Содержание

пора выбирать саженцы, обрабатывать деревья, кустарники, клубнику, малину – Новости Тимашевска

Выбираем правильный саженец

Годовалый или двухлетний быстрее приживутся после пересадки. Разбираемся: у однолетки нет разветвлений, это просто прут с корнями у основания, у двулетки несколько ветвей, направленных в разные стороны. Высота штамба (от места прививки до первой боковой ветки) — не выше 50—55 см, тогда нижние ветки растущего дерева будут располагаться невысоко, это удобно для ухода, сбора плодов.
Осматриваем состояние места прививки, оно находится на высоте от 5 до 15 см от корневой шейки. Если его нет, то перед вами дичок.
Корни должны быть влажными (или смоченными в глиняной болтушке), хорошо гнуться, желательно наличие мелких корней.
Когда ждать первого урожая с молодого дерева? Скороплодные сорта вступают в пору плодоношения на второй-третий год после посадки, позднеплодные — вдвое позже.

Обрабатываем деревья

Осенняя обработка сада от вредителей и болезней на Кубани начнется чуть позже, когда мы соберем урожай, а деревья начнут сбрасывать листву. Наша задача — освободить деревья и кустарники от вредителей и их личинок, возбудителей болезней и др. Весь растительный мусор, в том числе после обрезки, падалицу, соберите и сожгите.

Чем обрабатывать? Мочевина (500—700 на 10 л воды) высокой концентрации используется в качестве фунгицида и инсектицида для самого первого и самого последнего опрыскивания. Обрабатывайте дерево и почву под ним. Для лучшего прилипания в раствор можно добавить жидкое мыло.
Раствор железного купороса (300 г на 10 л воды) — для обработки косточковых и семечковых культур. Поможет избавиться от болезней, вредителей, мхов и лишайников.

Информация в качестве бонуса: весенняя обработка мочевиной и железным купоросом задерживает распускание цветочных почек — это возможность уйти от возвратных заморозков и сохранить урожай.

Для профилактики грибных болезней: 3% бордоская жидкость (300 г на 10 л воды), 0,4% хлорокись меди (40 г на 10 л воды, 1—2 раза с интервалом в две недели).
Бордоскую смесь можно заменить такими препаратами, как хом, купросат, абига-пик.

Обрезать или нет?

Спорный вопрос решается просто: осенью делаем санитарную обрезку — убираем подсохшие, больные, поврежденные, растущие внутрь кроны ветки, зачищаем и обрабатываем срезы и дупла.
Желательно побелить стволы деревьев (200 г извести на 1 л воды плюс несколько ложек клейстера и 30 г медного купороса), предварительно пройдясь по ним железной щеткой, отслаивая отошедшую кору. Клейстер полезно заменить глиной или коровяком.

Клубника. Выбираем место для посадки — наиболее светлое на участке, тогда ягоды будут сочными и сладкими. Предварительно вносим удобрения: суперфосфат, сульфат калия, также перегной. Хорошо перекапываем землю.
Купленные на рынке саженцы в целях дезинфекции можно 10—15 минут промыть (розетки вместе с корнями) в растворе: 3 ст. л. соли, 1 ч. л. медного купороса на 10 л воды.
Сердечко при посадке нельзя заглублять или приподнимать. Расстояние между рядами 60—70 см, между растениями в ряду 25—30 см.

Обычно до осени клубничные грядки многие хорошо прочищают и даже срезают кусты. До морозов клубника успевает нарастить листовую массу, она защитит ее в холода. В качестве мульчи используйте солому, измельченную скошенную траву, компост, перегной, перепревший навоз.
Подкормите старые посадки фосфорно-калийными удобрениями, обработайте любым медьсодержащим препаратом или опудрите сухой древесной золой.

По поводу усов: выбирайте сильные урожайные материнские кусты-двухлетки, не давая им цвести, используйте только для воспроизводства рассады. Расположение розеток можно регулировать, пришпиливая их в нужном месте.

Смородина, крыжовник, малина. Для профилактики грибных болезней обрабатываем раствором бордоской смеси (1%), любым медьсодержащим препаратом (хом, купросат, абига-пик) как минимум два раза с интервалом в две недели. От вредителей можно использовать, например, актару или аллегро.

Черную смородину лучше сажать осенью, заглубляя корневую шейку на 5 см и обрезав побеги на две почки. Она хорошо черенкуется однолетними побегами (весной и осенью), отводками (также белая и красная смородина, крыжовник), корневой порослью (также малина), делением куста.
Ремонтантную малину, на которой ягоды созревают до холодов, поливают до окончания плодоношения и только потом обрезают, подкармливают, обрабатывают от болезней и вредителей. Если хотите получить с нее два урожая, то однолетние побеги оставляйте, вырезая больные, поломанные, лишние, листья можно удалить. В качестве предзимней подкормки (и мульчи) годятся перегной, перепревший навоз, компост. Минеральные удобрения вносим не часто, раз в три года: суперфосфат, сульфат калия.

Ранее на сайте: Репортаж и много фотографий с «Кубанской ярмарки-2020»

Малина ремонтантная — как правильно подготовить к зимовке

Обработка деревьев весной от вредителей и болезней

Обработка деревьев весной от вредителей и болезней, а также внекорневые, внутрипочвенные подкормки очень важны. Почему так важны для сада весенние опрыскивания деревьев от вредителей и болезней? Многолетние деревья характеризуются непрерывным питанием. Их корни, при определённых почвенных условиях (температура, влажность), способны весь год расти, потреблять питательные вещества. Основные осенние корневые подкормки плодового сада не всегда обеспечивают нужные концентрации, необходимое соотношение питательных веществ во время вегетации. Поэтому опрыскивание, подкормки, обработки плодовых деревьев, как правило, проводят также весной, когда запасы питательных веществ у растений уже значительно сократились, а доступные для потребления минеральные элементы, самый главный из них — азот, на протяжении ноября–марта вымываются атмосферными осадками вглубь почвы.


Где зимуют вредители сада

Большинство вредителей сада отлично перезимовывают и уже с ранней весны начинают свою бурную деятельность. Существует мнение, что бороться с ними нужно по мере появления, но оно ошибочно. Самым действенным и эффективным методом является профилактика.

Кора яблонь — излюбленное место златогузки, и особенно заметны ее гнезда на веточках. Их осторожно снимают, удаляя секатором вместе с веткой, и работают обязательно в перчатках, чтобы избежать контакта с ядовитыми волосками на теле гусениц.

В трещинах коры часто прячутся гусенички яблонной плодожорки, поэтому обязательно нужно провести качественную осеннюю побелку штамбов и скелетных ветвей, не допуская заселения их вредителем.


       
   

Особенно трудно бороться с жуком-короедом и плодовым заболонником, которые зимуют в глубоких ходах между корой и древесиной. Если не получилось провести дезинфекцию сада осенью, то с наступлением тепла нужно использовать специальные ловчие пояса и феромонные ловушки.

Развилка ветвей

В стадии яйца перезимовывают клещи и такие насекомые, как пяденица. Как правило, основными местами их яйцекладок являются развилки ветвей и участки рядом с почками. Такие гнезда аккуратно снимаются ножом и сжигаются.

На молодых побегах часто встречаются яйца тли и медяницы, их хорошо видно благодаря окрасу (у тли — черные и блестящие, у медяницы — ярко-оранжевые на тонкой ножке). С ними проводят борьбу в весенний период до распускания почек, обрабатывая растения Нитрафеном.

Почва

Большинство известных вредителей сада предпочитают зимовать в почве. К ним относятся личинки вишневого и смородинового пилильщиков, земляничный клещ, землянично-малиновый долгоносик, куколки огневки и другие.

В борьбе с малинным долгоносиком и яблонным цветоедом во время зимних оттепелей очень помогает рыхление в приствольных кругах. Вредители попадают на поверхность и погибают от низких температур.

Сложнее с обитающими в более глубоких слоях почвы (крестоцветные блошки). С ними борьбу проводят во время оттепелей в конце февраля.

Приствольные круги

Смородиновая и крыжовниковая огневки предпочитают зимовать прямо в приствольных кругах. Поэтому главное, не дать вредителю возможности выбраться на поверхность. Для этого проводят мульчирование плотным толстым слоем из неперепревшего навоза (не менее 5 см).

С наступлением тепла дополнительно укрывают приствольные круги кусками рубероида шириной не менее 30 см и убирают укрытие только после окончания цветения.

Опавшая листва

В неубранной листве наряду с возбудителями грибковых заболеваний успешно перезимовывают паутинные клещи, различные долгоносики, блошки, поэтому ее нужно выносить с участка в обязательном порядке. Например, землянично-малиновый долгоносик и земляничный клещ прячутся у поверхности почвы в районе черешков листьев.

Где еще могут прятаться вредители

Внимание стоит обратить не только на деревья, но и на строения, расположенные рядом с садом, так как очень часто на заборах, стенах, под оконными и дверными карнизами прячутся куколки капустницы и яблонной плодожорки, блошки. Поэтому поверхности построек также нужно зачистить и побелить или покрасить.

Опрыскивание деревьев весной, чем обработать

Сначала поговорим о внекорневых подкормках и обработках ранней весной в саду. Осмотрите внимательно свои плодовые деревья. Почки еще не проснулись, но по веткам уже ползают муравьи. А если еще внимательней присмотреться, то около почек можно увидеть черные точки. Это будущая тля, ее яйца. Муравьи ждут, когда она вылупится. Как только почки проклюнутся, тля вылупится, начнет питаться листочками, вредить нашему саду.

Против такой напасти поможет ранневесеннее опрыскивание, которое следует делать, как только сойдет снег, до распускания почек.

Чем опрыскивать? Обрабатывать можно бордоской жидкостью (гашеная известь + медный купорос). Это давно известное, популярное средство борьбы с вредителями используется и сейчас.

