Содержание

Подготовка к зиме и уход за черешней осенью

Посадка и уход за черешней осенью входят в круглогодичный комплекс работ и являются их неотъемлемой частью. Они не менее важны, чем, например, опрыскивание от вредителей или обрезка. Только регулярное выполнение всех сезонных работ по уходу за черешней может гарантировать хороший урожай.

А осенние работы важны вдвойне, ведь именно от них зависит, как перезимует растение, какой запас сил оно получит и как рано вступит на следующий год в период вегетации. Именно осенью закладываются основы будущего урожая.

Правила ухода за черешней осенью, подготовка к зиме

Осень для садовода не повод отдыхать и расслабляться. После сбора урожая еще немало теплых солнечных дней, и нужно постараться использовать их максимально эффективно. А сделать нужно действительно много.

Важность осеннего ухода за черешней

От того, насколько полно и качественно будут проведены осенние работы, напрямую зависит не только будущий урожай, но и жизнь самого дерева. Ведь впереди зима – самый сложный период для любого растения, а тем более для такого, как черешня. Во время плодоношения, а особенно обильного, дерево тратит очень много сил, поэтому после сбора урожая оно сильно истощено. За короткий осенний период ему нужно максимально восстановить запас энергии, чтобы уйти в зимнюю спячку, как полностью заряженный аккумулятор. Это позволит дереву хорошо перезимовать и весной спокойно начать вегетационный период.

Если растение не успеет подготовиться к зиме, не успеет набраться сил, зима истощит его еще больше или убьёт совсем. Весной такие растения поздно начинают рост, опаздывают со сроками цветения или не зацветают совсем. Поэтому задача садовода – сделать все, чтобы помочь черешне максимально быстро и полно «зарядиться» перед зимними холодами.

Какие работы предстоит проделать садоводам осенью

Комплекс осенних работ по уходу за черешней довольно обширен. Обязательно нужно проводить следующие мероприятия:

  • санитарную обрезку;
  • побелку штамбов;
  • уборку, прополку и рыхление приствольного круга;
  • влагозарядный полив;
  • подкормку.

Помимо этого, некоторые сорта на зиму укрывают.

А также стоит отметить, что осенью проводится важнейшая часть работ – посадка молодых саженцев черешни. Делается это преимущественно в южных регионах – в более северных областях саженцы высаживают весной.

Посадка черешни осенью

В регионах с мягкими зимами осенняя посадка молодых саженцев считается основной. Связано это с тем, что до наступления холодов деревце успевает хорошо укорениться и без проблем переносит зиму. Там, где зима начинается рано, времени для адаптации саженца бывает недостаточно, и растение может погибнуть.

Когда лучше сажать черешню: осенью или весной

Весенняя посадка имеет ряд преимуществ. Особенно это проявляется в регионах с прохладным климатом. Высаженное весной растение при таком варианте посадки имеет достаточно времени, чтобы гарантированно укорениться и без проблем встретить зимний холод.

В жарких регионах, наоборот, проблемы создает высокая температура. В этом случае высаженное весной растение будет постоянно страдать от высокой температуры, солнечных ожогов и недостатка влаги. Осенью все эти вредные факторы отсутствуют.

Когда можно посадить черешню осенью

Высаживать черешню нужно за несколько недель до наступления постоянных морозов. Сроки будут сильно зависеть от региона, однако в среднем это период с последней декады сентября до конца второй декады октября. В Подмосковье, Центральных районах и Южной Сибири лучше ориентироваться на конец сентября, в более южных регионах можно сделать это и позднее.

Выбор места для посадки черешни

Большинство сортов черешни являются самобесплодными. Таким растениям для завязи плодов обязательно нужен опылитель. Поэтому саженцы высаживают, как правило, группой из нескольких деревцев. Исключением может быть лишь ситуация, когда молодое растение подсаживается к уже имеющимся взрослым либо опылители растут в непосредственной близости, например за забором.

Черешня неплохо переносит морозы (особенно ее зимостойкие сорта), однако очень не любит холодного ветра. Стоит избегать высаживать ее с северной стороны участка. Для хорошего роста ей необходимы солнечный свет и вода. При этом избыток влаги тоже вреден, поэтому мест с периодическим подтоплением или высоким уровнем грунтовых вод следует избегать.

Хорошо растет это растение на легких суглинистых и супесчаных почвах с нейтральной кислотностью. Тяжелые глинистые участки для ее высадки не подойдут.

Как правильно выбрать саженец черешни для посадки

Высаживают черешню саженцами второго года жизни, реже однолетними. При выборе посадочного материала нужно обратить внимание на следующее:

  1. Саженец должен иметь в нижней части ствола явно различимое место прививки. В месте соединения подвоя и привоя обязательно видна разница по толщине ствола. Если следов прививки нет, значит, растение выращено из семечка (это сеянец). В этом случае велика вероятность того, что все сортовые признаки не сохранятся и из сеянца вырастет несортовое растение (дичка).
  2. Саженец должен иметь хорошо развитый главный ствол (проводник) и боковые ветви. Это позволит правильно сформировать крону будущего дерева.
  3. Корневая система должна быть хорошо развитой: иметь 2–3 главных корня и много мелких. Среди корней не должно быть гнилых и сухих.

Важно! При транспортировке нужно обязательно обернуть корни саженцев мокрой мешковиной.

Схема посадки черешни

Саженцы черешни можно высаживать в ряд, в шахматном порядке или произвольным образом. Важно соблюдать расстояние между соседними посадками, оно должно быть не менее 3 м. На таком же расстоянии деревья должны находиться от стен домов, хозяйственных построек или глухих высоких заборов.

Как правильно посадить черешню осенью

  • Посадочные ямы для высадки черешни осенью нужно готовить за 1,5–2 месяца до планируемой даты посадки.
  • Ямы выкапывают по глубине примерно 0,8 м, их диаметр – 0,6–0,7 м.
  • Вынутую землю смешивают с несколькими ведрами перегноя и 0,2 кг суперфосфата. За то время, которое пройдет до момента высадки, почва стенок и дна ямы успеет насытиться воздухом, а вынутый грунт превратится в питательную смесь, которой и будет засыпаться молодой саженец.
  • Перед посадкой в дно ямы вбивают кол – опору, к которой будет подвязываться высаженное деревце.
  • На дно ямы насыпают земляной холмик.
  • На его вершину помещают саженец, при этом корневая шейка должна находиться на одном уровне с землей.
  • Корни засыпают питательным грунтом, немного уплотняя его, чтобы не допустить образования пустот.
  • После засыпания вокруг саженца формируют земляной валик, ограничивающий приствольный круг. Он не даст растечься воде при поливе.
  • Под каждое деревце нужно вылить по 3 ведра воды, а затем мульчировать почву опилками или торфом.

Что можно посадить рядом с черешней

Черешня – довольно сильный антагонист и плохо переносит соседство с другими деревьями или кустарниками, если они находятся в очень близко. Лучше всего рядом будет чувствовать себя другая черешня или ближайший родственник – вишня. Другие же деревья будут просто мешать перекрестному опылению.

Из других культур неплохо уживается с ней виноград. Хорошо чувствует себя рядом и черная бузина, поэтому многие садоводы сажают ее специально как защиту от тли. В прикорневой зоне спокойно растут цветы: настурции, примула, тюльпаны. А вот ягодные кусты сажать не следует, поскольку мощная корневая система черешни их попросту задушит.

Как правильно обрезать черешню осенью

Обрезка – важная составляющая часть работ по уходу за черешней. Правильно произведенная обрезка способна продлить жизнь дереву, значительно увеличить количество и качество урожая, а также избавить растение от сухих, сломанных и больных ветвей.

Важность обрезки черешни осенью

Осенняя санитарная обрезка помогает дереву избавиться от старых, больных и сухих ветвей. Помимо этого, удаляются побеги, не дающие плодов. Поэтому дерево сохраняет больше сил для развития плодоносящих.

Когда обрезать черешню: осенью или весной

Санитарная обрезка проводится дважды за сезон: осенью и весной. Все остальные виды обрезки – весной, до начала сокодвижения.

Сроки осенней обрезки черешни

Обрезать черешню следует после опадания листьев. Обычно ее делают до конца сентября. Если в указанные сроки провести ее не удалось, лучше отложить процедуру до весны.

Как обрезать черешню осенью: схема

Осенняя санитарная обрезка преследует цель очистить дерево от сухих, сломанных и больных ветвей. Поэтому вырезаются следующие ветки:

  • сломанные;
  • поврежденные птицами;
  • сухие;
  • имеющие следы поражения заболеваниями (грибки, вздутия, наросты).

Важно! Помимо перечисленных, удаляются растущие вертикально ветви, на которых никогда не бывает плодов – волчки.

Уход за черешней осенью

Осень – время наводить порядок в саду. Многие мероприятия в это время позволяют избежать больших проблем в будущем, поэтому не стоит их откладывать или пренебрегать ими.

Чем подкормить черешню осенью

Взрослые деревья черешни осенью подкармливают 1 раз в 3 года. Обычно для этого используют перепревший навоз или перегной, внося его в почву на глубину штыка лопаты при перекопке приствольных кругов. Органику можно дополнить суперфосфатом, который разбрасывают по поверхности в сырую погоду из расчета 0,2 кг на 1 кв. м.

Важно! Не нужно использовать осенью азотных удобрений, чтобы не стимулировать рост побегов.

Предзимний полив черешни

Так называемый влагозарядный полив имеет смысл делать, если осень была теплой и сухой. Под каждое дерево выливают примерно по 5 ведер воды незадолго до наступления морозов. Такая мера значительно повышает зимостойкость, и от весенних заморозков дерево страдает меньше.

Рыхление приствольного круга

Содержать в чистоте приствольный круг дерева – значит, значительно сократить риск появления на нем вредителей. Поскольку большинство из них зимует тут же, под деревом, перекопка земли осенью значительно уменьшает их шансы выжить зимой. Перекопка способствует также насыщению почвы воздухом, а воздушная подушка – это дополнительный теплоизолирующий слой для корневой системы растения.

Обработка черешни осенью от заболеваний и вредителей

Основные профилактические опрыскивания деревьев делаются ранней весной и летом. Осенью же деревья опрыскивают концентрированным (5%) раствором мочевины. Это довольно эффективное средство от заболеваний и вредителей, для уничтожения которых обрабатывают не только сами деревья, но и приствольные круги.

Нужно ли белить черешню осенью

Побелка не только красиво смотрится. Это еще и гигиеническая, и профилактическая, и защитная процедура.

Важность и цель побелки стволов черешни

Побелка – это еще и способ защитить деревья от вредителей, живущих в трещинах коры. Побеленные стволы менее подвержены солнечным ожогам, на них реже появляются морозные трещины. Их не трогают зайцы. Белят садовые деревья после листопада перед наступлением заморозков (конец октября – начало ноября).

Чем можно белить черешню

Проще всего для побелки воспользоваться раствором обычной гашеной извести. Это самый бюджетный вариант, однако и самый нестойкий. После 2–3 дождей побелка попросту смоется. Можно также купить в магазине специальные побелочные смеси, содержащие столярный клей (ПВА). Такие растворы более долговечные.

Самый хороший результат дает побелка специальной акриловой краской. Она легко наносится, плохо смывается, имеет яркий белый цвет. Помимо этого, она еще и воздухопроницаема – это очень важно, чтобы к коре дерева не прекращался доступ воздуха. Увы, этот вариант недешев.

Как правильно белить черешню осенью

Белить деревья можно пульверизатором, кистью или просто пучком травы. Высота побелки должна быть равна примерно уровню человеческого роста (160–170 см), поскольку стоит учитывать и толщину снежного покрова. Поэтому белят не только штамб, но и нижние скелетные ветви.

Уборка в саду

Чистота – залог здоровья, это высказывание справедливо и для сада. Чем чище будет в саду, тем меньше укрытий будет у огородных вредителей, поэтому и шансов у них пережить зиму будет гораздо меньше.

Защита черешни от грызунов

Для молодых деревьев большую опасность представляют зайцы, любящие зимой обгладывать кору с веток. Для защиты стволы обкладывают и обвязывают лапником.

Как утеплить черешню на зиму

Взрослые деревья черешни не укрывают. Большие размеры кроны и высота просто не позволят этого сделать. А вот укрытые от мороза, молодые саженцы перенесут зиму гораздо лучше.

Мульчирование приствольного круга

Мульчирование производится после влагозарядного полива и перед наступлением холодов. Обычно для этого используют перепревший навоз или торф, укрывая им приствольный круг на толщину 5 мм. Такая мера повышает морозостойкость, улучшает рост дерева.

Как укрыть на зиму молодые саженцы черешни

Для этого можно сделать каркасное сооружение или просто соорудить подобие мешка из укрывного материала. Крону нужно собрать в пучок.

Мешок нужно аккуратно надеть сверху, зафиксировать его и присыпать снизу землей.

Чем утеплить стволы черешни от морозов

Проще всего стволы утеплить лапником. А также можно обернуть их любым материалом, пропускающим воздух, например, агроволокном.

Как защитить черешню от зимних ветров при помощи каркасных сооружений

Для небольших деревьев можно использовать и каркасные укрытия. Собираются они из досок или брусков, а затем обтягиваются укрывным материалом.

Такое укрытие хорошо защищает от холодного ветра и осадков.

Нюансы подготовки черешни к зиме в разных регионах

Черешня – южное растение. И чем ближе к северу его выращивать, тем больше ухода за ним потребуется.

Как подготовить черешню к зиме в Подмосковье

Климат Подмосковья довольно переменчив. В последние годы тридцатиградусные морозы в этом регионе стали редкостью, тем не менее к ним нужно быть готовым. Для черешни, выращиваемой в условиях Подмосковья, все агротехнические работы являются обязательными. Исключением может быть лишь влагозарядный полив, поскольку в этом регионе осень редко бывает сухой. Помимо этого, стоит ограничить осенние прикормки, чтобы не спровоцировать рост молодых побегов.

Укрывать деревья на зиму желательно, молодые полностью (или засыпать снегом), взрослые – насколько позволяют возможности. Чтобы избавить себя от этой проблемы, можно постараться сделать прививку черешни на вишню. Это значительно повысит зимостойкость и уменьшит рост дерева.

Подготовка черешни к зиме в центральных регионах России

Центральный регион России не слишком отличается от Подмосковья, поэтому все мероприятия по подготовке черешни к зиме аналогичны. В этих регионах можно полностью отказаться от частичного укрытия на зиму взрослых деревьев и ограничиться лишь побелкой штамба и нижних скелетных ветвей.

Для защиты от грызунов ствол можно дополнительно обмотать дышащим несъедобным материалом.

 Особенности подготовки черешни к зиме в Поволжье

Зимы в Поволжье более морозные, чем в Подмосковье. Здесь молодые деревья нужно обязательно укрывать. Снимают укрытие ранней весной.

Как подготовить черешню к зиме в Сибири и на Урале

Чтобы зимой сохранить черешню неповрежденной, в этих регионах черешню выращивают наклонной, пригибая ее в северном направлении. Такой способ позволяет на зиму полностью пригнуть дерево к земле и укрыть его соломой и лапником. Весной растение возвращают в исходное положение.

Когда снимать укрытие с черешни весной

Слишком раннее освобождение черешни от зимнего укрытия может вызвать ее обморожение. Но и затягивать с этим не следует, иначе дерево попросту сопреет. Оптимальным является время, когда снег сошел полностью. В это время уже не бывает сильных заморозков, а почва еще не прогрета весенним солнцем.

Заключение

Посадка и уход за черешней осенью – лишь часть множества работ, проводимых в саду в это время года, очень важное для садоводов. От качества проведенных в этот период работ зависит не только будущий урожай, но и здоровье, а во многих случаях и жизнь дерева.

С какого возраста начинать белить деревья и нуждаются ли в обработке 1-2 годовалые саженцы? | садоёж

Фото: http://yard.hozvo.ru/storage/photos/shares/2018/7/5a82d2915bc8a.jpg

Фото: http://yard.hozvo.ru/storage/photos/shares/2018/7/5a82d2915bc8a.jpg

Побелка деревьев — одна из главных процедур в саду осенью. Не так давно я рассказывала о том, как нельзя белить деревья и какие ошибки чаще всего допускают садоводы в процессе проведения этой процедуры. Ссылку на ту статью обязательно оставлю в конце этого материала.

А сегодня хотела бы обсудить вопрос с какого времени нужно начинать белить деревья, нуждаются ли в обработке молодые годовалые и двухлетние саженцы или все-таки побелка им ни к чему? Поделюсь своим мнением.

Нужно ли белить молодые саженцы?

Сначала озвучу все аргументы в пользу обоих вариантов.

Белить:

  • Таким образом мы защитим неокрепшие молодые растения от солнечных лучей, резких перепадов температуры;
  • Если до этого саженцы сидели где-то в питомниках и были в легком притенении, у них нет солнечной «закалки», в условиях открытого дачного участка они рискуют получить ожоги;
  • Саженцы — молодые организмы, и если взрослые растения перенесут неблагоприятные условия, годовалые растения могут и погибнуть, поэтому их подавно нужно оберегать и защищать.

Не белить:

  • У молодых деревьев кора очень нежная и чувствительная, растения могут получить ожоги от препаратов;
  • Побелка закупоривает все «поры» в коре и препятствует утолщению ствола дерева;

Что думаю я?

Фото: https://zelynyjsad.info/sites/default/files/i/27119/0-9/7076d957af2a.jpg

Фото: https://zelynyjsad.info/sites/default/files/i/27119/0-9/7076d957af2a.jpg

Я считаю, что все же лучше белить молодые саженцы, особенно если они посажены осенью. Однако делать это нужно лишь с того момента, когда толщина ствола будет более 4 см. Дело в том, что очень тонкие стволики будут успевать прогреваться насквозь днем и равномерно остывать к ночи, а потому им не страшны резкие перепады температуры (морозобоин не будет) и не грозят солнечные ожоги.

