Остановить гниение древесины: типы гнили, стадии, как остановить — ЭНКИСТРОЙ

Опубликовано 06.03.197920.10.2021 Автор: alexxlab Категории: Разное

Содержание

типы гнили, стадии, как остановить

Древесина – один из первых материалов на Земле, который начал использоваться в строительстве. Прочность и экологичность, доступность, декоративность – причин выбрать дерево для отделки более чем достаточно. Оно является «живым» материалом, подверженным воздействию природных факторов. Если железо ржавеет, то дерево гниет и портится. Остановить процесс, предупредить его появление реально. Попробуем выяснить, чем лучше обработать древесину в домашних условиях.

Распространенные причины гниения

Если не была выполнена своевременная обработка древесины пропиткой, практически любое дерево начнет гнить. Внутри материала содержится влага, создающая благоприятные условия для грибка. Даже дорогие породы не гарантируют целостность, если не обрабатывать древесину от гниения.

При постоянном контакте с влагой риск появления грибка существенно возрастает. Это касается таких построек, как погреб, баня, пергола, заборы, курятник. Отличными факторами возникновения, распространения грибка являются постоянное воздействие солнечных лучей, замораживание, перепады температуры, контакт с землей.

Если пропитка наносилась вовремя и правильно, срок службы конструкции продлевается до тридцати лет.

Как распознать гниение древесины на раннем этапе? Материал смягчается, на нем образуются микротрещины. Возможно изменение цвета, нарушение структуры. Гниль опасна тем, что вызывает моральный дискомфорт и создает в помещении неблагоприятный климат. Риск респираторных заболеваний возрастает. Проще устранить гниение древесины, чем менять крыльцо и забор каждые несколько лет, а потом годами лечиться от астмы.

Основные методы борьбы

Современная промышленность предлагает целый ряд средств, направленных на защиту древесины от гниения и влаги. При выборе метода стоит учитывать тип воздействия:

Предупредить процессы гниения из-за воздействия дождя помогут лакокрасочные составы. Ими обрабатывают беседки и перголы, веранды.

Когда в ванной комнате образуется конденсат, остановить разрушительное воздействие можно с помощью гидроизолирующей мембраны.
Качественная просушка способствует удалению лишней влаги. Однако лучше обойтись без искусственного подогрева.
1% раствор купороса – верное средство для обработки древесины от гниения. Полностью все пятна гнили оно не устраняет, но зато может затормозить ее дальнейшее распространение на 2-3 месяца. Регулярность обработки – 1-2 раза в год.

Какая древесина самая стойкая к гниению?

Любую проблему гораздо проще предупредить. Можно долго возиться с пропитками и лаками, чтобы защитить деревянный дом. А можно заранее выбрать хороший материал, который практически не гниет и хорошо пропитывается.

В зависимости от стойкости к гниению, все породы дерева делятся на 4 типа:

Самые устойчивые: дуб, ясень и сосна.
Средняя устойчивость: бук и большинство хвойных (кедр, пихта).

Малостойкие. Если не нанести защитные средства, уже в первые годы эксплуатации начинает гнить клен, береза, граб.
Некоторые породы совершенно не устойчивы к процессам гниения и очень быстро портятся под воздействием влаги. Это липа, ольха.

Существует и другая классификация – способность материалов впитывать защитные вещества. Такое дерево, как сосна и бук, пропитать проще всего. Средней степенью пропитываемости обладает кедр, дуб, липа. Что касается ели, пихты и ясень, их нужно пропитывать долго и тщательно.

Классификация средств

В зависимости от характера действия, все способы защиты древесины от влаги и гниения делятся на:

Антисептические.
Замедляющие горение – так называемые антипирены.
Комбинированное воздействие – могут защитить от гнили, огня.

Некоторые средства легко растворяются в воде, для других нужно использовать легкие растворители (например, углеводороды или спирт) или даже масла, различные виды топлива. В зависимости от степени, условий вымываемости, защитные средства делятся на 4 типа:

Вымываются легко.
Средняя степень.
Практически не смываются водой.
Невымываемые – например антраценовое масло.

Народные средства

Задолго до того, как были придуманы различные пропитки, потребители использовали подручные средства защиты древесины от гниения. Вещества по-прежнему актуальны благодаря таким преимуществам, как доступность, гипоаллергенность, экологическая безопасность.

Прополис + растительное масло. Оба вещества смешиваются в соотношении 1:3, наносятся на поверхность губкой. Перед обработкой покрытие очищается от пыли. Данный метод исключает образование большинства микроорганизмов, обладает одним существенным минусом. Дерево может загореться и вспыхнуть, как спичка. Стоит учитывать рациональность применения прополиса с подсолнечным маслом.

Битум. Хорошим методом, защищающим от гниения древесины, является битум. Его эффективность подтверждалась неоднократно, но с точки зрения безопасности не все гладко. В процессе нагревания выделяются вредные вещества. Поэтому применять его там, куда постоянно попадают солнечные лучи, не рекомендуется.
Автомобильное масло. Защищает даже от короеда. Широко используется для обработки, но также не является экологическим материалом, легко горит.
Финский метод. Изготавливается пропитка, в состав входят такие компоненты: соль, пшеничная мука, вода, гашеная известь в сухом виде, железный купорос. Метод абсолютно безвреден, в основном применяется для защиты крыш. Все компоненты смешиваются для получения клейстера, основу составляют мука с водой. Средство подогревают на маленьком огне, наносят тёплым. Желательно делать 2 слоя.

7 важнейших правил обработки

Как правило, обработка досок пропиткой не вызывает вопросов даже у новичка. Но есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание. Они помогут добиться оптимального результата и не навредить здоровью:

Позаботьтесь о защите наиболее уязвимых мест: рук, глаз и слизистых оболочек, органов дыхания.
Перед нанесением пропитки поверхность очищают от следов краски, жира и грязи.
Хороший эффект дает обработка металлической щеткой.
Поверхность протирают водой с использованием моющего средства и высушивают.
Внимательно изучают инструкцию – у каждого производителя свои рекомендации. Возможны нюансы в нанесении одного и того же средства.
Обработку начинают с торцов и наиболее поврежденных участков.

Желательно наносить 2-3 слоя пропитки. Как правило, первый слой подсыхает за несколько часов.

Выводы

Используя дополнительные средства обработки, можно значительно повысить надежность деревянного строения, сделать его более прочным и долговечным. Чем именно обрабатывать древесину, решает потребитель, ориентируясь на бюджет, породу дерева, условия. Не забывайте своевременно обрабатывать беседки, террасы, бани и погреба специальными веществами – и они прослужат вам долгие годы, сохраняя презентабельный внешний вид!

Чем остановить гниение древесины. Как можно предотвратить гниение продуктов? Как остановить гниение древесины

Главная→Огурцы→Чем остановить гниение древесины.

Как можно предотвратить гниение продуктов? Как остановить гниение древесины

Лучше предупредить еще на стадии заготовки леса и сборки сруба, чем потом долго и мучительно избавляться от зараженных участков. Но если это все же произошло, следует воспользоваться несколькими проверенными способами.

В первую очередь следует знать, что для развития грибковых образований необходима влажная среда, которая при недостаточной вентиляции образовывается в подпольном пространстве. А так как нижние венцы, как правило, находятся ниже уровня пола, то загниванию в первую очередь подвержены именно они. Значит, прежде всего, необходимо избавиться от излишней влаги. Для этого с помощью топора, скребка, фуганка и другого подручного инструмента нужно очистить бревно от следов гнили, а затем тщательно обмазать его полностью известковым молоком. Известь, как известно, очень сильно высушивает поверхность, поэтому за короткое время способна вытянуть большую часть излишней влаги из древесины.

Далее следует очистить белый известковый налет с поверхности , а затем обработать дерево антибактериальными веществами. Сравнительно недавно для защиты нижних венцов сруба от загнивания применялся метод смоления, но благодаря тому, что в настоящее время появилось огромное количество битумных мастик, необходимость топить смолу на костре и варом обмазывать бревна совершенно отпала. Существенным недостатком любого битумного покрытия является то, что смола создает не только водонепроницаемый слой, но и перекрывает доступ воздуха, поэтому дерево в этом случае не сможет «дышать».

Лучше всего для предупреждения дальнейшего образования гнили использовать льняное масло. Оно обладает свойством глубокого проникновения в структуру дерева, благодаря чему появление и дальнейшее развитие грибковых спор сводится практически к нулю. Наноситься масло вручную с помощью кисти в 3-4 слоя. После нанесения каждого слоя ему необходимо время для впитывания не менее 24 часов. Особо тщательно необходимо обрабатывать торцы бревен. Желательно процедуру пропитки нижних бревен льняным маслом проводить два раза в год — весной и осенью.

Материалы по теме

Поговорим об отделке и защите деревянных стен дома. Исходить изначально будем из того, что наш дом из клееного бруса или…

Использование натуральной древесины при внешней и внутренней отделке загородных домов и помещений квартиры всегда было модным и популярным во всем…

Антисептик необходим для обработки любой поверхности, как в квартире, так и в любом помещении, где рано или поздно на любых…

Если древесина начала гнить, чем эффектней покрыть чтоб остановить процесс гниения? и получил лучший ответ

Ответ от Андрей Глебов[гуру]
маслом-отработкой. я этим говнищем покрыл былки в гараже — дёшево и сердито)
Андрей Глебов
Мудрец
(15603)
неудобно спать на потолке — одеяло падает). Старая кисть, рабочая одёжка, фонарь и терпение — вот всё что спасёт ваши балки. Антигрибковым средством уже скрывать поздно — раз говорите что процесс пошёл… Могу предложить как вариант обработать балки известью — она великолепно сушит и убивает грибок, только что вспомнил).

Ответ от Влад Безуглов [гуру]
Насколько я знаю обугленная сверху древесина в земле не гниет. Попробуйте просмолить.

Ответ от Оболтус Шишкин [гуру]
Любой антисептик подойдет,
я бы использовал pinotex ultra или dufa
если вкладываться не хотите то можно отработанным машинным маслом

Ответ от Rrr [гуру]
если начала, то не остановить… заранее надо было пропитывать… замедлить можно… например отработкой

Ответ от Алекс Перунков [гуру]
Самое главное, если соберетесь отработкой промазать, обязательно конструкцию просушите.

Ответ от Дядька из Будущего… [гуру]
Врядли что то даст стопроцентный эфект. По возможности, если это элемент конструкции, лучше заменить, пока не поздно.

Ответ от Вовчик-чик [гуру]
Отдушина не вентиляция. Отдушина даёт возможность уходить влаге и запахам. Вентиляция принудительно вытягивает сырость и запах К одной из отдушин необходимо приладить трубу (высота, до появления тяги) Грибок-плесень нельзя замазывать. Сначало надо обработатьсмесью
1)Негашёной извнстью или гашёным карбитом
2)Медный купорос
Масленистое покрытие не используйте, после обработки лучше побелите

Гниение древесины — та цена, которую природа назначает за органическое происхождение этого замечательного экологического стройматериала.

Гниение древесины происходит благодаря благоприятной среде для развития микроорганизмов.

Биологическое разрушение древесины запускается в следующих обстоятельствах:

Гниение древесины часто происходит из-за сырости.

сырой и теплый климат;
наличие доступа кислорода;
внутренняя влажность самой древесины выше 18-20%.

При деструктивном типе, спровоцированном губкой лиственничной, серно-желтым, окаймленным и другими трутовиками:

При гниении в древесине появляются трещины.

Древесина становится меньше в объеме.
Проявляются трещинки.
Окрас дерева изменяется от красноватого цвета до бурого и темно-бурого.
Структура древесины становится хрупкой.
Возникает распад древесины на кусочки в виде кубов и призм, в дальнейшем она рассыпается в порошок.

При коррозионном гнилостном поражении:

Древесина не теряет вязкости и объема.
Разрушения частичны и чередуются со здоровыми зонами.
В древесном материале сначала возникают ячейки и ямки, затем он начинает расслаиваться на волокнистые слои.
Окрас пораженной грибками древесины становится пестрым (белые очаги на бурой основе) либо очень светлым (белый, светло-желтый или мраморный).

Виной пестрого гниения являются такие грибы, как губки (сосновая, корневая, еловая) и трутовики (дубовый, еловый комлевой). Белый окрас вызывают опенок и трутовики (плоский, ложный, настоящий).

Стадии процесса разрушения

Разрушение деревянных столбов в разных условиях: а – в песчаном грунте, б — в плотном глинистом грунте; в — свая в водоеме.

Чтобы оценить, возможно ли использовать пораженную древесину в технических целях, следует определить, на какой стадии гниения она находится. Процесс гниения дерева проходит 4 стадии:

Начальная. Грибной мицелий не затрагивает оболочки дерева. Древесина еще сохраняет свою структуру, прочность, лишь изменяет цвет на оливковый, лилово-сизый или красно-бурый.
Развитая. В древесине проявляются тещины или ямки. На буром фоне возникают светлые полосы, пленки мицелия.
Конечная. Дерево полностью теряет прочность, крошится либо разделяется на щепки. Окрас полностью соответствует типу гниения.
Механическое разрушение древесины, образование дупла.

При работе с деревом следует всегда учитывать склонность этого строительного материала к поражению грибком и, в зависимости от нужного результата, предотвратить распад или же ускорить гниение.

Как бороться с гниением древесины?

Пресекать развитие грибов и проникновение грибных спор в сердцевину дерева нужно уже в процессе производства и хранения материала. Ведь после рубки его влажность близка к 40%. Для предотвращения гнилостных процессов применяются такие защитные меры, как естественная и промышленная сушка пиломатериалов.

При естественной сушке заготовленные пиломатериалы должны отлежаться минимум 1 год. При промышленной сушке этот процесс значительно ускоряется благодаря методу нагрева пиломатериала до 80-100 градусов. Так происходит стерилизация стройматериала с избавлением его от грибницы и спор.

Чтобы дерево не гнило, его нужно обработать специальными составами.

Остановить гниение помогает и обработка древесины различными водорастворимыми и маслянистыми антисептиками. В бытовых условиях производится поверхностная антисептическая защита древесины. Пройдясь несколько раз кистью или распылителем для нанесения антисептика, можно надежно пропитать верхний слой древесины.

Для глубокой пропитки нужны промышленные мощности, поскольку она осуществляется методом погружения древесных элементов на несколько часов в горяче-холодные антисептические ванны или с помощью автоклава. Однако даже очень качественный сухой материал во время его эксплуатации может быть подвергнут гнилостному заражению.

Предохранение от развития гнилостных процессов в деревянных конструкциях

Для того чтобы деревянный сруб, домик из бруса, баня или другие хозяйственные постройки из этого стройматериала не подвергались гниению, следует придерживаться всех правил защиты строения. Меры предохранения от заражения древесины грибами и плесенью составляют:

Правильное устройство гидроизоляции фундамента защитит дом от гниения.

Обустройство гидроизоляции фундамента, дренажной системы отвода грунтовых и поверхностных вод.
Покрытие древесины лакокрасочными материалами.
Наличие влагонепроницаемой крыши здания.
Создание вентилирования помещений с помощью продухов.
Правильный монтаж изолирующих слоев на стенах конструкций с целью недопущения накопления конденсата (пароизоляция — внутри помещения, а теплоизоляционная мембрана — снаружи).
Защита торцов бревен особо тщательной обработкой антисептиками или их дополнительной обшивкой досками.

В случае когда деревянное строение подвергается периодическому увлажнению, останавливают гниение только сильнодействующие антисептические средства (к примеру, химпрепараты двойного действия «Неомид 400», «Неомид 500», защищающие от влаги и гнили). При этом уже загнившую древесину полностью вырубают, удаляют из помещения и сжигают, чтобы избежать дальнейшего заражения дерева.

Иногда подверженность древесины гниению можно расценивать как положительный момент. Если знать, как ускорить гниение, можно воспользоваться этой особенностью натурального материала в свою пользу и форсировать падение дерева или удаление пня.

Все эти советы можно использовать одновременно. И, конечно же, следует почаще поливать деревья, увлажнять пни. Тогда благоприятные результаты не заставят себя ждать слишком долго.

Основная причина гниения древесины, заключается в жизнедеятельности дереворазрушающих грибов, воздействующих на ее основу – клетчатку. Из более, чем тысячи разновидностей грибов, наиболее опасными для деревянных конструкций, являются грибы, которые питаются и развиваются на срубленной древесине. Процесс гниения древесины, вызванный этими грибами, состоит из 2 этапов. На первом этапе, происходит превращение целлюлозы, входящей в состав древесины, в глюкозу и этот процесс сопровождается усиленным потреблением воды. А на втором этапе, глюкоза окисляется, превращаясь в углекислоту и воду, увлажняя гниющую древесину. Происходит медленное разрушение клеточной ткани, изменение цвета дерева на коричневый или бурый, покрытие его сетью трещин. При этом, процесс идет до полной потери прочности древесины. Низкая минусовая температура, останавливает развитие гриба, но не убивает полностью. Температура свыше 80 градусов убивает грибницу, а свыше 120 градусов – споры гриба, но это не предотвращает возможности дальнейшего заражения.
Брус под дом требует защиты от загнивания. Она выполняется в первую очередь конструктивными способами, но в случае, если они оказались недостаточными, обращаются к применению химических способов защиты.
Конструктивная защита, направлена в первую очередь на обеспечение сухого состояния бруса во время всего периода его эксплуатации и на обеспечение просыхания в случае случайного увлажнения или при недостаточной изначальной просушке. Данный вид защиты, применяется во всех случаях, в независимости от срока эксплуатации сооружения.
Необходимо предохранить сруб от непосредственного увлажнения атмосферной, грунтовой или эксплуатационной влагой, обеспечить достаточную термоизоляцию. Исключить возможность промерзания и переохлаждения, во избежание возникновения конденсационного увлажнения, создать соответствующий температурный и влажностной режимы. Несущие деревянные конструкции должны быть доступными для осмотра, открытыми и хорошо проветриваемыми. Для защиты от образующегося конденсата или увлажнения, непосредственно в местах соприкосновения с кирпичной кладкой или металлическими частями опорных конструкций, выполняется изоляция мастикой или антисептиком.
Антисептическая (химическая) обработка древесины, производится в тех случаях, когда выполненными конструктивными мерами, невозможно предотвратить ее периодическое или длительное увлажнение. Также, в случае изначально повышенной влажности древесины, при замедленном ее просыхании внутри здания или сооружения, при обнаружении дереворазрушающих грибов или же насекомых.
Способ химической обработки деревянных конструкций, выбирают исходя из рода сооружения, состояния влажности древесины и т.д. В качестве антисептиков выступают химические вещества, уничтожающие споры грибов и их гифы, находящиеся на поверхности древесины или в ее толще. При этом древесина, подлежащая антисептической обработке, может иметь влажность не более 45-50%, ее поверхность должна быть сухой, а в зимнее время – не иметь обледенений и замерзшего снега. Поверхность должна быть очищена от коры, грязи и других элементов, способных препятствовать проникновению химического раствора в глубину изделия. Особое внимание, уделяется обработке стыков, узлов и соединений конструкций, как наиболее уязвимым местам изделий.

Четыре условия необходимы для развития гниения древесины и производству грибов. Исключите одну из них, и грибки не смогут выжить.