Более эффективный препарат – смесь карбамида (мочевины) с медным купоросом. Обычно комплекс этих составляющих, продающийся в магазинах, рассчитан на 10 литров воды. Он включает 700 г карбамида (мочевины) и 50 г медного купороса. Каково его преимущество по сравнению с бордоской жидкостью? Он не только уничтожает вредителей, но параллельно служит удобрением для деревьев.

Попадая на ветки, ствол, карбамид (мочевина) через кору, почки питает его и ранней весной дерево получает очень хорошую помощь для весеннего роста в виде азотного удобрения.

Как-то однажды прочитала эту информацию, с тех пор применяю этот препарат у себя на даче. Вижу, как дружно и активно просыпаются деревья от зимней спячки, но … с некоторой задержкой. Сейчас поймете, почему это тоже плюс.


       
   

Карбамид тормозит вегетацию. Почки деревьев, которые мы опрыскали, проснутся на 1-1,5 недели позже остальных, необработанных. Соответственно, сроки цветения тоже отодвигаются. В чем здесь преимущество позднего цветения, ведь мы хотим, наоборот, раннего урожая? А в том, что этим мы уменьшаем риск попадания таких раннецветущих растений, как абрикосы, персики под поздние весенние заморозки. Не переживайте! Обработанные плодовые деревья догонят, даже обгонят своих необработанных собратьев, но будут сильнее, здоровее.

В 2014 году 29 марта вдруг, после того, как стали зацветать абрикосы, выпал снег, ночью температура снизилась до -5-7°С (Новокубанский район). Конечно, вы понимаете, какие переживания испытывали садоводы, я тоже в их числе. Но у моей молодой абрикоски еще даже бутоны не проклюнулись, хотя она не относится к поздним сортам. Думаю, что обработка сыграла свою положительную роль – дерево не попало под неожиданный заморозок.

Вернемся к смеси карбамида с медным купоросом. Она уничтожает прошлогодние споры грибов, разные яйца вредителей, в том числе цветоеда, защищает будущий урожай от поздних заморозков.

При опрыскивании деревьев необходимо тоже самое сделать с землей, прошлогодними листьями. Кстати, обработанные листья быстрее перегниют, так как карбамид очень хорошо стимулирует разложение органики. Кроме того, будут уничтожены споры вредоносных грибов, вредители под деревьями.

Карбамидом с медным купоросом такой же концентрации можно опрыскивать сад осенью. Здесь тоже важен срок осеннего опрыскивания – оптимально это сделать, когда с яблонь, например, упадет от 20% до 40% листвы. Более раннее опрыскивание может спровоцировать запоздалый рост побегов, а это чревато сильным подмерзанием их зимой. Поэтому осенью опрыскивают плодовые деревья, обрабатывают также землю под ними, когда начинается листопад. Это также стимулирует разложение опавшей листвы, уничтожает споры грибов. Но мы отвлеклись, ведь у нас весна.

Как правильно приготовить раствор карбамида с медным купоросом? Сначала в чистое ведро насыпаем карбамид, заливаем водой наполовину, хорошо размешиваем до полного растворения, добавляем порошок медного купороса. Смесь для опрыскивания готова. Можно обрабатывать. Будьте осторожны. Смесь токсична. Не опрыскивайте деревья при ветре. Пользуйтесь респиратором, маской, очками, чтобы защитить органы дыхания и зрения от вредного воздействия.

Такую же обработку следует провести на кустах смородины и крыжовника. Но, учтите, крыжовник просыпается, выпускает листочки раньше других, следовательно, обработку его надо провести до проклевывания почек.

Подкормка плодовых деревьев весной, чем и как

Теперь поговорим о внутрипочвенных весенних подкормках.

Начнем с того, что определим, как правильно содержать приствольный круг плодового дерева? Земля вокруг него должна быть рыхлой – это обеспечивает доступ воздуха к корням. Чаще всего мы вскапываем землю около ствола, стараясь, чтобы прорыхленная площадь не выходила за крону.

В наши дни чаше можно встретить сады, в которых пространство под и между садовыми деревьями — газон. Это красиво, эстетично, радует глаз. Засейте землю приствольного круга газонной травой или клевером, то есть растениями с неглубокой корневой системой, которая поможет содержать почву в рыхлом, пористом состоянии. Ни в коем случае это не должны быть сорняки. Корневая система сорняков проникает глубоко в землю, забирает питательные вещества, которые могли бы достаться плодам.

Подкормка, конечно, упрощается, если около стволов земля чистая, без травы или сорняков. Тогда обычно при рыхлении или перекопке остается борозда по периметру кроны. Закладываете туда органические или минеральные удобрения, прикапываете их. И все. Остальное доделают дожди или поливы, растворяя питательные вещества, доставляя их к корням деревьев.

Первую внутрипочвенную подкормку проводят за две-три недели до массового цветения (март-апрель). Для этого используют быстродействующие азотные удобрения: из органических – птичий помёт, из минеральных – аммиачную селитру.

Ни в коем случае не закладывайте удобрения в непосредственной близости от ствола, так как там находятся основные несущие скелетные корни дерева, их подкармливать нет смысла. Всасывающие, капиллярные корни находятся по периметру ветвей. Такие подкормки можно делать с момента распускания почек.

Что делать, если у вас под деревом красивый газон? Ведь не хочется его повредить такими подкормками? Возьмите лом или кол заостренный, отступите на метр от ствола и протыкайте ломом/колом свой газон на глубину 5-7 см по периметру приствольного круга (не забудьте про запретную зону непосредственно около дерева). Конечно, около взрослого дерева придется таких дырок пробить много.

Заранее следует приготовить питательный раствор. Берем большую емкость – это может быть бак, например, 200-литровая бочка. Насыпаем туда 1-2 ведра коровяка (лучше брать не совсем свежий), или конского навоза, или около ведра куриного помета, можно добавить пару горстей комплексных удобрений, охапку скошенной травы, корки старого хлеба, пол-литровую банку древесной золы. Заливаем водой, настаиваем 12-15 дней. Для удобрения будем использовать разбавленный раствор – 1-1,5 литра концентрата на ведро воды.

Объем полива будет зависеть от возраста вашего плодового питомца. Например, на 10-15-летнее дерево достаточно 5-7 ведер питательного раствора. Вода попадет в пробитые вами дырочки в газоне, быстро впитается. Затем полейте все сверху чистой водой. Можно из шланга. Этим вы сполоснете траву от удобрений, питательный раствор не нанесет вреда вашему газону. Хорошо такой удобрительный полив делать перед дождем. Тогда работы уменьшится, ведь поливать сверху чистой водой не придется – это сделает за вас дождь.

Такие подкормки (можно меньшей, но никак не большей концентрации) можно делать 1 раз в месяц до конца июля, то есть до окончания периода развития, вегетации деревьев. До этого периода у нас были подкормки с преобладанием азота. Начиная с августа, подкормки деревьев должны быть с преобладанием фосфора и калия для того, чтобы не вызвать новую волну роста, повысить зимостойкость вашего сада. Азот из удобрительных подкормок следует совсем исключить. В этот период интенсивный рост дерева останавливается. Почки в пазухах листьев окукливаются, точки роста вершкуются.

Теперь о внекорневых обработках деревьев поздней весной. Хорошо их делать, когда деревья уже отцвели, может быть, уже завязь появилась, листья достигли своего полного размера. В магазинах для садоводов есть комплексные быстродействующие удобрения (безбалластные питательные соли), содержащие в своём составе кроме азота, фосфора, калия и микроэлементы. Разводите препараты по инструкции,  опрыскиваете деревья по листьям.

В борьбе с насекомыми хорошо помогает привлечение в свой сад пернатых помощников Можно просто развесить на территории участка несколько кормушек и периодически подкармливать птиц зерном и ставить воду. Только уничтожая вредителей заранее, вы сможете защитить свой будущий урожай, значительно снизив пестицидную (ядохимикатную) нагрузку на растения.

Таким образом, обработка, опрыскивание, подкормка плодовых деревьев ранней весной сбережет ваш сад не только от болезней, вредителей, но и заложит успех будущего урожая.

Осенняя обработка сада — советы экспертов

Саду требуется уход не только в теплое время года, но и осенью. После того как будет собран последний урожай позднеспелых фруктов и ягод, самое время позаботиться о растениях и помочь им подготовиться к предстоящей зиме.

Осенью все растения и насекомые готовятся к спячке. Для этого мелкие вредители прячутся под опавшей листвой, забираются под кору деревьев, а мыши перебираются поближе к садовым насаждениям, чтобы было где перезимовать и вволю поесть.

Болезнетворные организмы остаются на старых ветвях, опавших и неубранных плодах, листве. Главная задача садовода в осенний период – нанести сокрушительный удар по численности врагов и не дать им перезимовать в саду, тогда в следующем году можно будет также радоваться бутонам и лакомится спелыми плодами.

Источник болезней – листва и падалица

Как только начинают созревать первые плоды, необходимо приступать к сбору падалицы и мумифицированных плодов с деревьев. Сразу их сжигайте или закладывайте в компостные кучи – не переживайте все болезнетворные организмы за период перегорания погибнут.

Опавшую листву так же собирайте и компостируйте. Опад пригодится и для мульчирования, но перед использованием опрыскайте листья 7% раствором мочевины, так вы уничтожите все споры грибка. У земляники тоже удаляйте сухие листья и цветоносы.

Улучшение и культивация почвы осенью

Осенью после сбора листвы перекопайте почву на глубину до 20 см. Это поможет избавиться от лишних сорняков и личинок, ушедших на зимовку в грунт.

Совет! Занимайтесь перекопкой исключительно при сухой погоде – сырой грунт рыхлым не станет, а, наоборот, только уплотнится.