Чтобы нейтрализовать все аргументы «против» и уж точно не нанести вреда растениям, для побелки я рекомендую готовить раствор в 2 раза менее концентрированный, чем для взрослых деревьев. Например, на 10 л воды 1 кг извести и до 100 гр медного купороса для обеззараживания. Для лучшего прилипания не использовать клей, а брать молоко. Можно поступить другим образом: нижнюю часть ствола обмотать лапником, закрепив его. Так мы защитим деревья еще и от грызунов. Как еще выходят из ситуации садоводы? Обматывают тонкие стволы бинтом, главное, чтобы материал пропускал воздух.

Таким образом, я рекомендую ориентироваться не на возраст деревьев при принятии решения белить или нет, а на толщину штамба, и в обязательном порядке белить деревья, у которых диаметр ствола более 4 см.

А вот статья о том, как нельзя белить деревья: 5 ошибок в побелке деревьев: что сделает процедуру бесполезной, а то и вовсе вредной для деревьев?

Какие плодовые деревья лучше сажать осенью

Вы обращали внимание, что саженцы плодовых деревьев и кустарников реализуются весной и осенью? Значит ли это, что посадка саженцев плодовых деревьев осенью благоприятна так же, как и весной? У каждого свое мнение на этот счет, но то, что некоторые плодовые и ягодные лучше укоренять в конце сезона – это факт. В этой статье – все о преимуществах осенней посадки саженцев плодовых культур, подготовка растений к посадке, улучшение приживаемости и сохранность молодых деревьев в зимнее время.

Осень: пора сажать плодовые саженцы

Осенняя посадка саженцев плодовых культур имеет свои особенности и преимущества, о которых стоит поговорить подробнее.

Плюсами посадки плодовых деревьев в осеннее время можно считать:

  1. Большой ассортимент здоровых и крепких саженцев, которые предлагают к реализации питомники и садоводы любители в начале осени.
  2. Простой алгоритм посадки, возможность проведения только одного полива саженцев, в дальнейшем увлажнение грунта будет происходить благодаря выпадающим осадкам.
  3. Хорошие условия для быстрого образования массы придаточных корней на саженцах семечковых и косточковых культур. Рост корневой системы при посадке плодовых саженцев осенью продолжается до снижения температуры до +4С.
  4. Отсутствие вредителей, которые уже готовятся к зимовке и не могут нанести урон приживающимся саженцам.
  5. Укорененные с осени саженцы лучше развиваются следующей весной – на деревьях раньше появляются листья, растения крепче и устойчивее тех экземпляров, которые пересаживали весной. Перезимовавшие саженцы не боятся возвратных заморозков, не страдают от резкого перепада температуры.
  6. В осеннее время у садовода появляется свободное время, которое можно употребить на расширение сада.

Сроки посадки плодовых деревьев осенью

Огромное значение для успешного укоренения саженцев имеет время, когда совершают осенние посадки культурных деревьев. Очень важно провести посадку до наступления заморозков, чтобы деревья смогли образовать молодые корни до того, как почву прихватит морозом.

В разных регионах эти сроки значительно отличаются, но многое зависит от погодных условий, сложившихся в текущем периоде. Очень часто заморозки наступают не в те сроки, которые исторически сложились в регионе, поэтому перед посадкой саженцев плодовых деревьев очень важно изучить сводки погоды.

Важно! Приступать к посадке саженцев стоит после опадения листвы с садовых деревьев. Окончание листопада – главный ориентир сроков начала работ.

Примерные сроки посадки плодовых саженцев в разных регионах:

  1. Средняя полоса — с середины сентября до середины октября.
  2. Южные районы страны – октябрь-ноябрь.
  3. Северные регионы –с начала до конца сентября.

Иногда случается неожиданный конфуз – купленные саженцы еще не посажены в грунт, а погода преподнесла сюрприз, зима началась намного раньше. Что делать в таком случае? Саженцы плодовых можно сохранить до весны, лучший способ – прикопать их в саду до наступления теплого времени, но можно сохранить молодые деревца в подвале или теплице.

Какие саженцы предпочитают осеннюю посадку

Не все садовые культуры хорошо переносят посадку осенью, поэтому важно выбирать виды и сорта плодовых деревьев, которые успешно адаптируются при осенней посадке, способны перенести зимние холода в период после пересадочного стресса.

Какие деревья выбрать для осенней посадки? Лучше всего при осенней посадке отдать предпочтение районированным сортам с высокой зимостойкостью, ведь в холодный период саженцы должны обладать устойчивостью к морозам.

Не рекомендуется приобретать саженцы, которые были выкопаны раньше окончания листопада, такие деревца имеют невызревшую древесину, что грозит немалыми проблемами в зимний период.

Осенняя посадка не подходит для теплолюбивых сортов, особенно плохо переносят зиму, высаженные осенью саженцы абрикосов и персиков.

Лучшие плодовые культуры для посадки в осенний период: яблоневые и грушевые деревья зимостойких сортов, малина, смородина всех видов, крыжовник, жимолость. Из декоративных деревьев пересадку осенью хорошо переносят саженцы аронии, березы, каштана, ивы, ореха и все хвойники.

Яблоня: как посадить дерево осенью

Для посадки саженцев яблонь стоит выбрать участок сада, где уровень грунтовых вод расположен ниже уровня почвы не менее, чем на 2 метра. Деревья не переносят подмочку, поэтому очень важно сразу выбрать сухое место.

Если посадка запланирована на конец сентября, ямы начинают готовить в конце августа, в любом случае до посадки подготовленная яма должна отстояться не менее месяца. Подготовка ям для посадки садовых деревьев осенью – дело ответственное, подойти к мероприятию нужно со всей серьезностью.

На выбранном участке, который должен иметь хорошее солнечное освещение, выкапывают яму с размерами:

  1. Диаметр – до 1 м.
  2. Глубина – 0, 7 м.

Для опоры саженца в центр углубления вбивают прочный деревянный кол. Чтобы нижняя часть опорного колышка не сгнила, ее предварительно обжигают на огне или защищают специальными средствами.

Теперь наступило время приготовления почвы. Для яблони предпочтительно заготовить субстрат такого состава:

  1. Садовая земля (верхний слой, взятый при копке лунки) – 2 ч.
  2. Торф – 1 ч.
  3. Дерновая земля – 2 ч.
  4. Компост, перегной – 2 ч.
  5. Песок – 1 ч.

Подготовленным грунтом наполняют яму, укладывая почву в виде конуса. За месяц до посадки грунт в яме осядет и уплотнится.

Важно! Если садовая почва содержит много песка, на дно ямы укладывают небольшой слой глины, который поможет удержать поливную воду возле корневой части дерева.

Особая посадка саженцев яблонь необходима на участках с высоким уровнем грунтовых вод – в этом случае деревья высаживают на холмы, высотой до 1,5 м.

Посадку саженцев удобнее всего проводить вдвоем, когда один человек фиксирует дерево возле колышка, другой засыпает корни грунтом. Саженец располагают с южной стороны опорного колышка. Важно соблюдать положение корневой шейки дерева, которую нельзя сильно заглублять. Идеальное положение корневой шейки яблони – 5 см выше поверхности почвы.

Важно! Засыпая корни яблони, не оставляйте карманов и пазух, незаполненных землей.

После посадки молодые яблони поливают (на каждое дерево потребуется от 2 до 3 ведер воды), поверхность почвы мульчируют корой, листьями, торфом – это помогает сохранить влагу в почве и утепляет корни дерева в сильные холода.

Если высаживается несколько яблонь одновременно, расстояние между рядами деревьев должно быть не менее 5-6 м.

Посадка плодовых деревьев осенью позволяет разгрузить садовода весной, когда у него достаточно плотный график работ.

Опубликовано: 29 июл 2015

Просмотров: 20400

(Голосов: 0, Рейтинг: 0)

Как утеплить молодые плодовые деревья на зиму: яблоню, персик и т.д. | 5domov.ru

Чтобы молодые деревца успешно перезимовали и весной дали плоды, необходимо сделать все возможное для этого: провести профилактику при помощи специальных растворов, осуществить мульчирование приствольной зоны. Если возникнет необходимость – возле ствола соорудить ограждения.

Все агрономы рекомендуют приступать к утеплению молодых плодовых деревьев в конце ноября. Если в регионах к этому времени уже выпало много снега, то им можно прикрыть ствол на метровую высоту. Но весной его стоит убрать, чтобы не задерживать рост корневой системы.

При отсутствии снега можно для утепления использоваться лапник, которым оборачиваются стволы на высоту до полутора метров. Поверх лапника накладывают бумагу в несколько слоев или флис. Это даст возможность молодым деревцам пережить сильные заморозки, ожоги от прямых весенних солнечных лучей, а также сильные порывы ветра.

Подготовка деревьев к утеплению

Утеплять деревья стоит только после того, как проведена предварительная работа. Она заключается в следующем:

  • вокруг саженцев убирается трава и сорняки;
  • земля перекапывается в глубину на 10 – 15 сантиметров;
  • штамб и скелетные ветви обрабатываются защитным раствором, который содержит фунгицид и медный купорос. Это профилактическое мероприятие нужно для того, чтобы ствол не был поврежден грибками и болезнетворными бактериями.

Обработка дерева защитным раствором

Препараты с содержанием фунгицида в полном объеме впитываются в ствол, поэтому они не смываются ни дождями, ни снегом, поэтому достаточно будет провести одно опрыскивание для достижения желаемого результата.

Утепление приствольного круга

Самый простой и действенный способ утепления – мульчирование. Его сделать достаточно просто и много времени это мероприятие не займет. Мульча в теплое время года дает возможность почве постоянно обладать определенной влажностью. При этом сорнякам будет сложно вырасти.

Мульчирование

В холодное время года этот способ не даст возможность корням подвергнуться резким температурным перепадам, а почва не сможет слишком глубоко промерзнуть.

Достаточно условно мульчу делят на два вида: постоянную и динамическую. Они разнятся между собой.

Постоянная

Имеет вид каменной крошки, гравия, стеклянных осколков и иных аналогичных материалов. В основном используется в качестве декоративного материала и как дополнение для чистоты приствольного круга и чтобы почва не пересыхала.

Динамическая

К этой категории стоит отнести опавшую листву, торф, кору, перетертую до консистенции мелкой крошки, опилки, компост. Они не только утепляют корни деревьев, но и благоприятно сказываются на качестве почвенного покрова, улучшая ее качественные показатели. Они также оснащают грунт полезными веществами.

Для того, чтобы мульчирование было действенным, слой засыпки делают не менее чем в 10 сантиметров. Если используется смесь перегноя с компостом, то слой можно уменьшить до 7 сантиметров. При увеличении толщины слоя может начаться процесс гниения мульчи. Если ударят сильные морозы, то слой мульчи следует прикрыть лапником или насыпать на него много снега.

Стоит иметь в виду, что мульчу нужно выкладывать таким образом, чтобы оградить ствол от прикасания с ней. Органическую мульчу надо выкладывать на опавшие листья, поэтому этот процесс делается после того, как листья полностью опали, а морозы еще не ударили.

Мульчирование не только предостерегает корневую систему от вымерзания, но и не дает возможности сорнякам весной появиться. Более того, отпадает необходимость в весенней подкормке почвы при помощи азотных удобрений. Вредители и возбудители болезней негативно относятся к процессу мульчирования.

Утепление ствола дерева

Угадать, насколько теплой или холодной будет зима, практически невозможно. Поэтому стоит к ней подготовиться. Для сохранения плодовых деревьев нужно предпринять определенные меры. Чтобы молодые плодовые деревца и кустарники не боялись морозов и были к ним устойчивы, нужно проводить специальные мероприятия в течение всего сезона. Только так молодняк будет крепким и здоровым, полным сил.

В течение всего теплого периода деревца стоит регулярно поливать, улучшать качество почвы при помощи удобрений и подкормок, землю постоянно взрыхлять. Ближе к осеннему периоду полив нужно прекратить, и землю хорошо взрыхлить. Все это даст возможность деревьям запастись питательными веществами, приостановить развитие корневой системы и нарастить тканевую основу штамба. Это поможет деревцам хорошо перенести холодные зимние месяцы.

Садоводы-профессионалы считают, что мульчирование – это только первый шаг к «утеплению» деревьев. Но этого недостаточно. Нужно еще приготовить для них «зимние шубы». Это необходимо для плодовых деревьев, чей возраст не достиг пяти лет. Если деревья старше и у них нет повреждений на коре от пережитых предыдущих морозов, их не поразили грибки и болезнетворные микроорганизмы, то утеплять их смысла нет, и такие деревья в состоянии пережить морозы до -40 градусов.

Самыми слабыми в этом плане будут молодые саженцы, высаженные в весенний период. Их в обязательном порядке необходимо утеплить, иначе они погибнут. Но если речь идет о южных сортах плодовых деревьев, то они постоянно должны утепляться, невзирая на свой возраст.

Материалы для утепления могут быть самыми разнообразными: солома, войлок, камыш. Ими можно обмотать ствол дерева, после закрутить мешковину и качественно все это закрепить веревкой. От металлической проволоки стоит отказаться. Как только наступят теплые деньки, все это необходимо снять, чтобы дерево «дышало» и кора не запрела. Это происходит, как правило, весной. Если зимой выпадут дни с положительной температурой, то снимать «шубу» не стоит, даже временно.

Защита деревьев от вредителей

Чтобы мыши, зайцы и прочие грызуны не повредили зимой кору молодых деревьев, на зиму их оборачивают рубероидом, который фиксируется к стволу при помощи бечевки.

Молодое дерево, обернутое рубероидом

Поможет и толстый слой лапника, выложенный снизу дерева. Если вредители уже поселились в коре, то штамб нужно хорошо побелить.

Защитные ограждения для деревьев

Усилить защиту в виде окутывания ствола деревьев можно при помощи установки специальных ограждений. Это не только убережет молоденькое деревце от лютых морозов, но и не даст возможности зайцам погрызть кору.

Процесс установки ограждений прост и быстр. Вначале необходимо вбить в землю 3 или 4 колышка высотой с саженец. Крону деревца стягивают, чтобы она не выступала за пределы ограждения. Для этого используют бечевку. Колышки по внешней стороне оборачиваются любым укрывным материалом (плотной бумагой, толью, спандбондом, садовой пленкой). Низ такого укрывного материала присыпается тщательно землей, чтобы мыши и иные грызуны не могли через него пролезть к дереву и добраться до коры. Все конструктивные элементы фиксируются при помощи шпагата.

Есть множество вариантов, как сделать защитные ограждения.

  1. Вбиваем три колышка, хорошо обматываем их садовой пленкой, низ засыпаем снегом (если он присутствует) или опилками. Высота насыпи должна составлять около 40 сантиметров. Необходимо иметь в виду, что каркас не должен плотно прилегать к стволу дерева. Обязательно необходимо оставить небольшое пространство для движения воздушных масс. Это даст возможность лучше сохраняться теплу, а дерево преть не будет.
  2. Можно утеплить исключительно древесный штамб, оставив крону свободной. Но в этом случае ствол должен быть укутан очень тщательно при помощи лапника, рогожки, мешковины, войлока, соломы. Кроме этих природных материалов, можно использовать и современные аналоги: лутрасил, агроволокно и так далее.

В настоящее время в среде дачников пользуется большой популярностью такой укрывной материал, как «Агротекс» разного размера (42 или 60). Если речь идет об агроволокне, то его нарезают на полосы по 20 см каждая. Ими заматывается ствол, делая несколько слоев. Что касается кроны, то можно из агроволокна пошить своеобразный мешок и «надеть» его на дерево сверху. Таким образом утепляются персики, инжиры и другие экзотические деревца, которые очень плохо переносят слишком низкую температуру.

Укрывной материал «Агротекс»

Как утеплить персик на зиму

Персиками сегодня никого не удивишь. Эти деревья растут и плодоносят практически на любых широтах. Но для сбора большого урожая за ними необходимо ухаживать, в том числе и утеплять. Такие растения бояться температуры -25 градусов, они могут не плодоносить или полностью усохнуть от переохлаждения.

Подготовка таких деревьев к зиме начинается задолго до ее начала. Прежде всего, заготавливается стружка и опилки. Вокруг ствола устанавливается картонное ограждение, чтобы грызуны его не повредили. Обрезка персика происходит не так, как у остальных деревьев. Это мероприятие проводится весной, чтобы к наступлению холодов дерево уже оздоровилось и хорошо перенесло зиму.

Кроме самого процесса утепления, необходимо предварительно удалить все места, поврежденные болезнью, в том числе и курчавость. Это можно сделать, использовав препараты на основе фунгицида. Если персики одолевает тля, то необходимо применить ядохимикаты в нужной дозировке.

Перед утеплением персика, его стоит правильно полить и посыпать опилками вокруг ствола. Это не даст возможности грунту промерзнуть и повредить корневую систему зимой. Такое дерево обязательно нужно побелить. Это можно сделать и осенью, и зимой. Чтобы персик хорошо перезимовал, его можно обработать бордоской жидкостью. Но это стоит делать тогда, когда все листья с деревца опадут.

Бордоская жидкость представляет собой смесь извести и медного купороса

Самый плохой случай – если в зимний период наступает оттепель, что может способствовать преждевременному движению сока, до начала наступления весны. Чтобы это предотвратить, на землю возле ствола выкладывают внушительный слой соломы, опалых листьев или сена.

Чтобы в лютые морозы корневая система осталась жизнеспособной и неповрежденной, ее утепляют навозом, который обладает уникальными утеплительными свойствами. Вместо навоза можно использовать золу. Ветви персика можно укрыть бумагой, старыми обоями или агроволокном. Не стоит использовать для этих целей полиэтиленовую пленку. Персик под ней может спариться и погибнуть.

Как утеплить молодые яблони на зиму

После сбора урожая яблок необходимо сразу же заботиться о том, как подготовить эти деревья к зимовке. Не смотря на то, что многие сорта яблонь хорошо переносят холодные зимы, все равно стоит предпринять меры к их утеплению. Это позитивно отразится на развитии как самого саженца, так и на качестве будущего урожая. Если лютые морозы будут всего несколько дней, то для деревьев они не страшны.

