к раме. После этого створка устанавливается на роликовый механизм, монтируется последний элемент — концевой ролик.

Основы установки ворот — Amazing Gates

Руководство по установке — Алюминиевые заборы Direct

Людям нравятся алюминиевые заборы по ряду причин.Они долговечны, просты в установке, не требуют обслуживания и являются доступным решением для ограждения любой собственности. Прежде всего, при правильной установке они отлично смотрятся и улучшают стиль вашей собственности.

Прежде чем испачкать руки, прочтите наше руководство по установке своими руками от начала до конца, чтобы получить представление о проделанной работе. Наше руководство является полным и включает информацию о том, как установить забор и ворота. Мы также добавили список инструментов и список материалов, чтобы вы могли начать и завершить проект установки забора, ничего не пропуская.

Не стесняйтесь по телефону , свяжитесь с нами для получения помощи или более подробной информации.

Щелкните ссылку ниже, чтобы перейти к определенному разделу.

Установка забора
Установка ворот
Список материалов и пошаговый пример
Типы столбов
Стеллажи и ступенчатые ограждения
Различия между промышленными, коммерческими и жилыми ограждениями

Установка ограждения

Список инструментов

Для успешного Для завершения вашего проекта по установке забора вам потребуются следующие инструменты: веревочная линия, деревянные стойки для каждого угла, концы и стойки ворот, копатель отверстий для столбов, бетон, отвертка Phillips.

Как установить забор

1. Разместите весь забор, указав концевые стойки, угловые стойки и стойки ворот с помощью деревянных кольев, а затем соедините их веревкой. Веревка будет вашим прямым ориентиром относительно того, где будут вырыты ямы.
2. Перед тем, как копать ямы, обязательно найдите и отметьте коммуникации, дренажные и канализационные линии. Обычно они находятся на вашем плане участка. Если нет, обратитесь к геодезисту. Попадание в линию может стоить больше, чем вам хотелось бы.
3. Отметьте расположение отверстий, как указано в «руководстве по компоновке», которое прилагается к каждому заказу. Отметьте отверстия в центре на 72 1/2 дюйма (см. Нашу справку по списку материалов для получения информации о линиях ограждения, НЕ делимых на 6 футов). Ширина стоек ворот измеряется от внутренней части стойки до внутренней части другой стойки ворот. Добавьте 1/4 ″ к ширине проема ворот… Шибер шириной 3 фута должен составлять 36 1/4 ″ от внутренней части стойки до внутренней части стойки. 4 ‘должно быть 48 1/4 дюйма и т. Д. Убедитесь, что все отверстия совпадают с линией струны.
4. Используя экскаватор для ямок, выкопайте ямы шириной 6 дюймов и глубиной 24–42 дюйма, в зависимости от уровня мороза в вашей части страны.
5. Прикрепите одну секцию ограждения к стойке, вставив направляющие с выемками на панели в отверстия стойки. Затем используйте саморез диаметром 1 дюйм, чтобы вкрутить в боковую часть стойки через направляющую внутри, чтобы закрепить панель ограждения на стойке. Повторите это для количества перил, которые есть у вашей панели забора.
6. Вставьте столб в первое отверстие. Прикрепите столбик вертикально (используя уровень, чтобы убедиться, что он ровно расположен с двух соседних сторон).Замешиваем бетон и заливаем в яму. Сообщение всегда должно соответствовать строке вашей строки. Устанавливайте по одному посту и по одной панели за раз. Заполняя отверстие бетоном, оставьте его на 2 дюйма до верха отверстия. Заполните оставшиеся 2 дюйма уплотненной грязью и плотно прижмите. Это поможет удерживать столб на месте. Если бетон действительно мокрый и столб хочет опускаться ниже, поместите под забором 2-дюймовый блок, чтобы поддерживать его на нужной высоте.
7. После того, как эта линия будет завершена, вернитесь и отрегулируйте каждую стойку, чтобы гарантировать, что забор соответствует уклону и имеет приятный плавный поток.Это необходимо сделать сразу после или во время укладки, прежде чем бетон успеет высохнуть. Если ваша линия заканчивается углом, убедитесь, что последняя стойка является угловой с отверстиями, направленными в направлении следующей линии ограждения.
8. Продолжайте, пока не заполните все строки. Пришло время повесить ворота.