Во время перекопки внесите удобрения (калийные и фосфорные, но ни в коем случае не азотные), для кислого грунта раскислители – они повысят зимостойкость растений. В качестве раскислителей можно использовать:

  • древесную золу;
  • доломитовую муку;
  • мел;
  • гашеную известь;
  • молотый известняк.

На бедные участки полезно внести компост и перепревший навоз.

Защита штамбов плодовых деревьев

В начале октября, с наступлением устойчивых холодов, очистите кору старых деревьев от мхов и лишайников. Используйте для этого специальную металлическую щетку. Стволы вычищайте до молодого слоя.

Внимание! Для очистки можно использовать старую садовую пилу – своими зубьями она легко соскребет самые неподатливые места.

Повреждения и царапины замажьте садовым варом.

От морозобоин и солнечных ожогов хорошо защищает побелка, но использовать ее можно только для взрослых деревьев. Рабочий раствор легко приготовить самостоятельно из извести-пушонки с добавлением клейстера и медного купороса. Вместо клейстера можно взять коровяк или глину.

Для защиты деревьев от голодных грызунов обвязывайте штамбы лапником, обертывайте рубероидом или нарезанными старыми камерами. Только при наступлении тепла их обязательно снимайте, иначе культуры выпреют. Очень удобно использовать специальные металлические сетки, которые продаются в любом садовом магазине.

Осенняя обработка деревьев от болезней и вредителей

Самая популярная осенняя обработка – опрыскивание 3% раствором бордоской жидкости. Она уничтожает многие болезни и их возбудителей, подходит для деревьев, кустарников, декоративных многолетников и земляничных плантаций.

Для достижения максимально эффекта (для разных групп растений) используют и другие препараты.

  1. От парши деревья и виноградник в период листопада можно обработать 5% раствором мочевины.
  2. Кустарники и плодовые культуры от образования мхов и лишайников спасет опрыскивание 3% раствором железного купороса.
  3. Для профилактики грибковых поражений на косточковых культурах поможет смесь из 3% бордоской жидкости и 0,4% хлорокиси меди.
  4. Обработка кустов карбофосом значительно сократит численность насекомых-вредителей.

Пораженные мучнистой росой и почковым клещом ветки ягодных культур безжалостно вырезайте и сжигайте.

Важно! Все работы с использованием ядохимикатов проводите в сухую и безветренную погоду. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты (маску, очки, халат и перчатки).

Качественная обработка сада поможет ему благополучно пережить холодные зимы и каждый год радовать вас ароматом цветов и обильным урожаем.

Опубликовано: 12 сен 2020

Просмотров: 3887

(Голосов: 1636, Рейтинг: 4.7)

Обработка Сада Осенью от Вредителей и Болезней: сроки, обзор преппаратов

На чтение 5 мин Просмотров 488 Обновлено

Начинающие садоводы думают, что весенней и летней обработки сада хватает. Осенью проводить эти процедуры считают лишней работой, а зря. К концу сезона вредители начинают прятаться под кору деревьев, проникают в трещины древесины на срезах. Если их не уничтожить, с наступлением весны сад придется усиленно спасать. Пробудившиеся после зимовки вредители начнут интенсивно уничтожать насаждения. Чтобы предотвратить эту неприятность, обработка сада осенью от вредителей и болезней обязательно нужна. Как это правильно сделать, сейчас подробно разберемся.

Когда лучше проводить осеннюю обработку

О лучшем времени осенней обработки деревьев существует два мнения. Одни садоводы предпочитают этим заниматься до опадания листвы, а другие – после листопада. Второй вариант, по их мнению, лучше тем, что после листопада почки полностью закрыты. Внутрь не способен попасть сильнодействующий препарат.

В реальности правыми оказываются садоводы, выполняющие опрыскивание плодовых деревьев осенью до листопада. Вредители в это время еще активно ведут свой образ жизни на листовых пластинах. Большая их часть не успела спрятаться. При попадании на листву сильнодействующего средства вредители погибают. При этом почки дерева или кустарника не страдают. Они уже полностью закрыты, готовы к зимовке.

Если дождаться листопада, некоторые вредители могут спрятаться внутри почек. С опаданием листвы они начнут проникать в грунт. Поздние обработки никакого эффекта не дадут.

Важно! Если осуществить опрыскивание сада до начала листопада, опавшая листва будет безопасна. Ее используют мульчей для засыпки приствольного круга или закладывают на компостную кучу. Исключением выступает листва, обработанная бордосской жидкостью или медным купоросом.

Когда происходит осенняя обработка сада от болезней и вредителей по листу, повышается зимостойкость растений. Сильнодействующие препараты практически сжигают листовые пластины. Дерево или кустарник воспринимает это сигналом к наступлению зимы. Ускоряется вызревание молодых побегов.

Не стоит переживать, что на 2 или 3 день после опрыскивания листья стали темные, обожженные. Цель процедуры изначально поставлена сжечь их. Черный окрас листа свидетельствует о начале инкрустации коры побегов солями железа. Образуется защитный барьер, препятствующий проникновению патогенных микроорганизмов.

Сроки обработки деревьев в регионах

Происходит обработка деревьев осенью от вредителей и болезней примерно за 1-2 недели до предполагаемого периода опадания листвы. Однако урожай на этот момент должен быть собран. Сроки зависят от особенности сорта культуры и климатических условий региона:

  • Садоводы Урала, Сибири занимаются садовыми работами с середины сентября. Если осень теплая, сроки продлеваются до второй декады октября.
  • Средняя полоса отличается разнообразным климатом в разных районах. Однако обработками можно заниматься весь октябрь.
  • Для южных регионов сроки сдвигаются на конец октября. Опрыскиванием занимаются весь ноябрь.

Во время обработки на улице должна держаться температура воздуха выше +5оС. При низких показателях большинство препаратов не действуют.

Рекомендации по правильному опрыскиванию сада

Происходит опрыскивание плодовых деревьев осенью с соблюдением определенных правил:

  1. Когда время упущено, опрыскивать культуры придется после листопада. Однако всю опавшую листву предварительно убирают, сжигают или закапывают на большую глубину вдали от насаждений.
  2. Работами занимаются теплым безветренным днем. Время выбирают утреннее, чтобы к вечеру раствор высох. Важно по прогнозу погоды предусмотреть, чтобы 2-3 дня после процедуры не было дождя. Раствор не успеет впитаться. Его смоет водой.

Внимание! Осень может быть дождливой с резким приходом заморозков. При такой погоде работы откладывают до весны.

  1. При использовании медного и железного купороса нужно помнить об их плохом растворении водой. Сначала готовят малую порцию концентрата. Порошок растворяют небольшим количеством горячей воды. Оптимально ее нагреть до +40оС. Готовый концентрат выливают в холодную воду через несколько слоев марли. Рабочий раствор доводят до нужного объема.
  2. Любой препарат разводят в стеклянной или пластиковой таре. Для размешивания применяют деревянную палочку. Все порошкообразные средства оставляют нерастворенные твердые гранулы, которые забивают сопло опрыскивателя. Перед заливом в бак их фильтруют.
  3. Интенсивное опрыскивание плодовых деревьев осенью осуществляется в спецодежде. Важно надеть маску или очки, респиратор. Кисти рук защищают резиновыми перчатками. Сверху одежды надевают халат.
  4. Распыляемый раствор должен попадать на всю крону и почву приствольного круга. Важно опрыскивание листвы с двух сторон, так как вредители способны прятаться под листовыми пластинами. Оптимально создать облако распыляемого раствора, чтобы оседал туман. Близко растущую к деревьям и кустарникам газонную траву нельзя обрабатывать. Ее лучше накрыть пленкой.
  5. Возле плодовых культур могут расти вечнозеленые хвойники. Желательно постараться, чтобы на них не оседал туман раствора. Препараты способны сжечь хвою.

Когда опрыскивание деревьев осенью от вредителей и болезней проведено, весной процедуру все равно нужно повторить.

Какие лучше использовать препараты

Самыми ходовыми препаратами считаются медный и железный купорос. Они уничтожают грибки, инфекции, бактерии, вредителей. После опрыскивания на коре засыхают лишайники, мох. Они потом сами отпадают. Дополнительно железом обогащается грунт, когда препарат попадает на приствольный круг.

Важно! После опрыскивания купоросом способны погибать только живые вредители. Их личинки остаются зимовать.

Мочевина считается сильнодействующим средством. Раствор выжигает всех возбудителей инфекций, даже если они трудно уничтожаемые. Справится карбамид с вредителями, спрятавшимися под корой или в грунте приствольного круга. Для лучшего эффекта мочевину часто смешивают с медным или железным купоросом.

Популярны готовые препараты. К таковым относят «Скор», «Хорус», «Карбофос», «Зубр». Бордосскую смесь готовят самостоятельно из медного купороса и извести. Однако лучше приобрести готовый препарат с правильной дозировкой.

Предполагают работы в саду осенью опрыскивание от болезней всех кустарников и деревьев. Исключение составляют саженцы первогодки. Первую обработку их осуществляют следующей весной.

Весенняя обработка плодового сада от вредителей — Ботаничка.ru

День удлиняется, солнышко все теплее. Идет весна – пора самых интенсивных работ в саду. В народе говорят: «Не успеешь весной, не полопаешь зимой». И это верно. Начинаются весенние работы садовой агротехники. И, пожалуй, главные весенние работы в саду — это проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение появления вредителей плодовых культур. В этой статье мы расскажем, что именно нужно сделать в саду весной, чтобы никакие вредители плодовых деревьев не помешали вам собрать хороший урожай осенью.

Весенняя побелка садовых деревьев для защиты от вредителей

Содержание:

Весенние агротехнические мероприятия

Весенние агротехнические мероприятия в саду начинаем с подготовки к обработке плодовых культур от болезней и вредителей:

  • На молодых саженцах снимаем утеплители и обрабатываем их от возможных вредителей. Сушим. Складываем в сухое место до осени.
  • На плодоносящих культурах снимаем ловчие пояса и сжигаем их.
  • При наступлении устойчивой температуры в -5..-7ºС проводим обрезку кроны, очистку штамба и скелетных ветвей от старой отставшей коры, которая служила «зимними квартирами» для вредителей. Спилы и срезы обрабатываем варом, специальными составами или просто обеззараживаем 5% медным купоросом и закрашиваем масляной краской.
  • Апрельское солнышко ярое. Спрятать нужно от него штамбы и скелетные ветки деревьев, одеть в весенний наряд побелок и покрасок, заодно и часть вредителей уничтожить.
  • Взрослых вредителей (долгоносики, плодовые пилильщики) можно просто стряхнуть с дерева. Технология проведения этой процедуры несложная, но до 60-80% вредителей, перезимовавших во взрослой форме, будут уничтожены. Процедуру нужно провести при температуре не выше +7…+8ºС, ранним утром в пасмурную погоду, чтобы оцепеневшие от холода жуки не улетели. Уберите под кроной все торчащие сорняки. Расстелите ровно пленку. При помощи длинного шеста встряхните ветки. Перезимовавшие вредители посыпятся с кроны дерева. Остается аккуратно свернуть пленку с жуками вынести и сжечь вредителей.

Обработка стволов и скелетных ветвей плодовых культур

Перед обработкой дерева застелите под ним пленку. Еще раз осмотрите ствол и крупные ветки, удалите остатки старой коры, очистите трещины, заделайте дупла и раны. Пленка нужна для предохранения почвы от попадания вредителей и повторного заражения растений.

Химическая промышленность предлагает готовые составы для побелки и даже покраски стволов и главных побегов взрослых растений. Самый популярный краситель для побелки – акриловая краска. В продаже есть водоэмульсионные и водно-дисперсионные красители с пометкой «для садовых деревьев». Они долго держатся на коре деревьев, не смываются дождями. Красители содержат антисептик, поэтому никаких дополнительных ядохимикатов в раствор добавлять не нужно. Иногда, если состав жидкий, в него добавляют клей ПВА. При плотной консистенции клей не нужен. При невозможности купить готовый побелочный раствор, его можно приготовить самостоятельно.

Самостоятельная подготовка побелочных растворов

Для молодых саженцев раствор готовят на водоэмульсионке или меловой основе. Известь может обжечь нежную кору саженцев. В раствор в качестве дезинфекторов добавляют БИ-58 и медный купорос. Можно использовать и другие дезинфицирующие препараты. Клей, особенно столярный, использовать нельзя. Он закупоривает поры в молодой коре, вследствие чего снижается газообмен, стволы медленнее утолщаются (остаются слабыми для поддержания кроны).

Совет. Для защиты молодой коры саженцев от солнечных ожогов всегда устанавливайте поддерживающий кол с южной стороны ствола. Будет дополнительная теневая защита.

В саду не ограничивайтесь одной побелкой в год. Побелку по мере смывания необходимо повторять.

Для плодоносящих деревьев готовят следующие смеси, которыми обрабатывают ствол и все скелетные ветви. Растворы готовят на свежегашеной извести. Она выжигает отложенные с осени яйца многих вредителей.

Смесь 1

Развести гашеную известь до состояния густой сметаны. Для лучшего прилипания на ведро раствора добавить 1-2 горсти глины, клей канцелярский (некоторые садоводы используют столярный), медный купорос и любой сильно пахнущий ядохимикат БИ-58, дихлофос и др.

Смесь 2

Приготовить раствор свежегашеной извести сметанообразной густоты, добавить клей канцелярский, распущенное хозяйственное мыло, медный купорос, фунгицид хом (30-40 г/ведро), можно оксихом (20 г/ведро). Этот состав хорошо применять в садах, пораженных грибковыми заболеваниями, мхами и лишайниками.

Смесь 3

В регионах, где разрешен нитрофен, можно на ведро побелочного раствора добавить 200 г препарата. Он эффективен против зимующих яиц садовых вредителей.

Каждый садовод может использовать свой рецепт побелочного раствора. Вышеприведенные составы – примеры для начинающих.

Заканчивают побелочные работы установкой ловчих поясов из соломенного жгута на нижней части штамба. Обработайте жгут любым порошкообразным ядохимикатом (ДДТ и др.), смажьте штамб специальным противогусеничным садовым клеем и прикрепите ловчий пояс на клеевую дорожку. Живность, из почвы, в том числе и «хозяйственные» муравьи, застрянут на клейкой дорожке в поясе и погибнут. За весну ловчие пояса меняют дважды через 10-12 дней. Старые обязательно сжигают.

Выполненные мероприятия частично уничтожат вредителей, но с наступлением теплого периода проснутся другие сосущие и грызущие представители негативного мира вредных насекомых и жуков.

Краткая характеристика вредителей

Вредителей зеленого мира по способу питания можно разделить на две группы:

  • сосущие,
  • грызущие.

У сосущих ротовой аппарат приспособлен для высасывания соков растения. При этом нарушается нормальное питание культуры и при эпифитотийном поражении приводит к гибели растения. Основными сосущими вредителями сада являются тли, клещи, щитовки, цикадки, пенницы, медяницы и другие. Оставшиеся с зимовки взрослые особи за короткие сроки, активно размножаясь, формируют огромные колонии.

В процессе питания они выделяют сладковатую жидкость «медвяную росу», которая является питательной средой для грибков, бактерий, вирусов и любимой пищей муравьев. Поедая, пораженную негативными заболеваниями медвяную росу, они разносят болезни по всем посещаемым культурам.

Грызущие вредители обгрызают молодые вегетативные (листья, почки, молодые побеги, корешки) и генеративные органы (цветочные почки, цветки, завязи). Они наносят непоправимый вред формирующемуся урожаю и самому дереву. В отдельные годы вредители уничтожают урожай на 50-100%. Часто вызывают гибель культуры. К этой группе вредителей относятся гусеницы различных бабочек, усачи, щелкуны, жуки долгоносики и др.

Обработка сада специальными препаратами из распылителя

Методы борьбы с плодовыми вредителями

Борьбу с вредителями можно проводить несколькими методами:

  • Химическими, с использованием ядохимикатов.
  • Биологическими, с применением биопрепаратов, изготовленных на живой бактериальной и грибковой основе и привлечением естественных хищников, поедающих взрослых особей вредителей, их яйца, личинок. К ним относятся божьи коровки, наездники, отдельные виды ос и птицы, в том числе воробьи, пеночки, синички, трясогузки и другие.
  • Народными отварами, настоями, порошками соответствующих противоинсектицидных и противофунгицидных трав, плодов, семян.

Общие подходы к химическим методам борьбы с вредителями

Как ни обидно осознавать, но наиболее распространенным остается химический метод борьбы с вредителями. Приготовленный за 5-10 минут раствор, особенно в баковой смеси, избавит сад за 2-3 опрыскивания от вредителей.

Применяя ядохимикаты нужно помнить:

  • все химические препараты (растворы, порошки) имеют высокую степень риска для здоровья человека, животных и полезных насекомых;
  • последняя обработка химическими веществами заканчивается за месяц и более до уборки урожая;
  • учитывая их негативное влияние на здоровье, обрабатывать деревья и кустарники лучше баковой смесью, предварительно проверив препараты на совместимость. Смеси ядохимикатов позволят снизить количество обработок и расширить перечень одновременно уничтожаемых вредителей и болезней.

Начиная работу с химическим препаратом, особенно новым, внимательно изучите рекомендации и действуйте строго по ним. Увеличение дозы препарата в растворе, несвоевременное использование не дадут положительно эффекта, но отрицательно скажутся на состоянии здоровья и качестве продукции.

Помните! Главное условие эффективной защиты от вредителей при использовании ядохимикатов – это точное выполнение указаний и рекомендаций по их применению.

При работе с ядохимикатами необходимо всегда работать в спецодежде, защищающей от попадания ядохиката. После работы с препаратами принять душ и сменить одежду.

Борьба с сосущими вредителями

Химические препараты против сосущих вредителей

  • До распускания почек плодовые культуры можно защитить от вредителей опрыскиванием растворами Нитрофена и ДНОКа. Нитрафен можно заменить препаратами Нисаран или Борнео, которые уничтожают яйца вредителей, а в более поздние сроки и личинки.
  • В фазу набухания почек, перед цветением и по его окончанию целесообразно деревья опрыснуть 1% бордосской жидкостью или использовать баковую смесь препаратов ХОМ и фуфанон.
  • Из химических препаратов системного действия, которые разрушают ядовитым соком желудочно-кишечный тракт сосущих вредителей таких как тли, щитовки, ложнощитовки, трипсы белокрылки, листоблошки, эффективно применение согласно рекомендациям Актары, Конфидора, Карбофоса, Ровикурта, Бензофосфата. Карбофос и Актеллик с успехом применяют против клещей, в том числе и паутинного клеща.
  • Моспилан и Престиж являются препаратами двойного действия: системного и контактного. Они с успехом уничтожают яйца, личинок и взрослых особей вредителей.
  • Препараты контактного действия (требуют повторного опрыскивания после дождей и поливов) Арриво, Децис, Каратэ, Фастак, Фьюри, Цимбуш, Циткор, Шерпа (примерно одинаковые по химическому составу) эффективно уничтожают не только сосущих тлей, грибных комариков, трипсов, белокрылок, но и грызущих вредителей.
  • Против муравьев и медведок успешно используют Гром и Гром-2.
  • Из новых препаратов рекомендуют Санмайт против клещей и белокрылки на всех фазах развития культур, особенно на яблонях.
  • Стиррап при целенаправленном уничтожении паутинистого клеща.

Биопрепараты против сосущих вредителей

На своем садовом участке для получения экологической продукции лучше использовать биологические препараты. Биоинсектициды не влияют на здоровье человека. Не наносят вреда животным и полезным насекомым. Их можно применять для обработок до уборки урожая, а некоторые (Планриз) и во время уборки плодов.

Основой для приготовления биоинсектицидов являются живые полезные грибки и бактерии (эффективная микрофлора). В процессе жизнедеятельности при соприкосновении с вредителем, внедряются в организм паразита и разрушают его.

Из биоинсектицидов наиболее эффективными и часто применяются Боверин, Фитоверм, Актофит, Битоксибациллин, Лепидоцид, Бикол (см. инструкцию). Особенно быстро воздействут на тлю и белокрылку Вертициллин, а Битоксибациллин и Бикол – на тлю и паутинного клеща.

Весенняя обрезка плодовых деревьев

Борьба с грызущими вредителями

Если сосущие вредители высасывают соки растений, то грызущие физически уничтожают генеративные и вегетативные органы растений. Группу грызущих вредителей составляют жуки почкоеды, цветоеды, листоеды, долгоносики, щелкуны, усачи.

Все виды плодожорок повреждают плоды, а бабочки, проходя через стадию прожорливых гусениц, за короткий срок способны уничтожить зеленый наряд плодовых и значительно снизить урожай. Взрослые особи грызущих вредителей зимуют в опавших фруктах, листьях, обрезанных ветвях и побегах, в дуплах деревьев и трещинах на коре. Здесь же они откладывают яйца, из которых с наступлением тепла вылупляются личинки и гусеницы, пожирающие зеленую крону деревьев.

Химические препараты против грызущих вредителей

  • Из химических препаратов против грызущих применяют те же химикаты, что и для защиты от сосущих вредителей: Карбофос, Бензофосфат, Актара, Децис, Фастак.
  • Против листовых гусениц кольчатого шелкопряда, зимней пяденицы, молей до распускания почек фруктовых культур обработку ведут ДНОКом или Нитрафеном. В начале распускания почек применяют суспензию Гардоны или (для более молодых особей) Эптобактерина, Дендробациллин.
  • Для защиты от цветоедов в период от распускания почек до бутонизации используют суспензию Фосфамида, против стеклянницы – эмульсию Фозалона.
  • Плодожорки и пилильщики эффективно уничтожаются эмульсией Антио. Целенаправленно против плодожорок можно использовать суспензию Гордона, Ровикурт, Золон.
  • Против пилильщиков и минируюущей моли рекомендован Трихлорметафос.

Биопрепараты против грызущих вредителей

Из биопрепаратов против грызущих вредителей наибольший интерес представляет биоинсектицид Актофит (Акарин). Самый широкий спектр вредителей эффективно уничтожается Актофитом без привыкания паразитирующих вредителей к препарату. Актофит действует как контактный и кишечный биоинсектицид для большинства вредителей практически на всех плодовых культурах. Препаратом быстро и эффективно уничтожаются гусеницы совки, плодожорки, листовертки, моли, членистоногие вредители, жуки листоеды и цветоеды, пилильщики, клещи, почвенные нематоды.

Практически, имея только этот биопрепарат, можно при своевременной обработке содержать сад чистым от большинства вредителей. Срок ожидания при обработке Актофитом 2 суток. Препарат легко смывается водой, значит, его можно употреблять в пищу и ранее 2 суток. Для садоводов, желающих получать экологически чистые урожаи фруктов, ягод и овощей Актофит – находка.

Из других препаратов широко применяется Битоксибациллин, Боверин Вертицилл, Дачник, Фитоверм, Лепидоцид. Они эффективно защищают плодовые культуры от молей, трипсов, белокрылки, плодожорок, совок, цветоедов и других вредителей. А широкая совместимость с другими биопрепаратами и химическими препаратами делает их незаменимыми при изготовлении баковых смесей. Особенно удобны биопрепараты на многосборовых ягодно-садовых культурах и овощах.

Биоинсектициды совмещают системное и контактное действие на вредителей. Действуя по нейротоксинному типу, они вызывают паралич и гибель взрослых сосущих и грызущих особей. Срок действия биоинсектицидов намного короче химических препаратов, поэтому требуют более частых обработок (через 10-15 дней).

Приобретение препаратов и затраты времени на обработки увеличиваются, но … здоровье дороже. Главное условие эффективного использования биопрепаратов – четкое выполнение указаний и рекомендаций по разведению и периодам применения.

Народные средства защиты от вредителей

Способы защиты плодовых культур от вредителей народными средствами предполагает приготовление настоев, отваров и порошков трав-инсектицидов и трав с противофунгицидными свойствами. Нужно отметить, приготовленные препараты не столь безобидны, как кажется. В их основе иногда находятся столь сильнодействующие алкалоидные соединения, что съев немытое яблоко или персик можно получить сильнейшее отравление.

Некоторые садоводы предлагают отвары из болиголова, белены черной, борщевика, аконита и других ядовитых трав. Судя по правилам применения, отвары и настои – это те же химические препараты, только меньшей концентрации. Используя народные советы, будьте внимательны.

Весенняя обработка сада от вредителей. © Terry Cobb

Правила применения народных методов борьбы с вредителями

  • Собирать надземную часть растений (стебли, листья, соцветия) для приготовления растворов нужно в пору начала или полного цветения, а клубней, луковиц, корней и корневищ – рано весной или поздно осенью. Сушить в естественных условиях.
  • Учитывая ядовитость некоторых растений, готовить из них препараты (сухие и жидкие) необходимо строго по рецепту и хранить в местах, недоступных для детей и животных.
  • Для приготовления использовать специальную посуду, которую не применяют для приготовления пищи.
  • Остатки и отходы от растворов закопать в землю. Они должны быть недоступными для животных и птиц.
  • Растения обрабатывают не более 3 раз за вегетационный период. В эпифитотийных случаях количество обработок увеличивают на 1-2 опрыскивания или опудривания.
  • Опрыскивание и другие обработки проводят в вечерние часы.
  • Прекращают обработки растений за 20-30 дней до уборки урожая и только абсолютно неядовитыми растениями за 5-7 дней. Во время цветения и уборки урожая растворы не применяют.

Составы народных средств

Для обработок растений от вредителей можно предложить несколько составов:

  • Для защиты от паутинного клеща, тли хорошо действует опрыскивание отваром здоровой ботвы картофеля, томатов.
  • Против тли, медяницы, паутинного клеща можно приготовить в горячей воде раствор древесной золы с хозяйственным мылом.
  • Настой луковой шелухи эффективен против гусениц, тлей, паутинных клещей.
  • Табачную пыль или махорку залить горячей водой. Суточный настой с добавлением мыла эффективен против тли, плодожорки, медяниц, листогрызущих гусениц, паутинного клеща, слизней.
  • Против яблонной и плодовой моли (период лета бабочек), медяницы (после цветения), тлей используют окуривание табачной пылью. Ее насыпают на небольшие кучи чуть влажной соломы с мусором или кучи отходов и поджигают.
  • Настой листьев лопуха используют против гусениц белянок и совок.

А теперь сравните предложения других «любителей народных растворов». К примеру, для борьбы с гусеницами и личинками предлагают опрыскивать деревья смесью растворов аконита (борец), листьев и соцветий болиголова. Как вы думаете, насколько этот народный способ безобиден, если учесть, что растения относятся к самым ядовитым представителям растительного мира?

Перечислить все рекомендуемые составы трав, корней, луковиц и плодов, химических и биохимических препаратов и составов практически невозможно. Но, прочитав статью, вы можете сделать свой выбор мер защиты садовых культур от вредителей.

Обработка деревьев и кустарников весной

Занимающиеся обработкой сада ранней весной от болезней и вредителей люди не чудаки, как кажется многим. Они закладывают основу для дружного цветения декоративных растений и получения обильного урожая с плодовых культур. Март (в южных регионах даже конец февраля), апрель и май – месяцы, когда борьба с паразитирующими на садовых растениях организмами и различными патологиями оказывается наиболее эффективной.

В это время садоводу проще всего создать на участке условия, неприемлемые для их развития. Кроме того, некоторые препараты лучше применять до распускания почек, так как они способны вызвать ожог листьев. В период цветения не применяют средства, которые могут отпугнуть полезных насекомых или стать ядом для них.

Впрочем, борьбу с вредителями продолжают после цветения растений, когда на них появляются завязи плодов. На этой стадии обработка сада имеет профилактический характер. Она предотвращает развитие гнилостных инфекций и уничтожает выживших после предыдущих опрыскиваний паразитов.

Остается констатировать, что весенняя обработка сада от вредителей и болезней – целый комплекс мероприятий по уходу за растущими в нем культурами. В чем он заключается, будет рассказано ниже.

Когда проводить весеннюю обработку сада

Весенняя обработка участка от вредителей и болезней проводится в несколько этапов, связанных с развитием растений, а не привязанных к конкретным датам, так как в разных областях страны пробуждение деревьев начинается в разное время:

  • ранняя обработка проводится сразу же после обрезки кустов и деревьев. На этом этапе подразумевается лечение коры и удаление паразитов, спрятавшихся в ней на зиму.
  • до распускания почек нужно успеть опрыскать от вредителей и болезней, которые начинают показываться на поверхность. Также проводится профилактика грибковых заболеваний.
  • после появления листьев и во время цветения садоводы начинают бороться с уже конкретными вредителями, например, клещами и плодожорками, начинающими в этот период активно развиваться.

Некоторые садоводы обрабатывают посадки еще и во время появления плодовых завязей, но это достаточно рискованно и нежелательно, поэтому в данной статье этот момент рассмотрен не будет.

Подготовительные работы перед весенней обработкой деревьев и кустарников

Прежде чем обработать деревья и кустарники ранней весной, необходимо провести некоторые подготовительные работы. Во-первых, надо обойти свои владения и убрать старые плоды и имеющиеся гнезда вредителей. Старые ветки насаждений следует обрезать. Именно они являются хорошим местом для зимовки и размножения вредителей и болезней. Ветки относим за пределы сада и сжигаем. Для кустарников применяют горячий душ. Для этого воду подогревают до 70 градусов и выливают ее на растения. Этот метод помогает избавиться от многих вредителей и их личинок, которые зимуют на кустарниках. Проводить эту процедуру надо до начала движения соков, чтобы не навредить растениям. Чем обработать деревья и кустарники ранней весной без химии? Многие опытные садоводы советуют опрыскать садовые насаждения раствором поваренной соли. Это примерно 150 грамм соли на 10 литров воды. За несколько дней до первого опрыскивания следует обкопать деревья и кустарники. Также срезаем ненужные побеги и ветки.

Как опрыскивать деревья и кустарники

Для начала подготовьте:

  • насос или компрессор;
  • респиратор или маску;
  • очки;
  • перчатки – лучше резиновые;
  • препараты.

Опрыскивание более эффективно, если обрабатывать весь сад сразу. Если же нужно избавить от недуга или насекомых 1-2 растения, всё же стоит побрызгать и его соседей, и приствольные круги, чтобы напасть не распространилась дальше. Перед работой внимательно осмотрите деревья и кусты. Если есть мох или лишайник – удалите их металлической щеткой.

Обработка деревьев и кустарников до и во время цветения

Обработка деревьев в саду весной перед цветением проводится с целью борьбы с плодожоркой. Как раз во время образования бутонов растения подвергаются атаке гусениц. Особенно важным данное мероприятие является для яблоневых насаждений. Также семечковые культуры опрыскивают против парши и пятнистости.

Обработка косточковых деревьев весной в период цветения – это в первую очередь опрыскивание против коккомикоза, монилиоза и клястеоспориоза. Несмотря на то, что подобное мероприятие проводилось ранее, его необходимо повторить и сейчас для повышения иммунитета на заболевания. Также цветение совпадает со временем выхода из зимовки клещей. Поэтому опытными садоводами проводится обработка деревьев и кустарников весной специальными средствами против данного вида насекомых. Если упустить момент, клещи заполнят весь сад, что в последствии негативно скажется на здоровье каждого растения – истребить вредителей будет непросто.

Провести опрыскивание вы можете самостоятельно, но если времени на сад у вас не хватает, воспользуйтесь услугами профессиональных садоводов. Мы с удовольствием позаботимся о ваших насаждениях!

Химические препараты для обработки сада весной

Средства от вредителей оказывают воздействие на ствол, ветви и крону, уничтожая насекомых и оставляя на поверхности подобие защитной пленки. Используйте ядохимикаты осторожно – подбирайте тип смеси и дозировку с учетом степени воздействия на конкретного вредителя. Работайте в сезон, когда популяция наиболее уязвима, а именно – ранней весной.

 Классификация химических препаратов против паразитов:

  • инсектицидные – для уничтожения насекомых;
  • акарицидные – от клещей;
  • гербициды – от сорной травы вокруг;
  • зооцидные/родентициды – от грызунов;
  • нематоциды – против червей-нематод.

 Чем опрыскивать ягодные кустарники весной

Для обработки ягодных кустарников до цветения используют актеллик (15 мл на 10 л воды). Малину от антракноза, пурпуровой пятнистости опрыскивают 1-процентной бордоской жидкостью или абига-пик.  Актинидию, лимонник китайский, жимолость перед цветением и сразу после него обрабатывают препаратом абига-пик или 1-процентной бордоской смесью. В течение всего вегетационного периода вырезайте и сжигайте уродливые, недоразвитые, усыхающие побеги смородины, крыжовника, заселенных смородинной стеклянницей. У малины вырезайте увядающие стебли, с утолщениями, поврежденные малинной галлицей, стеблевой малинной мухой и больных антракнозом и пурпуровой пятнистостью.

Народные средства для весенней обработки сада

В весенний период редко применяют опрыскивания на основе народных рецептов. Ранней весной используют агрессивные средства, чтобы уничтожить паразитов на стадии личинок. В апреле и мае, когда происходит отрождение насекомых, использование агрохимикатов также более эффективно.

Народные средства чаще используют для повторных опрыскиваний, чтобы закрепить результат химических препаратов, но не навредить растениям. Также народные рецепты пригодятся для обработки деревьев с установлением жаркой погоды.

Самыми популярными являются чесночный и табачный настои, резкий запах которых отпугивает вредителей, а антисептические компоненты предотвращают болезни.

  • Чесночный настой – на десять литров настоя понадобится 500 г чеснока. Чеснок мелко рубят и разводят в трех литрах воды, процеживают, снова замачивают и отжимают. Жидкость, полученную в первый и во второй раз, сливают в одну емкость и доводят до объема 10 литров.
  • Табачный настой эффективен при атаках тли. Табачную обрезь, махорку или курительный табак заливают в соотношении 1:10. Раствор настаивают сутки, процеживают, за счет добавления чистой воды увеличивают объем вдвое. Перед опрыскиванием добавляют 40 г хозяйственного или туалетного мыла на каждые 10 л настоя.
  • Настой хвойных игл. 2,5 кг иголок любых хвойных пород залить 10 л воды, помешивая время от времени, настоять неделю, процедить, добавить еще 20 л воды и опрыскивать.

Проведя весь комплекс обработки, можно продлить жизнь деревьев и кустарников и добиться хорошего урожая. Но необходимо помнить, что обработку нужно производить только вновь приготовленным препаратом.

Осенняя обработка деревьев от вредителей и болезней

Многие дачники стараются собственноручно вырастить фрукты, не испытывая доверия к качеству, щедро заправленных всевозможной химической отравой, иностранных плодов, на безупречный вид, которых не посягает никто, кроме человека- покупателя. Но радужные планы на урожай года будущего портят всевозможные вредители и болезни, обильно поражающие дачные садовые деревья.
Получится ли сберечь плоды, будет ли урожай высококачественным, зависит, конечно, от самих дачников. Потому как специальная осенняя обработка деревьев  и их подготовка к зиме приходят на помощь в войне против вредителей и болезней. И при разумном совмещении различных методов и их своевременном проведении кроется секрет успеха в следующем сезоне.

Осенняя обработка сада, задачи

Обработка деревьев в саду осенью избавит от следующих проблем и поможет:

  1.  уничтожение насекомых-вредителей;
  2.  уничтожение микроорганизмов возбудителями болезней;
  3. защита от зайцев, мышей
  4. защита от мороза и ветра.

Раз обработка плодовых, ягодных, декоративных и овощных культур — осенняя — самая важная, то не менее важно знание того, что, как и когда делается. Ведь деревья живые и пусть вступление в «зимний сон» не обманывают садовода их нечувствительностью. Они могут погибнуть от неправильного использования химических средств.

Как защитить сад осенью

Задачи осенней обработки ясны.

Вот и их решение:

  1. опрыскивание био- и химическими пестицидами;
  2. побелка известью на основе раствора железного купороса;
  3. защитные обвязки от погрызов зайцами, мышами, водяными крысами и разрывающими почву в приствольном круге бродячими собаками;
  4. защита от иссушающего ветра и мороза.

Осенняя обработка деревьев таблица

 

Чем лечить больное дерево

Разнообразие болезней может досаждать плодовым деревьям, в том числе грибки, «бактериальные проблемы» и вирусные заболевания. В некоторых случаях растение повреждает такая болезнь, которую можно вылечить, но есть болезни плодовых деревьев, убивающие деревья в крайних случаях заражения.

К неизлечимым относят – рак плодовых, сосудистый камбиальный бактериоз, вершинное усыхание, камедетечение с отслаиванием коры.

Лечение заболеваний плодовых деревьев варьирует в зависимости от самого заболевания и породы, сорта и возраста дерева. Многое, поддается лечению с помощью нескольких простых шагов в осенний период.

  • Что вам понадобится:
  1. фунгицид или сода, или препарат С-30 для решения «грибковых проблем»;
  2.  медьсодержащие фунгициды для решения «бактериальных проблем»;
  3. препараты в виде комплекса микроэлементов «для решения вирусных проблем».

Осматривают дерево для выявления симптомов болезни. Выяснив, какой тип заболевания плодовых деревьев имеет место, выбирают тот метод обработки, который максимально полно поможет.

Бактериальные инфекции деревьев

Лечение бактериальных инфекций проводят обработкой смесью либо с медным купоросом, либо с биопрепаратами длительного действия. При крайне больших поражениях потребуется удаление всех сильно зараженных деревьев.

Бактериальная пятнистость, что образует белые, зеленые пятна на фруктах, которые в конечном итоге превращаются фиолетовые и черные, преодолевается побелкой, сучьев и ствола, на основе медьсодержащего фунгицида, это как правило, позволяет убить данный тип инфекции.
Бактериальную инфекцию, которая вызывает бородавчатые наросты на фруктовых деревьях трудно убить.

Садоводам обычно проще будет удалить зараженные растения и не сажать снова их более 5 лет, в том же районе.

Вирусные заболевания деревьев

Вирусы наиболее опасны. Их почти невозможно вылечить до конца. Для того чтобы полностью избавиться от вирусов, осенью стоит удалить сильно зараженные деревья, заменив их деревьями из питомника, который сертифицирован как свободный от вирусов. Необходимо регулярно проводить профилактику вирусов путем нанесения микроэлементов на листья, в виде питательного раствора, во время летней вегетации.

Добавленные в побелочную смесь устойчивые к сильнощелочной реакции инсектициды. Это обеспечит более действенную «войну» с насекомыми.

Максимально уязвимыми к действию щелочного воздействия из числа фунгицидов – «Топсин М», «Колфуго-Супер», «Беномил», «Мерпан», «Ципродинил», а среди инсектицидов — препараты перетроидного ряда (на основе соединений перетроидов), «Экстра-Конфидор», «Имидаклоприд», «Тиаклоприд».

Осенняя обработка деревьев химическими препаратами

Химический метод, ведущийся при борьбе с насекомыми вредителями и болезнями, требует высокой квалификации исполнителя, точного соблюдения сроков обработки и знаний свойств каждого препарата.

Борясь с болезнями и насекомыми вредителями, следует использовать химические средства (ядохимикаты) только заводского изготовления!

При определении потребности в ядохимикатах и других схожих препаратах, нужных для борьбы, имеет значение возраст и порода фруктовых и ягодных растений, кратность «окроплений» и норма расхода рабочего раствора.

Использование правильно медного и железного купороса, медно-сернистого отвара, мыльно-нефтяной (на основе С-30) эмульсии, более действенно на замерших в менопаузе вредящих насекомых, чем «заумная химия».

Защита деревьев от грызунов и мороза

Такая защита состоит в обвязке молодых деревьев материалом несъедобным для грызунов и зайцев. Он так же неплохо защитит и от иссушающего морозного ветра и от холода.

Саму защиту от иссушающего морозного ветра, зимних морозов, погрызов мышами и зайцами стоит проводить только после опускания температуры воздуха ночью ниже +2 градусов. Потому как более раннее укутывание приводит к выпреванию коры или сверхраннему пробуждению почек весной, из-за чего они попадают под заморозки.

Перед укутыванием стоит почистить аккуратно отслоившуюся кору, замазать трещины и сдиры коры садовым варом, им же покрывают очищенные раны на стволе и ветках.
В очень холодном климате, под толь или рубероид стоит подложить, навязав, либо нетканый материал, либо пучки сушеной полыни.

При резких сменах температур, в ноябре, с мороза в оттепель, возможны рваные морозобойные раны, а если сюда добавить яркой солнце то и пузырчатая молодая, обожженная кора на малолетках семечковых гарантирована. Защитить молодое дерево от проникновения внутрь болезни можно с помощью побелки.

Для побелки известь гасят, так чтобы было около 1900грамм, и берут стакан, гранённый купороса медного и клею столярного рогового стакан. Всё смешать в ведре теплой и чистой воды.

После проведения всех осенних процедур надо убрать на территории сада мусор оставшийся (ветки после обрезки, кору очищенную и сжечь).

Проведя правильно осеннею обработку деревьев и подготовившись тщательно к зимовке, садоводы сформируют безупречные условия для нормального и безопасного зимнего покоя саду, даже в суровые зимы!

Осенняя обработка сада от вредителей

Золотая осень… Краснеют розы в частоколах. Цикады звенят в ночи. А урожай с грядки пахнет медом… Осень – это не только сбор медовых яблок и груш, приготовление соков и варенья, это еще и подготовка к следующему году. И от того, насколько аккуратно, правильно и своевременно он будет проведен, зависит будущий урожай. Очень часто небрежно подготовленный сад плохо переживает зиму, что добавляет работы весной в период посадки.Отсутствие времени на весенние работы приводит к повышенному поражению сада болезнями и вредителями и в результате получается низкий урожай некачественного, да еще и сдобренного большим количеством ядовитых обработок. Таким образом, осень является головой всего года.

Осенняя обработка сада
Содержимое:
  • Организация уборки осенних работ в саду
  • Меры по защите плодов от вредителей

Организация уборки осенних работ в саду

Все осенние работы должны начинаться во время сбора урожая и заканчиваться с наступлением первых заморозков.

Урожай. Уберите падаль под деревья и отправьте здоровую плодовую подстилку в компост на корм скоту, птицам, больные растения закопайте подальше от дачи или сожгите.

Удаление листопада под всеми деревьями. Здоровые листья можно использовать для перекопки, расстелив ковер на грядках и других участках. Больной — удалить и сжечь. Вы можете создать специальную яму, куда сбрасывать больную листву и другие растительные отходы и послойно обрабатывать их препаратами от различных болезней. Полученный перегной (возраст не менее 3-4 лет) можно использовать в качестве органики для газонов в зонах отдыха.

Соскоблите кору скребками, очистите ранки и дупла. Перед началом этих работ расстелите под кроной старую ткань или пленку, чтобы вредители, зимующие в кроне, не попали на землю. Продезинфицируйте раневые поверхности и обработайте садовым варом. Выполните обрезку.

Обрезку в более холодных регионах лучше отложить до весны. Это связано с возможностью пересыхания и подмерзания коры вокруг среза. В регионах с кратковременными низкими температурами с осени, после полного опадания листьев, проводят санитарную обрезку, удаляя все кривые, старые засохшие ветки, пораженные болезнями.Не забывайте проводить омолаживающую обрезку на старых деревьях через 3-5 лет. Внешнее проявление необходимости такой обрезки проявляется в затухании роста и развития верхушки дерева. Удалите и сожгите все отходы после обрезки.

После завершения предварительных работ по подготовке сада к зимовке начинаются работы по защите от вредителей и болезней.

Уборка опавших листьев в саду

Меры по защите фруктов от вредителей

Побелка фруктовых деревьев

Побелка штамбов и скелетных ветвей является обязательным мероприятием по защите плодов от вредителей и болезней.Составы для побелки могут быть разными и состоять из одной свежегашеной извести или более сложной смеси, которая будет способствовать уничтожению зимующих вредителей, мицелия и спор грибковых и бактериальных заболеваний, защитит от солнечных ожогов и морозобоев.

Побелка чистой свежей известью неэффективна. Быстро смывается дождем и является лишь временной защитой от морозов и солнечных ожогов.

В последнее время в продаже появились специальные (для садовых деревьев) акриловые, водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски.Обладают хорошими защитными свойствами и долго не смываются с обработанных поверхностей деревьев. Они содержат антисептик. Если партия красок имеет жидкий состав, можно добавить ПВА или садовый клей, но не столярный клей. Столярный клей забивает обработанную поверхность сплошной пленкой, в результате чего древесина не может дышать. При плотной консистенции готового состава клей не нужен.

Учитывая стоимость готовых средств для побелки, многие садоводы предпочитают делать смеси своими руками.Основа всех смесей – свежая известь и глина в пропорции 2:1. Для молодых саженцев используют мел, чтобы не обжечь молодую кору. В смесь добавляют клей ПВА, садовые или специальные клеи (можно купить) и добавки для уничтожения зимующих форм вредителей и болезней.

БИ-58, медный купорос, дихлофос, ДНОК и др. являются ядовитыми добавками для вредителей. Для уничтожения не только вредителей в виде имаго, личинок, но и грибковых и бактериальных инфекций добавляют фунгициды «Хом» (30-40 г/ведро) или «Оксихом» (20 г/ведро), фуфанон.Свежегашеная известь нужна для выжигания вредителей, лишайников и мхов в яйцекладке.

Побелка плодовых деревьев

Установка ловчих лент

Рыболовные ремни обычно изготавливаются из соломы. Обработайте его любым ядовитым раствором или порошкообразным препаратом и прикрепите к нижней части ствола и скелетных ветвей с помощью антигусеничного садового клея. Клеевая дорожка делается садовым клеем и закрепляется ловчий пояс. Клей долго не застывает, и на нем и в ремне застревают все ползающие вредители.И они умирают. Если осень теплая и продолжительная, то ремни меняют на свежие через 3-4 недели, а весной их своевременно снимают и заменяют новыми. Старые ремни необходимо сжечь.

Опрыскивание кроны

После обработки ствола и скелетных ветвей нужно обработать крону плодового дерева. Лечение проводят опрыскиванием 2 — 3 % раствором медного купороса или 3 % бордоской жидкостью. Можно использовать более сильные препараты ДНОК (1%), нитрофен (3%) и другие.

Если в садоводстве пестициды не используются, их можно заменить растворами минеральных удобрений: мочевина (5%), аммиачная селитра (7%), сульфат аммония (15%). Для опрыскивания можно использовать состав 30В, приготовленный на основе масла.

Обработка почвы

Последний этап осенней защиты сада от вредителей и одновременно болезней – обработка приствольных кругов.

Если грядка залужена, опрыскивание проводят в приствольные круги либо сплошным раствором мочевины (500 г/10 л воды), либо медным купоросом (7% р-р).Эффективно опрыскивание биопрепаратом оксизин.

Если грунт в стволах в состоянии пара. Затем по окончании всех работ почву перекапывают, чтобы не повредить корни. Лопату располагают вдоль корней и углубляют перекопку от ствола к периферии кроны на глубину от 5 до 15 см. Вскопанную почву обрабатывают 7-10%-ным раствором медного купороса, препаратом 30Б и другими препаратами. Кстати, 30В хороший клей и его можно добавлять в растворы для побелки.Выдерживают 3-4 дня, мелко засыпая граблями и мульчируя мелкой мульчей слоем 5-10 см. Оставшиеся в живых после обработки почвы вредители начнут занимать мульчирующий слой и к весне погибнут. Весной мульчу обрабатывают и перекапывают.

Модернизированные ловчие ремни

Защита от грызунов

Зайцы и мыши доставляют садоводам большие неприятности. Повреждая кору молодых саженцев, они вызывают гибель молодых деревьев.

Основные меры борьбы — подвязка хвойными (елью, можжевельником), рубероидом.Монтаж заборов из сетки-рабицы. Главное при установке ограждений и обвязок – закрепить нижнюю часть в почве приствольного круга. Отравленные приманки для мышей могут быть разбросаны повсюду. От мелких грызунов зимой после снегопадов следует утаптывать снег вокруг ствола.

При побелке деревьев осенью в состав побелки можно добавить 1-2 столовые ложки карболовой кислоты. Мыши и зайцы для таких деревьев не подходят.

Выполнение предложенных мероприятий при подготовке плодовых культур к зиме позволит уничтожить вредителей на 60-70% и сохранить сад.

Блог Национальной федерации дикой природы

Осенний цвет украшает дорогу недалеко от Талли, Нью-Йорк. Желтые и золотые пигменты присутствуют в листьях деревьев в течение всего вегетационного периода, но маскируются зелеными пигментами.

Французский писатель Альбер Камю говорит нам: «Осень — это вторая весна, когда каждый листок — цветок». А какие роскошные букеты создают осенние листья — целые горные склоны ослепительного цвета. Но природа умеет сочетать возвышенное с практичным, и огненно-красные, желтые и оранжевые осенние деревья выделяются как отличный пример такого сочетания.

Почему падают листья?

С наступлением зимы деревья в умеренных и бореальных зонах сталкиваются с невыносимо низкими температурами и холодными ветрами, условиями, которые могут повредить листья, поэтому деревьям приходится сокращаться до самых крепких частей — стволов, стволов, ветвей, коры. Листья должны упасть.

Вечнозеленые растения могут цепляться за свои листья всю зиму, потому что их листва покрыта воском, который помогает защитить от холода, а их клетки содержат химические вещества, предотвращающие замерзание, которые защищают от худших зимних невзгод.Иначе обстоит дело с широколиственными или лиственными деревьями . Жидкости, вытекающие из их листьев, жидкие и подвержены замерзанию, ткани нежные. Зимний холод губит листья , и деревья экономят энергию, избавляясь от них. Давайте посмотрим на процесс.

Когда темная мантия угасающих зимних дней опускается, деревья могут почувствовать потерю света . Благодаря химическим рецепторам света — фитохрому, воспринимающему красный свет, и криптохрому, чувствительному к синему, — деревья могут регистрировать изменение длины дня всего за полчаса.Когда они это делают, они претерпевают химические и физические изменения, которые придают осенние оттенки.

Какую роль играют пигменты

Все дело в хлорофилле — зеленом пигменте, который позволяет растениям поглощать солнечный свет и превращать его в пищу, которую можно хранить для зимнего покоя, подобно тому, как медведь запасает жир для зимней спячки. В течение вегетационного периода деревья производят хлорофилл так же быстро, как и расходуют его, поэтому листья остаются зелеными. Но по мере того, как дневной свет уменьшается, деревья замедляют выработку хлорофилла до тех пор, пока она, наконец, не останавливается.Производство большего количества было бы пустой тратой энергии, потому что, когда температура приближается к точке замерзания, процесс фотосинтеза замедляется до непрактичного уровня.

В то время как зеленый пигмент уходит с листа, начинают проявляться другие пигменты, скрытые в зелени в теплое время года. Каротиноиды , придающие желтую, оранжевую и коричневую окраску цветкам нарциссов и корням моркови, кожуре тыквы и кожуре бананов, присутствуют в клетках листьев в течение всего вегетационного периода, но они повторно маскируется зеленым пигментом.Как только хлорофилл исчезает, каротиноиды окрашивают листья.

Деревья производят еще одну группу пигментов, антоцианов , преимущественно осенью. Эти пигменты придают красный цвет и фиолетовый цвет таким вещам, как черника, вишня, красные яблоки, виноград конкорд и сливы. И осенние листья. Возможно, их присутствие помогает снизить температуру замерзания листа, давая ему некоторую защиту от холода и позволяя листьям дольше оставаться на месте, давая деревьям больше времени для поглощения питательных веществ.

По цвету осеннего листа можно определить, на каком пигменте специализируется дерево. Дубы, кизил, черный тупело и некоторые клены имеют тенденцию становиться красными, коричневыми или красновато-коричневыми, потому что они производят много антоцианов. Гикори, осина и некоторые клены (очевидно, самые непостоянные из осенних деревьев) богаты каротиноидами, что приводит к яркому золотому и желтому цвету деревьев.

Точное время изменения цвета , по-видимому, контролируется генетически. Дубы, например, одними из последних деревьев меняют цвет.Другие, такие как кислое дерево, переключаются на осенние цвета уже в августе. Однако погода и влажность почвы могут повлиять на качество осенней окраски. Сильная летняя засуха может задержать осеннюю окраску на несколько недель. Теплая осень также смягчает осенние краски.

Лучшая погода для Красочного водопада

Водопад Верхний Бонд в Мичигане показывает, почему туристы так любят осенние пейзажи. Хорошие места, чтобы найти его, включают большую часть Новой Англии, Аппалачи и, для золотых осин, Скалистые горы.

Самые ослепительные проявления алого и малинового цвета происходят осенью, отмеченной теплыми яркими днями и прохладными, ясными ночами с температурой выше нуля. Солнечные осенние дни стимулируют листья к выработке сахаров, а холодные ночи закрывают жилки, ведущие в лист и из него, блокируя сахара, что, в свою очередь, приводит к выработке антоцианов и их малиновых и фиолетовых оттенков. Однако желтый и золотой цвета мало меняются из года в год, потому что листья всегда содержат каротиноиды.

Потеря листьев

В конце концов, осенние листья должны упасть. К концу лета они могут быть повреждены насекомыми, болезнями или общим износом и готовы к обновлению. Они оборудованы для самоуничтожения. В точке, где стебель листа встречается с веткой или ветвью, находится массив клеток, называемый слоем абсциссии . По мере того, как осенние дни укорачиваются, этот слой начинает перекрывать вены, по которым вода попадает в лист, а пища — в дерево. Как только лист полностью забит, слой становится сухим и чешуйчатым и в результате разложения отделяет лист от дерева.

Осенний садовник

Кажется, что природа не терпит отходов, поэтому неудивительно, что, хотя листья и падают на землю, они все еще не пережили своей экологической роли. По мере разложения их питательные вещества просачиваются в почву и кормят будущие поколения растений и животных. Вполне вероятно, что опавших листьев являются ключевым фактором выживания не только деревьев, но и лесов в целом.

Это означает, что вам не нужно воинственно сгребать каждый опавший лист.На самом деле, оставить их на земле — это очень хорошо для дикой природы.

Деревья с облетевшей листвой готовы принять на себя зимние пращи и стрелы. Натуралист Генри Дэвид Торо так представлял себе это в своей дневниковой записи от 29 октября 1858 года: «Природа сейчас, как спортсменка, начинает не на шутку раздеваться для соперничества со своим великим антагонистом Винтером. На голых деревьях и ветках какая демонстрация мускулов».

Спокойные воды в северных лесах дают двойное представление о осенней местности.Цвета деревьев осенью часто яркие и красивые, но они служат практической цели: помогают деревьям сохранять энергию.

Этому показу ботанических мускулов все еще может понадобиться небольшая помощь садовника. Поливайте деревья и кустарники осенью, чтобы они могли начать зиму с запасом влаги. Даже зимой деревьям, особенно молодым, полезно поливать каждые три-четыре недели, когда температура выше нуля. Обливание их в начале дня дает им больше времени, чтобы впитать воду, прежде чем ночь заморозит почву.С началом холодов оберните стволы деревьев гофрированной бумагой или мешковиной до весны, чтобы предотвратить солнечный ожог , который возникает, когда солнечный свет в минусовой день нагревает ствол дерева до 40 градусов выше нуля, позволяя льду образуются в клетках дерева во время ночных холодов и производят мертвые ткани, которые весной растрескиваются.

Станьте садовником дикой природы

Помогите дикой природе в вашем районе, став садовником .

 Сад дикой природы! 

Садовые работы осенью в Хобби, Доме и Саду

Подготовка сада к зиме осенью

Категория:

Культуры Кустарники Деревья Растения Сад

Хотя осенью температура падает и многие люди предпочитают сидеть перед камином с хорошей книгой и горячим напитком, садоводство в это время года также важно.Из-за осенней листвы и меняющейся флоры сад требует большого внимания, особенно осенью.
© Viktoria / Fotolia

Обрезка растений
Осенний уход за растениями в основном заключается в обрезке старых побегов на всех растениях в саду. Увядшие участки и естественно больные растения следует обрезать самое позднее сейчас или значительно обрезать, чтобы следующей весной растения снова обрели свою прежнюю свежесть.Здоровые многолетники могут оставаться естественными, но сначала их следует тщательно проверить на наличие коричневых пятен и заражения вредителями. Надземные части растения также должны быть сохранены, потому что они эффективно защищают нижние корневые участки от мороза.

Выкапывание и посадка клубней
Если на вашем участке нет зимостойких клубней, таких как георгины, бегонии, гладиолусы или другие виды, они не могут зимовать на улице. Вместо этого следует выкопать нежные растения и посадить их в ящик или, что еще лучше, в горшок.Сухой торф – лучший субстрат для зимовки. Если цветы поместить в подвал, где в холодное время года температура остается постоянной, с растениями ничего не может случиться и на следующий год они будут цвести так же красиво, как и раньше.

Подстричь газон в последний раз
Только когда новые листья больше не ожидаются, вы должны косить газон в последний раз в этом году. Газон не любит быть погребенным под толстым слоем листьев за зиму.В результате может пострадать внешний вид пышной зелени, и это необходимо предотвратить. По этой причине удаляйте все листья, оставшиеся на короткой траве после последнего скашивания.

Делаем розы зимостойкими

Если в вашем саду есть розы, вам следует уделить им особое внимание, особенно осенью, когда вы занимаетесь садоводством. Розы срезаны по принципу: меньше да больше. Правильная обрезка может предотвратить заражение чувствительных растений болезнями или даже плесенью.
© encierro / Fotolia

Тем не менее, вы должны позволить своим розам цвести как можно дольше. Делайте эти особенные растения зимостойкими только после того, как отцветет последний цветок. В зависимости от мягкости осени это может продолжаться до начала декабря. Однако во время первых заморозков неповрежденные цветы также следует удалять, чтобы предотвратить их повреждение.

Фейсбук Твиттер Син Линкедин

Осень — лучшее время для посадки деревьев и кустарников

— Написано Шарлоттой Глен