Больше вреда могут принести голодные зайцы. Поэтому прежде, чем приступать к утеплению, необходимо не только делать все, чтобы обезопасить саженцы от сильных минусовых температур, но и оградить от различных грызунов, в том числе и мышей. Повреждение коры у молодых деревьев чревато развитию у них всевозможных заболеваний, что неминуемо может окончиться их гибелью.

Утепление яблонь по своей технологии ничем не отличается от других деревьев. Нужно сделать все, чтобы деревца были здоровыми и крепкими: постоянный полив, взрыхление почвы, подкормка. Молодые деревца утеплять обязательно, а если их возраст достиг 5 и более лет, то этого можно не делать. Исключение составляют колоновидные яблони, которые утеплять нужно постоянно.

Заключение

Чтобы ежегодно снимать достойный урожай с фруктовых деревьев, нужно постоянно о них заботиться, в том числе и не дать зимой замерзнуть. Способов утепления и специального материала множество. Нужно просто серьезно подойти к этому вопросу и не надеяться на теплые зимы. Молодым деревцам нужно уделять очень много внимания, чтобы они радовали вас своими сладкими и сочными фруктами.

Как утеплить молодые плодовые деревья на зиму: яблоню, персик и т.д.

3.29 (65.71%) 7 votes


Как сохранить саженцы плодовых деревьев до весны?

Я отлично помню, что мой дедушка сажал без боязни и сомнений саженцы яблонь и груш до тех самых пор, пока лопата свободно входила в землю. И не страшно, что на дворе мог быть уже и ноябрь, и первые холодные и морозные ночи. И все деревья, посаженные им на своем приусадебном участке, всегда приживались и всегда хорошо себя чувствовали. Особенно это касается адаптированных и морозостойких сортов яблонь и груш.

Шайтуро Анастасия / Myproplants.com

Ну а что делать тем садоводам-любителям, которые строго придерживаются инструкций по посадке саженцев в первую декаду октября? Ведь если все хочется сделать по правилам для собственного спокойствия и благополучного развития будущих плодовых деревьев, выход есть и в такой ситуации. Вот вы стали счастливым обладателем пары-тройки молодых и тоненьких саженцев, но, к сожалению, слишком поздно, для того, чтобы высаживать их в сад. Как сохранить саженцы до весны? Очень просто. Отправьте их в «прикоп». Объясняя простым языком, вам необходимо найти укромное, защищенное от ветров и зверушек место, и прикопать там саженцы до весны. Существует множество инструкций о том, как правильно устраивать прикоп. Нужно рыть траншеи, ориентироваться на стороны света, соблюдать расстояния, подбирать особый состав почвы, засыпать в несколько приемов, и т.д. и т.п. Мой практический опыт и реальное количество посаженных плодовых деревьев показывает, что все это конечно хорошо и правильно, но не всегда возможно. И не нужно усложнять себе жизнь. А если вы обладатель нескольких штук молодых плодовых деревьев, то просто найдите тихий уголок в своем саду, поближе к стене какого-нибудь здания или ограждения, где обычно скапливается много снега. Выкопайте яму-канавку по диаметру корней вашего саженца и поместите туда деревце. Поместите его наклонно, под углом 45-30, и хорошо присыпьте корни и корневую шейку землей. Если у вас участок, на который легко могут проникнуть ушастые звери и погрызть ваш саженец, примите меры по защите саженца от зайцев. Единственно важный момент, это чтобы ваши прикопанные саженцы к концу зимы не оказались уж под слишком толстым слоем снега.

Chesapeake Bay Program / Flickr.com

А если вы уже посадили саженец этой осенью, то, что с ним нужно или не нужно делать, как защитить? Если у вас сплошной забор и зайцы проникнуть через него не могут, ничего не нужно предпринимать. Если все же доступ имеется, то защитить штамб молодого дерева от зайцев можно обвернув его специальной сеткой. Кто-то утепляет стволы толем или бумагой, кто-то использует другие нетканые материалы. При такой защите, особенно если вы используете еловые лапки, нужно подумать и о защите от мелких грызунов, которым очень тепло и уютно в домиках, которые они с легкостью устраивают в таких обвязках. Помните, что здоровое и вовремя посаженное плодовое деревце морозостойких сортов прекрасно перенесет зиму и все с ним будет хорошо. А среди яблонь так это вообще редкость, чтобы какое деревце вымерзло. Белить такие молодые деревья также не нужно. Это может лишь навредить растению. Очень хорошо, если деревце посажено с колышком и привязано к нему. А вот замульчировать приствольный круги у новых посадок вы можете, используя любой имеющийся в хозяйстве мульчирующий материал, будь то торф, перегной или скошенная трава. Можно еще окучивать приствольные круги землей, которая берется из междурядий. Высота такого слоя может быть до 30 см.

Пока ваши саженцы будут зимовать до весны в прикопе, у вас в ноябре есть время и возможность подготовить для них посадочные ямы. Вот уж что точно будет правильно. Можно просто окультурить будущие места посадок, а можно конкретно готовить посадочные ямы под каждое дерево индивидуально. Когда придет весна, вам останется только посадить в них ваши деревья, внеся индивидуальные добавки в виде глины, песка и других «ингредиентов». Если вы окультуриваете общую территорию, то ваша работа должна быть направлена на улучшение механической структуры почвы и на увеличение содержания в ней питательных веществ.  Землю нужно перекопать на высоту штыка лопаты. Перекапывая, убирайте сразу мощные корневища многолетних сорняков, все остальное перегниет за зиму. На каждый квадратный метр распределите около 12-15 кг органических удобрений (перегноя, компоста или торфоперегноя) и насытьте почву фосфорными (100-150 г суперфосфата) и калийными (50-70 г сульфата калия) минеральными удобрениями. Очень полезно будет внести при подготовке почвы около 400 г извести или 300 г древесной золы. Для того чтобы подготовить посадочные ямы под конкретный вид плодового саженца, интересуйтесь, какие именно добавки необходимы и обязательны для той или иной культуры. 

Сажайте и храните ваши саженцы правильно. Здоровый посадочный материал – залог сильного и хорошо плодоносящего фруктового сада.

Как укрыть молодые деревца на зиму

Садовые молодые яблони требуют особого ухода и защиты на зиму. Плодовые деревья по разным причинам могут пострадать. Как укрыть молодую яблоню на зиму, чтобы весной, вернувшись в сад, не пришлось обнаружить погибшие деревца, которые не смогут дать урожай.

Зачем нужно укрывать яблони

Многие начинающие садоводы считают, что яблони укрывать нужно исключительно для защиты от морозов. Но это не совсем так. Конечно, молодые яблони могут замерзнуть при сильных заморозках, но им грозит не только это. Основной из причин, зачем необходимо такое укрытие, является защита от грызунов, которые очень часто лакомятся сочной корой саженцев.

Утепление ствола поможет защитить кору от пронизывающего ветра, который может иссушить ее. Весеннее солнце тоже может навредить яблоневой коре, оно может нанести ожоги. От того, насколько грамотно будут проведены мероприятия по укрытию на зиму яблони, зависит качество урожая и плодоносный срок. Молодая яблонька, лишенная укрытия, может погибнуть, у нее замерзнут скелетные ветки, и корневая система может вымерзнуть. Особенно это касается яблонь, выращиваемых в Сибири.

Если у яблони повреждена кора, она не сможет нормально развиваться, и расти весной. Не будет и хорошего урожая. Кора, которая утратила целостность, подвержена заболеваниям, что может привести к гибели дерева. Защитить кору, укрыв на зиму, важная задача садовода, который заботится о своем саде.

Когда и как укрыть молодую яблоню на зиму

Очень важно правильно определить сроки укрывания яблонь на зиму. От этого зависит здоровье и жизнь плодовых деревьев. Если укрыть яблони на зиму слишком рано, молодые побеги начнут расти слишком рано. Утепленная слишком рано яблоня-первогодок обязательно тронется в рост. Этого нельзя допустить, поскольку растение погибнет. Рекомендуется проводить мероприятия по утеплению яблони, когда сокодвижение полностью прекратится, а на улице установится устойчивый холод с температурой воздуха около -10 градусов. Перед укрытием яблонь на зиму, нужно очистить штамбы и ветки от старой коры, которая отслаивается, а затем провести побелку известковым раствором.

Материалы для укрытия яблонь на зиму

Чем укрыть яблони? Для укрытия прикорневой шейки подойдут материалы, пропускающие воздух. Можно взять обычный старый чулок. Для защиты древесного штамба подойдет мешковина, старые тряпки, мешки из-под сахара, с которых нужно предварительно удалить пленку. Можно использовать обычные газеты. Вместе со штамбом необходимо укрыть и нижние ветви. Агроволокно — отличный материал для утепления яблонь, но дорогой. Он обеспечивает защиту деревьев от морозов и от грызунов. Агроволокно легко купить.

В старину плодовые деревья защищали с помощью соломы, кукурузных стеблей, камышей, веток хвойных пород деревьев. И сейчас эти материалы можно использовать для укрытия яблонь. С камышами нужно быть осторожными, в них часто заводятся мыши. Не лишним будет разложить вокруг яблони отраву, если в качестве утеплителя будут выбраны камыши.

Многие садоводы используют для укрывания яблонь обычные пластиковые бутылки. Это доступный материал для каждого. Они надежно укрывают прикорневую шейку и штамб, а также выполняют функцию отпугивания, поскольку при каждом дуновении ветра производят шум.

Самый необычный материал для укрытия — туалетная бумага. Только выбирать нужно самые дешевые и грубые ее разновидности. Прикорневую шейку нужно в несколько слоёв обмотать туалетной бумагой. Необходимо захватить штамб и нижние ветки. Понадобится минимум три слоя, чем больше, тем лучше. Чтобы бумагу не сорвало ветром, ее фиксируют шпагатом.

Вспененный полиэтилен для теплоизоляции труб поможет утеплить яблоню на зиму. Для этого его разрезают по шву и надевают на деревце. Его можно зафиксировать скотчем или шпагатом, чтобы лучше держался. С таким утеплителем дереву будет не холодно, до ствола не доберутся грызуны. И выглядит такое укрытие эстетично. Стоимость такого материала очень низкая, а применяться он может многократно.

Можно использовать пленку или рубероид, но они вызывают подопрев. Они воздухонепроницаемые, если по весне своевременно не снять такой материал, жди парникового эффекта, ствол угорит, на дереве появится грибок.

Как укрыть молодые яблони на зиму: технология

Как укрыть яблони? Можно использовать для укрытия деревьев разные способы. Они зависят от сорта и возраста деревьев. Молодые деревца нуждаются в заботливом и тщательном укрытии. Сначала нужно укрыть околоствольный круг утепляющим материалом, затем засыпать снегом. Чтобы снег лучше держался около дерева, можно набросать ботву или мелкий хворост.

После появления первого снежного покрова опытные садоводы советуют использовать его для покрытия кроны яблони. Снег берут с дорожек, где нет растений. В течение зимы необходимо следить за переменами погоды, яблоня всегда должна оставаться под снегом. Необрезанные побеги могут оставаться открытыми. Укрывной материал убирается только тогда, когда сойдет весь снег. Исключение — полиэтиленовая пленка или рубероид. Эти материалы снимают при первой оттепели.

Чтобы проверить, как яблонька пережила зиму, нужно срезать кончик ветки и посмотреть на срез. Ветвь живая, если в разрезе белая ткань. При приобретении ткани бежевого или коричневого оттенка можно однозначно сказать, что ветка погибла. При гибели одной или нескольких веток нельзя говорить о гибели всего дерева.

Как утеплить яблони на зиму: укрываем саженцы

Укрывание саженцев яблони отличается своей спецификой. При неправильном укрытии деревце может просто погибнуть. Если саженцы яблони на зиму высажены, они укрываются по тому же принципу, что и молодые деревца, но укрытия потребует ствол и крона. Под зиму можно высаживать только морозоустойчивые сорта яблонь, если планируется посадить саженцы других сортов, рекомендуется отложить посадку до весны. Как сохранить зимой саженцы до весны? Для этого используют два способа.

  1. Первый способ. Нужно выбрать сухое, безветренное место на участке. Вырыть канавку около 50 см в глубину, шириной около 35 см. Яблоневые саженцы обмакнуть корнями в глиняную болтушку, затем поместить в канавку. Присыпать корни торфом с перегноем, сверху укрыть слоем агроволокна и сухим еловым лапником. Зимой нужно следить, чтобы канавка была полностью закрыта слоем снега. Весной, когда начнет припекать солнце, необходимо начать убирать защиту, особенно это касается снега, чтобы под его тяжестью не повредились тонкие веточки. Снимать защиту следует постепенно, остерегаясь возвращения заморозков.
  2. Второй способ. Выбрать сухое место, приготовить почву. В суглинистую почву добавить песок, в песчаный грунт торф или перегной. Тщательно перекопать. Выкопать канавку с запад на восток. В канавку аккуратно сложить саженцы, следя, чтобы уклон был в сторону юга, это обеспечит защиту от солнечных ожогов. Присыпать землей. Почву полить, вокруг канавки разложить средства для отпугивания грызунов. Это могут быть ветки шиповника, ежевики. Весной нужно следить, чтобы вокруг канавки не было много снега, иначе саженцы сопреют. Лишний снег в конце зимы по мере необходимости убирают.

Как укрыть яблоню на зиму в зависимости от сорта

Как укрывать яблони разных сортов? Способ укрытия в некоторой степени зависит от сорта яблони и от его особенностей. В целом технология укрытия схожая. Выбирая для посадки деревца, важно учитывать, что некоторые сорта являются морозоустойчивыми, но плохо переносят весенние оттепели. Также учитывается то, в каком регионе России планируется высаживать яблони, а также для какого региона был выведен сорт. Морозостойкие сорта предназначены для сибирских и северных регионов. Они плохо переносят резкие потепления, а затем возвращение холодов.

Сорта, выведенные для европейской части России, плохо переносят зиму, но внезапные потепления в зимнее время суток не пугают их. При укрытии яблонь нужно подходить с учетом особенностей каждого сорта. Одним требуется уделять особое внимание состоянию в периоды оттепелей, другим только во времена низких температур.

Как укрыть колоновидные яблони

Колоновидная яблоня является молодым сортом яблонь, который с каждым годом становится все популярнее. Такое название плодовое дерево получило неслучайно, его облик напоминает колонну. У дерева практически нет боковых веток, а плоды располагаются вдоль ствола. Отличительной особенностью этой яблони считается карликовый рост.

Как утеплить яблоню карликовую? Карликовые яблони подвержены промерзаниям. Ведь возле земли морозы более суровые, чем на высоте. Следует уделить яблоням этого сорта повышенное внимание. У таких яблонь часто страдает верхушечная почка. Почка, поражённая морозом, дает несколько ответвлений, которые превращаются в самостоятельные стволы. Облик яблони нарушается. Чтобы не допустить этого, нужно укрыть крону. Используют пленку или ветошь, надевая укрывной материал сверху. Нужно укрыть слоем снега, готовя колоновидный саженец яблони к зимовке.

Чтобы придать яблоне устойчивость к порывам ветра, рекомендуется привязывать к дереву опору. Для защиты молодых деревьев нужно укрыть пространство возле корней, поскольку корневая система может вымерзнуть. Можно использовать солому, стружку, опилки, еловые ветки и другие материалы. Укутывают ствол подручными материалами: мешковиной, бумагой, старыми тряпками, капроновыми чулками, это отпугнет грызунов. Более высокую часть обертывают туалетной бумагой или газетами. Делают несколько слоев, укрепляя шпагатом.

При правильно проведенных мероприятиях по укрыванию яблонь деревья в течение всей зимы будут чувствовать себя хорошо, не погибнут и не замерзнут под укрывными материалами и под снежной шубкой. Осенью они смогут порадовать вкусными наливными яблоками.

С непредсказуемой зимой в России лучше не шутить. Защита от холода нужна всем, в том числе и деревьям. Расскажем, как правильно укрыть хвойные и плодовые деревья, чтобы они благополучно перезимовали.

Как укрыть деревья на зиму от мороза

Климат в России непредсказуемый. Мы научились выращивать многие растения, исторически нехарактерные для наших регионов. Однако, некоторые из них для благополучной перезимовки нуждаются в хорошей защите. Как укрыть деревья на зиму правильно, чтобы не вымерзла корневая система, не погибли посадки, а наши дачные культуры и дальше радовали урожаем?

Зачем укрывать

  • Во-первых, внешняя защита необходима растениям для спасения от холодов, от вымерзания.
  • Во-вторых, укрытие препятствует грызунам проникнуть к стволам деревьев и объесть кору.
  • Вред растениям зимой может нанести сильный ветер, способный высушить кору, сломать ветки.
  • Слишком яркое после зимы весеннее солнце тоже небезопасно для растений.
  • Садоводы предусматривают также защиту деревьев от большого снега, под весом которого могут обломиться ветки.
  • Чтобы обезопасить растения от этих опасностей, сооружаются укрытия, проводятся профилактические мероприятия.

Какие деревья надо укрывать на зиму

Растения умеют адаптироваться к климату. Те, что давно произрастают в наших краях, переносят зимние холода вполне успешно. К тому же садоводы стараются выращивать районированные сорта плодовых деревьев, закаленных генетически и готовых ко всем погодным неожиданностям, присущим той местности, где произрастают.
В укрытии нуждаются молодые деревца, еще не окрепшие и не приспособленные для борьбы с холодами, ветрами, солнцем и животными.
Укрывают виноград, некоторые хвойные деревья, но больше всего сил тратится на защиту в зимний период яблоневых кустов. Расскажем, как укрыть плодовые деревья на зиму.

