Отделка цокольным сайдингом – обшивка фронтонов крыш
- Главная
- Фасадные панели
- Общие сведения
- Монтаж цокольных панелей на замках-защёлках
- Обшивка фронтонов крыш цокольным сайдингом
Технология облицовки фронтонов цокольным сайдингом не отличается от облицовки стен. Фронтон сначала обвязывается J-профилями или виниловыми досками. В принимающие желоба этих профилей заводятся концы цокольных сайдинговых панелей с припусками на температурное расширение. В качестве нижнего профиля обвязки фронтонов может быть применена стартовая полоса.
Пример отделки цокольным сайдингом фронтона (форм-фактор «чешуя»).
Итак, для того чтобы сайдинг типа «чешуя» привлекательно смотрелся на фронтоне дома, нужно сделать так, чтобы в самом верху крыши — под коньком, сайдинг закончился установкой одной «чешуйки» строго по центру, тогда остальные «чешуйки» создадут на фронтоне привлекательный и оригинальный рисунок. Для этого измеряют высоту фронтона (Н).
Для создания симметричного рисунка при облицовке сайдингом нужно точно определиться с положением на стене первого листа сайдинга. Для этого посчитайте, какое количество рядов «чешуек» у вас получилось. Если это четное число, то панель нижнего сайдинга должна быть сориентирована по отвесу границами соприкосновения двух «чешуек». Если нечетное — центр «чешуйки» должен быть по центру фронтона. Наживите гвоздями одну подрезанную панель на фронтон, совместив ее верхнюю грань с начерченной вами горизонтальной линией, а центр или границу «чешуйки» с отвесом, опущенным от конька крыши. Инженеры компании Вестмет рекомендуют промерять расстояние (I) от торца сайдинга до дна желоба J-профиля боковой обвязки. Не забудьте о горизонтальном температурном расширении сайдинга — сделайте на него припуск. Теперь нужно перенести этот размер на подрезанный сайдинг и с помощью шаблона, повторяющего уклон крыши, подрезать его — это и будет первая панель, устанавливаемая на фронтон.
- Установка стартового профиля
- Установка рядовых панелей
- Установка панелей вокруг проемов и под карнизами
- Обшивка фронтонов крыш цокольным сайдингом
- Переход от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя»
- Главная
- Фасадные панели
- Монтаж цокольных панелей на замках-защёлках
- Обшивка фронтонов крыш цокольным сайдингом
org/ListItem»>Общие сведенияКак обшить фронтон своими руками
Фронтоном называется треугольник, образованный завершением торцевых стен дома. Его боковые стороны прилегают к кровле, а основание ложится на фасадный карниз.
Фронтоны могут возводиться из кирпича одновременно с постройкой стен или после устройства крыши закладываться кирпичом или зашиваться другими строительными материалами.
Оформление фронтона дома играет значительную роль, поскольку эта часть крыши завершает лицевой фасад.
Дизайн и материалы для обшивки выбирайте в соответствии с общим видом. Цвета кровли, стен, наличников и обшивки должны гармонировать. Оформление и дизайн фронтона можно выполнить различными материалами.
Если здание оштукатурено, подойдут украшения из лепнины. Для декора деревянных строений можно использовать резьбу.
Обшить фронтон можно своими руками. Выполняя работы своими силами, обязательно соблюдайте технику безопасности, на высоте используйте строительные лестницы и леса. Для обшивки фронтона используют различные стройматериалы: сайдинг, вагонка, профлист, ОСП, доски и другие.
Технология обшивки фронтонов
Общая схема обшивки фронтона.
При планировании необходимых деталей стройки, рассчитайте площадь фронтона, которую надо закрыть. Если дизайн крыши симметричный, то фронтон, скорее всего, имеет форму равнобедренного треугольника. Тогда площадь рассчитывается по формуле:
S=h*1/2b, где S – площадь фронтона, h – его высота, b – основание.
Также на стадии планирования вам нужно правильно выбрать схему набивки панелей, досок, листов, вертикальную или горизонтальную. В конце ХХ века многие, особенно деревянные, дома обшивали по схеме “елочка”.
Стоит сделать выбор того, на что следует крепить облицовочный материал. Вариант – установить его на алюминиевый каркас – дорогостоящий. Можно просто закрыть пространство между скатами кровли, закрепив облицовку с помощью саморезов на деревянные брусья стропил. Но сильный ветер может сорвать фронтон, и тогда потребуется ремонт крыши. Наиболее оптимальный способ, когда под сайдинг, доски, профлист устанавливают обрешетку.
Если чердак будет использоваться как холодное неотапливаемое помещение, сайдинг (профлист) набиваем непосредственно на обрешетку, которая удерживает сопротивление ветра. Монтаж обрешетки выполняют из ровных сухих досок (брусков), соблюдая шаг 35-40 см.
Вертикальный монтаж сайдинга на фронтон: а – определение центральной линии обшивки; б — изготовление шаблона; в — монтаж сайдинга от центра на стартовых полосах; 1 — J-профиль; 2 – крыша; 3 – кровля; 4 – строительный отвес; 5 – шаблон; 6 — кусок сайдинга, приставляемый к скату крыши; 7 – вертикальная виниловая обшивка; 8 — фартук из кровельной оцинкованной стали; 9 — стартовые полосы.