— Достаточный запас кислорода.
— Благоприятная температура (+5 ° + 40 ° С)
— Влага, превышающая точку насыщения волокна (> 25-30%)
— Подходящий источник питательных веществ (т. е. дерево)
Количество кислорода, окружающее дерево, и атмосферную температуру довольно трудно контролировать в процессе эксплуатации. Содержание влаги, с другой стороны, может регулироваться в материалах и изделиях из древесины, которое может быть защищено от воздействия жидкости и обладать собственной низкой влажностью после сушки. Если содержание влаги в дереве поддерживается на уровне 20-25%, это может помочь от гниения дерева. Таким образом, древесину, используемую в помещении, для большинства применений достаточно хорошо высушить, чем обеспечить долговременную защиту от гниения.

Грибы, вызывающие распад и гниение, растут под действием ферментов, выделяемых на концах распада. Эти ферменты атакуют связи между молекулами сахара, которые содержатся в целлюлозе, тем самым освободив сахар и сделав его доступными в качестве пищи. Но ферменты не могут достичь поверхности древесины без пленки жидкой воды. Вода служит транспортной средой, а без этого дерево не может гнить и распадаться.
Таким образом, ваша мебель, внутренняя отделка, и другая древесина, которая содержится в закрытом помещении и выдерживается при влажности ниже точки насыщения волокон 20-25%, никогда не будут распадаться. Важно понимать, однако, что если древесина подвергается воздействию воды или пара, ее содержание влаги может быстро подниматься, даже если древесина была предварительно высушена в печи.

Условия, которые могут привести к загниванию древесины, используемой в помещении, включают в себя:
— Конденсат на деревянных рамах.
— Конденсат вокруг унитазов, который могут проникать в деревянные перекрытия через щели и отверстия.
— Попадание дождевой воды — протечка извне.

Есть еще один способ предотвращения гниения. Применение антисептического пропитывания с помощью химических растворов, что делает древесину не пригодной для питания и разрастания мицелия древесных грибков.

Обычным источником проблем наружных частей деревянного дома является попадание воды в виде осадков на необработанное дерево.

Стратегия, используемая для защиты древесины, которые будут использоваться на открытом воздухе или во влажной среде, — сделать дерево недоступным для грибов в качестве источника питательных веществ и энергии. Если древесина может быть «отравлена» биоцидами, и прочими химическими веществами, или сделана нежелательной в качестве источника пищи, гниение можно предотвратить.

PROSEPT – EXTERIOR – концентрат биологических активных веществ, который специально предназначен для того, чтобы с его помощью нанести защитный слой на и внутрь деревянных конструкций. Он будет связывать клеточную ткань, и создавать невозможность для плесневых и гнилостных грибов, мхов, водорослей извлекания питательных веществ из структуры древесины. И этим препятствовать гниению дерева. При правильном нанесении состав работает до 20 лет. Также улучшает контроль водосодержания на торцах бревен и иных больших деревянных строительных материалах, помогая не расщепляться и не деформироваться.

Работы можно осуществлять при температуре воздуха не меньше 50С, в сухую погоду. Опрыскивая, «окрашивая» кисточкой или погружая в резервуар с составом PROSEPT – EXTERIOR. Обычно это делают на деревообрабатывающих фабриках. Будьте осторожны – применяйте средства защиты – очки, перчатки, спецодежду.

Древесина — доступный, экологичный стройматериал с прекрасным внешним видом. Современные материалы (керамзитобетон, пенобетон) с недавних пор стали часто применяться для сооружения стен и перегородок, но их популярность при строительстве небольших домов пока проигрывает древесине.

Однако, являясь органическим материалом, древесина слишком гигроскопична, является замечательной питательной средой для плесени, микроорганизмов. Поэтому, используя данный материал, стоит обратить особое внимание на его защиту от внешних факторов.

Причины гниения древесины

Развитие плесневых грибков – основной фактор, разрушающий дерево. Развитие плесени (гниение) происходит в определенных условиях:

влажность воздуха 80–100%;
влажность материала выше 15%;
температура ниже 50 и выше 0 С 0

Дополнительными причинами гниения могут послужить промерзание материала, застой воздуха, контакт с почвой.

Факторы, благоприятные для процесса гниения, достаточно распространены. Поэтому необходимо знать, чем обработать древесину, чтоб защитить ее от плесневых грибков.

Просушка древесины

Начинать следует с профилактических мероприятий. Для предотвращения развития плесени дерево должно быть сухим. Есть четыре метода сушки бруса или доски:

Естественная сушка в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Это самый длительный метод (продолжительность сушки — до 1 года).
Сушка в камере при помощи перегретого пара, горячего воздуха. Это более дорогой, но быстрый и эффективный метод.
Парафинирование. Дерево погружается в жидкий парафин и помещается в печь на несколько часов.
Запаривание во льняном масле. Применяется для небольших деревянных изделий. Дерево погружается в масло, проваривается на медленном огне.

Защита деревянных элементов от влаги

Защитить брус от капиллярной влаги позволяет современная гидроизоляция. От атмосферной влаги конструкции защищает качественная крыша и нанесение специальных красок и покрытий.

Защиту от скопления конденсата обеспечивает тепловая и пароизоляция. Теплоизолирующий слой располагают ближе к наружной поверхности, а между ним и деревянной стеной располагают пароизоляцию. Брус кровельных элементов защищают от дождя и снега гидроизолирующими пленками.

Деревянные дома и сооружения должны располагаться выше уровня грунта, на фундаменте. Для эффективной защиты от воды стоит позаботиться о наличие отмостки, эффективной дренажной системы. Большое значение для биостойкости деревянного здания имеет возможность естественной просушки стен. Поэтому не следует высаживать деревья поблизости от деревянных строений.

Что делать, если брус начал гнить

Гниение сильно ухудшает физические параметры дерева. Его плотность падает в 2–3, а прочность в 20–30 раз. Восстановить гнилое дерево невозможно. Поэтому пораженный гнилью элемент следует заменить.

При незначительном заражении плесенью можно постараться остановить процесс. Для этого гнилой участок полностью удаляется (с захватом части здоровой древесины). Удаленную часть замещают стальными армирующими стержнями, которые должны достаточно глубоко входить в здоровую часть элемента. После армирования участок шпаклюется эпоксидной либо акриловой шпатлевкой.

Это трудоемкая и сложная процедура, после которой не всегда удается добиться прежней прочности конструкции. Проблему легче предотвратить, для чего производится обработка древесины от гниения.

Защита дерева народными средствами

Проблема защиты от гниения актуальна со времен, когда дерево было впервые использовано в качестве материала. За долгое время накопилось множество эффективных народных рецептов, успешно применяемых и поныне:

Обмазка деревянных конструкций силикатным клеем.
Обработка стен и почвы (до 50 см глубину) раствором бихромата калия в серной кислоте. 5%-е растворы кислоты и бихромата калия смешиваются 1:1.
Обработка уксусом с содой. Пораженные участки посыпаются содой и опрыскиваются уксусом из пульверизатора.
Обработка древесины 1% раствором медного купороса.
Пропитка горячей смолой. Очень эффективный способ для обработки бревен, кольев забора, скамеек, контактирующих с почвой.
Использование соли с борной кислотой. Смесью 50 г борной кислоты и 1 кг соли на литр воды следует несколько раз, с интервалом 2 часа, обработать дерево.

Все эти методы пригодны только для здоровой древесины или когда дерево имеет небольшие очаги поражения.

Современные методики борьбы с гниением

Разделяют два способа, позволяющие надежно защитить дерево: консервация и антисептирование.

При консервации на брус или доску наносится средство с длительным отравляющим эффектом. Для этого дерево вымачивается в холодных или горячих ваннах, либо консервант проникает в него с помощью диффузионной или автоклавной пропитки. Метод применим только в заводских условиях.

Антисептирование предполагает самостоятельную пропитку материала путем нанесения химических веществ пульверизатором или валиком. Антисептическое средство необходимо выбирать в соответствии с условиями эксплуатации деревянной конструкции. Например, пропитки на основе воды и уайт-спирита безопасны и недороги, но легко смываются. Поэтому для элементов, соприкасающихся с влагой или почвой, подходят только водоотталкивающие антисептики.

Классификация антисептиков

Выбирая средство, чтоб обработать брус, стоит разобраться с основными категориями и видами защитных составов. Выделяют три категории составов для защиты древесины: краски, лаки, антисептики.

Краски выполняют одновременно защитную и эстетическую функции. Для внутренних работ лучше выбрать водорастворимые краски, а для наружных – на основе органического растворителя.

Лаки образуют защитную пленку на поверхности, не изменяя ее внешнего вида. Для наружных работ применяются лаки с фунгицидами, убивающими плесень, предотвращающие растрескивание и выцветание дерева.

Антисептики отлично справляются в случае, когда плесень уже заразила дерево. Различают 5 их видов:

Водорастворимые. Без запаха, нетоксичные, быстро сохнут. Делают их на основе фторидов, кремнефторидов смеси борной кислоты, буры или хлорида цинка. Не рекомендуются для обработки поверхностей, часто контактирующих с влагой.
Водоотталкивающие. Отличаются более глубоким проникновением в дерево. Подходят для обработки конструкций бань, погребов и подвалов.
На органических растворителях. Допускаются к применению в наружных и внутренних работах. Образуют толстую пленку, сохнущую до 12 часов.
Масляные. Образуют толстое прочное покрытие, нерастворимое в воде. Однако, применять их следует только с сухим деревом. При нанесении на влажную древесину масляные антисептики не препятствуют размножению спор грибков внутри материала.
Комбинированные. Применимы для любой древесины, дополнительно обладают антигорючими свойствами.

Как следует наносить на дерево защитное покрытие

Нанесение антисептиков, лаков и красок на не составляет труда. Однако, проведение таких работ требует соблюдения определенных правил.

Перед обработкой следует надеть в перчатках, защитной маске и очках.
Окрашиваемую поверхность очистить скребком от грязи, жира, старой краски.
Зачистить доску или брус старой щеткой или наждаком.
Вымыть поверхность водой с моющим средством.
Дождаться полного высыхания древесины.
Ознакомиться с инструкцией, где указан способ нанесения средства.
Начать обработку деревянных конструкций с торцов, разрезов, поврежденных участков.
При необходимости нанесения нескольких слоев покрытия, следует делать паузы 2–3 часа между нанесением каждого слоя.

Что необходимо знать о защите от плесени

Защитный состав следует выбирать исходя из особенностей эксплуатации защищаемой поверхности. Для наружных работ подходят только трудносмываемые покрытия. Такие средства надежно защитят древесину в течение 30 лет.

Для влажных помещений (подвалы, бани) необходимы специальные средства, способные выдержать резкие перепады температуры.

Изменение цвета дерева, появление сколов и трещин – сигнал о том, что следует срочно обновить защитное покрытие. Рекомендуется чередовать антисептические составы, не обрабатывая дерево тем же составом повторно .

Как можно предотвратить гниение продуктов? Как остановить гниение древесины Гниение деревянного дома.

Расстановка ударений: ГНИЕ`НИЕ ДРЕВЕСИ`НЫ

ГНИЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ, биологическое разложение древесины де-реворазрушающими грибами.

Г. д. возможно лишь при определённых условиях, благоприятных для развития дереворазрушающих грибов.

д. зависит от того, какими ферментами гриб воздействует на древесину, какие компоненты клеточных оболочек и в какой последовательности он разрушает. В зависимости от особенностей процесса Г.

д., связанных с биол. свойствами дереворазрушающих грибов и характером их воздействия на клеточные оболочки, различают деструктивный и коррозионный типы Г. д.

При деструктивном типе Г. д.

разлагаются только полисахариды: целлюлоза, гемицеллюлоза и др. Разрушение клеточных оболочек идёт постепенно. Интенсивность разложения древесины зависит от содержания в ней лигнина: чем меньше лигнина, тем сильнее она разрушается.

Гриб воздействует ферментами на всю древесную массу, не оставляя не затронутых разложением участков ткани. В результате уменьшается объём и нарушается структура всей поражённой древесины: она растрескивается, крошится, а в конечной стадии гниения легко растирается в порошок. Постепенно (по мере освобождения лигнина в процессе гниения) поражённая древесина принимает светло- или тёмно-бурую окраску с красноватым или сероватым оттенком (бурая деструктивная гниль).

При коррозионном типе Г.

д. разлагаются как полисахаридный комплекс клеточных оболочек, так и лигнин. Однако при поражении разными видами грибов этот процесс протекает неодинаково.

В одних случаях гриб одновременно разлагает лигнин и полисахариды, поэтому в клеточных оболочках быстро образуются отверстия, к-рые постепенно увеличиваются, сливаясь с отверстиями в оболочках соседних клеток. В результате полностью разрушаются целые группы клеток, и в поражённой древесине появляются пустоты, заполненные остатками белой неразложившейся целлюлозы (пёстрая коррозионная гниль). В др.

случаях сначала происходит постепенное растворение лигнина, затем растворяется пектиновый слой и лишь после этого начинается разложение целлюлозы и др. полисахаридов, причём часть неразложившейся целлюлозы остаётся в пустотах древесины в виде белых скоплений (т. н.

«выцветов»). В конечной стадии разрушения древесина равномерно или полосами светлеет, приобретая белую, светло-жёлтую или «мраморную» окраску (белая коррозионная гниль). При коррозионном типе Г.

д., в отличие от деструктивного, разложению подвергается не вся древесная масса сплошь: отдельные группы разрушенных клеток чередуются с нетронутыми участками древесины. Поэтому для такой гнили характерны ямки, отверстия, пустоты различной формы и величины. При коррозионной гнили древесина расщепляется на волокна, крошится, но долго сохраняет вязкость, и её объём не уменьшается.

От типа Г. д. зависит структура гнили, к-рая отражает характер изменений анатомич.

строения и физич. свойств поражённой древесины. Деструктивные гнили характеризуются трещиноватой призматической, кубической или порошкообразной структурой, коррозионные — ямчатой, ямчато-волокнистой и слоисто-волокнистой.

Стадия Г. д.

служит показателем степени разрушения древесины в процессе гниения. Каждая стадия характеризуется определёнными изменениями окраски и структуры поражённой древесины. Различают I, II и III стадии Г.

д. В I стадии Г. д.

гифы гриба распространяются гл. обр. в сердцевинных лучах и сосудах, почти не затрагивая оболочки клеток древесины.

Под действием выделений гриба древесина темнеет, приобретая красновато-бурый, оливковый или лиловато-серый оттенок. Физич. и механич.

свойства древесины почти не изменяются. Во II стадии происходит интенсивное разрушение клеточных оболочек, и в поражённой древесине, в зависимости от типа гниения, появляются мелкие трещинки или ямки. Разрастающийся мицелий гриба образует кремово-белые плёнки или темноокрашенные скопления в виде характерных линий, штрихов или точек.

Физико-механич. свойства древесины резко ухудшаются. В III стадии завершается процесс разрушения древесной массы и полностью проявляются структура и окраска, свойственные тому или иному виду гнили.

Поражённая древесина становится очень лёгкой, распадается на отдельные куски или расщепляется на волокна. У ядровых гнилей выделяют и IV стадию — образование дупла. Определение стадии Г.

д. имеет значение для оценки возможностей технич. использования поражённой древесины.

Скорость Г. д. характеризует продолжительность отдельных стадий и всего процесса гниения.

Большое практич. значение, особенно при оценке влияния гнили на выход деловых сортиментов, имеет и скорость распространения гнили в стволах деревьев, брёвнах или деревянных конструкциях зданий и сооружений в единицу времени (сутки, месяц, год). Напр., скорость распространения гнили, вызываемой корневой губкой, в стволе ели составляет в среднем 48 см в год.

Скорость гниения и скорость распространения гнили зависят от биол. особенностей возбудителя гнили и поражаемой древесной породы, физич. свойств древесины, внешних условий.

Однако между собой эти показатели не связаны. Напр., еловая губка и дубовый трутовик вызывают одинаково быстрое Г. д., но гниль от еловой губки распространяется в стволе ели очень быстро, а гниль от дубового трутовика в стволе дуба — медленно.

Рипачек В., Биология дереворазрушающих грибов, [пер. с чеш.], М., 1967.

Источники:

Лесная энциклопедия: В 2-х т./Гл. ред. Воробьев Г.И.; Ред.

кол.: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1985.-563 с., ил.

Гниение — разложение целлюлозы древесины, происходящее вследствие деятельности дереворазрушающих грибов и микроорганизмов.

Лесные грибы поражают растущее дерево и редко встречаются в лесоматериалах, так как зараженные части ствола отделяются при сортировке леса.

Домовые грибы-поражают не только деревянные конструкции, но и органические строительные материалы (древесноволокнистые и древесностружечные плиты, камышит и т. п.).

Наиболее опасными из домовых грибов являются так называемый настоящий домовой гриб, белый домовой гриб, пленчатый домовой гриб и др. Эти грибы поражают древесину как хвойных, так и лиственных пород.

Способы предотвращения гниения имеют своей целью создание условий, неблагоприятных для развития дереворазрушающих грибов.

Поскольку грибы развиваются при определенной влажности, то основным способом предотвращения гниения является применение для деревянных конструкций, находящихся на воздухе, сухой древесины и предохранение ее от увлажнения в последующем. Достигается это прокладкой гидроизоляции между деревянными элементами и другими частями здания, применением соответствующих красочных составов (лаков, эмалей, масляных красок). Большое значение имеет создание условий для естественной вентиляции, обеспечивающей постоянное проветривание деревянных конструкций и предотвращающей накопление

влаги в древесине. Однако нельзя предохранять древесину от увлажнения, когда деревянная конструкция или ее часть подвергается в эксплуатационных условиях систематическому попеременному увлажнению и высыханию. В этих случаях основным является химический способ борьбы с гниением — введение в древесину антисептиков — веществ, ядовитых для грибов.

Антисептики, обладая токсичностью по отношению к грибам, должны быть безвредными для людей и животных. Применяют антисептики, не понижающие прочности древесины и не вызывающие коррозии металлических креплений. Кроме того, антисептики должны сохраняться в условиях эксплуатации.

Для воздушных условий обычно применяют антисептики, растворимые в воде. Антисептирование деревянных элементов, подвергающихся действию воды (шпалы, столбы, сваи и т. п.), осуществляют нерастворяющимися маслянистыми веществами.

Антисептические пасты применяют как обмазки для защиты от гниения деревянных конструкций при повышенной влажности воздуха, а также для элементов, находящихся в грунтах с переменной влажностью. Пасту, нанесенную на поверхность столбов или других элементов, соприкасающихся с землей, защищают гидроизоляцией (толем, рубероидом и т. п.).

Те места деревянной конструкции, которые повреждены дереворазрушающими грибами или насекомыми, обрабатывают сильнодействующими антисептиками. Древесину, пораженную гнилью, удаляют и сжигают во избежание заражения здоровой древесины.

Древесина может подвергаться стерилизации путем облучения лучами кобальта по определенному режиму. Применение радиационных методов возможно только при строгом обеспечении правил охраны труда.

Усовершенствование установок для стерилизации древесины горячим воздухом (при 100°С), который вызывает гибель грибов и насекомых, поможет сохранить деревянные конструкции, находящиеся в эксплуатации.

Способы антисептирования древесины применяют в зависимости от типа и условий службы конструкции.

Поверхностная обработка производится водными растворами антисептиков, которые наносят на поверхность деревянных

элементов кистями или распылителями за 2-3 раза. Глубина пропитки древесины составляет в этом случае 1-2 мм (ее легко определить, если раствор подкрасить, например, анилиновой краской). Большая глубина пропитки получается при погружении деревянных элементов в ванну с холодным или подогретым раствором антисептика.