Как подготовить к укрытию

  1. Подготовку растений к зимовке начинают в сентябре после сбора плодов. Обильно поливают растения. Не нужно этого делать, если сентябрь был дождливый и земля без того сильно промокла. Поливать яблони надо в течение всего вегетационного периода, но именно осенний полив способствует лучшей перезимовке.
  2. Обрезка старых и сломанных ветвей – тоже обязательный процесс.
  3. Необходима подкормка минеральными удобрениями – фосфорными и калийными. Они повышают морозоустойчивость яблонь. Важно уже в конце лета прекратить вносить азотные удобрения, способствующие бурному росту, который сейчас не нужен. Одновременно с внесением удобрений перекапывается почва под насаждениями.
  4. Приствольные круги деревьев утепляют опилками или торфом. Мульчирование послужит защитой корневой системы зимой от морозов, а весной – от лишней воды.

Чем укрывать деревья на зиму

Традиционные виды укрывного материала:

  • ветви хвойных деревьев;
  • опилки;
  • опавшая листва;
  • агроволокно, лутрасил, другие пленочные покрытия;
  • джут, мешковина и др.

Не рекомендуется использовать для защиты деревьев во время зимы солому, так как в ней заводятся мыши и прочие грызуны.

Лапник

Из лапника предпочтение стоит отдать еловому. Из-за мелких острых иголок он не пропускает к корням растений животных-вредителей. Хорош и сосновый. Тот и другой хорошо защищают деревья от снега, дождя, ветра, мороза, формируют под укрытой частью проветриваемую воздушную прослойку, оберегают от солнечных ожогов. Даже в морозы минус 30 и ниже температура под таким укрытием у корней бывает – 5°C.
Заготавливая лапник, помните о необходимости защиты лесных насаждений, делайте это аккуратно, стараясь не нанести вреда ельнику или сосняку. И позаботьтесь о том, чтобы вместе с лапником на участок не проникли вредители и болезни.

Опавшая листва

Использовать по назначению можно только сухую вылежавшуюся листву, лучше не текущего года, а прошлогоднюю. Свежий осенний опад, обязательно просушенный, собирают в мешки и хранят до того времени, когда понадобится утепление растений. Долго не гниет листва березы, дуба, клена, каштана.

Синтетика

Надо быть осторожными с синтетическими материалами. Больше они подходят для регионов, где не бывает резких скачков температуры. Если во время зимы случаются неожиданные оттепели, такие укрытия покрываются ледяной коркой, и растения под ними гибнут.

Мешковина

Этим материалом защищают растения от солнца. Подойдут также джутовые циновки, плотная светлая ткань, способная задерживать ультрафиолетовые лучи. Под укрытиями дерево должно дышать. Лучше использовать съемные конструкции, чтобы солнце в течение дня все-таки освещало растение.

Побелка и чистка стволов

Действенный способ защиты деревьев от грибков, вредителей, мелких грызунов, а также нежелательного воздействия ярких солнечных лучей – очистка стволов немолодых деревьев и их побелка.
Вначале скребком или щеткой по металлу аккуратно снимают старую кору, отошедшую от ствола. Вместе с ней будут удалены вредители. Кору сжигают.
Затем белят деревья. Раствор берут магазинный либо готовят самостоятельно. Для этого требуется 3 килограмма извести, 100 граммов столярного клея, полкилограмма медного купороса и 10 литров воды. Настаивают 2 часа. Для отпугивания грызунов добавляют 100 граммов порошка чемерицы.

Как укрыть молодые деревья на зиму

Укрывать надо стволики и корни, они одинаково рискуют. Прежде чем приступить к работе, готовят необходимые материалы и инструментарий: перегной, торф, опилки, пленку, опавшую листву, колышки и т.д.

Первый враг саженцев – ветер. Поэтому рядом с растением устанавливают кол, к которому плотно привязывают растение.
А вот более основательное укрытие. Берут 4 колышка высотой с деревце, вбивают вокруг ствола, затем бумагой, пленкой или мешковиной обматывают вокруг, закрепляют «кокон». Сверху насыпают листья, снег. Защита готова.
Другие садоводы для сдерживания ветра устраивают каркас из засохших веток вокруг яблоньки. Когда выпадет много снега, это будет дополнительной защитой от морозов. Корневую систему защитит мульча из навоза, торфа, хвойных опилок.
Выбор материала индивидуален и обусловлен конкретными случаями. Тот же торф нежелателен на кислой почве, он усугубит ситуацию. Пленка из полиэтилена убережет от лишней влаги, но не даст проникнуть в грунт воздуху. Если пленка используется, то ее набрасывают на крону, укрывая треть ствола. Закрепляют не жестко.
Перед укрытием молодых саженцев их связывают в пучки и укрывают вместе. Им не страшны будут ни порывистый ветер, ни обильные снегопады. Так что спокойно перезимуют, набравшись сил, и весной продолжат рост.

Как и когда укрывать деревья на зиму в Подмосковье

Подготовку плодовых деревьев к зиме ведут в зависимости от сорта и климатической зоны. Подмосковье – средняя полоса России. Зимы здесь бывают разные, и угадать заранее, какие морозы грядут, нельзя. В числе рисков также – сильные снегопады, резкие ветра, образование ледяной корки на ветвях. Значит, надо готовиться ко всему.
Яблони обрезают, без сожаления расставаясь с сухими, болезненными, слаборазвитыми, неправильно растущими ветками. Места срезов обеззараживают медным купоросом либо садовым варом. Если под рукой не оказалось того и другого, пользуются масляной краской.
Теперь предстоит хорошо полить деревья: на 1 квадратный метр предстоит вылить от 5 (для молодых растений) до 10 (для зрелых) ведер воды. Обильное увлажнение почвы перед зимовкой не позволит допустить обезвоживания посадок и их гибели от этого фактора. К тому же мокрая земля хорошо проводит тепло. Поливают яблоневый сад в конце октября, когда температура воздуха держится на отметке 2-4 градуса. Поливают шлангами, ведрами, капельно. Ведрами, конечно, практичнее – легче вести подсчет количества. Если в это время выпали существенные осадки, от полива отказываются.
Вносят калийные и фосфорные подкормки. Для взрослых яблонь используют суперфосфат и сульфат калия. Смесь объединяют с перегноем, навозом, оставляя сверху или же заглубляют в приствольный круг. Подкормка улучшит морозостойкость яблонь. Слой мульчи должен составлять не менее 5 сантиметров. В зависимости от состава почвы вносят не навоз, а, к примеру, золу, известь, доломитовую муку.
Правильным будет перекопать грунт под яблонями или хотя бы пройтись граблями. Сорняки уничтожить вместе с личинками вредителей.
Затем сооружают деревянную конструкцию, внутрь которой помещают смесь листвы, чернозема, песка. При наступлении сильных морозов дополняют готовое укрытие агроволокном, рубероидом или полиэтиленом.

Укрытие дерева на зиму от грызунов

Мыши, а тем более зайцы способны так объесть кору, что дерево погибнет. Самая популярная защита от грызунов – при помощи елового, соснового лапника. Нижнюю часть стволов яблонь на высоту до метра обкладывают или обвязывают ветвями хвойных растений. Сосна и ель – не единственные претенденты на роль отпугивателей нежелательных «пришельцев». Подойдут также можжевельник, колючая акация, берест.
Лапник чисто механически преградит грызунам путь к коре яблонь. А есть еще возможность использовать непереносимый животными неприятный запах. Уже упоминалась чемерица. А еще стойким негативным ароматом обладает деготь.
Когда раздумываете, как укрыть деревья от зайцев на зиму, не забудьте также о матах из камыша, плотной бумаге, циновках из бамбука, пергамине, даже старых капроновых колготках. В магазинах для садоводов продаются пластиковые сетки, ориентированные на эту «работу». Они удобны в применении, хорошо пропускают к коре деревьев воздух, не допуская ее подпревания. Весной обмотку своевременно удаляют.

Когда укрывать растения

Молодые растения начинают утеплять в конце октября, когда среднесуточная температура будет 20 градусов, но массово – с середины ноября. В это время температура воздуха постоянно минусовая, в районе минус 5 градусов. Если корни укрыты, для деревьев это приемлемая температура. Легкие заморозки благотворны для растений, входящих в зиму: так они закаляются.
Уже в середине марта, с началом таяния снега и установлением нулевой температуры, от укрытий избавляются. Иначе растению грозит подпревание.
В укрытии на зиму нуждаются не все деревья, а некоторые хвойные и большинство плодовых. Обязательно надо укрывать саженцы и молодые яблоньки, а также яблони нерайонированных сортов.

Подготовка деревьев к зиме крайне необходима не только в регионах рискованного земледелия, но и в средней полосе России, даже в южном направлении. Небольшие заморозки, особенно еще до выпадения первого снега, могут повредить корневую систему даже взрослого растения, под угрозой оказываются и саженцы, молодые посадки.

Утепление культурных деревьев на зиму – важная мера по защите садовых культур. Она позволит получить богатый урожай даже после суровых заморозков.

Какие материалы лучше

Для укрытия от холода можно использовать как натуральные материалы, которые можно собрать самостоятельно, так и специальные синтетические ткани, полотна. Первые отличаются доступной ценой, вторые – долговечностью, эффективностью. В средней полосе распространено укрытие почвы и корней опилками, еловым лапником и пожухлой листвой. Чтобы добиться хорошей теплоизоляции, необходимо уложить их в несколько слоев, но весной эти материалы начнут отдавать почве полезные элементы, не будут препятствовать активному воздухообмену. Под таким укрытием почва не взопреет, риск развития грибка и плесени минимален. Однако от сильных холодов эти материалы не спасут, без дополнительного укрепления их быстро раздует ветром, особенно на открытой местности.

Утепление молодых деревьев агроволокном – более распространенная и надежная мера по их защите. Нетканые полотна хорошо пропускают влагу, поэтому парниковый эффект не возникает. В то же время многочисленные мелкие поры не дают воздуху быстро просачиваться сквозь слои, даже сильный ветер не страшен такому укрытию. Агроволокна использовать можно несколько сезонов. Недорогие варианты могут быть испорчены грызунами и вредителями, со временем они также истончатся. Плотных изделий с резиновой пропиткой стоит избегать, под такими обязательно скопится влага.

Среди утеплителей выделяют такие материалы, как рогожа, войлок. Они обладают наилучшими теплоизоляционными характеристиками, однако, наименее долговечны. Всего одного слоя будет достаточно, чтобы защитить корни и даже ствол от сильных морозов. Правильно использовать такие укрытия не сложно, их цена не слишком высока. Но уже через один сезон придется снова покупать утеплитель.

Особенности регионов

Какой бы надежной ни была теплоизоляция, если корни или ствол уже повреждены холодами, а почва успела промерзнуть, дерево может погибнуть. Поэтому очень важно выбрать верное время для обработки посадок. Зависит оно от климатических условий в регионе.

В южной полосе достаточно вовремя мульчировать почву и укрыть ствол от вредителей. Делать это можно до конца ноября. Дополнительная защита потребуется только тем саженцам, которые были высажены с опозданием. Обязательно нужно укрывать капризные сорта, тропические растения, которые должны акклиматизироваться в течение нескольких лет.

В Подмосковье, средней полосе, Поволжье необходимо выполнить все меры по подготовке насаждений до начала ноября. В середине месяца ночью температура уже падает ниже ноля, но снег в этот период выпадает крайне редко. Можно пользоваться только подручными простыми средствами, если прогноз на зиму не слишком пугающий. Обработку проводят в несколько этапов:

  • обрезка;
  • мульчирование;
  • утепление ствола;
  • укрытие корней опилками или лапником;
  • насыпание снега.

В Поволжье из-за сильных ветров и высокой влажности рекомендуется использовать агроволокно, рогожу или войлок для дополнительной защиты, но это необязательно, если снега достаточно для надежного укрытия.

В северных регионах необходимо утеплить все дерево, включая крупные ответвления еще до конца октября. Первый слой укрытия корней нужно обязательно укрепить тяжелым лапником или не слишком толстыми досками. Дополнительно в корневой круг подгребают снег. Ствол утепляют значительно, в несколько слоев.

Садоводам необходимо учитывать, что ранее укрытие может навредить растению, особенно в теплых регионах. Поэтому важно придерживаться стандартных сроков. Например, определять время укрытия яблони нужно по среднесуточной температуре. Начинают подготовку, когда дневные и ночные суммарные показатели приближаются к стабильным 10 градусам. Вплоть до нулевой отметки растения смогут пережить похолодание, но к этому времени утеплить их нужно уже полностью. Например, в Подмосковье это период с конца октября по середину ноября, на Урале с начала октября до начала ноября, в Краснодаре – вторая половина ноября и начало декабря, а на Дальнем Востоке с первых числен октября и до середины месяца.

Утепление взрослых насаждений

Взрослые, крупные деревья нуждаются в защите, если прогноз неблагоприятный, они перенесли заболевания в текущем году. Небольшое укрытие желательно всегда, поскольку это позволит не потерять достигнутый объем урожая даже при самых неблагоприятных условиях в следующем периоде. И если зимними заморозками взрослые растения повредить сложно, то первые холода без снега, поздние весенние минусовые температуры еще более опасны.

Подготовка

Подготовка взрослых плодовых деревьев на зиму должна начинаться с предварительной обработки. Прежде всего, нужно убрать весь урожай, обязательно утилизировать все сгнившие, испорченные плоды. Опавшие листья нужно сгрести. Они могут стать источником заражения почвы и новых побегов весной. Позаботиться нужно и о вредителях. Эффективной мерой профилактики заражения будет обработка:

  • раствором медного купороса;
  • концентратом извести;
  • слабым раствором марганцовки.

Если утепляющий материал используют не первый раз, после хранения его нужно просушить и обработать тем же составом, чтобы исключить заражение. Чтобы грызуны не проникли в укрытие и к корням, можно использовать такое простое средство, как кофейная гуща. Резкий запах отпугивает даже вредоносных слизней и улиток, крупных животных. Все они зимой в поисках пищи приходят в сады. Побелка специальным составом или известью также затруднит грызунам доступ к вкусной для них коре. Враги древесины – мелкие насекомые, муравьи не смогут проникнуть в щели и нанести вред растению. Кроме того, такая мера позволит избежать растрескивания грубой коры взрослого ствола из-за перепадов температуры.

Утепление приствольного круга

Взрослые садовые деревья нуждаются в укрытии приствольного круга. Развитые корни могут быть повреждены морозом, поэтому обязательно нужно мульчировать землю. Предварительно грунт обработать слабым раствором фунгицида. Различают мульчу постоянную и динамическую Постоянная также выполняет декоративную функцию, но в холодных регионах рекомендуют сначала выполнить динамическую обработку, для которой подходят:

Навоз и готовый компост закладываю слоем не толще 6 сантиметров. В противном случае может начаться гниение. Все остальные материалы допустимо укладывать слоем до 10 сантиметров. Аналогичным образом производят обработку саженцев.

Постоянная мульча – это покрытие грунта долговечными материалами с хорошими показателями теплоизоляции. Например, гравий с различным размером фракций, крупный песок, натуральная каменная крошка. Если динамическую мульчу желательно прикрыть лапником или агроволокном, то постоянная уже не нуждается в дальнейшем укреплении. Исключение только северные регионы, где многослойность нужна для защиты от сильных морозов.

Утепление ствола и веток

Взрослые растения утеплять полностью нужно только в северных регионах. Если температуры не падают ниже минус 30 градусов по Цельсию, окрепший ствол с толстой и грубой корой сам справится с нагрузкой. Такого деревянного утепления уже достаточно. Однако, если растение было заражено, ослаблено, недавно пересажено, есть смысл все же укрыть ствол дополнительно, но затем немного раньше снять все материалы, чтобы обеспечить своевременное пробуждение весной.

Поскольку соорудить защитный каркас вокруг ствола уже нельзя из-за размеров растения, необходимо использовать пластичные материалы и полотна. Например, синтетическая или натуральная изоляция для труб – хороший выбор. Она защитит и от холода, и от грызунов, даже от диких зайцев. Подобные материалы используются в монтаже трубопровода, поскольку они долговечны, применять в саду их можно до десяти лет. Если материал продают в виде крупных рулонов, его можно не резать на полосы, а обернуть вокруг ствола целиком. Снаружи закрепить шпагатом или обычным скотчем. Тем же способом обработать и крупные ветки.

Укрытие молодых деревьев

Молодые растения нужно обязательно защищать от морозов, поскольку их корни пока не слишком крепкие, а ствол еще не покрылся толстым слоем многолетней коры. Такая ежегодная обработка позволит получить первый урожай на несколько лет раньше. Особенно необходимо это при высадке деревьев неспецифичных для такого региона, теплолюбивых. Нередко садоводы сталкиваются с тем, что молодые насаждения «отдыхают» и не цветут. Часто это связано именно с переохлаждением. Надежное укрытие позволит быстрее сформировать крону и массу плодоносных ветвей.

Хороший вариант – утепление толстыми колготками. Желательно, чтобы это были изделия с натуральными волокнами. Такую защиту можно, вообще, не снимать со ствола и веток в течение первых нескольких лет. Синтетика плохо пропускает воздух и влагу, поэтому ее лучше не использовать. Утепленные модели подходят лучше всего. Технология наматывания и закрепления проста, освоить ее можно по одному из многочисленных видео.

Первый этап обработки – утепление околоствольного круга и его мульчирование. Затем все дерево обматывают слоем выбранного материала или колготок. Если есть тонкие и гибкие ветви, их можно прижать к стволу. Все укрепляют и связывают шпагатом или скотчем. При необходимости укрывают дополнительно лапником, слегка заходя на сам ствол. После при выпадении снега набрасывают толстый слой. Весной он станет дополнительным источником увлажнения для прогревающейся почвы.

Утепление саженцев

Саженцы в зиму укоренять не советуют, если это не морозостойкие сорта. В противном случае лучше отложить процедуру до весны. Если молодой саженец уже прикопан, немного окреп, укрывают его по той же методике, что и любое другое молодое дерево, но при этом используют многослойность даже в теплом климате.

