Содержание

из ели обыкновенной и туи «Смарагд», лиственницы и лиственных деревьев (клена, дуба), из можжевельника и других растений

При обустройстве частного участка или общественной территории ландшафтные дизайнеры применяют большое разнообразие техник и приемов. Наиболее эффектно на участке (особенно если он характеризуется достаточной площадью) выглядят растительные насаждения.

Если вы хотите сделать свой участок уникальным и непохожим на другие, то можете использовать уникальную методику ниваки. Сегодня в нашем материале мы поговорим о том, что представляет собой техника ниваки, и какие стили существуют, а также рассмотрим, какие растения можно использовать и как правильно за ними ухаживать.

Что это такое?

Ниваки – это особая группа деревьев, которая активно используется для обустройства сада в японском стиле. Кроме того,

это же название обозначает искусство «подстрижки» кроны и формирования внешнего вида дерева в соответствии с четко определенными эстетическими стандартами. При помощи растений типа ниваки можно создать уникальную структуру сада.

Описание стилей

На сегодняшний день существует большое количество видов и стилей ниваки, которые различаются между собой по ключевым характеристикам. Рассмотрим подробное описание каждого из стилей ниваки.

Текан

При обработке растения в рамках данного стилевого направления естественную форму дерева практически не меняют. Устраняют исключительно лишние ветки, а те ветки, которые остаются на дереве, располагаются в горизонтальном положении.

При этом также необходимо формировать на концах веток огромные шапки-лапы.

Рост деревьев не лимитирован, он может достигать масштабных размеров. В связи с этим стиль текан доступен для использования только на открытых участках.

Киотская форма

Киотская форма ниваки довольно часто встречается в естественной среде – чаще всего в местах, где ранее осуществлялась вырубка лесов. После вырубки на пнях некогда существовавших деревьев зачастую вырастают новые молодые побеги, которые при этом обладают достаточно нестандартной (можно сказать – уникальной) формой. Киотскую форму также часто приобретают те растения, которые имеют поврежденную или вымерзшую верхушку.

В рамках киотского стилистического направления возможно формирование нескольких типов пушистых шапок: они могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Если вы формируете дерево с учетом данного стиля, то важно пытаться держаться в рамках естественности.

Котобуки

Котобуки – это стиль, который имеет не только эстетический, но и философский смысл. Рядом с деревом, которое формируют в рамках котобуки, в обязательном порядке устанавливают небольшой по размеру маленький японский фонарик Оки-гата.

Таким образом, дерево котобуки и фонарик Оки-гата формируют оберег всего сада. Что касается формы дерева, то она должна по своему внешнему виду походить на иероглиф, который обозначает счастье.

В связи с этим следует сказать о том, что процесс формирования подходящей формы растения достаточно сложен. Если вы не готовы уделять достаточное количество времени тому, чтобы сформировать дерево котобуки, и хотите приобрести подобное растение, то вам необходимо быть готовым к тому, что вы потратите достаточно крупную сумму денег.

Моеги

Основой стиля моеги в рамках искусства ниваки является ствол. Его формирование должно соответствовать определенной амплитуде и располагаться в единой плоскости. Как и в случае с котобуки, стиль моеги требует кропотливой, длительной и очень внимательной работы.

Конгай

Формирование деревьев конгай актуально в условиях нестандартного ландшафтного рисунка: например, в тех местах, где есть склоны или обрывы. Основной отличительной характеристикой растений, которые формируются в данном стиле, должен стать тот факт, что корни дерева в обязательном порядке располагаются выше поникших веток. В связи с этим само дерево должно обладать достаточно высокими показателями гибкости.

Сякан

Этот стиль является одним из самых популярных и широко распространенных. Форма ствола остается прямой, но должна быть зафиксирована под наклоном по отношению к поверхности земли. В процессе формирования растений сякан нужно обязательно учитывать направление и силу ветра – таким образом, существует возможность создания впечатления, что дерево сформировалось не благодаря усилиям человека, а под влиянием естественных условий.

Какие растения используются?

Формирование сада в стиле ниваки возможно при использовании нескольких видов растений (как лиственных деревьев, так и хвойных), среди них:

  • ель обыкновенная;
  • туя «Смарагд»;
  • лиственница;
  • клен;
  • дуб;
  • казацкий и скальный можжевельник;
  • ива;
  • яблоня;
  • береза;
  • сирень;
  • рябина;
  • кедр и т. д.

Рассмотрим подробнее, как можно сделать дерево ниваки из различных сортов растений.

  • Сосна в стиле ниваки выглядит максимально эффектно и привлекательно. Прежде чем начинать процесс стрижки и формирования растения, важно внимательно изучить молодой саженец, чтобы понять, какой из перечисленных выше стилей окажется наиболее актуальным. Также важно учитывать собственные пожелания и предпочтения.

После того как вы определились со всеми ключевыми характеристиками, очень важно сделать предварительный схематический набросок (желательно в большом разрешении).

  • Ель. Основная процедура, которая необходима для формирования ели типа ниваки, – это стрижка. При этом наиболее популярными формами являются коническая и шаровидная.
  • Можжевельник – это одно из самых лучших и наиболее подходящих растений, которое очень часто высаживают в японский садах. Молодые побеги растения срезают садовыми ножницами или секатором. Форму можжевельнику можно придавать абсолютно любую – в этом отношении ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения.
  • Туя очень часто подвергается модификации в стиле ниваки, так как является непривередливым растением и хорошо переносит стрижку.
  • Процесс формирования ниваки из тиса проводится по тем же правилам, нормативам и принципам, что и для туи.
  • В процессе ухода за пихтой дерево можно прищипывать руками или стричь (последний вариант необходим для интенсификации густоты кроны).
  • Кипарисовик можно формировать по-разному: в виде шаров, расположенных на ветках, или в виде растения, расположенного над поверхностью земли в горизонтальном положении.

Сроки формирования

Если вы хотите стать обладателем уникального японского сада ниваки, то можно выбрать один из 2-х существующих вариантов: приобрести уже готовые деревья или сформировать растения самостоятельно своими руками в домашних условиях. Второй вариант окажется значительно дешевле, однако займет у вас большое количество времени. Конкретные сроки будут зависеть от выбранного вами стилевого направления.

При необходимости формирования нестандартной формы ствола дерева очень важно начать процесс модификации в тот момент, когда растение еще молодое и только начало процесс своего развития.

Если ствол не нуждается в изменении, то можно приступать к формированию дерева ниваки в тот момент, когда растение достигло возраста 5-7 лет. Указанные сроки могут значительно меняться в зависимости от конкретного сорта дерева. Так, например, на формирование туи может уйти от 2 до 4 лет.

Также внимание следует уделять тому, насколько здоровым является дерево. Если растение болезненное, то не стоит тратить время на формирование из него ниваки, так как ваши усилия могут не увенчаться успехом.

Советы по обрезке

В процессе формирования японского сада ниваки очень важно пройти обучение и ознакомиться с техникой и существующими способами обрезки. Рассмотрим несколько советов специалистов.

  • В качестве основного инструментария рекомендуется использовать садовые ножницы или секатор. В некоторых случаях уместно использовать специальные приспособления, которые по своему внешнему виду похожи на каркасы, которые направляют рост ствола и кроны в нужное направление. Такие приспособления делают из проволоки, бамбуковых стержней, шпагата и мешковины.
  • Обрезка должна носить не только эстетический, но и санитарный характер. Санитарная обрезка должна производиться в отношении слабых или поврежденных отростков.
  • Корректировка формы дерева должна быть регулярной. При этом в обязательном порядке при обрезке ветвей стоит проводить процедуры обеззараживания. Для этого можно использовать такие смеси и вещества, как садовый вар, древесный уголь или бриллиантовую зелень.
  • Стрижку растений не рекомендуется производить в дождливую погоду.

Придерживаясь этих советов специалистов, вы сможете достичь желаемого результата и сформировать дерево в подходящем для вас стиле.

Правила ухода

Для того чтобы добиться желаемого результата, необходимо соблюдать все правила и нормы. Рассмотрим основные из них.

  • В обязательном порядке растения нуждаются в подкормке. Так, например, для хвойных растений актуальной будет внекорневая подкормка (например, «Циркон», «Эпин Экстра»). Помимо этого, в процессе ухода за деревом нужно использовать такие химические составы, как инсектициды и фунгициды. Также рекомендуется применять удобрения хелатного типа (например, YaraVita, «Лигногумат», «НТП-Синтез» и т. д.).
  • Еще один важный момент ухода – это обработка деревьев от вредителей и болезней. Для этих целей используют такие препараты, как «Конфидор», «Скор», «Омайт» и т. д.

Важно. Следует сразу учесть тот факт, что дерево ниваки представляет собой результат длительного и кропотливого труда. Соответственно, нужно заранее быть готовым к этому.

В целом можно сделать вывод о том, что японский сад ниваки – это уникальный элемент ландшафтного дизайна, который станет украшением как частного участка, так и общественной территории. При этом заранее необходимо определиться с тем, в каком стиле вы будете формировать деревья, выбрать подходящие сорта и приступить к формированию. Следует помнить о том, что вам придется затратить достаточно много времени и усилий, прежде чем вы получите красивый сад. При этом итоговый результат не оставить равнодушным ни вас, ни ваших домочадцев, ни гостей, ни прохожих.

В следующем видео экcперт Greener расскажет про создание бонсая ниваки.

Ниваки из ели обыкновенной своими руками

Я наконец-то обнаружила подробную книгу об искусстве Niwaki. Это те прекрасные японские деревья, которые выглядят как облака. Но какие деревья для этого подходят, не могла понять, пока не перечитала массу информации.

Хочу рассказать вам, как сделать сад в стиле Niwaki своими руками.

Как подбирать деревья: 4 совета от эксперта

Для создания собственного сада эксперт по растениям рекомендует:

  1. Определить лицо. Для начала следует осмотреть дерево со всех сторон и определить самую привлекательную часть. Это и будет лицом, относительно которого начинается формирование кроны. Обрезка производится постепенно, порой, чтобы достичь нужной формы потребуется ни один десяток лет.
  2. Подобрать стиль и форму. Главным правилом формирования сада в японском стиле является соблюдение треугольника во всем. В формировании кроны, веток, зеленых подушек. В зависимости от дерева подбирается соответствующая форма Ниваки.
  3. Произвести обрезку. В самом начале удаляются сухие и слабые ветки. Количество ветвей всегда должно быть нечетным. Обрезка производится в мае-июне, в период активного формирования почек.
  4. Ухаживать постоянно. Красота ниваки заключается в постоянном уходе, который растягивается на годы кропотливого труда. Формирование сосны обыкновенной производится различными растяжками, постоянной обрезкой и уходом.

8 стилей, которые я нашла на форумах

Садовый бонсай в японском стиле:

Стиль 1. Текан

Справка: обрезка, произведенная на дереве с прямым ровным стволом. Это классическая форма, где соблюдается строгий принцип пирамиды. Нижние ветки больше, верхние меньше.

Растения:

Процесс формирования дерева занимает несколько лет. На ветках формируют плоские тарелки, пушистые подушки или летящие облака

Стиль 2. Сокан

Справка: форма с раздвоенными стволами в виде буквы — V. Формирование кроны начинается от земли. Дерево может сходиться в единое целое или занимать противоположные стороны с разной высотой.

Растения:

  • любые хвойники;
  • лиственные растения.

Ветви не должны перекрещиваться, они формируются в строгой параллели с землей. Для этого применяют различные растяжки и упоры

Стиль 3. Моеги

Справка: самый распространенный садовый бонсай. Извилистый ствол располагается в одной плоскости с ветками.

Растения:

Лучше всего в формировании стиля использовать можжевельник стрижка которого производится круглый год формируя красивые лапы. Из лиственницы получаются очень красивые фигуры, но ствол сложнее поддается деформации

Стиль 4. Кэнгай

Справка: ствол направлен вниз, может быть ниже уровня земли. Хорошо смотрится на импровизированной скале или возвышенности.

Растения:

Форма, поникающая способна украсить альпийскую горку или рокарий из можжевельника или туи

Стиль 5. Сякан

Справка: наклоненное дерево, высаживается на берегу водоема. Напоминает парящие облака или рассеивающийся туман.

Растения:

В большей части используются хвойники для формирования сякан, реже встречаются фигуры из лиственных деревьев

Стиль 6. Киотская форма

Справка: это пни с отрастающими молодыми побегами. Применяется в садах из камней.

Растения:

Пни окруженные порослью из ели хорошо смотрятся в сухих садах с импровизированными прудами и реками

Стиль 7. Котобуки

Справка: форма приносящая счастье, напоминает иероглиф. По поверью японцев считается символом благополучия.

Растения:

Каждый старается достичь гармонии в садовом искусстве, где центром является дерево оберег котобуки

Стиль 8. Монкабури

Справка: дерево высаживается над входом в дом состоящее из одной ветки. Приносит обладателю успех и удачу.

Растения:

Длинная горизонтальная ветвь, нависающая над входом в сад или дом оберегает его от злых духов. Обрезка производится постепенно, чтобы перенаправить основную силу в нависающую ветвь

Когда участок небольшой, а на нем хочется посадить большое количество деревьев, то искусство бонсай самое подходящее для формирования экзотического сада своими руками.

Главное в обрезке деревьев и кустарников соблюдать принцип треугольника

Формирование хвойных деревьев и кустарников чаще всего проводится из-за неправильного подбора вида и сорта для конкретного места в саду и реже, когда специально высаживается полноразмерное дерево, например сосна обыкновенная, чтобы сформировать растение в стиле ниваки (садовый бонсай).

Формирование сосны

Независимо от причины, заставившей садовода создавать искусственную крону, способы сдерживания роста для формирования общие:

  • Прореживание кроны — удаления ветви целиком или частично, для прореживания или создания желаемой формы кроны

Удаление загущающих побегов

  • Укорачивание (прищипывание) — удаление части молодого побега сосны, так называемой свечки, в момент ее полного выдвижения. Обычно это конец мая — начало июня, когда иголочки на свечке уже начали отклоняться. Удалять можно до 2/3 длины свечки

Прищипывание свечки сосны

  • Растяжка ветвей — фиксация ветви в заданном положении. Проводится любыми подручными средствами, желательно с защитой коры сосны в месте крепления

Фиксация побегов

В условиях Подмосковья неплохо переносят ежегодную обрезку и прищипывание сосна обыкновенная и сосна горная .

При формировании сосны надо оценить свои силы и возможности, так как с каждым годом объем и высота обрезки будут увеличиваться. Если формирование начинается обычно с прищипывания нескольких свечек, то с годами их количество растет в геометрической прогрессии.

Следует помнить, что сдерживание роста и сильная обрезка угнетает и ослабляет растение. Загущение кроны способствует грибным заболеваниям, ржавчине хвои, пузырчатой ржавчине

Ржавчина хвои Пузырчатая ржавчина

Для того чтобы снизить риск заболеваний, инструмент для обрезки необходимо постоянно дезинфицировать (хотя бы водкой). Растения после обрезки поддержать обработкой каким-либо стимулятором — эпин-экстра, циркон, НВ -101, эмистим. И обязательная обработка весной и осенью фунгицидами , например препаратами Ордан, Абига-пик и др., чередуя их.

Рассмотрим примеры формирования.

Формирование сосны обыкновенной

Посажена в 2002 г., высота 70 см. Несколько лет отведено на укоренение и формирование нескольких ярусов ветвей. В 2006 г. проведено прореживание ветвей и их фиксация для горизонтального расположения

Сосна обыкновенная, начало стрижки 2006 г.

С ростом сосны и окружающих растений, концепция формирования менялась

Сосна обыкновенная, 2014 г.

Ежегодная обрезка молодых побегов привела к сильному загущению «облаков» на концах ветвей. А это вызывает сложности с обязательным вычесыванием хвои, которая каждую осень отмирает у сосен

Сосна обыкновенная до стрижки, 2016 г.

И как итог — пузырчатая ржавчина нескольких побегов. Поэтому проведено сильное прореживание и оставлено несколько побегов для продолжения роста ветвей

Сосна обыкновенная после стрижки 2016г.

Вычесывание старой хвои, особенно с признаками грибных заболеваний, обязательный прием ухода за хвойными растениями

Грибное заболевание сосны

Стряхивать такую хвою лучше на какую-нибудь подкладку, затем сжечь

Сбор хвои

Придание сосне формы шара

Сосна была посажена в 2002 г. и через несколько лет начато укорачивание молодого прироста по всей кроне. Несколько лет это работало, но как только рядом посаженные растения выросли и начали затенять часть кроны, форма шара нарушилась. Пришлось постепенно удалять нижние ярусы ветвей и поднимать шар наверх

Сосна обыкновенная формирование шар

Сейчас это уже не прищипывается, а просто стрижется бордюрными ножницами

Стрижка сосны бордюрными ножницами

Формирование сосны горной

Сосна горная видовая была посажена маленьким саженцем. На большую скорость роста сосны никто не рассчитывал, но скоро она заняла всю площадь так, что стала мешать проходу. Пришлось начать обрезку. Была совершена ошибка — на оставленных стволах были удалены все ветви кроме верхушечных. Ветви на штамбе дерева способствуют его утолщению, а получились «облака» на тонких стволах, которые приходилось поддерживать в вертикальном положении, подвязывая их

Сосна горная формирование

Делаем вывод — нельзя удалять сразу все ярусы ветвей сосны. Если это необходимо по замыслу, то процесс должен проходить в течение нескольких лет. Если же все-таки все ветви удалены, сохраняем побеги, отрастающие по стволу. Они помогут утолщению ствола и могут в дальнейшем пригодиться для формирования.

Для придание сосне «легкости и воздушности» было проведено прореживние густых «облаков»

Сосна горная прореживание побегов

Формирование сосны в стиле ниваки

При классическом формировании сосны в стиле ниваки, надо:

  • Оставить нужное количество ветвей в каждом ярусе. Японцы считают, что количество ветвей должно быть нечетным -3 или 5

Формируем нечетное количество ветвей в ярусе

  • Проредить ветвь у основания ствола. По периметру оставить обрастающие побеги, удалив центральную, самую крупную свечку, остальные слегка прищипнуть

Пример формирования ветви сосны Оставляем хорошо расположенные побеги Прищипывание

После этой процедуры ветвь должна напоминать треугольник, расположенный в одной плоскости

В последующие годы — продолжать формирование, оставив хорошо освещенные побеги, фиксировать и отгибать их в соответствии со своим представлением о возможном конечном результате.

Формирование ели, лиственницы, туи рассмотрим позже, когда вырастит молодой прирост для стрижки.

Формирование лиственных

В Подмосковье можно стричь не все виды лиственных деревьев и кустарников — постоянное удаление вегетативной массы угнетает их также как и хвойные культуры. Традиционно стригут:

  • Боярышники кроваво-красный и однопестичный
  • Кизильник блестящий
  • Пузыреплодник
  • Клены приречный, татарский
  • Дерены белый, кроваво-красный, отпрысковый
  • Чубушник
  • Смородина альпийская и золотистая
  • Ива — виды

Форма стрижки в принципе может быть любой, чем мельче листва, тем она может быть сложнее. Обязательно следует обращать на скорость роста. Например, пузыреплодник придется стричь не менее 4-х раз за сезон. А вот при стрижке смородины альпийской можно ограничиться 2-мя .

Также при выборе формы следует помнить о назначении объекта. Живая изгородь, шар, конус могут быть фоном для других растений, а стрижка в стиле ниваки – это всегда акцент.

Обрезка формы Шар

Стрижку формы Шар проводят, когда растение сформировало достаточное количество побегов. Чтобы этого добиться, растение, в течение первого года после посадки, два раза за летний сезон коротко обрезают. Через два года формирования можно начинать стрижку.

Берутся бордюрные ножницы и формируется полушарие

Формирование кизильника блестящего

Стрижку повторяют по мере роста побегов. Кизильник блестящий отрастает быстро

Кизильник блестящий после стрижки

Если желаемая форма уже сформирована, то можно воспользоваться садовым кусторезом. Он значительно ускоряет процесс стрижки

Стрижка жимолости кусторезом Жимолость обыкновенная после стрижки

Формирование лиственных в стиле ниваки

Для формирования растения в стиле ниваки, необходимо выбрать сильные, хорошо расположенные ветви и укоротить их на разной высоте. Оставить несколько точек роста наверху, удалив все остальные по всей длине ветви. Затем стричь верхнюю часть регулярно, оставляя 3-5 междоузлий

Пузыреплодник до обрезки

Стричь удобно также бордюрными ножницами

Стрижка пузыреплодника бордюрными ножницами

Так как стрижка идет «слепым» методом, т. е., не обращая внимания на точки роста побега, то после ножниц берем секатор и удаляем все оставшиеся пеньки. Если их не удалить, то засыхая, оставшиеся пеньки будут портить вид.

Можно стричь только секатором, аккуратно выстригая все побеги на нужную высоту на «внешний» листик

Удаление пеньков на пузыреплоднике Пузыреплодник после обрезки

В мае нужно сделать обрезку ветвей, которые так и не распустились и своим видом портят крону. Например, вяз малый Jacqueline Hillier. Он каждый год имеет большую массу подмерзших побегов

Вяз малый Jacqueline hillier — удаление засохших побегов

Многолетнее вырезание мертвых побегов занимает много времени, но придает вязу своеобразную топиарную форму

Вяз малый Jacqueline hillier

Живые стены хорошо получаются из боярышника. Боярышник кроваво-красный растет достаточно медленно. За сезон — одна или две стрижки, а вот на создание стены уходят годы

Живая стена из боярышника

В заключение, еще раз хочется повторить, что стрижка любых растений – это ежегодный, трудоемкий, творческий процесс. Если начали, то пропускать этапы формирования уже нельзя. Поэтому до начала формирования необходимо оценить свои силы, время, желание.