Когда чердачное помещение используют как жилое, то выбирают конструкцию ломаной или так называемой мансардной крыши. Оба фронтона в таком случае выполняют функцию стен, поэтому прежде, чем начнется обшивка фронтонов, их надо утеплить изнутри. В качестве теплоизоляционного материала подойдет минеральная вата, на нее укладывают пароизоляционную пленку. Строительный материал для обшивки изнутри определяет дизайн внутреннего интерьера. Обшивка фронтона дома с мансардной крышей имеет некоторую сложность, так как чаще всего во фронтоне есть окна.
Этапы монтажа при отделке сайдингом
При работе с сайдинговыми панелями вам понадобятся:
- рулетка, металлическая складная линейка;
- поперечная пила, ножовка по металлу с мелкими зубьями;
- пассатижи, плоскогубцы, отвертка;
- молоток, гвоздодер;
- металлический уголок, нож-резак;
- мел и отвес;
- уровень.
Схема перехода от вертикального сайдинга к горизонтальному на фронтоне: 1 — вертикальная сайдинговая панель; 2 – J-профиль или виниловая доска; 3 – виниловый отлив; 4 – завершающий профиль; 5 – панель горизонтального сайдинга.
Отделку фронтона начинаем с установки планки примыкания на фронтонный отлив. Подкладываем под планку кусок профнастила, металлочерепицы или обычный стальной лист и крепим ее на 3 самореза. Передвинув металлический кусок, аналогично закрепляем следующую планку с нахлестом 2-3 см и так до конца.
Куски профлиста пока убираем, так как они будут мешать при монтаже сайдинга, кроме того острыми краями металла можно пораниться.
Следующий шаг – вставка в боковые стороны фронтона внутренних углов из пластика. Обрежьте первый элемент под углом 45º, закрепите саморезами в вершине треугольника, который образует фронтон. Затем посередине фронтона вертикально устанавливаем Н-планку.
После того как закреплены все дополнительные элементы, устанавливаем сайдинг. Строго горизонтально закрепляем на саморезы первую планку с шипами, куда защелкиваются пазы сайдинга. Стоит отметить, что в дальнейшем закручивать саморезы на панелях надо не до конца. Это позволит сайдингу варьировать при перепадах температур. Концы каждой панели с обеих сторон подрезаем под углом равным скату крыши. Чтобы обрезать края, сделайте лишь надрезы на поверхности панелей и обломите концы. Дальше вставляем панели снизу вверх, защелкивая пазы по всей длине. Есть еще одна особенность: нужно оставлять 1-2 см между торцом панели и обрешеткой, так как нагреваясь летом под солнцем, сайдинг расширяется.
Монтаж верхней панели осуществляется с помощью финишной планки.
Отделка фронтона профлистом
Пример устройства фронтона из профнастила. Фронтон из профнастила – это не только простой монтаж, но и минимум расходов при обслуживании.
В качестве оформления фронтона также можно использовать стеновой прорфлист. Он легкий, дешевый, его просто монтировать, он обладает высокой износостойкостью и пожаробезопасностью. А если профнастил с полимерным покрытием, то можно выбрать и подходящий по дизайну цвет. При работе вам будут нужны примерно те же инструменты,что и при обшивке сайдингом.
Примите во внимание, что во время дождя, града профлист создает много шума, поэтому независимо от того, будет это жилое мансардное помещение или обычный чердак, нужна шумоизоляция. Сначала стропила со стороны фронтонов закрываем гидроизоляционной пленкой, делаем контр-обрешетку и утепляем. На минвату (утеплитель) кладем ветрозащитную мембрану и набиваем обрешетку из деревянных брусьев 50*50 мм.
Основа для профлиста готова.
Далее собираем фронтон из профнастила. Технология укладки листов подразделяется на вертикальную и горизонтальную. Принципиального значения это не имеет, выбирайте укладку, которая удобнее. Между собой листы соединяем саморезами 80 мм или заклепками, а к обрешетке крепим в прогибе волны на самонарезающие шурупы в расчете 4-5 штук на 1 квадратный м. Между утеплителем и металлическими листами обязательно оставляйте зазоры для вентиляции. Чтобы закрыть острые края металла возле окон и во внутренних углах фронтона, приобретите доборные элементы.
Каркас и обшивка – loghomejourney
Отделочные работы, внутренние стены, коньковый столб, веревка, черновая конструкция, без категорий, окна и двери
Каркас и обшивка фасада сделаны! Когда почти все окна и двери были установлены, мы решили сменить шестерню и закрыть фронтоны. Эта часть дома не является структурной, поэтому у меня больше свободы в том, как это сделать. Тем не менее, я все еще использовал 16-дюймовые центры для своего кадрирования.
Я решил обрамить его 2×6, так как почти все пиломатериалы, которые мне были нужны, были у меня бесплатно, когда я работал на крыше, и парень просто хотел избавиться от них.