Установка ворот

После того, как вы закончите со столбами, следующим шагом в процессе установки будет установка ворот (ворот).

1. Убедитесь, что ваши 2-дюймовые стойки ворот стоят вертикально, а бетон твердый.
2. Дважды проверьте руководство по компоновке для направления поворота ворот.
3. Установите петли на установленную раму ворот, используя прилагаемые винты. Используйте ворота, чтобы открыть петли … пусть кто-нибудь будет держать ворота, пока вы привинчиваете петли к стойке ворот.
4. Отцентрируйте ворота в проеме и вставьте по 1 винту в каждую петлю. Это сделано для окончательной корректировки.
5. Наденьте защелку Magna.
6. Не регулируйте петли, поскольку заводские настройки по умолчанию обычно очень точны.
7. Как только ворота хорошо раскачиваются, вверните оставшиеся винты в петли.

Не используйте ворота, пока бетон вокруг стойки ворот полностью не затвердеет. Обычно это занимает около 24 часов!

Примечание: Более подробная инструкция по установке в формате PDF входит в стандартную комплектацию каждого заказа.

Список материалов и пошаговый пример

Следующий пошаговый пример поможет вам понять необходимые материалы и точный процесс установки вашего забора.

1. Мы разбиваем общий пример компоновки, приведенный выше, на более мелкие линейные участки, например, от точки A до точки B, от точки B до точки C и так далее. В примере компоновки мы начинаем с точки A с конечной стойкой на расстоянии 2-3 ″ от дома и идем от дома на 10 футов к точке B, которая является конечной стойкой ворот. В этом первом «прогоне» у нас есть 10 футов забора, которые делятся на 6 футов (ширина панелей), что равняется 1,67 панелей, которые округляются до 2, потому что панели поставляются только с шириной 6 футов.Поскольку есть 2 панели, у нас будет только 1 линейный столб. Количество линейных столбов равно количеству панелей минус 1.
   Таким образом, в этом первом прогоне от A до B у вас будет:
   • 1 конечная стойка
   • 2 панели ограждения
   • 1 линейная стойка
   • 1 стойка ворот (эти обычно такие же, как концевые столбы, но с более толстой стенкой. Точка K будет пустой столбик ворот) Все столбы поставляются со стандартной плоской пирамидальной крышкой. Вы можете перейти на бейсболку.
2. В этом прогоне, от B до C, у нас есть ворота шириной 4 фута, которые измеряются от внутренней части стойки ворот до внутренней части другой стойки ворот, точка C.Поскольку мы уже добавили первую стойку ворот в предыдущем разделе, все, что у нас есть во втором прогоне, это:
   • 4 ‘широкие ворота (эти ворота включают в себя самозакрывающиеся петли и гравитационную защелку и могут быть модернизированы до защелки с ключом, более тяжелое обрамление или к арочным воротам)
   • 1 стойка ворот
3. От C до D, которая находится до угловой стойки, у нас будет 9 футов забора, что равно 1,5 панели (9 разделенных на панель шириной 6 футов), округленное до 2 панели и 1 линейный столб (2 панели минус 1 = 1 линейный столб).
   Всего в этом прогоне:
   • 1 линейная стойка
   • 1 угловая стойка
   • 2 панели забора (эти панели могут быть установлены шириной 6 футов, при этом ширина другой панели может быть уменьшена до 3 футов, либо обе панели могут быть урезаны до 4,5 ‘, Чтобы придать более равномерный вид. То же самое верно и для первой секции 10 футов. Она может быть 6 футов в ширину и 4 фута в ширину или оба отрезка до 5 футов в ширину. Не многие из этих трасс, если они вообще есть, будут работать Это точное измерение, кратное 6 ‘, поэтому в процессе установки потребуется некоторый разрез панелей.)
4. Длина от D до E, которая находится до другой угловой стойки, составляет 40 футов. Разделенное на 6 равно 6,67 панелей (40 разделенных на панель шириной 6 футов), округлено до 7 панелей и 6 линейных столбов (7 панелей минус 1 = 6 линейных столбов).
   Всего этого прогона:
   • 6 линейных столбов
   • 1 угловой столб
   • 7 панелей забора (6 из этих панелей можно использовать без разрезания панелей, но последнюю нужно будет обрезать до ширины 4 фута)
5. От E до F, которая является концевой стойкой ворот, длина составляет 42 ‘, что делится на 6’.Это равно 7 панелям и 6 линейным столбам (7 панелей минус 1 = 6 линейных столбов).
   Всего этого пробега:
   • 6 столбов линии
   • 1 столб ворот
   • 7 панелей ограждения
6. От F до G, который находится к другому столбу конца ворот, ширина ворот составляет 3 фута (опять же, внутри столба на внутреннюю часть столба
   Всего этого пробега:
   • 1 Стойка ворот
   • 3 ‘широкие ворота (эти ворота включают самозакрывающиеся петли и гравитационную защелку и могут быть улучшены до запираемой на ключ защелки, более тяжелого каркаса или арочных ворот)
7. Следующие три прохода, от G до J, могут быть выполнены таким же образом, как и предыдущие три участка (4,5 и 6), которые ведут к другой конечной стойке ворот.
8. Последний проход от J до K — двойные ворота шириной 10 футов. Это могут быть два стандартных ворот или две арки рядом друг с другом или одна большая арка (радуга) по всей ширине. Кроме того, как упоминалось ранее, последняя стойка Blank Gate не имеет отверстий для направляющих ограждения, в которые можно было бы вставлять, как у конечных, линейных и угловых столбов.
   В этом последнем прогоне у вас будет:
   • 1 Пустой столб ворот (другой столб ворот был бы включен в предыдущий запуск)
   • Двойные ворота шириной 10 футов (эти ворота включают самозакрывающиеся петли и гравитационную защелку и могут быть улучшены к запираемой на ключ защелке, более тяжелому обрамлению, арочным воротам или радужным воротам)
   • Узел опускной штанги