Среди топиарной стрижки хвойных растений особое место занимает формировка хвойников в стиле ниваки (Niwaki). В отличие от западноевропейских формирующих обрезок, ниваки или, по-простому, садовый бонсай создается с целью придания как можно более естественно выглядящей карликовой формы обычному растению. И это очень выигрышно смотрится в малых садах, ведь не всегда на участке найдется достаточно места для крупномеров, да и обещанные при покупке карлики иногда как по волшебству превращаются в монстров.

Ниваки своими руками: от теории к практике


Для формировки садовых бонсаев есть свои правила, поэтому немного пробежимся по ним, а потом перейдем к практике.

Подготовка к формировке в стиле ниваки

Разветвленные, необычно живописные по своей природе деревья хвойных пород (часто сосны, можжевельники) предварительно прореживают: ту часть ветвей, которая сильно загущает крону, удаляют. Оставшиеся ветви, которые более крепкие, укорачивают.

При создании ниваки из сосны следует помнить следующее: сразу чрезмерно много молодых побегов, покрытых хвоей, удалять не следует, так как нарушится баланс между корневой системой и ветвями. Формирование сосновой ниваки проводится постепенно, поэтапно, в течение нескольких лет. Ненужные ветви удаляются шаг за шагом, а концы оставшихся ветвей поправляются прищипкой, и в итоге на оставшихся ветках будут формироваться крупные плоские лапы-тарелки. Прищипку лучше проводить весной, когда из почек появляются стрелки молодых побегов.

можжевельник до формирующей обрезки

Формирование ниваки из можжевельника, исходя из нашей практики, менее сложное. Во-первых, потому что можжевельник можно формировать в любое время вегетативного сезона. Во-вторых, вместо прищипки молодых побегов «тарелки» можно формировать садовыми ножницами и секатором.

Основные принципы формирования садового бонсая

  1. Чтобы в будущем ваш хвойник выглядел живописно, ветви, оставленные для формирования тарелок, располагают ярусно и строго следят за тем, чтобы нижние ветки были длиннее верхних. Разумеется, выше расположенные ветки растут лучше – им достается больше солнца. Поэтому при регулярной обрезке верхний ярус обрезают более интенсивно. И не жалейте отросшие вверху побеги, иначе ниже расположенные ветки просто зачахнут.
  2. Ветви при формировании ниваки следует располагать по возможности равномерно, и они не должны перекрещиваться или переплетаться между собой. В некоторых случаях их с помощью бамбуковых палок и шпагата оттягивают вниз, чтобы создать иллюзию естественно состарившегося дерева.

Рекомендуемые виды растений для ниваки

  • Сосны различных видов. Для ниваки прекрасно подходят сосна обыкновенная (Pinus sylvéstri), сосна черная (P.nigra), сосна балканская (Р.peuce), сосна виргинская (Р.virginiana), кедр сибирский (Р.sibirica), сосна крымская (Р.pallasiana) и так далее.
  • Можжевельники как вертикальных, так и стелющихся видов: можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), можжевельник скальный (J.scopulorum), можжевельник виргинский (J.virginiana), можжевельник горизонтальный (J.horizontalis), можжевельник казацкий (J.sabina), можжевельник китайский (J.chinensis), можжевельник чешуйчатый (J.squamata).
  • А также туя, тис, самшит, бирючина и многие другие кустарники, хорошо переносящие обрезку. Кроме этого можно сделать красивые искусственные формы из краснолистных кленов, тутовника, карагача и даже липы.

Многие растения могут иметь форму ниваки и без вмешательства садовника. К примеру, очень компактны и красивы сами по себе клены веерные (Acer palmatum). Но когда в саду действительно мало места, а хочется самых разных видов растений в различных видовых точках, то собирается этакая эклектика в саду, и удержать рост растений можно с помощью формировки под естественный природный облик.

Зимой ниваки тоже смотрится отлично:

Справка

Конечно, термин «бонсай» ничего общего не имеет с теми садовыми формами, которые формируют стрижкой. Просто такое название потянулось из германского опыта формировки деревьев в стиле, напоминающем ниваки, и успешно прижилось в русскоязычной среде. А в японской традиции создания ниваки тоже есть строгие стилевые каноны по формировке в один, или два ствола, а также с наклоном перед входом или над озером и так далее.

В США, Вьетнаме и Таиланде очень популярны топиарные стрижки в виде облаков, их еще называют «восточными помпонами». И зачастую сейчас на рынках появляются стриженые формы, являющиеся чем-то средним между ниваки и помпонами, и продавцы смело их называют «садовыми бонсаями». И в принципе, со временем это тоже может стать каким-нибудь современным ответвлением в садовом дизайне. Почему бы и нет? Ведь спрос на такие формы есть, значит они многим нравятся.

ниваки из можжевельника скального

Итак, при создании ниваки своими руками на даче или приусадебном участке, чаще всего пользуются интуицией, и создают искусственные формы, похожие на садовые бонсаи. И для малых садов это прекрасная возможность на небольшой площади создать миниатюрное деревце, которое своей формой будет напоминать природное чудо. Даже если вы ошиблись, купив для сада слишком крупное декоративное деревце, не спешите браться за топор, возможно вы сможете ограничить его рост, и вам пригодятся наши рекомендации по формировке ниваки.

Сделал Ниваки из обычной ели. Украсил сад и сэкономил место. | Русинов Сад

Ниваки — это название особой техники стрижки кроны и формирования всего дерева.

Росла у меня красавица ель. Все бы хорошо, но слишком много места стала занимать, а посадить хочется много.

Фото 2014 года

Фото 2014 года

Я взялся за секатор и ножницы. Перед этим в уме представил, что я хочу. Это важно, чтобы не обрезать лишнего.

Листайте галерею >>>

2016-2020В первый год я выстриг все внутри кроны: слабые ветви, почистил ствол от сухих веток и сучков. Наметил верхушку. Подстриг всю елку конусом.Зимой, на следующий год, я произвел первую обрезку ели. Наметил будущий скелет. Но вырезал не все ветки, часть обрежу через год.

Небольшое видео после обрезки в 2018 году.

Так выглядит ель сегодня. Основная работа по ней закончена. Теперь только стрижка шаров каждый год.

А теперь правила и схемы обрезки ели. Для других хвойных они разные.

Инструменты — секатор, ножницы, пила. Сучков не оставлять. Замазывать ничего не надо, все смолой закроет.

Формировать ель можно круглый год, но надо знать несколько правил:

  1. Понять что вам надо, какую форму и высоту. Вот тут подсказка. Это важно сделать до того, как возьмете секатор или ножницы.
  2. Резать на почку или побег;
  3. Не обрезать за раз более 1/3 кроны.

4. Правила существуют чтобы их нарушать.

Есть окно, когда ель можно обрезать и стричь как угодно. Помним, что не более 1/3 кроны.

В это время у нее закладываются почки. Поэтому не обязательно резать по почкам, она их заложит в месте среза или рядом. В моем климате это середина июня.

В это время побеги начинают твердеть, но еще достаточно мягкие, зеленые. Вот фото ключ:

Красивого вам сада, до встречи!

Александр Русинов,
владелец сада и питомника на Урале.

О том, как создавался мой сад читайте тут . Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.

Вся информация о заказе, прайс-листам и свежие новости питомника на страничке ВК.

Подписаться на рассылку прайс-листов и предложений можно тут.

Можжевельник ниваки (72 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Можжевельник казацкий ниваки


Можжевельник казацкий ниваки


Ель Нидиформис ниваки


Туя бонсай ниваки


Тисс ниваки


Ниваки можжевельник Олд Голд


Сосна Гном ниваки


Япония туи бонсай ниваки


Ель Коника ниваки


Можжевельник Хетц ниваки


Можжевельник казацкий ниваки


Можжевельник казацкий ниваки


Японская сосна ниваки


Тис бонсай ниваки


Бонсай ниваки


Ниваки казацкий можжевельник казацкий


Можжевельник Хетц ниваки


Пихта ниваки


Блю Альпс ниваки


Можжевельник казацкий ниваки


Можжевельник ниваки


Кедровая сосна ниваки


Можжевельник Мунглоу ниваки


Ниваки казацкий можжевельник казацкий


Можжевельник Блю Альпс ниваки


Можжевельник казацкий ниваки


Можжевельник казацкий ниваки


Можжевельник казацкий ниваки


Сосна обыкновенная ниваки


Лиственница ниваки


Можжевельник казацкий ниваки


Ниваки Котобуки


Бирючина ниваки


Можжевельник ниваки


Ниваки Котобуки


Рощинский растения


Бонсай ниваки


Блю карпет можжевельник ниваки


Техника стрижки сосен ниваки


Ниваки из туи Смарагд


Можжевельник ниваки бонсай


Можжевельник ниваки


Тис бонсай ниваки


Китайский можжевельник в ниваки


Ниваки из минт джулеп


Ель ниваки


Можжевельник казацкий ниваки


Туя Даника ниваки


Входная группа ниваки


Можжевельник ниваки бонсай


Можжевельник Блю карпет бонсай


Можжевельник ниваки


Бонсай ниваки


Сосна Веймутова Радиата


Китайский можжевельник в ниваки


Можжевельник казацкий ниваки


Блю карпет можжевельник ниваки


Можжевельник казацкий ниваки


Бонсай ниваки


Топиарная стрижка лоха серебристого


Ниваки из кипарисовика Лавсона


Можжевельник ниваки


Клён ниваки


Сосна обыкновенная ниваки


Бирючина ниваки


Можжевельник казацкий ниваки


Пихта ниваки


Пихта ниваки


Бонсай Ива шаровидная


Можжевельник грей Оул ниваки


Бирючина ниваки


Бонсай ниваки

Как правильно стричь елку — Статьи

Сроки обрезки хвойных растений зависят от поставленных целей и их особенностей роста. Плановую обрезку проводят как весной, так и осенью. Во время весенней обрезки удаляют сухие и часть старых побегов. Для того, чтобы ограничить рост растений, проводят прищипку молодых побегов. Осенняя процедура призвана не только сдержать прирост кроны, убрать остатки переболевших ветвей, на которых могут оставаться источники заражения, но и лучше подготовиться к зимнему периоду.

Вынужденная обрезка проводится по необходимости – в любое время года, как только проявятся признаки заболевания или результаты нашествия насекомых-вредителей.

Формирующую обрезку весной можно совместить с плановой, если во время последней удалено лишь небольшое количество ветвей. Чтобы стресс для растения свести к минимуму, проводить формирование необходимо до распускания почек. В течение лета каждые 2 – 3 недели можно проводить коррекцию кроны, удаляя выросшие более других, торчащие веточки. Осенью, вместе с плановой, проводится последняя формовка кроны.

Сроки топиарной обрезки определяют исходя из физиологических особенностей растения, но до выхода растения из зимней спячки. Исключением являются сосны, обрезку которых проводят в мае-июне, после появления молодых приростов, до образования новой хвои. После придания растению нужной формы в течение всего сезона поводят необходимую стрижку, обрезку или прищипывание побегов.

При работе с хвойными растениями необходимо знать их особенности. Например, стрижку ели лучше проводить тогда, когда происходит закладка почек — во второй половине июня. В зависимости от сорта им можно придавать очень разные формы. Большинство елей имеют форму кроны в виде правильного конуса, особенно хороши ели колючие и их сорта Blue Diamond, Edith, Fat Albert, Hoopsii, Iseli Fastigiate, Koster, Omega и многие другие. Такую форму легко подчеркнуть, сдержать в определенных размерах или сформировать из неё колонну. Существуют ели в виде шаров и подушек разной величины – из них легко сформировать шары. Ель обыкновенная, несмотря на быстрый рост, хорошо формируется в геометрические фигуры (шары, кубы, конусы, живые изгороди). Ель обыкновенная Нифидормис несет крону в виде подушки, и из нее со временем можно сформировать зонтик на вытянутой ножке. Густая крона ели сизой Коника может превратиться почти в идеальный медленнорастущий конус.

Формирование кроны сосны включает и обрезку – прореживание кроны, и укорачивание – прищипку свежих свечек, и придание ветвям определённой формы с помощью растяжек. Таким образом сосне можно придать форму шара и позже только поддерживать этот образ, прищипывая молодой прирост. Живописные сосны очень часто используются для создания ниваки. Прореживание кроны и жесткий каркас помогают создать неповторимые формы.

Молодой прирост сосен и елей боится возвратных заморозков, поэтому работу с ним лучше начинать не ранее второй половины мая. Прищипка верхушечного прироста останавливает рост растения вверх, а бокового – возможность создания густой и пышной кроны, так как будет закладываться не одна, а несколько боковых почек. Результат работы будет виден через 2 – 3 года.

Композиция из сформированных ели колючей, сосны горной и туи

Формировать крону лиственницы лучше ранней весной, до того, как почки проснутся. Плановая обрезка осенью поможет подготовится к зиме. Растение очень пластичное, и с помощью постоянных прищипок можно не только поддерживать силуэт растения, но и сдерживать её рост.

Можжевельники плохо переносят осеннюю стрижку, и поэтому формированием кроны лучше заниматься с весны до середины августа. Древесина можжевельника – плотная, каждый срез – это тяжелая травма, и поэтому следует не тянуть, и срезать не уже одревесневшие ветви, а молодой, зеленый прирост.

Стричь пихту и тую хорошо в периоды неактивного движения смолы – ранней весной или в июне, учитывая естественный рост кроны при формировании силуэта.

Ниваки из сосны, можжевельника, туи своими руками

Огороды с грядками на приусадебных участка давно приобрели эстетический вид. Даже маленький внутренний дворик должен не только приносить урожай, но и радовать глаз своим неповторимым дизайном. И тут на помощь приходят различные техники и приемы, которые разработали ландшафтные дизайнеры и архитекторы.

Одним из дизайнерских решений по обустройству домашних садов, и больших городских парков является японская техника ниваки. О том, как ее можно использовать для ландшафта придомовой территории и пойдет речь в этой статье.

Ниваки — что это такое

Ниваки называется специальная техника подрезки кроны деревьев конкретных пород. Именно высадив группу деревьев и правильно подрезав крону, можно не только получать урожай, но при этом и наслаждаться видом классического японского сада прямо на своем участке.

Описание стилей ниваки

Ниваки представлена в многочисленных стилях, которые формируются из различных групп деревьев и отличаются способом обрезки кроны.

Стиль Котобуки

Стилистика котобуки предусматривает формирование из деревца иероглифов.

Этот стиль — целая философия, которая программирует обладателя такого сада на определенные жизненные установки — богатство, любовь, счастье.

Вот из кроны и формируется иероглифический символ обозначающий одно из этих понятий. Для полноты стиля, рядом с деревьями котобуки устанавливается специальный фонарик — Оки-гата. В Японии он является не только предметом уличного декора, но и своеобразным оберегом, который усиливает влияния дерева котобуки.

Однако не обладая профессиональной подготовкой, самостоятельно сформировать котобуки очень сложно. Такие деревья лучше приобрести в виде саженцев и поддерживать их форму за счет регулярной обрезки.

Стиль Тёкан

Используется на достаточно объемных приусадебных участках и парковых зонах. Цели укоротить или замедлить рост дерева это направление не предполагает.

Дерево должно свободно расти до своих природных размеров. В тёкане делается акцент не на крону, а на отдельные ветки. Их заставляют расти горизонтально, постоянно обрезая на них отростки таким образом, чтобы сформировать пышные лапы-шарики на концах ветвей.

Стиль Моёги

Достаточно сложный стиль, смысл которого в формировании нужной формы ствола дерева. Стволы должны быть изогнуты в определенной плоскости и под конкретным углом наклона, при этом крона должна формироваться естественным путем. Поэтому, чтобы вырастить деревья моёги придется приложить усилия и запастись терпением.

Киотский (Киотосский) стиль

Киотская форма — это подарок самой природы, не требующая особого внимания, но очень эффектно украшающая ландшафт.

Тут все очень просто, если дерево спилить и оставить пенек, то со временем из него начинают хаотично прорастать молодые веточки. Кроме того, если у взрослого дерева повреждена или спилена часть верхушки кроны, то оно тоже начинает выпускать побеги причудливой формы.

Именно естественный «форс-мажор» и является стилистикой киотского стиля и позволяет сформировать на пеньках и поломанных ветвях пышные шарики.

Стиль Конгай (Кэнгай)

Этот стиль характерен для участков со сложным ландшафтом — склоны, обрывы, каменистый грунт и сильные перепады. Но даже такой участок можно сделать весьма привлекательным за счет конгай.

Тут смысл выращивания деревьев заключается в том, чтобы их ветки располагались как можно ниже к земле и имели поникшую форму. В то время как корневище должно «выползать» из под грунта, возвышаться или переплетаться с ветвями.

Стиль Сякан

Один из самых простых и распространенных стилей в ниваки. Его смысл заключается в том, чтобы немного наклонить стволы в группе деревьев под единым углом, для создания эффекта «вечного ветра». При этом стволы должны оставаться ровными, а крона расти естественным путем.

Какие деревья используются в ниваки

Для создания ниваки нет ограничений в выборе деревьев. Тут можно использовать любые хвойные, лиственные и садово-плодовые растения. Эффектно будут смотреться яблоня, вишня, рябина, ива, сирень и даже береза.

В качестве самых простых вариантов для домашнего ниваки можно выделить:

Сроки формирования ниваки

Сроки создания ниваки в своем дворе зависят от того, выращивать ли его самостоятельно или приобрести готовые и сформированные саженцы. Также многое зависит от выбранных пород деревьев.

В среднем ниваки можно создать за 2-5 лет. Но стоит учесть, что при самостоятельном формировании ниваки, возраст деревьев для начала коррекции должен быть не младше 7 лет, иначе деревце может погибнуть.

Советы по обрезке

Для поддержания ниваки следует проводить регулярную обрезку деревьев.

Тут можно обойтись обычными ножницами и секатором. Обязательно является обработка срезов. Для этого используют толченый активированный уголь, зеленку или садовый вар.

Для придания конкретных форм ветвям и стволу используют проволоку, стержни и своеобразные корсеты-каркасы. Это заставит деревце принять нужную форму и направление.

Правила ухода за ниваки

Кроме систематической обрезки для поддержания формы, деревья ниваки требуют ухода, как и все растения. Поэтому высаживать их нужно в месте подходящем для конкретной породы, чтобы обеспечить полноценное освещение.

Нуждаются деревья в поливе и удобрениях. Уличные деревья могут пострадать от вредителей и болезней, поэтому обработка фунгицидами и инсектицидами является также неотъемлемой частью ухода.

Конечно техника ниваки требует внимания и труда, но аккуратный японский сад, созданный своими руками будет десятилетиями радовать глаз и приносить удовольствие его владельцу.

Еще немного практических советов как сформировать ниваки своими руками в видео.

Как сделать Ниваки своими руками. Видео мастер класс

Из можжевельника за 300$ делаем ниваки за 2000$ Стрижка можжевельника

Ниваки своими руками: садовый бонсай из лиственницы, можжевельника, туи, ели, сосны, лиственных деревьев, обрезка как садовое искусство

Я наконец-то обнаружила подробную книгу об искусстве Niwaki. Это те прекрасные японские деревья, которые выглядят как облака. Но какие деревья для этого подходят, не могла понять, пока не перечитала массу информации.

Хочу рассказать вам, как сделать сад в стиле Niwaki своими руками.

Как подбирать деревья: 4 совета от эксперта

Для создания собственного сада эксперт по растениям рекомендует:

  1. Определить лицо. Для начала следует осмотреть дерево со всех сторон и определить самую привлекательную часть. Это и будет лицом, относительно которого начинается формирование кроны. Обрезка производится постепенно, порой, чтобы достичь нужной формы потребуется ни один десяток лет.
  2. Подобрать стиль и форму. Главным правилом формирования сада в японском стиле является соблюдение треугольника во всем. В формировании кроны, веток, зеленых подушек. В зависимости от дерева подбирается соответствующая форма Ниваки.
  3. Произвести обрезку. В самом начале удаляются сухие и слабые ветки. Количество ветвей всегда должно быть нечетным. Обрезка производится в мае-июне, в период активного формирования почек.
  4. Ухаживать постоянно. Красота ниваки заключается в постоянном уходе, который растягивается на годы кропотливого труда. Формирование сосны обыкновенной производится различными растяжками, постоянной обрезкой и уходом.

Фрагмент телепередачи:

8 стилей, которые я нашла на форумах

Садовый бонсай в японском стиле:

Стиль 1. Текан

Справка: обрезка, произведенная на дереве с прямым ровным стволом. Это классическая форма, где соблюдается строгий принцип пирамиды. Нижние ветки больше, верхние меньше.

Растения:

  • сосна обыкновенная;
  • туя пирамидальная;
  • ель;
  • пихта;
  • кедр.

Процесс формирования дерева занимает несколько лет. На ветках формируют плоские тарелки, пушистые подушки или летящие облака

Стиль 2. Сокан

Справка: форма с раздвоенными стволами в виде буквы — V. Формирование кроны начинается от земли. Дерево может сходиться в единое целое или занимать противоположные стороны с разной высотой.

Растения:

  • любые хвойники;
  • лиственные растения.

Ветви не должны перекрещиваться, они формируются в строгой параллели с землей. Для этого применяют различные растяжки и упоры

Стиль 3. Моеги

Справка: самый распространенный садовый бонсай. Извилистый ствол располагается в одной плоскости с ветками.

Растения:

  • хвойные;
  • лиственные;
  • кипарисовик;
  • можжевельник.

Лучше всего в формировании стиля использовать можжевельник стрижка которого производится круглый год формируя красивые лапы. Из лиственницы получаются очень красивые фигуры, но ствол сложнее поддается деформации

Стиль 4. Кэнгай

Справка: ствол направлен вниз, может быть ниже уровня земли. Хорошо смотрится на импровизированной скале или возвышенности.

Растения:

  • хвойные;
  • гинкго билоба;
  • падуб;
  • можжевельник;
  • тис.

Форма, поникающая способна украсить альпийскую горку или рокарий из можжевельника или туи

Стиль 5. Сякан

Справка: наклоненное дерево, высаживается на берегу водоема. Напоминает парящие облака или рассеивающийся туман.

Растения:

  • хвойные;
  • лиственные;
  • клен;
  • тутовник,
  • карагач.

В большей части используются хвойники для формирования сякан, реже встречаются фигуры из лиственных деревьев

Стиль 6. Киотская форма

Справка: это пни с отрастающими молодыми побегами. Применяется в садах из камней.

Растения:

  • криптомерия;
  • ель обыкновенная.

Пни окруженные порослью из ели хорошо смотрятся в сухих садах с импровизированными прудами и реками

Стиль 7. Котобуки

Справка: форма приносящая счастье, напоминает иероглиф. По поверью японцев считается символом благополучия.

Растения:

  • любые хвойники;
  • клен;
  • тис;
  • самшит.

Каждый старается достичь гармонии в садовом искусстве, где центром является дерево оберег котобуки

Стиль 8. Монкабури

Справка: дерево высаживается над входом в дом состоящее из одной ветки. Приносит обладателю успех и удачу.

Растения:

Длинная горизонтальная ветвь, нависающая над входом в сад или дом оберегает его от злых духов. Обрезка производится постепенно, чтобы перенаправить основную силу в нависающую ветвь

Когда участок небольшой, а на нем хочется посадить большое количество деревьев, то искусство бонсай самое подходящее для формирования экзотического сада своими руками.

Главное в обрезке деревьев и кустарников соблюдать принцип треугольника

Что надо запомнить

  1. Определять лицо. Выбрать самую красивую сторону у растения и произвести стрижку. Из сосны формировать бонсай легче всего.
  2. Подбирать стиль. От выбранной формы зависит оформление сада, достижение гармонии и особой философии.
  3. Производить обрезку. Стрижка и обрезка ветвей у сосны, кедра, ели, клена производится в мае-июне в период формирования почек, у можжевельника круглый год. Формирование кроны можно осуществлять секатором, ножницами и обыкновенной прищипкой.
  4. Ухаживать за японским садом. Если не ухаживать за японским садом, то деревья потеряют форму, заболеют и погибнут.

Тренировочные сосны — Японское искусство Ниваки

Прошлой весной я купил замечательную книгу Джейка Хобсона под названием «Ниваки – Обрезка, дрессировка и формирование деревьев по-японски», изданную Timber Press. Я надеялся, что это может показать, кто обрезает мои виды и сорта Pinus, придавая им формы, которые можно увидеть повсюду в Японии. Книга дает гораздо больше, и это не только информативная и хорошо оформленная книга с большим количеством цветных фотографий и идей, она также охватывает больше, чем просто сосны, с главами о лиственных кустарниках и деревьях, азалиях и многом другом.Если вы никогда не слышали об искусстве Ниваки, книга очень информативна и объясняет всю технику, историю и мастерство этого удивительного культурного искусства.
Несколько фанатских фотографий искусства Ниваки со страницы Amazon для книги, где читатели могут размещать свои собственные фотографии. После прочтения книги я так вдохновился, чтобы попробовать себя в тренировках с большими деревьями. Во время моей первой поездки в Японию я сделал десятки фотографий растительной жизни, даже не осознавая, что холмистые кустарники, азалии и большие горизонтальные полосы ветвей на сосне с их плоской, направленной вверх хвоей не были уникальными видами некоторых Японские формы, но на самом деле обученные экземпляры, с течением времени приобретающие форму взрослых деревьев или скал или других естественных форм, таких как облака.Японцы настолько связаны с природой и ценят эту связь так, как никакая другая культура не может приблизиться к этому, что эффект, который испытываешь в лучшем японском саду, часто обманывает даже искушенный ум. Пересмотрев большую часть своих фотографий, я понял, что большая часть того, что произвело на меня впечатление в крошечных аллеях садов и широких перспективах в общественных парках Токио и Киото, на самом деле была тщательно выработанными формами, где все было продумано и оценено — каждая иголка была тщательно продумана. либо подстрижены, либо подстрижены, каждая почка обработана и либо удалена, либо оставлена ​​расти, и каждая ветвь тщательно подправлена ​​бамбуковыми шестами и веревкой для достижения идеальной формы.Кто-то однажды сказал мне: «О, эти японцы так все контролируют!» но я вижу это как обратное, японцы смотрят на это ремесло как на искусство, мало чем отличающееся от бонсай, цель здесь состоит в том, чтобы придать дереву форму, чтобы оно выглядело либо старым, либо определенной формой.

Автор очень умно объясняет этот арт:

Возьмите лист бумаги, возьмите карандаш и нарисуйте дерево. Это ниваки. Не живое, конечно, не настоящее дерево. Наоборот, это ваша интерпретация – какой бы поспешной она ни была, какой бы незапланированной она ни была».Теперь возьмите еще дальше и на самом деле вырастите дерево. Здесь вы столкнетесь с проблемой; дерево, кажется, имеет собственный разум. он не похож ни на нарисованный вами эскиз, ни на построенную вами модель. О да, это живое и дышащее дерево. Здесь останавливаются садовники на западе. «Это дерево; пусть это продолжается».
Оставленный расти сам по себе, может пройти целое столетие, чтобы он выглядел так же великолепно, как одна из благородных древних елей высоко в горах или корявая, извилистая сосна на скале в Орегоне.Для японцев процесс выращивания садового дерева мало чем отличается от его наброска или постройки. Наблюдения, воспоминания, эмоции и тысячи лет культурных и практических традиций информируют японских садовников и работников питомников, поскольку они выманивают те черты, которые, как считается, обозначают определенную сущность. Звучит как искусство для меня.


Некоторые из моих связанных сосновых веток в июне. У меня нет ни терпения, ни навыков, но это все равно сработало.

Все это напоминает мне Японию, потому что каждый, кто приедет, заметит садовников.Мужчины, одетые в синие комбинезоны, с ножницами для стрижки, ручными машинками для стрижки, крошечными метлами, стригут и подстригают, тщательно и вдумчиво обращаясь с тем, что кажется каждой травинкой, и убирают в скверах или отелях. Они повсюду. Западный человек не может не заметить, что все они выглядят так, будто любят свою работу, как будто они профессора или доктора, нужные, опрятные, профессиональные, вежливые. Далеко от американского определения ландшафтного дизайнера — как правило, вождения пикапа, стрижки газонов, аберкромбидного подростка.В Японии садовники — профессионалы, они обучены, сосредоточены, информированы и должны быть экспертами в своем деле. Я должен добавить, что большая часть Японии похожа на эту, поэтому часть этого может быть культурной, потому что даже молодая женщина в 7/11 возле моего отеля была вежливой, веселой и внимательной, когда она взяла мои 25 иен за пачку. жевательной резинки, или водители такси, у которых белые хлопчатобумажные перчатки и безупречно чистые автомобили, одержимо опрятные, с накрахмаленными белыми кружевными чехлами на сиденьях и безукоризненно сверкающими окнами.Быть гордым за то, что делаешь на любой вкус, должно быть очень японским.

Но вернемся к тренировке моих сосен!

Pinus Bungeana – Сосна с кружевной корой перед окончательной обрезкой осенью или Momiage.

У меня рядом с теплицей растет Pinus bungeana, которую я посадил рассадой сразу после постройки теплицы. Теперь, десять лет спустя, он становится все больше. Я подумал, что могу попробовать его немного приучить, чтобы он оставался открытым и выглядел более старым, и в то же время не слишком затенял теплицу.Не настоящий ниваки, так как у него один ствол, который сейчас слишком толстый, чтобы я мог его тренировать или толкать под углом, я все еще собираюсь тренировать его, чтобы он имел горизонтальные размашистые ветви и более плоскую верхнюю крону. Процесс формирования сосны достигается выполнением конкретных задач в течение всего года. Все они забавные и на самом деле пугающие, по крайней мере, для меня.

После ноябрьской памяти (удаление иголок прошлых лет). Теперь дерево начинает выглядеть старше, обнажается больше древесины. Я должен признать, что даже после этих пятимесячных быстрых тренировок эта сосна начинает выглядеть потрясающе.

Вы должны получить эту книгу, чтобы понять шаги. но, вкратце, нужно подвязывать и тренировать весной, удалять первый поток весеннего роста — свечи, которые легко отрываются, в процессе, известном как Мидорицуми (буквально «сбор зелени»), а затем второй поток свечей, которые появляются. в июле меньше – их обрезают пополам. Затем, в ноябре, иглы прошлых лет удаляются в процессе, известном как Momiage, или прореживание осенью. У японцев есть названия для многих вещей, о которых мы даже не задумываемся, даже липкая сосновая смола называется Мацуяни, и да, это очень липкое хобби.


У японского лесного бамбука, выносливого в Новой Англии, вида Sasa Vietchii, начинают появляться характерные белые края листьев, которые начинают появляться после первых сильных морозов. Этот бамбук действительно ползет, хотя лично я бы не назвал его инвазивным, поскольку с ним довольно легко справиться. Я предпочитаю жить с ним, потому что это одно из немногих растений, которое хорошо выглядит круглый год. Его вечнозеленая листва лучше всего выглядит зимой, а сорняки летом не может прорасти сквозь его плотный коврик.Не исключено удержать его в каком-то определенном пространстве, и если вы ленивый садовник, как я, это идеально.

Связанные

Обрезка нижних ветвей голубой ели – World of Garden Plants

Приближается весна, и растения постепенно оживают. Пришло время приступить к обрезке растений. Я знаю, что у многих из вас есть проблема с голубыми елями. Эти энергичные растения быстро занимают большую площадь в вашем дворе.

Сегодня поговорим об обрезке нижних веток голубой ели, научимся делать это правильно.Я также опишу преимущества этого и постараюсь ответить на другие вопросы.

Случаи, когда требуется обрезка нижних ветвей

В большинстве случаев нижняя часть ели нуждается в обрезке, если она слишком велика. Это может помешать выезду машины из гаража, а также затруднить проезд через двор. Также такой способ обрезки делает растение более экстравагантным и утонченным.

Еще один случай, когда это может понадобиться, когда крона ели распространилась на всю клумбу и не дает там другим растениям существовать.Когда вы удалите нижние ветки, останется достаточно места для посадки большого количества тенистых растений, таких как хосты, коралловые колокольчики и т. д.

Бывают также случаи, когда люди не планируют удалять нижний ярус голубой ели, а хотят лишь укоротить нижние ветки, чтобы сделать ель более компактной. Это позволяет получить красивую ель, способную расти на небольшом пространстве.

Все эти случаи побуждают садоводов ограничивать пространство для своих елей. Далее мы обсудим, как обрезать нижние ветки и какие инструменты использовать.

Лучшее время для обрезки

Если вы уже решили, что вам необходимо уменьшить размеры ваших растений, то самое время узнать, когда это лучше всего сделать. Не каждый сезон подходит для этого.

Лучшее время для обрезки ранняя весна , в это время растение еще не начало интенсивно расти, и оно легко пройдет через него. Также в середине весны у голубой ели будет молодняк, и все повреждения быстро заживут.

Другой благоприятный период ранняя осень ; в это время скорость роста замедляется, что является хорошим показателем для начала обрезки.Затем растение адаптируется и зимует.

Неблагоприятный период – поздняя весна и начало лета, так как в это время года ель голубая растет быстро, ее побеги еще не созрели, и можно повредить другие ветки, которые не планируется удалять. Кроме того, в это время растение потеряет много сока, если срезать крупные нижние ветки.

Лето тоже не лучшее время, так как обрезка в это время будет стимулировать ель голубую к более интенсивному росту, и осенью вы получите новые молодые приросты.

Хотя я обрезал ель в разное время года, все же рекомендую делать это ранней весной или ранней осенью.

Правильные инструменты — ключ к успеху

Для правильной обрезки вам потребуются качественные инструменты, такие как:

  1. секатор;
  2. садовый нож;
  3. пила.

Используйте только подходящие инструменты от известных производителей, это позволит вам работать спокойнее и комфортнее, а ваши растения будут меньше повреждаться.

Вы должны хорошо заточить свои инструменты. В противном случае срезы будут некачественными, и ель плохо восстановится.

Не забудьте продезинфицировать инструменты перед тем, как начать. Лучше всего это делать со спиртом, и это защитит растение от возможного заражения различными заболеваниями.

Кроме того, вам может понадобиться паста для обрезки, чтобы замазать раны, которые остались после того, как вы срезали ветки. Паста для обрезки ускорит заживление ран и предотвратит попадание туда вредителей и болезней.

Другим дополнительным инструментом, который может оказаться полезным, является измельчитель веток; это удобная машина; это помогло мне много раз. Он может рубить еловые ветки на мелкие кусочки.

Как правильно удалить нижние ветки?

Вот мы и подошли к основному разделу этого поста, и здесь я попытаюсь объяснить, как обрезать нижние ветки голубой ели. Также я расскажу вам, какие у вас могут возникнуть проблемы, и открою один прием, которым часто пользуются опытные арбористы.

Если вам нужно много места, попробуйте обрезать не более половины еловых веток . Если вам нужно удалить больше половины веток, делайте это в два этапа. 25% филиалов в первый год, 25% в следующем году. Для растения обрезка большинства ветвей может оказаться фатальной.

Предположим, вам нужно обрезать ель на высоте 3 фута над землей. Возьмите пилу и обрежьте ветки близко к стволу, начиная снизу и двигаясь вверх. Важно не оставлять на стволе стручков и пеньков, чтобы растение лучше восстановилось.

Хитрость, о которой я упоминал выше, заключается в том, чтобы зафиксировать надрезы на коре острым ножом, чтобы сделать их более точными. Используйте хорошо заточенный садовый нож. Пила оставляет плохие порезы; если их не исправить, они будут хуже заживать; это относится к крупным нижним ветвям. Если ветки тонкие, в этом нет необходимости.

После обрезки опрыскайте все раны фунгицидом.

Если вы не хотите удалять всю нижнюю часть растения, а хотите сделать голубую ель более компактной, вы можете укоротить ветки сколько угодно.Важно уменьшить ветку в точке разветвления. Здесь сформируются почки, и вырастут новые побеги.

Да, сначала ель не будет красивой, но через 1-2 года она станет пышной и будет иметь компактную колоновидную форму.

Сегодня стало популярным превращать достигшую больших размеров голубую ель в ниваки. В интернете много фото и видео, как это сделать. Вы также можете попробовать сделать то же самое.

Я также придаю форму некоторым своим хвойным деревьям, это очень красиво смотрится и занимает довольно много места.

Преимущества такой обрезки

Многие сомневаются, стоит ли обрезать всю нижнюю часть ели. Их интересует, как потом будет выглядеть растение, не навредит ли оно ему. Итак, давайте рассмотрим эти вопросы по порядку.

Ель без нижних веток очень эстетична; на самом деле, это один из самых распространенных методов ландшафтного дизайна. При таком способе обрезки станет виден ствол ели, который имеет красивую красно-коричневую окраску; он будет гармоничен, контрастируя с синей хвоей.

Если все сделать правильно, проблем с заводом быть не должно. Много раз обрезала нижние ветки даже у молодых елей, и все было нормально.

Такая обрезка имеет ряд преимуществ. Во-первых, это дает больше места во дворе. Если ель растет на клумбе, то под ней можно посадить другие растения. Удаление нижних веток облегчает скашивание травы вокруг ели, если она растет на газоне.

Дополнительная информация

В нижней части ели прячется немалое количество различных жуков и насекомых, наносящих вред растению.Они могут прятаться внутри ели и под опавшей хвоей.

Также внутри ели почти не бывает солнечного света; это способствует развитию грибков.

Все эти проблемы решает обрезка днища. После этого ваша ель станет здоровее.

Наконец, в природе голубые ели также теряют свои нижние ветви. Это связано с конкуренцией между деревьями, они начинают затенять друг друга и теряют нижние ветки. Поэтому удаление нижних ветвей — вполне естественный процесс.

Дом и сад Кестер

Участок и сад

Он выглядит немного иначе, чем в 2002 году. Июль 2004 года.

Следующим проектом, за который мы взялись, было озеленение и озеленение после установки септика. (подробности смотрите в разделе Дом). В то время дом был по существу окружен грязью, и в то время как некоторые люди думали, что мы сошли с ума из-за того, что сначала занялись садом, я не хотел жить в грязной яме, пытаясь для работы по дому.

Основа участка состоит в том, что это примерно 100 футов на 100 квадратных футов с примерно 30-футовым перепадом высот от задней части дома в северо-западный угол двора. Передняя часть участка обращена на юг, как и холм сзади, так что есть много солнца для растений. Границы двора определяются улицей впереди, белым частоколом с восточной стороны, стена из ландшафтных блоков на западе и очень старая каменная стена на севере.Дом был построен до того, как появились правила зонирования. регулирующие отступы от границ участка, так что это всего около 6 футов от границы собственности на западе и около 15 футов от фронта линия собственности. Пока мы не изменим площадь дома, эти неудачи остаются в силе, поэтому мы можем наслаждаться большей спиной. и боковой двор, чем то, что мы получили бы, если бы снесли это место и начали все сначала. Я думаю, что фото ниже было сделано либо в конце 2002 года, или в начале 2003 г.

Вид с высоты птичьего полета. Зима 2002?

Поскольку значительная часть проекта реконструкции приходится на сад, я разделил его на несколько частей. которые касаются различных аспектов садового строительства. Я включил здесь некоторую информацию о том, как мы начали работу с первоначальное озеленение и ирригационная система, поскольку они были одними из самых ранних проектов. Большинство работ, которые было сделано во дворе было предпринято, когда мы оба все еще работали полный рабочий день.Мы также боролись с решениями о поиске генеральный подрядчик для дома, с каких частей дома мы бы начали, и разработка бюджета для этого. С большим количеством вещи, которые следует учитывать в то время, работа во дворе была желанным развлечением.


Первоначальный ландшафтный дизайн

Первоначальный план двора от проектировщика септиков заключался в том, чтобы восстановить холм, который был сглажен для поля выщелачивания. а затем принесите сеялку для гидропосева и снова засейте все травой.Мы довольно быстро положили конец этой идее и приступили к найти подрядчика по ландшафтному дизайну, чтобы разложить верхний слой почвы поверх грязи, переложить некоторые камни, а затем выполнить раскопки необходимо для сухой области ландшафта. Мы остановились у друга соседа, который появился со своим Bobcat и мини-экскаватором и получил право работать, рассказывая нам, что мы должны делать с нашим двором. В некотором смысле я рад, что мы начали проект с подрядчиком а не делать это самим, так как мы многое узнали о том, как работать с подрядчиками.В основном мы узнали, что не хотим иметь дело с подрядчиками больше.

Мне все казалось достаточно просто… разровняйте верхний слой почвы, чтобы вода стекала по холму сзади, затем вокруг дома к улица перед входом. Вскопайте область на поле выщелачивания и используйте почву, чтобы построить края этой области. Затем отложите защитную ткань от сорняков, заполните плоскую поверхность каменной пылью, а затем насыпьте верхний слой белого гравия. Сгладить квадрат 12 на 12 футов участок в каждом углу заднего двора, засыпать щебнем и утрамбовать, чтобы можно было поставить там сараи.Наконец, переставьте некоторые камни что мы просто разбрелись по округе, так как в то время нам нужно было оставить место для большого оборудования, чтобы входить и выходить со двора.

Чтобы избежать довольно длинного разглагольствования, я просто скажу, что почувствовал облегчение, когда мы наконец заплатили ему и он ушел. я с тех пор перемещал вручную большую часть камней он перемещал своей машиной. Я вручную выкопал весь гравий в каренсансуи, передвинул его, выкопали базовый уровень глубже, уложили выкопанные материалы по краю, чтобы построить насыпь, затем снова засыпали гравием.я пересортировал и перевез щебень вручную к местам навесов, прежде чем я смог построить навесы, и нам, вероятно, придется нанять другой подрядчик, чтобы снова правильно выровнять двор, прежде чем мы сможем построить террасу или патио сзади. Я понял, что если я хочу что-то сделано правильно, я должен сделать это сам. Я могу очень подробно объяснить подрядчику, как я хочу, чтобы что-то было сделано, но они все равно делают именно то, что они хотят сделать, потому что они знают лучше, чем глупый домовладелец.Тот факт, что я даю им тысячи долларов никак не влияет на их способность обдумывать, чего я от них хочу — они просто делают это так, как им хочется. они могут перейти к следующей работе. Хорошо, я разглагольствую. Я также должен добавить, что я нашел несколько подрядчиков, которые действительно заботятся о делать работу так, как я хочу, но это скорее исключение, чем правило.


Передний двор

Мы действительно почти ничего не делали с передним двором с тех пор, как было выполнено первоначальное озеленение, кроме как переместить подъездную дорожку. при установке новой крыши в 2006 году.Во дворе все еще было несколько углублений, особенно прямо перед входом. дверь, из-за которой попасть сюда в сырую погоду было грязно. Поскольку в 2008 году мы приобрели третью машину, позволили убрать кабриолет с дороги зимой, подъездная дорога становилась очень тесной.