Пропитка в горяче-холодных ваннах осуществляется в определенной последовательности; сначала подсушенную древесину погружают в горячий антисептик (с температурой 90-95°С) и выдерживают в нем несколько часов. За это время древесина нагревается и воздух, находящийся в ее порах, частично удаляется. Затем деревянные элементы переносят в ванну с «холодным» антисептиком (20-40°С).

При охлаждении воздух в порах сжимается и под действием создающегося вакуума антисептик засасывается в древесину. Для пропитки применяют водорастворимые и маслянистые антисептики. Способ горяче-холодных ванн позволяет пропитать древесину сосны на всю толщину заболони.

Пропитка под давлением производится в автоклавах. Материал загружают в автоклав, который герметически закрывают.

Сначала в автоклаве создается вакуум и материал выдерживают до удаления воздуха из древесины. Затем автоклав заполняют подогретым антисептиком и повышают давление в нем до 0,6-0,8 МПа, после чего давление снижают до нормального, выпускают оставшийся антисептик и выгружают из автоклава антисептированный материал. Этим способом обрабатывают деревянные элементы, соприкасающиеся с землей, бетоном или каменной кладкой.

Пропитка в высокотемпературной ванне (разработанная А. И. Фоломиным) объединяет процессы сушки и пропитки сырой древесины.

Материалы из хвойных или лиственных пород помещают в ванну с каменноугольным маслом (или другим равноценным антисептиком), нагретым до температуры 160-170°С, при которой из древесины быстро удаляются влага (в виде пара) и воздух. Это значительно облегчает проникновение антисептика в древесину при погружении ее в ванну с температурой антисептика около 100°С. Сушка древесины в высокотемпературной жидкой среде позволяет избежать трещин и добиться полной стерилизации древесины.

Диффузионная пропитка происходит, когда водорастворимый антисептик, содержащийся в антисептической пасте, постепенно растворяется и пропитывает древесину вследствие медленного диффузионного перемещения. Части деревянных конструкций, подвергающиеся периодическому увлажнению (концы деревянных балок и прогонов, опорные части ферм и т. п.), покрывают слоем битумно-силикатной или экстрактовой пасты, содержащей NaF, Na2SFg.

Гниение древесины происходит благодаря благоприятной среде для развития микроорганизмов.

Причины возникновения гнилостных процессов, их типы и стадии

Биологическое разрушение древесины запускается в следующих обстоятельствах:

Гниение древесины часто происходит из-за сырости.

сырой и теплый климат;наличие доступа кислорода;внутренняя влажность самой древесины выше 18-20%.

При гниении в древесине появляются трещины.

При коррозионном гнилостном поражении:

Древесина не теряет вязкости и объема.Разрушения частичны и чередуются со здоровыми зонами.В древесном материале сначала возникают ячейки и ямки, затем он начинает расслаиваться на волокнистые слои.Окрас пораженной грибками древесины становится пестрым (белые очаги на бурой основе) либо очень светлым (белый, светло-желтый или мраморный).

Стадии процесса разрушения

Начальная.

Грибной мицелий не затрагивает оболочки дерева. Древесина еще сохраняет свою структуру, прочность, лишь изменяет цвет на оливковый, лилово-сизый или красно-бурый.Развитая. В древесине проявляются тещины или ямки.

На буром фоне возникают светлые полосы, пленки мицелия.Конечная. Дерево полностью теряет прочность, крошится либо разделяется на щепки. Окрас полностью соответствует типу гниения.Механическое разрушение древесины, образование дупла.

Как бороться с гниением древесины?

Чтобы дерево не гнило, его нужно обработать специальными составами.

Предохранение от развития гнилостных процессов в деревянных конструкциях

Правильное устройство гидроизоляции фундамента защитит дом от гниения.

Обустройство гидроизоляции фундамента, дренажной системы отвода грунтовых и поверхностных вод.Покрытие древесины лакокрасочными материалами.Наличие влагонепроницаемой крыши здания.Создание вентилирования помещений с помощью продухов.Правильный монтаж изолирующих слоев на стенах конструкций с целью недопущения накопления конденсата (пароизоляция — внутри помещения, а теплоизоляционная мембрана — снаружи).Защита торцов бревен особо тщательной обработкой антисептиками или их дополнительной обшивкой досками.

Советы, как ускорить гниение для удаления мертвых деревьев и пней, таковы:

Просверлить в них побольше отверстий в пару сантиметров глубиной.

Главным врагом древесины, строительного материала органического происхождения, безусловно, можно назвать грибы и грибные споры, глубоко проникающие в ткани древесины, вызывающие ее гниение, быстро уничтожающие питательные вещества, находящиеся в ней и превращающие в считанные месяцы, конструкцию деревянного дома, бани, или сруба, в рассыпающееся на глазах здание.

Фото: такой зараженный грибком гнили лес, очень часто поступает на лесопильные предприятия.

Фото:если посмотреть на такой лес поближе, то становится понятно на сколько сильно поражена древесина вредителями.

Для возникновения споров грибов и плесени на поверхности древесины необходимы соответственные условия. К таким условиям относятся влажность древесины 20-25%, положительная температура воздуха от 0 до +35 градусов и воздействие влаги на древесину.

Остановить начавшееся гниение древесины могут вот эти два сильнодействующих средства. Применять из против развития гниения древесины деревянного дома, сруба или бани надо по определенной технологии, так как если процесс гниения древесины уже в разгаре, то остановить его можно только сильнодействующими комплексными средствами типа Неомид 500 и Неомид 430.По хорошему, защиту от возможного загнивания древесины необходимо начинать на стадии производства и хранения пиломатериалов.Если такую защиту не проводили и бревна, или брус не обработаны антисептиками, обязательно необходимо произвести защиту от влаги, при помощи влагонепроницаемой кровли, водоотталкивающими составами, в виде лаков, красок, или лессирующих составов. От конденсата на поверхности древесины защищает правильно сделанная гидроизоляция.

Обычно ее выполняют по принципу размещения первого слоя ближе к наружному, там, где поверхность подвергается воздействию низких температур и второму, ближе к внутреннему, там, где теплая поверхность внутри помещения.Первые венцы здания, расположенные выше уровня грунта и разделенные от бетонного фундамента, различными прокладками, в виде рубероида, битумной мастики, или обычной целлофановой пленки, сложенной в шесть слоев, будут защищены от воздействия влаги, а значит и образования гнили не один десяток лет. Если произвести их обработку после монтажа, средствами «Неомид» двойного действия и защиты от влаги, гнили можно не бояться.Фото – вот эти средства против гниения древесины на сегодняшний день наиболее эффективные по отзывам многих строительных экспертов.Чтобы своевременно обнаружить загнивание древесины и предотвратить ее дальнейшее распространение, необходимо ежегодно производить тщательный осмотр поверхностей всего деревянного здания. Признаками гниения древесины характерный запах гнили и белая, тонкая пленка, в местах, зараженных спорами гнили и плесени.В зависимости, от размера и степени пораженных участков, необходимо произвести полную замену, пораженных гнилью деревянных конструкций, или произвести обработку отбеливающими составами, с дальнейшей обработкой антисептическими средствами.Самыми качественными антисептическими составами являются средства «Неомид».Комплексная своевременная обработка этими антисептиками и отбеливание помогут защитить поверхность древесины от гнили и избежать разборки дома из бруса или бревна для замены прогнивших деревянных конструкций здания.Фото:наиболее популярные средства защиты против гниения дерева – пропитки марки Неомид.

Продажа антисептических пропиток в Москве и области

Купить данные средства помогающие остановить гниение древесины деревянного дома, сруба или бревенчатой бани можно в нашей компании. Звоните!

Как я остановил гниение древесины деревянного дома.

Отзыв частного застройщикаИтак, для начала, здравствуйте. Меня зовут Сергей Николаевич, мне 38 лет и на сегодняшний день я являюсь владельцем прекрасного загородного дома, построенного из дерева. Но, к сожалению, так было не всегда.

Прежде всего, это касается построенного мной дома из рубленного бревна, возведение которого я закончил еще в 2009 году. Конечно, строил не я. Для этих целей была нанята бригада опытных строителей, которые, в принципе, сделали свою работу хорошо.

Но, из-за своей неопытности, я все же столкнулся с проблемой, которая привела к гниению древесины. Но сейчас, дай Бог все хорошо: – в доме царит приятный аромат, стены сухие, атмосфера уютная. В общем, чтобы у тех, кто уже начал строить свой дом или только собирается, все было хорошо, как у меня, мне стоит рассказать вам, как я предотвратил гниение древесины деревянного дома.

Собственно, в качестве предисловия, скажу, что мой дом стоит в лесном массиве, где, сами понимаете, влажность воздуха намного больше положенного значения. Но, на момент постройки, в 2008 году, я думал только о том, как буду насладиться природными пейзажами, дышать свежим воздухом и, наконец, воплощу в реальность свою мечту о частном доме.

Итак, закончив постройку, мой дом чем-то помазали, чем-то пропитали, и в таком состоянии оставили полгода, чтобы дать дереву осесть.Это было конец осени 2008, так что я никуда не спешил и спокойно дожидался процесса окончания усадки в своей квартире. Но, как только наступила весна, дерево высохло, и мои строители закончили установкой крыши, вставили окна и двери, сделали внутреннюю отделку, провели коммуникации. В общем, к концу 2009 я получил дом под ключ.

Сначала все было прекрасно, но, спустя, примерно 3 года, я почувствовал в доме неприятный запах.В сопровождении этому, мои дети начали чаще болеть, а у младшего, проявилась аллергическая реакция, которая, то пропадала, то появлялась вновь. Никто не мог понять, в чем причина.

Вызвал специалистов, они посмотрели и, как вы понимаете, сказали, что все прекрасно. Так продолжалось примерно год, но потом мое терпение лопнуло. Посоветовавшись с другом, который уже “съел ни одну собаку на проживании в деревянном доме” я понял, что всему виной, гниль, которая образовалась с внешней стороны оцилиндрованных бревен. Собственно, для того, чтобы избавиться от нее, я сделал следующее:Зачистил все пораженные места.

Знаете, что самое интересное? А то, что не всегда гниль была видна визуально.Я говорил вам, что дом чем-то был обработан. Поэтому, там, где гниль была видна визуально, я зачистил ее при помощи наждачной бумаги с крупными зернами.

В остальных местах, приходилось трогать дерево на ощупь, а иногда, пытаться протыкивать дерево острыми предметами.Восстановил первозданный цвет дерева.Для того, чтобы это сделать, я использовал Неомид 500, который представляет собой лучший препарат для отбеливания. Знаете, одного нанесения хватило, чтобы стены стали как новые. При этом, удивило то, что после нанесения, не нужно ничего смывать, потому как после вступления в реакцию и устранения грибковых спор, Неомид 500 сам выпаривается из дерева. Защитил дерево средством огнебиозащиты.

Для этого я использовал препарат Неомид 450-1.Именно благодаря ему, я теперь живу как в танке. Мне не страшно оставлять дом на долгое время, потому как он защищен от пожара. Кроме того, больше не боюсь и самое главное не слышу хруст дерева, потому как в нем нет насекомых.В целом, мои стены выглядят как новые, не гниют и не подвергаются образованию плесни.

Закрепил устранение данной проблемы. Чтобы точно быть уверенным, что средства защиты не будут смыты дождем, я пролакировал стены, используя лакокрасочные продукты о компании Неомид.Как видите, повозился я изрядно, но, зато теперь живу как царь, наслаждаюсь покоем и уютом собственного дома. Поэтому, в качестве совета, хочу пожелать вам изначально обратить внимание на продукцию от компании Неомид, потому как она не только высокоэффективная, но и экологически безопасная.

Белоснежная улыбка всегда привлекает к себе внимание и располагает собеседника, а вот гнилые зубы вызывают лишь отвращение.

Самым распространенным недугом полости рта является , который по своей сути становится толчком для развития проблемы.

Несоблюдение гигиены ротовой полости вызывают распространение болезнетворных бактерий, поражающих сразу несколько зубов. При несвоевременном обращении к стоматологу, появляются , и начинается процесс разрушения эмали.

Проблемы с зубами присутствуют практически у всех людей, но только малая часть населения вовремя посещает врача для профилактического осмотра. Понять причину, почему гниют зубы, достаточно сложно, но еще труднее остановить процесс.

Разрушенные зубы становятся препятствием для нормальной полноценной жизни, ведь общение с другими людьми сводится к минимуму.

Если гной образуется под зубом, и наблюдается поражение лишь корня следует знать, что патология является признаком серьезного нарушения в работе всего организма.

Что вызывает процесс гниения… или кто?

Существует несколько причин, отчего может начать гноится зуб, и зачастую виновником выступает сам человек:

Спровоцировать развитие гниения зубов могут другие заболевания и проблемы:

Поражение тканей пародонта способствуют возникновению стоматологической проблемы. Это , и более тяжелые болезни, негативно воздействующие на зубную эмаль.
Часто причиной становятся инфекции, заболевания печени, пищеварительной системы и плохое функционирование щитовидной железы .
Образование возле корней в десне в виде поражает не только прилегающие ткани, но и зубы. Припухлость имеет плотные стенки, без лечения в зубе накапливается гной.
Нехватка и минеральных веществ провоцирует возникновение стоматологических болезней.

Кто особенно сильно рискует?

Независимо от состояния ротовой полости, большинство пациентов и не подозревает, что они попадают в зону риска заполучить гнилые тухлые зубы:

неблагоприятная экологическая обстановка , нехватка фтора и грязный воздух негативно воздействует на здоровье зубов и всего организма;
наследственная предрасположенность часто становится провоцирующим фактором появления патологии;
при половом созревании, беременности и кормлении грудью гормональная система дает сбой, это отображается на общем состоянии зубов.

Сопутствующая симптоматика

Признаки заболевания зависят от тяжести протекания недуга:

Иногда зубы гниют изнутри, с корня, — в таком случае зуб может выпасть сам или его потребуется удалить с корнем. При развитии патологии с коронковой области отсутствует боль из-за отмирания нерва, но гниение распространяется дальше.

В запущенных случаях, зубной ряд искривляется, белый цвет меняется на коричнево-желтый, а эмаль покрывается черными пятнами. В следствие всех вышеперечисленных симптомов, у человека развивается комплекс и ко всему прочему добавляются еще и психологические проблемы.

Как вернуть здоровье и красоту зубам?

Если зуб уже гниет и на десне виднеется , то первым делом необходимо избавиться от источника инфекции. Очаг воспаления удаляется стоматологом посредством очистки зубных отложений и пломбирования корневых каналов.

Применение консервативных методик

Суть процедуры заключается в расширении каналов, и высверливании кариеса. После обработки стоматологическими инструментами производится отток гноя из пораженного участка.

После этого врач проводит терапию с использованием антибактериальных средств и антисептиков. Если очистить очаг от гноя полностью не удается, то делается небольшой разрез на десне. После удаления гнойных остатков и кариеса каналы пломбируются лечебным материалом. На последнем этапе обработки зубов ставится или пломба.

Что делать, если зубы гниют и никакие лекарства и процедуры не помогают? Тогда на помощь придет хирург.

Хирургическое вмешательство

Оперативное лечение требуется после пломбирования каналов, но только в том случае, если процедура прошла неудовлетворительно, особенно возле верха корня. В таком случае часто возобновляется гниение зуба, но это можно вылечить с помощью резекции корневой верхушки.

Процедура представляет собой выскабливание гноя из десны после отсечения пораженной области корня бормашиной.

Операцию можно делать лишь после ликвидации воспаления, то есть после устранения внутреннего гноя и осуществления антибактериальной терапии. Она производится от 40 минут до часа.

Чтобы не возникло потребности в хирургических методах, нужно при любых подозрениях на развитие кариеса обращаться к стоматологу.

Людям, у которых есть предрасположенность к образованию налета и других заболеваний, необходимо тщательно проводить гигиенические процедуры полости рта, следить за работой пищеварительного тракта и иммунной системы.

Как предотвратить гниение зубов?

Надлежащий уход за полостью рта поможет предотвратить появление гноя в зубах.

Ведь намного легче уделить время профилактическим мерам, чем потом стать постоянным пациентом стоматолога:

Бактериальный удар по всем организму

Гниение зубов носит негативный характер, ведь помимо разрушения эмали и корневых каналов, бактерии попадают в организм и становятся причиной множества болезней. Предотвратить этот процесс сможет лишь стоматолог.

Гнилые зубы, находящиеся в ротовой полости, крайне негативно отражаются на здоровье человека, — последствия для организма могут быть очень тяжелые:

Доказано, что если у женщины в период вынашивания ребенка имеется кариес, то существует риск его появления у будущего чада.

Красивые и белоснежные зубы являются свидетельством правильного ухода за ротовой полостью. Процесс гниения отталкивает окружающих, ведь производит неприятное впечатление. Эта проблема не только физического, но и психологического характера.

Если не обратиться своевременно к лечащему стоматологу, то последствия могут быть серьезными для всего организма. Профилактика и правильная гигиена полости рта поможет уберечь человека от патологии.

Материалы по теме

Древесина в нашей стране — самый популярный строительный материал. Хотя в последнее время она подорожала настолько, что у нее появились реальные конкуренты в виде керамзитобетона и пенобетона, она продолжает лидировать по применению в дачном строительстве, особенно домов малых размеров. Но древесина, увы подвержена такому явлению, как гниение, в отличие от того же кирпича или керамзитобетона. Оно так же крайне горючий материал и подвергается воздействию насекомых вредителей. Но несмотря на все это все же популярно. Как защитить древесину от воздействия вредных факторов?

Как увеличить водостойкость фанеры

Самый лучший способ увеличить водостойкость – это устранить попадание влаги на фанеру вообще. Если стены вашего строения покрыты фанерой (хотя бы в качестве ветроизоляции), то следует сделать свесы крыши как можно более большими. При обивки фанерой следует крепить ее так, что бы волокна внешнего слоя располагались вертикально.

Для защиты фанеры от влаги е следует очень тщательно пропитать натуральной олифой. Делается это следующим образом. На фанеру наносится олифа в горячем виде (греть ее следует на водяной бане). Затем поверхность проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150-200 градусов. Можно использовать и технический строительный фен. Процедуру повторяют несколько раз, пока фанера не перестанет впитывать олифу. Это означает, что весь слой шпона фанеры пропитан олифой до клеевого слоя.

Если есть возможность, то следует обрабатывать фанеру до использования, при горизонтальном расположении листа фанеры. Стыки фанерных листов обрабатываются дополнительно, после ее установки на место, и замазываются густотертой краской. Это достаточно действенный способ, так обрабатывают даже лодки.

Как остановить гниение древесины

К сожалению, процесс гниения древесины необратим. То что сгнило – то сгнило. Но можно остановить этот процесс, что бы он не распространялся по остальной древесине. Делается это так. Пораженный гнилью участок тщательно вырубается (топором, стамесками), при этом захватывается некоторая часть здоровой древесины. Затем в вырубленное пространство устанавливаются армирующие металлические стержни, так, что бы они заходили и в здоровую древесину на некоторую глубину и участок тщательно шпаклюется акриловой или эпоксидной шпатлевкой.

Это достаточно трудоемкая и дорогостоящая процедура, поэтому постоянно обрабатывайте ответственные несущие деревянные детали противогнилостными пропитками, медным купоросом, минеральными маслами. Проблемы проще предупреждать, чем лечить.