Как правильно прикопать

В саду можно обустроить полноценное укрытие для саженцев, которые не были высажены. Помещение их в специальную канавку называют прикопкой. Выбирают место, в котором весной не скапливается вода, вдали от кустов, навозных куч и строений. Роют траншею глубиной 40-60 сантиметров. Лучше сделать ее по направлению с запада на восток. Северный склон роют пологим, а южный с уклоном в 50-60 градусов.

Саженцы предварительно осматривают, замачивают в воде с раствором антисептического средства. Двенадцати часов достаточно, чтобы напитать их влагой и убить всех вредителей. В траншею укладывают корнями на север, кронами на юг. Оптимальное расстояние между стволами – 30 сантиметров. Засыпать грунтом саженцы нужно постепенно. Сначала заполняют пустоты между стволами и под ними, слегка увлажняют, потом наполняют северную сторону около корней, снова проливают водой, после чего выполняют полное укрытие. Когда траншея будет полностью зарыта, ее необходимо слегка утрамбовать без большого усилия. Сверху грунт покрывают смесью торфа и опилок, накрывают агроволокном. Сами ветви можно дополнительно защитить лапником или соломой.

Укрытие хвойных видов

Молодые елочки чувствительны не только к морозу, но и к нагрузке снега. Поэтому укрытие в саду начинать нужно со связывания ветвей. Их аккуратно прижимают к стволу и обвязывают бечевкой без сильного натяжения. Приствольный круг мульчируют и укрывают, сам ствол обтягивают выбранным материалом. Если есть возможность, можно соорудить треугольный каркас вокруг саженца, заполнив внутреннее пространство мешкам с соломой. Это надежная защита самых молодых деревьев от грызунов и от сильных морозов.

Допустимо укрывать хвойные и полиэтиленом, различными многолетними пленками. В этом случае нужно обязательно строить каркас вокруг ствола. Непосредственно на ветки такие материалы не закрепляют, поскольку неизбежно вспревание, а в дальнейшем и гниение хвои.

Укрытие плодовых саженцев

Если саженцы уже высажены, прикопать их в траншею нельзя, необходимо усилить меры защиты от холода и вредителей. Ствол и ветви плотно обматывают синтетическим агроволокном в несколько слоев. Дополнительно между тканью и корой можно уложить слой войлока. Закрыть нужно всю высоту, все маленькие ветви, в противном случае они не смогут перезимовать. Приствольный круг обязательно укрывают лапником или соломой, одного мульчирования недостаточно.

Желательно обернуть молодой саженец плодового дерева плотным слоем защиты от ветра и холодного воздуха. Это может быть как пленка, так и рубероид. Этот слой утепления обязательно нужно снять при наступлении первой оттепели.

Укрытие деревьев – простая процедура, которую можно провести в течение долгого месяца перед первым холодами. Полагаться только на снежный покров не стоит. Гораздо лучше в укрытии зимуют даже хвойные и морозостойкие виды. Многослойная защита позволяет избежать проникновения к стволу и молодым ветвям различных грызунов, которые могут привести к гибели насаждений. Использование натуральных материалов позволит уменьшить траты, а применение специального агроволокна даст надежную теплоизоляцию даже в самом суровом климате.

Уход за осенним садом

4 сентября, 2019/Ирина Колчина, консультант СЦ «Подворье»

Фото автора.

Наступила осень, и чтобы холода не застали нас врасплох, надо подумать о комфортной перезимовке плодовых деревьев уже сейчас. Кто-то ничего не делает, бросает сад на произвол судьбы и уезжает, а другой и рад бы сделать, но не знает – что. Надеюсь, эта статья поможет вам получать хорошие урожаи на здоровых крепких деревьях.

Перед сбором урожая


В августе, когда садоводы уже вовсю собирают летние сорта яблок и груш, у деревьев ещё остаётся много времени, чтобы подготовиться к зиме. А осенним и зимним яблокам надо ещё повисеть, и неизвестно когда их снимут… Такие деревья отдают все силы на урожай и в зиму уходят ослабленными, с невызревшей древесиной. Как же им помочь? За месяц до снятия урожая для лучшего вызревания древесины следует начинать фосфорно-калийные подкормки, например монофосфатом калия – он легко растворяется и быстро начинает работать. Причём подкормку надо дать и по листу и под корень (по инструкции). Перекормить не бойтесь, фосфора и калия сейчас потребуется много, а нитраты в плодах не накопятся, так как удобрение совсем не содержит азота. Через 2 недели внекорневую подкормку повторите.

Если почва на участке сильнокислая, её надо немного раскислить, но не увлекайтесь – яблоня не любит щелочную землю. С другой стороны, если совсем не раскислять – яблоки становятся горькими и могут заболеть.

Если вы получили обильный урожай яблок, который планируете хранить, то за 5 дней до снятия плодов обработайте дерево хлоридом кальция (продаётся в аптеке в виде ампул для инъекций). Расход – одна ампула на 3 литра воды. Этот приём используют в промышленных садах от болезней хранения яблок, в том числе от горькой ямчатости.

Перечисленные подкормки применяются на всех плодовых деревьях. Обязательно проводятся на косточковых культурах и на молодых саженцах, поскольку и те, и другие зачастую не могут вовремя остановиться в росте и уходят в зиму неподготовленными, с невызревшими верхушками. Их следует обрабатывать по листу монофосфатом калия начиная с середины августа несколько раз, тогда они быстрее закладывают верхушечную почку, и начинается вызревание древесины, а для этого требуется 50 дней до наступления ощутимых ночных морозцев.

Осенние и зимние яблоки следует снимать по достижении ими съёмной зрелости, информация о которой обычно указана в описании сорта. Затягивать не стоит, поскольку вовремя снятые яблоки лучше хранятся, а у дерева есть время на подготовку к зиме.

Но вот урожай поздних сортов собран и, казалось бы, можно о плодовых деревьях забыть, но тут-то и начинается самый интенсивный уход.

Подкормки и защита от болезней


Немного азота осенью всё-таки требуется. А для вызревания плодовых почек, которые дадут урожай на следующий год, нужны бор и цинк. Они обеспечивают качественное улучшение плодоношения и влияют на морозостойкость древесины. Очень хорошие результаты даёт листовая подкормка вот этим “коктейлем”: на 10 л воды берем 50 г мочевины, 2 г борной кислоты и 3 г сульфата цинка. Подкармливаем через неделю после снятия плодов (яблок, груш) и потом ещё дважды с интервалом в неделю.

Конечно, надо не забыть о защите от болезней. В последние годы садоводы стали часто жаловаться на то, что у деревьев на коре появляются обширные чёрные пятна, и кора отпадает. Чёрный рак – болезнь, которую легче предотвратить, чем вылечить. К тому же стала чаще появляться ржавчина, особенно на груше, ну и парша – куда же без неё? Есть много сортов, устойчивых к парше, но садоводы не хотят отказываться от старых вкусных “Мелбы”, “Грушовки” и прочих. Заражение происходит ранней весной. Как только чешуйки почек слегка приоткрываются, под них проникают болезнетворные споры и заражают почку. Когда спора уже проросла, грибок оказывается внутри тканей, и его не достать, поэтому надо начинать с ним бороться, пока спора находится на поверхности в пассивном состоянии.

В начале октября начинается усиленное спороношение, в этот момент и следует сделать первую обработку медьсодержащими препаратами, но при условии, что все плоды сняты. Чаще всего применяются “ХОМ”, “Абига-Пик”, бордосская смесь или медный купорос. В этот период листопад только начинается, поэтому обрабатывать листья надо очень тщательно, чтобы “прибить” вылетающие споры. Желательно обработать все деревья и кустарники в саду, прихватив также можжевельник казацкий, который является вторым “хозяином” ржавчины груши. Некоторые споры всё же уходят от обработки, разлетаются и “приземляются” на ветках. Чтобы их “добить” следует сделать вторую обработку в конце октября. Обработка в данном случае проводится практически по голым веткам. Это надо учитывать и разводить меньшее количество препарата. Стволы обязательно обрабатываются для профилактики чёрного рака и борьбы с лишайником.

Если степень заражения сильная, то для окончательной победы борьбу следует продолжить весной также медьсодержащими препаратами и далее системными фунгицидами, но это тема для отдельной статьи.

В конце октября следует провести зарядковые поливы плодовых деревьев – по 20 л воды на каждый год жизни дерева. Это улучшает перезимовку и особенно результативно для молодых саженцев и взрослых деревьев на клоновых подвоях. Дело в том, что корни у них залегают в верхних слоях почвы и не могут добывать воду из глубины, поэтому ткани древесины часто бывают недостаточно обводнёнными перед морозами и легко подмерзают.

В последнее время почти все питомники выращивают саженцы на клоновых подвоях. У такого посадочного материала много плюсов – быстрое вступление в стадию плодоношения, более крупные, выравненные плоды, небольшой рост дерева. Но есть и некоторые нюансы, которые надо учитывать, в частности, как было сказано выше – поверхностное залегание корней. В случае бесснежной зимы с сильными морозами корни могут пострадать. Чтобы этого не случилось, рекомендуется мульчировать приствольный круг. Я придумала такую технологию – при подготовке дачного участка к зиме в цветниках срезается много отцветших, потерявших декоративность растений. Те из них, у которых листья и стебли мягкие – хосты, медуницы, бузульники и прочие, я раскладываю в приствольном круге толстым слоем, немного отступив от ствола. Сверху слегка присыпаю песком или травяным компостом (из компостной кучи). Зимой такое одеяло не пускает холод к корням, а весной служит органической подкормкой. Компост привлекает большое количество дождевых червей, которые перерабатывают полуперепревшие листья, заносят питательные вещества на всю толщину корнеобитаемого слоя и, к тому же, аэрируют почву, что на моих тяжёлых грунтах немаловажно. Земля становится на удивление рыхлой.

В это же время у старых деревьев с трещиноватой корой со стволов следует удалять отмерший верхний слой. Это удобно делать после длительного дождя, когда частицы коры размокают и легко удаляются скребком (я соскребаю обратной стороной старой садовой пилки). Такая обработка предотвращает заселение коры вредителями, залезающими в трещины на зимовку. Перед соскабливанием под деревом постелите плёнку, чтобы можно было собрать и сжечь удалённые частицы коры и лишайника.

А теперь побелить!


После такой обработки деревья надо побелить. Для старых деревьев это желательно, а вот для молодых – жизненно необходимо, потому что побелка является профилактикой солнечных ожогов и морозобоин. Кора у молодых деревьев ещё тонкая и не может полностью противостоять агрессивным зимним факторам. Если деревце не побелить – кора станет тёмной, будет притягивать солнечные лучи, плюс лучи отражённые от снега – возможен солнечный ожог. Или так: днём – обманчивое солнечное тепло, начинается сокодвижение, ночью – сильный мороз, сок замерзает и разрывает клетки тканей древесины – вот и готова морозобоина. А побеленные стволы отражают солнечные лучи, поэтому подобные травмы маловероятны.

Белить надо обязательно осенью. Не к 1 мая, как это было принято на субботниках! Ведь к этому времени всё, что могло, уже замёрзло и обожглось. Лучше пользоваться стойкой садовой краской с латексом или акриловой, чтобы хватило на всю зиму, особенно если она окажется дождливой. Краску следует наносить на ствол и скелетные ветви, тщательно промазывая развилки – это самые морозобойные места. Они легче всего подмерзают и тяжело лечатся. Бывает, что из-за них в итоге гибнет дерево. Особенно проблематичны развилки с острым углом отхождения. При формировке молодых саженцев нельзя допускать их образования, это – мина замедленного действия, до первой аномальной зимы. Как избежать “опасных” развилок, читайте в статье “Груша на болоте”.

Совсем юные саженцы (в возрасте до 3-х лет) белить не рекомендуется, у них ещё не кора, а кожица, поэтому возможен ожог известью. Лучше повыше обматывать их хлопчато-бумажной тканью, а сверху ещё и хвойными веточками для защиты от всевозможных грызунов. Они сгрызают молодые деревца “под ноль” вместе с подвоем.

Взрослым деревьям, у которых кора ещё не опробковела, тоже требуется защита от грызунов. Вариантов множество: кто-то мажет стволы дёгтем, кто-то весь штамб обматывает хвойными ветками. Испытав разные способы, я остановилась на таком: обматываю только нижнюю часть ствола хвойными ветками, а сверху обвязываю пластиковой жёсткой сеткой с мелкими ячейками – снизу мыши не пролезут, сверху заяц не сгрызёт.

Вот наш сад и готов к зимовке, вроде всё учли, ничего не пропустили. Разве что напомню – если вы оттягивали ветки до горизонтального положения для ускорения заложения плодовых почек или придания развилкам на молодых саженцах более тупого угла отхождения – верёвки на зиму надо обязательно отвязать.

Теперь, когда мы накормили, напоили, утеплили наш сад, защитили от травм и вредителей всех мастей, он просто обязан наградить нас обильным урожаем.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

деревьев для побелки? Узнайте, зачем и как использовать краску для ствола дерева

Последнее обновление: Дом и Сад

Многие считают побелку ненужной и не утруждают себя этой процедурой. Это правильно? Смыв извести — одно из лучших средств защиты стволов деревьев и кустарников. Вы никогда не слышали о росписи стволов деревьев и понятия не имеете, зачем, как и, главное, когда это делать? Узнайте о преимуществах покраски стволов деревьев и о том, как это правильно сделать.

Что такое побелка в садоводстве?

Побелка деревьев — это простой уход , который проводится ежегодно в садах, расположенных в зонах морозостойкости. Стволы плодовых и других, более крупных деревьев, а также декоративных кустарников покрывают специальной краской более или менее на половину их высоты.

Несмотря на то, что этот метод был забыт многими владельцами дворов, профессиональные садовники часто используют побелку — вот как их можно узнать!

Источник: дом.wp.pl/bielenie-drzew-owocowych-czym-jest-i-jak-je-wykonac-6500586882737793a

Зачем красить стволы деревьев липой?

Промывка извести, часто называемая побелкой, — это продукт, используемый для защиты стволов деревьев от изменяющихся погодных условий . Температуры колеблются поздней осенью, зимой и даже ранней весной, с резкими перепадами днем ​​и ночью. Стволы деревьев днем ​​нагреваются на солнце, а ночью при низких температурах имеют тенденцию ломаться. Могут появиться так называемые холодовые травмы.Деревья и кустарники, пострадавшие от такого ущерба, весной могут не восстановиться.

Благодаря белой краске ствола дерева солнечные лучи не поглощаются полностью, но большая их часть отражается. Благодаря этому багажник не нагревается, а риск повреждения ночью значительно ниже.

Источник: dom.wp.pl/bielenie-drzew-owocowych-czym-jest-i-jak-je-wykonac-6500586882737793a

Когда вы используете известковую жидкость в саду?

Обязательно побелите свой сад до того, как дневные и ночные температуры начнут колебаться. .Многие садоводы решают использовать известковую воду для своих деревьев в конце ноября. Но это не следует делать позже середины декабря, так как к этому времени растения гораздо чаще будут повреждены.

Такие садовые работы должны быть завершены к официальному началу зимы, то есть 21 декабря.

Какую краску для ствола дерева мне следует использовать?

Опытные садоводы используют так называемое липовое молоко . Что это? Это просто раствор оксида кальция в воде.Рекомендуемые пропорции — 1: 5. То есть на 1 кг негашеной извести нужно 5 литров воды. Обязательно все тщательно перемешайте, и раствор для промывки извести готов к использованию.

Если у вас нет предыдущего опыта и вы обеспокоены тем, что сделаете что-то неправильно — используйте товары, купленные в магазине. Большинство садоводческих магазинов предлагают средства для побелки, такие как краска для стволов деревьев, по привлекательной цене.

Источник: drzewkaowocowe24.pl/bielenie-pni-drzew-owocowych-i-krzewow

Покраска стволов деревьев в белый цвет — как это сделать?

Побелку можно производить как на молодых, так и на старых деревьях .Оба уязвимы к изменению температуры и трудно вылечить травмы.

Покрасить стволы деревьев липой несложно. Если у вас есть приготовленный раствор или готовый продукт, просто окуните в него кисть и просто раскрасьте стволы деревьев — примерно до половины их высоты или до того места, где начинаются ветви.

Иногда садоводы решают нанести защитный слой на ветки очень нежных плодовых деревьев. Хотя это не повредит дереву, это гарантия того, что оно переживет зиму в случае серьезной погодной аномалии.

Приходится ли повторять побелку?

В зависимости от погоды, может потребоваться повторить нанесение известкового раствора на деревья. Когда это произойдет? Скорее всего, если вы решили побелить деревья в декабре, когда чаще всего идет дождь. Если да, то вполне естественно, что часть защитного слоя смывается проточной водой.

Также необходимо повторить побелку, если меняющиеся температуры и морозы продолжаются довольно долго.Иногда прогнозы предсказывают их в марте-апреле. В таком случае деревья необходимо снова закрепить в период с января по февраль.

Как можно защитить стволы деревьев, кроме как от побелки?

Побелка — один из самых простых, быстрых и в то же время дешевых способов защиты садов зимой . Но это не значит, что садоводы не используют другие методы — однако большинство из них не гарантирует таких хороших результатов.

Белая ландшафтная ткань — хорошая альтернатива побелке.Его используют для обертывания стволов деревьев в качестве защиты от низких температур.

Фермеры, выращивающие зерновые, используют солому, собранную во время сбора урожая. Но работает только до определенного момента. Его эффективность падает вместе с температурой.

Источник: mojpieknyogrod.pl/artykul/jak-bielic-pnie-drzew-praktyczny-ogrodnik

📍 Как побелить стволы деревьев?

Стволы деревьев обычно окрашивают известковым раствором, который представляет собой раствор негашеной извести и воды.Вы также можете использовать купленную в магазине краску для ствола дерева. Также вам понадобится большая и мягкая кисть и время, чтобы нарисовать все деревья в саду.

📍 Когда нужно красить деревья известковым раствором?