Стеллажи и ступенчатая ограда

Будет ли ваш забор установлен на склоне? Прочтите ниже наше руководство по установке и установке ступеней в забор.

Стеллажи

На рельсе рядом с пикетами есть зазор для стеллажа. Нажмите на изображение выше, чтобы увидеть пример этого.

Большинство алюминиевых ограждений можно ставить на рейку или граблить, поворачивая винты, которые прикрепляют планки к направляющим. В среднем они составляют 19 дюймов стойки на 6 футов забора.

Мы можем настроить «Двойной удар» для каждой секции, чтобы увеличить его до 36 дюймов в зависимости от стиля для тех крутых склонов, с которыми вы можете столкнуться. Это делается без дополнительной оплаты.

Если вы сообщите нам о падении высоты над определенной наклонной областью, мы рассчитаем правильное количество каждого типа забора в нашем предложении.

Примечание: XP и Puppy Styles могут быть установлены только до 18 ″ -28 ″ из-за близости пикетов .

Ступенька

Некоторые стили (например, Cathedral и Elegant Arch ) могут быть только ступенчатыми («Ступенька» из-за способа их изготовления).

Это можно сделать, заказав концевые стойки и прикрепив кронштейны на стороне, противоположной пробитым отверстиям, на высоте, соответствующей вашему уклону.На крутых склонах может потребоваться нестандартная удлиненная концевая стойка.

При необходимости мы объясним подробнее. Еще одна причина, по которой мы выполняем каждый заказ до завершения, а не в онлайн-корзине.

Мы хотим, чтобы наши клиенты с первого раза получали правильные материалы, чтобы сделать их установку максимально простой. .

Типы сообщений

На рисунке ниже показаны различные типы сообщений, упоминаемые в этом руководстве.

Классы ограждений для жилых, коммерческих и промышленных зданий

В зависимости от типа ограждения существуют различия в перилах, пикетах и ​​столбах.