Как снять старую масляную краску

Стараую краску можно попробовать снять, нанеся на нее 2-х % раствор едкого натра. Через некоторое время краска размягчится и ее можно будет снять скребком. Расвор едкого натрп можно заменить раствором хозяйственного мыла и скипидара в соотношении 1:2 .

Может так же помочь применение строительного фена. Под воздествием горячего воздуха краска отслаивается. Перед этим можно слега обрызгать древесину водой. Вода под воздействие температуры вспучивает старую краску.

В продаже так же имеются различные растворители и растворы для снятия старой краски разных типов. Например АТФ-1 или СП-7.

Как красить древесину

Древесина — материал «живой». Оно очень гигроскопично и сильно меняет свои геометрические размеры в зависимости от влажности. И многие дачники, покрасившие свой деревянный дом масляной краской с удивлением обнаруживают, что спустя буквально сезон, краска просто отходит лоскутами от досок, которыми обиты их дома. И дело тут не в плохом качестве краски, а в неправильном ее использовании. А как красить правильно?

Прежде всего, дерево предназначенное для покраски должно быть абсолютно сухое. Поэтому если вы красите дом или забор, то накануне должна стоять как минимум неделю – две сухая погода. Т.е. дом красить можно только летом, в засуху. Следующим обязательным пунктом программы по защите древесины является нанесение грунта. Если вы используете масляную краску, то это должна быть натуральная льняная или подсолнечная олифа. Впрочем сейчас в продаже имеется множество грунтовок для разных красок. Смысл грунтования в том, что грунт закрывает все микропоры в древесине и препятствует проникновению в нее влаги извне. А в идеально сухой древесине не живут ни гниль, ни вредители.

После грунтования дерево следует покрасить в 1-2 слоя свинцовым или железным суриком или масляными красками на основе цинковых белил. Колерованных или просто белых. Последним, внешним слоем служат пентафталевые или глифталевые эмали. Они образуют водонепроницаемую пленку и влага не поступает внутрь древесины. Покрашенное таким способом древесина сохраняет свежий вид многие годы и вам не придется перекрашивать свой садовый домик каждый год заново.

Но следует учитывать, что красить древесину таким способом можно только тогда, когда она абсолютно защищена от попадания на нее влаги, и снаружи, и изнутри. Т.е. внутри дома должна быть устроена пароизоляция. Если такой пароизоляции нет и устроить ее нет возможности, то следует применить т.н. «дышащие» краски. Они не закупоривают поры древесины, она дышит, но при этом не нарушает структуру покрытия, так как оно тоже паропроницаемо. Хотя и защищает древесину от прямой влаги и гниения.

Известны так называемые «шведский» и «финский» составы для покрытия древесины. И тот и другой имеют неоспоримые преимущества перед масляными красками. Они долговечнее их в 2 раза, они «дышат», при повторной окраске не требуют удаления старого покрытия, они гораздо дешевле. Единственный недостаток — эти составы нельзя наносить по старой масляной краске. Поэтому покрывать ими лучше всего свежую сухую древесину. Также следует удалить все смоляные потеки на древесине и желательно ее обессмолить.

Обессмоливание дерева можно произвести путем протирки проблемных месть ацетоном или изопропиловым спиртом. Можно попробовать применить жидкость для омывателя лобового стекла автомобиля. Они содержать смолорастворяющие спирты.

Можно использовать раствор 5-10% раствор кальцинированной соды с температурой 40-60 градусов. Поверхность древесины протирают раствором 2-3 раза, а затем обильно промывают чистой водой.

Шведский состав

Мука (ржаная или пшеничная) – 1100 гр.
Железный купорос – 500 гр.
Поваренная соль – 500 гр.
Сухой известковый красящий пигмент – 500 гр.
Олифа натуральная – 500 гр.
Вода — ок. 9 литров.

Из муки и 6 литров воды (кипятка) приготавливают клейстер. Затем в горячим клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос, и добавляю пигмент. Затем при интенсивном помешивании добавляют олифу и оставшуюся горячую воду. Воду добавляют до малярной консистенции. Раствор используют непосредственно после приготовления.

Финский состав

Мука — 700 гр.
Железный купорос – 1500 гр.
Поваренная соль – 350-400 гр.
Известковый пигмент – 1500 гр.
Вода — ок. 9 литров.

Финский раствор готовят в том же порядке, что и шведский.

При использовании растворы стараются держать в горячем состоянии, но красят так, что бы поверхность не перегревалась на солнце. Желательно во второй половине дня, что бы ночью расвор мог впитаться в древесину и не высохнуть раньше времени. Растворы наносят в 2 слоя, без предварительной грунтовки.

Если древесина начала гнить, чем эффектней покрыть чтоб остановить процесс гниения? и получил лучший ответ

Восстановление гнилой древесины. Отбеливание древесины от гнили и гниения.

В процессе производства и хранения свежей заготовленной древесины (пиломатериалов, бруса и бревен) часто нарушаются правила работы с деревом (древесиной), которые часто приводят к потере товарного вида изделий лесозаготовительного производства. Древесина пиломатериалов и бревен сначала покрывается черными или синими пятнами гнилой древесины (плесенью), а затем при отсутствии необходимых мер древесина полностью портится и становится гнилой. Так дает себя знать деревоокрашивающий грибок. Далее, если не принять действенных мер по восстановлению гнилой древесины и уничтожению грибка гнили приходит более страшный грибок, который начинает поедать структуру древесины — развивается процесс гниения древесины. Древесина загнивает с торцов и быстро от гнили разрушается.

Отбеливание, восстановление древесины, другими словами восстановление естественного вида древесины это процесс обработки бревен, пиломатериалов и строганных деталей из древесины в результате которого происходит процесс уничтожения деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибков и гнили.

Остановить процесс гниения древесины, Вам помогут наши отбеливатели (восстановители) древесины. Это Лига Биощит или восстановление гнилой древесины. Отбеливание древесины составом «Лига Биощит» практически гарантированно (за один или два прохода) убирают синеву, черные пятна гнилой древесины и восстанавливают естественный (изначальный) вид древесины.

Чтобы не развивалось дальше гниль и плесень отбеленное (восстановленное) дерево — пиломатериалы, бревно и брус необходимо дополнительно обработать антисептиком Лига-Биощит или Био — З. Необходимо обеспечить долговременную защиту древесины. Для этого лучше всего обработать древесину деревозащитным комплексом BELINKA — Словакия.

Все эти средства Вы можете купить у нас в «Лесном Доме». Кроме того, Вы можете купить деревянные нагели, паклю, джутовое полотно и джутовую ленту для сборки деревянных бревенчатых домов. Звоните!

Обработка древесины от гниения своими руками

Причины гниения древесины

влажность воздуха 80–100%;
влажность материала выше 15%;
температура ниже 50 и выше 0 С⁰

Дополнительными причинами гниения могут послужить промерзание материала, застой воздуха, контакт с почвой.

Просушка древесины

Естественная сушка в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Это самый длительный метод (продолжительность сушки — до 1 года).
Сушка в камере при помощи перегретого пара, горячего воздуха. Это более дорогой, но быстрый и эффективный метод.
Парафинирование. Дерево погружается в жидкий парафин и помещается в печь на несколько часов.
Запаривание во льняном масле. Применяется для небольших деревянных изделий. Дерево погружается в масло, проваривается на медленном огне.

Защита деревянных элементов от влаги

Что делать, если брус начал гнить

Защита дерева народными средствами

Обмазка деревянных конструкций силикатным клеем.
Обработка стен и почвы (до 50 см глубину) раствором бихромата калия в серной кислоте. 5%-е растворы кислоты и бихромата калия смешиваются 1:1.
Обработка уксусом с содой. Пораженные участки посыпаются содой и опрыскиваются уксусом из пульверизатора.
Обработка древесины 1% раствором медного купороса.
Пропитка горячей смолой. Очень эффективный способ для обработки бревен, кольев забора, скамеек, контактирующих с почвой.
Использование соли с борной кислотой. Смесью 50 г борной кислоты и 1 кг соли на литр воды следует несколько раз, с интервалом 2 часа, обработать дерево.

Все эти методы пригодны только для здоровой древесины или когда дерево имеет небольшие очаги поражения.

Современные методики борьбы с гниением

Разделяют два способа, позволяющие надежно защитить дерево: консервация и антисептирование.

Классификация антисептиков

Антисептики отлично справляются в случае, когда плесень уже заразила дерево. Различают 5 их видов:

Водорастворимые. Без запаха, нетоксичные, быстро сохнут. Делают их на основе фторидов, кремнефторидов смеси борной кислоты, буры или хлорида цинка. Не рекомендуются для обработки поверхностей, часто контактирующих с влагой.
Водоотталкивающие. Отличаются более глубоким проникновением в дерево. Подходят для обработки конструкций бань, погребов и подвалов.
На органических растворителях. Допускаются к применению в наружных и внутренних работах. Образуют толстую пленку, сохнущую до 12 часов.
Масляные. Образуют толстое прочное покрытие, нерастворимое в воде. Однако, применять их следует только с сухим деревом. При нанесении на влажную древесину масляные антисептики не препятствуют размножению спор грибков внутри материала.
Комбинированные. Применимы для любой древесины, дополнительно обладают антигорючими свойствами.

Как следует наносить на дерево защитное покрытие

Перед обработкой следует надеть в перчатках, защитной маске и очках.
Окрашиваемую поверхность очистить скребком от грязи, жира, старой краски.
Зачистить доску или брус старой щеткой или наждаком.
Вымыть поверхность водой с моющим средством.
Дождаться полного высыхания древесины.
Ознакомиться с инструкцией, где указан способ нанесения средства.
Начать обработку деревянных конструкций с торцов, разрезов, поврежденных участков.
При необходимости нанесения нескольких слоев покрытия, следует делать паузы 2–3 часа между нанесением каждого слоя.

Что необходимо знать о защите от плесени

Чтобы гнили в доме не бояться, стоит вовремя выполнить обработку сруба антисептиком

Сегодня мы подготовили статью на тему: «чтобы гнили в доме не бояться, стоит вовремя выполнить обработку сруба антисептиком», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

(903) 778-01-07; (905) 752-77-20; (964) 713-76-11; (495) 971-57-20;

Чем и как обработать сруб? Защита от гниения во время строительства дома – сруба.

Древесина – материал живой, в котором продолжаются биологические процессы долго после спиливания дерева. В том числе и гниение во время строительства дома.

Конечно, опытные строители знают, что для сруба нужна высушенная до определенной влажности древесина. Но дело в том, что за один день дом не построить. А во время хранения на участке строительства, бревна, брус и другие пиломатериалы подвергаются разным природным воздействиям – проливные дожди или оттепель, град и просто жаркая влажная погода.

Все это способствует тому, что уровень влажности в хранящихся материалах повышается. Из-за этого может начаться гниение. Поэтому срочно нужно обработать сруб защитой от гниения. Поскольку гниение вызывается тем, что грибки питаются веществами, содержащимися в дереве, чем разрушают его конструкционную прочность.

В принципе, все средства для защиты сруба от гниения можно условно разделить на три разновидности. Это пропитки, содержащие антисептики для древесины и фитонциды, отбеливатели и консерванты.

Чем же они отличаются? Тем, как они действуют.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Пропитки с антисептиками заполняют поры древесных материалов химическими веществами, которые делают невозможным потребление дерева в пищу – ни грибками, ни водорослями, ни жучками или муравьями. Как бы отравляют, замедляя и, в последствии, прекращая развитие биозаражения. Самая эффективная пропитка – креозот. Железнодорожные шпалы и обрезные пиломатериалы, пропитанные им, и по 70 лет работают. Но она очень токсична для людей, поэтому лучше всего покупать современные средства.

У нас в стране можно обработать сруб средствами, выпускающимися под брэндами «Просепт» и «Неомид».

Отбеливатели – это средство для лечения уже больной (пораженной) древесины. Отбеливатели чаще всего в России применяют хлорные, кислородные, на основе щавелевой кислоты и комбинированные. Главное их назначение – убить уже существующее заражение или начавшееся гниение во время строительства дома.Даже если вы купили качественные лесоматериалы, высушенные и обработанные на заводе, все равно – при долгом хранении они могут получить споры дереворазрушающих грибов. Визуально это обнаружить почти невозможно. А разрушение прочности будет продолжаться и после завершения строительства. Поэтому профессионалы советуют все пиломатериалы, подлежащие временному хранению, обрабатывать отбеливателем в профилактических целях.

И, консерванты. Это определенные пропитки, которые делают материалы из дерева устойчивыми к проникновению и насыщению влагой. А, если нет влаги, нет возможности для жизни грибков. Обычно консервантами покрывают уже после вышеперечисленных средств. В одном случае перед покраской и иногда используют как грунтовку, в другом – после, а в третьем – некоторые кроющие составы (лессировки, лазури, лаки, краски) содержат в себе консерванты.

Но в любом случае, древесина, которая обрабатывается впервые, должна пропитываться всеми средствами по очереди отдельно.

Материалы для обработки (пропитки и антисептирования) сруба

Строительство собственного загородного деревянного сруба подразумевает собой не только непосредственное возведение стен, но и применение различных пропиток средств антисептирования. Делается это для того, чтобы продлить срок эксплуатации будущего дома, защитив его от появления плесени, гнили и воздействия грибковых образований.

Современные пропитки и антисептики для дома представляют собой целый комплекс безопасности, применение которого позволит вам в большей степени защитить дерево от преждевременного разрушения. Принцип действия такой защиты основан на том, что активное вещество глубоко проникает в структуру древесины, вступает во взаимодействие с микроструктурой и создает защитную оболочку. Кроме защитных свойств, главным, на что стоит обратить внимание, является химический состав. Последнее объясняется тем, что создаваемая защитная оболочка не должна препятствовать циркуляции воздуха, нарушать уровень влажности внутри помещения и пагубно влиять на здоровье людей.

Приведем пример основных направлений работы защитных средств и узнаем, как именно они защищают дерево от пагубного воздействия окружающей среды, не оказывая вредоносного действия на организм человека.

Солевые. Являются наглядным примером комплексной защиты, так как с их помощью можно уберечься не только от плесени, гнили, грибка, бактерий, а также других воздействий, но и от пожара. Используются только с внешней облицовкой. Отметим, что такие пропитки категорически запрещено использовать в сочетание с кровлей (например, с металлочерепицей), так как соль, непременно приведет к коррозии.
На водной основе. Самые распространенные и недорогие. Полностью безвредные. Их основное предназначение заключается в том, чтобы защитить от влаги. Поэтому, их часто используют в комбинации с солевыми средствами, чтобы защитить последние от вымывания.
На основе растворителей. Легко проникают в структуру дерева. Являются незаменимым средством в борьбе с грибком. Хорошо защищают дерево от впитывания влаги и воздействия на него ультрафиолета.
На основе льняного масла. В строительстве деревянных домов используется крайне редко из-за того, что требуется регулярно обновлять структуру пропитки, а, значит, влечет за собой соответствующие денежные затраты.

Фото: сруб деревянного дома обработан огне и био защитными материалами против грибков вызывающих гниение бревен и бруса. После обработки антисептическими защитными материалами Неомид 440 снаружи и Неомид 400 внутри деревянного сруба, бревна и брус пропитаны декоративным составом Неомид Биоколор Ультра снаружи сруба. Внутри сруб оставлен без покраски. Такую технологию обработки сруба рекомендуют опытные строительные эксперты в области деревянного бревенчатого домостроения.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
Фото: сруб из оцилиндрованных бревен обработан защитными материалами против гнили и разрушения грибками вызывающими гниение деревянных конструкций бревенчатого сруба дома. Хорошая, эффективная обработка сруба антисептиками позволит значительно продлить срок службы деревянного дома из оцилиндрованного бревна.
Достоинства пропиток Неомид 440 и Неомид 400. Мнение эксперта

Среди большого количества производителей антисептических составов, наиболее востребованными является компания Неомид. У них большая линия антисептиков, и самые популярные из них это пропитки Неомид 400 и Неомид 440 Эко. Ценятся эти составы благодаря их качеству, свойствам и немалому числу достоинств.
Антисептический состав Неомид 400 является абсолютно безопасным, т.к. он изготавливается на водной основе. В составе антисептика не присутствуют соли тяжелых металлов. Предназначается для обработки деревянных поверхностей находящихся только внутри помещений. Можно обрабатывать как строганную, так и пиленую древесину. Данная пропитка предотвращает образование деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибков, плесени, гнили. А также предотвращает возникновение насекомых-древоточцев. Неомид 400 обеспечивает обработанную древесину длительным сроком защиты, который составляет не менее 25 лет.
Состав Неомид 400 не оказывает при обработке влияния на структуру деревянного материала, не изменяет ее цвет и свойства. После нанесения данной антисептической пропитки деревянную поверхность можно беспрепятственно окрашивать или склеивать. Если в дальнейшем на древесину планируется нанести лессирующую декоративную пропитку, то Неомид 400 может прослужить в качестве грунтовки.
Данная антисептическая пропитка является концентратом. Перед ее использование состав разбавить обычной водой, придерживаться пропорции 1 к 5. Если древесина в дальнейшем будет находиться во влажном помещении, то лучше разводить в соотношении 1 к 3. Этот концентрированный вид пропитки позволяет сэкономить, т.е. при покупке 1 литра состава, в результате получится 4 – 6 литров готового антисептика.
Бесцветный, безопасный антисептический состав Неомид 440 Эко предназначается для обеспечения защиты деревянному материалу от воздействия различных видов плесени и грибков внутри и снаружи помещения. Также для предотвращения образования на древесине мха, лишайника, водорослей и нашествия различных насекомых-древоточцев. Антисептическая пропитка Неомид 440 Эко способна устранить уже имеющееся заражение материала. Данный состав обеспечивает обработанной поверхности длительный срок защиты, который составляет около 25 лет.
Неомид 440 Эко можно использоваться для нанесения на древесину находящуюся в помещении с высокой влажностью воздуха (в подвале, ванной, погребе и т.д.). После проведенной обработки структура деревянного материала не изменяется. В дальнейшем его можно беспрепятственно окрашивать, склеивать и т.д.

Фото: самые популярные антисептические и декоративные пропитки марки «Неомид».
Купить качественные средства защиты древесины для обработки деревянных срубов, качественные герметики для дерева, можно в нашей компании, являющейся официальным дилером эффективных пропиток Неомид и Просепт .
Звоните, уточняйте наличие и стоимость средств защиты древесины деревянных бревенчатых и брусовых срубов.
Чтобы гнили в доме не бояться, стоит вовремя выполнить обработку сруба антисептиком
в горяче-холодных ваннах посредством попеременного помещения
древесины сначала в горячие пропиточные ванны, где удаляется воздух, следом в
холодные, где место воздуха занимает антисептический раствор;
в автоклавах при повышенном давлении, когда в древесину под давлением
вводится маслянистый антисептик, а его излишки удаляются при понижении
давления;
в автоклавах с вакуумированием, при котором в емкости
сначала создается пониженное давление, благодаря чему из древесины
удаляются воздух и влага, а потом вводится антисептик и повышается
давление, что позволяет насытить изделие антисептическим раствором;
бандажным способом, когда нанесенная на поверхность изделия антисептирующая паста, проникающая вглубь древесины в результате диффузии, укрывается слоем пергамина, рубероида или пленки;
комбинированным способом, при котором поверхность древесины покрывается
антисептиком под давлением со всех сторон, после чего раствор щетками
втирается вглубь.
Поверхностная обработка сруба или бруса антисептиком производится:
нанесением раствора при помощи кисти, валика или краскопульта;
погружением изделия в ванну с антисептирующим раствором;
методом сухого антисептирования, при котором горизонтальные поверхности, подлежащие защите, засыпаются антисептирующим порошком и укрываются сверху песком;
методом диффузионного антисептирования, при котором на поверхность
древесины с повышенной влажностью наносится паста, содержащая
антисептик, который благодаря диффузии пропитывает всю толщину
заготовки.
Особенности технологии могут изменяться в зависимости от
вида оборудования, но в любом случае результатом становится полноценная
защита древесины и изделий из нее от возможного загнивания.
Какими бывают антисептики?
Современный рынок предлагает большое количество антисептирующих составов, которые в общем случае разделяются на вымываемые и трудновымываемые, с долгосрочным периодом действия и краткосрочным.
Вымываемые
антисептики изготавливаются с использованием солей металлов или на
алкидно-спиртовой основе. Они легко удаляются из древесины под
воздействием атмосферных осадков, поэтому используются для защиты
деревянных поверхностей внутри дома, что накладывает на них строгие
ограничения по безопасности для здоровья человека.
Трудновымываемые
антисептики способны противостоять влиянию атмосферных явлений, что
позволяет применять их при обработке поверхностей, выходящих
на улицу. При их производстве используются растительные и синтетические
масла.
Краткосрочные антисептики используются для защиты древесины
от поражения грибком при ее доставке на объект и перед тем, как будет
произведена обработка приобретенного сруба антисептиком длительного срока действия,
обеспечивающего сохранность строения на долгие годы.
Как остановить гниение древесины? Деревянный дом, сруб, баня.
Главным врагом древесины, строительного материала органического происхождения, безусловно, можно назвать грибы и грибные споры, глубоко проникающие в ткани древесины, вызывающие ее гниение, быстро уничтожающие питательные вещества, находящиеся в ней и превращающие в считанные месяцы, конструкцию деревянного дома, бани, или сруба, в рассыпающееся на глазах здание.
Фото: такой зараженный грибком гнили лес, очень часто поступает на лесопильные предприятия.
Фото: если посмотреть на такой лес поближе, то становится понятно на сколько сильно поражена древесина вредителями.
Для возникновения споров грибов и плесени на поверхности древесины необходимы соответственные условия. К таким условиям относятся влажность древесины 20-25%, положительная температура воздуха от 0 до +35 градусов и воздействие влаги на древесину.
Остановить начавшееся гниение древесины могут вот эти два сильнодействующих средства. Применять из против развития гниения древесины деревянного дома, сруба или бани надо по определенной технологии, так как если процесс гниения древесины уже в разгаре, то остановить его можно только сильнодействующими комплексными средствами типа Неомид 500 и Неомид 430.
По хорошему, защиту от возможного загнивания древесины необходимо начинать на стадии производства и хранения пиломатериалов. Если такую защиту не проводили и бревна, или брус не обработаны антисептиками, обязательно необходимо произвести защиту от влаги, при помощи влагонепроницаемой кровли, водоотталкивающими составами, в виде лаков, красок, или лессирующих составов. От конденсата на поверхности древесины защищает правильно сделанная гидроизоляция. Обычно ее выполняют по принципу размещения первого слоя ближе к наружному, там, где поверхность подвергается воздействию низких температур и второму, ближе к внутреннему, там, где теплая поверхность внутри помещения.
Первые венцы здания, расположенные выше уровня грунта и разделенные от бетонного фундамента, различными прокладками, в виде рубероида, битумной мастики, или обычной целлофановой пленки, сложенной в шесть слоев, будут защищены от воздействия влаги, а значит и образования гнили не один десяток лет. Если произвести их обработку после монтажа, средствами «Неомид» двойного действия и защиты от влаги, гнили можно не бояться.
Фото – вот эти средства против гниения древесины на сегодняшний день наиболее эффективные по отзывам многих строительных экспертов.
Чтобы своевременно обнаружить загнивание древесины и предотвратить ее дальнейшее распространение, необходимо ежегодно производить тщательный осмотр поверхностей всего деревянного здания. Признаками гниения древесины характерный запах гнили и белая, тонкая пленка, в местах, зараженных спорами гнили и плесени.
В зависимости, от размера и степени пораженных участков, необходимо произвести полную замену, пораженных гнилью деревянных конструкций, или произвести обработку отбеливающими составами, с дальнейшей обработкой антисептическими средствами.
Самыми качественными антисептическими составами являются средства «Неомид». Комплексная своевременная обработка этими антисептиками и отбеливание помогут защитить поверхность древесины от гнили и избежать разборки дома из бруса или бревна для замены прогнивших деревянных конструкций здания.
Фото: наиболее популярные средства защиты против гниения дерева – пропитки марки Неомид.
Продажа антисептических пропиток в Москве и области
Купить данные средства помогающие остановить гниение древесины деревянного дома, сруба или бревенчатой бани можно в нашей компании. Звоните!
Как я остановил гниение древесины деревянного дома. Отзыв частного застройщика
Итак, для начала, здравствуйте. Меня зовут Сергей Николаевич, мне 38 лет и на сегодняшний день я являюсь владельцем прекрасного загородного дома, построенного из дерева. Но, к сожалению, так было не всегда. Прежде всего, это касается построенного мной дома из рубленного бревна, возведение которого я закончил еще в 2009 году. Конечно, строил не я. Для этих целей была нанята бригада опытных строителей, которые, в принципе, сделали свою работу хорошо. Но, из-за своей неопытности, я все же столкнулся с проблемой, которая привела к гниению древесины. Но сейчас, дай Бог все хорошо: – в доме царит приятный аромат, стены сухие, атмосфера уютная. В общем, чтобы у тех, кто уже начал строить свой дом или только собирается, все было хорошо, как у меня, мне стоит рассказать вам, как я предотвратил гниение древесины деревянного дома.
Собственно, в качестве предисловия, скажу, что мой дом стоит в лесном массиве, где, сами понимаете, влажность воздуха намного больше положенного значения. Но, на момент постройки, в 2008 году, я думал только о том, как буду насладиться природными пейзажами, дышать свежим воздухом и, наконец, воплощу в реальность свою мечту о частном доме. Итак, закончив постройку, мой дом чем-то помазали, чем-то пропитали, и в таком состоянии оставили полгода, чтобы дать дереву осесть. Это было конец осени 2008, так что я никуда не спешил и спокойно дожидался процесса окончания усадки в своей квартире. Но, как только наступила весна, дерево высохло, и мои строители закончили установкой крыши, вставили окна и двери, сделали внутреннюю отделку, провели коммуникации. В общем, к концу 2009 я получил дом под ключ.
Сначала все было прекрасно, но, спустя, примерно 3 года, я почувствовал в доме неприятный запах. В сопровождении этому, мои дети начали чаще болеть, а у младшего, проявилась аллергическая реакция, которая, то пропадала, то появлялась вновь. Никто не мог понять, в чем причина. Вызвал специалистов, они посмотрели и, как вы понимаете, сказали, что все прекрасно. Так продолжалось примерно год, но потом мое терпение лопнуло. Посоветовавшись с другом, который уже “съел ни одну собаку на проживании в деревянном доме” я понял, что всему виной, гниль, которая образовалась с внешней стороны оцилиндрованных бревен. Собственно, для того, чтобы избавиться от нее, я сделал следующее:
Зачистил все пораженные места. Знаете, что самое интересное? А то, что не всегда гниль была видна визуально. Я говорил вам, что дом чем-то был обработан. Поэтому, там, где гниль была видна визуально, я зачистил ее при помощи наждачной бумаги с крупными зернами. В остальных местах, приходилось трогать дерево на ощупь, а иногда, пытаться протыкивать дерево острыми предметами.
Восстановил первозданный цвет дерева. Для того, чтобы это сделать, я использовал Неомид 500, который представляет собой лучший препарат для отбеливания. Знаете, одного нанесения хватило, чтобы стены стали как новые. При этом, удивило то, что после нанесения, не нужно ничего смывать, потому как после вступления в реакцию и устранения грибковых спор, Неомид 500 сам выпаривается из дерева.
Защитил дерево средством огнебиозащиты. Для этого я использовал препарат Неомид 450-1. Именно благодаря ему, я теперь живу как в танке. Мне не страшно оставлять дом на долгое время, потому как он защищен от пожара. Кроме того, больше не боюсь и самое главное не слышу хруст дерева, потому как в нем нет насекомых. В целом, мои стены выглядят как новые, не гниют и не подвергаются образованию плесни.
Закрепил устранение данной проблемы. Чтобы точно быть уверенным, что средства защиты не будут смыты дождем, я пролакировал стены, используя лакокрасочные продукты о компании Неомид.
Как видите, повозился я изрядно, но, зато теперь живу как царь, наслаждаюсь покоем и уютом собственного дома. Поэтому, в качестве совета, хочу пожелать вам изначально обратить внимание на продукцию от компании Неомид, потому как она не только высокоэффективная, но и экологически безопасная.
Сгнило первое бревно сруба (венец) Что делать,чтобы избежать дальнейшего гниения.
Дому всего 6-ть лет,и вот такая вот проблема у нас. . Подвал отсутствует,люк под пол есть,вот не давно заметили,что какая-то плесень образовалась между фундаментом и венцом дома.Нанимали рабочих,а как они делали,вот узнали только сейчас:фундамент высотой от земли около 60-ти см.,далее смесь глины и травы (вот от этой смеси и начало гнить бревно на северной стороне дома),потом рубероид,ну и следовательно первое бревно дома(сам сруб из сосны). Вот теперь одно бревно на сантиметров 5-ть сгнило.((Что можете посоветовать в такой ситуации,что лучше стелить между фундаментом и срубом, и какими лучше пользоваться антисептиками?
Максимально счистить подгнившую часть бревна. Возможно придется венец (дом) приподнять. Обработать хлорным отбеливателем (Сенеж, Сагус, Неомид) синтетической кистью. Просушить. Затем “Неомид 430” два раза. Просушить: После смесью кузбаслака и уайтспирита 1:3 промазать. Все делать кистью. Венец не должен касаться бетона или кирпича. Только через рубероид или стеклоизол. Обеспечить вентиляцию подпола через продухи (отдушины).
Заменить надо бы бревно
игорь3 написал :
Максимально счистить подгнившую часть бревна. Возможно придется венец (дом) приподнять. Обработать хлорным отбеливателем (Сенеж, Сагус, Неомид) синтетической кистью. Просушить. Затем “Неомид 430” два раза. Просушить: После смесью кузбаслака и уайтспирита 1:3 промазать. Все делать кистью. Венец не должен касаться бетона или кирпича. Только через рубероид или стеклоизол. Обеспечить вентиляцию подпола через продухи (отдушины).
+100
Тщательно зачистить от древесных остатков подполье и обработать Сенежем или Неомидом. Поищите по ИНтернету фото и постарайтесь идентифицировать чем поражено бревно. Очень похоже на грибок, к сожалению. Понаблюдать за распространением поражения древесины – если не остановится- венец под замену без вариантов. Приходилось сталкиваться со случаями, когда дощатый пол 40-ка на даче (сыро, не проветривался) за 2 сезона проваливался. Так что проблема мб. весьма серьезной.
Длительную службу древесины может гарантировать своевременная обработка бруса антисептиком, позволяющая без забот и хлопот жить в доме с уверенностью в качестве строения. Выбор средств, время и порядок их нанесения после постройки сруба – дело ответственное, требующее специальных знаний.
Бревенчатые дома строят из материалов разного качества, часть из которых стоит дорого, другие – заметно дешевле.
Вероятность порчи древесины, обработанной в промышленных условиях при ее производстве, минимальна. Такая продукция стоит дороже, но не требует обработки сруба после строительства при условии правильного хранения.
Если начало строительных работ предполагается не сразу, то пиломатериалы нужно сложить в сухое место с хорошим обменом воздуха. Это предотвратит загнивание и порчу бруса.
Для загородных домов, дач часто приобретают бревна по бюджетной цене, не учитывая нагрузку на строения в зимних условиях.
Летом в сухую солнечную погоду порча брусовых пиломатериалов маловероятна. Зимой, дождливой затяжной осенью грибок может активно заселиться и распространиться по значительной части поверхности. Следовательно, обработку сруба после постройки нужно проводить в двух ситуациях:
если материал хранился не в самых благоприятных условиях;
если на бревна не наносили защитные покрытия при производстве.
Сруб может прослужить долго при правильном выборе средств, соблюдении порядка их нанесения, тщательно выполненных рабочих процедурах.
Брус и оцилиндрованное бревно в процессе эксплуатации подвергаются разнообразным нагрузкам, нивелировать действие которых могут композиции узконаправленного или универсального действия. Для обработки по завершении строительства сруба подходят несколько видов веществ:
антисептики предотвращают распространение микроорганизмов, грибков, насекомых;
огромный риск для жилья создает горючесть древесины, которую можно понизить антипиреновыми веществами;
склонность к гниению и разрушению увеличивается под действием влаги, перекрыть доступ к древесине которой могут специальные водоотталкивающие составы;
мощное влияние на наружную поверхность срубов оказывают интенсивные солнечные лучи, способные обесцвечивать, высушивать материал, вызывая его растрескивание. УФ-защита существенно уменьшает негативное влияние на сруб излучения от солнца.
Специфика влияния веществ заключается в том, что часть из них должна проникать глубоко внутрь материала, а другая – концентрироваться снаружи.
В самых сложных условиях находятся нижние части венцов дома, которые размещены в непосредственной близости с грунтом.
В деревенской практике до сих пор популярны старые народные способы пропитки срубов раствором сульфата меди (медным купоросом), расплавом битума, отработкой автомобильного масла. Это отличные антисептики, а масла и смолы способны еще и отталкивать воду, поэтому их чаще всего наносят на нижний венец сруба. Лишь немногие хозяева-пчеловоды могут себе позволить обработку бруса прополисом; в то время как каждому доступен кратковременный обжиг паяльной лампой.
Внутри сараев иногда применяют побелку известковым раствором, уничтожающим плесень.
Промышленные препараты, безусловно, обладают большей эффективностью. Например, водные растворы композитов «Сенеж» способны обеспечить надежную защиту от поражения благодаря хорошей проникающей способности и большой активности.
Состав пропитки не блокирует обмен воздуха, может применяться до наступления полной усадки дома из бруса или бревна после окончания постройки.
Качественный результат при наружной и внутренней обработке сруба обеспечивает «Неомид 440», который оказывает профилактическое действие и успешно справляется с уже имеющимся биологическим инфицированием. Концентрированный водный раствор антисептика уничтожает все виды насекомых, плесневых грибков, микроорганизмов, не нарушая воздухообмен материала.
Композит «Акватекс» способен комплексно после постройки защитить сруб от биозагрязнений и интенсивных солнечных лучей, глубоко (до 5 мм) проникая внутрь древесины и оставляя неизменной ее паропроницаемость.
Узконаправленным огнезащитным действием обладает «Неомид 530», основу которого составляет антипиреновое вещество. Средство нетоксично, разрешено к применению для обработки бруса как внутри, так и снаружи дома.
Композит КСД 50 обладает двойным эффектом, предотвращая распространение микроорганизмов, других живых загрязнителей и обеспечивая минимальную воспламеняемость сруба. Им можно обработать бревна, брус и от вредителей, и от возгорания.
Точно такой же комплексный эффект производит обработка составом «Сенеж Огнебио», способным препятствовать гниению, заплесневению, воспламенению бруса, размножению в нем насекомых.
Сравнимый результат демонстрирует «Фенилакс», также блокирующий возможность заселения сруба микробами, грибами и насекомыми, а также исключающий быстрое возгорание.
Отдельную проблему составляют процессы, протекающие в древесине при высыхании. Существует три технологии производства бруса для постройки домов.
Обратите внимание! Клееный материал, сделанный прессованием распиленных досок, претерпевает растрескивание в меньшей мере, считается одним из лучших видов древесной продукции.
Обычный сырой брус имеет большую влажность, дает заметную усадку, без специальной обработки сильно растрескивается. Профилированные строганые изделия имеют идеально гладкий, красивый вид, подвергаются обработке при производстве. Тем не менее такой брус может слегка растрескиваться при высыхании после постройки сруба.
Во время активного испарения влаги из сердцевины бруса происходит изменение структуры древесины, приводящее к образованию трещин. Мелкие разрыва полотна могут быть практически незаметными, а глубокие трещины значительно уменьшают прочность конструкции и портят внешний вид дома.
Для регулирования процесса высыхания предназначены специальные препараты, обеспечивающие равномерное испарение воды из внутренних и поверхностных частей древесины. При этом не происходит глубоких разрывов торцевой части, как это случается при длительном пребывании обычных бревен в сухом окружении.
Различные компании производят такие составы, и характерным примером здесь является синтетический полимерный композит «Тор Плюс» (от NEOMID). Он предназначен для обработки пиломатериалов, создает на торце и остальных частях бревен тонкую пленку, порционно пропускающую молекулу пара, устойчивую к действию воды.
Внешний вид, текстура сруба при этом не изменяются, что позволяет применять средства для внутренней и наружной защиты домостроений, бань, беседок.
Конечно, стоимость таких средств достаточно высока, но если подумать о том, что дом будет служить на протяжении многих лет, то затраты оправданны.
Постройки обрабатывают в начале эксплуатации, сразу после возведения сруба и потом через каждые три года. Периодичность повторного нанесения составов в большой мере зависит от климатических особенностей места расположения сруба.
Обратите внимание! Желательно обработку проводить в теплую, безветренную погоду: минимально допустимой считается температура +5 °С. Покрытие бруса защитными растворами во время дождей или при большой влажности воздуха недопустимо.
Сначала брус очищают от грязи, применяя при необходимости органические растворители. Смачивать дерево водными растворами крайне нежелательно.
Затем проводят шлифовку сруба, используя болгарку с хорошо закрепленным шлифовальным диском или шлифовальную машинку с различными насадками. Когда механическая обработка шлифовальным инструментом закончится, всю мелкую стружку, пыль нужно убрать.
Чистую, сухую поверхность можно покрывать антисептиками и другими защитными составами с помощью распылителя или вручную.
При ручной работе валиком или кистью затрачиваются большие физические усилия, уходит очень много времени, особенно на то, чтобы обработать труднодоступные стуки.
Распыление пульверизаторами проводится значительно быстрее, обеспечивает повсеместное попадание раствора при внимательном отношении к работе.
Часто для того, чтобы упростить контроль над равномерностью попадания препаратов, к ним добавляют небольшое количество пигментов. Тонирование делает заметными отличия в покрытых и незатронутых местах.
Обработка всегда проводится в несколько этапов, между которыми должно пройти достаточное для полного высыхания количество времени. Своевременное правильное нанесение качественных средств создаст возможность долговременного сохранения древесины в неиспорченном состоянии.
Автор статьи: Анатолий Беляков
Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.7 проголосовавших: 10
Чем защитить древесину от преждевременного гниения?
Древесина является самым популярным материалом для строительства. Из нее возводят стены, кровельные системы, она используется при строительстве фундаментов, для отделочных работ. Чтобы дерево служило долго, необходимо обеспечить его полную защиту от гнили. Для этого применяются различные составы, защитить дерево можно при помощи специальных фабричных антисептиков, но есть множество рецептов, которые легко готовятся своими руками, обеспечивая отличную и долговременную защиту материала.
Лучше всего для предупреждения дальнейшего образования гнили использовать льняное масло.
Блок: 1/5 | Кол-во символов: 584
Источник: https://masterbrusa.ru/zashhita/chem-uberech-drevesinu-ot-gnieniya.html
Финский состав для обработки деревянного забора
Прежде чем приступить к приготовлению раствора, имейте ввиду, что нанести его необходимо в течение двух часов после того, как состав будет готов.
Обработать поверхность, таким составом необходимо дважды. Расход состава 300 гр на квадратный метр (умножаем на два, так как обработка двойная). Следует строго соблюдать технологию приготовления раствора
Ингредиенты, необходимые для приготовления финского состава
720 гр ржаной муки
1560 гр медного купороса
360 гр соли поваренной
1560 гр сурик железный (или любой другой известковый сухой пигмент, для защиты от УФ излучения)
9 литров воды
Процесс приготовления шведского состава для обработки деревянного забора
Для начала смешиваем муку с водой. В муку понемногу добавляем воду, до момента, пока раствор не примет консистенцию густой сметаны. До 6 литров доливаем горячую воду. Далее, смесь процеживаем и ставим подогревать. Подогревать следует не быстро, не доводить до кипения.
Все время помешивая, добавляем купорос, соль и пигмент, хорошенько перемешиваем. Добавляем оставшиеся 3 литра воды. Вода должна быть горячей. Малярный состав готов.
Обрабатываем деревянный забор составом, при помощи кисти или валика. (не забываем, что на обработку у нас есть не более двух часов от момента, как состав был приготовлен)
Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1342
Источник: https://drevologia.ru/finskij-i-shvedskij-sostav-svoimi-rukami-dlya-obrabotki-derevyannogo-zabora/
Причины и признаки гниения
Древесина начинает гнить, появляются насекомые, грибки, плесень, излишняя влажность иногда из-за того, что строение находится на влажном грунте или рядом есть водоем. Невыполнение норм и требований строительного процесса, неправильное использование или полное отсутствие гидроизоляции, пароизоляции, вентиляции — это еще не весь перечень причин возможного гниения.
Само гниение характеризуется тем, что структура дерева нарушается, на поверхности появляются темные пятна, глубокие трещины, возникает неприятный и специфический запах. Материал начинает расслаиваться на волокна или пластины.
Первая стадия хорошо заметна, на поверхности возникают вдавленности, светлые пятна, внутри есть пустоты.
При гниении древесины на поверхности возникают вдавленности, светлые пятна, внутри есть пустоты.
Далее ситуация только ухудшается, материал становится мягким, легко разламывается, его прочностные характеристики сводятся к нулю. Это может привести к самым опасным ситуациям, например, разрушению конструкции.
Признаками разрушения древесины являются:
сильное и резкое изменение естественного окраса;
появление на поверхности продольных, поперечных трещин с неприятным запахом;
резкая потеря прочностных свойств, часто конструкции начинают подламываться;
полное разрушение структуры.
Твердость материала при этом сильно снижается, примерно до 15-35 раз, в качестве конструкционного средства древесина уже становится полностью непригодной. Надо отметить, что гниение является процессом необратимым, поэтому нужна предварительная надежная защита от этого.
Таблица кубатуры круглого леса.
Деревянный дом: как утеплить?
Кубатурник пиломатериала. Подробнее>>
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1688
Источник: https://masterbrusa.ru/zashhita/chem-uberech-drevesinu-ot-gnieniya.html
Как остановить гниение древесины?
Восстановить сгнившую древесину, увы, невозможно. То, что сгнило – не вернется. Однако остановить этот неприятный разрушительный процесс, чтобы сберечь здоровые участки, вполне возможно.
Для этого нужно вырубать гнилой участок. В зависимости от масштаба поражения применяют стамески или же топор. В ходе работы снимается и слой здоровых волокон, чтобы остановить инфекцию. В высеченном пространстве устанавливаются стержни из металла для армирования. При этом они должны заходить в материал на определенную глубину для фиксации. После этого прореха шпаклюется эпоксидной или же акриловой шпатлевкой.
Это довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс. Намного проще и легче своевременно пропитать деревянные конструкции противогнилостными средствами, раствором медного купороса или же минеральными маслами. Как известно, болезнь намного легче предотвратить, чем ее лечить.
Блок: 3/6 | Кол-во символов: 904
Источник: http://postroy-sam.com/zashhita-drevesiny-ot-gnieniya.html
Виды защиты древесины
Чтобы древесина не гнила, нужно прежде всего защитить ее от влаги.
Остановить гниение древесины можно различными методами. Но это должны быть комплексные меры, так как только один антисептический состав полностью строительный материал защитить не сможет, он лишь ненадолго оттянет процесс.
Комплекс мер по защите древесины:
Конструкционная защита заключается в применении биологических агентов, которые надежно предохраняют материал от разрушения и проникновения плесени, грибка внутрь.
Физические меры заключаются в применении разных пленок, мембран и прочих гидроизоляционных современных материалов, которыми покрывается поверхность.
Использование специального защитного внешнего покрытия.
Антисептики, т.е. специальные биоциды, которые надежно защищают древесину от излишней влажности благодаря своему составу, отличной работе биологических агентов.
Стерилизация, или химическая обработка, позволяющая уничтожить все биологические агенты, разрушающие материал.
Выполнение всех требований во время строительства, касающихся вентиляции, пароизоляции, гидроизоляции, утепления.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1100
Источник: https://masterbrusa.ru/zashhita/chem-uberech-drevesinu-ot-gnieniya.html
Как снять старую масляную краску?
Есть несколько способов снять старую масляную краску:
Применяется двухпроцентный раствор едкого натра. Им обрабатывается поверхность, после чего краска размягчается и снимается при помощи скребка. Едкий натр можно заменить смесью хозяйственного мыла и скипидара, взятых в пропорции 1:2.
Обжиг строительным феном. При воздействии горячего воздуха краска начинает отслаиваться. Если есть возможность, можно ускорить процесс, смочив древесину водой. Она под действием струи разогретого воздуха начнет вспучивать краску.
Растворители. В магазинах можно найти специальные растворители, предназначенные для снятия старого лакокрасочного покрытия. Самые распространенные — АТФ-1 и СП-7.
Блок: 4/6 | Кол-во символов: 714
Источник: http://postroy-sam.com/zashhita-drevesiny-ot-gnieniya.html
Как защитить древесину самостоятельно?
Способы защиты древесины от гниения.
О том, как защитить древесину от гнили, необходимо позаботиться еще на этапе проектирования строения. Материал подготавливается заранее, высушивается, после чего уже может быть использован в качестве сырья для строительных конструкций. Чтобы выполнить такую защиту, необходимо в точности следовать условиям:
Для возведения строения изначально надо брать только сухую древесину, влажная не подходит абсолютно.
Перед началом строительства вся древесина должна быть обработана специальными составами.
Во время строительства необходимо обеспечить правильный режим воздухообмена, использования изоляционных материалов.
Обязательно для любого строения наличие вентиляционной системы.
Для деревянного дома надо предусмотреть наличие качественной гидроизоляции. Используются толь, полимерные ПВХ-мембраны, рубероид и прочие материалы. Чтобы защитить древесину от гниения, необходимо позаботиться и о фундаменте. Он тоже должен быть защищен от влаги. Применяются различные методы гидрозащиты, включая оклеечные, обмазочные, проникающие материалы. Для самой древесины применяются специальные составы, в том числе и уже готовые антисептические. Их можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Для этого используются простые компоненты, стоимость которых вполне приемлема.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1349
Источник: https://masterbrusa.ru/zashhita/chem-uberech-drevesinu-ot-gnieniya.html
Как самостоятельно приготовить составы для защиты древесины?
Для самостоятельного приготовления раствора для защиты древесины от гниения, обязательно понадобится пшеничная или ржаная мука.
Чтобы предотвратить гниение, можно воспользоваться уже готовыми растворами, которые сегодня в большом ассортименте предлагаются разными производителями. Но есть и множество достаточно эффективных рецептов, которые можно приготовить самостоятельно. В качестве самого простого раствора применяется кальцинированная сода 5-10%-ная, которая при температуре смеси в 40-60°C наносится на поверхность материала. Эту процедуру надо повторить до 3 раз, после чего обильно промыть древесину водой.
Но есть и более действенные методы:
шведский способ;
финский способ обработки древесины.
Шведский метод позволяет эффективно защитить дерево от гниения. Для этого готовится клейстероподобный состав, который и наносится на поверхность материала. Для приготовления смеси необходимо взять такие ингредиенты:
пшеничная или ржаная мука — 1100 г;
железный купорос — 500 г;
обычная поваренная соль — 500 г;
красящий пигмент (сухой на основе извести) — 500 г;
натуральная олифа — 500 г;
чистая вода — примерно 9 л.
Сначала воду надо прокипятить, после чего в полученный кипяток добавить муку, тщательно размешать, чтобы получился клейстер. Далее в состав добавляются соль, купорос, пигмент. Все очень тщательно и интенсивно перемешивается, добавляется олифа и еще немного воды. Необходимо предварительно ее разделить на 2 части, сначала кипятится 6 л, после чего уже в конце добавляется 3 л. Вода доливается до тех пор, пока состав не примет консистенцию краски. Дерево покрывается раствором сразу после его приготовления, использовать уже остывшую смесь нельзя.
Финский защитный состав
Финский защитный раствор следует наносить на ночь.
Состав финского раствора для защиты почти ничем не отличается от предыдущего, но есть особенности его нанесения. Для приготовления необходимо взять следующее:
обычная пшеничная (ржаная) мука — 700 г;
поваренная кухонная соль — 350-400 г;
железный купорос — 1500 г;
пигмент (на основе извести) — 1500 г;
чистая вода — 9 л.
Готовится такая защитная смесь от гнили аналогичным способом. Но красить можно древесину, если она укрыта от солнца. Рекомендуется проводить эти работы на ночь. Тогда раствор полностью впитается в материал, не высохнет раньше времени. Наносят обычно 2 слоя смеси, чтобы результат был лучше.
Защита древесины перед строительством — это важнейший этап, без которого сегодня не обходится ни одна работа. Гниение является процессом необратимым, а при воздействии влаги, осадочных и грунтовых вод такое повреждение происходит очень быстро, остановить его сложно, а часто и просто невозможно. Чтобы максимально защитить древесину, используются различные составы, как уже готовые фабричного производства, так и сделанные своими руками. Наносится защита обычно в несколько слоев, при этом необходимо обращать внимание на рекомендации производителя, так как способы нанесения могут сильно различаться.
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3028
Источник: https://masterbrusa.ru/zashhita/chem-uberech-drevesinu-ot-gnieniya.html
Как красить деревянные конструкции?
Приступая к покраске. Нужно помнить, что древесина – это особенный материал. Можно сказать, живой. Древесные волокна гигроскопичны и способны изменяться в размерах под действием влаги. Поэтому многие начинающие дачники, окрасив свои дома, на следующий сезон с удивлением созерцают свисающие со стен лоскуты краски. И часто винят в этом производителей, которые, по их мнению, поставляют товар ненадлежащего качества. Однако причина этого явления вовсе не в краске. А в том, что ее неправильно использовали.
А как же красить правильно?
Окрашиваемая древесина должна быть абсолютно сухой. Когда нужно покрасить забор или стену дома, стоит подобрать время, когда накануне неделю-две стоит абсолютно сухая погода. Получается, что все покрасочные работы нужно производить в засушливый летний период.
Сухая поверхность покрывается слой грунта. Под масляную краску подбирается льняная или же подсолнечная олифа. Если натуральной олифы в наличии нет, то можно применить любую подходящую грунтовку, разработанную для выбранной краски.
Задача грунтования заключается в том, чтобы закрыть все микроскопичные поры в древесине, что приводит к гидроизоляции материала. Ведь в совершенно сухом дереве не живут вредители, и не может распространяться гниль.
Поверх грунтовки поверхность покрывается в 1-2 слоя суриком (железным или свинцовым) или же масляными красками, имеющими в основе свинцовые белила. Цвет при этом можно выбирать любой. Внешний слой образуют глифталевые или пентафлевые эмали, которые сделают водонепроницаемую оболочку.
При таком способе покраски древесина на долгие годы сохраняет свежесть внешнего вида. И отпадает необходимость каждый год красить стены дома.
Покрывая гидроизоляционным слоем дерево снаружи, стоит помнить о том, что изнутри оно также должно быть защищено от воздействия влаги. Иначе оно будет напитываться влагой, проникающей в него из внутренних помещений, а испаряться наружу не сможет из-за гидроизоляционного слоя. Это означает, что создавать непроницаемую для пара пленку на наружных поверхностях можно лишь тогда, когда изнутри материал защищен пароизоляцией. Если же применить ее по каким либо причинам не удается, то можно прибегнуть к так называемым «дышащим» краскам. Они оставляют поры материала открытыми, он может «дышать». При этом они не нарушают естественную структуру покрытия, ведь оно сохраняет свои паропроницаемые свойства. И при этом эффективно предотвращают гниение и губительное воздействие влаги.
Блок: 5/6 | Кол-во символов: 2483
Источник: http://postroy-sam.com/zashhita-drevesiny-ot-gnieniya.html
Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 14142
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
https://drevologia.ru/finskij-i-shvedskij-sostav-svoimi-rukami-dlya-obrabotki-derevyannogo-zabora/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1342 (9%)
https://masterbrusa.ru/zashhita/chem-uberech-drevesinu-ot-gnieniya.html: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 7749 (55%)
http://postroy-sam.com/zashhita-drevesiny-ot-gnieniya.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 5051 (36%)

Гниль древесины и как предотвратить гниение древесины
Из-за гниения древесины заменяется ежегодно больше, чем все остальные факторы вместе взятые! Древесные грибы, обычно называемые гнилью, для выживания нуждаются в трех вещах: воздухе, воде и пище. Поскольку мы не можем удалить воздух, а их пища — это древесина в наших домах, единственный доступный нам механический механизм управления — это удаление воды. Вода — враг дерева! Хотя мы все слышали термин «сухая гниль», сухая древесина не гниет!
Существует три основных категории дереворазрушающих грибов: мягкая гниль, коричневая гниль и белая гниль.Грибки мягкой гнили обычно обнаруживаются во влажной древесине с первыми признаками гниения. Пораженная мягкой гнилью древесина может стать довольно мягкой и рыхлой. Помимо мягкости древесины и, возможно, обесцвечивания поверхности, явных признаков заражения мягкой гнилью может не быть.
Грибы бурой гнили обычно поражают хвойные породы, такие как сосна, ель и пихта, в результате чего древесина становится темно-коричневой. На поздних стадиях гниения древесина, пораженная коричневой гнилью, становится рыхлой, и на ее волокнах появляются трещины, придающие древесине вид «шахматной доски».Зараженная древесина может быть структурно ослаблена за относительно короткий период времени.
После того, как коричневая гниль извлечет из древесины все питательные вещества, древесина может стать сухой и порошкообразной. Создается впечатление, что сухая древесина сгнила (сухая гниль), но на самом деле это результат старого заражения коричневой гнилью. Одним из наиболее разрушительных типов грибов бурой гнили является poria ( meruliporia ) incrassata , иначе известный как водопроводящий гриб.Одним из признаков заражения порией является наличие гнили в древесине без видимого источника воды. Этот тип грибов фактически переносит воду через корневые структуры, известные как ризоморфы. Заражение порией может прогрессировать довольно быстро, разрушая части полов и деревянных элементов за год или два. К счастью, заражения poria incrassata довольно редки.
Грибы белой гнили поражают целлюлозу и лигнин в древесине, в конечном итоге придавая древесине не совсем белый вид. На более поздних стадиях древесина может стать губчатой на ощупь.Древесине, пораженной белой гнилью, не хватает кубовидной формы, как у древесины, подверженной коричневой гнили. Полочные грибы, бобовые грибы и грибы — все это формы грибов белой гнили.
Предотвращение гниения — 7 правил
Контроль влажности должен быть неотъемлемой частью любой программы, разработанной для предотвращения гниения древесины. Следующие 7 правил — хорошее место для начала:
Древесина никогда не должна соприкасаться с землей. Деревянные столбы, опоры, опоры и т. Д. Должны опираться на металлические пластины, встроенные в бетонные опоры, возвышающиеся над уровнем окружающей почвы.
Подвалы должны быть водонепроницаемыми и оборудованы сливом в полу. Если относительная влажность в подвале превышает 50%, следует установить осушитель.
Помещения для подползания должны иметь достаточную вентиляцию с выделением не менее одного квадратного фута свободного пространства для вентиляции на каждые 500 квадратных футов площади пола подполья вместе с влагозащитным барьером, покрывающим не менее 80% пола. По одному вентиляционному отверстию следует размещать на расстоянии не более трех футов от каждого угла, чтобы предотвратить образование «мертвого воздуха». В условиях высокой влажности следует рассмотреть возможность использования дополнительных вентиляционных отверстий.
Утечки в сантехнике следует устранять сразу же после их обнаружения.
Водосточные желоба должны быть очищены от мусора и устранены протечки на крыше.
Все внешние деревянные поверхности должны быть покрыты долговечной водоотталкивающей системой. Это особенно важно в бревенчатых домах. Лучше всего работают воздухопроницаемые пленкообразователи на водной основе, такие как красители и финишные покрытия LIFELINE, поскольку они позволяют выходить водяному пару, предотвращая проникновение жидкой воды в древесину.Концы бревен должны быть обеспечены дополнительной мерой защиты с помощью уплотнения конца бревна.
Проверки, обращенные вверх, должны быть закрыты Check Mate 2, чтобы вода не попала внутрь бревен.
Боратные консерванты
Существует четыре боратных продукта, предназначенных для борьбы с грибками гниения и их предотвращения. Shell-Guard Concentrate и Shell-Guard® RTU — это борат-гликолевые жидкости, которые убивают грибки гниения древесины и при правильном нанесении на голую древесину и защищенную нашей системой отделки обеспечивают постоянную защиту от гниения.
Armor-Guard® — это чистый боратный порошок, который растворяют в воде и наносят на древесину. Поскольку он не показывает глубины проникновения борат-гликолевых продуктов Shell-Guard, Armor-Guard следует использовать только для защиты новой, незараженной древесины. Каждый раз, когда с поверхности удаляется отделка, следует нанести еще один Armor-Guard.
Стержни
Cobra ™ — это стержни из боратного стекла длиной два дюйма, которые можно использовать для точечной обработки участков, подверженных гниению, таких как концы бревен, которые уже покрыты лаком.После введения во влажную или влажную древесину комплекс борат / медь в стержнях кобры растворяется, распространяя активные ингредиенты на участки, окружающие стержень. Жезлы кобры устраняют активные грибы гниения и помогают предотвратить гниение на восемь-десять лет.
Если у вас есть какие-либо вопросы о борьбе с грибком гниения или ремонте гнилой древесины, позвоните в Perma-Chink Systems по телефону 1-800-548-3554. У нас есть ряд продуктов, предназначенных для ремонта поврежденной древесины и предотвращения возникновения проблем в будущем.
Мои 5 секретов предотвращения гниения древесины
Изучение того, как исправить гниль древесины, является частью жизни, когда дело касается жизни в старом доме. Но что, если бы вы могли это предотвратить? Работая во влажном климате, например во Флориде, я разработал очень специфический распорядок, чтобы предотвратить гниение дерева на всем, что я строю, что будет на открытом воздухе. Расходы на ПВХ, фиброцемент и другие «устойчивые к гниению» продукты не нужны, если вы строите вещи правильно, проверенным временем. Если вы хотите и дальше строить из натурального дерева на долгие десятилетия, следуйте этим простым методам.
И не упускайте последний секрет, ведь он самый важный!
1. Загрунтовать все 6 сторон (грунтовкой на масляной основе)
Недостаточно просто загрунтовать внешнюю древесину после того, как все она будет установлена. Загрунтовать нужно все 6 сторон древесины. Это означает спереди, сзади, с обеих сторон и особенно с обоих концов. Конечная текстура древесины похожа на губку. Если вы не заправляете его, вы напрашиваетесь на проблемы. Вы должны все грунтовать перед установкой и после того, как будут сделаны все разрезы.Если вам нужно снова обрезать кусок, вы должны снова загрунтовать этот кусок по разрезу.
Поверх всего грунтования (я использую 2 слоя для дополнительной защиты) мы используем грунтовку на масляной основе. Грунтовки на масляной основе лучше проникают в древесину, чем грунтовки на латексной или водной основе, и поэтому обеспечивают лучшую водостойкость. Они также менее подвержены соскребанию во время установки.
2. Постройте наклонные поверхности.
Перила имеют наклон, а крепежные детали забиты. Белый материал представляет собой шпатлевку, предотвращающую попадание воды в стык и сохраняющую гибкость.
Если вы строите что-нибудь снаружи, это должно иметь возможность проливать воду. Крышки, подоконники, поручни — все должно быть наклонным или спроектированным так, чтобы отводить воду. Планируя проект, вы должны думать как вода. Если вода попадет на ваш проект, будет ли ей куда деваться или она где-нибудь застрянет?
Я вижу слишком много плоских перил 2 × 4 на крыльце. Любая горизонтальная поверхность будет удерживать воду и со временем сгниет. Решите ли вы скруглить верхние части перил, как я, или установить их с небольшим наклоном по длине, зависит от вас, но продуманный дизайн означает меньше проблем в будущем.
3. Крепежные детали для пробок
Вынутые винты и гвозди подобны водным магистралям. Если вы работаете на улице, вам в любом случае следует использовать крепеж из нержавеющей стали или оцинкованный металл. Но когда вы прибиваете или скрепляете дерево (особенно на горизонтальных поверхностях), стоит приложить дополнительные усилия, чтобы зенковать и вставить крепежные детали. Это не только предотвратит ржавление крепежных деталей, но и предотвратит образование ямок в древесине, в которые может попасть вода.
Как установить заглушки
Предварительно просверлите отверстие, глубина и ширина заглушки немного больше, чем головка крепежа.
Забейте крепеж в отверстие.
Нанесите немного столярного клея в отверстие.
Вставьте деревянную пробку в отверстие. (Вы можете найти деревянные пробки, которые я использую, по моей партнерской ссылке здесь)
Осторожно забейте вилку молотком на место.
Отшлифовать поверхность до уровня.
Заполнить оставшиеся щели шпатлевкой для оконного остекления.
4.Используйте устойчивую к гниению древесину
Когда дело доходит до устойчивой к гниению древесины, существует множество вариантов. Большинство тропических лиственных пород, таких как Ипе, Кумару и Тик, являются отличным выбором для настилов, поскольку они очень твердые и устойчивы к гниению и повреждению насекомыми, но они могут быть более дорогими. Западный красный кедр и кипарис — мои предпочтения для таких элементов экстерьера, как сайдинг, отделка и ширмы. Они легко доступны и обеспечивают приличную устойчивость к гниению по разумной цене.
5. Обеспечьте приток воздуха
Этот дождевик — лучший продукт для установки под новый сайдинг, чтобы он не гнил.Легко устанавливается и намного быстрее, чем планки для обшивки.
Дерево снаружи промокнет. Но лучший способ предотвратить гниение древесины — это дать дереву возможность высохнуть. Все остальные советы, которые я дал вам, просто служат для продления срока службы древесины, если она намокает, но ключ к тому, чтобы дерево прослужило веками на открытом воздухе, — это дать ему высохнуть.
Советы по обеспечению хорошего воздушного потока
Убедитесь, что древесина не контактирует напрямую с землей.
Используйте дождевик или планки для обшивки позади сайдинга, чтобы обеспечить поток воздуха за сайдингом.
По возможности проектируйте свой проект с зазорами между горизонтальными и вертикальными поверхностями.
Используйте гвоздь или столярный карандаш между досками настила, чтобы расположить их равномерно.
Избегайте прямого контакта дерева с цементом или кладкой.