Побелку деревьев следует производить до появления первых заморозков, то есть поздней осенью или в начале зимы. Рекомендуется делать это раньше, чтобы погода не удивила деревья и не повредила их.

📍 Эффективна ли побелка фруктовых деревьев?

Краска ствола дерева — один из самых эффективных и дешевых методов защиты фруктовых деревьев.Учтите, что в случае сильного дождя или снегопада необходимо повторить побелку.

📍 Покраска стволов деревьев липой — это сложно?

Побелка стволов деревьев — несложная задача даже для неопытных садоводов. Все, что вам нужно, это немного известкового раствора, мягкая щетка и некоторые знания, которые вы можете найти в Интернете.

Дорота Червиньска Автор

Дорота по профессии экономист, но ее самое большое хобби — фотография и дизайн интерьеров.В Treehouse с начала 2019 года.

Контакты: [email protected] Предыдущая статья: Кактус в горшке — лучшие виды кактусов и полезные советы по уходу Следующая статья: Как красить дверь? Пошаговая покраска и реставрация дверей

Побелка деревьев защищает от солнца и вредителей

Q.В прошлые выходные мы ехали по Корралес-роуд, и я заметил «молодой» фруктовый сад, стволы всех маленьких деревьев которого были выкрашены в белый цвет. Мы задавались вопросом, почему, и могли только подумать, что это было сделано для какой-то идентификации дерева, сделанной владельцем. Можете ли вы объяснить нам, почему все стволы маленьких деревьев выкрашены в белый цвет? — Северная Дакота, Альбукерке

A. Стволы деревьев в этом молодом саду выкрашены в белый цвет по двум причинам.

Во-первых, побелка стволов поможет защитить стволы от солнечных ожогов.Здесь, в этом климате, мы действительно наслаждаемся прекрасной погодой, а в зимние месяцы иногда солнце нагревает ствол спящего дерева настолько, что заставляет его сок двигаться. Тогда он неизменно будет по-настоящему холодным, и, когда свежеприведенный сок замерзнет, ​​он может создать трещины или трещины по всему стволу.

При окраске стволов побелкой солнечный свет отражается, и ствол не нагревается. Цель состоит в том, чтобы деревья оставались более спящими. Это очень умный и простой способ сохранить деревья более здоровыми.

Еще одна причина, по которой вы белите стволы деревьев, — это защита от вредителей. Расчесанная по всему стволу, побелка заполняет укромные уголки и щели, где несколько видов любящих ствол личинок насекомых ищут более легкий доступ в ствол. А если есть какие-либо повреждения от солнечного ожога, доступ насекомых будет облегчен.

Побелка любого молодого плодоносящего или декоративного фруктового дерева очень выиграет. Это может выглядеть немного необычно, но дает деревьям более здоровую ногу.

Так что вы используете для побелки? Это легкая часть.Смешайте в равных частях воду и белую латексную краску. Побелка будет выглядеть немного тонкой, но не нужно наносить действительно толстый слой, чтобы отразить насекомых и защитить себя от солнечных ожогов. Я рекомендую соскоблить почву, обнажить ствол примерно на три дюйма ниже уровня земли и, начиная с этого места, покрасить весь ствол до первых крупных конечностей.

Не забудьте тщательно замазать все укромные уголки и щели, полностью закрывающие ствол. Дайте смеси высохнуть, затем зачерпните почву обратно к стволу.

Почему именно латексная краска, спросите вы? Что ж, латекс с его пластичными свойствами расширяется без трещин. Не используйте масляную краску, так как она может в некотором смысле отравить дерево. Используйте латексную краску только для этого проекта. Вы также можете найти средство для побелки деревьев в Интернете и в детских садах с соответствующей фармакопеей.

Так вот почему вы видите этот молодой фруктовый сад в белом пальто. Владелец делает все возможное, чтобы защитить свои вложения, стремясь в конечном итоге вырастить более здоровые деревья.

В. Отправившись на воскресную поездку по проселочной дороге в Санта-Фе, мой муж по рождению остановился и срезал мне кое-что из того, что, по его словам, является омелой со старого можжевельника. Там, где я родом, омела зеленая, с пухлыми длинными листьями и белыми ягодами. Этот материал, который он собрал для меня, шокирующего зеленовато-желтого цвета, в основном безлистный и состоял только из нескольких маленьких ягод. Действительно ли он собрал омелу? — C.B., Альбукерке,

A. Добро пожаловать в Нью-Мексико, и да, ваш кавалер собрал на самом деле омелу.

Так обвяжите его праздничной лентой и повесьте на праздники.

Считалось, что омела обладает магическими свойствами из-за того, что она остается такой зеленой (даже шартрезно-зеленой) во время самой глубокой зимы, которую только можно себе представить. В темное время года всегда было хорошо иметь в доме волшебное растение, которое помогает возвращению солнца.

Просто, пожалуйста, после праздничной уборки, смолите омелу. Не компостируйте его, не добавляйте в коллекции, которые вы собираете для следующего мероприятия зеленого цикла, и не сжигайте.

Омела — растение-паразит, то есть прикрепляется к другим деревьям и, как выщелачивание, высасывает жизнь из своего дерева-хозяина. Когда ягоды высыхают и изгоняют споры, содержащиеся в ягоде, они плывут к новому дереву или хозяину и навсегда превращают дом в халявщика.

Так что будьте очарованы омелой, с такой любовью собранной для вас в этот праздничный сезон, а затем избавьтесь от нее должным образом. Больше выкладывать не нужно.

Счастливого открытия!

Трейси Фицгиббон ​​- сертифицированный питомник.Вопросы, связанные с садом, отправляйте по адресу Digging In, Albuquerque Journal, 7777 Jefferson NE, Albuquerque, NM 87109, или по адресу [email protected]

Ответы на часто задаваемые вопросы об авокадо

Бен Фабер
Farm Advisor
U.C. Кооперативное расширение
Округ Вентура


Выбор сорта авокадо

Существует более 900 названий разновидностей авокадо, как выбрать один? Ну, с одной стороны, выбор в коммерческих розничных питомниках несколько ограничен по сравнению с тем, что предлагается в питомниках, которые используют производители.Но у вас есть варианты. В общем, деревья авокадо большие, и им нужно место. «Хасс» имеет навес в форме зонтика, а «Рид» более столбчатый и требует меньше места. «Холидей» — это дерево гораздо меньшего размера, чем «Хасс», а «Литлкадо» — несколько меньшее дерево. Вы также можете выбирать, исходя из того, когда вы хотите собирать фрукты. Например, «Фуэрте» — зимний фрукт, а «Рид» — летний фрукт. Это означает, что они вкуснее всего в эти периоды, но они будут держаться на дереве гораздо дольше.Также можно выбрать исходя из вкуса. Конечно, это очень субъективно, но «Зутано», «Бэкон» и «Стюарт» имеют более низкое содержание масла, чем «Хасс», «Пинкертон» и «Рид». Многие считают набал лучшим по вкусу фруктом. Это летний сорт, и его сложно найти в розничных магазинах, но иногда можно заказать его с доставкой позже.

Подробнее о разновидностях можно узнать на веб-сайте: http://ucavo.ucr.edu/AvocadoVarities/VarietyFrame.html#Anchor-47857. Но помните, что большинство из них недоступно в розничных магазинах.

Как узнать, когда авокадо созрел

Авокадо — восхитительный фрукт. Он растет на дереве и созревает, достигает определенного содержания масла и стадии созревания, но не созревает на дереве. Его нужно удалить с дерева, прежде чем оно станет мягким. Если плод удалить до того, как он созрел, он не станет мягким и останется эластичным и несъедобным. Одна из проблем заключается в том, что плоды будут висеть на дереве в течение длительного периода времени, и трудно определить, когда они созреют.Авокадо не похожи на абрикосы, у которых есть около 2 недель, чтобы отделить плод до того, как он упадет. По мере того, как плод остается на дереве, постепенно увеличивается содержание масла и он приобретает более богатый вкус.

Однако, если плод остается на дереве слишком долго, масло может приобрести почти прогорклый вкус. Так что хорошо знать, когда будет лучший и приемлемый вкус. Сорта авокадо попадают в общие сезонные периоды, когда они созревают: «Фуэрте» зимой, «Хасс» весной / летом, «Ягненок-Хасс» летом / осенью.Или вы можете собрать фрукт и поставить его на прилавок и посмотреть, равномерно ли он станет мягким. Если это произойдет в течение двух недель, остатки на дереве можно использовать.

Мульча и авокадо

Я только что разгреб все листья под авокадо, и это выглядит так красиво. ПОЛОЖИТЕ ИХ НАЗАД. У авокадо неглубокие корни, и его корни зависят от натуральной мульчи из листьев. Фактически, корни будут колонизировать сгнившие листья, как если бы это была почва. Эта мульча также является первой линией защиты от корневой гнили.Разлагающиеся листья создают враждебную среду для микроорганизмов, вызывающих болезнь. Мульча также помогает снизить потери воды на испарение и, следовательно, снижает потребность в воде. Производители авокадо фактически разложат мульчу в тех случаях, когда деревья слишком молоды, чтобы производить достаточное опадание листьев для мульчи, или в ветреных районах, где мульча сдулась. Важно помнить, что мульчу следует держать на расстоянии не менее шести дюймов от ствола, чтобы избежать гниения воротничков, которая может быть вызвана удерживанием влажной мульчи у ствола.

Как поливать авокадо

Зрелые авокадо могут быть большим деревом, но у них очень неглубокие корни. Основная часть из них находится в верхних 8-дюймовых слоях почвы. Таким образом, дерево не имеет доступа к большому объему накопленной воды. В отличие от грецкого ореха с глубокими корнями, они нуждаются в частом небольшом количестве воды. Молодому дереву летом может потребоваться несколько обработок в неделю, но из-за того, что корневая система мала, каждое приложение может быть всего 5-20 галлонов. У более старого дерева с более широкой структурой укоренения между поливами может пройти от недели до месяца, в зависимости от погоды и количества осадков.Правильный полив — лучший способ уберечь авокадо от корневой гнили. Как избыточный, так и недостаточный полив может вызвать условия для корневой гнили, хотя чрезмерный полив является более распространенным явлением. И помните, что важно не только количество, применяемое при орошении, но и время. Поскольку вы управляете такой неглубокой корневой системой, простое прикосновение пальца к корневой системе скажет вам, достаточно ли там влаги, прежде чем вы снова будете поливать.

Как определить корневую гниль и лечить ее

Полог истончается.Листья мелкие, желтые. В пологе отмирание, на ветвях безлистные кончики. Вы копаете под навесом в увлажненной области разбрызгивателя, и вы не можете найти корни в пределах 6 дюймов от поверхности почвы, или, если вы обнаружите, что они черные. Под деревом немного мульчи. Под деревом растут сорняки. Все это признаки заболевания корневой гнилью. Но это также признак нехватки воды, потому что именно это и происходит — нет корней, которые могли бы впитать воду.Садовник часто начинает больше поливать больное дерево, думая, что это недостаток воды, который, если оно больно, только ухудшает его состояние. Добавление большего количества воды к дереву, которое не может легко забрать, только создает удушье, которое еще больше усугубляет ситуацию. Орошение и мульча — два наиболее важных фактора, позволяющих избежать болезни.

Так что же делать, если у вас болезнь? Есть фунгициды, которые можно купить в питомнике, но есть ряд вещей, которые вы можете сделать перед применением чего-то подобного.В первую очередь разберитесь с поливом. Убедитесь, что вы поливаете дерево в соответствии с потребностями. Перед поливом проверьте влажность почвы. Убедитесь, что дерево не получает дополнительную воду из другого участка, например, из дождевальной установки для газона. Убедитесь, что под навесом есть хорошая густая древесная мульча. Добавление гипса (15-20 фунтов на дерево), равномерно распределенного под кроной, также может помочь, но пересмотр и изменение практики полива — это самое важное, что вы можете сделать.

Удобрение авокадо

Самое важное, что вы можете сделать перед посадкой, — это оценить pH почвы перед посадкой.Авокадо очень чувствителен к pH почвы выше 7. Поглощение ими железа и цинка может быть очень ограничено, и они пострадают. Коррекция pH почвы перед посадкой — это самый простой способ решить проблему, а не пытаться исправить ее позже, когда дерево окажется в земле. Тогда это дорого и требует много времени, чтобы исправить проблему, не убивая дерево. Элементарная сера (не попкорн) в гранулах — самый простой способ добиться этого. Полив и ожидание, пока сера изменится, а затем проверка, чтобы убедиться, что pH действительно снизился, занимает около 6 месяцев.

Что касается питательных веществ, то наиболее востребованными являются азот и калий. Они могут применяться как в органических (рыба, соя, навоз и т. Д.), Так и в синтетических формах (мочевина, сульфат аммония, сульфат калия и т. Д.) Или в комбинации. Следует помнить, что дерево из-за его неглубокой корневой системы любит небольшое, частое количество питательных веществ. А поскольку это субтропическое растение, зимой и при холодной почве оно неактивное. Так что внесение питательных веществ, таких как азот, лучше всего применять, когда почвы теплые весной или осенью.

Недавно посаженные деревья не нуждаются в дополнительных питательных веществах, они загружаются из питомника, и молодая корневая система может легко сгореть, пока не приживется. В первый год используйте эквивалент 1 унции азота на каждое дерево в 4-5 обработках весной / осенью. В следующем году удвойте эту сумму и делайте это на каждый последующий год в течение следующих 5 лет. Чем больше мелких внесений вы внесете, тем меньше будет общего количества азотных удобрений. Используйте эквивалентное количество азота, будь то синтетический или органический источник.Как только на дереве появится мульча из толстых листьев, можно отказаться от внесения азота, потому что теперь мульча вносит некоторые питательные вещества. Во многих садах, где поддерживается мульча, к 10 году уровень питательных веществ становится самоподдерживающимся, и азотные удобрения могут вообще не понадобиться. Просто следите за цветом листьев, чтобы убедиться, что они остаются зелеными, что указывает на достаточное количество азота.

Когда авокадо начинает плодоносить примерно на три года, ему может понадобиться калий.Это не обязательно во всех ситуациях на территории штата, но собранные плоды авокадо содержат в два раза больше калия, чем азота, и когда плод удаляется, дерево может начать проявлять симптомы дефицита калия. Это можно проанализировать в лаборатории, но, вероятно, лучше всего просто внести сульфат калия в количестве, эквивалентном азоту, или использовать удобрение Triple 15 для удовлетворения потребностей как в азоте, так и в калии. Для органических производителей можно использовать органический сульфат калия или водоросли.Хотя фосфор используется в авокадо, в Калифорнии не зарегистрировано случаев, когда необходимо было бы применять дополнительный фосфор.

Цветение авокадо

Авокадо — зверь необычный во многих смыслах. И цветение не исключение. Это следует за так называемой синхронной дихогамией. У цветка есть как мужские, так и женские части, но эти части открываются в разное время: сначала открываются как женские, затем закрываются, а затем открываются как мужские. Он делает это в течение двух дней, поэтому фактически не может опылять себя.Чтобы было интереснее, есть так называемые разновидности A и B. Эти разновидности открываются и закрываются по разному образцу, так что есть некоторое перекрытие между мужской стадией одной разновидности и женской стадией другой разновидности. Так происходит перекрестное опыление. В качестве модели он звучит очень хорошо, но авокадо не прочитал книгу, поскольку для данного сорта всегда есть отстающие, и часто на одном дереве есть и женская, и мужская стадия.

Мать всех болезней

В настоящее время в районе Флориды существует комплекс болезней, вызываемых вредителями, под названием болезнь Лорела Уилта.Это вызвано грибком, который переносится жуком-амброзией. Жук чрезвычайно мал и переносит грибок во рту. Жук проникает в древесину, разнося грибок. Большинство жуков — самки. Они откладывают яйца в древесину, грибок начинает расти, яйца вылупляются, а личинки питаются грибком, растущим на древесине. Проблема с этим грибком в том, что он разрастается, забивая сосуды, несущие воду (ксилему), и дерево умирает от недостатка воды. Это происходит очень быстро, менее чем за год.На данный момент действительно нет эффективных спреев для борьбы с жуком или фунгицидов для борьбы с грибком. Считается, что этот комплекс вредителей и болезней попал в гавань Саванны на необработанных деревянных упаковочных ящиках откуда-то из Азии. Если он попадет в Калифорнию, его будет очень сложно контролировать.

Защита от мороза и авокадо

Авокадо в целом очень чувствителен к морозам, однако на заднем дворе обычно теплее, чем на открытом поле, и домовладельцы часто могут выращивать деревья с меньшими заботами, чем производители.Все молодые деревья более восприимчивы к повреждению от замерзания, чем дерево с полным навесом до земли. Навес улавливает тепло и сохраняет дерево теплее, чем окружающий воздух.

Когда деревья молодые, они достаточно малы, чтобы их можно было обмотать морозной тканью. Обычно это обеспечивает не менее 5 степеней защиты. Можно использовать как просто одеяло, так и при условии, что сооружена конструкция, защищающая его от дерева. Когда деревья стареют и становятся слишком большими, чтобы их можно было покрыть, домовладельцы использовали прожекторы в навесе для генерации тепла.Убедитесь, что они предназначены для использования на открытом воздухе.