Как установить виниловое ограждение

Как вы знаете, мы были по колено в нашем заднем дворе Reno. Вещи действительно развиваются, но до сих пор самая большая разница заключалась в замене нашего гнилого старого деревянного забора на красивый белый забор. Эммет и я были удивлены, насколько «легко» было установить виниловый забор. Это первая работа, которую мы сделали, и все прошло очень гладко. Я использую термин «легкий» довольно вольно, потому что суть дела такова … это сложный, утомительный проект, требующий небольшого количества смазки для локтей.Если у вас маленький двор, он действительно не будет таким уж плохим — сравнимым с тяжелой тренировкой. Наш двор, напротив, довольно большой, и нам пришлось выкопать много, ям для столбов. Сделав это самостоятельно, вы можете сэкономить ТОННУ денег — это того стоит в моей книге! С технической точки зрения, это был простой проект… физически довольно сложный. Щелкните здесь, чтобы получить полное подробное руководство о том, как установить одного из этих младенцев в собственном дворе.

Я начну с того, что изображения процесса в этом посте не совсем (если вам не нравится мертвая трава, затвердевший цемент и много грязи) , но награда того стоит! Независимо от того, трансформируете ли вы пространство в помещении или на улице, всегда должно быть хуже, прежде чем станет лучше.То же самое и с установкой забора. Несколько дней он будет выглядеть как крушение. В данном случае мы преобразуем весь задний двор (дерновина, беседка, брусчатка и т. Д.), , поэтому изображение «после» показывает только прогресс забора на данный момент.

Для начала соберите все свои припасы, как показано ниже. Вы можете навести указатель мыши на изображение, чтобы увидеть ссылки на конкретные продукты…

Шаг 1 // Планируйте! Перед заказом важно распланировать всего ! Измерьте дважды и будьте абсолютно уверены.Также неплохо поболтать с соседями. Если у вас есть хорошие соседи, они могут позволить вам привязать к их виниловому забору. Мы сделали это с одной стороны нашего участка, но с другой стороны нам пришлось подтолкнуть наши столбы забора как можно ближе к соседним. Это полностью зависит от вашей ситуации. В любом случае — набросайте, измерьте и сформулируйте план. Учитывая мой опыт графического дизайна, я скомпоновал масштабированный рендеринг в Adobe Illustrator, но и старомодную ручку, и бумагу тоже хорошо.

Вам нужно будет рассчитать количество панелей, линейных столбов, концевых столбов, угловых столбов, а также, если вы хотите установить ворота. Мы выбрали две калитки — по одной с каждой стороны нашего дома.

Шаг 2 // Доставка заказа и инвентаря. Мы заказали все наши материалы у Lowes, и они были доставлены на поддоне прямо на наш двор. Я вскрыл все упаковки и внимательно пересчитал количество штук, чтобы убедиться, что вся доставка была учтена. Как только я узнал, что у нас есть все наши запасы, пришло время начать работу с на самом деле .

Шаг 3 // Демонстрация и подготовка. Первой задачей было снятие существующего забора. К счастью, у нас есть квадроцикл, и мы разобрали его за считанные минуты — если честно, забор был в ужасном состоянии. Если у вас нет оборудования, чтобы помочь, вам подойдет хорошая старая кувалда или тягач для столбов.

Затем вам нужно будет тщательно измерить и завязать оранжевую нейлоновую веревку, убедившись, что все хорошо и ровно. Мы использовали маленькие флажки и палки, чтобы отметить, где должны быть отверстия для столбов.Вот пример того, как это будет выглядеть в конечном итоге:

Шаг 4 // Выкопайте ямы. Без сомнения, это худшая часть всего процесса… рытье ям для столбов. Выкопайте ямы ниже линии промерзания (зависит от вашего района и местоположения) . Наши ямы были около 3 футов глубиной. Хотя копатель для почтовых ям — самый простой инструмент для этой работы, вам определенно следует надеть перчатки. Чем глубже вы погружаетесь, тем легче становится — так что не сдавайтесь!

Нижнее перфорированное отверстие в стойке ограждения должно находиться на высоте нескольких дюймов над землей.Легкий способ проверить свою глубину — вставить столб забора в яму и посмотреть, где он приземляется.

Шаг 5 // Смешайте бетон. Я действительно люблю смешивать бетон! Понятия не имею, почему я получаю удовольствие от этой легкой задачи, но полагаю, что это что-то вроде выпечки на кухне.

Убедитесь, что ваш бетон быстро схватывается — это действительно важно! Вот совет от профессионала: бросьте всю сумку в тачку и используйте мотыгу, чтобы разрезать или проткнуть сумку. Это намного быстрее, чем открывать каждую (особенно если вы в перчатках) .

Добавьте необходимое количество воды (следуя инструкциям на пакете) и тщательно перемешайте бетон с помощью мотыги.

Вы хотите, чтобы бетон был довольно влажным, но на нем не должно быть стоячей воды поверх смеси.

Шаг 6 // Установите столб и заполните отверстие. Пришло время установить столб. Используя лопату, заполните бетоном отверстие вокруг виниловой стойки.

Мы использовали примерно 3 мешка с бетоном на каждое отверстие в стойке.Да, я знаю, что здесь много бетона, но это довольно типично для проектов такого типа. Поверьте мне, когда я говорю, что ваши руки будут в тонусе, когда вы закончите перемещаться по этим 50-фунтовым мешкам с цементом.

Шаг 7 // Выровняйте пост. Чтобы полностью заполнить отверстие, используйте палку или кусок забора, чтобы вытолкнуть и вытолкнуть воздушные карманы из бетона. Продолжайте делать это и проверять уровень, пока все не будет уплотнено и не станет идеально квадратным.

Этот инструмент стоимостью 5 долларов является обязательным для любого проекта ограждения.Прежде чем цемент полностью затвердеет, убедитесь, что пузырьки уровня с каждой стороны столба идеально отцентрированы. При необходимости откорректируйте сообщение! Вы можете с силой протолкнуть его в цемент, пока он не станет идеально ровным.

Шаг 8 // Разровнять цемент. С помощью шпателя разгладьте и обработайте поверхность открытого бетона. Не волнуйтесь, если бетон попадет на виниловую стойку, он сразу же промоется и соскоблится!

Шаг 9 // Повторите эти шаги. Продолжайте выполнять те же действия, пока не будут установлены все столбы забора.Все они должны быть расположены в соответствии с вашим планом и точно выровнены.

Шаг 10 // Измерьте панели. Теперь вы готовы приступить к установке панелей. Измерьте расстояние между двумя стойками горизонтальных перил.

Шаг 11 // Обрежьте направляющие по размеру. С помощью настольной пилы отметьте размеры и обрежьте направляющие по размеру.

Шаг 12 // Вставьте нижнюю направляющую. Сдвиньте и зафиксируйте нижнюю направляющую в нижних пазах.С небольшим усилием он должен защелкнуться.

Шаг 13 // Соберите панели. Теперь вы можете приступить к привязке вертикальных панелей. Это самая приятная часть всего процесса. Они так легко сочетаются друг с другом и мгновенно дают вам уединение, вознаграждая за ваш тяжелый труд!

Шаг 14 // Вырежьте последнюю панель. Не все панели нужно разрезать, но если у вас нестандартный размер, вы можете легко бросить его на настольную пилу и быстро отрегулировать.

Произведите измерение, сделайте разрез и сдвиньте крайнюю крышку.Если сторона вашей панели выглядит неровной после настольной пилы, не паникуйте! Края крышки скрывают любые недостатки, и вы их никогда не увидите.

Примечание… после резки винилового ограждения вы будете покрыты тем, что я называю «перхотью ограждения». Эти маленькие пластмассовые пятнышки попадают куда угодно.

Шаг 15 // Закрепите последнюю панель. Это говорит само за себя… последняя панель должна защелкнуться, сокращая разрыв.

Шаг 16 // Добавьте верхнюю направляющую. Отмерьте, отрежьте и установите верхнюю направляющую точно так же, как и нижнюю направляющую. Он должен скользить по панелям и защелкнуться в пазах верхней стойки.

Шаг 17 // Добавьте шапки сообщений. Последним этапом базовой сборки ограждения является добавление заглушек для столбов. Используйте клей для виниловых заборов, чтобы закрепить этих малышек и завершить образ!

Шаг 18 // Если у вас есть ворота… Если вы решили использовать ворота в своем плане, я подумал, что приложу инструкции и для этого.Процесс строительства такой же, за исключением того, что стойки с каждой стороны ворот будут облицованы прочной вставкой из оцинкованной стали. Сразу после установки виниловой стойки забора в мокрый бетон вставьте прочную стойку в центр.

Пробить глубоко в бетон сложно, так что работайте быстро. В конце концов, вам придется использовать молоток, чтобы ударить по нему до конца.

После того, как столб будет на одном уровне с виниловым покрытием и бетон полностью затвердеет, вы можете установить входящее в комплект оборудование ворот, используя дрель.

Шаг 19 // Выровняйте грязь. Последний и последний шаг — выравнивание грязи. Рядом с каждым отверстием для столбов должны быть груды грязи… сгребайте и выровняйте их, закрывая все щели на нижней стороне вашего забора. Если ваш забор испачкался в течение всего процесса, вся грязь и мусор сразу же распылиются и сотрутся. Не стесняйтесь сделать дополнительный шаг и почистить его, если хотите. Я был полностью потерян и потерял энергию, поэтому не успел к фотографиям.

Я здесь, чтобы сказать вам, мы сделали это сами в первый раз, и если мы можем это сделать, вы сможете это сделать. Я обещаю! Наши соседи по соседству также установили новый виниловый забор одновременно с (одновременно с нашим) , и они тоже проделали потрясающую работу. Наш двор довольно большой, и нам потребовалось две полных недели, чтобы завершить проект. Мы работали все выходные и рабочие вечера после работы. Не позволяйте изображениям вводить вас в заблуждение … Я помогал так же, как и Эммет. Я просто оказался по ту сторону камеры.Так что, если вы не чувак или у вас нет парня, который готов помочь нанести немного смазки для локтей, вы можете полностью подружиться с этой девушкой! Хотя с помощью все идет быстрее.

Последний вопрос… почему винил вместо дерева? В том-то и дело, что если я собираюсь выбрать «high end», я предпочитаю каменный забор, чем деревянный. Дерево требует ТАКОГО ухода. Еще я хотел, чтобы наш двор был светлым и уютным, имел в виду белый забор. Покраска дерева была бы намного труднее, а камень был бы не в нашем бюджете.Виниловые заборы служат вечно, их очень легко чистить, они не требуют обслуживания, экономичны и намного проще в установке. Для нас это было несложно. После озеленения он будет красиво гармонировать с нашим домом и задним двором — именно та эстетика, которую я искал.

Знаете, о чем говорят … из заборов хорошие соседи. К счастью, на этот раз у нас замечательные соседи. Наш последний дом… не так уж и много. Скажем так, один из наших предыдущих соседей попал в тюрьму за попытку убийства.Короче говоря, хороший забор для уединения на 100% стоит потраченного времени, труда и средств! Я бы проделал это двести раз. Задавайте вопросы в комментариях!

* Этот пост предоставлен вам в сотрудничестве с Lowes. Все содержание, идеи и слова — мои собственные. Спасибо за поддержку спонсоров, которые позволяют нам создавать уникальный контент, демонстрируя продукты, которые мы действительно используем и которыми мы наслаждаемся!

СохранитьСохранить

Вам также может понравиться

• Хотя мне действительно не хватает готового дома, в помещении И на улице (показано выше), мы наконец-то добились чего-то с нашим двором! Последний месяц мы усердно работали на своем заднем дворе…

  21 июня 2017 г.

• Я почти уверен, что у большинства домовладельцев есть одно странное место во дворе или на открытом пространстве, которое не является функциональным или достаточно большим, чтобы с ним что-либо делать. Большая часть …

  28 августа 2018 г.

• Прошло чуть больше года с момента завершения нашего ГИГАНТСКОГО проекта заднего двора. Мы переехали в Юту по одной главной причине — на природе. Пейзаж здесь не похож ни на один другой! Эммет и я …

  23 июля 2018 г.

• Сегодня мы закрыли новый дом на ремонт и прощаемся с нашим нынешним домом.Для меня переезд всегда горько-сладко. Есть так много всего, чего стоит ждать, …

  27 ноября 2018 г.

Сара

Основатель и креативный директор