Новая подъездная дорожка: поздняя весна 2010 г.
Этой весной, работая над прищипыванием свечей в Соснах, я заметил, что мой сосед привез свою машину с бортовым поворотом к себе домой. дом, чтобы сделать некоторые работы на его подпорных стенах и верхней подъездной дорожке.Я упомянул, что, возможно, он мог бы сократить мою новую подъездную дорожку в то время как у него была вещь здесь (в основном шучу), и он сказал, конечно! Он попросил помощи в его посадке и пересадке. на его новых клумбах/подпорных стенках, тогда, если бы я обозначил, где мне нужна подъездная дорожка, и заказал бы гравий, он бы заботиться о нем. Такая сделка.

Врезка нового и улучшенного подъезда (4 фото).

Я уже сделал план последней подъездной дорожки (см. раздел), так что нужно было всего лишь провести некоторые измерения и разбивку, чтобы точно определить, где он должен был закончиться.После того, как все было размечено, я использовал обрезной станок, чтобы разрезать дерн по линиям, а затем отделил полоску дерна. около фута шириной по всему новому краю (так ему будет намного легче видеть, где именно копать и где не до). Когда мы сделали первоначальный ландшафтный дизайн, мы добавили изрядное количество верхнего слоя почвы на переднем дворе, и теперь это было все придется выкопать до первоначального гравийного основания, чтобы подъездная дорожка не превращалась в грязевую яму каждый день. когда шел дождь — что уже было довольно часто, так как мы только повторно использовали старый гравий / набивочный материал, когда мы переехали в 2006 году.

Однажды он собрал весь верхний слой почвы в пару куч вокруг двора и разровнял то, что осталось от старой подъездной дорожки. материал по новому району, заказал щебень с доставкой на следующий день. В ожидании прибытия гравия мы позаботился о его потребностях в пересадке, и моя часть сделки была выполнена (хотя я купил ему ящик пива после он закончил, так как я определенно получил лучший конец сделки). Он разложил упаковочный материал на место и даже несмотря на то, что это не будет окончательная отделка поверхности, нам все равно понадобится еще немного материала для завершения. основание подъездной дороги, а также навести дорожки вокруг входа в дом.Первая поставка на 10-колесном транспорте был примерно на 17-1/2 тонн упаковки, поэтому для второй доставки я заказал 6-колесный полный, который сбросил еще 10 тонн. материала. Окончательная поверхность будет состоять из промытого берегового гравия (что гораздо привлекательнее, а также вдвое стоимость пакета), и мы, вероятно, просто используем еще 10 тонн груза.

Обрамление подъездной дорожки и благоустройство двора (3 фото).

До того, как был доставлен второй груз, у меня была большая куча верхнего слоя почвы в конце новой дороги, которую нужно было уходить.Я планировал использовать верхний слой почвы перед домом, чтобы создать новую приподнятую посадочную площадку рядом с домом. входной двери, а также заполнить оставшиеся ниши в переднем дворе. Остальной материал был просто не нужен так что я поговорил с другим соседом по дороге, который, как я знал, обычно искал наполнитель, и у него есть хороший Трактор John Deere с фронтальным погрузчиком и большими шинами для газона. Я спросил, разложил ли он переднюю кучу во дворе там, где я хотел (поскольку его машина не будет рвать газон, как это сделал бы мини-погрузчик) в обмен на то, что он позволит ему взять задний отвал — но это должно было произойти как можно скорее, чтобы я мог разбросать остальной гравий с бортовым погрузчиком, пока он был еще здесь.Он согласился, и мы сделали это за полдня. Очень приятно ладить с соседями — особенно когда у них есть тяжелая техника.

После того, как все машинные работы были выполнены, я решил, что могу просто закончить газон и дорожки вручную как можно скорее, даже при том, что я не планировал делать что-либо из этого подъездного пути этой весной. План состоит в том, чтобы в конечном итоге построить булыжник фартук в конце подъездной дорожки, затем окаймить подъездную дорожку большим количеством булыжника — я позабочусь об этом после того, как гараж будет готов и его не разорвет более тяжелое оборудование.В то же время, поскольку я уже вырезал хорошие линии на газоне, когда мы переделал контур подъездной дорожки, я подумал, что самое время установить какую-нибудь окантовку, чтобы сохранить точную профиль мы вырезали. Пару лет назад я купил несколько рулонов Fiskar® «Dirt Grip»™ Landscape Edging, довольно приятный материал. Вместо жесткого пластика у него полугибкий резиновый клапан. на нем, и дополнительный клапан, который действует как зазубрина, чтобы удерживать материал на месте, вместо того, чтобы использовать в нем кучу кольев.У меня было 3 рулона или 60 футов, так что оказалось достаточно, чтобы сделать обе стороны подъездной дорожки. я хотел бы сделать все края с ним, но он, кажется, больше не доступен (и я не знаю, почему, так как он очень прост в использовании). Для пограничной дорожки перед домом я использовал Easy Gardener®. Композитная ландшафтная окантовка «Ultra Edge»™. Я использовал материал высотой 5-1/2 дюйма, так как мне нужно было сделать изрядное количество материал в восточной части дома.На западном конце я почти всю окантовку закопал в землю, а вот на восточном В конце концов мне пришлось добавить много материала, чтобы сохранить уровень, как и предполагалось. Надеюсь, нам не придется прыгать по лужам чтобы добраться до входной двери, теперь, когда там еще 5 дюймов гравия.

Новый подъезд (3 фото).

Когда вся окантовка была установлена, мне удалось найти в местном лесу пару камней подходящего размера и получить сосед привез их на своем мини-погрузчике как раз перед тем, как погрузил его в прицеп и увез.После небольшой работы с монтировкой я получил камни там, где хотел, а затем взял несколько самшитов «Зеленый бархат», чтобы добавить немного. интересна приподнятая площадка возле входа. Последней задачей было проложить путь к входной двери. В конце концов, это будет ступенькой, но пока я просто построил путь из дерна, который мы взяли, когда разрезали подъездной дорожке, чтобы у нас было где погулять, пока остальную часть территории засевали семенами травы.

Мы очень довольны новой подъездной дорожкой, и теперь у нас достаточно места для автомобилей. Я не уверен, что финал финиш будет на приподнятой площадке возле входа — я не большой любитель просто покрыть все это корой мульча, так что пока я положил семена травы, чтобы не смыть их во время дождя. С камнями и немногими кустарники, я, вероятно, просто подожду и посмотрю, как он развивается. Я намерен придать кустам низкую сферическую форму или стиль тамамоно, и мне нужно найти подходящий анкерный камень, чтобы установить его сзади, перед существующей корейской сосной Silver Ray.Я также планирую сделать еще один каменный фонарь для фасада в центр нового «кургана», который будет представлять собой фонарь типа юкими, называемый Кандзюдзи.


Орошение

Одна из проблем, возникающих при попытке воспроизвести пышные чайные сады Японии, заключается в том, что мы не наслаждаемся продолжительным сезоном дождей. здесь, в Новой Англии (возможно, это не так уж и плохо). Еще до того, как мы начали пересаживать в свой сад мох и папоротник, мы осознали тщетность попыток вручную поливать многочисленные кустарники и почвопокровные растения, которые мы посадили в первый год реализации проекта.В то время как растения получали много солнца в течение дня для активного роста, в августе задний холм действительно выпекался из-за его южная экспозиция. Почти каждый вечер мы проводили там пару часов со шлангом, пытаясь хорошенько все промокнуть, но это отнимало слишком много времени, чтобы поддерживать эту чепуху (хотя комарам, несомненно, нравилось наше время во дворе в эти поздние часы). летние вечера). Хотя я не был уверен, что буду использовать его в то время, прежде чем они засыпали выщелачивающую смесь, я выложил длину 1-дюймовая черная полипропиленовая труба от дома до центра заднего двора, затем тройник, чтобы пройти вдоль задней стены на каждый угол возле септических вентиляционных отверстий.Я также выложил пару отрезков 12-3 UF в каждый угол на случай, если мне понадобится питание. Как оказалось, позже я использовал и воду, и электричество в каждом месте, и был очень рад, что мне не пришлось перекапывать двор, чтобы получить все установлено.

Комплектующие для ирригации, ноябрь 2008 г. (6 фото)

Я не был заинтересован в установке нескольких выдвижных разбрызгивателей для газонов в качестве грубой силы, решения для мытья всего из шланга, так как это использует много воды, смачивающей вещи, которые в этом не нуждаются.Я решил, что внедрение высокоэффективной системы микроорошения с использованием капельного орошения эмиттеры на каждом растении и господа для мха и папоротника были бы выходом. В итоге я получил все свои расходные материалы на Dripworks.com. и остались очень довольны своим фантастический сервис, справедливые цены и быстрая доставка.

Стоимость всего, что мне было нужно для первоначальной установки, составляла менее 400 долларов (включая таймер и электронные зональные клапаны), что было, конечно, очень разумно.Выполнение установки было совершенно другим делом, и это объясняет, почему, похоже, не так много люди вокруг желающих установить эти типы систем. Это не особенно сложная работа, она просто занимает долгих времени. Я начал с разметки на миллиметровой бумаге мест посадки каждого деревянного растения, а затем добавил области, для которых потребуются распылители или микроразбрызгиватели. позаботьтесь о почвопокровных. Затем я подсчитал объем, необходимый для запуска всего этого, и понял, что мне нужно его сломать. на 4 зоны в зависимости от давления и скорости потока в источнике.Следующим шагом была установка клапанов для 4-х зон в 1-дюймовую основную линию и проложил низковольтные провода управления от каждого клапана к таймеру управления. После установки клапанов я отрезки тонкостенного полиэтилена толщиной 1/2 дюйма от каждого клапана для питания различных зон, разветвления по мере необходимости, чтобы покрыть все, что я наметил. Стволы диаметром 1/2 дюйма зарываются в мульчу всего на несколько дюймов ниже поверхности, поэтому для убеждения понадобился солнечный день или тепловая пушка. вещи, чтобы пойти туда, где я хотел.

После того, как все линии 1/2 дюйма были установлены, промыты и закрыты крышками, пришло время для настоящих мелочей: установки эмиттеров и распылителей. Каждое древесное растение получило пару капельниц на 1/2 галлона в час с каждой стороны основного стебля, прикрепленных через 1/4-дюймовую фидерную линию, которая был соединен с магистральной линией небольшим пластиковым колючим фитингом. Распылители и распылители ввинчиваются в толстостенную вертикальную трубку диаметром 1/4 дюйма, которая затем прикрепите к опорной стойке и еще одну фидерную трубку 1/4 дюйма обратно к магистрали.Как я уже сказал — работа не особо сложная, но требующая часы и часы ползания по саду, возясь с маленькими кусочками пластмассы. Когда система наконец-то была установлена, я поставил таймер запускать по 20 минут на каждую зону, начиная с 5 утра каждое утро, и это прекрасно помогает растениям радоваться все лето. Я также подключил датчик дождя к таймеру управления, который отключает систему во время и после любого значительного дождя.


Жизнь с садом


Разбираемся с системой полива.

Техническое обслуживание ирригационной системы
С момента первоначальной установки в 2003 году я расширил ирригационную систему для размещения дополнительных растений и роста существующих установок, модернизация некоторых установок до более крупных эмиттеров и установка новых фидеров по мере необходимости для новых установок. я тоже заменил вакуумный прерыватель, который я первоначально установил у источника (это был просто отрезок шланга, прикрепленный к тройнику на внешнем нагруднике шланга) с надлежащим устройством предотвращения обратного потока в зоне пониженного давления, которое подключено к водопроводной системе.Идея заключалась в том, чтобы вся внешняя вода подается из глубокого колодца, который я снова заработал после того, как первоначальный владелец собственности отключил его, когда муниципальная вода был установлен. К сожалению, в наших грунтовых водах так много железа, что, когда я использовал колодец для ирригационной системы, он превратил многие камни в оранжевый цвет от ржавчины, как только они вышли из господ (очистить это должно быть интересно). я все еще подключил колодец ко всем шлангам для использования на открытом воздухе (в основном для наполнения пруда без необходимости добавления дехлоратора), и ирригационная система была повторно подключена к муниципальной воде, когда был установлен превентор обратного потока.Я также установил удобрение инжектор в системе, что позволяет нам делать инъекции Miracle-Gro® каждые две недели в течение вегетационный период.

Единственное реальное техническое обслуживание, которое требуется, это один день каждую весну проверять систему и повторно закапывать несколько строк, которые были сжаты до поверхности зимой и несколько часов каждую осень сливая все, вытягивая клапаны и заменяя герметичные крышки питателей. с самосливными крышками (мы не должны продувать линии воздухом при снятых клапанах — в линиях остается немного воды может замерзнуть и расшириться, ничего не повредив).Система микроорошения отлично сработала, помогая поддерживать все насаждений в саду и обеспечивает достаточную гибкость, чтобы растения можно было перемещать или добавлять без особых хлопот.

Лестница-тренога необходима для безопасной обрезки деревьев.

Общая обрезка и уход за растениями
По мере того, как растения приближались к своим зрелым размерам, я начал подрезать их несколько раз в год, чтобы добиться формы и стиля, подходящих для данного растения. сад в японском стиле.Мне очень нравится обрезка, особенно с помощью инструментов хорошего качества (Felco и Okatsune — мои фавориты на сегодняшний день), и эффекты должны начать проявляться в течение следующих нескольких вегетационных сезонов. Помимо обрезки, стрижки газона и подкормки раз в две недели, растениям не требуется особого ухода. благодаря системе орошения. Я тоже не считаю работу в саду «работой» — если бы я не хотел идти возиться во дворе, я бы много катались по газону и ездили на газонокосилке — время, проведенное в саду, потрачено с пользой, поэтому мы построили его в первую очередь.

Убирать листву, наверное, моя наименее любимая работа в саду, хотя каждую осень она занимает всего пару выходных, если так как у нас не бывает слишком много дождя, поэтому листья сухие, и мульчер/вакуумный агрегат может их поднять. Мы также должны помнить, чтобы получить сеть над прудом до того, как Дубы отпустят, или пруд полностью заполнится листьями. Как только погода станет стабильно прохладной (ниже 50F), рыба в значительной степени спит до весны, а прудовые фильтры закрываются, так как зимой больше не нужно перерабатывать рыбные отходы.Единственное другое зимнее занятие в саду — это обрезка кленовых, фруктовых деревьев и клетры, которую я обычно делаю. в феврале.

Обрезка сосны — Создание Ниваки

Сосны вдоль восточной окраины участка.

Большинству из нас знаком вид бонсай из сосны, с скрюченным, искривленным стволом и тугими подушечками иголок на концах. редкие несколько ветвей.Это «сущность» дерева и внешний вид, который мне всегда нравился. Такой же вид часто встречается в полноразмерных деревья традиционного японского сада (Сосновый сад на Художественный музей Адачи в г. город Ясуги, Симанэ, пожалуй, лучший пример в Японии). Я давно хотел попробовать создать свой собственный ниваки (буквально «садовые деревья», в отличие от бонсай, которые представляют собой «деревья в горшках») в течение нескольких лет, хотя я немного опасался нападать на мои несколько сосен с пилой и ножницами.С «нормальным» лиственным деревом можно отрубите бедняжку, и если вам случится испортить ее, дерево пустит новый рост из спящих почек дальше назад. старый рост, чтобы заполнить ошибки с течением времени. Однако у большинства сосен, как только старые побеги обрезаются, они исчезают навсегда, так как они довольно красивы. многие только прорастают новым ростом на кончиках. Наши деревья счастливо растут с момента их последней пересадки в 2003 году, и дошли до того, что если я собирался заняться каким-либо серьезным формированием, это должно было произойти раньше, чем позже.

По мере того, как наш сад взрослел, и я знал, что в 2008 году мне нужно будет начать резать и резать, я потратил некоторое время на изучение идеи Pine. обрезку зимой 2007 года. Я прочитал превосходную книгу Кэсс Трамбол «Руководство по обрезке» (см. ниже), но она только кратко затрагивает идею «обрезки облаков» в японском стиле, и я хотел получить больше информации, прежде чем сделать решающий шаг. Я нашел Джейка Хобсона выдающаяся «Ниваки», одна из первых англоязычных книг на эту тему, дала мне необходимый уровень детализации. чтобы уверенно начать процесс создания желаемых деревьев.

Я начал обрезку сосны в конце лета 2008 года, хотя к концу вегетационного периода я просто прищипнул основные растущие верхушки. деревьев, чтобы попытаться замедлить их немного до следующего года. Я также снял несколько футов с вершины самой большой ели, чтобы начать формировать правильную голову этой весной. Весной 2009 года, которая была довольно влажной, сосны дали удивительно много новых побегов. и видя, что то, что я сделал прошлым летом, не убило их, я решил провести более сильную формирующую обрезку в дополнение к свечеобразной обрезке. пощипывание.Поскольку деревья хорошо прижились (самое большое из 6 было почти 20 футов в высоту), на данный момент я мало что могу сделать. для создания изогнутой или зигзагообразной линии ствола. Вместо этого я решил попытаться удалить ветки вдоль ствола, чтобы создать участки с меньшим количеством листвы. это создаст видимость «движения» в стволе, избегая при этом формы «рождественской елки», которая естественным образом характерна для некоторых деревьев. предполагать.

Формирующая обрезка пары сосен (4 фото).

Формирующая обрезка
Формирующая обрезка началась с большого количества прогулок вокруг дерева и осмотра существующих ветвей и концентрации листвы. Три из шести деревьев — это ели, и хотя они, конечно, не являются идеальным видом для того, чего я хотел бы достичь, я думаю, что все же могу наложить интересная форма на этих вещах. Я также заметил, что ель на самом деле дала новый рост дальше на ветвях. Год назад я щипал свечу, так что я думаю, что если я действительно отрежу что-то, что мне не следовало делать, есть большая вероятность, что дерево сломается. бутон, чтобы заполнить любые пробелы, которые я создаю случайно (хотя, если срезанная ветка останется без иголок, сомнительно, что она сломает бутон).

Несмотря на то, что я удалил пару футов от вершины самой большой ели, я все еще чувствовал, что новая голова в конечном итоге будет слишком высокий (в основном потому, что я не смог бы легко добраться до свечей с моей 14-футовой лестницей). Я взглянул на верхний разрез, который я сделал годом раньше и увидел, что она хорошо зажила, поэтому я решил сделать новый надрез головы примерно на 4 фута ниже первоначального. Это позволит мне использовать одна из боковых ветвей чуть ниже нового верхнего среза, чтобы сформировать новую головку на пару футов выше среза и сбоку от центра линии дерева (а также достать с лестницы свечи новой кроны).С мысленной картиной того, какая ветвь должна была стать ствол новой кроны, затем я спустился вниз по дереву, удаляя одну или две ветки из каждого «кольца» ветвей, чтобы создать немного «винтовая лестница» с массой оставшейся листвы, образующей каждую из ступеней (я думаю, данзукури или «ступенчатый» стиль обрезки ниваки — лучший вариант для ели). Я столкнулся с одной проблемой не слишком далеко ниже новой кроны, когда я обнаружил 3 пушистых розовых резидента в гнезде малиновки, расположенном на группе ветвей, которую я хотел удалить.я пропустил этот раздел, и продолжал работать вниз по дереву. Я вернусь и удалю ветки в этом месте, как только цыплята будут на свободе.

Остальным соснам также была проведена формирующая обрезка с удалением нескольких ветвей, чтобы немного открыть дерево и открыть некоторые строения ствола и ветвей. Помимо самой большой ели, есть еще только одно дерево (белая сосна), которое находится на «конечной высоте». поэтому остальная часть ветвей на этом этапе не подвергается большому удалению.Надеюсь, я смогу направить самый сильный рост туда, куда захочу. более молодое дерево, и позже не нужно будет удалять ветки. В самую маленькую из Белых сосен упала мертвая ветка с дуба. пару лет назад, когда Сосна была всего около 6 футов в высоту. Ветвь рухнула и уничтожила большую часть существующей короны и несколько ветвей со стороны дерева. В то время я обрезал поврежденный материал и не был уверен, выдержит ли это дерево.Глядя на это дерево сейчас, я думаю, что оно обладает наибольшим потенциалом для формирования красивой ниваки из всех сосен вдоль Восточный забор.

Прищипывание свечи (5 фото).

Зажимание свечи
Как только основная форма будет установлена ​​с помощью формирующей обрезки (или, по крайней мере, в той мере, в какой я собираюсь удалить в этом сезоне — этим деревьям нужно изрядное количество работы, но это не должно происходить сразу), ножницы и пилы убираются, и начинается работа со свечами.Развивая красиво, Полные подушечки листвы на сосне требуют двухэтапного процесса: прищипывание свечи (мидорицуми) происходит весной, с последующим прореживанием и удалением старой иглы (момияж) осенью. Это зажимание свечи требует много терпение и пристальное внимание к деталям, но я думаю, что результаты будут стоить затраченных усилий. Я не могу не подчеркнуть важность выполнения эта работа вручную, и время имеет решающее значение. Я настоятельно рекомендую хлопчатобумажные перчатки с латексными ладонями (например, Atlas AG300). ) и длинные рукава, так как к тому времени, когда вы закончите, вы будете покрыты сосновым соком.Что касается времени, я работал со свечами последним год в августе на Белых Соснах. Поскольку свечи были довольно длинными и твердыми, я порезал многие из них садовыми ножницами. году я мог видеть каждое место, которое я надрезал, так как кончики иголок были коричневыми, когда я разрезал свечи в прошлом году, а не надрезал их. их прочь.

Поскольку я работаю над созданием формы этих деревьев в дополнение к созданию плотных подушек листвы, я не удаляю все первые свечи роста (как обычно делается во время мидорицуми).Вместо этого я обычно удаляю центральную свечу. полностью, просто сломав его, а затем сломав 2 или 3 боковые свечи пополам. Каждая из боковых свечей образует новую ветвь (который затем будет обработан таким же образом), а удаление центральной свечи основной ветви не позволяет основной ветви просто продолжается как длинная, прямая (неинтересная) сосновая ветвь. Если бы я выполнял профилактическую обрезку, то все свечи были бы быть удалены, чтобы вызвать второй рост более коротких, коротких свечей, с которыми нужно иметь дело осенью (и, таким образом, сохранить ту же основную форму дерево, препятствуя росту новых ветвей).Я удаляю все свечи на ветках, которые не хочу расширять или, по крайней мере, ломать. большинство из них пополам. С каждым кончиком ветки на дереве что-то делается, поэтому прищипывание одного среднего дерева может занять целый день.

После того, как все деревья прошли тщательный осмотр, с ними больше нечего делать, кроме как ждать второго прилива роста где свечи были удалены. Новые коротенькие свечи тоже будут отщипнуты (по крайней мере, на ветках, которые я не хочу удлинять), тогда Я попытаюсь удалить несколько старых иголок дальше на «законченных» ветвях, чтобы показать больше внутренней структуры ветвей.Возможно, мне пока не очень везет с моим бонсай, но те же самые основные концепции, кажется, хорошо работают на бонсай. полноразмерные деревья, и мы надеемся, что когда-нибудь в нашем саду появятся настоящие ниваки. я добавлю фотографии снова, когда вы делаете работу с мамой позже в этом сезоне.

Обновление Niwaki 2010 (12 фото).

Обновление Ниваки: весна 2010 г.
В дополнение к «обычному» режиму прищипывания свечей, в этом году я также предприняла дополнительный шаг и сделала много прищипывания. ветки на место с помощью джутовой бечевки и наземных кольев.Я убрал еще несколько веток с двух деревьев перед входом в много, хотя у самой большой Белой Сосны было новое птичье гнездо на самой вершине, так что я ничего не могу там сделать, пока Следующий год. Потянув многие ветки вниз, чтобы сгладить их (и создать подушечки для листьев на концах), я надеюсь, чтобы помочь определить окончательную форму каждого дерева немного больше. Я оставлю ветки привязанными на год или около того, а потом посмотрим, как деревья выглядят следующей весной.Приходит время, когда мне действительно нужно решить, какие ветви леса останутся, и которые собираются идти. До сих пор я просто щипал все, чтобы посмотреть, сколько обратных почек я могу произвести на более крупные ветки.

Думаю дать этим вещам еще один сезон, а потом сойти с ума и отрубить основной ствол на тройке самые большие деревья примерно в 8 футах от земли и начиная с них. Прищипывание свечи ко всем деревьям приносит пользу результаты, с невероятным количеством разветвлений на кончиках ветвей и очень энергичным ростом по всему дереву, однако Стреловидные стволы на Елях, возможно, придется лечить, а это означает, по сути, рубку дерева пополам, затем выбирая новый лидер, чтобы сформировать новый основной ствол от разреза вверх.Звучит довольно радикально, но если я собирается сделать это, это должно произойти раньше, чем позже. Пожалуйста, просмотрите фотографии для получения дополнительной информации относительно деятельности в этом году.

 


Справочные материалы по садоводству

Следующие заголовки использовались как для проектирования некоторых аспектов сада, так и для более практических советов по обрезке и строительству. Дополнительные названия перечислены в разделах

«Чайный домик» и «Бонсай».
Sakuteiki Visions of the Japanese Garden:
Современный перевод классического японского садоводства
Дзиро Такей, Марк П.Кин
Издатель: Таттл Паблишинг
Паб. Дата: сентябрь 2001 г.
ISBN-13: 978-0804832946
Дома и сады Киото
Томас Даниэлл, Акихико Секи
Издатель: Таттл Паблишинг
Паб. Дата: сентябрь 2010 г.
ISBN-13: 978-4805310915

 

Японский чайный сад
Марк П. Кин
Издательство: Stone Bridge Press
Паб.Дата: декабрь 2009 г.
ISBN-13: 978-1933330679


Японское прикосновение к вашему саду
Киёси Сейке, Дэвид Х. Энгель, Масанобу Кудо
Издательство: Коданша Интернэшнл
Паб. Дата: февраль 1993 г.
ISBN-13: 978-4770016614

 

Японский дизайн сада
Марк П. Кин, Охаши Харузо
Издатель: Таттл Паблишинг
Паб.Дата: сентябрь 2004 г.
ISBN-13: 978-0804836043


Практическое руководство по японскому садоводству
Чарльз Чесшир
Издательство: Лоренц Букс
Паб. Дата: апрель 2008 г.
ISBN-13: 978-0754817727

 

Японское садоводство
Чарльз Чесшир
Издательство: Аквамарин
Паб. Дата: июнь 2006 г.
ISBN-13: 978-1
1342


Современный японский сад
Мичико Рико Нос, Майкл Фримен
Издатель: Таттл Паблишинг
Паб.Дата: август 2002 г.
ISBN-13: 978-0804834377

 

Жизнь с японскими садами
Лиза Паррамор, Chadine Flood Gong, Svein Olslund
Издатель: Гиббс Смит, издательство
. Паб. Дата: июль 2006 г.
ISBN-13: 978-1586858186


Японские сады — спокойствие, простота, гармония
Гита Мехта, Кими Тада, Нобору Мурата
Издатель: Таттл Паблишинг
Паб.Дата: ноябрь 2008 г.
ISBN-13: 978-4805309421

 

Японские сады: 80 великолепных садов
Павел Чигал, Романа Чигалова
Издательство: Павел Чигал
Паб. Дата: 2005
ISBN-13: 978-8023951974


Искусство японского сада
Дэвид Янг, Мичико Янг, Тан Хонг Ю
Издатель: Таттл Паблишинг
Паб.Дата: октябрь 2005 г.
ISBN-13: 978-0804835985

 

Ниваки: обрезка, дрессировка и формирование японских садовых деревьев
Джейк Хобсон
Издатель: Timber Press, Inc.
Паб. Дата: апрель 2007 г.
ISBN-13: 978-0881928358


Уэки но Тэ Ире: японское искусство гигантского бонсай
Эрик Мадер
Издательство: Kingyo Press
Паб.Дата: 2005
ISBN-13: 978-1411625655

 

Строительство бамбуковых заборов
Исао Йошикава
Издатель: Japan Publications Trading
Паб. Дата: октябрь 2001 г.
ISBN-13: 978-4889960808


Руководство Касса Тернбулла по обрезке:
Что, когда, где и как обрезать, чтобы сделать сад более красивым
Касс Тернбулл, Кейт Аллен
Издательство: Sasquatch Books
Паб.Дата: декабрь 2005 г.
ISBN-13: 978-1570614682

 

Бамбуковые заборы
Исао Йошикава, Судзуки Осаму
Издательство: Princeton Architectural Press
. Паб. Дата: апрель 2009 г.
ISBN-13: 978-1568988344


Книга обрезки
Ли Райх
Издательство: Тонтон Пресс
Паб. Дата: март 1999 г.
ISBN-13: 978-1561583164

 

Архивы обрезки — Японский сад Грешема

Сью Хьюз, Секатор японского сада Грешема

Джим Кард поручил мне обрезать эту голубую ель Picea pungens glauca на подушечки.Я много читал о том, как правильно и неправильно обрезать хвойное дерево на подушечки, но я не был уверен, как я буду заниматься этим деревом. Из прочитанного я знал, что подушка — это скопление здоровых ветвей с равномерно распределенной листвой по всей длине. Противоположностью является «хвост льва» — эффект, возникающий в результате удаления чрезмерного количества внутренних боковых и веточек с более крупной конечности.

Во-первых, позвольте мне сказать, что когда вы собираетесь обрезать жесткое и узкое хвойное дерево, такое как Picea pungens glauca, ‘Montgomery’, обязательно наденьте одежду, которая не зацепится, и шляпу, которая не сделана из вязать.Еще один важный момент — длинные рукава. Столько раз я подходил к одному из своих хвойных деревьев, чтобы «просто немного подрезать», и к концу дня мои предплечья были в царапинах везде, где была видна кожа.

Теперь вернемся к формированию этого дерева. Сначала я выбрал то, что переднее. Это когда я иду по заднему двору вокруг поворота на нашем пути, я смотрю на лужайку, и человек видит эту группу растений (рисунок выше). Фон представляет собой зеленое пространство, поэтому кровать всегда кажется просторной. Перед голубой елью растет пальмовый клен «Санго-каку», японский клен с коралловой корой.Я планирую сохранить этот клен такого размера. Куст, о котором я беспокоюсь, — это Девятикора справа от этого куста. Он может одолеть двор, если вы не будете его поддерживать. Я посадил Physocarpus Panther® Purple Ninebark из-за его пурпурного цвета и высоты листьев. Он закрепляет конец этой кровати.

Глядя на форму и размер других растений, которые я определил выше, в ландшафте, окружающем этот конфер, я решил, что хочу уменьшить его размер примерно на 20%. Кустарник был таким густым, что груды листьев лежали на ветвях.Я тратил время на то, чтобы смахивать листья, передвигать ветки, чтобы определить, где и почему куст вырос таким, — всегда думая о своем «назначении на подушку». Я также изучал форму ветвей. Передвигая ветки, я заметил, что ветки росли веером. Выяснение архитектуры ветвей помогло мне начать визуализировать, как я собираюсь создать пространство между ветвями и в то же время делать свои подушечки. Моя цель состоит в том, чтобы увеличить пространство между ветвями, не создавая слишком много места.

Моим первым крупным разрезом было удаление главной ветки, вертикально отходящей от ствола. Только этот разрез открыл центр куста. Следующими разрезами были несколько меньших и более низких ветвей. Я продолжал видеть красивый изгиб слева от ствола и хотел, чтобы этот изгиб был подчеркнут. Как только я открыл левую сторону, я отступил назад, чтобы понаблюдать за своей работой. Я все еще не мог видеть ветвления, поэтому я удалил несколько нижних ветвей спереди. Вуаля, мне представили несколько красивых ветвей, которые начали появляться.

После обрезки большего количества мертвых ветвей я работал над очисткой общей формы каждой подушечки. Я удалила листву, падающую вверх, вниз и назад к стволу, чтобы ветви элегантно растекались наружу. После часа работы меня не устроило расстояние между ветвями, но иногда нужно просто отойти на другой день.

Это незавершенная работа, и на следующий день я снова смог провести обрезку. Больше всего мне понравилось смотреть на фотографии, которые я сделал для этой статьи.Было очень полезно увидеть, что мне нужно создать больше пространства с левой стороны дерева, чтобы дополнить широкое пространство с правой стороны. Я больше не хотел удалять основные ветки, поэтому я действительно работал над тем, чтобы внешние ветки росли правильно. Некоторые я укоротил, другие удалил, чтобы каждая ветвь была вогнутой в виде веера. С такими жесткими ветвями этого добиться не так-то просто.

Думаю, одной из моих больших ошибок было то, что когда я уменьшал высоту, я обрезал основную ветвь, оставив пустое место.Я думаю, что я должен оставить прокладку сверху. Надеюсь, это не серьезная ошибка, которую со временем я не смогу исправить.

Я не буду подрезать еще год. Я думаю, мне нужно время, чтобы «жить с этим», и мне нужно наблюдать, как новый рост обретает форму.

Мой карлик превратился в великана — Удивительный мир хвойных деревьев

Моя жена и я были снаружи, наслаждаясь очень хорошим весенним днем, пытаясь завершить некоторые важные работы в саду на днях. Мы надеялись, что дождь продержится как можно дольше — по крайней мере, пока мы не закончим один крупный проект.Пока мы работали в палисаднике, зашел один из наших соседей и стал медленно ходить по дорожке, внимательно присматриваясь к каждой проходящей хвойке. Когда он бродил вокруг, на его лице было отчетливое выражение — что-то среднее между насмешкой и подозрением. Наконец он приблизился.

— Эд, — сказал он, — я думал, ты говорил мне, что эти твои деревья карликовые.

— Да, многие из них — карликовые сорта, хотя некоторые — миниатюрные, а другие, вероятно, считаются промежуточными сортами… — сказал я, прежде чем он оборвал меня.

«Тогда объясни мне еще раз, как мои гномы превратились в великанов!»

К счастью для меня, пройти этот урок гораздо легче с помощью наглядных пособий, доступных в хвойном саду, чем, скажем, в кофейне.

Сначала я указал на группу нашей родной пихты Дугласа ( Pseudotsuga menziesii ). Я объяснил, что этим поистине гигантским деревьям, скорее всего, от 80 до 100 лет. Затем я провел его туда, где последние восемь лет я позволял расти нескольким саженцам этих деревьев.Я показал ему длину прошлогоднего прироста. Центральные лидеры этих молодых деревьев в среднем составляли 30 дюймов! Если бы я не обрезал эти деревья каждый год, чтобы придать им красивую форму, они, вероятно, были бы 20 футов в высоту (помните, что всего за восемь лет). Затем я подвел его к хорошему старому экземпляру Picea abies ‘Sherwood Compact’. Этому дереву около двадцати лет, а его высота чуть более десяти футов.

С годовым приростом от шести до восьми дюймов «Шервуд Компакт» классифицируется в категории промежуточных темпов роста.

«Хорошо, но как же тогда это гном, он все еще слишком большой». — сказал он, скрестив руки на груди.

Я сделал глубокий вдох и попробовал еще раз.

Я напомнил ему о гигантских пихтах Дугласа, их восьмилетних сеянцах, а затем познакомил его с особым сортом под названием Picea abies ‘Tompa’. Этот экземпляр довольно молод – ему около 15 лет, – но его рост меньше трех футов.

«Посмотрите на это; это почти такая же высота после 15 лет роста, как всего один год роста тех молодых деревьев вон там.— сказал я, указывая на молодые саженцы пихты Дугласа. «Пихта Дугласа растет в среднем на 30 дюймов в год. Он продолжает расти и расти на протяжении всей своей жизни, превращаясь в гигантские лесные деревья, которые вы видите на углу моей собственности. Эта карликовая форма также будет продолжать расти на протяжении всей своей жизни, только со значительно меньшей скоростью. Хвойные деревья не просто вырастают до определенного размера, а затем останавливаются… если они вырастают, то они мертвы».

Карликовый сорт «Томпа» может вырасти до пятидесяти футов в высоту… через 300 лет!

«Значит, если эта «Томпа» росла 300 лет, она могла быть… 50 футов высотой?» Глаза моего друга расширились, когда все начало обретать смысл.«Но, Эд, когда моя жена принесла домой одно из этих хвойных деревьев — по вашему предложению — на бирке было написано, что оно вырастет до 10 футов в высоту».

«Ну, — ответил я, — в зависимости от производителя указанный размер может быть рассчитан на 10-, 15- или даже 20-летнее растение. Лучшие производители предоставят конкретную информацию. Но помните, что это не 10 лет с момента покупки растения — вам нужно помнить, что вы, возможно, только что купили 5-летнее дерево».

Выбирая новое хвойное дерево для своего сада, помните, что оно будет продолжать расти на протяжении всей своей жизни.Прямостоячие растения продолжают расти все выше и выше, низкие раскидистые формы становятся все шире и шире. Простые математические навыки достаточны для любого, чтобы получить довольно хорошее представление о том, насколько большим может вырасти то или иное хвойное дерево. Определите длину роста центрального лидера за последние год-два. Умножьте прирост за один год на столько лет, сколько пожелаете, и вы получите очень точную оценку того, насколько большим будет расти это хвойное дерево в вашем саду.

Очень большое дерево будет расти со скоростью более 12 дюймов в год.Деревья среднего размера вырастают от 6 до 12 дюймов в год. Карликовые формы растут от 1 до 6 дюймов в год, и, наконец, миниатюрные хвойные растут менее чем на один дюйм в год. Если вы покупаете настоящее миниатюрное хвойное дерево 15 дюймов в высоту или в диаметре, вы нашли довольно старый образец, и, скорее всего, он будет стоить вам приличную сумму денег в местном садовом центре. С другой стороны, промежуточный сорт высотой 15 дюймов может быть только трех-четырехлетним, и для неосведомленных людей он может показаться настоящей сделкой по сравнению с ним.

Эд-
Хвойный любовник

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Ель растет дома в горшке (0,5 метра). К весне она начала давать молодые побеги. Подскажите, как правильно сформировать крону, нужно ли прищипывать верхушку? Как сформировать крону сосны обыкновенной Ель голубая обрезка и формировка

Сегодня в частных садах можно увидеть множество огромных взрослых хвойных деревьев, которые возвышаются над домами, отбрасывая тень на все близлежащие территории.В то же время большинство хвойных положительно отзываются о формировании – обрезке, что позволяет держать дерево в узде без вреда для его здоровья и внешнего вида. Если вы решили посадить в маленьком саду хвойное дерево, достигающее высоты крупномерного дерева, то необходимо сразу же заняться «воспитанием» саженца, а не ждать, пока лесной великан начнет досаждать всем соседям.

В лесах средней полосы чаще всего обитает один вид сосны — сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ), и единственный вид ели — ель европейская, или европейская ( Picea abies ).Ель и сосна имеют разный характер роста, поэтому и подход к ним будет немного другим.

Содержание:

еловая формация

Чем старше и выше становится ель, тем больше ускоряется темп ее роста. У молодого дерева прирост может составлять всего пять сантиметров в год, в то время как взрослая ель ежегодно дает рост до одного метра в длину.

За сорок лет обыкновенная лесная ель достигнет высоты трехэтажного дома, но сформировавшееся деревце может десятилетиями оставаться маленькой и симпатичной шишкой.Поэтому важно начинать регулярную обрезку деревьев с самого раннего возраста.

Исходя из того, что естественная форма ели – правильная шишка, в биологии этого дерева заложен наиболее быстрый рост центрального побега-лидера – «кроны». Если убрать лидер, то на месте удаленной ветки вырастет целый букет молодых веток, а крона станет шире. Тем не менее, елочка не откажется от попыток сохранить свою привычную пирамидальную форму и будет регулярно выдвигать нового лидера из числа молодых побегов.

Поэтому даже при регулярной обрезке не стоит опасаться, что ель перестанет быть похожей на типичную коническую елку. Формировка скажется на внешнем виде дерева только с положительной стороны – крона станет гуще и пышнее, ветки короче, а рост не такой интенсивный.

Чтобы еще больше снизить стремление елочки расти в высоту, можно самостоятельно выбрать на роль вожака слаборастущую боковую ветку.Для этого подходящую ветку закрепляют в вертикальном положении проволокой или привязывают к опоре. Таким образом, рост дерева в высоту будет не таким быстрым.

Когда и как обрезать ель?

Частичную прищипку основной кроны можно производить даже осенью и ранней весной. Для этого на лапе ели находят самую крупную почку, отвечающую за рост ветки в длину, и осторожно выламывают ее или срезают секатором. Этот простой прием поможет предотвратить слишком широкий разрастание дерева, а сами ножки ели станут более пушистыми за счет усиленного ветвления от боковых почек.

Более тщательное формирование проводится в конце мая или начале июня (в зависимости от погодных условий). При этом прищипывается или обрезается весь молодой прирост (его легко отличить по мягкой хвое и более светлой окраске), который обрезается в среднем на 1/3 или 2/3.

Для поддержания формы елочки такую ​​стрижку проводят ежегодно раз в сезон. Пока саженец маленький, процедуру лучше делать вручную, а потом удобнее срезать садовыми ножницами.

В отдельные годы ели приходится подстригать несколько раз за сезон, затем проводят дополнительную стрижку в конце лета. При этом важно не затягивать сроки стрижки, и не проводить обрезку слишком поздно, чтобы стрижка успела затянуться до наступления зимы.

Конечно, в питомниках можно найти карликовые сорта ели, не требующие обрезки и сами образующие красивую пышную крону ( Wills Zwerg , «Коника» др.).Но тем не менее видовая ель наиболее приспособлена к местному климату, отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям, таким как сильные морозы и солнечные ожоги ранней весной. Кроме того, на «дикой» елке можно без опаски оттачивать навыки стрижки фигурных, ведь ее стоимость в питомнике несопоставима с ценой сортового экземпляра.

Помимо классической пирамидальной формы, с помощью садовых ножниц ель можно превратить и в шар на длинном стволе, и в многоярусную пирамиду, и в плотную массивную колонку.

Ель голубая (колючая) (Picea pungens) также хорошо поддается стрижке, которая производится одновременно и по тем же принципам, что и обрезка ели европейской.


Ель слева еще рано обрезать, побеги только что вышли из почек. Справа молодые ножки полностью развернуты, можно обрезать. © Людмила Светлицкая

Изготовление живой изгороди из ели

Из ели можно создать даже прочный живой забор.Такой забор всегда будет выглядеть солидно и торжественно, защитит участок от ветра и посторонних взглядов.

Для посадки живой изгороди из ели обыкновенной подходят четырехлетние саженцы, которые высаживают на расстоянии от 50 сантиметров до 1 метра. В год посадки саженцам дают прижиться на новом месте, поэтому формирование живой изгороди начинают со второго года. Весь подрост елей удаляют примерно на 1/3, в дальнейшем по мере ускорения роста можно обрезать 2/3 длины молодых побегов.

Подобную процедуру проводят ежегодно в июне-июле, а при необходимости повторно в конце лета. Когда сеянцы достигают нужной высоты, обрезают центральный побег, периодически контролируя высоту изгороди. Чтобы верх живого забора был ровным, шнур желательно натянуть, что позволит придерживаться заданной высоты при обрезке. Для удобства обрезки рекомендуется не допускать, чтобы ель вырастала в высоту выше 1,5 метра.

Обычно еловый забор делают прямоугольной формы, как настоящую стену.Однако, несмотря на относительную теневыносливость этой породы, живую изгородь желательно состригать в виде конуса, чтобы верхняя часть растений не мешала достаточному количеству света падать на нижние ветки, во избежание падают со спиц.

Живая изгородь из ели растет не быстро, и первые результаты работы можно будет увидеть минимум через 5-10 лет (в зависимости от возраста саженцев). В целом еловый забор надежен и неприхотлив, но процесс формирования нельзя останавливать ни на один год, иначе природа быстро возьмет свое, превратив аккуратный забор в настоящий еловый лес.


Без обрезки маленькая сосна возле загородного дома со временем превратилась в огромную сосну над небольшим домом. © Людмила Светлицкая

Сосновая формация

Сосна — одно из самых интенсивно растущих хвойных деревьев, а взрослая особь имеет прирост более одного метра в год. Взрослое дерево сосны обыкновенной в зрелом возрасте достигает высоты 40 и более метров.

С возрастом крона сосны становится все более разреженной, нижние ветки отпадают от недостатка света, а некогда пушистая «елочка» все больше приобретает вид корабельной сосны, возвышающейся над садом.Однако даже такое массивное дерево можно приручить, если начать своевременную обрезку.

Когда и как обрезать сосну?

В период роста весной (в мае) на ветках сосны появляются характерные молодые приросты — так называемые «свечки». Через некоторое время такие «свечки» начинают удлиняться, и на них постепенно развиваются молодые иглы. Именно в этот период следует проводить прищипку, укорачивая прирост на половину и более длины свечи.

При этом старайтесь не повредить молодую хвою, так как она сохраняется несколько лет, а от повреждений желтеет и портит внешний вид дерева.В связи с этим лучший способ обрезки молодой сосны – это прищипывание почек вручную. В следующем сезоне на месте удаленной верхушечной почки формируется пучок молодых побегов, с которым необходимо повторить аналогичную операцию.

Таким образом, с каждым годом дерево будет все больше ветвиться, а его крона станет по-настоящему пушистой и «набитой». Для сдерживания лидерного побега у сосны проводят операцию, аналогичную вышеописанному способу для ели. То есть самостоятельно отводят на роль кроны боковой слаборастущий побег, придавая ему вертикальное направление с помощью покрышки.

Лучше всего сосна дает новые почки возобновления на свежем приросте в тех местах, где есть молодая хвоя. Поэтому очень важно не пропустить время обрезки, которая длится до конца мая. В противном случае обрезка не приведет к образованию новых ветвей.


Сосновые свечи еще недостаточно выросли для обрезки. © Людмила Светлицкая
Побеги сосны с зачатками хвои, пора срезать. © Людмила Светлицкая

Когда и как обрезать можжевельник?

Иногда в садах также можно встретить вид можжевельник обыкновенный ( Juniperus communis ), который также может достигать приличной высоты, в отличие от своих сортовых собратьев (до 10 метров).

Некоторые другие высокорослые можжевельники, такие как многочисленные разновидности можжевельника скального ( Juniperus scopulorum ), также могут нуждаться в формирующей обрезке. Эта порода дерева очень легко переносит формирующую обрезку, однако здесь важно учитывать некоторые особенности.

Чтобы помочь можжевельникам сформировать более густую и узкую крону, следует немного ограничить их рост в ширину. Для этих целей идеально подходят ножницы для живой изгороди или секатор. Это хвойное дерево реагирует на обрезку бурным ростом.Впоследствии новые побеги заполняют возможные пустоты, и дерево выглядит стройнее и пушистее.

Наиболее подходящим временем для обрезки можжевельников является период, когда можжевельники не имеют активного роста: осенью — с сентября по октябрь, или весной — с апреля по май. А вот в период активного роста побегов — июнь и июль — деревья лучше не трогать, так как в это время происходит максимальное сокодвижение, в результате чего обрезка может привести к чрезмерному выделению сока из срезов и ослабление растений.

При планировании обрезки можжевельника важно учитывать погодные условия. Так что в сильную жару эти деревья тоже лучше не рубить, так как высокая температура будет способствовать быстрому испарению соков, что может вызвать побурение кончиков и дальнейшее отмирание срезанных побегов. При низких температурах в сочетании с высокой влажностью резаные раны плохо заживают и становятся рассадником болезнетворных бактерий, а иногда и вредных насекомых.

Аналогичные правила будут действовать не только для можжевельников, но и для других хвойных растений с плоской хвоей – туи, тиса, кипариса и др.

В отличие от других видов можжевельника, можжевельник казацкий ( Juniperus sabina ) является ядовитым растением. При обрезке кустов этого вида необходимо соблюдать осторожность, обязательно использовать средства индивидуальной защиты, не допускающие контакта с ядовитым соком. Эфирные масла можжевельника казацкого при попадании на кожу приводят к ожогам.


Пихта характеризуется образованием лысой кроны, которая со временем зарастает. © Людмила Светлицкая

обрезка пихты

Порода пихт (Корейская, Вича, бальзамическая, одноцветная и др.)) довольно высокие деревья. Взрослые достигают 10 метров и выше. Поэтому им также потребуется регулярная обрезка, чтобы сдержать рост.

По характеру роста пихта отличается от ели в основном тем, что часто выдвигает вперед длинную лысую крону, и у многих садоводов часто возникает желание прищипнуть «палку», чтобы сделать дерево более пышным.

Но, если ель еще не достигла запланированной вами высоты, этого делать не стоит, потому что природа этой породы такова, что со временем ель самостоятельно заполняет пустоту в кроне, а новая пушистая рост постепенно растет из почек.

Прищипка лидерного побега приведет к образованию множества новых верхушек, и дерево временно потеряет свою классическую коническую форму. Для сдерживания роста пихты в высоту лучше провести ту же операцию, которая рекомендована для ели и сосны (описана выше).

Что касается прищипки боковых ветвей, то эту процедуру проводят осенью или весной до распускания почек. Для этого на побегах выламывают самую крупную почку, что поможет сдержать рост пихты вширь.

Однако здесь важно учитывать, что в отличие от большинства видов елей, у которых обрезка вызывает пробуждение большого количества спящих почек, а, следовательно, усиление ветвления, пихта несколько по-другому реагирует на стрижку. Обрезка этой породы не позволяет получить набивную крону повышенной пушистости, так как даже после прищипки пихта будет минимально ветвиться.

Тем не менее, сформировать более компактное деревце за счет регулярной стрижки вполне возможно.Если дерево слишком велико, то его можно просто спилить ножницами для живой изгороди, так же, как стригут ель, то есть, когда молодые ножки полностью отцветут, удаляют 1/3 длины молодого прироста.


Обрезка хвойных деревьев с целью формирования кроны – очень длительный и кропотливый, индивидуальный и творческий процесс.

В мире известно огромное количество различных видов декоративных хвойных деревьев. Но сегодня мы рассмотрим самые простые способы обрезки и прищипки обычных дикорастущих деревьев и сосен.

На нашем участке и рядом с ним, а также на канавах и вдоль дороги выросло много сеянцев сосны и ели. Некоторые оставляют их расти на своем месте, но многие пересаживают на участок или в близлежащую зеленую зону. Мы тоже. Причем рассаду пересаживали и весной, и осенью. Результат был столь же положительным.

Единственное, что необходимо сохранить, это прежнюю ориентацию завода на север и юг .

Для этого перед пересадкой на ветку, указывающую на север (или юг), привязываем небольшую веревочку.После этого ошибиться будет невозможно. В результате мы получили приживаемость 100%.

Один год дан нашим деревьям, чтобы прижиться на новом месте. В течение всего сезона растения обильно поливали на хвою. Через год, когда появились новые молодые побеги, сделали первую прищипку.

Чем обрезка хвойных отличается от прищипки?

Обрезка хвойных независимо от вида растения подразумевает спил или спил ветки или части ствола дерева разного возраста.Стараются обрезать молодые деревья, достигшие 3 лет. Но можно и позже: даже в 10 и более лет.

Дело в том, что под влиянием нестабильных климатических условий часть ветвей может повреждаться в процессе роста дерева. Или вам не понравится их направление, которое также может меняться со временем, например, под влиянием соседних растений.

Прищипка хвойных – это выламывание полностью или части молодого побега, который у сосны часто называют свечкой.

Зачем нужна прищипка и обрезка хвойных?

Основная задача прищипки – сделать ветки растений (там, где есть иголки) более густыми и пушистыми.

Если только прищипывать, но не как обычно, то они обрывают треть прироста, а удаляя большую часть бокового прироста и полностью удаляя вертикальные побеги, можно сильно замедлить рост растения.

Для небольших садов с участками в 6-8 соток это вполне оправдано.

Обрезка хвойных помогает в большей степени придать нужную форму дереву. Те ветки, которые нельзя срезать секатором, удаляют садовым напильником.

Срез обработан ножом так, чтобы не было видно среза и пеньков.

Эту процедуру желательно делать весной, рана быстрее заживает. Обрезку можно повторять несколько раз за сезон. При чем, кому лень, место среза можно ничем не обрабатывать.Смола, которая выйдет, защитит растение.

На вышеприведенных фото наши сосны, которые 4 года прищипывали.

Пока их нижние ветки не обрезаны. Теперь, когда деревья достигли высоты 2,5-3 метра, можно будет приступить к их формированию. Чтобы сделать крону в форме шара, необходимо обрезать нижние ветки и удалить центральный стеблевой побег. После этого приступим к формированию кроны из симметрично расположенных радиальных побегов.Следующая задача, ежегодно прищипывая молодые побеги, получить ветвление в горизонтальной плоскости, как в примере на фото.

Контролируя длину отломанной части побега, можно добиться равномерного роста ветвей, придавая дереву необходимую форму.

еловая формация

Ель также можно сформировать в шар (см. фото).

Но чаще ели используют для выращивания живых изгородей.Со временем, когда после многократного прищипывания они станут более-менее плотными, можно переходить к стрижке. При этом верх и бока изгороди можно оформить по желанию.

Так как в этом случае предстоит большой объем работы, используются специальные электрические ножницы.

Кстати, обратите внимание, что рабочий на фото срезает, а не прищипывает молодые побеги на сосне. Во многих статьях пишут: чтобы не портить внешний вид, нужно защипнуть свечи.Мы сделали именно это. Но когда большой фронт работ, видимо не до этого. Наши сосны теперь тоже будут спилены.

садовый бонсай

Сосны мягче и гибче елей (особенно весной). Поэтому на соснах делают фигурную стрижку и работу с ветками для придания им причудливой и необычной формы.

Чтобы направить ветку в нужном направлении, используйте провод и удлинители. С растяжками все понятно: ветку тянут вниз и в сторону с помощью веревки, подтягивая и вбивая вторым концом веревки в землю колышек.Как провод крепится к ветке видно на фото.

Сгибая ветку вместе с проволокой, добиваемся необходимого положения. Это нужно сделать весной. Проволоку снимают в конце июля — начале августа, чтобы кора успела восстановиться от воздействия проволочного мучителя до зимы.

Советы по уходу за хвойными деревьями

Ежегодно весной удаляйте с ветвей сухую хвою, особенно в загущенной части растений, где недостаточно вентиляции.

После прищипки крону дерева желательно опрыскать 7% раствором мочевины. Будет и как подкормка, и как средство от грибка.

Не забывайте весной поливать растения водой над хвоей, так как на сильном солнце происходит интенсивное испарение влаги с хвои, и корни дерева еще не могут впитать влагу из промерзшей почвы. Это приводит к увяданию и пожелтению хвои.

Заключение

Обрезка хвойных и прищипка – трудоемкое и кропотливое ежегодное занятие.Зато результаты работы радуют вас и ваших близких.

Всем удачи в творчестве и до встречи на страницах. следует.

П.С. Если у вас нет сил или времени для выполнения данных работ с хвойными деревьями, на помощь придут специалисты. Уже сформированные растения можно купить в многочисленных питомниках, таких как подмосковный Императорский сад (см. фото).

Садоводы, украшающие участки хвойными деревьями, такими как сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), сосна горная (Pinus mugo) или сосна черная (Pinus nigra), постоянно заботятся о здоровье и внешнем виде колючих «питомцев».Помимо полива и подкормки, растениям периодически требуется обрезка.

Правильная обрезка сосны положительно влияет на состояние дерева и корневой системы, помогает создавать ландшафтные композиции. Придав кроне сосны красивую форму, можно омолодить растение. Однако эта процедура занимает много времени и требует знаний и навыков.

Зачем обрезают сосны

Сосна обыкновенная – неприхотливое растение. Через год, после того как саженец высажен на участок, можно приступать к формированию кроны, проводить обрезку.С какой целью садоводы прибегают к этой процедуре?

Санитарный уход за сосной

Обрезка деревьев проводится в санитарных целях, для оздоровления сосны обыкновенной. Делают это регулярно, удаляя сломанные, засохшие, поврежденные ветки, которые при сильном ветре или дожде опасны, так как могут оторваться.

Кроме того, обрезают высокие деревья с разветвленной кроной, чтобы уменьшить площадь затененных участков и посадить вокруг другие растения. Для этого обрежьте нижние ветки.

Омоложение деревьев

Взрослые растения с большим количеством засохших или оголенных ветвей обрезают, чтобы стимулировать появление молодых побегов.

Декоративный срез сосны

Сосне обыкновенной придается определенная форма. Например, на участке можно устроить живую изгородь или вырастить хвойное растение в технике бонсай, или просто подстричь его таким образом, чтобы крона дерева приобрела шаровидную, пирамидальную или ярусную форму. При стрижке важно руководствоваться чувством меры, не превращая пушистую хвойку в карликовый кустарник.

На участке можно вырастить хвойное растение в технике бонсай.

Поддержание нужного размера

Если сосна горная или сосна обыкновенная высажена на небольшом участке, ее необходимо обрезать, чтобы контролировать высоту и обхват кроны. Если участок, на котором растет дерево, обширный, его желательно оставить в полный рост. Так хвойное растение выглядит намного привлекательнее.

Если сосна горная или сосна обыкновенная высажена на небольшом участке, ее необходимо обрезать, чтобы контролировать высоту и обхват кроны.

Если садовод не видит причин для обрезки, то от этой процедуры можно отказаться.

Когда работа сделана

Обрезка сосны обыкновенной в санитарных целях допускается в любое время года. Например, если есть необходимость срочно избавиться от сломанных веток, представляющих опасность, нельзя затягивать с их удалением. Но самое предпочтительное время для обрезки – весна.

  • В весенние месяцы можно стимулировать рост молодых побегов, формировать крону, придавая ей определенный вид.Опытные садоводы советуют начинать работу в тот момент, когда новые побеги, называемые свечками, отрастают, а хвоя при этом еще не успевает цвести.
  • Лето – лучшее время для удаления старых веток, препятствующих проникновению солнечных лучей в крону, а также для стимуляции роста. У молодых сосен можно обрезать лишние побеги, выходящие за пределы кроны. Делать это осенью не рекомендуется, так как дерево не успеет выработать особое вещество – камбий, способствующее заживлению ран.
  • Осень – период, когда садовник может задуматься об омоложении своего дерева. У сосны обыкновенной зоны роста располагаются на верхушках побегов, поэтому необходимо обрезать концы старых побегов.
  • Конец осени и зима не самое подходящее время для обрезки, так как сосна обыкновенная становится уязвимой, может погибнуть от холода.

Если есть необходимость срочно избавиться от сломанных веток, представляющих опасность, можно не медлить с их удалением.

Регулярная обрезка – лучший способ придать растению аккуратный вид или интересную форму кроны, не нанося вреда его состоянию. В зависимости от того, какова исходная форма дерева, цели его посадки на участке, применяются различные приемы. Но есть общие правила формирования кроны:

  • манипуляции можно проводить через год после посадки сосны на участке;
  • единовременно может быть заготовлено не более трети живой массы;
  • голых веток сосны обыкновенной оставлять нельзя;
  • инструменты для стрижки
  • должны быть хорошо заточены, чтобы не нанести растению дополнительных травм, а также очищены во избежание заражения;
  • следует отказаться от использования садового вара при распиле сосны обыкновенной, его заменяет смола;
  • срез делается под углом 45 градусов, так, чтобы его нижний край был выше верхнего максимум на 2 мм;
  • высота среза должна быть средней, чтобы смола не вытекала слишком обильно, и в то же время ее было достаточно для заживления свежей раны;
  • ветвей, направленных вертикально, необходимо срезать к наружной почве, наклонные — к внутренней;
  • толстые, старые ветки аккуратно спиливают, чтобы не повредить кору;
  • обширных ран можно дополнительно обработать садовым варом.

Регулярная обрезка – лучший способ придать растению аккуратный вид или интересную форму кроны без ущерба для его состояния.

Распространенные формы коронок

  • Традиционная форма . Многие хвойные культуры самостоятельно формируют красивую крону. А вот с помощью декоративной «стрижки» сосне обыкновенной, черной или горной можно придать оригинальный вид – от пирамиды, шара или конуса до самых замысловатых очертаний. Но такая кропотливая и тонкая работа зачастую под силу только самым искусным мастерам.Любители обычно ограничиваются плановой санитарной обрезкой.
  • Изгороди . Сосну обыкновенную можно выращивать в качестве живой изгороди. В этом случае необходимо каждый год обрезать его ветки. Когда высота дерева становится достаточной, его верхушку срезают. Боковые побеги начинают расти активнее, благодаря чему промежутки между соседними деревьями становятся минимальными.
  • Ниваки . Этот стиль выращивания деревьев зародился в Японии и особенно популярен в храмах этой страны.Его вполне можно использовать при выращивании сосны. Форма кроны может быть разной. Например, можно сформировать треугольную крону и прямой или отклоняющийся от вертикали ствол. Эта техника требует много сил и времени. Применяя его, садоводы определяют, какой должна быть высота сосны, и постепенно устраняют лишние ветки, чтобы создавалась необходимая форма кроны. Молодые побеги ежегодно укорачивают более чем наполовину, свечки прищипывают, часть хвои обрезают.

Стиль ниваки зародился в Японии и особенно популярен в храмах этой страны.

Типы обрезки

Чтобы придать сосне обыкновенной ту или иную форму, нужно знать, какие виды обрезки существуют, и правильно их применять.

  • Прореживание ветвей . Его цель – избавиться от плохо расположенных и портящих внешний вид ветвей, засохших, поврежденных или расположенных очень близко друг к другу. Выбранные ветки удаляют полностью, чтобы срез был коротким.
  • Защемление . Это способ формирования густой кроны, применяемый в начале дачного сезона, когда завершается рост молодых побегов, или свечек. Их верхушки или побеги полностью срезают секатором или ножовкой. После этой процедуры у основания свечей появляется несколько ростков. Крона становится обильно пышной, приобретая шаровидную форму.
  • обрезка . Предполагает удаление части ствола молодого или взрослого растения.Таким способом можно сформировать обыкновенную сосну таким образом, чтобы ее высота не превышала двух метров. Для этого срезают верхнюю часть, после чего регулярно удаляют соседние боковые побеги, чтобы они не заменяли верхушку.

Уход после процедуры

Сосна обыкновенная очень неприхотлива, не требует особых условий выращивания, поддержания определенной температуры, влажности, полива, подкормок. Однако при обрезке нужно учитывать, что слишком частые процедуры ослабляют растение и могут привести к заболеваниям.

Удаление веток – большой стресс для сосны обыкновенной. Поэтому после таких процедур дереву требуется внимание и уход. Если кажется, что «заболело», можно подкормить растение минеральными или фосфорными удобрениями.

Важно помнить о поливе, избегая при этом другой крайности – переизбытка влаги. Сосна обыкновенная нуждается в двух поливах в месяц. Опытные садоводы после «стрессовой» операции укрепляют пушистых «душек» с помощью специальных стимуляторов.

Основная задача при формировании сосны обыкновенной – аккуратные, безвредные и своевременные манипуляции, чтобы хвойная красавица радовала аккуратным видом кроны и приятным ароматом.

Всегда хотелось украсить участок хвойными деревьями, тем более что участок не ровный, а расположен на склоне холма, с большим перепадом высот, с площадками разной высоты. Не думая, что когда-нибудь буду выращивать овощи, в разные годы сажала туи, можжевельники, сосну горную, пихту белую, кедр сибирский. Она принесла из леса обычные можжевельники – мужские и женские экземпляры. Все радуют глаз. Но моя особая страсть – это сосна обыкновенная, которую никому не нужно представлять, она не нуждается в описании, т.к.в нашем регионе известен каждому с детства.

При всей моей любви к этому величественному и полезному дереву, я не могу позволить ему расти, как в сосновом лесу. Как найти выход? Как правильно сдерживать рост ветвей, ведь в отдельные годы рост сосен может достигать метра…

Сосны растут на различных почвах, чаще всего на песчаных, каменистых или торфянистых. Они нетребовательны к влажности воздуха и богатству почвы, адаптированы к различным температурным режимам.

Сквозь ажурную крону проглядывает голубое небо, согретая солнцем хвоя и смолистые ветки источают терпкий аромат… Этот аромат особенно ощущается в жаркую погоду. Сосна довольно светолюбивое дерево, поэтому ее стволы внизу совершенно лишены ветвей, ветки просто отмирают, как только сверху через крону начинает поступать меньше света, чем им нужно.

Еще одно важное отличие сосны в том, что она может расти только на чистом воздухе.Ведь именно газ и пыль города нарушают процессы жизнедеятельности сосны – фотосинтез и газообмен. Именно поэтому сосны, посаженные несколько лет назад вдоль оживленных улиц нашего патриархально-сонного райцентра, гибнут по высочайшему распоряжению тогдашнего губернатора от Петра Слюняева. В то время в его окружении не было ни одного эксперта-специалиста, который объяснил бы, как, где и почему надо так сажать сосны. След чиновника простудился, но почерневшие скелеты сосен стоят памятником очередному головотяпству, невежеству и подхалимству… Но не будем о плохом. Костромской край до сих пор невозможно представить без сосны.

Всего на участке посажено 11 сосен, три нижних миниатюрные. В конце есть специальный разговор о них. А остальные сажали и весной и осенью в разное время и пришли к выводу, что лучшее время для посадки — ранняя осень, сентябрь. Деревцу удается закрепиться на новом месте и пережить стресс, хотя весенний способ имеет место быть, но тогда нужно поторопиться, посадить, как только позволит оттаявшая земля.Ну а весь процесс доставки выкопанной сосны должен занять минут 15-20.

Сосны прижились, пошли в рост, и прирост в год посадки всегда будет меньше обычного. Стресс, однако!

При посадке мы не думали, что будем строить на этом месте небольшой зимний домик. Ничего страшного от такого соседства нет, т.к. столбчатый фундамент. Одна из сосен чуть не погибла, пришлось обрезать центральный побег, но тут вдруг выросла боковая ветвь и заняла место центральной ветки.На фото видно:

Срез сделан выше годового прироста. Легче всего приживаются 2-3-летние сосны, они и растут быстрее, обгоняя своих старших сестер. Иногда самые некрасивые экземпляры выравниваются, становятся неотразимыми. Прежде чем вы начнете формировать свою сосну, вам нужно определить, какой высоты должно быть дерево, и хотите ли вы сосну в японском стиле или просто пушистое хвойное дерево. Думаю лучше показать на фото примерах. На фото почки кедровой сосны сибирской, у обыкновенной все то же самое.Извините, просто фото не нашел.

Почки сосны – молодые побеги в зародышевой стадии роста. На верхушках ветвей они располагаются поодиночке или мутовками по несколько штук. В мае они активно растут. Прищипывая молодые побеги в начале лета, можно сформировать сосну в зависимости от своих вкусов. Если обрывать почки менее чем на 1/3 длины, то мы не будем сильно сдерживать рост дерева. Но даже в этом случае сосна будет ветвиться активнее, на концах ветвей образуется больше почек, чем было бы без прищипывания.

На фото слева сосна, у которой в июне 2014 г. были укорочены все побеги на 1/2 длины. В результате к августу 2014 г. образовались новые почки, их очень много. На фото в увеличенном виде видны уже десятки побегов июня 2015 года. В прошлом сезоне я специально их не обрывала. С сезона 2016 прищипка будет ежегодной и сильнее, т.к. Высота сосны уже 3 метра. Эта сосна была посажена на заболоченном участке, который пришлось осушать путем рытья водоотводных канав, хотя полностью проблему с весенним паводком они не решили.Зато избавились от болотных растений, вывели конский щавель, лютик, покосили газон. Мы не ожидали, что сосне здесь так понравится. А все дело в том, что при посадке в молодом возрасте сосны хорошо приспосабливаются к условиям участка в зависимости от уровня грунтовых вод, развивая корневую систему, глубокую или поверхностную.

На переднем плане и справа 2 сосны одного возраста. Только тот, что по центру, я в 2014 году пережал на 2 см, а правый не трогал.Вот она и дала огромный прирост, летом начну формироваться.
Если вы считаете, что вам нужна сосна в стиле бонсай, то вам нужно удалить до 2/3 длины почек, а то и больше. Рост дерева в этом случае хорошо сдерживается. Поэтому нужно определиться с желаемой высотой.

Попробовал на нескольких соснах на опушке леса. Вот пара сосен после прищипывания за два сезона:

Через месяц мы встретили охотников на этом месте, пока я фотографировала медвежий след на глине, а муж разговаривал с егерем, моя сосна была понравился «любитель» природы с детским лицом костромского десантника:

Не успел я и глазом моргнуть, как ему оторвало макушку… Спрашиваю: «Почему???» В ответ: «Посажу!» … Без комментариев…

Но вся древесина сосны пронизана мельчайшими смоляными ходами. Если нанести дереву рану, из смоляных ходов выступит ароматная янтарная смола и быстро заполнит его. На само дерево накладывается пластырь, обладающий бактерицидным действием. Смолу, содержащую скипидар, выделяет сосна, воздух озонируется, поэтому пребывание в сосновом лесу так полезно для нас.
Хвоя сосны живет полных 2 года, потери старой хвои при такой прищипке не будет заметно.И тут же состояние сформировавшейся сосны покажет степень чистоты воздуха в районе.
Весной 2015 года мы посадили три сосны причудливой формы, которые несколько лет пытались вырасти на железнодорожной насыпи в двух километрах от нас. Поезда туда ходят редко, но для поддержания путей в порядке проезжает паровоз-косилка.

Это было в апреле.

Сосны были посажены на искусственно созданной насыпи из песка и гравия.Такая подстилка стоит по обеим сторонам нашего дома, площадь ее большая, но мы уже выращиваем на ней сирень, японскую айву, хосту, душицу и даже клубнику. Новоселов не щипал, пожалел, все хорошо прижились за прошедшее лето.

Почки у этих сосен плохие, поэтому вверху срезать нечего, а «лишняя» ветка, смотрящая вправо, покажет себя в этом сезоне. Она поднимется и окрепнет, тогда и посмотрим. С соснами лучше всего действует принцип «НЕ РУБИТЬ».

Прищипывать побеги сосны нужно в перчатках, смола плохо вымывается. Процедуру прищипывания следует проводить, когда побеги перестанут расти, а от стебля начнет отделяться молодая хвоя. Тогда к концу лета сосна заложит много новых почек на следующий год. Буду рад, если мой скромный опыт пригодится кому-то из семилетних садов. Ведь я тоже столкнулась с тем, что сложно понять, как, когда и сколько отщипнуть от сосны.Но самое главное, что из этого выйдет? С елью всегда все просто. А из такой пуговицы рядом с елочкой в ​​апрельском лесу:

Вот такая красавица:

Ей не страшны ни морозы, ни жаркое солнце /в отличие от дорогих заморских сосен/, она вырастет благодарно с любыми растениями рядом /в отличие от елки/. Это подарит вам радость и здоровье.

Многим кажется, что обрезка хвойных деревьев неестественна, ведь они могут потерять свой и без того прекрасный вид.Но природа их такова, что с возрастом некоторые хвойные, да и просто экземпляры становятся некрасивыми. Не обрезаются только коллекционные формы в ботанических садах. Вот почему их коллекционируют, чтобы меньше беспокоить, чтобы спасти больше видов.

Да, не будем скрывать, обрезка хвойных может привести к их гибели, но надо так постараться и так невежественно относиться к бедному дереву… Все надо делать с любовью, с пониманием дела, с уверенностью в правильность, иначе можно испортить дорогой экземпляр хвойного гибрида или той же обыкновенной сосны, но которая так долго росла и так прижилась в семье.

Но формировать и обрезать растущие хвойные деревья на садовом участке все же желательно, чтобы замедлить скорость роста, из-за чего дерево разрастается и все закрывает тенью, или бывает так, что часть дерева оголяется, ветки криво растут. Поэтому здесь необходима декоративная или профилактическая обрезка хвойных.

В небольших садах обрезка хвойных нужна, чтобы она функционировала по назначению, то есть чтобы дорожка не зарастала, чтобы не терялись этикетки с названиями растений (если есть, то на самом деле очень удобно), чтобы сами растения не вытягивались, чтобы солнце не выставлялось.Если вы хотите, чтобы растение росло в естественном виде, то достаточно легко проредить внутренние ветви.

Если есть порода хвойного растения с широкоовальной кроной (туя, кипарисовик), то советуем удалить пока дерево молодое, несколько ведущих основных ветвей, а затем обрезать кончики побегов. Таким образом, если этот процесс повторять каждые 2 года весной или в середине лета, то дерево сильно не вырастет в ширину, но сильно увеличится плотность.

Обрезка хвойных нужна и тем растениям, которые были привиты и начали расти неправильно, в общем, чтобы сбалансировать рост.Например, обрезка привитой ели колючей предотвратит развитие нескольких верхушек, которые могут внезапно проснуться и без присмотра разрастись в разные стороны и разную длину, мешая друг другу. У такой ели необходимо обрезать боковые ветки и укоротить побеги, чтобы форма кроны шара была более пирамидальной и одновершинной. Этот процесс может занять пару лет, пока вы не увидите, что ведущий верхушечный побег занял свое место.

Но некоторые виды или сорта пестролистных хвойных со временем могут утратить свою пеструю окраску.Но его сохранит или обновит та же обрезка хвойных. Вот, например, некоторые кипарисы после обрезки и формирования кроны становятся густыми, подушкообразными с красивой свежей голубоватой или серебристой хвоей. Но если их не срезать, то они вытягиваются, оголяются, а внизу хвоя начинает желтеть…. Ель и пихта не любят, когда срезают побеги старше года, потом болеют на долго. (фото обрезки хвойных в саду)

Для обрезки хвойных деревьев требуются подходящие инструменты, в основном секатор, садовые ножницы, небольшая ножовка.Убедитесь, что они в хорошем состоянии, хорошего качества, чтобы при использовании этих инструментов вы не передернули растение и не поранились. Поэтому они должны быть острыми и продезинфицированными.

Обрезку хвойных стелющихся и стелющихся (можжевельник, тис) проводят ранней весной, обрезают мощные боковые побеги, это повысит густоту кроны. Таким же образом контролируют ширину и высоту этих растений. Обрезайте ранней весной до начала нового роста.

Обрезку хвойных шаровидных проводят также ранней весной.Пока растения молодые, они хорошо держат форму, но во взрослом возрасте у них могут отрастать отдельные боковые побеги, либо в привитых растениях просыпаются почки дерева, на которое был привит гибрид, тогда растение приобретает уродливую форму или побегает. дикий.

Сосны интенсивно растут летом. Чтобы их срезать, нужно срезать секатором части боковых молодых побегов, но при этом следить, чтобы вы не повредили боковые почки, из которых затем сформируются следующие боковые побеги.Многие садоводы срезают молодые побеги руками, так сосна после «стрижки» выглядит более естественно. Сосны имеют особую биологию развития и роста побегов. Отрастают в начале лета, побеги напоминают канделябры, и в это время они еще без хвои, которая развивается позже. Если вы хотите ограничить размер дерева, вам нужно обрезать или прищипнуть эти свечи, пока они еще мягкие. В это время молодые почки еще имеют возможность сформироваться и вызреть к зиме и сформировать нормальный прирост на следующий год.Содержать сосну обыкновенную размером с человека можно в возрасте, скажем, около 30 лет. В противном случае, будучи необрезанным, это дерево, скорее всего, было бы уже давно более десяти метров.

Бывает, что хвойные деревья выросли без присмотра и затеняют землю под собой, даже окна дома. Мы предлагаем изменить форму дерева, обрезав все нижние ветки и удалив некоторые внутренние. Это освободит нижнюю часть дерева от тени, под ней могут расти другие растения.И при этом хвойное дерево останется интересным по-новому. К такой обрезке обычно относятся многие стелющиеся сосны, особенно с красивой корой, например, как сосна Сосновского.

Крупные хвойные нужно аккуратно обрезать, перед этим несколько раз обойти вокруг дерева и хорошо спланировать обрезку. Лучше не резать что-то, чем резать. Есть такой вариант — сначала срезать верхушку, потом оставить на пару лет и посмотреть на «реакцию» дерева, а потом срезать боковые побеги, сформировать крону.Не забывайте, что нельзя обрезать очень старые ветки, после которых дерево долго болеет или может погибнуть. В этом случае рекомендуется вызвать специалиста по обрезке. Даже если вы заплатите ему, вы сохраните дерево, которое стоит гораздо больше, чем его рубка.

Обрезка хвойных пород — система:

S — линии резки;
Б — спящие почки;
К — заложенные почки на месте срезов (тип побега к концу лета).

Обрезка хвойных живых изгородей требует периодичности и аккуратности.Каждый год его необходимо обрезать до определенной формы, которую вы хотите придать живой изгороди. Небольшой низкий срез обычными садовыми ножницами. Но часто требуется более мощный инструмент. Живые изгороди лучше сажать небольшими. Сделайте легкую обрезку по бокам после первого года и окончательно обрежьте верхушку, как только будет достигнута желаемая высота. После этого боковой рост будет более мощным. Это поможет заполнить промежутки и промежутки между растениями в ряду.

Узкоконические формы следует высаживать на расстоянии около 60 см друг от друга.Расстояние около 1 м подходит для более высоких и быстрорастущих растений, таких как обыкновенная туя западная. Низкие стелющиеся растения, такие как можжевельник средний, также следует высаживать на расстоянии 1 м друг от друга, а возможно, и дальше, так как они будут увеличиваться в размерах прежде всего в ширину.

Время обрезки не ограничивается строго определенным сезоном и сроками, но наиболее подходящим временем для обрезки живой изгороди является ранняя-середина весны, до распускания почек, учитывая, что максимальная интенсивность роста побегов у многих хвойных приходится на конец весна — начало лета.Молодые растения можно вторично обрезать в конце лета, когда основной рост уже закончился, но камбий еще функционирует, чтобы срезы успели зажить до осени.

Формирование и обрезка сосны часто производится для придания ей декоративного вида, так как это растение считается одним из самых популярных для ландшафтного дизайна. Правильно оформленная крона будет выглядеть очень аккуратно. Кроме того, обрезка помогает омолодить довольно трудоемкую и кропотливую работу, но делать ее нужно регулярно.

Зачем нужна обрезка сосны?

Сосна достаточно неприхотливое растение, но требует правильного ухода и своевременной обрезки. С помощью обрезки можно придать растению другой декоративный вид и сделать его настоящим украшением сада. Для омоложения растения проводят только санитарную обрезку нижних ветвей сосны, а также сухих и больных побегов, чтобы сохранить дерево здоровым.

Нежелательно, чтобы высота дерева превышала 180 сантиметров. Обрезку лучше проводить, когда высота сосны достигает полутора метров.Если крона разрастется очень сильно, то срезать ее будет достаточно сложно. Кроме того, если удалить слишком много зеленых веток, растение может погибнуть.

Как выполняется обрезка и формирование?

Независимо от причины обрезки сосны распространены способы укорачивания ветвей для сдерживания роста, а именно:

  • прореживание кроны;
  • укорачивание или защемление;
  • Растяжка ветки.

Прореживание кроны включает полное или частичное удаление ветвей для удаления лишних побегов или придания желаемой формы.Укорачивание или прищипка означает удаление части побега. В основном эту процедуру проводят в конце мая или начале июня. Вытягивание ветвей означает фиксацию ветвей в определенном положении.

Обрезку сосны следует проводить не ранее чем на следующий год после посадки саженца. Не следует за один раз срезать более 30% от общего количества зеленой массы. Проводить обрезку нужно в одежде, которую потом можно выбросить, так как смола, выделяемая хвойными деревьями, не выделяется.

После завершения процедуры обрезки деревьям необходимо обеспечить соответствующий уход. Необходимо внести подкормки, минеральные удобрения, а также обеспечить качественный полив.

Декоративная обрезка

Декоративная обрезка сосны помогает придать дереву более красивый и ухоженный вид. Растения с декоративной кроной идеально подходят для обустройства и украшения аллеи.

Лучше всего проводить обрезку в пасмурные дни, чтобы предотвратить темные пятна на хвое, которые появляются при сильном испарении жидкости.Декоративную обрезку проводят таким образом, чтобы крона сохраняла ровную пирамидальную форму. Благодаря правильной обрезке деревце будет выглядеть более раскидистым и пушистым, став настоящим украшением дачного участка.

Формирование сосны в стиле Ниваки

При формировании кроны сосны в стиле Ниваки в каждом ярусе следует оставлять нечетное количество ветвей. Также необходимо проредить ветки у основания ствола, а отрастающие побеги оставить по периметру, удалив центральную, самую большую свечу, а остальные побеги немного прищипнуть.

После проведения этой процедуры ответвление должно напоминать треугольник, расположенный в одной плоскости. По мере роста необходимо продолжать формирование дерева, оставляя только здоровые и крупные побеги, слегка пригибая и закрепляя их до получения желаемого результата.

Обрезка и формирование бонсай

Обрезку сосны японской проводят со второго года роста дерева. Ствол взрослой сосны формировать нельзя, так как ветки будут только ломаться.Дерево хорошо переносит обрезку, но делать ее нужно очень осторожно и не чаще одного раза в год.

Формирование кроны для бонсай осуществляется с помощью проволоки. Лучше всего это делать поздней осенью, когда дерево наименее активно. Для этого ветки отгибают в стороны и прочно фиксируют. Чтобы придать сосне желаемый вид, нужно каждый год удалять лишние почки. Учитывая, что верхние почки растут гораздо быстрее, нужно удалить большую часть верхних почек, оставив нижние.

Ощипывание хвои обязательно, так как это способствует проникновению воздуха к внутренним ветвям и побегам. Кроме того, он позволяет контролировать ширину и высоту сосны. Ощипывание хвои проводят с середины лета до поздней осени.

Чтобы облагородить дерево, необходимо периодически обрезать хвою, чтобы уменьшить ее длину. Обрезку проводят в конце лета на полностью сформировавшемся дереве.

Обрезка сосны для омоложения

Одной из задач обрезки дерева является его омоложение.Необходимо удалять слишком ветхие, сухие и больные ветки, чтобы побудить спящие почки к более активному росту. Важно обрезать ветки таким образом, чтобы на них оставались иголки, иначе они просто засохнут.

Обрезка для омоложения сосны проводится раз в три года. Благодаря этой процедуре дерево будет хорошо смотреться и занимать гораздо меньше места.

Лучшее время обрезки

Чтобы обрезка сосны не навредила растению, нужно проводить все требуемые процедуры в определенное время.Весной проводят обрезку с целью формирования компактной верхушки. Работы по удалению сухих и больных ветвей проводятся в любое время.

В период активной вегетации, который длится с середины лета до конца зимы, дерево лучше не тревожить. Чтобы остановить рост кроны и побегов, ветки укорачивают после отрастания свечей. Побеги нужно срезать ранней весной.

Для коррекции длины молодых побегов можно проводить осеннюю обрезку, но следует помнить, что удалять можно только мелкие ветки.Во время обрезки температура не должна быть ниже 5 градусов, иначе срез замерзнет, ​​что приведет к гибели растения.

Посадка хвойного дерева

Многих интересует, как посадить сосну, а также когда это делать. Лучшее время для посадки рассады – весна или осень. При более поздней посадке дерево просто не успевает адаптироваться к новым условиям и подготовиться к зиме или засушливому лету, в результате чего саженец может погибнуть.

Важно правильно подобрать саженцы сосны, они должны быть с закрытой корневой системой в контейнерах.Основные преимущества таких саженцев в том, что они:

  • имеют хорошо развитую корневую систему;
  • с защитой от повреждений;
  • корни сохраняют микроорганизмы, необходимые для поглощения минералов и влаги из почвы.

Бактерии, которые нужны дереву, живут на корнях и погибают на открытом воздухе всего за несколько минут. Не стоит выбирать слишком крупные саженцы сосны, так как чем моложе растение, тем быстрее оно сможет адаптироваться к новым условиям.Оптимальный возраст рассады – 5 лет.

Для посадки растения нужно выбирать хорошо освещенные, солнечные участки или полутень. Дерево, посаженное в тени, гораздо хуже развивается, а также имеет разреженную крону. При подготовке углубления для посадки нужно ориентироваться на размер емкости. Углубление должно быть на 15-20 см больше в диаметре и 20-30 см в глубину.

Сосна не переносит застоя воды, поэтому, если грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, то в посадочной яме необходимо сделать дренажный слой из гравия или керамзита (высотой около 5-10 см).Дренажный слой необходимо заполнить грунтом, обогащенным минералами.

Дерево необходимо аккуратно вытащить из контейнера и поместить в заранее приготовленное углубление, стараясь сохранить целостность земляного кома. Лучше всего сажать растение немного выше уровня почвы, с расчетом на то, что почва все равно будет проседать. Пространство вокруг ростка нужно немного уплотнить и засыпать плодородной почвой. Затем сделайте небольшое углубление для полива, чтобы вода не растекалась по поверхности.Сразу после посадки дерево необходимо полить и опрыскать сам росток. Зная, как посадить сосну, вы сможете красиво украсить свой сад этими вечнозелеными растениями, которые легко поддаются формированию и обрезке.

Сосна остается одним из самых распространенных растений, используемых для украшения участка при озеленении. Правильно сформированная крона будет выглядеть аккуратно, а небольшие сосны превратятся в один из главных декоративных элементов, а заодно сделают атмосферу на участке приятной и здоровой.Для этого следует своевременно проводить обрезку сосны: это не очень сложная работа, но делать ее придется регулярно.

, важно следить, чтобы при пересадке корни не оставались оголенными даже на несколько минут: из-за этого они могут погибнуть. Через год после посадки можно приступать к формированию кроны молодого деревца.

Так называется удаление старых и больных ветвей, необходимое для того, чтобы дерево оставалось здоровым.Однако в этом случае создается опасность для других растений из-за тени, образующейся из-за густой кроны. Из сосны можно сформировать живую изгородь или использовать ее для украшения участка, своевременная обрезка позволяет сохранить растение и красивым, и здоровым.

Если крыша разрастется, ее будет сложно подрезать, а на участке это приведет к дополнительным проблемам. Нельзя превращать территорию в лес, у него много других функций, нельзя допускать чрезмерного разрастания зеленых насаждений.

Кроме того, в запущенных случаях обрезка опасна: это стресс для растения, а при удалении большого количества зеленой массы сосна может погибнуть. Не затягивайте с выполнением санитарных процедур, даже если на первый взгляд они кажутся сложными.

Чтобы обрезка приносила сосне не вред, а пользу, ее необходимо проводить в соответствии со следующими требованиями:

  • Процедуру проводят, когда у сосны стали появляться молодые побеги — так называемые приросты или свечки.Когда они начинают расти, в них находятся зародыши будущей хвои, удалять прирост важно, когда он уже максимально разросся, но хвоя еще не начала распушаться. Хвойные деревья просыпаются после зимы довольно поздно, активный рост новых побегов начнется только в мае. Из-за этого обрезку рекомендуется проводить только в июне.
  • Для обрезки используются простые садовые ножницы с длинным лезвием. Обработку начинают с верхушки дерева, скелетные ветки обрезают отдельно, оставляя при этом небольшие пеньки (не более 5 см).Впоследствии они будут расти, но общий годовой прирост не будет превышать трех сантиметров.
  • Если после весенней обрезки свечи все же дали более сильные приросты, сосновую ветку на хвою можно не обрезать. В этом случае зеленая хвоя быстро пожелтеет, из-за чего дерево будет выглядеть неряшливо. Каждая хвоя живет не один год, а несколько, поэтому изначально неправильная обрезка может нанести серьезный вред, и исправить это быстро не получится.
  • Место обрезки обрабатывают медным купоросом, если пришлось нанести растению серьезные раны, то их смазывают смолой.Это позволит избежать попадания болезнетворных бактерий и возникновения гнилостных процессов.

Первую обрезку проводят весной, а в конце лета можно провести дополнительную корректировку кроны.

Для аккуратного среза важно, чтобы инструмент для обрезки был чистым и очень острым. В противном случае он может стать источником инфекции для всего растения. Всего за одну обрезку можно удалить не более одной трети зеленой массы, иначе ущерб растению будет непоправим.

Обрезка сосны проводится не только в санитарных целях для ограничения высоты кроны.

Многих привлекает аккуратная крона, которой можно добиться правильной декоративной обрезкой. Сосны с декоративной кроной можно использовать для создания живых изгородей, оформления аллей и т. д.

Как выбрать дерево для этих целей:

  • Для этой процедуры лучше выбирать пасмурные дни, чтобы на хвое не начали появляться коричневые пятна, возникающие при усиленном испарении влаги.
  • Одним из преимуществ сосны является то, что не нужно специально покупать саженец.
  • Иногда можно просто выкопать в лесу подходящий росток и посадить на участке.
  • В тени крупных деревьев такие саженцы растут медленно, а при правильной пересадке на новое место быстро начнут развиваться, активно давая новые побеги.
  • В этом случае сформировать крону будет намного проще, так как не придется удалять большое количество веток.
  • Обычно для пересадки выбирают небольшие сосны, возраст которых не превышает 3-4 лет.

В питомниках они стоят примерно от 300 до 1000 рублей, в лесу можно просто подобрать молодое растение, вырастить которое еще будет сложно из-за тени больших деревьев. Крупные лучше не выбирать, так как они плохо переносят перемену места и могут болеть целый год. Декоративную обрезку обычно проводят таким образом, чтобы крона сохраняла ровные пирамидальные очертания, однако благодаря ей сосна будет выглядеть более пушистой и раскидистой, превращаясь в настоящее украшение участка.

Одной из целей обрезки является омоложение старого дерева, так как со временем зона роста все равно будет стремиться к концам побегов. Если не мешать этому процессу, можно получить почти голые длинные ветки, лишенные хвои. Делается это следующим образом:

  • Осенью или зимой обрезают концы уже оголенных старых ветвей, чтобы пробудить спящие почки.
  • Удаляются слишком большие старые ветки, на которых больше нет точек роста.
  • Весной на остатке ветки появятся новые ростки, которые затем превратятся в полноценные побеги.

Важно обрезать ветки так, чтобы на них еще оставалась хотя бы часть хвои, иначе ветка просто полностью засохнет.

Таким способом можно превратить старую сосну в почти новое дерево с молодой ярко-зеленой хвоей. Омолаживающую обрезку проводят примерно раз в три года, благодаря ей дерево будет хорошо выглядеть и займет достойное место в ландшафтной композиции участка.

Сосна неприхотливое растение, привычное для российского климата, за которым очень легко ухаживать.

Может стать одним из украшений двора, кроме того, его можно нарядить к новому году, если вы не хотите спиливать живое дерево, чтобы установить его в своем доме. Уход за деревом и своевременная его обрезка сделают сосну красивой и ухоженной, что позволит гармонично и качественно украсить дачный участок.

Более подробную информацию можно найти в видео.


Культурное выращивание хвойных растений предполагает постоянную заботу об их здоровье и красоте. Обрезка сосны и ели – полезная операция, положительно влияющая на состояние дерева.

Зачем рубить сосну и ель?

Существует несколько видов обрезки популярных хвойных пород.

Это самый распространенный способ помочь растению. Сломанные, слабые и поврежденные ветки регулярно удаляют. Они представляют опасность для самого растения, так как иногда вызывают грибковые заболевания.Такие ветки могут обламываться и повреждать окружающие предметы или находящихся рядом людей, особенно при сильном ветре или других неблагоприятных природных явлениях. Санитарную обрезку можно провести на крупном экземпляре, если дерево будет слишком сильно затенять участок. При этом полностью удаляют нижние ветки – после этого к сосне можно подсаживать другие растения.

Проводится на взрослой сосне и ели с большим количеством голых и сухих ветвей для стимуляции роста новых побегов.

Самый популярный тип.Процедуру проводят на хвойных деревьях, выполняющих роль живой изгороди, и при выращивании в технике бонсай. При выращивании сосны и ели в обычном виде также проводят регулярную обрезку. Процедура улучшает форму кроны, а при необходимости тормозит рост дерева, что особенно важно для высокорослых сортов.

Когда работа выполнена?

Санитарная обрезка проводится в любое время года. Работы проводятся в срочном порядке, если возникла чрезвычайная ситуация, например, сломалась большая ветка и представляет угрозу для окружающих людей, животных или строений.

Весной формируют крону, создают компактную вершину и придают сосне и ели декоративный вид. Время весенней обрезки зависит от климатических и погодных условий.

Молодые побеги текущего года называют свечками. Работы проводят, когда они достигают максимального размера, но хвоя еще не начала распускаться. Обычно это происходит в июне.

Летом уместна обрезка молодых побегов, выходящих за пределы кроны. У молодых растений лишние ветки можно удалять до конца лета.Делать это позже не рекомендуется: до холодов не успевает выделиться камбий, который «залечивает» свежие ранки.

Омолаживающая стрижка проводится осенью. Основная зона роста располагается на концах побегов сосны и ели, поэтому со временем старые деревья сбрасывают нижние листья и теряют свою привлекательность. На оголенных старых побегах обрезают концы, оставляя на них часть хвои. Весной на укороченных побегах проснутся спящие почки и вырастут новые молодые веточки.

Обрезка поздней осенью и зимой не рекомендуется: срезы становятся уязвимыми, древесина может подмерзнуть.

Результат обрезки зависит от состояния дерева. Здоровое и сильное растение легко перенесет процедуру. У сильно ослабленной сосны или ели могут не проснуться спящие почки, поэтому работы на таком растении не проводятся.

Особенности формирования кроны

Хвойное дерево — прекрасное украшение любого сада.Наряду с сосной обыкновенной (зеленой) получили распространение сорта с сероватым, серебристым и даже желтоватым оттенком хвои. При регулярной обрезке декоративность дерева повышается без ухудшения его общего состояния.

Тактика обрезки сосны и ели зависит от способа выращивания. Требуемая работа различается в зависимости от того, имеет ли растение традиционную форму обычного пушистого дерева, используется ли оно для живых изгородей или выращивается в японском стиле. Каждая обрезка имеет свою цель, главная задача – заранее представить, какой результат должен получиться.

У многих хвойных деревьев красивая крона формируется самостоятельно. Например, ель голубая обычно не нуждается в обрезке, приобретая с возрастом плотную вечнозеленую шапку.

С помощью декоративной обрезки дереву можно придать оригинальную форму. Красивая пирамида, плоская полусфера, конус или цилиндр – вариант зависит от мастерства и фантазии автора, а также от породы дерева. Можно создавать хвойные шедевры в виде животных и людей, но такую ​​работу по ели и сосне под силу только очень умелым мастерам.

Чаще проводят обычную плановую обрезку, схема ее зависит от желаемой формы и состояния растения. Такой процедуре можно подвергать только деревья старше двух лет.

При выращивании сосны в виде живой хвойной изгороди обрезку проводят ежегодно. Верхушку первый раз снимают, когда растение достигнет необходимой высоты. Это будет стимулировать рост боковых побегов и уменьшит промежутки между соседними экземплярами.

Это японское искусство выращивания садовых деревьев, которое часто используется при выращивании сосны и ели.От известного многим стиля бонсай он отличается способом выращивания. «Бонсай» — «дерево на подносе», а корни ниваки не ограничиваются небольшим горшком, а развиваются на свободе, прямо в саду. В зависимости от стиля ниваки, сосна или ель формируются по-разному. Например, как прямое дерево с треугольной формой кроны или под углом к ​​земле. Монкабури — оригинальный способ формовки сосны. У такого дерева оставляют одну очень длинную горизонтальную ветвь, которая находится над входом в сад.В японских монастырях и храмах особенно почитаются старые сосны типа ниваки.

Для создания дерева в этой технике потребуется много времени и сил, это долгий и кропотливый процесс. Определяются с нужной высотой растения, регулярно удаляют «лишние» ветки и формируют крону. Новые побеги ежегодно нужно укорачивать более чем на половину их длины. Создание сосны или ели в стиле ниваки состоит из прищипывания свечей, удаления части иголок и обрезки.Это творческий процесс, к каждому растению нужен индивидуальный подход.

Сосна выделяет много ароматной янтарной смолы. После обрезки дерево самостоятельно залечивает раны этим бактерицидным веществом. Все работы нужно проводить в перчатках, потому что смолу трудно отмыть. Срез не нуждается в дополнительной обработке препаратами.

Как резать?

Для выполнения работ используется продезинфицированный инструмент. В зависимости от возраста дерева и толщины ветвей используют секатор, садовые ножницы, небольшую ножовку или напильник.

Существует несколько видов обрезки.

Удаление плохо расположенных веток, портящих внешний вид сосны или ели. В слишком густой кроне со временем часть побегов отмирает из-за недостаточного количества солнечного света. Слишком близко расположенные соседние ветки могут повредить друг друга. Своевременное прореживание помогает предотвратить подобные проблемы.

Перед работой осматривают дерево, удаляют ненужную ветку полностью. Место среза делается коротким. Стараются обработать ножом, чтобы не осталось пеньков.

Этот способ помогает сформировать более густую и пышную крону растения. Ее проводят, когда молодые побеги перестают расти в начале лета, а хвоя уже начинает отделяться от стебля. При защемлении частично или полностью выламывается часть свечи.

Мелкие ветки можно срезать острым секатором, а крупные садовым напильником или ножовкой. Удаляйте части побегов осторожно, чтобы не повредить спящие почки, из которых в будущем появятся новые побеги.В основании укороченной ветки обычно появляется 3-4 новых сильных побега, на слабых растениях их может быть меньше. Крона становится пушистой, приобретает округлую форму.

При поздней прищипке (конец июля — август) почки не успевают сформироваться в текущем сезоне. Они появятся только следующей весной.

Это самый распространенный способ изменить внешний вид сосны или ели. При обрезке часть ствола дерева удаляется. Операция проводится как на молодых, так и на взрослых экземплярах.

Молодое дерево быстро вытягивается, ежегодно прибавляя около 15 см. При желании взрослую сосну обыкновенную старше тридцати лет можно сформировать высотой до двух метров с помощью правильной обрезки. В природе такие растения вырастают выше 10 метров.

Схема обрезки сосны и ели обусловлена ​​верхушечным типом роста этих растений. После удаления верхней части периодически нужно будет удалять оставшиеся соседние побеги: они имеют свойство со временем заменять удаленную верхушку, склонны занимать вертикальное положение.На зрелой древесине спящие восстановительные почки не прорастают, поэтому формирование растений начинается в молодом возрасте.


Наконечники для обрезки

  1. За одну стрижку удаляют не более трети зеленой массы растения.
  2. Работы проводятся регулярно, длительные перерывы или прекращение обрезки испортят результат предыдущей работы.
  3. Обрезку сосны и ели начинают в молодом возрасте, когда она имеет компактную форму.
  4. При прищипывании обычно удаляют до 2/3 нароста.При обрезке удаляют 1/3 ветки.
  5. Первый год после посадки хвойные растения адаптируются и приживаются на новом месте; дополнительное вмешательство не принесет пользы.

Уход после процедуры

Сосна и ель нетребовательны к качеству почвы, влажности и температуре. Режим полива и подкормки после обрезки не меняют. Следует помнить, что частая и необдуманная стрижка ослабляет растение и может стать причиной различных заболеваний.Основная задача – правильно и своевременно выполнить работу.

Хвойная красавица отблагодарит вас за заботу опрятным внешним видом и отменным здоровьем. Она десятилетиями будет радовать вас элегантной вечнозеленой кроной.

Обрезка хвойных деревьев в конце зимы или ранней весной. Как правило, хвойные деревья следует обрезать в конце зимы или ранней весной, чтобы стимулировать рост пышных, здоровых новых ветвей и листвы весной. В это время года также меньше риск грибковых инфекций, потому что кора деревьев легче повреждается, когда деревья растут.

Выбирайте острые инструменты подходящего размера. Инструменты для обрезки хвойных деревьев всегда должны быть острыми, так как это безопаснее и эффективнее. Вы можете определить, какой тип инструмента использовать, исходя из размера обрезанных ветвей.

  • Если толщина ветвей менее 1,25 см, используйте ручной секатор или секатор с выдвижным лезвием, который поставляется с ножницами. Если ветки имеют толщину более 1,25 см, но менее 3,8 см в диаметре, используйте сучкорез или сучкорез.
  • Когда ветвей больше 3.8 см в диаметре, используйте напильник. Ножницы для живой изгороди или ножницы можно использовать для придания формы хвойным деревьям, выращиваемым в качестве живой изгороди, или для поддержания их в определенном состоянии.

Дезинфицируйте инструменты для обрезки перед использованием. Перед обрезкой деревьев садовникам рекомендуется дезинфицировать все инструменты, которые они собираются использовать, спиртом или обычным отбеливателем. Это помогает предотвратить непреднамеренное распространение любых загрязнителей по всему двору.

  • Определите, какие ветки можно и нужно обрезать. Основной ствол хвойных деревьев, как правило, не срезают. Однако, если у дерева есть второй ствол, вы можете спилить более слабый ствол. Вы также можете обрезать ветки, чтобы содержать хвойное дерево в чистоте, если это необходимо.

    • Удаляйте целые ветки, чтобы проредить разросшуюся поросль, если это необходимо, и откройте внутреннюю часть хвойных деревьев для лучшего воздействия солнца и циркуляции воздуха. Ветки, растущие под углом, также следует удалить.
    • Однако тщательно выбирайте ветки. Если с хвойного дерева или куста удалить целую ветку, она больше не вырастет.
  • Обрежьте ветки под углом 45°-60° в правильном месте. Обрежьте целые ветки под углом 45°-60° возле шейки ветки.

    • Будьте очень осторожны, чтобы не повредить шейку ветки, приподнятую кору у основания ветки.
    • Крупные ветки следует срезать на расстоянии 15,2-30,5 см от шейки ветки.
  • Сделайте два надреза на каждой ветке. Отрежьте примерно половину ветки снизу, затем отрежьте половину сверху, примерно 2.54 см дальше, где был сделан срез на нижней ветке.

    • Вес ветки сломает ее. Это устранит объем ветки и защитит шейку ветки от повреждений. Обрежьте остальную часть ветки до шейки ветки.
    • Когда срезается только часть ветки, срез следует делать на 0,6. см. для новой листовой почки.
  • Проверьте требования к обрезке для конкретных видов. У некоторых хвойных есть особые требования к обрезке, поэтому важно их учитывать.

    • Например, у сосны основной ствол может быть уменьшен до 25,4 см пня, чтобы получить приземистое, более компактное дерево. Боковые ветки наверху следует обрезать, пока они не станут на 12,7 см короче верхней ветки. Ветки, направленные вниз, можно обрезать, уменьшая их в порядке возрастания, образуя полностью пирамидальную форму.
    • Ветки пихты Дугласа высотой более 12,7 см не следует обрезать, так как это подвергает растения большему риску грибковых инфекций.
  • Обязательно удалите все больные части дерева. У хвойных растений, пораженных болезнью, следует обрезать ветки на расстоянии 12,7 см от пораженных участков, стараясь срезать только живую древесину.

    • Садовники должны ждать сухой погоды, чтобы обрезать низкорослые деревья, потому что это уменьшит распространение патогенов. Также важно очищать и стерилизовать секаторы с помощью бытового дезинфицирующего средства до и после каждого использования, чтобы уменьшить распространение болезней.Используйте тряпку, чтобы вытереть дезинфицирующее средство с секаторов, прежде чем использовать их снова, так как дезинфицирующее средство может повредить дерево.
    • Больные части дерева следует либо сжечь, либо передать местным бригадам по утилизации отходов. Эти ветки не должны попадать в компостную корзину.
  • Подумайте о том, чтобы нанять профессиональную компанию для обрезки деревьев. Если рассматриваемые вечнозеленые растения находятся рядом с линиями электропередач, лучше нанять надежного специалиста по обрезке деревьев, чем устранять проблему самостоятельно.

    • Владельцам рекомендуется делать покупки поблизости и приглашать нескольких специалистов для выполнения необходимой им работы, прежде чем выбрать компанию, которая сделает эту задачу за них.
    • Таким образом, каждый получит выгодные предложения и избежит ненужных расходов и ненужных процедур.
  • Обрезка облаков — цель и техника, шаги для получения красивого результата, похожего на облако

    Niwaki — это японское слово для обрезки облаков .Это действие по обрезке деревьев в форме облаков.

    Исконное сложное искусство, эта техника обрезки облаков была разработана для создания символических пространств, миниатюрных изображений пейзажей в вашем собственном саду для углубления медитации. В наши дни это очень модно.

    Идеально подходит для создания дзен-сада в японском стиле. Обрезка облаков следует нескольким руководящим принципам.

    Родственный:

    Обрезка облаков зарезервирована для бонсай?

    Вовсе нет.На самом деле, совсем наоборот. Действительно, обрезка облаков в основном касается деревьев и кустарников, которые растут либо в горшках, либо прямо в земле. Конечно, можно также превратить бонсай в облако — давайте не будем подавлять творчество — но эта практика в первую очередь не связана с уходом за бонсай.

    Терпение, усердие и настойчивость являются ключом к успеху в облачной обрезке дерева или куста.

    В идеале вы должны начать с молодого экземпляра.Для более творческих людей вы можете попробовать вырыть траншею вдоль одной стороны подножия дерева, чтобы немного наклонить ствол. Через 2 года вы можете немного выкорчевать его, чтобы снова наклонить в другом направлении: таким образом вы создадите оригинальный, визуально привлекательный подшипник.

    Руководящие принципы сокращения облачности

    Облачную обрезку дерева можно разбить на 4 отдельных этапа. Во-первых, изучить образец , ожидающий обрезки. Действительно, для эффективной ниваки существующая структура дерева или куста должна быть визуализирована , иначе обрезка обернется катастрофой.

    После того, как структура была поглощена, наступает «расхламление»: дерево очищается и дерево/кустарник подрезается. Сухую древесину, мелкие непослушные ветки и т.п. удаляют. На этом этапе ваш куст или дерево будут намного лучше проветриваться.

    Затем вы можете перейти к разделению масс , которые в конечном итоге будут напоминать облака. Для этого ориентируйтесь на толщину ветвей, их направление и общую осанку вашего куста.

    Обратите внимание: чтобы обрезать ваши массы в облака, выберите небольшой ручной секатор для бонсай, предварительно промытый спиртом, чтобы избежать распространения болезней, а затем начните срезать ветки, торчащие из облака.Но вам также нужно будет отщипнуть более мелкие побеги, расположенные под облаком, чтобы придать ему чистый силуэт.

    Обрезка облаков кажется довольно сложной, и действительно требует тщательной работы. Но оглянитесь вокруг: появляются отличные книги, объясняющие все, что нужно знать об удалении облаков. Так что, если вы хотите иметь модный, располагающий к медитации сад, посетите местный книжный магазин.

    Обрезка облаков, лучший вид

    Хвойные Конечно!

    Японцы ценят хвойные деревья, которые очень послушны, когда их обрезают облаками.Отличными образцами являются тис, сосна, кипарис, подокарпус и др.

    Как всегда, вы можете исследовать с помощью этой техники и другие виды более местных деревьев: граб, падуб, яупон, самшит…

    Почему бы также не примерить цветочные кустарники, такие как Камелия , Глициния и японские вишни!

    Креативность и воображение являются ключом к успеху: единственные деревья, которые не будут хорошо себя чувствовать при обрезке облаками в стиле ниваки, — это высокие деревья с тяжелым стволом, такие как кипарис stricta или береза.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.