Существует разница в том, сколько холода выдержит дерево. «Хасс» и «Холидей» очень чувствительны, в то время как «Стюарт» и «Зутано» гораздо более терпимы к холоду. Вот сравнительная таблица различных сортов

Разновидность морозостойкости

Гонка

Типичные разновидности

Критическая температура, ниже которой фрукты и / или деревья могут быть повреждены

Мексиканец

Герцог, Топа топа, Мексикола, Зутано, Бекон

25 градусов F

Гибриды

Fuerte, Пуэбла

28 градусов F


Гватемала (тендер)

Райан, Хасс, Макартур, Набал, Эндранол, Ринкон

29 градусов F

Гватемальский (Очень нежный)


Anaheim, Dickinson, Carlsbad, Challenge, Hellen

30 градусов F

Распознавание повреждений авокадо от замораживания

Листья авокадо выглядят увядшими или вялыми в периоды низких температур.Это естественная защитная реакция на отрицательные температуры и не означает, что листья замерзли. Листья будут твердыми и ломкими и часто скручиваются при заморозке. После оттаивания листья становятся вялыми, и если повреждение не слишком велико, они постепенно восстанавливают тургор и восстанавливаются, однако на листьях остаются темные пятна. Серьезно промерзшие листья опадают, засыхают и остаются на дереве. Листва от недавних приливов наиболее восприимчива к этому повреждению. Если ветки или древесина были серьезно повреждены, замерзшие листья могут оставаться на дереве в течение нескольких недель.Если ветки и древесина не были сильно повреждены, листья быстро опадают. Быстрая потеря листьев с деревьев часто является хорошим признаком, но не является признаком серьезного повреждения, которое многие садоводы считают.

Повреждение веток холодом проявляется в виде намокания водой или обесцвечивания. В старых ветвях и стволах это проявляется в виде расщепления или разрыхления коры там, где камбий погиб. Кора может скручиваться и сохнуть с множеством мелких трещин. Мертвые участки коры могут появляться в различных местах на конечностях и туловище.Чувствительность к морозу зависит от многих переменных. Для авокадо Хасс примерно такой же холодостойкий, как и лимоны, в то время как Бэкон более устойчив к холоду. Здоровые деревья более терпимы, чем стрессовые. Подвой также придает чувствительность привою. Повреждение листвы и молодых деревьев можно сразу определить, но истинная степень повреждения более крупных ветвей, стволов и подвоев может не проявляться в течение четырех месяцев после замораживания. Не следует предпринимать попытки обрезать или даже оценивать ущерб от мороза до весны, когда появится новый рост.

Восстановление авокадо, поврежденного замораживанием
Побелка

Единственная обработка, которую следует проводить быстро после замораживания, — это побелка. Часто наиболее серьезные повреждения после замораживания возникают в результате солнечного ожога незащищенных веток и веток после дефолиации. Температура не должна быть слишком высокой, чтобы вызвать солнечный ожог. Белая латексная краска, разбавленная водой для распыления, — самый простой способ побелки. Побелка должна быть белой на дереве, поэтому не добавляйте слишком много воды.

Обрезка

Обрезка должна выполняться, чтобы вторичные патогены и организмы гниения древесины не замедляли восстановление деревьев. Однако снова не следует торопиться с обрезкой. Преждевременная обрезка, по крайней мере, может потребоваться повторить, а в худшем случае это может замедлить восстановление дерева. Следует помнить, что при обрезке все пропилы следует производить в живой древесине. Старайтесь обрезать промежность на одном уровне с существующими ветвями. Не оставляйте заглушки или неровные поверхности.Перед переходом к следующему дереву инструменты следует продезинфицировать отбеливателем или другим фунгицидом.

Орошение

Тщательно поливайте! Помните, что, когда листья опадают, очевидно, что испарение с листьев значительно снижается, и, следовательно, количество требуемой воды также значительно уменьшается. Дереву, поврежденному морозом, потребуется то же количество воды, что и дереву намного моложе или меньшего размера. Чрезмерный полив не приведет к быстрому восстановлению. Вместо этого он может вызвать повреждение корней и стимулировать рост организмов, вызывающих гниение корней.Особенно это касается авокадо. Орошение следует проводить реже, и следует применять меньшее количество воды, пока деревья не восстановят нормальное развитие листвы.

Удобрение

Следует тщательно продумать удобрение деревьев, поврежденных заморозками. Нет никаких доказательств того, что замороженные деревья реагируют на какие-либо специальные удобрения, которые должны стимулировать рост. Если деревья серьезно травмированы — с большими конечностями или даже частями ствола, — внесение азотных удобрений следует значительно сократить, пока структура и баланс дерева не восстановятся.За деревьями следует следить на предмет недостатков второстепенных элементов. Наиболее вероятно развитие дефицита цинка, марганца, меди и железа.

Выращивание и прививка авокадо и цитрусовых

Автор: Пэм Элам

Часто возникает соблазн, съев особенно хороший апельсин или авокадо, посадить семя и вырастить собственное дерево, полное этих восхитительных фруктов. Однако деревья, выращенные из этих семян, могут давать плоды, которые вообще не являются съедобными, или деревья могут не приносить плоды в течение многих лет.Лучший способ производить фрукты хорошего качества — вырастить из них саженцы, а затем прикрепить путем окулировки или прививки материал с деревьев, которые, как известно, являются хорошими производителями. Окулировку и прививку также можно использовать для изменения или добавления разновидностей зрелых цитрусовых или авокадо — процесс, известный как верхняя обработка.

Эта публикация представляет собой краткое введение в окулировку и прививку для домашнего садовода. Для получения дополнительной информации обратитесь к материалам, перечисленным в конце этой публикации, или обратитесь в местный офис Cooperative Extension.

Выращивание рассады

Лучшее время года для выращивания рассады цитрусовых или авокадо — ранняя весна. Чтобы прорастить семена цитрусовых или авокадо, сажайте их в неглубокий контейнер, например, в питомник или поддон с дренажными отверстиями в хорошо дренированной коммерческой почвенной смеси. Посадите семена в два-три раза глубже их длины. Например, семя цитрусовых длиной около ¼ дюйма (6 мм) должно быть посажено примерно на половину; до ¾ дюйма (от 12 до 18 мм) в глубину. Держите семена в теплом месте (от 70 до 80 ° F (от 21 ° до 27 ° C)) и поддерживайте почву влажной.Покрытие детских комнат прозрачным стеклом или пластиком поможет поддерживать необходимую влажность. Семена авокадо также можно проращивать, погрузив их в воду. Поместите зубочистки в семя горизонтально вверху. Подвесьте широкий конец семени в небольшой емкости с водой, прижав зубочистки к краю емкости. Поместите его в непрямой свет и обновляйте воду не реже чем раз в неделю.

После прорастания (обычно через 12-15 дней) пересадите рассаду в большую емкость с коммерческой почвенной смесью хорошего качества.(Если вся опасность заморозков миновала, саженцы можно посадить прямо в землю, где вы хотите, чтобы дерево росло, вместо того, чтобы пересаживать в контейнеры.) Хороший выбор контейнеров — это картонная коробка для молока, разрезанная горизонтально пополам или галлон. может. Пробейте сливные отверстия в дне емкости. Саженец будет готов к бутонизации или прививке, когда он вырастет до 60-75 см в высоту.

Ключи к окулированию и прививке

Бутонирование и прививка — это методы вегетативного размножения, при которых одна почка или стебель (привой) желаемого растения (сорта) прикрепляется к подвоевому растению.В процессе бутонизации в качестве привоя используется одна почка с соответствующей корой (часто называемой бутоновым деревом). При прививке в качестве привоя используют часть стебля или ветки. Один из самых важных ключей к успешному окулированию и прививке — правильное расположение привоя на подвое. Чтобы привой и подвой сросли, тонкий зеленоватый слой растения (камбия) под корой привоя и подвоя должен быть выровнен так, чтобы они соприкасались друг с другом. Если они не будут соприкасаться друг с другом, бутон или привой выйдет из строя.В течение 10-15 дней успешная почка или привой образует твердую белесоватую ткань (каллус), в которой два слоя камбия срастаются вместе.

Всегда используйте острые режущие или привитые инструменты и делайте чистые, ровные разрезы. Варианты: нож для бутоньерки, острый кухонный нож или одностороннее лезвие бритвы. Не допускайте высыхания срезанных поверхностей привоя или подвоя. Погрузите срезанные побеги в ведро с водой, оберните их полиэтиленом или привейте сразу после разрезания. Кроме того, удалите все листья с побегов после срезания, чтобы они не теряли воду.Во время работы храните привой в прохладном месте.

Когда насаживать или прививать

Окулировку и прививку лучше всего проводить весной или осенью, когда кора легко отделяется от древесины. Следует установить время на то, чтобы быть достаточно ранним, чтобы теплая погода способствовала хорошему срастанию бутонов, но достаточно поздно, чтобы бутон не начал расти и каллюс не разросся над самим бутоном. Цитрусовые почек или привитые осенью необходимо беречь от заморозков. Прививать авокадо лучше всего весной, когда кора легко отделяется от древесины.

Окулировка

Бутонирование — стандартный метод размножения цитрусовых. Помимо того, что это самый простой метод, он позволяет вырастить большое количество растений из небольшого количества привоя и подходит для деревьев, подвоев или веток диаметром от 1/4 до 1 дюйма (от 0,6 до 2,5 см).

Будвуд следует собирать только с высокопродуктивных, свободных от болезней деревьев (см. Предупреждение в конце этой статьи). Лучшие цитрусовые бутоны располагаются сразу под последним приливом новых побегов; лучшие бутоны авокадо располагаются ближе к верхушечным концам побегов с полностью созревшими кожистыми листьями.

Как сделать тройник

Т-бутонизация (см. Рис. 1), как правило, является лучшим способом выращивания цитрусовых и авокадо. Чтобы сделать Т-образную почку, сделайте Т-образный надрез на подвое на высоте от 20 до 30 см над землей (рис. 1A). Вертикальная часть T должна быть около 1 дюйма (2,5 см) в длину, а горизонтальная часть — около одной трети расстояния вокруг подвоя. Осторожно поверните нож, чтобы открыть створки коры. Избегайте прорезания почек на коре подвоя.

На привое (рис. 1B) срежьте выбранную почку, начиная примерно на 1/2 дюйма (1,2 см) ниже почки и заканчивая на расстоянии от 3/4 до 1 дюйма (1,9–2,5 см) за почкой. Сделайте горизонтальный надрез примерно на 3/4 дюйма (1,9 см) над почкой через кору в древесину. Осторожно удалите пластину в форме щита для бутонизации (рис. 1C).

Проденьте древесину почки в Т-образный надрез под двумя створками коры, пока горизонтальные надрезы почки не совпадут с горизонтальным надрезом буквы Т (рис.1D). После того, как посадили почку в подвой, оберните почку и подвой резиновой почкой (рис. 1E). Почковую резину можно приобрести в сельскохозяйственных магазинах или в хозяйственных магазинах; если растущей резины нет в наличии, используйте широкие резинки, зеленую ленту для стяжки или эластичную ленту. Оставьте бутон незащищенным во время заворачивания. Не покрывайте область прививочным воском или герметиком.

Если бутонизация происходит осенью, бутоны должны зажить примерно через 6-8 недель; Весной заживление должно занять от 3 до 4 недель.После того, как бутон зажил, разверните его и срежьте оставшиеся побеги или запас на 30-35 см выше сращения бутона. Это будет ветка медсестры, которая помогает защитить новый союз почек. После того, как на бутоне вырастет несколько новых листьев, полностью удалите ветвь кормушки примерно на 1/8 дюйма (3 мм) над сростком почек (рис. 2).

ПРИВИВКА
Прививка плети

Лучшая техника прививки для малых диаметров от 1/4 до 1/2 дюйма [0.От 6 до 1,2 см]) подвои плетистой прививки. Прививку венчика нужно производить осенью или весной. Несмотря на то, что в прививках используется больше древесины привоя, чем при бутонизации, они позволяют привитому растению развиваться быстрее.

Чтобы сделать прививку хлыста (рис. 3), выберите в качестве привоя твердую и зрелую зеленую древесину. Сначала сделайте длинный наклонный надрез примерно от 1 до 2 с половиной; дюймов (от 2,5 до 6,2 см) в длину на подвое (рис. 3A). Сделайте такой же надрез на привое. Обрежьте «язык» на привое и подвое, надрезав древесину снизу (рис.3B-3C). Язычки должны позволять привою и подвою сцепиться друг с другом. Установите привой на подвой (рис. 3D) и закрепите резиновой почкой (рис. 3E). Нанесите прививочный воск, чтобы запечатать соединение. Чтобы предотвратить солнечные ожоги, нужно защищать новые трансплантаты от солнца до тех пор, пока они не заживут. После того, как привой начал расти, удалите все наросты с подвоя. При необходимости подкрепите новые побеги кольями.

Прививка коры

Лучшим способом прививки деревьев или веток большого диаметра является прививка коры (рис.4). Чтобы сделать прививку из коры, сначала отрежьте подвой (ствол или ветвь, которые нужно прививать) чуть выше промежности, где прорастают более мелкие ветки. Если возможно, постарайтесь сохранить одну ветвь исходного растения в качестве ответвления. Ветвь медсестры обеспечит питание привоя и поддержку от ветра (ветка медсестры в конечном итоге будет удалена).

Сделайте вертикальные надрезы длиной от 21/2 до 3 1/2 дюймов (от 6,2 до 8,7 см) в коре оставшихся свежесрезанных пней подвоя до дерева. Расстояние между этими прорезями должно составлять от 3 до 5 дюймов (7.От 5 до 12,5 см) друг от друга. Обрежьте побеги длиной от 5 до 6 дюймов (от 12,5 до 15 см) с 4-6 бутонами на привой (рис. 4A-4C). Если обрезать побеги дольше указанного срока, они могут засохнуть до заживления. Обрезая побеги, сделайте наклонный надрез длиной около 7,5 см у основания привоя.

Используя нож для прививки или другой очень острый нож, поднимите кору с одной стороны надреза. Вставьте привой в прорезь так, чтобы его длинная поверхность была обращена к древесине подвоя, и вдавите его в прорезь (рис.4D). Убедитесь, что привой плотно входит в прорези в коре и что камбий правильно выровнен.

Закрепите побеги цитрусовых, прибив их на место тонкими гвоздями с плоской головкой или обвязав прочной веревкой или лентой для дерева. Закрепите побеги авокадо пластиковой лентой для кормления. Тщательно покройте все срезы, включая верхушки побегов, прививочным воском или краской для обрезки. Чтобы защитить трансплантат от солнечных ожогов, покрасьте его белой внутренней краской на водной основе в неразбавленном виде или смешанной в соотношении 50/50 с водой.Закрасьте всю область вокруг соединения трансплантата, включая отпрыски, вощеные участки и обнаженный ствол ниже соединения трансплантата. Часто осматривайте трансплантаты и повторно наносите воск, если они начинают трескаться или высыхать.

Как только побеги начнут хорошо расти, удалите все, кроме одного привоя с каждой ветви. Однако на ранней стадии обрежьте отпрыски, которые будут удалены, чтобы снизить их жизнеспособность, но не обрезайте оставшийся привой. Один отпрыск, который вы оставите, в конечном итоге станет основной ветвью лесов. Любые ветки медсестры также следует удалить после того, как все побеги хорошо разрастаются.

Верхняя рабочая

Верхняя обработка — это процесс смены сорта плодов на зрелом дереве. Большинство цитрусовых и авокадо обрабатываются прививкой коры (см. Выше). Верхнюю обработку следует производить весной или осенью.

Курьер-журнал

Дэвид Стрэндж | Специально для Courier-Journal

Меня недавно спросили: «Почему люди красят деревья?»

Может быть, вы помните нарисованные деревья или видели фотографии. Люди «раскрашивали» стволы деревьев в белый цвет, как правило, от земли до того, насколько мог дотянуться ребенок.Это было довольно распространено еще в 1890 году и, скорее всего, задолго до этого. Когда-то, в основном с 1940-х до середины 60-х, казалось, что почти все красили свои деревья. Фактически, мне сказали, что если кто-то этого не сделал, они выделялись как странные.

Теперь позвольте мне уточнить. Использовалась не краска, а побелка (причудливое название — калсомине). Побелка — это смесь гашеной извести и воды, а также нескольких других ингредиентов.

Вы когда-нибудь слышали фразу «Слишком плохо, чтобы красить; слишком богато, чтобы белить?» Побелка была дешевой и яркой, но длилась недолго, и ее меловой оттенок стирался с одежды, если по ней задирать.Как вы, наверное, помните из «Тома Сойера» Марка Твена, это часто была домашняя работа ребенка — это обычная высота на деревьях.

Говорят, что в хозяйстве у него есть свои преимущества. Побелка обладает некоторыми антибактериальными свойствами и, как правило, заполняет грубую распиленную древесину, оставляя меньше шансов для появления насекомых. Раньше было принято ежегодно белить молочный коровник и пристройки.

Широко распространено мнение, что побелка стволов деревьев с тонкой корой, таких как фруктовые деревья, помогает предотвратить повреждение от солнечного ожога зимой.Некоторые люди начали белить стволы деревьев, чтобы предотвратить заражение насекомыми, считая это своего рода пестицидом или, по крайней мере, облегчая обнаружение отверстий в стволе насекомых.

Как и во многих других вещах в жизни, в этом есть доля правды, и в этом много всего, потому что это делают все остальные. Недавно я спросил папу, почему мы рисовали все деревья в нашем дворе, когда я был ребенком. Сначала он сказал, что это нужно для защиты дерева. Но затем он сделал паузу: «На самом деле, думаю, я сделал это просто потому, что это сделали все остальные.»

Я замечаю на некоторых фотографиях 1950-х годов, что все казалось нарисованным. Молодые деревья; старые деревья; даже телефонные столбы и указатели. В то время, когда уличные фонари было немного, этот яркий белый цвет действительно выделялся в темноте. Так что я полагаю, что это просто стало делом.

Лоис Ноу вспоминает, что все в районе Брукса делали это еще в 1950-х и 60-х годах. Она говорит, что никогда не знала почему. То же самое было и в отношении Ливан-Джанкшен.

Воспоминания возникли у многих из этих побеленных деревьев.Синди Бауман помнит такое место:

«Это было огромное дерево, вокруг него стояла белая круглая скамья из кованого железа. Это было место для арбузов в пятницу вечером. Мои родители разрезали арбуз на ближайшем столе; потом мы все сидела вокруг побеленного дерева и ела арбуз. Обычно было около 10 человек.