Самая большая проблема заключалась в том, чтобы доставить все это туда. Моя 24-футовая лестница достигает только вершины бревенчатой стены. Не на что было опереться моя 40-футовая лестница. Кроме того, мне все еще приходилось тащить туда панели 4×8, а я не мог делать это с лестницы. Мои леса тоже были слишком короткими. Я спросил на форуме LHBA об идеях, которые не связаны с телескопическими погрузчиками, и Джаррингтон сказал, что просто купите еще одну секцию строительных лесов. Я не знал, что строительные леса разных марок подходят друг к другу, но они подходят. Это называется «пекарские» или «перри» строительные леса. Поэтому я купил еще одну секцию, потому что ее аренда стоила столько же, сколько и покупка. Кроме того, с 24-футовыми лесами теперь я могу добраться до своего конькового шеста, чтобы снять с него остатки коры.
Если бы всю эту работу можно было делать с земли…..
Но не может. Что делает это трудно. Кто-нибудь напомнит мне, почему мы построили такой высокий дом? Ах да, чтобы не биться головой наверху лестницы. Я уверен, что это окупится. Когда-нибудь.
Фронтоны представляют собой треугольные части, образованные пиком крыши и верхней частью стен. Некоторые люди хотят делать бревенчатые стены до самого верха, но это сложнее, чем кажется. Во-первых, бревна становятся довольно «гибкими», если нет углов для их поддержки. Во-вторых, у вас должны быть подъемные шесты примерно на 6 футов выше, чем то, что вы поднимаете, так что это будет означать что-то вроде 40-футового подъемного шеста. Даже большинство телескопических погрузчиков могут достигать только 34 футов. Так что сделайте это простым способом: просто обрамите его, как обычный дом из бревен («дом из бревен» — это то, что владельцы бревенчатых домов называют обычным каркасным домом).
Вот как я это сделал:
- Посмотрите обучающее видео по LHBA 🙂
- Сбрейте большие сучки на бревне с двойным торцом. Это нижняя часть треугольника.
- Проведите мелом линию посередине этого бревна и установите на этой линии размер 2×6. Если бревно искривлено, выясните, где ему будет удобнее всего расположиться.
- Используйте какой-нибудь причудливый лазерный инструмент, чтобы выяснить, куда пойдет верхняя часть 2×6. Или просто используйте отвес. Прибейте 2×6 прямо над нижним 2×6.
- Сделайте отметку через каждые 16 дюймов внизу 2×6. Повесьте отвес прямо над этими отметками и сделайте отметку сверху 2 × 6, где они совпадают по вертикали. Также измерьте это расстояние. Обратите внимание на то, каковы ваши подъемы и разбеги. На моем каждые 16″ поднимался на 8″. Арктангенс этих двух чисел дает вам угол, под которым нужно сделать разрезы в верхней части вертикальных элементов рамы: у меня он был 30 градусов.
- Изготовьте листы для всех вертикальных элементов.
Вырежьте и установите их. Обязательно установите 2×6 вокруг опоры Ridge. - Если у вас нет денег на телескопический погрузчик, используйте вместо этого строительные леса и шкив для обработки оленей (доступен в Harbour Freight примерно за 15 долларов), чтобы тянуть панели 4 × 8 до фронтона. Используйте самые тонкие панели, которые соответствуют требованиям. Фронтон не несущий, поэтому я использовал панели 3/8″. Я прикрутил кусок 2×4 к верхнему бревну, чтобы на него опирались панели, пока я прибивал их на место. Я шоу одного человека.
- Установите полные панели сначала вдоль нижней части, затем сместите следующий ряд и сделайте угловые надрезы в панелях, прежде чем поднимать их для установки. Я также обнаружил, что нанесение меловой линии через каждые 16 дюймов на панелях 4×8, пока они находятся на земле, помогает удерживать гвозди на шпильках. Все, что вы можете сделать на земле, чтобы облегчить жизнь в воздухе, того стоит.
- Я использовал регистрационную палочку (также известную как «галочка»), чтобы обвести коньковый шест на листе картона, а затем перенести это изображение на кусок фанеры. Это был первый раз, когда я использовал этот метод, и мне нравится, что получилось. Вот видео об этом.
Вырежьте и установите их. Обязательно установите 2×6 вокруг опоры Ridge.
Это был первый раз, когда я использовал этот метод, и мне нравится, что получилось. Вот видео об этом.- Кадр изнутри, показывающий начало кадрирования. Леса высотой 18 футов недостаточно высоки. Да, лестница пристегнута.
- Обрамление снаружи.
- Красивые прямые заклепки.
- Это всего лишь 6-футовая лестница.
- Первая пара панелей поднята. Очень тяжело с такими короткими лесами. Вы также можете увидеть 2×4, привинченные к стене для поддержки панелей.
- Подъем панели с помощью шкивов — я вставил временные винты, но в итоге просто обвязал ее веревкой.
- Новые леса меняют ситуацию. Леса крепятся ремнями к стене. Я привязан к коньковому столбу.
- Сделайте надрезы на земле, затем поднимите на место.
- Становимся ближе.
Далее я установлю пароизоляцию, несколько горизонтальных планок, а затем доски и обрешетку, чтобы завершить все это.
Оценить:
Нравится:
Нравится Загрузка.
..
Следите за блогом по электронной почте
Введите свой адрес электронной почты, чтобы следить за этим блогом и получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте.
Адрес электронной почты:
статических страниц:
- 2016 Галерея
- 2017 Галерея
- 2018 Галерея
- 2019 Галерея
- 2020 Галерея
- 2021 Галерея
- О нас / Главная страница
- Фотогалерея
- Инструменты и методы
Ссылки
Пожалуйста, подпишитесь на мои каналы:
Мой канал на YouTube
Мой канал BitChute
Хотите начать читать с начала? борат цепная таль бензопила позвякивание без долгов сделай сам поэтажный план вдохновение изоляция LHBA подъемные столбы Бревенчатая арка войти домой Журналы перемещение бревен лущение бревен Шкивы Стропила арматура Ридж Поул Крыша веревка РПСЛ лесопилка укладка бревен лестница Т&Г трактор сварка
Искать в этом блоге:
Ищи:Сообщений в этом месяце:
| С | М | Т | Вт | Т | Ф | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Статистика блога
- 55 507 посещений
Последние сообщения в блоге:
- Утепление пола выполнено
16 октября 2022 г.
- Сантехника, часть II: линии горячей и холодной воды 4 сентября 2022 г.
- Сантехника Часть I: DWV 13 августа 2022 г.
- Грубая электрика 3 июня 2022 г.
- Лестница, часть III: собираем все воедино 12 февраля 2022 г.
- Лестница, часть II: изготовление ступеней 4 февраля 2022 г.
- Лестницы, часть I: косоуры 26 января 2022 г.
- Дымоход из дровяной печи 26 декабря 2021 г.
- Строительство топки для дровяной печи 21 декабря 2021 г.
- Реставрация старой дровяной печи 18 декабря 2021 г.
Возведение двускатных стен | THISisCarpentry
Фронтоны — самая сложная часть дома для оформления. Так что работайте над ними, когда вы можете ходить по ним, вместо того, чтобы карабкаться.
Я провел много лет, возводя каркасные дома с большой бригадой дорогих плотников, и давление, связанное с обеспечением движения и выплатой заработной платы, научило меня быть эффективным. Теперь я сократил штат, и мы с женой наслаждаемся каркасными домами без посторонней помощи. Доведение дел до конца, когда работают только двое из нас — и спасение наших стареющих спин — хорошо использует уроки, которые я усвоил о быстрых и эффективных методах кадрирования.
(Щелкните любое изображение, чтобы увеличить его.)
Конечно, бывают времена — например, когда мы смотрим на шестьдесят или около того больших тяжелых стропил, — когда нам не хватает этих молодых и сильных сотрудников! С другой стороны, работа медленнее и умнее дает множество преимуществ: больше времени на размышления означает, что совершается меньше ошибок, меньше материала тратится впустую, а детали лучше прорабатываются и обдумываются. Если я когда-нибудь вернусь в большую команду, то не в качестве босса!
Почти каждый дом, который мы строим здесь, на побережье Новой Англии, основан на традиционном капском или колониальном стиле. Таким образом, все они имеют фронтонные концы, которые можно строить плоско и вертикально. Таким образом легче построить даже gambrels и напуганных современников; на самом деле, иногда детали каркаса крыши неясны, пока я не рисую их в натуральную величину, чтобы построить фронтоны.
Мне часто интересно, что думают соседи, наблюдая за нашим продвижением. Несколько дней пиления и ковки проходят без видимых результатов, и вдруг фронтоны поднимаются вверх, и дом принимает свой окончательный вид. Иногда на этих фронтонах даже есть отделка, краска, окна и сайдинг, хотя под ними просто фанерный ящик, а между ними нет крыши! Однажды мы построили дом, в котором два фронтона были перпендикулярны друг другу. После того, как мы их вырастили, люди стали останавливать нас на улице, чтобы спросить, как будет выглядеть дом!
У большинства домов есть стандартные фронтоны, которые построены и подняты с одного из верхних этажей или чердака, хотя я иногда поднимал полутораэтажные фронтоны с каркасом из воздушных шаров с нижнего этажа.
В двух словах, я рисую фронтон на черновом полу, вырезаю все части и собираю их, добавляю фанеру, обшивку, стропила, обрезаю, краслю и делаю все, что осмелюсь, а затем устанавливаю их. Чем меньше стена, тем больше вещей я могу разместить на ней. В некоторых домах фронтоны впервые видят лестницу, когда владелец зажигает свои рождественские гирлянды.
Начните с чертежа в натуральную величину
Как строитель лодок, я предпочитаю начинать с точного чертежа фронтона в натуральную величину, с его основанием точно на полу. Более того, мне нравится начинать с одинаковых изображений каждого фронтона. С помощью этих рисунков я могу спроектировать и выровнять каждый компонент стен и крыши, часто делая их парами или большими наборами. Тот, кто сказал, что «симметрия — это домкрат для маленьких умов», определенно не был строителем дома! Помимо точного обрамления, я также использую эти полноразмерные чертежи для разработки и завершения деталей отделки. Кто-то скажет, что это микроуправление каркасом, но, полностью изменив дизайн, я могу избежать неудобных разрывов и заусенцев, неэффективного использования материалов и эстетических ошибок.
Я начинаю с большого прямоугольника, обычно весь этаж, включая стены, примыкающие к фронтонам.
Измеряем и подгоняем прямоугольник, пока он не станет квадратным, равносторонним, параллельным и выровненным с внешними стенами дома. Затем я делю прямоугольник пополам центральной линией, которая определяет гребень и вершины фронтонов. Если я выровняю все в фронтонных стенах по этой центральной линии, каркас окажется отвесным, а крыша будет квадратной и симметричной.
На этом этапе могут возникнуть различные осложнения. Довольно часто фронтоны, построенные на мансардном этаже, не могут быть нарисованы полностью, потому что черный этаж не доходит до наружных стен. В этом случае длинные стороны прямоугольника становятся гипотетическими и просто представляют собой линию, по которой нижняя плоскость стропил крыши пересекает черновой пол. Обычно хвосты стропил должны опускаться на более низкий уровень, когда стена также поднимается. Расклешенные карнизы, подобные запланированным для сфотографированного здесь дома, или переходы на другие более низкие крыши также могут усложнить картину.
Отверстия в полу также могут быть неудобными, например, когда козырек фронтона упирается в лестницу. Обычно я трачу время на то, чтобы заполнить отверстие парой планок и куском чернового пола (или, если я действительно думаю правильно, я помню, что не вырезал этот участок). В этом проекте один фронтон закрывал отверстие для лестницы, которая была нашим единственным доступом на верхний этаж. Мы должны были держать его открытым, поэтому мы протянули поверочную линейку через отверстие, чтобы провести измерения.
Когда пол выложен, я начинаю рисовать торец фронтона, используя высоту пластины или коленной стены и уклон крыши, чтобы получить линии, представляющие вершины пластин фронтона стены. Мне нравится делать оба фронтона одновременно, даже если вершины перекрываются, что дает мне четыре линии верхней пластины, которые я могу измерить. Если они не совсем одинаковые, я возвращаюсь, выясняю, почему, и исправляю это!
Между прочим, те же методы можно использовать для тех быстрых фронтонов, которые мы использовали, чтобы построить на более простых и менее сложных конструкциях, с флажковыми стойками и без верхних пластин или перемычек. На этих работах мы просто вырезали те же самые линии, закрепляли материал на макете и вырезали все на месте. Ах, старые добрые времена.
Я продолжаю процесс чердака, рисуя детали каркаса, такие как конек, столбы, оконные проемы, стойки перегородки и гвозди и все остальное, что я хотел бы включить. Я часто делаю всю эту работу с регулируемыми синими линиями, пока все не будет правильно, а затем выделяю ее постоянным красным. Я также привязываю линии для представления верхних краев стропил, потому что я могу использовать эти линии позже для точной настройки таких вещей, как слуховые окна и световые люки. Для оконных проемов я использую один набор линий для представления ширины проема, потому что они остаются видимыми, когда я собираю стену. Я не заморачиваюсь с какими-либо горизонтальными линиями, потому что обрезка триммеров и домкратов по длине устанавливает эти высоты.
Каркас стены принимает форму
Фронтонная стена начинается с нижней пластины, прибитой гвоздями к внутренней стороне базовой линии, как показано на полу. Я использую прямой шток и прибиваю его под углом к внутреннему краю, удерживая его на линии так, чтобы гвозди изгибались при поднятии стены, сохраняя при этом пластину на месте. На любых, кроме очень маленьких, фронтонах добавляю несколько металлических лямок; У меня никогда не было случая, чтобы стена начала соскальзывать со здания, когда я ее поднимала, но я часто думала о беспорядке, который она устроит, если это произойдет!
Большинство фронтонов достаточно велики, поэтому мне нужно несколько заготовок для нижней пластины.
| Я соединяю пластины в центре общей точки компоновки, потому что это дает мне удобный способ размещения шпилек. |
Обычно я трачу время на то, чтобы скосить концы нижней части до точных размеров в том месте, где они пересекаются с расположенными под углом верхними пластинами, хотя удержание их в том месте, где они обрезаются под прямым углом, вполне допустимо. Меня обзывают дурными именами за такую точность!
Установив нижнюю пластину, я измеряю ключевые части стены: верхние пластины, центральные шпильки и коньковую стойку. Конек располагается поверх коньковой стойки и выравнивается с верхними краями стропил. Чтобы определить длину коньковой стойки, я вычитаю высоту конька из этой точки и измеряю вниз. Поскольку высота конька (в данном случае 9 1/2 дюйма) меньше вертикального среза на конце стропила, стойка конька выходит за пределы пластин фронтона.
Многие фронтоны имеют центральное окно с перемычкой, несущей коньковую стойку, что не является проблемой, если верхняя часть стойки заканчивается там, где она расположена на чертеже.
| Я использую обрезки материала, чтобы отметить толщину на полу, и я удостоверяюсь, что все детали, которые должны быть одинаковой длины, на самом деле. |
Например, если имеется пара одинаковых окон, расположенных на одинаковом расстоянии от центральной линии, по обеим сторонам от них также должны быть соответствующие шпильки. Кроме того, очень важно, чтобы верхние пластины были одинаковыми по длине, иначе стропила не сядут должным образом. Я вырезаю и устанавливаю эти ключевые компоненты, тщательно следя за тем, чтобы фронтон оставался на своих линиях.
Иногда я использую несколько временных гвоздей или блоков, прибитых к полу, чтобы верхние пластины и торцевые стойки не двигались во время сборки стены, но в целом лучше, если все будет аккуратно вырезано и останется на месте само по себе.
Затем я заполняю оконные и дверные проемы, строя их изнутри наружу и снизу вверх, потому что я обычно вырезаю и складываю все эти детали перед тем, как начать.
Опять же, я стараюсь держать эти проемы на их линиях фиксации, чтобы они были отвесными, когда стена поднята.
Дальше идут жеребцы и калеки. Выкладываю их только на нижнюю пластину. Я измеряю самую длинную шпильку с каждой стороны, убедившись, что она параллельна моей центральной линии.
После этого я обрезал остальные шпильки для каждой стороны, определив их длину с помощью измерения общей разности, и прибил их в нужном месте (см. фото справа).
Эта стратегия работает хорошо, и калькулятор Construction Master или аналогичный калькулятор упрощает ее, особенно с нечетными шагами, которые я не могу просчитать в уме.
Крипы выше и ниже отверстий можно измерить от ближайшей общей стойки, обращая внимание на искривление ложи. Поскольку стойки фронтона не несут вертикальных нагрузок, я немного скромно обрезал их: делая их тугими и заставляя их раскладываться, вы рискуете прогнуть внешние компоненты стены, что впоследствии может вызвать всевозможные проблемы.
Стропила идут дальше
После того, как стена построена, я делаю стропила, чтобы идти по ним.
Отправной точкой для стропила является длина верхней пластины, взятая из чертежа на черновом полу и обычно записываемая после подтверждения всех измерений. Для типичного дома я сначала делаю одно стропило для пробы, а затем еще четыре — по два для каждого фронтона и одно, чтобы оставить образец для остальной части крыши.
Я раскалываю несколько блоков до толщины, чтобы стропила не касались пола и не вровень с внешней стороной каркаса стены; например, двойное стропило на стене 2×6 должно сидеть на 4 дюймах. блоки. Я устанавливаю стропила на место и прибиваю их гвоздями через верхние пластины. Я делаю стропила точно такими, какими они должны быть для остальной части крыши, но затем я уменьшаю отвес на коньке, чтобы потом было легче установить конек. Если стропила обрезаются с хвостами и птичьими патрубками (те, что в этом проекте не были), я также ослабляю отвесный распил на птичьих патрубках, чтобы хвосты стропила не заедали и не раскалывались при поднятии стены.
Последние детали, которые нужно добавить, это блокировка по периметру для моей обшивки и противопожарная блокировка на стяжке воротника (или на высоте потолочной балки).
Эти мелкие детали гораздо проще сделать, пока стена лежит на палубе. Я провожу мелом линию, кладу вдоль линии обрезки и вырезаю детали прямо на месте.
Обшивка стены
Как правило, обшивка стен ниже фронтона заканчивается где-то ниже уровня пола, поэтому мы устанавливаем обшивку фронтона, нависающую над нижней плитой. После того, как стена установлена и закреплена, обшивку можно прибить гвоздями, таким образом, скрепив верхнюю и нижнюю стены по всей системе пола. Эту деталь часто уточняют инженеры, и она предпочтительнее тех неприятных металлических ремешков, которые так ненавидят ребята из боковых стенок. Я всегда оставляю 1/2 дюйма или около того в запасе при измерении выступа. Зазор не имеет значения, а система перекрытий и плиты будут сжиматься по мере того, как дом оседает и загружается отделочными материалами. Я также помечаю любую нависающую фанеру или даже устанавливаю временное ограждение, чтобы люди не ходили по нависающей обшивке. Досадно чинить фанеру после того, как они проломят ее на пути к земле.
В остальном обшивка монтируется так же, как и любая другая стена – прибивается гвоздями с прорезанными отверстиями или вырезается пилой. Позволить обшивке свисать за пределы стропил и обрезать ее на месте — это реальная экономия времени, особенно по сравнению с работами по лестнице или подмосткам; а изменение места отсечки для соответствия областям аналогичной формы значительно сокращает количество отходов. Просто убедитесь, что верхний край обрезан примерно на 1/4 дюйма ниже верхней части стропила, потому что стропило будет сжиматься по мере высыхания.
Домашняя пленка или нет
Я полностью за то, чтобы надеть домашнюю пленку, пока фронтон находится на палубе, и это легко: пять минут на квартире, по сравнению с гораздо более длительным балансированием на сцене.
Большинство домов получают Tyvek®, Typar® или какой-либо другой подобный продукт, хотя жюри, кажется, возвращается к этим материалам, и я наблюдаю возрождение старомодной фетровой бумаги. |
Какое бы покрытие я ни использовал, я оставляю нижний край незакрепленным, чтобы можно было разместить обертку от нижних стен, а также любые оклады, которые могут понадобиться под ним. А поскольку мы находимся в зоне частых сильных ветров, я прикрепляю несколько полосок обшивки (или надрезов) по свободному краю, чтобы он не сорвался до того, как будет наложен сайдинг.
Иногда мы делаем каркас дома, где подрядчик по боковым стенам хочет сделать собственную облицовку дома, обычно для интеграции нестандартных накладок или деталей сайдинга. В этом случае мы по-прежнему устанавливаем войлочную бумагу или шлицы типа Vycor®, чтобы защитить участки, которые потом будет трудно покрыть.
Навесные стропила
Большинство домов, которые мы строим, имеют навесы на фронтонах, и их намного легче построить, когда фронтоны лежат ровно на палубе.
Существует много приемлемых деталей для их обрамления, в зависимости от дизайнера, дизайна отделки, количества выступов, сайдинга и т.
д. Минималистская отделка включает в себя только распорку для размещения сайдинга, а затем облицовку. Мои концы фронтона чаще всего имеют скромный выступ от 8 до 12 дюймов, который я строю с помощью стропил поверх блоков, прибитых гвоздями.
Свесы шириной более 12 дюймов или около того должны быть построены в виде «лестниц», и их необходимо будет скрепить прямыми позже, когда будет установлена и прибита кровельная обшивка.
Еще более широкие или более сложные выступы со смотровыми опорами могут быть предварительно изготовлены и установлены до поднятия фронтона. Я установил временные распорки, чтобы нести свес до тех пор, пока не войдут смотровые, когда остальная часть крыши будет обрамлена. Независимо от того, какая деталь отделки, я подкрепляю ее широкой полосой фетровой бумаги, которая защищает стены от проникновения воды через отделку или проникновения через сайдинг.
Отделка, окна, вентиляционные отверстия, сайдинг, краска…
Здесь есть много вариантов, и то, что вы устанавливаете, ограничено только тем, что вы чувствуете себя в безопасности! Почти все, что вы можете установить, будет проще сейчас, чем позже.
Я почти всегда устанавливаю, по крайней мере, доски фриза и софиты, а если есть доски фриза, я подгоняю и прикрепляю их на место, чтобы их можно было снять и установить заново с помощью боковых стен.
В маленьком, простом доме, где у меня может быть один кусок отделки, идущий от карниза до конька, я надеваю запас и обрезаю его позже, когда подрезаю карниз. В большом доме или доме с такими сложностями, как возврат ящика, я останавливаю отделку скосом, к которому я могу подогнать остальные детали отделки снизу. Я часто оставляю концы досок незабитыми, чтобы потом можно было их отрегулировать. Два других соображения:
Я подкладываю уязвимый вертикальный шов в верхней части куском войлока или резины, чтобы влага не попала на софиты и каркас, если шов раскроется (см. фото справа).
Я также держу фасцию над стропилом, чтобы учесть толщину обшивки крыши.
Маленькие мансардные окна или форточки на фронтоне легко установить на этом этапе. Но я обычно не устанавливаю окна большего размера, потому что они тяжелые, дорогие, и после установки их нужно отвесить вертикально.
Кроме того, большие окна не любят стеллажей, которые могут происходить во время подъема стены. Трудоемкие вещи, такие как вентиляционные отверстия или жалюзи, не представляют никакой сложности; никому не нравится делать такую работу с лестницы или сцены. Я часто добавляю черепицу или сайдинг вокруг этих элементов, особенно если есть удобная горизонтальная деталь, где я могу сделать переход от сайдинга ниже.
Декоративную черепицу также гораздо проще укладывать на плоской стене. Узор можно разместить, отрегулировать, подправить и, наконец, прибить. Еще ни разу ко мне не приходил подрядчик по боковым стенам и не жаловался, что некоторые из его гонтов уже установлены. Обычно он просто спрашивает, можем ли мы в следующий раз сделать щеки в слуховых окнах, пока мы этим занимаемся!
В Новой Англии у плотников есть традиция подписывать и ставить дату своей работы, как правило, на верхней черепице фронтона или за ней.
Обычно я добавляю несколько деталей, таких как погодные условия и имена бригад на работе.
Мне нравится самому находить эти маленькие капсулы времени, и мне нравится мысль поделиться ими с каким-нибудь будущим плотником. Конечно, они не догадаются, что я написал записку, удобно сидя на коленях на палубе, в то время как он или она будет стоять высоко на лестнице или на подмостках! Или, может быть, парить в антигравитационном поясе…
Раньше краска вызывала больше беспокойства, и я по-прежнему буду рисовать, когда смогу, но у большинства профессиональных маляров в наши дни, кажется, есть ковшовые подъемники. Однако есть дома с фронтонами, недоступными для ведра, и краска, которую эти фронтоны наносят до того, как они поднимаются, может быть лучшим покрытием, которое они когда-либо получали. В любом случае, я всегда держу под рукой баллончик с грунтовкой и кисть, чтобы заклеить срезанные края при установке накладки. Но это часть любой хорошей работы по балансировке на палубе или в воздухе.
Поднятие фронтонов
Теперь, когда мы провели несколько дней без видимого прогресса, самое интересное, когда дом внезапно начинает обретать форму.
Подъем большинства фронтонов — довольно простой процесс, который легко выполняется двумя людьми с помощью двух стенных домкратов. Когда у меня была большая команда, мы часто выбрасывали их силой мускулов — мерой мачо, бравады и риска. Теперь, по прошествии двадцати лет, мы с женой предпочитаем делать это медленно, безопасно и с комфортом.
Мои настенные домкраты производства Proctor могут поднять около 1000 фунтов. Поскольку они поднимают значительно меньше половины общего веса стены, они способны удерживать стены, которые могут весить в три раза больше.
Другим ограничивающим фактором для подъемных домкратов является высота: они предназначены для подъема в точке крепления не более чем на 11 футов от палубы. В зависимости от шага это означает, что они могут выдержать фронтон с пиковой высотой примерно до 16 футов. Гораздо больше этого делает фронтон слишком тяжелым для безопасного подъема.
Когда я получил домкраты, к ним прилагалось видео, демонстрирующее их использование, но, поскольку у меня никогда не было телевизора, мне пришлось читать инструкции и учиться методом проб и ошибок.
В настоящее время они поставляются с DVD, и у меня есть подростки, которые могут понять это для меня.
Однажды мы использовали наши домкраты, чтобы поднять гигантский набор двускатных фронтонов, которые были намного больше, чем грузоподъемность домкратов. Мы оставили два временных отверстия в стене на высоте 11 футов, чтобы вставить домкраты, и использовали дополнительную силу человека, чтобы поднять козырек и концы. Поскольку форма гамбрела концентрирует вес внизу, и поскольку мы старались использовать временные опоры безопасности, процесс был достаточно безопасным. Тем не менее, это был огромный вес для обработки. Я почувствовал облегчение, когда они оказались в безопасности, и сегодня я, вероятно, не стал бы пробовать снова!
Я начинаю процесс подъема, выбирая точки крепления на стене как можно выше, обычно прямо на высоте 11 футов. Я вбиваю деревянный клин или монтировку под верхнюю пластину, чтобы поднять фронтон, просовываю крюк снизу и закрепляю это с парой гвоздей 12d, вбитых наполовину и согнутых.
Если вы будете осторожны, можно прикрепить крюки к стропилу, а не к верхней пластине, как я сделал в этом проекте, но я предпочитаю этого не делать, так как это может привести к искривлению обшивки. Кроме того, крепление к верхней пластине дает мне дополнительное расстояние подъема.
Затем я придвигаю основание домкрата к крюку и прикрепляю его к черновому полу снова с помощью изогнутых гвоздей 12d.
Я пытаюсь приземлить основания на балки или балки. Если это невозможно, я устанавливаю основания на деревянные блоки, чтобы распределить нагрузку и не дать им пробить дыры в черновом полу. После того, как домкрат установлен на место, убрав провисание кабеля, он будет стоять самостоятельно. Я очень аккуратно наматываю кабели на барабаны. Однажды я одолжил домкраты кому-то, кто разрушил тросы, намотав их с перегибами и перегибами.
Установив оба домкрата, распорки, блоки и длинный уровень под рукой, мы медленно и равномерно поднимаем стену.
Как правило, мне нужно закрепить центральную скобу до того, как стена будет поднята слишком далеко, чтобы до нее можно было дотянуться; это безопаснее, чем подниматься по стремянке со стеной, удерживаемой только домкратами. Прежде чем шагнуть под большую стену, чтобы прибить распорку, я подкладываю под нее несколько крепких деревянных козлов, чтобы она не расплющила меня, если что-то отпустит.
| Поскольку скоба должна поворачиваться от 60° до 90°, так как стена продолжает подниматься, я прибиваю раскос к фронтону тремя или четырьмя гвоздями, вбитыми под разными углами, но так, чтобы их концы проходили близко друг к другу. |
Таким образом, вся сборка может скручиваться без расщепления скобы или шпильки. Я также тщательно прибиваю распорку к стойке во всю высоту или к коньковому столбу. Калека с прибитой к ней скобой может вырваться из стены, если за ней поднимется попутный ветер.
Мы продолжаем поднимать фронтон, пока он не окажется в пределах нескольких дюймов от вертикали.
Последние несколько дюймов можно протолкнуть, если один из нас держит распорку, а другой держит уровень (см. фото слева).
Когда это отвесно, человек, держащий распорку, пробивает ее несколькими гвоздями в блок, прибитый к полу. Домкраты остаются включенными для безопасности, так как они остановят стену, прежде чем она зайдет слишком далеко в любом случае. После того, как центральная скоба установлена, я обычно добавляю другие скобы с обеих сторон, чтобы грабли оставались прямыми, пока крыша не будет обшита.
В завершение мы подкатываем пластину к линии там, где это необходимо, прибиваем ее гвоздями и прибиваем выступающую обшивку. Теперь готов конек и стропила, но это уже совсем другая история…
• • •
БИОГРАФИЯ АВТОРА
Джон Спайер начал заниматься строительством тридцать с лишним лет назад, работая сначала в ремонтной компании, а затем в качестве производственного каркасщика на юго-западе. Он работал на разных работах и в разных местах странствующим плотником и попутно получил степень бакалавра в области архитектурного проектирования.