Следуйте этим секретам, и у вас будет проект, который продлится дольше, чем вы, и я буду рядом.Пропустите их, и вы можете сэкономить время и деньги на данный момент, но в конечном итоге всегда дешевле сделать это правильно с первого раза.
Считаете ли вы, что лучше сделать это правильно с первого раза или просто быстро построить и заменить, когда он изнашивается?
Основатель и старший редактор
Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.
Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!
Что такое сухая гниль и как ее предотвратить?

кредит: 3rsconstcruction.com
Что такое сухая гниль?
Сухая гниль, также известная как бурая гниль, — это гниение древесины, вызванное грибками, которые могут разрушить любые деревянные конструкции внутри или снаружи вашего дома. Когда возникает сухая гниль, грибы разрушают целлюлозу и гемицеллюлозу — компоненты, придающие древесине прочность и упругость. Древесина остается ослабленной и хрупкой, часто с глыбой. Сухая гниль поражает только влажную древесину, обычно с содержанием влаги более 20 процентов. По этой причине удаление источника влаги должно составлять основу любой стратегии искоренения сухой гнили.Прочтите ниже дополнительные советы по предотвращению сухой гнили.
Как распространяется сухая гниль?
Грибок сухой гнили образует споры, которые распространяются по воздуху. Они прорастут, если приземлятся на древесину, которая подверглась высокому уровню влажности из одного из этих 3 источников:
Древесина не была должным образом высушена в печи перед использованием в строительстве, чтобы снизить ее влажность ниже 20 процентов.
Местоположение дерева — это место в доме с повышенной влажностью.
Произошел прямой контакт с большим количеством воды, например, затопление из прорвавшейся трубы.
Для роста спорам нужна не только влага, но и источник пищи (древесина), кислород и, желательно, теплые температуры (идеально от 71 до 77 градусов по Фаренгейту).
Если не остановить, сухая гниль ослабит древесину до такой степени, что она может буквально распасться.
Как определить сухую гниль
Осмотрите древесину.Первоначально грибок выглядит как вата и может иметь капли воды на поверхности, если окружающая среда очень влажная.
Проверьте, нет ли затонувшего или усохшего дерева.
Обратите внимание на потемнение и трещины в структуре древесины.
Найдите поврежденную древесину с плоской кожицей, которая может напоминать внешнюю поверхность гриба с оттенками серебра и серого. Часто покрытый пятнами светло-фиолетового или желтого цвета, он легко отслаивается. (источник: ehow.com)
Обработка сухой гнили
Обработка эпоксидной смолой. Заполнить каналы в поврежденной деревянной конструкции эпоксидной пропиткой. Это не только убьет гниль, но и укрепит структуру древесины.
Антифриз коммерческий. Обработайте сухую гниль антифризом, чтобы убить грибок и предотвратить дальнейшее развитие сухой гнили.
Соединения меди. Если вы планируете сращивать новую древесину для устранения повреждений, вызванных сухой гнилью, сначала удалите гнилой участок. Затем пропитайте поверхность существующей древесины составом меди перед добавлением новой древесины. (источник: Википедия)
Профилактика сухой гнили
Предотвратить сухую гниль довольно просто. Сделайте все возможное, чтобы ограничить воздействие влаги на древесину в вашем доме, выполнив следующие действия:
Сайдинг — Деревянный сайдинг должным образом запломбирован и установлен квалифицированным монтажником.
Покраска — Перед покраской убедитесь, что древесина для наружных работ загрунтована со всех 6 сторон.
Кровля — Проверяйте крышу один раз в год для выявления и предотвращения возможных повреждений водой, плесени или сухой гнили.Установите желоба для отвода дождевой воды от стен и фундамента вашего дома.
Сантехника — Сухая гниль обычно вызывается протечками в водопроводе. Проверьте герметичность под умывальниками и шкафами, а также вокруг туалетов. Если вы найдете их, отремонтируйте их как можно скорее.
Вентиляция — Убедитесь, что в ванных комнатах, на чердаке и на кухне установлена надлежащая вентиляция для удаления лишней влаги из воздуха.
Deck — Сделайте свою колоду должным образом запечатанной.Если вы нанимаете плотника для установки новой террасы, сделайте ее под небольшим уклоном, чтобы вода легко проливалась.
Благоустройство территории — Разместите дождеватели для газонов так, чтобы они не попадали на внешнюю отделку вашего дома.
Обновлено 13 декабря 2017 г.
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ РОТ
Если у вас когда-либо был дом или здание, вы, скорее всего, испытали разрушительную природу гнили дерева. Гниль — одна из основных причин гниения деревянной обшивки, оконных рам и даже фундамента.Он может расти и ослаблять структуру дома быстрее, чем ожидают многие домовладельцы. Однако насколько серьезен случай и какие действия вам нужно предпринять, зависит от того, с каким типом вам приходится иметь дело. По мере того, как вы ищете способ исправить повреждение вашего дома, узнайте о различиях между влажной гнилью и сухой гнилью, чтобы узнать лучший из возможных методов лечения.
Основные отличия
Хотя грибковое разложение древесины вызывает оба типа гнили, главное различие заключается в количестве влаги, необходимом для их процветания.Мокрая гниль требует большого количества влаги, чтобы расти, в то время как сухая гниль может продолжать распространяться независимо от того, влажная ли зараженная область. К счастью, это означает, что мокрая гниль часто ограничивается отдельными влажными участками. Это также означает, что сухая гниль представляет более серьезную опасность, поскольку может заразить остальную часть вашего дома.
Еще одно ключевое различие между влажной гнилью и сухой гнилью связано с типами грибов, вызывающими каждый случай. Ряд грибов может привести к влажной гнили, но только один тип грибов может вызвать рост сухой гнили.По этой причине влажная гниль обычно более распространена, древесина легче сжимается и менее серьезно поддается лечению. С другой стороны, сухую гниль труднее поймать, от нее труднее избавиться и требует более специализированной обработки.
Характеристики сухой гнили
К счастью, обычно нетрудно правильно отличить влажную гниль от сухой гнили. Хотя они оба имеют одинаковый структурный эффект на деревянные рамы дома, их видимые характеристики часто делают их отличными.
Вы можете определить сухую гниль по глубокому растрескиванию древесины. Древесина часто бывает сухой, сильно потрескавшейся и имеет серый или коричневый цвет. Если оставить сухую гниль для роста, из нее могут вырасти плодовые тела, которые выделяют красную пыль из спор. Эта пыль часто рассыпается по зараженным участкам и придает комнате затхлый грибной запах.
Важно отметить, что эти характеристики могут быть не видны, если на ваши деревянные поверхности нанесен слой краски.Однако, несмотря на это, вы все еще можете увидеть характерное растрескивание дерева и желтоватый оттенок внутренних волокон. После того, как вы почините эти части дерева, вам, возможно, придется подумать о том, чтобы перекрасить их, чтобы завершить проект.
Характеристики мокрой гнили
Мокрая гниль, с другой стороны, часто будет иметь более темный цвет, и вы увидите видимые искажения или деформацию. Поскольку мокрая гниль может расти только во влажной среде, вы заметите, что древесина влажная на ощупь, мягкая и структурно непрочна.Если гниль высохнет, зараженная древесина также может потрескаться и раскрошиться на мелкие фрагменты.
Кроме того, потенциальный рост грибка может помочь вам определить влажную гниль. Многие домовладельцы сообщают, что обнаружили на древесине черный гриб, который по форме напоминает гриб. Этот грибковый организм питается влажными древесными волокнами. Этот грибок также выделяет влажный, затхлый запах, указывающий на то, что он разъедает влажные материалы.
Варианты лечения
Каждый тип гнили растет и распространяется по-разному, поэтому для достижения наилучших результатов нужно лечить их особым образом.Крайне важно, чтобы вы обратились в надежную столярную службу, чтобы выполнить свою работу правильно. Эти опытные профессионалы могут точно определить масштаб ущерба и выбрать наилучшее решение.
Поскольку сухая гниль может распространиться на другие части вашего дома, очень важно, чтобы вы нашли время, чтобы правильно диагностировать проблему и определить пораженные участки. Отсутствие участка этой гнили может привести к тому, что она вырастет и распространится на только что отремонтированную древесину.
После правильной диагностики вы должны удалить сухую гниль, вырезав всю зараженную древесину и обработав ее фунгицидом, специально предназначенным для сухой гнили.Это удалит весь грибок и убьет все споры, оставшиеся в еще не загрязненной древесине. Также рекомендуется установить лучшую вентиляцию под полом, чтобы улучшить поток воздуха во влажных помещениях, поскольку это поможет снизить риск возвращения гнили.
Обработка влажной гнили аналогична тому, что вам нужно полностью удалить и заменить пораженную древесину, чтобы предотвратить дальнейший рост. Также важно определить источник влаги, которая в первую очередь стала причиной развития гнили.Это могут быть внутренние источники воды, такие как краны и унитазы, или внешние водостоки и садовые шланги.
После использования фунгицида специалисты рекомендуют также использовать отвердитель для древесины с консервантом, чтобы укрепить окружающую древесину, чтобы сделать ее менее подверженной повторному заражению. Также рекомендуется усилить поток воздуха во влажных помещениях дома, чтобы древесина оставалась прочной и сухой. Это предотвратит прикрепление спор грибка к древесине и лишит их среды, необходимой для разложения и питания волокон.
Для обоих планов обработки часто наиболее эффективно заменить загрязненную древесину уже законсервированной обработанной древесиной. Предварительно обработанная древесина зачастую прочнее и может лучше противостоять инфекции, если она когда-либо подверглась воздействию грибка. Это поможет замедлить процесс гниения и ограничить степень долгосрочного повреждения.
Для получения совета эксперта о том, как справиться с гнилью дерева в вашем доме, обратитесь в Bear Mountain Custom Painting. Наши профессиональные столярные услуги в Атланте, штат Джорджия, специализируются на удалении, замене и обработке деревянных компонентов вашего дома.Мы также можем предложить информацию и знания о том, как предотвратить заражение в будущем и обеспечить безопасность вашего дома. Когда вы объединяетесь с нами, вы можете быть уверены, что ваш дом достаточно прочен, чтобы выдержать все стихии, и достаточно безопасен, чтобы вы могли жить, не беспокоясь.
Обработка гнили дерева: как распознать и лечить
Гнилая древесина может быть невидимым врагом, когда дело касается структурной целостности вашей садовой террасы. Под вашими красивыми досками может скрываться повторяющееся воздействие влаги, что может вызвать опасный износ.
Компания Trex Protect борется с проблемой гниения еще до того, как она начнется, покрывая ваши балки, опоры, балки обода и доску водонепроницаемой бутиловой лентой. Мы также рекомендуем регулярно проверять вашу древесину, чтобы избежать гниения древесины и принять активные меры.
Как определить и лечить гниль древесины
В этой статье рассказывается, почему важно знать об опасности гниения, как ее идентифицировать и что делать, если вы ее обнаружите. К сожалению, гниль часто не обнаруживают, пока не появятся более серьезные проблемы.Таким образом, оставайтесь бдительными и внимательно следите за палубой и домом на предмет гниения.
Типы гнили древесины
Существует два основных типа гнили древесины: мокрая гниль и сухая гниль. Хотя оба могут быть опасными, на самом деле они совершенно разные. Ниже мы рассмотрим подробнее, но вам может быть интересно узнать, что:
Влажная гниль менее разрушительна, чем сухая гниль
Влажная гниль перестанет расти, если вы удалите источник влаги.
Coniophora puteana или мокрая гниль — это гриб из погреба
Serpula lacrymans — научное название сухой гнили
Сухая гниль не нуждается в источнике проникновения воды, потому что она выделяет влагу в результате переваривания древесины
Адрес как влажная, так и сухая гниль сразу же после обнаружения.Сухая гниль, скорее всего, потребует помощи профессионала.
Что такое мокрая гниль?
Проще говоря, мокрая гниль возникает, когда высокая влажность приводит к естественному гниению древесины. Вода питает и привлекает этот грибок гнили, поражающий влажную древесину (палубы, окна вокруг окон и т. Д.), Штукатурку, обои и ковры. Грибы разрушают клеточные стенки древесины и питаются ее питательными веществами.
Если влажность поднимает влажность древесины выше 20 процентов, споры влажной гнили прорастают и разрастаются. Если программа обработки древесины не выполняется, мокрая гниль может вызвать разрушение конструкции, особенно если она поражает несущие деревянные конструкции.
Что нужно проверять при поиске мокрой гнили?
Влажный, затхлый запах
Древесина, которая трескается и начинает размягчаться
Доска, которая движется (или подпрыгивает) при ходьбе по ней
Обесцвеченная или слабая древесина
Видимый локализованный рост грибка
Некоторые общие Причины влажной гнили включают дефекты кровли, протечки водопровода, негерметичные желоба, протечки вокруг душевых или ванн, конденсацию и / или повышение влажности, проникающей через стену или деревянный столб.На крашеной древесине обнаружить гниль будет сложнее. Если вы вдавите отвертку в дерево, и она легко войдет, у вас, вероятно, проблема.
Что такое сухая гниль?
Сухая гниль, самая тяжелая форма грибкового разложения, поражает древесину в зданиях. Сухая гниль, также известная как бурая гниль, названа так потому, что часто древесина кажется сухой, поскольку грибы поражают целлюлозу в структуре древесины.
Что нужно искать в этих дереворазрушающих грибах?
Раскалывание и растрескивание древесины на мелкие кубики
Более темная древесина
Сухая или рассыпчатая древесина
Мелкая, пушистый белый мицелий
Серо-беловатая «кожица».
Мягкое мясистое грибовидное тело, похожее на блин.
Красная пыль от распространяющихся спор
Просмотр фотографий в Интернете может помочь в идентификации.
Причины гниения древесины
Сухая гниль забирает силу и влагу в результате переваривания древесины. Когда он начинает расти, ему не нужен другой источник влаги. Однако для того, чтобы в древесине оставалась влага, обычно бывает негерметичный желоб, сломанные или протекающие трубы, проблема с таким прибором, как стиральная машина, проникновение влаги или плохая вентиляция.
Обработка гнили
Если вы обнаружили влажную гниль ( Coniophora puteana ) или сухую гниль ( Serpula lacrymans ) на своем участке, обратитесь к профессионалу. Возможно, вам удастся сделать необходимый ремонт своими руками, но устранение гнили потребует некоторого опыта. Во-первых, они смогут определить, имеете ли вы дело с влажной гнилью, сухой гнилью или насекомыми, такими как древоточцы, которые будут определять ваши варианты обработки древесины — инсектициды, фунгициды, удаление древесины и т. Д. Потому что гниль часто растет в скрытых местах. , вы хотите обязательно искоренить его.
Обработка мокрой гнили древесины
Стоимость любого ремонта или восстановления зависит от того, насколько сильно повреждена древесина. Если гниль широко распространена, вам нужно будет заменить поврежденные бревна. Основная проблема влажной гнили — устранить источник гнили: любую утечку влаги. Ущерб от воды может стать вашей самой большой ценой, особенно если вам нужно заменить крышу или повреждения, вызванные протекающей трубой.
Обработка сухой древесной гнили
Как и в случае влажной гнили, первым курсом обработки является устранение любого источника влаги.Затем профессионал оценит серьезность вспышки. Часто для этого требуется удалить пол, стены или террасные доски. Рекомендуется обрезать инфицированные бревна минимум на 500 мм за пределами последних признаков грибкового роста или нитей гиф (ветвящихся нитей, составляющих мицелий грибка). Также удалите все плодовое тело и видимые споры. Дополнительно очистите все участки и простерилизуйте кладку.
Заменить поврежденную древесину предварительно обработанной древесиной.Обработайте оставшуюся древесину жидкостью для лечения сухой гнили; эти специальные фунгициды помогают остановить повторное заражение. Консервант для древесины, такой как Ronseal, также может быть полезен для защиты от гниения в будущем. Если повреждение незначительное, древесный наполнитель и отвердитель влажной гнили могут помочь укрепить древесину, особенно вокруг дверей и окон.
Стоимость обработки древесной гнили
Затраты на обработку сухой гнили двукратны. Во-первых, вам нужно будет пройти обследование у профессионала, чтобы выявить какие-либо признаки повреждений.Обследование гнили может стоить от 200 до 400 фунтов стерлингов. Ремонт гнили, конечно, будет зависеть от повреждений.
Если вы обнаружили сухую или влажную гниль — или ее признаки — не оставляйте пораженный участок без обработки. Забота о собственности и упреждающее смягчение последствий будут иметь значение. Чем быстрее вы начнете действовать, тем лучше. Чем дольше вы ждете, тем серьезнее и дороже станет проблема!
Что такое сухая гниль?
Что такое сухая гниль?
Одна из проблем, о которой многие домовладельцы не знают, пока не станет слишком поздно, — это поврежденная древесина .Большинство домов имеют деревянную конструкцию , которая может быть повреждена многими вещами, в том числе древесным грибком . Этот вид грибов может нанести ущерб структурной целостности вашего дома .
Строительный материал , произведенный в лабораториях лесных товаров. для новых домов обычно содержит консерванта для древесины , который убивает грибок, вызывающий повреждения. Но не во всех домах это есть.
Если вы обнаружите гниль в своей собственности, есть большая вероятность, что потребуется удалить , что может быть довольно дорогостоящим на .
Что такое гниль древесины?
Гниение древесины имеет жизненно важное значение для процесса разложения в природе , поскольку оно превращает мертвых деревьев в питательных веществ для почвы . Поскольку гриб и другие природные материалы поедают древесину , он разрушается, и питает почву вокруг себя . Жизнь растений зависит от этого процесса, поскольку более богатая почва помогает растениям расти и процветать. На самом деле грибы шиитаке растут на деревьях с сухой гнилью!
Что вызывает сухую гниль?
Древесная гниль — это тип гниения , вызванный комбинацией грибов (микроскопические организмы) и влаги .Для роста грибов необходимо влажной древесины , и она должна достичь точки насыщения. Полезны многие виды грибов, такие как грибы и дрожжи. Однако многие деструктивные виды древесных грибов могут быть весьма разрушительными .
Различные виды гниения древесины
Грибы бурой гнили
Коричневая гниль (coniophora puteana) обычно называется сухой гнилью, потому что поверхность древесины выглядит сухой . Грибы бурой гнили нацелены на целлюлозу и гемицеллюлозу в структуре древесины .Когда оно начинает разрушать целлюлозу, древесина сжимается и приобретает темно-коричневый цвет , затем , затем распадается на маленькие кусочки куба . Этот тип разрушения процветает при температурах от 65 до 90 градусов по Фаренгейту и высвобождает споры сухой гнили , которые быстро растут и распространяются.
Грибы белой гнили
Белая гниль (serpula lacrymans) поражает древесину, делая ее светло-желтой или белой . Древесная гниль будет ощущаться губчатой . Белая гниль разрушает лигнин древесины . Лигнин — еще одна часть структуры древесины, и когда она разрушается, древесина становится губчатой.
Белая гниль растет при температурах от 65 до 90 градусов по Фаренгейту .
Грибки мягкой гнили
Грибы мягкой гнили на медленнее разлагают древесину , чем грибы белой или коричневой гнили. Однако этот тип грибов процветает во влажных условиях и более широком диапазоне температур, где-то от 0 до 110 градусов по Фаренгейту . Мягкие грибы гнили разрушают целлюлозу древесины и оставляют после себя сотовый вид . Упавшие деревья часто имеют этот тип грибкового разложения, но при подходящих условиях он может вызвать гниение древесины в доме.
Влажная гниль против сухой гнили
Сухая гниль возникает из-за живого гриба , который начинает поедать древесину . Сухая гниль может развиться, если влажность 18-30% и плохая вентиляция сливаются, обеспечивая идеальную среду для роста грибов.Он также заражается, когда смешивается с уже зараженным материалом , например, каменной кладкой, деревом. Сухая гниль может поразить все, от старых до новостроек, если присутствуют споры сухой гнили и плохая вентиляция. Однако обычно только атакует влажную древесину .
Влажная гниль древесины — это естественный процесс разложения древесины в результате высокого уровня влажности . Естественная гниль древесины необходима для леса, но не подходит для вашего дома.
Древесина, пораженная влажной гнилью, будет казаться очень влажной и рыхлой .Обработка влажной гнили зависит от размещения и степени тяжести гнили. Иногда влажная гниль требует только простого повторного нанесения водоотталкивающего средства, чтобы остановить гниль.
При выявлении влажной гнили необходимо найти источник влаги. . Источник влаги, если его не обработать, повредит древесину и может вызвать больше проблем. Профессионал может провести обследование гнили, чтобы определить рост грибка и возможные повреждения гнилой древесины.
Насколько распространена сухая гниль?
Грибок сухой гнили наиболее распространен в старых домах , из которых никогда не лечились от грибка .Этот тип гниения древесины будет происходить в любой части дома, которая не является влагонепроницаемой или остается влажной в течение длительного времени. Чаще всего проблемы с разлагающимися грибами не обнаруживаются до тех пор, пока они не будут выявлены в ходе проекта реконструкции. Вот некоторые из наиболее распространенных областей гниения древесины в доме:
Используйте водостойкий материал, чтобы предотвратить гниение в доме.
Что такое гниль в доме?
Древесная гниль в доме может проявляться во многих формах. Когда древесина начинает гнить, процесс гниения может вызвать структурное повреждение .Некоторые области дома, которые могут быть поражены гниением грибов, включают:
Балки перекрытия
Балки перекрытия
Палубы
Настил кровельный
Опорные балки и стойки
Наружная отделка
Ползунки
Любое другое пространство дома из дерева
Один из способов проверить дом на наличие зараженной древесины — это взять нож с тонким лезвием и отделить небольшой участок дерева .Если вы заметили высушенной древесины с глубокими трещинами, проходящими по волокнам, вам следует проверить у специалиста .
Затраты на ремонт для этого повреждения сухой гнилью могут быть относительно высокими , поэтому очень важно понять, как выглядит гниль древесины в доме, чтобы как можно скорее произвести ремонт и остановить гниение древесины на его следах. К сожалению, когда дело доходит до выявления влажной и сухой гнили, не всегда есть видимые признаки.
Как определить, гнило ли дерево
состоит из четырех основных стадий в жизненном цикле сухой гнили , и каждый признак гнили поможет вам определить проблему. Четыре этапа:
Рост мицелия
На этом этапе на дереве будет расти серая или белая вата субстанция . Мицелий может быстро распространяться через строительных материалов , поскольку он ищет новые источники пищи.
Плодовое тело (спорофор)
Пицца-вид плодового тела позволяет легко идентифицировать эту стадию. Плодовые тела бывают разных размеров и форм в зависимости от условий. Споры гриба обычно имеют темно-красный цвет , а внешние части светлее . Споровая пыль из этих плодовых тел может быть одним из первых признаков возможной проблемы с сухой гнилью для домовладельца.
Пораженная древесина
Единственная цель сухой гнили — удалить влагу и создать сухую древесину , поэтому одним из индикаторов наличия проблемы является древесина. Древесина будет иметь вид усохшей и высохшей . Загнивание древесины вызывает хрупкости древесины . Древесина также может иметь деформированный вид , и стенки ячеек будут разрушены.
Запах сухой гнили
Один из наиболее распространенных способов определить проблемы с сухой гнилью, не видя их физически, — это запах.Запах может не означать, что у вас проблема, но он указывает на проблему влажности. Это может привести к гниению, в зависимости от того, насколько серьезна проблема влажности.
Как выглядит гнилое дерево?
Сухая гниль обычно выглядит как сухой блок или кирпич из-за того, как грибки будут потреблять древесину и проливать воду . Деятельность гриба создаст каналов внутри и дерева .Вы можете легко отломать гнилой древесины.
Сколько времени нужно для гниения древесины?
Сухая гниль питается древесиной и представляет собой живой и растущий гриб . Если влажность, температура и количество воды правильные, этот тип гниения древесины может быстро распространиться по дому , поскольку он охотится за дополнительным количеством пищи . По этой причине очень важно, чтобы как можно скорее обработал сухую гниль , чтобы предотвратить повреждение древесины в вашем доме.
Привлекает ли гниющая древесина термитов?
Основным источником пищи для термитов является целлюлоза в древесине . Кроме того, термитов привлекает высокое содержание влаги . Таким образом, когда присутствует влаги и гниющей древесины , это может также привлечь термитов в ваш дом.
Одна из лучших стратегий предотвращения гнили древесины и повреждения термитами — это убедиться, что вы отводите воду от фундамента вашего дома .Кроме того, следует сразу же позаботиться о любых проблемах с влажностью, поскольку термиты не любят сухую древесину.
Может быть сложно увидеть разницу между поражением грибами и подземными термитами. Осмотр термитов от компании по борьбе с вредителями определит причину вашего ущерба. Признаки заражения термитами включают грязевых труб , которые ведут к земле. В отличие от случаев, когда ваш дом заражен клопами или другими вредителями , заражения термитами могут оставаться незамеченными в течение длительного времени.
Покрывает ли домашнее страхование гниение древесины?
Если вы столкнулись с проблемой сухой или влажной гнили в своем доме, обратитесь в свою страховую компанию. Ваша страховая компания домовладельцев может сказать вам, покрывает ли ущерб ваш страховой полис. Многие полисы прямо исключают сухой гнили .
Когда дело доходит до покрываемого ущерба, страхование жилья и арендаторов обычно не включает ущерб от воды . Исключение — это внезапное и случайное повреждение .Например, они покрывают лопнувшие трубы или протекающие крыши после шторма оторвали часть вашей крыши. Если в результате прорыва трубы или крыши образовалась плесень , вызванная водой, повреждение плесени будет покрываться вашей политикой.
Однако, если сухая гниль образуется из плохого ухода или стареющих материалов , исключается из охвата . Ваш страховой полис не покрывает убытки, связанные с техническим обслуживанием.
Надеюсь, что это поможет!
Получите расценки на страхование жилья онлайн
К вашим услугам,
Молодой Альфред
Гниль древесины — InterNACHI®
Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард
Гниль древесины, также известная как гниль древесины, представляет собой разложение древесины в результате воздействия определенных видов грибов.
Факты о гниющих и гниющих грибах:
По данным Университета штата Огайо, запасные материалы, необходимые для ремонта повреждений, вызванных гниением, составляют почти 10% U.С. Годовое производство древесины.
Муравьи-плотники, термиты и другие дереворазрушающие насекомые не вызывают гниения древесины. Однако этих насекомых привлекает древесина, смягченная гниением.
Гниющие грибы активны при температуре от 77 ° F до 90 ° F и нуждаются в воде, кислороде и источнике пищи, чтобы выжить.
Грибы, вызывающие гниение древесины, называются сапрофитными, термин также применяется к другим организмам, потребляющим разложившийся материал. Многие виды грибов, наряду с жуками-сапрофитами, червями, простейшими и бактериями, являются важными компонентами цикла разложения и питательных веществ.
Как происходит гниение древесины?
Грибы размножаются путем образования одноклеточных спор, подобных микроскопическим семенам. Споры жесткие; они способны противостоять экстремальным условиям температуры и влажности, а в неблагоприятных условиях могут переходить в спящий режим на длительные периоды времени. Распространяясь преимущественно воздушными потоками, они собираются на горизонтальных поверхностях. Гниющие грибы питаются целлюлозой и лигнином, из которых состоят стенки клеток древесины. Их гифы, которые представляют собой нитевидные трубки, проникающие в древесину, выделяют ферменты, которые растворяют по крайней мере часть питаемой древесной клетки, превращая ее в форму, которая затем может быть поглощена в пищу.Для спор требуется более высокое содержание влаги, чем точка насыщения волокна (FSP) древесной породы, на которой они покоятся, обычно от 27% до 30%. При наличии достаточного количества воды и благоприятной температуры споры прорастают и развиваются за счет удлинения гифальной трубки. По мере прорастания спор грибки размножаются, образуя колонию. В правильных условиях колонии могут быстро разрастаться.
Распространенные типы гниения древесины:
Коричневая гниль: Этот тип гниения заставляет древесину распадаться на коричневые кубики, которые раскалываются по текстуре.На поздних стадиях коричневого гниения получается сухая, порошкообразная древесина, которая не выдерживает большого веса и легко крошится.
белая гниль: Этот тип гниения выглядит беловатым, волокнистым и мягким, и, как правило, чаще встречается у лиственных пород.
сухая гниль: неправильное название, этот термин использовался для описания гнилой древесины, которая с тех пор высохла и перестала гнить. Некоторые люди могут ошибочно полагать, что древесина все еще находится в процессе гниения. Для гниения древесины требуется влага, поэтому буквальной «сухой гнили» не существует.
Руководство InterNACHI по определению гниения древесины:

Инспекторы должны проверять любые участки, подозреваемые в наличии гниения, путем зондирования. Для этого хорошо подойдет отвертка. Древесина с сильным гниением будет мягкой, и зонд легко проникнет в нее. Области с зарождающимся распадом может быть немного сложнее определить.
Тест на раскалывание также можно использовать для определения гнилой древесины. Для проведения этого теста под деревянную структуру вставляется заостренный инструмент, такой как ледоруб, чтобы оторвать тонкий кусок дерева, пока он не вырвется наружу.Прочная древесина резко трескается и обычно отламывается с одной стороны медиатора. Гнилая древесина ломается с глухим звуком и обычно ломается выше точки установки медиатора.
Хотя лесоразрушающие насекомые, такие как термиты, привлекаются гнилой древесиной, они также обитают в здоровой древесине. Всегда прощупывайте или используйте тест на выборку, чтобы убедиться, что то, что вы нашли, является доброкачественной древесиной.
Предотвращение гниения
Если опасность гниения высока, выберите сердцевину устойчивых к гниению пород или используйте древесину, должным образом обработанную хорошим консервантом.(Список устойчивых к гниению видов можно найти позже в этой статье.)
Правильная сортировка может предотвратить просачивание воды под дом.
Необходимо установить эффективные свесы крыши, водосточные желоба и водосточные трубы.
Запрещается класть необработанную древесину на расстояние менее 18 дюймов от земли.
Соответствующая перекрестная вентиляция в подпольях поможет устранить карманы мертвого воздуха, которые способствуют гниению древесины.
Пароизоляция может быть установлена на поверхности почвы, чтобы ограничить испарение и вернуть влагу в почву, вместо того, чтобы позволить ей конденсироваться на полу и над балками.Пластиковые листы могут покрывать почву и действовать как удовлетворительные барьеры.
Осушители, вентиляторы для ванных комнат и кухонь уменьшают количество водяного пара в помещении и, возможно, достаточно сушат древесину, чтобы предотвратить гниение.
Вероятные места разрушения:
лестницы и точки привязки к дому в палубах;
неправильно установленные пороги дверей, особенно под раздвижными стеклянными дверями;
колоды на уровне или близком к уклону;
подземный проход;
Проходы в кровле с ненадлежащим или корродированным окладом;
под окнами;
опорные стойки настилов;
вблизи коррозии арматуры на водопроводе;
в подвалах, где могли взорваться домашние слюнки;
в черновых полах у основания туалетов и углов ванн;
восходящая сторона дымоходов;
расположение боковины и передней стенки; и
необработанная древесина, непосредственно контактирующая с бетоном, каменной кладкой или почвой.

типы гнили, стадии, как остановить

Распространенные причины гниения

Основные методы борьбы

Какая древесина самая стойкая к гниению?

Классификация средств

Народные средства

7 важнейших правил обработки

Выводы

Чем остановить гниение древесины. Как можно предотвратить гниение продуктов? Как остановить гниение древесины

Материалы по теме

Стадии процесса разрушения

Как бороться с гниением древесины?

Предохранение от развития гнилостных процессов в деревянных конструкциях

Причины гниения древесины

Просушка древесины

Защита деревянных элементов от влаги

Что делать, если брус начал гнить

Защита дерева народными средствами

Современные методики борьбы с гниением

Классификация антисептиков

Как следует наносить на дерево защитное покрытие

Что необходимо знать о защите от плесени

Как можно предотвратить гниение продуктов? Как остановить гниение древесины Гниение деревянного дома.

Причины возникновения гнилостных процессов, их типы и стадии

Стадии процесса разрушения

Как бороться с гниением древесины?

Предохранение от развития гнилостных процессов в деревянных конструкциях

Что вызывает процесс гниения… или кто?

Кто особенно сильно рискует?

Сопутствующая симптоматика

Как вернуть здоровье и красоту зубам?

Применение консервативных методик

Хирургическое вмешательство

Как предотвратить гниение зубов?

Бактериальный удар по всем организму

Материалы по теме

Как увеличить водостойкость фанеры

Как остановить гниение древесины

Как снять старую масляную краску

Как красить древесину

Шведский состав

Финский состав

Рекомендуем также

Восстановление гнилой древесины. Отбеливание древесины от гнили и гниения.

Обработка древесины от гниения своими руками

Причины гниения древесины

Просушка древесины

Защита деревянных элементов от влаги

Что делать, если брус начал гнить

Защита дерева народными средствами

Современные методики борьбы с гниением

Классификация антисептиков

Как следует наносить на дерево защитное покрытие

Что необходимо знать о защите от плесени

Чтобы гнили в доме не бояться, стоит вовремя выполнить обработку сруба антисептиком

Чем и как обработать сруб? Защита от гниения во время строительства дома – сруба.

Чтобы гнили в доме не бояться, стоит вовремя выполнить обработку сруба антисептиком

Как остановить гниение древесины? Деревянный дом, сруб, баня.

Сгнило первое бревно сруба (венец) Что делать,чтобы избежать дальнейшего гниения.

Чем защитить древесину от преждевременного гниения?

Финский состав для обработки деревянного забора

Ингредиенты, необходимые для приготовления финского состава

Процесс приготовления шведского состава для обработки деревянного забора

Причины и признаки гниения

Как остановить гниение древесины?

Виды защиты древесины

Как снять старую масляную краску?

Как защитить древесину самостоятельно?

Как самостоятельно приготовить составы для защиты древесины?

Финский защитный состав

Как красить деревянные конструкции?

А как же красить правильно?

Гниль древесины и как предотвратить гниение древесины

Предотвращение гниения — 7 правил

Боратные консерванты

Мои 5 секретов предотвращения гниения древесины

1. Загрунтовать все 6 сторон (грунтовкой на масляной основе)

2. Постройте наклонные поверхности.

3. Крепежные детали для пробок

4.Используйте устойчивую к гниению древесину