«Я вижу подругу моей мамы, Энн Пикок, с ее педалями на молнии сбоку, белую принцессу из хлопка, сложенную вниз. браслеты на щиколотках и идеальный бархатный бант в волосах — все это в стильном стиле Одри Хепберн.Побелка помогала отражать свет с крыльца, и казалось, что там дольше остается дневной свет. Светлячки были глазурью на торте ».

Примерно к 1965 году практика росписи деревьев сошла на нет, как побелка на дереве под летним дождем. Боб Хилл, бывший обозреватель Courier-Journal и знаток всего сельского хозяйства, рассказал мне, что он не видел местного дерева, нарисованного годами

Но, как воспоминания, присмотритесь, и вы все равно можете найти пятнышко света на этой старой коре

Дэвид Стрэндж — исполнительный директор Исторического музея округа Буллит.Свяжитесь с ним по адресу [email protected] или (502) 921-0161.

Хранение грецких орехов при низких температурах

С наступлением зимы ваши ореховые деревья могут пострадать от холода двух типов. Осенние морозы возникают, если температура резко падает ниже нуля поздней осенью или в начале зимы после мягкой теплой осенней погоды. Этот вид осенних заморозков часто повреждает сильнодействующие недействующие молодые деревья.

Второй тип — это «зимнее уничтожение», которое происходит, когда в зимние месяцы возникают экстремально низкие температуры, повреждающие зрелые и молодые спящие деревья. Водный стресс или деревья, посаженные в песчаную почву, наиболее восприимчивы к этому типу травм.

Оба типа повреждения холодом проявляются схожими симптомами потемнения коры и полосами серого цвета на внутренней стороне древесины. Весной бутоны медленно или не распускаются совсем. В случаях, когда ветка отмирает, зимняя гибель действует как сильная обрезка, и из-под поврежденного участка вырастают сильные побеги.Солнечный ожог часто сопровождает повреждение от холода, увеличивая количество повреждений. В самых тяжелых случаях могут погибнуть целые молодые деревья.

Основные меры по снижению риска холодовой травмы:

• Закалка деревьев: Закаливание — это процесс, при котором дерево перестает расти и начинает впадать в состояние покоя. При теплой осени и обильном поливе ореховые деревья могут не окаменеть достаточно рано, чтобы избежать повреждений от морозов. Вы должны помочь деревьям укрепиться, прекратив полив в сентябре.Отложите полив до тех пор, пока окончательный рост не прекратится и на кончиках побегов не появятся новые листья. Не позволяйте им засохнуть настолько, что листья пожелтеют или опадут. Закаленные деревья менее подвержены повреждениям в осенний мороз.

• Полив на зиму: Сухие деревья более восприимчивы к холоду, поэтому убедитесь, что деревья не подвергаются стрессу при переходе в зиму. После того, как деревья окаменели в сентябре, возобновите обычный график полива и продолжайте до первых дождей.Профиль почвы следует повторно увлажнить, начав наносить обычный ETc, необходимый для этого времени года.

Дополнительные меры, которые необходимо предпринять в случае травмы от холода:

• Сразу после замораживания: если заморозки / заморозки случаются поздней осенью или в начале зимы до того, как деревья затвердеют или акклиматизируются, вы можете уменьшить повреждение древесины, покрасив деревья белой краской. Это эффективно снижает повреждение молодых деревьев после ноябрьских заморозков. Покрасьте стволы деревьев и основные строительные леса над промежностью с помощью белила из белой латексной краски для интерьера, разбавленной на 50 процентов водой.Краска поможет предотвратить солнечные ожоги и поможет вылечить поврежденную древесину, уменьшив испарение от травмы. В исследовании, проведенном Уилбуром Рейлом, почетным советником фермы Йоло / Солано, 46 процентов неокрашенных деревьев получили повреждения от холода, в то время как только 8 процентов деревьев, окрашенных через 8 дней после события, показали повреждения.

• Весной: если вы подозреваете повреждение от холода, не обрезайте поврежденные конечности. Почки могут медленно открываться, или почки из глубины коры могут расти, омолаживая конечность. В конце лета обрезайте мертвую древесину, которая не воскресла.Новые выросшие леса можно обучить замене поврежденной древесины. Уменьшите или отложите внесение весенних удобрений, если повреждения от холода очевидны.

Узнайте, почему далекая Северная Калифорния рисует деревья весной

Леймон Уэйт | Мастера-садовники

Супруги оштрафованы почти на 600 000 долларов за выкорчевывание 180-летнего дуба

Три тысячи кубических ярдов земли и камней были удалены с ранее нетронутой земли площадью 34 акра, как свидетельствуют протоколы судебных заседаний.

Buzz60

Q. Я недавно переехал в Реддинг, и везде, где я иду, я вижу стволы деревьев, которые выглядят так, как будто они выкрашены в белый цвет. Я даже видел некоторые, которые были окрашены в голубой цвет. Вы можете сказать мне, почему люди это делают?

A. Покраска стволов деревьев защищает их от солнечных ожогов, которые могут необратимо повредить кору и, в конечном итоге, ствол дерева. Поврежденная кора раскалывается, подвергая дерево грибковой инфекции, а также предоставляет привлекательное место для скучных насекомых, откладывающих яйца, которые могут еще больше повредить дерево.Повреждения коры могут быть вызваны как зимним солнечным ожогом, так и летним солнечным ожогом.

Зимний солнечный ожог возникает в конце зимы, когда выставленная на солнце кора нагревается в теплые дни, а затем замораживается в течение ночи. Потепление выводит клетки коры из состояния покоя, делая их уязвимыми для травм и смерти от холода. Когда это происходит неоднократно, кора отмирает и отслаивается, обнажая древесину под ней. Летний солнечный ожог случается в жаркие летние месяцы Реддинга, если у молодых деревьев недостаточно ветвей, чтобы затенять стволы, или дерево испытывает водный стресс.Обычно это повреждение происходит на молодых деревьях, подвергающихся воздействию высокой интенсивности света и солнечной радиации; обычно с юга на юго-запад.

Наиболее уязвимы молодые деревья или недавно посаженные деревья с тонкой и темной корой, в том числе декоративные и фруктовые деревья.

Для предотвращения солнечного ожога в зимние месяцы садовники оборачивают деревья белой тканью или муслином поздней осенью, от основания до самых нижних конечностей, а ранней весной снимают пленку. Стволы также можно защитить, покрасив их краской для дерева или смесью воды и латексной краски на водной основе в соотношении 1: 1.Цвет краски должен быть белым или другим светлым цветом, который помогает отражать солнечный свет от ствола. Ни в коем случае нельзя использовать акриловую или масляную краску, которая может повредить дерево или даже убить его.

Исследование, проведенное Р. Эггертом в 1944 году, показало, что некоторые стволы яблок и персиков были окрашены в белый цвет, а другие — нет. Затем регистрировали температуру на южной стороне деревьев. Температура окрашенных стволов никогда не превышала температуру воздуха более чем на 10 градусов, но южная сторона неокрашенных стволов часто была на 30–50 градусов выше температуры воздуха.

Защищая стволы молодых деревьев, вы гарантируете, что ваше дерево будет расти сильным и здоровым.

Подробнее:

California AG Ксавье Бесерра, экологические группы подали в суд, чтобы остановить строительство дамбы Шаста

Рестораны вне дома: Удачи в этом новом гастрономе Redding с дырочками в стене

Более единообразное видение Redding внешнего вида магазина приметы раздражают некоторых: «Ты за нас или нет?»

Лейф Хансен, каякер, погибший при падении со скалы, имел «статус супергероя» в районе

Если у вас есть дерево, которое уже пострадало от солнечного ожога или солнечного ожога, вы должны очистить всю рыхлую кору, образуя здоровую кору.Затем хорошо поливайте дерево, особенно в жаркие летние месяцы, и удобряйте при необходимости. Это будет способствовать здоровому росту, и в течение нескольких лет на дереве должна вырасти мозоль над раной, если оно больше не будет травмировано.

Брошюра Вашингтонского университета под названием «Экологические травмы: солнечные ожоги и солнечные ожоги на деревьях» предлагает следующее: «Чтобы способствовать развитию мозолей, осторожно удалите всю мертвую или рыхлую кору из раны. Это исключит укрытия для насекомых и улучшит внешний вид раны.Ни в коем случае нельзя обрабатывать эту область повязкой или краской. Исследования показали, что нет смысла использовать эти материалы для перевязки ран на дереве, и они могут усугубить проблему ».

С Программой мастеров-садоводов Shasta можно связаться по телефону 242-2219 или по электронной почте [email protected] В офисе садовника работают волонтеры, обученные Калифорнийским университетом, чтобы они могли отвечать на вопросы садоводов, используя информацию, основанную на научных исследованиях.

Устранение теплового повреждения авокадо | Комиссия по авокадо штата Калифорния

В следующей статье обсуждается, как деревья авокадо адаптируются к волнам тепла, ущерб, который может быть вызван этими событиями, и что калифорнийские производители авокадо могут сделать, чтобы помочь восстановить деревья, поврежденные жарой, в своих рощах.

Что происходит с деревом авокадо во время жары?

В нормальных условиях дерево авокадо извлекает воду из почвы через свои корни, которая движется через дерево и выходит через поры листьев, известные как устьица.Устьица могут открываться и закрываться, чтобы регулировать поток водяного пара из растения и поступление углекислого газа для фотосинтеза. Открытие и закрытие устьиц обусловлено гидратацией растений, температурой, относительной влажностью и ветром. Потеря воды листьями растения через устьица действует как испарительный охладитель, поддерживая температуру листьев близкой к температуре воздуха.

Целью закрытия устьиц листьев при высокой температуре и / или низкой влажности является замедление движения воды из почвы через растение в атмосферу.Если этот «поток» будет слишком быстрым, столб воды, находящийся под очень высоким напряжением, может сломаться, что приведет к образованию воздушного пузыря (эмболии) в водопроводящей ткани (ксилеме) растения. Эти пузырьки воздуха почти необратимы и могут привести к необратимому повреждению растения.

Авокадо выросли в очень умеренном климате. В результате они плохо приспособлены к высоким температурам и низкой влажности, характерным для Калифорнии. В исследовании, проведенном в середине 1990-х годов в Калифорнийском университете в Риверсайде (UCR), изучалась функция листьев авокадо в Ирвине в Центре исследований и распространения знаний Южного побережья и в кампусе UCR.Они обнаружили, что деревья, которые росли в более жарком среднем климате (кампус UCR), были лучше адаптированы к высоким температурам, но фотосинтез прекращался, и устьица закрывались во второй половине дня в обоих местах. Их данные показывают, что устьица авокадо начинают закрываться, когда температура воздуха поднимается выше 88 ° F.

Во время жары дерево авокадо закрывает устьица, чтобы предотвратить чрезмерную потерю воды и развитие эмболий. Это приводит к повышению температуры листа, потому что охлаждение испарением было уменьшено.В экстремальных условиях — таких как мягкий сезон, прерванный из-за сильной жары — листья и небольшие стебли дерева перегреваются и буквально готовятся. Быстрое начало внезапной волны тепла означает, что деревья практически не приспособились к высоким температурам.

Образец повреждений с июля 2018 г.

В июле 2018 года молодые деревья были серьезно повреждены или даже погибли из-за сильной жары, обрушившейся после мягкого сезона. Большее расстояние между молодыми деревьями по сравнению со взрослыми деревьями позволяло теплу полностью окружать деревья, подвергая их воздействию высоких температур со всех сторон.Молодые деревья также имеют меньшую массу и меньший диаметр ветвей. В результате они имеют меньшее содержание воды по сравнению с площадью поверхности и нагреваются намного быстрее, чем большие деревья. Наконец, молодые деревья просто не имеют развитой корневой системы и резервов, чтобы выдержать подобное событие, и, вероятно, закрывают устьица раньше, чем более зрелое дерево. Взрослые деревья и деревья примерно четырех лет и старше, как правило, жили намного лучше, чем молодые деревья. Повреждения зрелых деревьев были нанесены главным образом по верхней части кроны деревьев и по незащищенным сторонам деревьев.

Когда листья увяли от жары, обнажались плоды и ветви, которые ранее были затенены. В результате солнечные ожоги повредили мелкие, а в некоторых случаях и крупные ветки. Эти поврежденные ветви могут со временем прорасти, но без какого-либо вмешательства они никогда не будут здоровыми, полностью функциональными ветвями в кроне дерева.

Fruit понесла как прямой, так и косвенный ущерб от этой волны тепла. Зрелые плоды, подвергшиеся воздействию тепла, могут сильно нагреться. На недавней встрече мозгового штурма в Южной Африке чилийский консультант показал фотографию корзины с фруктами, сделанную с помощью тепловизора — половина корзины была затемнена, а половина — нет.Затененный плод имел температуру поверхности около 75 ° F, в то время как открытый плод имел температуру поверхности, приближающуюся к 110 ° F — и это не было в условиях тепловой волны! Плоды нынешнего сезона на деревьях во время этой недавней аномальной жары размягчились и перестали продаваться. Также есть некоторые свидетельства того, что такая тепловая волна может вызывать изменения в составе различных масел в авокадо, что приводит к ухудшению качества фруктов.

Молодые плоды следующего сезона, как и молодое деревце, имеют очень небольшую массу и очень быстро нагреваются.Эти плоды достигли, по крайней мере, температуры окружающей среды на всем пути к центру их развивающихся семян и, возможно, даже превысили температуру окружающей среды. В результате плоды стали мягкими, развивающиеся семена сморщились, и они больше не жизнеспособны. Кроме того, многие из этих молодых плодов сильно обгорели на солнце, так как окружающие листья увяли и подвергали их воздействию прямых солнечных лучей.

Восстановление

Многие производители, наверное, слышали аналогию: относитесь к нему как к заморозке, подождите и посмотрите.Хотя это правда, в этой аналогии упущены некоторые нюансы. После замораживания трудно определить полную степень повреждения и место, где заканчивается мертвая ткань и начинается живая ткань. Таким образом, общий совет — подождать, пока дерево не начнет отрастать заново, показывая, где находится живая ткань, а затем подрезать до этого нового роста. В случае замораживания это обычно занимает несколько месяцев, поскольку у нас не активный период роста дерева. И в этом большая разница — наши деревья хотят расти прямо сейчас!

В большинстве случаев деревья, поврежденные волной тепла, уже прорастают и показывают вам, где находится живая ткань.Как только появится этот новый рост, можно безопасно подрезать мертвую и поврежденную древесину с дерева. Однако защита от солнечных ожогов имеет решающее значение !!! Помните, что вы будете обрезать эти деревья в середине лета, и им потребуется защита, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. Перед обрезкой очень важно обращать внимание на прогноз погоды и руководствоваться здравым смыслом. Если приближается еще один период сильной жары, лучше подождать, пока температура не вернется к нормальному уровню. Будем надеяться, что к концу августа или началу сентября опасность сильной жары минует, и обрезку в целом можно будет безопасно провести.

Побелку необходимо применять в день обрезки — достаточно лишь очень короткого пребывания на полном солнце в полдень, чтобы загорелись ранее затененные ветки. Некоторые производители предпочитают побелить деревья перед обрезкой. Они делают это, чтобы побелка не покрывала рану после обрезки и препятствовала нормальной реакции дерева на заживление ран. При использовании этого подхода убедитесь, что все открытые ветви защищены после завершения обрезки, и при необходимости примените дополнительную побелку. Типичная побелка представляет собой разбавленную латексную краску — используйте 1 часть краски на 1 часть воды, 1 часть краски и 3 части воды — но некоторые производители, особенно те, которые имеют сертификат органического происхождения, предпочитают использовать продукт из натуральной каолиновой глины ( е.g., Surround®).

Самым разрушительным аспектом волны тепла в июле 2018 года было время. Когда наступила жара, на большинстве деревьев начинался летний прилив того года, когда цветение весны 2019 года должно было дать урожай 2020 года. Таким образом, воздействие волны тепла будет длиться несколько лет.

Для молодых деревьев возрастом менее 3 лет, у которых большая часть кроны повреждена, цель должна состоять в том, чтобы вернуть листья на деревья до конца этого сезона.Как только деревья вырастут, обрежьте мертвые и поврежденные ветви и побелите дерево. Будьте осторожны с внесением воды и удобрений. Помните, что площадь листьев на этих деревьях резко сократилась, а значит, и их потребность в воде. Ручная подкормка высококачественным водорастворимым комплексным удобрением, а не фертигация, была бы хорошим способом ухода за деревьями до восстановления. Это позволит вам адаптировать количество удобрений, применяемых к каждому дереву, в зависимости от уровня его повреждения и отрастания.

Для более крупных деревьев (возрастом около 4 лет и старше) и взрослых деревьев, у которых повреждена только часть кроны, в следующем году вероятно некоторое цветение. Эти деревья также следует обрезать после того, как они начнут расти, и при необходимости побелить их. Однако, в отличие от молодых деревьев, запасы этих более крупных деревьев приведут к более быстрому отрастанию. Важно изменить графики полива, чтобы учесть потерю растительного покрова, чтобы не допустить чрезмерного полива более крупных деревьев, но их больший размер обеспечивает некоторую буферную способность, и регулярное внесение удобрений можно возобновить, как только начнется новый рост.Вероятно, лучше всего сократить продолжительность каждого набора поливов, но сохранить частоту поливов, чтобы избежать дополнительного чрезмерного стресса от засухи, который может возникнуть при уменьшении частоты полива.

Поврежденная ткань из-за волны тепла предоставляет огромную возможность для болезнетворных микроорганизмов язвы ветвей авокадо (Botryosphaeria и Colletotrichum) проникнуть на деревья. Очень важно удалить с деревьев поврежденные ветви до того, как начнутся зимние дожди. Поврежденные ткани — это, по сути, открытые раны на деревьях.Когда в рощах идет дождь или даже высокая влажность из-за сильного тумана, патогены язвы на ветвях авокадо выпускают в воздух свои споры, которые попадают на поврежденные листья и ветви, образуя скрытые инфекции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *