Как сделать калитку из металлопрофиля: Сборка калитки из профнастила своими руками

Сборка калитки из профнастила своими руками

Калитки из профнастила все чаще можно встретить в современных ограждениях. Данная тенденция объясняется растущей популярностью заборов из металлопрофиля — профнастил не терпит соседства с другими материалами. Как и само ограждение калитку из профнастила несложно собрать самостоятельно при помощи того же набора инструментов.

Калитка из металлопрофиля

Готовая калитка из оцинкованного профнастила

Профилированный лист считается универсальным и недорогим материалом для строительства ограждений и сопутствующих конструкций. При внушительных габаритах профнастил довольно лёгкий: 1 м² весит от 4 до 9 кг в зависимости от толщины листов и качества защитного покрытия. Лист легко пробивается фурнитурой и режется ножницами по металлу, что в совокупности с небольшим весом существенно упрощает процесс установки.

Заборы и калитки из профнастила отличаются долговечностью — оцинкованные листы металлопрофиля дополнительно покрываются защитным слоем полимера, который полностью изолирует металл от влаги, кислорода и других агрессивных воздействий. Конструкции из профнастила не нуждаются в дополнительной декоративной отделке. В отличие от «чернового» стройматериала металлопрофиль характеризуется разнообразием цветовых решений — полимерное покрытие может быть выполнено практически в любом цвете.

Единственным недостатком профнастила, как материала для строительства ограждений и калиток, является потеря коррозийной стойкости после повреждения защитного покрытия. Относительно низкую прочность профнастила сложно назвать оправданным недостатком — едва ли можно представить себе ситуацию, в которой забор будет рубиться топором или тараниться автомобилем.

Фотогалерея вариантов металлических ограждений и калиток из профнастила

Калитка из профнастила незаметная на фоне ограждения

Калитка из профнастила с окантовкой угольником

Калитка из профнастила с угловой декоративной ковкой

Калитка из профнастила с ажурной декоративной решеткой

Подготовка к установке

Установка калитки из профнастила начинается с определения размеров будущей конструкции. Оптимальной шириной проёма для калитки считается значение в 1 м. Меньший по размеру проём вызовет сложности при проносе габаритных вещей. Не стоит делать калитку слишком широкой, так как это увеличит нагрузку на петли и несущие столбы, что, в свою очередь, значительно снизит срок эксплуатации конструкции.

Высота будущей калитки определяется высотой забора — для визуальной целостности ограждение и калитка проектируются примерно одной высоты. Стандартная калитка собирается по следующему чертежу:

Примерный чертеж стандартной калитки из профнастила

Выбор профнастила

Монтаж калитки, как правило, осуществляется из того же материала, который применялся для возведения ограждения. Существует несколько видов профнастила:

• Профнастил Н — несущий профнастил. Обладает большой высотой профиля, что обеспечивает повышенную несущую способность. Применяется для устройства кровли и несущих конструкций.
• Профнастил С — стеновой профнастил. Металлопрофиль с относительно невысокой несущей способность и минимальной высотой профиля. Используется для строительства заборов, перегородок и обшивки стен.
• Профнастил НС — универсальный профнастил. Усреднённый по всем параметрам материал. Подходит как для покрытия кровли, так и для обшивки стен.

Характеристики основных видов стенового профнастила

Для строительства заборов и калиток рациональнее всего использовать стеновой профнастил — он экономичен и хорошо смотрится. Несущий профнастил будет выглядеть менее эстетично из-за увеличенной высоты профиля. При этом его стоимость будет на 30% дороже, а повышенная несущая способность в данном случае не имеет какой-либо практической пользы. Универсальный профнастил уместно применять при отсутствии стенового аналога — он обойдётся дороже, но смотреться будет также хорошо.

На отечественном рынке чаще всего встречаются три вида стенового металлопрофиля: С10, С20, С8 — где цифры после литеры «С» обозначают высоту профиля в мм. В данном случае выбор осуществляется скорее на основе эстетических качеств материала, чем на его технических характеристиках, так как повышение несущей способности с увеличением высоты профиля, в случае с ограждением, не играет определяющей роли. Независимо от марки профнастила лучше остановить свой выбор на более толстых листах — они прочнее и меньше подвержены деформации.

Схема многослойного защитного покрытия профнастила

При покупке профнастила также следует обратить внимание на качество защитного покрытия, от которого будет зависеть долговечность будущего забора и калитки. Самым дешёвым вариантом является цинковое покрытие, которое входит в базовый «защитный комплект» профнастила. Гарантийный срок службы «голого» оцинкованного металлопрофиля составляет порядка пяти лет. По возможности лучше отдать своё предпочтение профнастилу с дополнительным полимерным покрытием, который гарантирует до 30 лет безупречной эксплуатации.

Расчёт материала

Для сборки калитки необходимо следующее количество материала:

• Профильная труба 40×20. Для определения необходимого количества погонных метров вычисляется периметр калитки — все стороны складываются друг с другом. К полученному результату дополнительно добавляется ширина калитки.
• Профнастил. Лист заказывается по высоте будущей калитки.
• Стальной уголок 25×25. Количество погонных метров соответствует периметру калитки. Необходим в том случае, если на калитку будет навариваться рамка.
• Саморезы по металлу с шестигранной головкой. Будет достаточно 20 – 25 штук.
• Навесные воротные петли. Два комплекта
• Врезной замок.

Обратите внимание! К полученному количеству материала необходимо добавлять минимум 15%, которые приходятся на срезы, брак, выравнивание и другие непредвиденные расходы.

Инструментарий

• Сварочный аппарат;
• Циркулярная пила «болгарка»;
• Дрель/шуруповёрт;
• Строительный уровень;
• Рулетка.
• Строительный уголок

Пошаговая установка калитки из металлопрофиля своими руками

Одним из наиболее удачных способов сборки калитки для непрофессионалов является монтаж непосредственно в проёме забора. Чтобы каркас не деформировался в процессе сборки его варят прямо на опорных столбах. После того как калитка будет готова её просто вырезают из проёма. Монтаж «на месте» исключает риск не попасть по размеру или ошибиться в измерениях, так как все пропорции наглядно просматриваются. Процесс сборки осуществляется в следующем порядке:

Верхняя и нижняя часть рамы

1. К опорным столбам по уровню привариваются верхняя и нижняя части рамы. Необходимо следить за тем, чтобы плоскость труб не была вывернутой. Между нижней частью рамы и фундаментом/землёй должен оставаться зазор в 10 – 20 см;

   Приваренная боковина рамы с необходимым зазором

2. По уровню привариваются боковины будущей рамы. В процессе монтажа к боковине сразу приваривается верхняя часть навесов. Между боковиной и несущим столбом должен оставаться зазор не менее 1 см с обеих сторон. После установки на несущем столбе отмечается местоположение нижней части навесов;

   Установка второй боковины с приваренным навесом

3. По уровню приваривается поперечная труба. Её принято располагать точно по центру калитки. Если будет дополнительно навариваться рамка из уголка, то данную процедуру следует отложить;

   Установка поперечины по уровню

4. Готовая рамка вырезается из проёма посредством «болгарки»;

   Вырезание готового каркаса «болгаркой»

5. Места срезов подравниваются и зачищаются. Каркас обваривается со всех сторон. Сварочные швы зачищают от окалины и выравнивают;

   Обрезка лишней части каркаса

6. При желании в каркас вставляется рамка из уголка. Уголок нарезается по внутренним размерам рамки, концы обрезаются под углом 45 градусов. Уголки провариваются по срезанным углам и прихватываются к самой раме;

   Разметка уголка для обрезки под 45 градусов

7. По сделанной отметке приваривается нижняя часть верхнего навеса;

   Приваривание нижней части верхнего навеса к опорному столбу

8. Каркас надевается на верхнюю петлю, после чего приваривается нижняя часть нижней петли. Калитка снимается и петли обвариваются со всех сторон;

   Готовые отверстия под замок и ручку

9. В калитку врезается замок, а в столб опорная планка

   Обшивка каркаса калитки профнастилом

10. Готовый каркас обшивается профнастилом снаружи либо вставляется в рамку изнутри, если таковая имеется в наличии. Приваривается центральная поперечина, если это не было сделано ранее.

Профнастил в рамке из уголка

Каркас калитки можно покрасить в тон профнастилу либо выбрать любой другой цвет. Процедуру окрашивания желательно производить до обшивки каркаса профнастилом, но уже после проведения сварочных работ.

Отделка и уход

Благодаря наличию полимерного покрытия конструкции из профнастила практически не нуждаются в поддерживающем уходе и дополнительной отделке. Можно осуществлять сезонную чистку забора перед летом или после зимы, чтобы удалить с поверхности грязь и пыль. Дополнительное окрашивание допустимо, но не несёт в себе какой-либо практической или декоративной пользы.

Единственное, на что стоит своевременно обращать внимание — обработка трещин, сколов и других повреждений защитного покрытия. Повреждённое место необходимо очистить от коррозии, если таковая имеется, обезжирить и закрасить коррозионностойкой краской под цвет профнастила. Данную процедуру желательно осуществлять сразу после появления дефекта, не давая коррозии распространяться вглубь листа.

Звонок для калитки из профнастила

Недорогой комплект беспроводного звонка

Обязательным элементом любой калитки является звонок, который позволяет гостям не стучать в дверь тяжёлыми предметами. Калитки из профнастила находятся на значительном удалении от дома и тянуть провода для питания традиционного звонка будет не очень удобно. Оптимальным решением является использование беспроводных звонков, которые не зависят от городской электросети — в качестве автономных источников питания в них применяются пальчиковые или аккумуляторные батарейки. Более совершенные и дорогостоящие модели могут дополнительно оснащаться датчиком движения, видеокамерой или домофоном.

Беспроводной звонок состоит из двух частей: кнопки и приёмного блока. Кнопка устанавливается непосредственно на калитку, а приёмный блок заносится в дом. Важным параметром беспроводного звонка является радиус приёма сигнала — максимальное расстояние, на которое можно разделить кнопку и приёмный блок. В зависимости от модели радиус приёма сигнала может составлять от 25 до 200 метров.

Обратите внимание! В данном случае подразумевается дистанция свободная от любых препятствий, которые могут глушить сигнал. Кирпичная преграда снижает эффективную дальность приёма на 25 – 40%, а армированный бетон на 40 – 85%.

Установка беспроводных звонков максимально проста — большинство кнопок выпускаются на самоклеящейся основе. Также в корпусе присутствуют специальные выемки для фиксации посредством саморезов. Монтаж звонка осуществляется в следующем порядке:

1. Выбранное место очищается от пыли и обезжиривается спиртом или ацетоном;
2. С самоклеящейся основы снимается плёнка. Кнопка плотно прижимается к поверхности калитки/забора;
3. Жёсткий монтаж осуществляется посредством специальных саморезов по металлу. На поверхности калитки/забора отмечается местоположение будущего звонка;
4. На месте вхождения саморезов просверливаются отверстия соответствующего диаметра. Можно попробовать закрутить саморезы сразу, но велик риск сделать вмятину на поверхности полотна;
5. Устанавливается звонок и вкручиваются саморезы;
6. Место стыка саморезов и профнастила обрабатывается герметиком, чтобы предотвратить коррозию.

Установка базовой части устройства осуществляется внутри дома, рядом с розеткой. Как правило, в корпусе имеется гнездо для гвоздя или самореза — устройство просто вешается на любой подходящий крепёж.

Видеоинструкция

Собственноручное изготовление калитки из профнастила не отличается сложностью и во многом осуществляется по той же схеме, что и монтаж забора. Выполненная с соблюдением всех требований калитка будет прекрасно смотреться на фоне ограждения и прослужит долгие годы в неизменном виде.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Строим потолок для бани своими руками Автоматические распашные ворота своими руками

 Просмотров: 1 959  Рубрика: Строительство и ремонт

Калитка из профнастила своими руками

Профнастил — один из самых технологичных и удобных в работе материалов не только для кровли здания, но и для ограждения участка. Если к этому прибавить его невысокую стоимость и долговечность, то вариант изготовления элементов забора, начиная от рядовой секции и заканчивая воротами или калиткой, будет оптимальным.

Сегодня к цветному профнастилу прибавились новые виды текстуры,  имитирующие природный камень и древесину. Благодаря им, можно значительно удешевить конструкцию ограждения, не потеряв в эстетичности и привлекательности.

Варианты изготовления

Существует несколько способов сделать калитку из профнастила своими руками, а также несколько вариантов ее комбинирования с ограждением участка. Самая распространенная конструкция — рамка из стальной квадратной трубы, на которую крепится профлист.

Второй вариант более декоративен, но дороже и сложнее в изготовлении. В этом случае профилированный лист играет роль фонового слоя, а на переднем плане устанавливается  кованая решетка, выполненная по технологии металкрафт.

Такая калитка исключает просматриваемость участка — главный недостаток всех решетчатых ограждений и при этом выгодно подчеркивает красоту декоративной ковки.

Для улучшения внешнего вида входной группы верхнюю часть полотна можно сделать не прямоугольной, а ромбической, арочной или криволинейной формы, накрыть его декоративным козырьком или установить на опорных столбах герметичные светильники.

Вариантов комбинирования профнастила с другими элементами ограждения участка может быть несколько. Например, хорошо смотрится забор, столбы которого выложены из дикого камня или декоративного кирпича, а калитка и пролеты сделаны из профилированного листа.

Если же забор полностью изготовлен из профлиста, он будет смотреться монотонно. Для устранения этого недостатка, профилированный лист можно пустить не сплошным слоем, а оставить в средней части ограждения свободное пространство (15-30 см), заполнив его стальной декоративной решеткой или полосой из цветного поликарбоната.

Оставляя выбор вариантов оформления забора за вами, остановимся подробнее на его входной части. Прочная и красивая калитка из профнастила вполне может быть изготовлена своими руками, если вы приготовите весь необходимый инструмент и будете придерживаться простых правил сборки.

Последовательность изготовления калитки

Все работы по ее изготовлению можно разделить на четыре  этапа: монтаж опорных столбов, сборка рамы полотна, крепление на ней профлиста и навешивание полотна на столбы.

Для столбов лучше всего использовать квадратную или прямоугольную стальную трубу 6х8 или 8х8 см при толщине стенки 3-4 мм. Этого сечения вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и прочной.

Глубину заделки столба в бетон принимаем от 0,8 до 1,2 метра, а яму под него роем размером в плане 40х40 см. Ставить столб, просто забивая его в грунт кувалдой, не следует, поскольку без бетона такое крепление не будет прочным, а металл будет активно ржаветь.

Пока бетон в основании столбиков набирает прочность, приступим к изготовлению рамки.

Для того, чтобы она получилась ровной и симметричной, нужно подготовить самодельный кондуктор – лист ОСП толщиной 10 мм и струбцины. Разрезав трубу по размерам будущей рамки, фиксируем отрезки на листе с помощью струбцин, предварительно проверив угольником все стыки.

Без ровного и твердого основания, которое дает нам лист ОСП, и жесткой фиксации деталей рамки струбцинами нам не удастся избежать перекосов и термических деформаций, возникающих при сварке.

Разметив места установки петель, привариваем их к рамке одной стороной. Вторую мы проварим к столбу при установке калитки. Не забывайте о том, что петли нужно установить так, чтобы их штыри стояли во встречном направлении. Это нужно для того, чтобы калитку нельзя было снять со столба.

После сварки труб рамки и пластины, на которой будет установлен замок

, изготовление калитки из профнастила продолжает монтаж профлиста. Для его крепления нужно купить саморезы с резиновыми шайбами, которые используют при укладке металлической кровли. Отрезав болгаркой профнастил по размерам рамки, укладываем его на металлический каркас и крепим саморезами.

Для того, чтобы не поцарапать профлист, предварительно просверливаем в нем небольшие отверстия, в которые будут вкручены саморезы. Все точки обрезки профлиста и рамку прокрашиваем качественной полимерной краской, чтобы избежать коррозии.

Готовая рамка с профнастилом прикладывается к опорному столбу и фиксируется на нем проволочным хомутом или большой струбциной. После проверки вертикальности, прихватываем электросваркой к столбу вторую часть петель. Несколько раз открываем и закрываем калитку для того, чтобы убедиться в точной установке петель и профнастила.

Если открывание происходит туго или лист цепляется за столб, подрезаем его и подравниваем петли, которые мы прихватили слабым монтажным швом. Только после того, как открывание происходит идеально, провариваем крепления петель сплошным швом.

После этого можно ставить замок в крепежные отверстия, которые мы заранее просверлили в стальной пластине, приваренной к несущей рамке. После монтажа замка на второй столб ставится ответная планка или же в нем вырезается отверстие под запорный ригель.

Поскольку установка калитки из профнастила в большинстве случаев продолжается монтажом ворот, следующим этапом станет их изготовление. Технология данной работы ничем принципиально не отличается от последовательности сборки выполненной нами конструкции.

Закончив монтаж, не забудьте заварить сверху опорные столбики стальными крышками, чтобы исключить попадание воды внутрь профиля. Если в ваши планы входит установка светильников на входной группе, то в столбы перед их установкой следует затянуть электрический провод в гофрированной трубе.

При строительстве опорных столбов из кирпича или камня, металлическая труба становится основой их жесткости и возле нее выкладывается вся облицовка. В этом случае к трубе нужно заранее приварить закладные пластины и выпустить их на внешнюю поверхность для крепления петель.

Как сделать калитку в заборе из профнастила и дерева своими руками

Для каждого забора необходимо подобрать соответствующую калитку. К выбору этого элемента следует отнестись с большой ответственностью, так как он является не только функциональной составляющей ограды, но и ее украшением. Правильно подобрать, сделать и установить калитку в заборе, например, из профлиста, каждый домашний умелец может своими руками.

Пример устройства калитки в заборе из профнастила Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как выбрать калитку

Калиткой называют часть забора, которая представлена в виде одностворчатой двери. Располагается она в самом заборе или в воротах. К выбору калитки следует подходить с особой тщательностью. Красивая, стильная, правильно подобранная дверца имеет прямое отношение к дизайнерскому украшению ландшафта. Она способствует созданию положительных впечатлений о хозяевах дома уже «с порога».

Тем, кто хочет сделать калитку своими руками, следует тщательно подготовиться к этой работе. Особое внимание нужно обратить на следующее:

• Материал, из которого сделан забор;
• Общий стиль ландшафта участка и строений на нем;
• Дизайн приборов освещения;
• Фактура, текстура и состав материала забора;
• Цветовое соответствие.

Делать калитку своими руками следует из прочного и качественного материала.

Монтаж калитки из металлического профиля и уголков

Все используемые крепежи должны соответствовать своему назначению, например, для профнастила нужно приобретать специальные кронштейны, заклепки или оцинкованные саморезы.

Правильно подобранные изделия не нарушат целостность слоя профлиста и обеспечат полотну надежную фиксацию.

Калитка в заборе должна иметь эстетическую привлекательность и отличаться хорошей прочностью, что необходимо для постоянно используемых частей ограды.

Вернуться к оглавлению

Калитка из профнастила

Для изготовления заборов и калиток чаще всего применяют профнастил. Его популярность объясняется износоустойчивостью, легким весом, способностью сочетаться с разными стройматериалами и внешней красотой. Правильно подобранный тип отделки калитки для забора обязательно должен гармонировать с самой оградой и воротами.

Вариант устройства калитки из профнастила

Профилированный лист представлен в большом многообразии расцветок и имеет доступные цены.
Профилированное полотно сочетается со следующими материалами:

• Полотном металлическим;
• Прутками или сеткой металлическими;
• Коваными прутьями;
• Поликарбонатом, обрамленным металлом.

При всем обилии возможных вариантов большинство мастеров предпочитает делать калитку из того же стройматериала, из которого выполнен сам забор. Выбор профнастила в качестве материала для дверцы в заборе из профилированного листа очевиден:

1. Краткие сроки изготовления изделия. Делать такую калитку своими руками просто. Для ее качественного выполнения, даже при отсутствии опыта в такой работе, достаточно не более двух суток работы.
2. Высокие эксплуатационные показатели материала. Если делать калитку, соблюдая строительные правила, то и через многие годы службы она не покроется пятнами ржавчины и не потеряет своего первоначального вида.

   Схема конструкции калитки из профнастила

3. Долгий срок эксплуатации изделия. В среднем грамотно обустроенная калитка служит 50 лет.
4. Эстетика. Калитка в заборе из профлиста подбирается как дополнение к дизайну ландшафта приусадебной территории. Пластины металла, изготовленные в виде волн, могут быть идеально подобраны по цвету к экстерьеру дома и надворных построек. Это делает эстетичным композицию всего земельного участка в целом.

Выбирать материал для калитки следует исходя из высоты и формы волн листа и его маркировки. От специфики волн профлиста зависит степень жесткости готовой конструкции.

Калитка в заборе должна быть выполнена материалом, маркированным «CH» («C20», «C21», «НС35»). Наиболее актуальным является применение полотен с полимерным покрытием, которое обеспечивает изделию хорошую сопротивляемость механическим повреждениям.

Подготовительные работы:

1. Начинать делать калитку следует с подготовки чертежа, который составляется с учетом окончательного решения по габаритам (длина и ширина) и форме элемента. Тем, кто решил сделать калитку своими руками, нужно серьезно отнестись ко всем этапам работы, особенно к расчетам. Грамотные расчеты обеспечат готовой дверце не только красоту, но и удобство в пользовании.
2. Рассчитывают калитку исходя их общепринятых параметров. Чаще всего ширина изделия составляет не более 110 см, а его высота не превышает 200 см. Наиболее популярна квадратная или прямоугольная дверца из профнастила. Делать такой элемент проще, чем калитку в виде арки, которую украшают кованые металлические дополнения.
3. Продумывая детали изделия, нужно подсчитать расход используемых материалов. При составлении чертежа следует определиться с наличием украшений на дверце. Чертеж калитки с размерами для монтажа

   Это могут быть кованые узоры из металла или декоративные вставки, которые можно заказать у частного мастера.

4. Делать своими руками фигурную калитку следует только в том случае, если у мастера имеется опыт в такой работе. Тем, кто впервые занялся подобным трудом, лучше всего выбрать простые геометрические формы, не требующие специальных знаний в области черчения и геометрии.

Материалы для прямоугольной калитки:

• Полотно профлиста;
• Труба профильная с сечением 60 х 60 мм;
• Каркасная металлическая труба с сечением 40 х 40 мм;
• Цемент, песок и щебень;
• Квадратная труба для ребер жесткости;
• Краска для каркаса и опор;
• Рубероид небольшого размера;
• Грунтовка для металлических поверхностей;
• Мастика битумная.

Необходимые инструменты:

Установка калитки:

1. В качестве опор лучше всего использовать металлические трубы, а не столбы из дерева. Столбы устанавливаются в лунки, сделанные по линии ограды. В длину опора рассчитывается с учетом высоты калитки, к которой приплюсовывается глубина установки опоры. Средняя глубина столба равна 100 см.
2. После нарезки опорных труб при помощи болгарки, места разреза следует очистить и смазать грунтовкой.
3. На дно каждой ямки необходимо положить куски рубероида, а затем насыпать щебень (15 см в высоту).
4. Перед установкой опор в лунки на высохший слой грунтовки наносится битумная мастика.
5. Установка столбов должна корректироваться показателями строительного уровня. установка столба по уровню

   установка столба

6. После установки опоры щебень утрамбовывают ломом. Затем лунку заливают свежим бетоном. Бетонный раствор готовится из соотношения цемента к песку 1:3. Через семь дней можно приступать к дальнейшим работам.
7. При необходимости трубу обкладывают кирпичом, что необходимо учесть при составлении расчетов. С учетом облицовки определяется и расстояние между столбами и ширина полотна калитки. В этом случае к опоре привариваются закладные пластины, которые выводятся поверх облицовки. На эти пластины в дальнейшем крепятся петли для фиксации дверцы.
8. Для каркаса калитки на профильной трубе размечаются горизонтальные и вертикальные стороны элемента. При отрезании нужных частей болгарку нужно держать под углом в 45°.
9. Нарезанные части очищаются, обезжириваются и обрабатываются антикоррозийными средствами.
10. Сварка по каркасу проводится на ровной и твердой поверхности. Делая эту работу своими руками, важно следить за тем, чтобы диагонали изделия были абсолютно равными.
11. Каркасу придаст дополнительную жесткость вваренная перемычка, которую делают из трубы с сечением 20 х 25 мм. Ее можно разместить как посредине калитки, так и ниже или выше ее центра.
12. По вертикальной оси каркаса привариваются навесы. Подготовленный каркас выставляется по высоте, а навесы привариваются к столбу.
13. При установке самодельной калитки на даче нужно от обеих опор до каркаса оставлять зазор в 10 мм. Это обеспечит дверце удобное многократное открывание и закрывание.
14. Между полотном двери и тротуаром должен быть зазор в 15 см, что поможет зимой, при скоплении льда, свободно пользоваться калиткой.
15. Место для замка предусматривается во время варки каркаса. Для этого замок прикладывается к профильной трубе для разметки его расположения. Пример установленного замка в калитке

    На профлисте отмечается место установки скважины, а в опоре прорисовываются контуры отверстия. Все работы по выпиливанию осуществляются болгаркой. Края готового отверстия подпиливаются напильником и окрашиваются краской под цвет профлиста.

16. Подготовленное полотно крепится по углам каркаса при помощи специальных саморезов. Фиксируется оно по периметру калитки и вдоль поперечной перекладины. Крепить лист можно по каждой волне или с шагом через одну волну.
17. В последнюю очередь устанавливается замок.

Такую калитку можно декорировать. Для этого актуально использовать кованые узоры и орнаменты, которые прекрасно выделяются на фоне основного материала. Декор можно сделать своими руками или заказать у профессионалов. Грамотно подобранные кованые составляющие калитки способны придать даже простому и неброскому забору шик и благородство.

Вернуться к оглавлению

Калитка из кованого железа

Кованые калитки обладают способностью идеально вписываться в любой по типу ландшафт. Если калитки из дерева актуальны лишь для участков, на которых построены деревянные дома, то художественная ковка уместна везде и всегда. Правильно подобранный орнамент обеспечит такой калитке гармоничное сочетание с разными архитектурными стилями, цветами, узорами и декоративным наполнением сада.

Кованые калитки могут быть разными по количеству мелких деталей и объемности изображения. Такое изделие можно заказать у профессионального мастера, а установить самому.

Так как кованые калитки требуют опытных рук и наличия у заказчика чувства стиля, для составления чертежа лучше всего привлечь дизайнера. Прекрасным решением станет дублирование орнамента калитки при помощи украшений в саду (беседки, скамейки, узорные фонари и т. д.).

Кованые элементы в заборе сделают его воплощением художественного стиля и обязательно вызовут восторг у окружающих. Такое изделие отличается долговечностью, изяществом, красотой. Изготавливают кованые дверцы в самых разных стилевых направлениях: от барокко до хай-тека. Такое изделие обойдется дороже, чем калитка из профлиста, поэтому доверять его изготовление следует только мастеру с хорошей репутацией.

как сделать и установить самому

Заложенный в каждом из нас инстинкт самосохранения проявляется в стремлении защитить свой дом от опасностей. Заборы, ворота и калитки являются обязательным элементом защиты. Но человеку не чуждо также и желание окружать себя красивыми предметами. Потому неудивительно, что современные элементы ограждения помимо прямого назначения выступают также в роли декоративного оформления участка. Калитка из профнастила установленная своими руками – один из самых приемлемых вариантов создания надежной и эстетично привлекательной конструкции, способной украсить парадную зону участка.

Прежде, чем делать калитку, предлагаем разобраться, в чем преимущества профлиста перед другими не менее популярными строительными материалами для изготовления ограждающих конструкций.

К ряду основных преимуществ профнастила можно отнести:

• Отличные качественные характеристики. Материалом изготовления выступают профильные листы, которые укрыты несколькими слоями защиты: антикоррозионным, а после с наружной стороны полимером, а с внутренней – лаком.
• Простота и удобство монтажа. Этот материал идеален для обустройства заборов и калиток. Конструкции из легких и в то же время прочных металлических пластин можно возвести всего за два-три дня, что в свою очередь ускоряет и удешевляет строительство. Возведенные калитки и заборы из профнастила выглядят солидно и основательно.
• Эстетичная привлекательность. Волнообразно изогнутые металлические пластины могут иметь совершенно разнообразные оттенки. Применение цветного полимерного покрытия при окрашивании листов профнастила дает возможность выбрать изделие необходимого цвета для того, чтобы сделать калитку, которая дополняя ансамбль, будет гармонично сочетаться с другими строительными сооружениями на участке.
• Долгий срок службы. Срок эксплуатации конструкций, оборудованных профнастилом, может достигать свыше 50 лет.

Благодаря многоступенчатой обработке материал имеет высокую антикоррозийную стойкость и способность сохранять эстетичную привлекательность даже под воздействием ультрафиолетового излучения и погодных условий

Шаг #1 – выбор оптимального размера

Планируя сделать в заборе калитку, важно прежде всего определиться с габаритами конструкции. Оптимальная ширина калитки – не более 1 метра, высота – не более 2 метров.

Грамотный расчет позволит предупредить проблемы, связанные с преждевременным износом петель и замка конструкции, а также возникающие неудобства в процессе эксплуатации при открывании широкого листа полотна

Желая создать более габаритную конструкцию, следует учитывать и тот момент, что увеличение массы створки может повлечь за собой ускоренный износ замков и петель полотна.

При изготовлении калитки высотой более двух метров каркас конструкции желательно дополнить верхней вставкой с перекладиной. Это позволит получить в готовом виде сплошное полотно, которое не только закроет пространство над калиткой, но и уменьшит нагрузку на опорный столб.

Шаг #2 – возведение опорных стоек

Для того чтобы сделать прочную калитку из профлиста, которая исправно будет служить на протяжении последующих нескольких десятков лет, необходимо правильно обустроить стойки для нее. В качестве опорных стоек могут выступить металлические трубы либо столбы из камня или из кирпича. При монтаже стоек важно следить за отклонениями от вертикального положения, которые могут повлечь за собой перекос и нарушение работоспособности готового изделия.

Предупредить проседание опорной стойки поможет обустройство фундамента. Глубина его закладки составляет 1-1,5 метра

В вырытую яму под фундамент строго вертикально по уровню устанавливаются стойки и заливаются раствором из мелкого щебня песка и цемента. В течение последующих 7-10 дней бетон «устаивается» и застывает.

Шаг #3 – изготовление каркаса

Проще всего каркас изготовить из профилированной металлической трубы сечением 60х30. Для того чтобы нарезать заготовки и сварить калитку потребуется сварочный аппарат и болгарка. Перед нарезкой трубы на заготовки важно очистить ее от ржавчины и окалины с помощью насаженной на болгарку металлической щетки. После этого поверхность трубы необходимо обезжирить растворителем прогрунтовать антикоррозийным составом.

При монтаже следует учитывать момент, что расстояние между дверным полотном и покрытием дорожки или тротуаром должен составлять не менее 100мм

Обратите внимание! Рабочий зазор необходим для нормального функционирования конструкции даже при скоплении льда в зимний период.

Определившись с размерами калитки, можно приступать к изготовлению ее каркаса. Для этого на профильной трубе необходимо отметить размеры заготовок и нарезать их болгаркой под углом 45 градусов. Создание такой фаски позволит повысить качество сварного шва, делая его при этом практически незаметным.

Для обустройства калитки потребуются две продольные детали по 1,75-1,9 м и 2-3 поперечные детали по 0,9-1 м. Детали свариваются между собой 2-3 см прихватками по всему периметру через каждые 20-30 см. Продольные и поперечные трубы, в том числе и центральная поперечная труба, должны располагаться строго перпендикулярно относительно друг друга. Расстояние между всеми горизонтальными элементами также должно быть одинаково. Это не только придаст дополнительной жесткости конструкции, но и сделает ее внешний вид более привлекательным.

Чтобы повысить прочность конструкции, можно проложить диагональные элементы от верхнего угла притвора в нижнему углу навешиваемой стойки

Для повышения прочности калитки можно также внутри рамы выполнить меньший каркас из таких же труб размерами 20х40 мм. Предупредить искажение каркаса в процессе сварки от перенагрева можно путем выполнения прихваток в шахматном порядке. После того, как сварен каркас для калитки, приступаем к установке дополнительных элементов – навесов, пластин для крепления замка и наружной ручки.

Треугольные «косынки» из стального листа, приваренные к соединенным между собой деталям, позволят повысить прочностные характеристики всей конструкции

Наглядное видео-пособие для начинающих, как правильно сварить калитку:

Шаг #4 – установка калитки

После завершения сварочных работ необходимо выполнить зачистку сварочных швов, грунтование поврежденных мест и окраску каркаса.

Профнастил легко крепится к каркасу при помощи саморезов или заклепок. Расстояние между креплениями зависит от предпочтений хозяина: можно прикреплять каждую волну листа, а можно и через одну. Обязательным является лишь закрепление профлиста к серединной перемычке каркаса.

Для установки калитки можно использовать как традиционные металлические петли, так и новомодные полимерные завесы. Если в качестве стоек используются металлические столбы, то завесы привариваются непосредственно к ним. К кирпичным или каменным стойкам петли крепятся путем приваривания к профильной трубе, закрепленной анкерами или дюбелями на столбе. Готовую калитку можно навешивать на опору и проверять работу замка.

Для того чтобы калитка не открывалась на обе стороны, на противоположную опору приваривается ограничитель из уголка. Притворные планки позволят также прикрыть зазоры между стойками калитки и полотном.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Калитка для забора своими руками

Традиционно для создания калиток используются металл и дерево. Это может быть горбыль, а может быть натуральный мореный дуб, может быть профнастил, а может — чугунное литье с позолотой и ручной ковкой. Цена и конкретный вид материала зависят исключительно от бюджета и личных пожеланий.

Принцип изготовления по большому счету один и тот же.

Здесь мы расскажем, как сделать калитку своими руками из самых простых, доступных и недорогих материалов: профнастила и обыкновенных досок, а еще — какие бывают калитки для заборов в принципе.

Древесина или металл: что выбрать

Металлические

Металл — материал универсальный, прочный и с долгим сроком службы. Он красиво смотрится и с металлическим забором, и с кирпичным, при должном мастерстве его можно «вписать» в ансамбль с деревянной оградой.

Ни посторонних людей, ни чужих взглядов железная калитка во двор не пропустит. Она достаточно надежна, чтобы отпугнуть потенциальных грабителей, а внешний вид у нее может быть каким угодно, ведь металл — это и недорогой профнастил, и эксклюзивная ковка, и обычные жестяные листы с ближайшего строительного рынка. Собственно, от подвидов материалов будут зависеть немногочисленные недостатки:

• ковка стоит дорого, процесс ее производства трудоемкий: красиво, надолго, элитно и престижно, но маловероятно, что ковать вы будете своими руками, если это не является основной вашей деятельностью или любимым хобби;
• самые дешевые материалы сильно подвержены коррозии; с этим легко справятся обработка металла антикоррозионными средствами, грунтовка и регулярное окрашивание — во время которого, кстати, можно менять цвет на свое усмотрение;
• профнастил по соотношению цены и качества идеален, но некоторым не нравится его внешняя простота, плюс — его нужно уметь выбрать.

Деревянные

Иногда древесина обходится дешевле, чем металл: например, при строительстве калитки для забора своими руками на даче, если вы планируете поставить временное решение из горбыля, древесных отходов. Действительно качественные красивые доски дешево не стоят. Их непросто найти, но смотреться качественная древесина будет отлично.

Преимущества — относительная простота строительства, внешний вид. Недостатки — даже лучшая древесина не прослужит дольше 10 лет. Она начнет портиться, ее придется ремонтировать, перекрашивать, спасать от плесени, гнили и древоточцев.

Срок службы металла при должном уходе — от 30 лет.

Как сделать калитку из профнастила

В основе любой калитки лежит каркас. Чем он прочнее и надежнее, тем дольше простоит вся конструкция: это верно и в случае с монтажом заборов своими руками.

Соберите правильный каркас — и поверх него можно установить любой материал: профлист, жесть, деревянные доски, сетку-рабицу или штакетник, дешевые и дорогие.

Рассказываем по пунктам, что делать дальше.

1. Выберите место. Его нужно четко знать еще на этапе строительства забора. Определив место, замкните его между двумя опорными столбами. Получится: забор — столб — пустое место под калитку — столб — забор.
2. Изготовьте каркас. Удобнее и проще всего делать его прямо на заборе. Иными словами, приварите рамку прямо к опорным столбам: так вы точно не ошибетесь с размерами. Используйте такие же столбы и поперечины, какие используются для строительства забора.
3. Приварите к заготовке петли.
4. Помимо рамки-каркаса приварите поперечную перекладину ближе к верхней части конструкции. Она укрепит рамку. Поперечина должна идти ровно, поэтому обязательно используйте уровень.
5. Спилите каркас с забора. Срежьте все лишнее — должна получиться совершенно ровная рама без торчащих деталей. Положив ее на землю, еще раз тщательно проварите все соединения, шлифовальной машиной обработайте острые сколы и зазубрины.
6. Приварите к опорному столбу верхнюю петлю, повесьте на нее каркас-калитку, потом поставьте отметку на опоре там, где должна быть нижняя, снимите каркас, приварите нижнюю. К слову, именно этот этап — прекрасная возможность убедиться, все ли идет правильно. Если калитка при открытии-закрытии цепляется за что-то, значит, где-то в монтаже была допущена ошибка. Вернитесь на несколько этапов назад и перепроверьте.
7. Установите замок и ручки. Здесь ничего сложного нет: выберите место на каркасе, просверлите в столбах отверстия при помощи болгарки, в стойке забора установите ответную планку. Чтобы не допустить ошибки, периодически вешайте свою работу обратно на петли и проверяйте, на одном ли все уровне.
8. Поставьте калитку на место, откройте и закройте, заприте на ключ, отоприте. Все должно работать гладко, быстро и легко.
9. Обработайте каркас антикоррозионными составами. Это очень важный момент! Любой необработанный в фабричных условиях металл, кроме нержавеющей стали, подвержен коррозии. Чтобы он не испортился раньше срока, все металлические детали нужно обрабатывать специальными растворами, желательно — несколько раз.
10. Приварите профнастил так, как больше нравится. Например, можно сделать покрытие сплошным листом, разумеется, вырезав место под ручку. А можно сделать дизайнерский вариант: сверху один цвет, снизу — другой. Здесь все зависит только от вашего воображения.

Калитка из профнастила своими руками монтируется за 10 довольно простых шагов, и если вы уже построили самостоятельно изгородь, то с ней никаких сложностей не возникнет.

Как сделать деревянную калитку для забора

Теперь поговорим о том, как сделать калитку из дерева своими руками.

1. Сделайте каркас. Любая калитка начинается с каркаса, для создания которого нужно произвести все замеры. Непосредственно конструкция-каркас монтируется из прочных брусьев, которые вешаются на опоры. Чем точнее вы проведете расчеты, тем меньше придется обрезать и переделывать.
2. Брусья для каркаса скрепляются между собой при помощи металлических уголков: спросите их в любом строительном магазине. В итоге у вас должна получиться рамка-прямоугольник.
3. Параллельно подготовьте доски, которые будут прикреплены к каркасу-раме: обычно это длинные обработанные доски, примыкающие друг другу и расположенные перпендикулярно земле. Они должны быть длиннее рамки на 10 см сверху и снизу. Так готовое изделие будет выглядеть красивее.
4. Примерьте каркас. Петли пока приделывать не нужно, просто поместите будущую калитку на опоры: поднимите ее снизу порожком, по бокам удержите на месте гвоздями. Если что-то не проходит или смотрится нехорошо, переделайте заготовку, пока есть время. Если все в порядке, переходите к следующему пункту!
5. Установите петли. К счастью, древесина — материал податливый и легкий в обращении, поэтому присверлить к доскам петли будет проще, чем к металлу.
6. Прикрутите к каркасу доски саморезами. Обработайте их составами против насекомых и гниения, прогрунтуйте и окрасьте в любой цвет — или оставьте доски в натуральном виде, это тоже смотрится стильно.

В качестве замка можно установить щеколду или запор, можно поставить и стандартный замок — принцип установки такой же, как и в случае с металлической калиткой.

Советы и рекомендации

• Если вы собираетесь установить деревянную калитку на кирпичный или каменный забор, то нужно саморезами прикрепить к кирпичным столбам деревянные боковины. На них будут вешаться петли, в них же будет устанавливаться замок. То же касается установки металлического каркаса, только вместо деревянных боковин используйте железные.
• Простейшая и самая дешевая калитка из сетки-рабицы монтируется буквально за несколько часов. Сделайте каркас-рамку так, как мы объясняли в пункте с профнастилом, после чего натяните на него сетку вместо профлиста. Растянуть сетку можно при помощи металлопрофиля — из него делается поперечина или знак Х из верхних углов в нижние.
• Принцип работы с евроштакетником такой же, как с профнастилом: вы делаете каркас, потом крепите на него штакетины.

После строительства своими руками полноценной ограды сделать калитку — задача сравнительно легкая, но если вы хотите избавиться от лишних хлопот и поручить работу мастерам, обратитесь к нам. Мы изготавливаем калитки и ворота самостоятельно, учитывая пожелания и предложения клиентов, а также особенности забора. Материалы, с которыми мы работаем, — профнастил, евроштакетник, сетка-рабица.

Пошаговая инструкция и материалы для изготовления +Видео

В статье рассказывается о калитке, изготовленной из профнастила. Она представляет собой незаменимую деталь в конструкции ограждения периметра заданной территории. Показаны материалы и методы сборки калитки.

Дана пошаговая раскладка этапов изготовления двери для заборе своими силами. Указывается какой профнастил необходимо использовать.

Устройство ограждения участка по периметру

Этапы

Обустройство состоит из нескольких этапов:

1. Разметка периметра.
2. Установка опорных столбов.
3. Устройство входной группы;
4. установка ворот,
5. установка калитки.
6. Устройство забора по периметру.

Важной частью являются первоочередные работы, связанные с монтажом ворот и калитки. Их устанавливают в первую очередь. Эти объекты, в процессе эксплуатации, испытывают постоянные повышенные нагрузки. Конструкции их должны рассчитываться с большим запасом прочности. Детали применяются с увеличенными техническими характеристиками. Калитка из профнастила является продолжением забора и проходом в нём.

Калитка как отдельный объект эксплуатации

Калитка представляет собой часть забора, равная ему по высоте, с рабочей функцией открывания и закрывания организованного проёма для прохода человека.

Калитка в ограждении находится в состоянии постоянной работы. Она отвечает за пропуск людей и испытывает нагрузки в несколько раз больше чем ворота. Частые открытия и закрытия замка под физической нагрузкой, постоянная вибрация, смещение конструкции при нажатии по диагоналям и вес самой конструкции.

Для компенсации последствий таких воздействий калитку необходимо усиливать при изготовлении дополнительными деталями.

Пошаговая инструкция изготовления

Материалы для изготовления

Каркас изготавливается из профильной трубы размером 40х40х3 мм или 40х20х3 мм. Изготавливается он в виде прямоугольника по периметру и дополнительных деталей из отрезков материала обеспечивающих функцию усиления жёсткости всей конструкции. Они располагаются внутри периметра по диагоналям или в форме равнобедренного треугольника, от углов стороны с навесами к краю с креплением замка. Соединяются детали каркаса при помощи сварных швов электрической сваркой.

Подготовка

Совет! До начала монтажа конструкции, подготовленные детали каркаса необходимо сложить в порядке выполнения задания в соответствии с проектными размерами. В местах стыков сделать сваркой прихваты и проверить ещё раз данные. При необходимости не сложно будет внести корректировки. Затем проварить швы окончательно с постоянным контролем.

Образованные наплывы металла и окалину убирают шлифовальной машиной посредством абразивного круга.

На готовый каркас устанавливаются шарнирные петли. В зависимости от конструкции их приваривают или прикручивают болтами к профилю.

С противоположной стороны устанавливается замковая конструкция, на предварительно приваренную стальную площадку. Она изготавливается из стального листа толщиной 3 мм и соответствует размерам по замку.

Дополнительно привариваются ручки в виде скобы или просверливается отверстие для монтажа двойных ручек кнобов.

Дополнительно! Возможно применение для изготовления каркаса стального уголка размером 40х40х4 мм. Это наиболее бюджетный вариант, но с ним сложнее работать.

Облицовка

Такая конструкция переходит к стадии устройства на ней облицовки. Распространённым материалом для этого является профнастил.  Его изготавливают из стального листа с двухсторонним покрытием составом против коррозии на основе цинка. Лучшим вариантом является профлист с полимерным покрытием. Он имеет широкую цветовую гамму и более надёжную защиту от воздействия внешней среды.

Данный материал прикручивается к каркасу калитки с помощью саморезов для кровли со сверлом. Предварительно необходимо просверлить отверстия в профиле меньшего диаметра, чем толщина рабочей части крепежа.

Информация!  Саморезы для кровли имеют под головкой резиновое уплотнительное кольцо. Оно препятствует попаданию влаги на деформированный участок полимерного покрытия металла при просверливании отверстия для крепежа.

Форма профиля, толщина металла и его цвет соответствуют характеристикам материала применяемого для изготовления забора данного объекта.

Размеры полотна соответствуют по ширине 1000 мм, а высота равна размеру забора. Для возможности общения, верх калитки изготавливается из просечного металла или изготавливается решётка.

Навес

Навешивается калитка на опорный столб. Материалом для него служит деталь подобная опорам, которые использовались для забора. Для усиления столб применяется с повышенными характеристиками по прочности, большего диаметра и увеличенной толщиной стенки. Устанавливается он погружением в грунт на глубину превышающую уровень промерзания земли, но не менее 1200 мм. Опора калитки обязательно должна заливаться бетоном для лучшего уплотнения.

На него монтируется ответная часть шарнирного навеса по заранее выверенным меркам.

Противоположной опорой для калитки служит столб ворот. Для жёсткости, между опорами привариваются сверху и снизу перекладины из профиля. Они образуют дополнительный каркас прочности и подобие дверной коробки для удобного притвора полотна калитки.

Врезка замка

В столбе прорезаются отверстия для закрывания язычка замка. При необходимости дополнительно монтируется щеколда для временного запирания двери.

Заключение

Применение профнастила для изготовления калитки является хорошим вариантом. Он имеет ряд положительных характеристик:

• Отличается высокой прочностью по наличию профильной конфигурации.
• Лёгкий по весу материал.
• Удобно монтировать самостоятельно.
• Не требует особых условий по уходу.
• Доступный материал по наличию.
• Имеет низкую цену.
• В случае повреждения можно быстро заменить.

    

 

Калитка из профнастила — схемы, чертежи и основные идеи как сделать своими руками калитку (видео + 125 фото)

Профнастил широко используется в строительстве. Он служит защитным материалом стен и является надежной обшивкой кровли. С каждым днем появляются различные фактуры и расцветки материала, что позволяет установить калитку из профнастила, подходящую к дизайну дома.

Содержимое обзора:

Преимущества профнастила

Все чаще используются ограждения, в которых в роли обивки выступает профильный лист. Это связано с большим набором достоинств, и наличием всего нескольких недостатков.

Достоинства:

• Поверхность материала покрыта защитной пленкой, которая защищает его от коррозийного разрушения. Помимо этого интенсивные солнечные лучи и перепады температур практически не влияют на прочность материала.
• Небольшой вес и легкость установки. При желании, установить калитку можно за один день, при условии, что будут заранее вкопаны опорные столбы. При монтаже нужно серьезно следить только за размерами заготовки.
• Разнообразие цветов и фактур.
• Износоустойчивость и продолжительный срок службы. Если поверхность обработана защитными материалами, материал прослужит более 60 лет.
• Невысокая цена.
• Возможность выбирать любую необходимую ширину и высоту листа.
• Простота эксплуатации.

Недостатки:

• Отсутствие звукоизоляции.
• Материал легко подвергается деформации.
• Появление на поверхности даже небольших повреждений нарушает целостность защитной поверхности, что ведет к появлению ржавчины.

Соотношение сильных и слабых сторон толкает многих на изготовление не только калитки, но и распашных ворот из профнастила.

Выбор профнастила: советы мастерам

При выборе материала, стоит отдать предпочтение оцинкованному профилированному листу. Это позволит избавиться от необходимости дополнительной обработки.

Также можно выбрать вариант с полимерной защитой окрашенной стороны. Это позволить защитить рисунок от выцветания и вымывания.

Маркировка лита:

• Н – несущий. Прочные листы с глубокими ребрами жесткости, чаще используется в качестве кровельного материала.
• С – стеновой. Играет роль защитного экрана, который устанавливается на дома или забор.
• НС – универсальны. Обладает сильными сторонами обоих вариантов.

Также после маркировки могут ставиться цифры. Они показывают высоту профиля. Для калитки не нужны сильно рифлёные поверхности, поэтому подойдут модели С и СН.

Конечно отсутствие ребер не будет благоприятно влиять на прочность конструкции, поэтому максимальный шаг не должен быть более 20 см.

Изготовление калитки из профнастила своими руками

Перед тем, как сделать калитку из профнастила, нужно обеспечить ей надежную опору. Для этого идеально подойдут уже имеющиеся опоры забора, но если вся конструкция возводится с нуля, придется и их устанавливать самостоятельно.

Первое что нужно сделать, это выкопать яму глубиной 1,5 метров. На ее дно насыпается подушка из песка и гравия. Опорная свая должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром минимум в 10 см. Она устанавливается вертикально в лунку, которая после этого заливается бетоном. Продолжать работы стоит только через 7 дней.

Этапы изготовления распашной калитки

Из прочных балок нужно сварить надежную раму, которая при помощи креплений и петель будет фиксироваться к опоре. Перед тем, как начать это делать, нужно решить, будет ли периметр калитки окружен дополнительной силовой конструкцией.

После того, как каркас был полностью сварен, нужно приварит петли и установить ее на положенное место. Если дверь свободно открывается, снимаем ее и начинаем обшивать профнастилом.

Калитка с элементами профнастила будет надежно висеть даже на двух крепежах. Ручку и замок следует прикручивать к внешней трубе, иначе он не будет хорошо закреплен на тонкой обшивке.

Все горизонтальные элементы нужно проверить при помощи уровня, а вертикальные, маятника. Если все линии прямые и перпендикулярные относительно друг друга, проблем при эксплуатации возникнуть не должно.

Если профнастил будет привариваться к раме, нужно обеспечить защиту внешней стороны листа от летящих искр. Это можно сделать при помощи обыкновенного картона.

В интернете существует множество вариантов и фото калиток из профнастила. Они отличаются сложностью установки, размерами и дизайном. При желании можно сделать раздвижную калитку, которая будет создавать впечатление современного дома.

Заключение

Один из важнейших плюсов калитки из профнастила, это цена. Материал намного дешевле, чем дерево или массивные металлические листы. К тому же можно забыть о регулярном уходе за поверхностью, достаточно лишь при необходимости мыть его обычной водой.

Разнообразие формы и цвета позволяет подбирать удачные и необычные сочетания. Любой желающий может без специальной подготовки самостоятельно установить такой забор.

Фото калитки из профнастила

Также рекомендуем просмотреть:

Как построить свои собственные двойные качающиеся металлические ворота

Если видеоплеер не работает, вы можете щелкнуть по этой альтернативной ссылке на видео.

Иногда трудно найти ворота достойного качества. Так почему бы не собрать кусочки металла, оборудование для металлообработки и высшее мастерство, чтобы построить свое собственное?

Если это звучит интересно, то это удобное руководство проведет вас через процесс.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Как и в любом проекте подобного рода, вам потребуются некоторые инструменты и материалы, прежде чем вы начнете.

Необходимые биты и детали

Для этой конкретной сборки вам потребуются: —

Имея все ваши материалы в руках, пора приступить к основной сборке.

Шаг 1: Отрежьте стальную трубу до размера

Сначала возьмите стальную трубу, отметьте на конце углы в 45 градусов и отрежьте с помощью угловой шлифовальной машины. Это связано с тем, что позже вы будете сваривать их вместе, чтобы сформировать каркас.

При этом обязательно используйте соответствующие средства защиты.Застрять горячими, острыми металлическими предметами в руках или лице — неинтересно.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Не забудьте также удалить зазубрины с обрезанной кромки после завершения. Вам понадобятся четыре длинных стальных трубы и четыре меньших, если вы собираетесь сделать двойные распашные ворота. Если вы выберете только одинарные распашные ворота, это будет вдвое меньше длины трубы.

Размеры будут полностью зависеть от окончательного размера ваших конкретных ворот.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Шаг 2. Сварите стальные трубы вместе

Затем с помощью сварочных зажимов соорудите каркас из двух более длинных и двух более коротких отрезков отрезанных трубок перед его сваркой.После настройки сварите стыки между стальными трубами по мере необходимости. Как всегда, убедитесь, что вы при этом надеваете соответствующую защитную экипировку.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

По завершении, при необходимости, добавьте две поперечины из прямых стальных труб с обрезными краями для дополнительной прочности.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Когда этот шаг закончен, используйте угловую шлифовальную машину, чтобы при необходимости сгладить и очистить сварные швы. Затем вырежьте из стального листа небольшие кусочки того же размера, что и стальная труба.

Теперь отрежьте еще несколько отрезков больших прямоугольных стальных труб и приварите стальные листы к оголенным концам, как показано. Они станут основными опорными стойками для ворот.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Еще раз разгладьте и очистите сварные швы с помощью угловой шлифовальной машины. Промойте и повторяйте, пока не получите две трубки одинаковой длины.

Шаг 3: Создайте петли ворот

Затем возьмите цилиндрические петли и отметьте, где вы хотите, чтобы они указывались на основной раме ворот и опорных стойках.Закрепите их на месте с помощью зажимов с F-образным стержнем и приварите к раме, как и раньше.

Источник: Интересные разработки / YouTube

После завершения проверьте их движение, чтобы убедиться, что петли свободно вращаются. На этом этапе вы также можете очистить сварные швы.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Шаг 4: Добавьте вспененный стальной лист

Затем возьмите расширенный стальной лист и обрежьте его до размеров отверстий в стальной раме ворот. При необходимости закрепите их на стальной раме и приварите.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Для достижения наилучших результатов сначала сварите углы, а затем переходите к сварке каждой из секций расширенной стальной проволоки. Это будет немного неудобно, поэтому не торопитесь и убедитесь, что сварные швы получаются хорошими и прочными.

Шаг 5: Создайте задвижку затвора и защелку

Затем вырежьте небольшой квадрат из стального листа и просверлите пилотное отверстие немного смещенным от центра, как показано ниже.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Затем расширьте отверстие по мере необходимости и скосите края.Повторите процесс для еще двух кусков листового металла одинакового размера. Всего вам понадобится три на ворота. Они будут использоваться для фиксации ригельного замка.

Источник: Интересные разработки / YouTube

С этими комплектными, надежными и приваренными к дверям ворот, где замок будет расположен рядом с их основаниями (болты будут использоваться для крепления ворот к полу в пазу). Добавьте два параллельно и еще один перпендикулярно этим двум на раме ворот. Последний будет удерживать плечо затвора при открывании и перемещении ворот.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Затем возьмите кусок металлического стержня немного меньшего диаметра до отверстий, которые вы сделали ранее в квадратах листового металла. Разметьте и отрежьте одну длину, достаточную для того, чтобы очистить два отверстия для болтов, и оставьте зазор, достаточный для доступа к пазу на земле. Вам также нужно будет вырезать еще один, меньшего размера, чтобы сформировать ручку скользящего замка.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Сварите два отрезка стального прутка вместе, чтобы образовать L-образную форму.После охлаждения он должен легко вставляться и скользить через запорный механизм.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

Теперь пора сделать откидную защелку ворот. Возьмите готовый или вылепите его самостоятельно и отметьте, где должны быть отверстия для крепежных болтов.

Затем просверлите отверстия и скосите края. Теперь выровняйте защелку и закрепите ее на раме ворот с помощью болтов подходящего размера.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Шаг 6: Покрасьте ворота

Если вы хотите, чтобы ваши ворота были особенными, теперь вы можете покрасить все открытые металлические поверхности.Либо сделайте это вручную, либо воспользуйтесь распылителем — выбор за вами.

В любом случае старайтесь красить ворота в хорошо проветриваемом помещении — желательно на открытом воздухе.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 7: Завершите ворота

Как только краска высохнет, ворота будут фактически закончены. Теперь все, что вам нужно сделать, если потребуется, — это выкопать ямы и заложить бетонный фундамент для столбов ворот.

Закрепите стойки в бетоне, убедитесь, что они находятся в идеальном вертикальном положении и надежно закреплены на месте до тех пор, пока бетон не затвердеет.После завершения ворота можно повесить на петли столбов. В качестве альтернативы вы можете собрать все ворота на этом этапе и оставить бетон для застывания.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Если вы выбрали двойные распашные ворота, вам также нужно будет добавить врезные отверстия в полу, где ворота будут находиться после закрытия. Теперь вы также можете добавить перекидную защелку между воротами по мере необходимости.

На этом ваши металлические ворота своими руками готовы. Теперь все, что вам нужно, — это раковина на открытом воздухе, которая сочетается с вашими удивительными воротами!

Interesting Engineering является участником партнерской программы Amazon Services LLC и различных других партнерских программ, поэтому в этой статье могут быть партнерские ссылки на продукты.Нажимая ссылки и делая покупки на партнерских сайтах, вы не только получаете необходимые материалы, но и поддерживаете наш сайт.

Как построить ворота для забора и коробки вокруг стальных столбов

На этой неделе я собираюсь продолжить сборку (и закончить) свою доску на дощатой кедровой ограде. Если вы только присоединяетесь ко мне, в ЧАСТИ 1 я расширил существующие стальные опоры, продемонстрировал старый забор и повесил стрингеры для нового. В ЧАСТИ 2 я объяснил, как я установил верхнюю крышку, прикрепил все планки для доски на выкройке доски и закончил ее обрезкой. Сейчас Я собираюсь погрузиться в то, как я построил коробки, чтобы обойти стальные столбы, украсить их отделкой, а также построить ворота. Поехали!

Вещи, которые я использовал в этом проекте

[одна треть]

[/ one_third]

[одна треть]

[/ one_third]

[one_third_last]

[/ one_third_last]

Колонны вокруг столбов забора

Постановление нашего местного города требует, чтобы «законченная сторона» ограждения была обращена к улице; это означает, что столб, очевидно, обращен внутрь двора.Честно говоря, мы с мужем очень хотели, чтобы все три стороны нашего забора совпадали на заднем дворе. Итак, мы приняли решение построить забор так, чтобы все три стороны были построены так, чтобы столбы были обращены к нашему двору, что подводит нас к теме строительства искусственных колонн вокруг каждой из 38 столбов.

Строить ящики вокруг столбов совершенно необязательно. Вместо красивого кедрового ограждения, прерываемого яркими серебряными столбами, кронштейнами и фурнитурой, мне очень понравилась идея иметь искусственную (или «искусственную») колонну на каждой стойке.

Все кронштейны ярко-серебристого цвета и имеют ширину около 12 дюймов. Это означает, что если бы я хотел, чтобы кронштейны были полностью скрыты коробками, они должны были бы иметь ширину около 12 дюймов… что нереально. Я хотел, чтобы коробки были ровно настолько большими, насколько они должны быть, а это около 5 дюймов в ширину. Это означает, что если вы смотрите на переднюю часть колонны, левая и правая стороны скобок будут открыты, а серебряная отделка будет торчать, как больной палец. Моим решением было покрасить кронштейны в коричневый цвет, чтобы лучше их замаскировать.

Я придумал небольшой картонный шаблон, который можно было разместить вокруг каждого кронштейна, чтобы стрингер из кедра не сильно распылялся на них. Я распылил на них ржаво-коричнево-красный цвет от Rustoleum, который предназначен для использования на открытом воздухе и был самым близким совпадением, которое я мог найти в местном магазине больших коробок.

Покрасив все это, я перешел к выяснению того, как прикрепить коробки к столбам. Я буду использовать три планки для изготовления ящиков, поэтому я решил прикрепить две боковые планки непосредственно по бокам столбов с помощью саморезов.

Чтобы упростить ввинчивание этих шурупов, я бы сначала удерживал планку на месте и просверливал отверстие до тех пор, пока моя коронка (размер: 9/64) не коснулась металлической стойки позади нее. Затем я отодвинул пикет в сторону, чтобы приложить все усилия, чтобы проделать дыру в столбе. Мои столбы сделаны из стали 3/16 ″, поэтому потребовалось немного убедить меня.

После того, как три отверстия были просверлены, я поставил планку на место и вбил три самореза. После того, как я сделал одну сторону, я повторил для другой.

Теперь на двух боковых пикетах я использовал полноразмерный пикет, однако для переднего пришлось разорвать его до 5 дюймов. У большинства людей нет этих сумасшедших стальных столбов диаметром 3 1/2 дюйма, поэтому перед началом работы просто измерьте, какой ширины вам нужен каждый пикет, а затем используйте настольную пилу, чтобы разорвать доски до нужного размера.

Чтобы прикрепить переднюю планку, я использовал строительный клей и гвозди размером 1 1/4 ″ 18ga. Я не использовал гвоздь для сайдинга (который я использовал для прикрепления пикетов), потому что я не хотел в конечном итоге взламывать / раскалывать пикеты, пытаясь их прикрепить.Эти стойки не являются конструктивными, они предназначены исключительно для внешнего вида, поэтому немного клея и гвозди с острыми краями подойдут.

Все три пикета были размещены заподлицо с нижней частью верхней пластины, точно так же, как доска на пикетах на остальной части забора.

Примечание: Стоит отметить, что наши столбы не стандартного размера или толщины по сравнению с вашим «типичным» столбиком забора (то есть большинство столбов забора имеют диаметр 2-3 / 8 дюйма и толщину примерно 0,060 дюйма). Если вы копируете этот проект, шаг самореза может не относиться к вашему проекту.Вместо этого вы можете вбивать винты напрямую без предварительного сверления.

Добавление обшивки к коробкам забора

Я хотел, чтобы верхняя часть столбцов поста имела красивый и выразительный вид, поэтому затем я добавил верхнюю крышку и обрезал их. Для верхней крышки я использую материал 2 ″ x8 ″, а для отделки я использую расколотые планки, которые не делали прорези для выхода на забор. (Их собирались просто выбросить, так что можно использовать их для чего-нибудь!)

Сначала я отрезал 2 × 8 до 10 дюймов в длину и центрировал его на вершине трех пикетов, закрывающих столб.Для коробок моего размера это оставляет выступ 2 1/2 дюйма как слева, так и справа. 10 дюймов может показаться много, но отделка, которую я планирую добавить, займет по 1 дюйм с каждой стороны.

Перед тем, как прикрепить верх, я вырезал 45 на двух передних углах для эстетики. Я сделал это с помощью торцовочной пилы. Затем я окончательно прикрепил верхнюю часть, забив наружные шурупы 2-1 / 2 ″ с ног на ногу к верхней пластине забора размером 2 × 6. Примечание: Я считаю, что шурупы для пальцев ног легче, если я предварительно просверлю их, однако другим вариантом будет использование зажимного приспособления для карманного отверстия, если оно у вас есть.

После того, как 2 × 8 прикреплен, настало время для небольшой обрезки, чтобы закончить его.

Я создал всю обрезку, срезав отклоненные пикеты на моей настольной пиле. Первый слой обрезки 3-1 / 2 дюйма высотой и стыкуется с нижней частью верха колонны. Следующий слой имеет высоту 1-3 / 4 дюйма и также прилегает к нижней части верха колонны. Я выбрал эти числа, исходя из толщины материала верхней крышки, но, конечно же, всю работу по отделке можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.Все обшивки прикреплены с помощью строительного клея и гвоздей 1-1 / 4 ″ 18 калибра.

Как и все первые проекты, первая колонка заняла больше всего времени, поскольку я тратил много времени на определение дизайна, критикуя дизайн, а затем выяснял, как лучше всего повторить его еще 37 раз. 🙂 Однако, когда меня все устраивало, я записал размеры обшивки и верха колонны, собрал кучу материала, затем встал у торцовочной пилы и вырезал из дерева 37 столбов.После того, как все было разрезано, я распределил материал вокруг забора на каждой стойке и просто перемещал себя и свои инструменты от шеста к шесту, выбивая каждый из них по ходу движения.

Совет : На этом этапе не забудьте использовать стопорный блок на торцовочной пиле. Он позволяет быстро воспроизводить разрезы. Тем не менее, помните, когда вы используете стопорный блок на угловом торце, когда вы делаете пропил, вы должны держать кусок дерева, который находится между стопорным блоком и лезвием. Это фигура, которая может попасть в тупик и получить ответный удар.

Чтобы сэкономить время (и энергию), я поручил Коди выполнить все предварительное сверление для саморезов и прикрепить первые две планки на левой и правой сторонах стоек. Это позволило мне просто перейти от одной стойки к другой, прикрепить переднюю планку, прикрепить верх колонны и, наконец, закрепить накладку на месте. По общему признанию, у нас была очень эффективная система, и хотя на улице было около 102 градусов, время, казалось, пролетело очень быстро.

Добавление брони забора

Последний штрих к стойкам — это защита нижней части.Компания под названием «Fence Armor» недавно обратилась ко мне и предоставила мне достаточно своего продукта, чтобы защитить нижнюю часть всех 38 моих колонн. Их продукт представляет собой низкопрофильный кронштейн, который надевается на нижнюю часть каждой стойки с целью защиты от повреждений триммером для сорняков.

По сути, их продукт представляет собой защитную стальную пластину весом 22 г, которая согнута в форме С-образного канала и имеет несколько отверстий под винты для крепления к нижней части столбов забора. Я получил все свои в цвете «Red Wood», который очень близок к красноватому цвету моего кедрового забора.Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто заинтересован в защите своих инвестиций от повреждений из-за оборудования для газонов.

Хорошо, вот и все, как добавить коробки! Как видите, получилось замечательно! Мы с Коди очень счастливы, и оба согласны с тем, что столбовая сторона забора на самом деле более привлекательна, чем сторона пикета. Нам так приятно, как колонны разбивают пространство и действительно придают задней стороне забора законченный вид. На это потребовался целый день дополнительной работы, но, поскольку забор не требует замены более 20 лет, я рад, что мы приложили дополнительные усилия.

А теперь — пора заняться постройкой ворот!

Строительство ворот

Как видите, старые ворота, как и остальная часть старого забора, уже давно прошли свой предполагаемый срок службы. При строительстве забора вы, возможно, заметили, что я не демонстрировал весь забор за один раз, так как у меня есть три маленьких твари, которые любят иногда покидать задний двор. Имея это в виду, секцию ворот нужно было снимать и заменять в последнюю очередь. Кроме того, я очень хорошо знал, что строительство ворот займет довольно много времени, так как я никогда раньше не строил ворот.Итак, давайте перейдем к деталям!

Для меня процесс строительства ворот сводился к нескольким следующим шагам: Измерьте проем ворот. Прикрепите стрингеры с обеих сторон проема ворот. Закрепите верхнюю крышку, которая будет двигаться вместе с воротами. Постройте и точно повесьте раму ворот на место. Накройте каркас ворот пикетами. Присоедините петли. Вырежьте отверстия для защелки. Вырежьте зазоры для верхней крышки. Откройте и наслаждайтесь моими новыми воротами.

Если вы повторяете этот проект, неплохо было бы начать с красивого квадратного проема, чтобы в дальнейшем у вас не было всех проблем, когда дело доходит до подвешивания ворот или их неправильного распахивания.Две стойки, составляющие проем ворот в заборе, уже красивые и сливовые. Если бы стойки были в основном не по вертикали, я бы удалил и заменил их.

Примечание: Вы заметите, что при установке верхней крышки в этой секции мы оставили сплошной стык над проемом ворот. Это сделано намеренно, и я рекомендую этот метод. Это позволяет вам установить ворота на место, а затем отсоединить их в самом конце. Вместо того, чтобы строить ворота на земле и пытаться повесить их постфактум.Оба способа будут работать, но я могу сказать вам, что этот способ был очень простым и точным.

Я видел некоторые заборы, у которых есть верхняя крышка, как у меня, но строитель полностью пропускает верхнюю крышку над воротами. Вероятно, это потому, что они не хотят возиться с разрезанием верхней крышки и выяснением того, как сделать правильный зазор, чтобы верхняя крышка двигалась с затвором и не имела никаких помех. Лично мне не нравится, как выглядят эти ворота, так как рисунок забора сильно прерывается, когда дело касается ворот; Итак, моя получит верхнюю крышку!

Я начал с установки левой верхней крышки и убедился, что она находится заподлицо с концами стрингеров.Правая сторона была немного другой; правая верхняя крышка простирается от угла ограждения до проема ворот и упирается в левую верхнюю крышку.

Я начал с некоторых измерений. Поперечный проем моих ворот 48 ″ . Я решил оставить в раме зазор в 1 дюйм с обеих сторон, сделав ширину рамы 46 ″ . Высота рамы ворот равна расстоянию от верхнего стрингера до нижнего стрингера, которое составляет 67 ″ .

Примечание: Когда ворота построены, цель состоит в том, чтобы они выглядели как одна непрерывная часть забора. Если выровнять верхнюю и нижнюю горизонтали рамы ворот с верхними и нижними стрингерами, гвозди на пикетах ворот упадут прямо на уровне гвоздей планок ограждения.

С размерами, которые мне нужны для рамы, я взял несколько штук 2х4 и начал резать материал по размеру. Теперь, если вы посмотрите вокруг, вы найдете множество вариантов того, как должны быть построены ворота, какой тип угловых столярных изделий лучше всего и так далее и так далее.Имейте в виду, что я не профессионал, но у моих методов есть определенные причины. В конечном счете, выбор за вами, как построить каркас ворот.

Я решил использовать соединение половин внахлест на углах из-за большой площади поверхности между платами. Половина нахлеста можно делать либо циркулярной пилой, либо настольной пилой. Я использовал настольную пилу и бросил стопку дадо, чтобы ускорить процесс. Я обрезал полукруги 3-1 / 2 на 3/4 дюйма на всех 4 досках.

После того, как все доски были разрезаны, я положил материал на ровный пол в цехе и собрал куски вместе.Перед тем, как скрепить части вместе, я дважды проверил размеры материала, дважды проверил диагонали на наличие квадрата, а затем прочно скрепил все вместе. В дополнение к (4) наружным шурупам 1-1 / 4 ”, которые я использовал для каждого соединения, я также нанес наружный клей для дерева.

Примечание: Мне нравится использовать угловые приспособления, показанные на изображении ниже, чтобы убедиться, что углы красивые и квадратные, прежде чем окончательно прикрепить материал.

Последняя часть рамы — диагональ.Так что у меня на самом деле закончились 2 × 4 для этой работы, но у меня остался хороший кусок кедра 2 × 6, поэтому я решил использовать его для своей поперечины.

Диагональ выполняет очень важную работу по поддержанию поперечной нагрузки из-за веса ворот, действующих на петли, а также на столярные изделия. Вместо того, чтобы измерять длину диагонали, лучше всего разместить пару блоков 2 × 4 под рамой, задвинуть диагональную доску под рамой и на место, затем отметить линию разреза. После того, как диагональ отрезана, я приклеил ее и прибил на место, используя три внешних винта по 2 1/2 дюйма с каждой стороны.

Примечание: Последняя точка диагонали — когда вы продвигаете диагональ под рамкой, чтобы отметить линию разреза, вы должны быть уверены, что диагональ сопрягается до верхней и нижней рамы, а не до стороны (см. изображение ниже). Это важная деталь, потому что вы хотите, чтобы подвешивающая нагрузка ограждения передавалась на нижний шарнир по диагонали.

Теперь, когда каркас готов, пора его повесить! Я поднялся по лестнице с парой зажимов, и Коуди перенес раму к проему забора.Теперь, прежде чем повесить раму… .. ее нужно отодвинуть от края внутреннего края верхней крышки на 1 1/2 дюйма. Чтобы было легче встать на место, я карандашом провела контрольную линию на нижней стороне верхней крышки.

Коуди выровнял раму до контрольной линии, и я установил зажимы, чтобы удерживать ее на месте. Как только рама была примерно на месте, я перемещал ее влево и вправо, пока не получил 1 дюйм с каждой стороны рамы. Когда мне это понравилось, я затянул зажимы и установил раму на место с помощью (4) внешних винтов размером 3-1 / 2 дюйма.

Таким образом, рама не висела идеально вертикально вверх и вниз; дно как бы наклонялось к внутренней части заднего двора. Ничего страшного. Чтобы подогнать его к стрингерам, я использовал несколько обрезков, чтобы «притереть» раму к нижним и верхним стрингерам, чтобы внешняя часть рамы была красивой и плоской по отношению к внешней стороне стрингеров. Эти части временные, пока меня не пикетируют снаружи.

Теперь, когда рама находится в нужном положении, я могу легко добавить этот средний «стрингер» к раме.Для этого я просто выровнял обрывок 2 × 4 к среднему стрингеру на заборе, убедился, что он ровный, затем обозначил линию разреза, где доска пересекала вертикальные и диагональные элементы рамы ворот. Я сделал это для обеих сторон диагонали, чтобы средний стрингер ворот был в основном непрерывным от одной стороны ворот до другой. Благодаря тому, что эти доски идеально сочетаются с другими стрингерами, у вас будет хорошее мясо для работы в вашем оборудовании, которое поставляется с петлями ворот.

Добавление пикетов к воротам

Пора устроить пикет! Так что мой мотивированный муж работал до того, как я установил пикеты слева и справа от проема ворот, пока я обрабатывала раму ворот….что приятно 🙂 Однако, работая заранее, мы поняли, что некоторые расстояния не работали идеально, когда я пошел ставить пикеты на воротах.

Тем не менее, мы заставили это работать. Как вы можете видеть на изображении ниже, нам пришлось немного изменить интервал, но, на мой взгляд, это едва заметно. Если вы делаете эту работу самостоятельно, просто извлеките уроки из нашей ошибки и пикетируйте всю сторону как единое целое, вместо того, чтобы делать это по обе стороны от ворот и пытаться заполнить их.

Теперь прикрепил петли.Два отверстия для болтов на петлях выпадают из щели в пикетировании. Мы решили эту проблему, обрисовав форму петли на пикете, вырезали их с помощью ленточной пилы, а затем вставили за петлю, где был зазор. Таким образом, когда стопорный болт для петли плотно зажат, петля не будет наклоняться внутрь к зазору, а вместо этого будет оставаться красивой и плоской при затягивании. Как видите, на самом деле это даже не заметно.

После того, как все петли закреплены на месте, ворота можно отсоединить от верхней крышки.Вы можете разрезать под углом 90 градусов, однако я решил отрезать верхнюю крышку примерно под углом 45 градусов. На мой взгляд, помимо того, что ворота выглядят немного лучше, они откроются без риска заклинивания верхней крышки. Я сделал этот разрез своей циркулярной пилой. Примечание: Обязательно проверьте и установите глубину пилы перед выполнением этого пропила, вы хотите, чтобы он прорезал только материал верхней крышки. Кроме того, помните, где находятся ваши винты, которые вы использовали для установки рамы ворот на место.

Хорошо, теперь ворота все еще не могут распахнуться, потому что верхняя крышка на откидной стороне ворот мешает сама себе.Таким образом, на этой стороне также требуется рельефный разрез, чтобы ворота могли полностью открываться без заедания. Этот рельефный пропил состоит из двух резов, и я снова использовал свою циркулярную пилу. Однако, поскольку пропилы не проходят полностью, я использовал только циркулярную пилу, чтобы сделать большую часть пропила, а затем мой качающийся мультиинструмент, чтобы закончить его.

На этом этапе я проверил ворота и был в восторге от того, что они отлично открываются и закрываются! И если вам интересно, нет, рама ворот ни на что не прогибалась, когда ворота отключались.

Когда ворота работают, я называю этот проект накаткой! Это был очень долгий и утомительный процесс, однако забор выглядит так красиво, и, поскольку нам не пришлось сдавать его в аренду, мы сэкономили тысячи долларов. С учетом сказанного, давайте разберемся, сколько на самом деле стоит весь проект.

Я знаю, что 5800 долларов — это большие деньги, однако, когда мы получали предложение о найме на работу, нам сказали три компании, что это будет стоить 11000 долларов, и эти расценки не включали стоимость удлинения полюсов или их упаковки.Так что, если бы мы включили эти две вещи, держу пари, цена составила бы более 12 000 долларов. При этом мы сэкономили много денег, взявшись за эту работу самостоятельно.

Это очень тяжелая работа, не потому, что этапы технически сложны, а просто из-за объема работы (и жары, поскольку сейчас лето). С учетом сказанного, эта работа на 100% выполнима для среднего домашнего мастера. Я вам посоветую запланировать проект на время, когда вам не придется торопиться и не увлекаться процессом.Вы можете примерно рассчитывать, что каждый шаг процесса займет не менее одного дня.

Я надеюсь, что, поделившись с вами своим опытом, это поможет! Ниже короткое видео, показывающее несколько снимков забора до и после, какая разница….

Строительство 14-дюймовых ворот из металла / дерева на заказ

Как я объяснил в своем последнем видео, у моей собственности есть две подъездные дороги: одна ведет к дому, а другая — к моему магазину. Ворота для дома, которые я сделал, были более традиционными, но эти ворота я хотел создать что-то уникальное и связанное с деревообработкой.Поразмыслив, я придумал ворота с металлическим каркасом, в центре которых была деревянная плита. В плите будут прорезаны трещины и перевязаны галстуками-бабочками.

Инструменты и материалы

ISOtunes Bluetooth Защита органов слуха
Ultimate Workbench Планы
Фуговальный станок Triton Biscuit
Titebond III Woodglue
Зажимы Rockler Blue
Lincoln Power Mig 260
Сварочный кожух
Сварочно-шлифовальный кожух
Сварочный кожух
Сварочные пилы Super
J Аккумуляторный шлифовальный станок
Шлифовальный станок с питанием от сети
Гусеничная пила Triton
Программное обеспечение для 3D-моделирования
Power Carver
Карандаш для маркировки металла
Маршрутизатор Triton
Прямая насадка Infinity
Праймер для ржавого олеума
Краска для спрея Rust-Oleum Brown
Плазменная шлифовальная машина Lincoln 9000 ″

Если вы не знакомы с обработкой дерева, галстук-бабочка — это то, что используется, чтобы перекрыть трещину в деревянной плите, чтобы скрепить трещину и стабилизировать ее.Это что-то декоративное, но в то же время функциональное.

Конечный результат может показаться тяжелым, но это не так уж плохо. Чтобы снизить вес, я выбрал кедр для центральной плиты. Ворота должны быть 14 футов в поперечнике, поэтому я начал с 16-футовых досок и начал с того, что разложил доски в своем цехе, чтобы создать узор текстуры.

Я хотел, чтобы ворота были около 5 футов в высоту, поэтому я купил 8 1×7 и начал склеивать их по одной доске за раз. Этот процесс занял в общей сложности четыре дня, так как я мог склеивать не более двух досок в день.Я использовал свой тритоновый фуганок, чтобы прорезать прорезь через каждые фут или около того. Затем я использовал столярный клей Titebond III, так как он водостойкий и будет подвергаться воздействию элементов.

Как только я зажал плиту, чтобы начать сушку, я перепрыгнул на металлическую часть своей мастерской и начал работать над рамой

Я построил эту раму так же, как и мои предыдущие ворота, с более толстым материалом снизу и со стороны петель, затем с более легким материалом сверху и со стороны развязки. Я начал с того, что отрезал свою квадратную трубу на отрезную пилу, убедившись, что я выровнял каждый стык, укрепив его древесными отходами, прежде чем делать рез.

После того, как части рамы были разрезаны, я вырезал V-образный вырез на куске древесины, а затем использовал его, чтобы удерживать стыки от земли, чтобы я мог скосить концы, чтобы подготовить их к сварке.

Я получал детали ровными и квадратными, затем проверял, чтобы они были плоскими друг к другу, затем прикреплял их на место, чтобы начать, проверял, чтобы предметы не двигались, а затем завершал сварку.

Несколько вещей о гигантском центре деревянной плиты. Дереву потребуется место, чтобы расширяться и сжиматься.Я посоветовался с моим другом мастером-мастером, Филиппом Морли, и он порекомендовал включить U-образный канал, который будет удерживать плиту и иметь пустое пространство наверху, чтобы дерево могло двигаться. У меня возникли проблемы с поиском нужного мне размера U-образного канала, поэтому мой друг сварщик, JD, посоветовал мне сделать свой собственный из плоского прутка.

Прекрасная идея. Вот что я сделал.

Я наклонил L-образную раму вверх и использовал магниты, чтобы удерживать ее заподлицо с одной стороны, которая в конечном итоге будет передней.План состоит в том, чтобы сделать канал для удержания плиты, приварив кусок плоского стержня к передней, а затем к задней части рамы по всему периметру.

После того, как передняя планка была на месте, я установил деревянную планку 1x, чтобы представить центральную плиту, а затем установил в задней плоской планке. Этот задний стержень не так прост, как передний, потому что он не примыкает к трубке, как другой. Чтобы упростить удержание на месте и упростить его на всем протяжении, я использовал еще один кусок дерева в качестве прокладки между магнитом и полосой.

Хотя это удерживало 1x достаточно крепко, ему оставалось лишь немного места для маневра. Этот процесс был очень медленным, так как эта длинная плоская планка не была идеально плоской, поэтому я работал небольшими участками, перемещая эту доску для отходов вниз, затем закрепляя за ней, перемещая ее вниз, а затем повторяя.

Завернув нижнюю часть, я повторил процесс, но не в вертикальном положении с L-образной рамой. Начните с передней, так как это проще всего, затем переместите деревянную распорку на место, чтобы начать с обратной стороны.

Все это время, когда предыдущая доска высохла, я перепрыгивал обратно в деревообрабатывающую часть своей мастерской, чтобы приклеить другую доску к плите. У меня очень быстро закончились достаточно длинные зажимы, поэтому я решил использовать вместо них хорошие старые ремни с храповым механизмом. Они не обеспечивают наилучшей зажимной опоры, но поскольку эта плита является визуальной, а не структурной, я не особо беспокоился о том, чтобы получить идеальное соединение.

Со временем я перерос все свои зажимы, и для зажима мне пришлось полагаться только на ремни с храповым механизмом.В конце концов, я тоже перерос свой верстак, и мне пришлось переместить плиту в цех, чтобы продолжить ее расширение. Плохая вещь в использовании ремней с храповым механизмом для зажима — они хотят скручивать материал при затягивании. Чтобы доска оставалась ровной, я бы использовал кусок дерева

.

В этой сборке было использовано много записок

Провести перпендикулярно клею вверх и под ремешок. Таким образом, когда я затягиваю ремешок, эта доска втягивается в плиту и не дает ей прогнуться.

Наконец, приклеивание было завершено, поэтому его переместили на металлическую часть моей мастерской, чтобы я мог начать чистку и прорезание трещин. Работать с таким большим изделием было довольно сложно. Я использовал два набора пил для лошадей, которые я качал, чтобы попытаться поддержать всю плиту. Я начал со своей 4-дюймовой ленточной шлифовальной машины и полностью перебрал. Я не собирался делать здесь идеальную ровную или гладкую поверхность. Я не против, чтобы он выглядел немного по-деревенски, но я удалил выдавленный клей и большую часть пуха, который идет от кедра с полки.

Затем я измерил свою раму…. Примерно три раза…. Чтобы точно определить, какой длины мне нужно было перекрытие, затем я использовал гусеничную пилу, чтобы отрезать ее до нужной длины.

А, ладно, переходим к трещинам! Перед тем, как начать, я набросал идею ворот в программном обеспечении для моделирования, поэтому я уже знал, как должны выглядеть трещины и расположение галстука-бабочки. Чтобы воспроизвести это как можно точнее, я использовал рулетку, чтобы отметить несколько ключевых измерений, а затем соединил метки, свободно передавая ее.Этот процесс прост, но все равно у меня уходит большая часть утра, так как я рисовал что-то, смотрел на это, затем немного менял и смотрел на это снова, чтобы изменить что-то еще.

Однако, как только я наконец нарисовал три трещины, которые меня удовлетворили, я начал резать. Я начал с использования моего резчика. Я надеялся, что режущий инструмент сможет прорезать весь материал 1x, но его диаметр немного маловат. Таким образом, я использовал этот инструмент, чтобы сделать начальный надрез сверху, а затем вернулся с лобзиком, чтобы закончить их.

Следующим шагом было изготовление галстуков-бабочек. Я делаю их из листового металла толщиной 18 мм и покрашу в тот же цвет, что и рама. Я начал с выкладки выкройки. Опять же, с тех пор, как я впервые смоделировал дизайн для масштабирования в своем программном обеспечении, я уже знал, насколько большим должен быть каждый галстук-бабочка. Мне понадобится пять штук, самая большая из которых — 24 дюйма, а самая маленькая — 16.

Чтобы вырезать их, я использую плазменный резак Tomahawk 375 с воздушным компрессором на борту.Я вручную вырезаю много вещей, которые вырезаю с помощью плазменного резака, но поскольку я хочу, чтобы эти линии были как можно точнее, я установил направляющую резака, используя обрезок трубки и два магнита. Я расположил этот пруток на 1/2 дюйма от линии реза, чтобы я мог положить на него резак и резать идеально по моей линии. Установку очень быстро и легко перемещать, поэтому на то, чтобы вырезать эти галстуки-бабочки, не потребовалось много времени. Мужчина! Разве это не круто!

Мне нравится гигантский галстук, но, черт возьми, даже маленький стальной галстук-бабочка, на мой взгляд, потрясающий.

После обрезки на обратной стороне остается скопление так называемого окалины, и, поскольку я хочу, чтобы они лежали заподлицо с моей плитой, я воткнул каждый галстук-бабочку в свои супер-челюсти, а затем использовал шлифовальный станок, чтобы сбить весь задний окалин. Я обнаружил, что лепестковый диск с зернистостью 40 — лучший инструмент для этого шага.

И теперь это шаг, на который я, вероятно, потратил слишком много времени, учитывая, что здесь не так уж много вещей, которые можно было бы изменить … … но затем нужно было расположить галстуки-бабочки на кедровой плите поперек их трещин.Здесь нет правильного или неправильного, но я все же не торопился и убедился, что мне нравится расположение всех пяти, прежде чем проследить их на плите.

Я хотел вставить галстуки-бабочки так, чтобы они прилегали к плите, а не лежали сверху. Поэтому, проследив их на плите, я воткнул прямую биту в маршрутизатор и начал вырезать внутреннюю часть следа. Я начинал с обхода периметра и рисования контура, а затем прокладывал путь внутрь. На первом я научился работать в обратном направлении, потому что, начиная с внешней стороны и продвигаясь к середине….В конце концов, я теряю материал, чтобы основание фрезы оставалось ровным, а рез — однородным. Вместо этого я бы вырезал контур, затем начал с внутренней стороны и двигался к периметру.

Могу поспорить, вы можете себе представить, что это был довольно трудоемкий процесс, но я получал удовольствие, потому что было невероятно интересно видеть, как эти галстуки-бабочки встают на место по одной. Я испортил два пореза, но не думаю, что у меня есть кадры. На двух я закончил обрезку контура, а затем, когда я работал над вырезанием центрального материала, я потерял свой контур и выбежал за его пределы.Я бил себя ногами, особенно дважды, но очень легко потерять эту внешнюю линию после нескольких минут резки. Поэтому я рекомендую останавливаться и очищать порез каждые несколько минут, чтобы не терять зрение. В итоге я исправил свои ошибки, отшлифуя их и немного смягчив их края. В конце концов, вы не сможете их увидеть, если не ищете их специально.

После того, как все галстуки-бабочки были разрезаны, я снял их с плиты и вынес на улицу, чтобы покрасить.Я начал сначала с двух слоев грунтовки. Пока он высыхал, я вошел внутрь, чтобы дать плите слой защиты. Я использую полупрозрачную морилку цвета кедра. Это предотвратит потемнение плиты со временем.

К тому времени, когда я закончил работу с плитой, которую я покрыл спереди и сзади, грунтовка на галстуках-бабочках высохла, поэтому я нанес им два слоя краски. Для этих ворот я выберу текстурную краску Hammered от Rust-Oleum. Он предназначен для использования вне помещений, а также для металла.В то время как банка называет это коричневым, я бы почти назвал это цветом олова, смешанным с коричневым. Как бы то ни было, я думаю, что это прекрасный цвет, который очень хорошо сочетается с цветом кедра.

Пока я был на этапе рисования, я хотел вывести раму снаружи, чтобы она тоже была покрыта водой. Но сначала нужно было разобрать несколько деталей. Сначала я просверлил несколько отверстий в нижней части рамы, чтобы во время дождя у воды был выход. Затем я также отрезал кусок плоского материала и сварил концы открытых трубок.

Теперь раму можно было вынести наружу и быстро смонтировать, чтобы она стояла во время окрашивания. Как видите, на одном конце я использовал набор супер-челюстей, а на другом — ступеньку лестницы. Как и в случае с галстуками-бабочками, я нанес на всю раму два слоя грунтовки, а затем два слоя краски. Сначала я краслю его, потому что, как только плита окажется в центре, я свариваю раму закрытой, и тогда было бы кошмаром рисовать, не покрывая ею всю плиту.

Когда все высохло, пришло время установить плиту в нижнюю раму.Это нервировало, так как плита в этот момент не ощущалась в безопасности из-за гигантских трещин. Поэтому я сначала использовал обрезную доску, чтобы покрыть самую большую трещину и обеспечить некоторую поддержку. Затем с помощью я вставляю плиту в U-образный канал нижней буквы «L» рамы.

Затем нужно было поднять верхнюю половину рамы на место, но до этого, пока у меня еще был доступ, я поместил несколько гаек в нижний канал, под центральную плиту, поэтому, когда идет дождь, плита не будет сидеть в бассейне с водой.

Хорошо, затем я воспользовался помощью Коди, чтобы установить верхнюю раму на место.

Теперь я мог приварить раму вплотную. Так как я перекрасил раму, я использовал шлифовальный станок, чтобы сошлифовать всю краску в том месте, где мне нужно было сваривать. Затем, положив бусину, я использовал шлифовальный станок, чтобы гладко сбить ее, чтобы она выглядела бесшовной.

Чтобы подкрасить краску, я оторвал картон, достаточно тонкий, чтобы поместиться между плитой и рамой.

Давайте перейдем к добавлению этих крутых галстуков-бабочек, ладно.Я думал о том, чтобы приклеить их, но вместо этого решил закрепить их сзади. Я вырезал несколько квадратных трубок диаметром 3/4 дюйма и сначала приварил их к раме, где они будут закрыты галстуком-бабочкой и их нельзя будет увидеть спереди.

Возвращаясь к задней части, я просверлил отверстие в задней трубке, установил галстук-бабочку на место, затем отметил, где на галстуке-бабочке совмещается с этим отверстием. Это нужно для того, чтобы стереть краску с обратной стороны и получить чистую рабочую поверхность, к которой можно приварить головку болта с кареткой.Вы можете видеть, что я отметил маркером место, где упадет голова.

Теперь, прежде чем установить его на место, я снова ввинчиваю болт с квадратным подголовком, но на этот раз головой, обращенной к галстуку-бабочке, а затем помещаю галстук-бабочку на место. Затем я мог бы сточить сам болт, прижать его к галстуку-бабочке, а затем сделать несколько хороших гвоздей, чтобы удержать его на месте.

Затем я мог бы навинтить гайку и получить простой способ затянуть и удерживать галстук-бабочку. Мне нравится этот метод, а не приклеивание, потому что я не знаю, как древесина со временем отреагирует на них.Мне любопытно посмотреть, вытолкнет ли их движение дерева, или, может быть, немного деформируется вокруг них, или все это будет отлично работать вместе. В любом случае, я хотел дать себе возможность снять их и поработать, если возникнет необходимость.

Человек жив, нужно было потрудиться, чтобы зайти так далеко, и я не могу передать, насколько я доволен этим. Мне нравится иметь супер-уникальные ворота, которые олицетворяют то, что я люблю. Мне также очень нравится, что только небольшая группа людей сможет увидеть ворота и понять, что это такое.Следите за обновлениями и посмотрите следующее видео, в котором я расскажу о процессе установки этих и предыдущих ворот. Увидимся тогда.

Swing Exclusive Ворота из алюминиевого профиля из нержавеющей стали, 1550 рупий / квадратный фут

Swing Exclusive Ворота из алюминиевого профиля из нержавеющей стали, 1550 рупий / квадратный фут | ID: 22917216355

Спецификация продукта

Материал	Нержавеющая сталь
Дизайн	Эксклюзив
Открытый стиль	Swing

Заинтересовал этот товар? Получите актуальную цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

---

О компании

Год основания 1998

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Участник IndiaMART с сентября 2017

GST07AOHPK2983D2ZW

Основанная в 1998 году, компания Khan Fabrication является ведущим производителем и оптовым продавцом ворот из нержавеющей стали, перил из нержавеющей стали, рольставен и многого другого.

Видео компании

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Как построить ворота с окном

Мне задали несколько вопросов о моих воротах, поэтому я подумал, что расскажу, как я их построил.

Мы с мужем только что закончили строительство забора. (Я отдаю ему должное за всю трудоемкую работу там. Я просто проводил пикеты за забором.) К сожалению, мы не смогли построить ворота до окончания наших выходных.

Мой муж очень занят летом на работе, и я стала немного нетерпеливой. Я действительно хотел пробраться к нашим воротам. Мы только начинали благоустройство заднего двора, и мне нужно было иметь возможность содержать нашего очень занятого маленького мальчика.

Итак… Я построил сам!

Вот она:

Разве она не перти ?? Это кедр в тон нашему забору.Я должен вас предупредить, но это еще не сделано. Столбы по бокам выглядят как две стойки ворот. Нам еще нужно доделать верх. Мы еще не совсем поняли, что хотим делать. Этот пост предназначен только для того, чтобы дать подробную информацию о самих воротах. Я добавил партнерские ссылки, чтобы помочь вам найти некоторые из продуктов, которыми я пользовался.

Вот оно с другой стороны:

Вы любите детализацию окон так же сильно, как и я? Я знал, что хочу сделать что-то другое, чтобы сделать наши ворота уникальными.

Я действительно думал об использовании металлического коврика в качестве вставки, но решил поискать в Интернете и нашел это. Это сделано Nuvo Iron. Их сайт не продает, но вы можете найти этот на Amazon ЗДЕСЬ.

Сначала надо было придумать, как работать с окном.

Для начала я построил свою прямоугольную раму из трех частей 2 × 4 и 1 части 2 × 6 для нижней части:

Пока не беспокойтесь о диагональных деталях.Вырежьте внешнюю рамку и одиночную раму 2 x 4, которая проходит через центр. Вот размеры, которые я использовал:

Ваши размеры могут отличаться. Это сработало в нашей ситуации.

Затем, пока они были на ровной, ровной земле, я скрутил их вместе с помощью 3-дюймовых винтов со звездообразной головкой. Звездообразная форма головы облегчает их вбивание в дерево.

Прикрутил по диагонали сверху и снизу:

Вы также можете использовать приспособление Kreg, если оно у вас есть. Это отличный инструмент, который вы используете со своим сверлом для создания отверстий, в которые можно вставить винт, идеально подходящего для крепления дерева под углом 90 °.

Я просто вкрутил их по диагонали в четыре угла и кусок посередине.

Затем я разложил свои пикеты размером 1х6, оставив между ними примерно ¼ дюйма. Мне пришлось обрезать два из них (отмечены «X»), чтобы они соответствовали ширине проема:

Вы, наверное, даже не заметили, пока я не указал, что эти два пикета уже.

Мои пикеты были на несколько дюймов короче, чем я хотел.

Я хотел закруглить верхнюю часть ворот, но я также хотел, чтобы она находилась над верхней частью забора.Для этого мне пришлось придумать способ прибавить высоту.

Я прикрепил свои пикеты (используя винты того же типа длиной 1 5/8 ″) так, чтобы они сидели на той высоте, которую я хотел, прежде чем разрезать арочную вершину. Это оставило их внизу на несколько дюймов меньше. Это причина того, что внизу расположены 2 x 6 дюймов. Это даст мне еще пару дюймов.

Чтобы закрепить переднюю часть, я вырезал из лома планку, чтобы заполнить зазор в нижней части, затем накрыл его планкой, вырезанной по ширине ворот.Задача решена!

После того, как все планки были прикручены на место, и я понял, как исправить проблему с высотой, я добавил свои диагональные распорки на спину. Я измерил, отрезал и прикрутил их на место. Вот мои измерения. Вы должны измерить, чтобы быть точным. ** Обратите внимание, что ворота были построены ровно на земле. (У меня есть только прямые фото, которыми я могу поделиться.)

Их было немного легче прикрутить:

Теперь перейдем к арочному верху.

Для создания идеальной арки вам понадобится:

• два винта
• кусок очень тонкой гибкой древесины, такой как узкая деревянная отделка или решетка
• карандаш
• лобзик

1. Прикрепите винты с обеих сторон в том месте, где должна начинаться и заканчиваться арка.
2. Приложите деревянную деталь к основанию двух винтов.
3. Медленно протолкните его между винтами, чтобы образовалась дуга.
4. Карандашом обведите древесину, перенося форму арки на верхнюю часть ворот.
5. Вырезать лобзиком.

Идеальная арка:

Потом лобзиком выпилили проем под окно. (На окне есть узор.) Оно состоит из двух частей; деталь, которая вставляется в отверстие спереди, и деталь в рамке, которая прикрепляется к задней части с помощью четырех винтов. Его размеры 15 ″ X 24 ″.

Это действительно добавляет характера. К тому же я могу видеть любую активность, происходящую на другой стороне, не открывая ворота.

Вы можете видеть, что все мои возлюбленные оживают, а моя азалия начинает цвести!

Чтобы узнать больше о том, что на другой стороне, нажмите здесь!

Мой муж прибыл как раз вовремя, чтобы добавить оборудование.

После того, как кедр немного подсох, примерно через шесть недель, я запечатал его герметиком, блокирующим УФ-излучение. Давно хотели наслаждаться природной красотой. Я бы порекомендовал герметизировать обе стороны, иначе у вас может появиться деформация.

Возможно, вы также заметили, что на передней части ворот потекло черное пятно от оборудования. Я считаю, что это от тюленя. Так что вы можете упростить свое оборудование.

И это история о том, как я построил наши ворота! Как я справился? Я бы сказал, не так уж и плохо!

Спустя два года все еще отлично выглядит:

И четыре года спустя:

(Я пытался фотошопить пост, потому что, к сожалению, мы еще не вырезали их, ха-ха! Мои навыки строительства ворот намного лучше, чем мои навыки Photoshop!)

Совершите экскурсию по палисаднику ЗДЕСЬ!

XO,

Не пропустите ничего!

Если вам нравится то, что вы видите, есть несколько способов сделать это!

Электронная почта * Facebook * Pinterest * Hometalk * Twitter * Instagram

Алюминиевые заборы для жилых домов | GreatFence.com

Сроки выполнения являются приблизительной оценкой, потому что наш производственный рабочий процесс колеблется от недели к неделе. Наша фабрика закрыта во все национальные праздники; следовательно, те дни не в счет. Небольшие заказы только на аксессуары или сообщения отправляются быстрее. Для очень больших заказов, вставок, ящиков для замков, беседок, перил, индивидуальных заказов, ограждений / ворот и больших ворот может потребоваться дополнительная неделя или дольше. Заказы, состоящие из 5 или менее секций, доставляются в разобранном виде для более выгодных тарифов на доставку через компанию FedEx негабаритного размера.Все остальные заказы на ограждение / ворота доставляются полностью собранными, упакованными в коробки, упакованными в термоусадочную пленку и на поддонах за LTL-фрахт. Для предприятий, использующих вилочный погрузчик, вы можете легко снять поддоны прямо с грузовика. В противном случае, как и при доставке на дом, вы просто разрываете термоусадочную пленку и снимаете коробки с грузовика. Водители грузовиков не несут ответственности за разгрузку грузовика — мы рекомендуем иметь с собой хотя бы одного человека в день доставки. Все отправления полностью застрахованы при условии, что вы укажете, если применимо, любые видимые повреждения в квитанции о доставке.Доставка не является центром прибыли для GreatFence, и мы стремимся предоставлять нашим клиентам самые лучшие цены. Более выгодные ставки предоставляются при заказе большего количества товаров. Бесплатная доставка доступна для некоторых заказов. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.

GreatFence.com предлагает самые тяжелые алюминиевые ограждения с самой высокой прочностью на разрыв на рынке США. Прочность на растяжение — это мера силы, необходимой для того, чтобы вытянуть что-либо, например, структурную балку, до точки, где она сломается.Прочность материала на растяжение — это максимальное значение растягивающего напряжения, которое он может выдержать до разрушения или разрушения. Кроме того, в отличие от большинства брендов в Соединенных Штатах, которые используют полые рельсы или рельсы с 2 ребрами, GreatFence.com производит замечательные 8 металлических опорных ребер внутри каждого рельса на каждой секции забора и ворот.

В отличие от деревянных ограждений, которые требуют постоянного ухода, наши изделия прослужат десятилетия при минимальном обслуживании или вообще без него. Резкие погодные условия летом, зимой и влажной погодой могут деформировать, гнуть и даже сгнить деревянное ограждение.То же самое относится и к композитным ограждениям, которые, поскольку в них есть немного дерева, могут расширяться, сжиматься, деформироваться и сгибаться в экстремальных погодных условиях. Иначе обстоит дело с нашими металлическими ограждениями, защищенными порошковой краской 2604-5 премиум-класса. Кроме того, мы гарантируем пожизненную гарантию на материалы и лакокрасочное покрытие от образования пузырей, отслаивания и ржавчины.

Перед установкой убедитесь, что все потенциальные подземные инженерные коммуникации идентифицированы и промаркированы. Если вам потребуется помощь, позвоните по номеру 811 в любой точке США.Вы также должны знать о своих владениях. Если вы не проводите обследование своей собственности, мы рекомендуем провести ее обследование перед установкой забора. Вы несете полную ответственность за его местонахождение.

Распакуйте коробки и проверьте секции забора, столбы и ворота со своим упаковочным листом, счетом-фактурой или квитанцией. Если вы используете столбы 2 x 2 дюйма, отделите более толстые столбы ворот от других столбов забора. Если у вас средние или крутые склоны, обозначьте и отметьте эти участки, которые будут использоваться для этих участков.Вы можете определить разницу между стандартными, стеллажными и тяжелыми стеллажными панелями, внимательно присмотревшись к секции забора, где пикет проходит через горизонтальную направляющую. Rackable будет иметь более широкие отверстия для пикетов. Тяжелые панели, устанавливаемые в стойку, будут иметь очень большие отверстия в направляющих для максимального поворота, также известного как стеллажи на месте.

Возьмите несколько деревянных или металлических кольев и забейте ими свою собственность в том месте, где вы хотите разместить новый забор. Затем протяните веревку вдоль всей линии забора, привязав ее к каждому столбику, и убедитесь, что она натянута.Используйте таблицу расстояний по центру, чтобы отметить расположение отверстий для столбов, но еще не сверлите отверстия. Некоторые аксессуары, такие как крепления для ступенек и поворотные крепления для углов, могут изменять длину панели, поэтому всегда проверяйте измерения дважды. Если у вас возникнут проблемы с интервалами, не волнуйтесь. Любую секцию забора можно обрезать или обрезать на месте по размеру. Вы захотите разместить все свои стойки на расстоянии 1/4 — 1/2 дюйма от натянутой веревки, но оставайтесь последовательными.

Теперь выкопайте ямы шириной 6 дюймов или 8 дюймов глубиной от 2 до 3 футов.Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет любых требований к глубине поста. Установите свой первый столб в яму. Обычно это стартовый пост, например, пост рядом с вашим домом. Не следует копать все ямы заранее, их легче копать на ходу; несколько отверстий за раз. Теперь с помощью отвеса для столбов вы можете заполнить отверстие для столбов бетоном, и это еще больше укрепит столб. Следите за тем, чтобы ваши стойки оставались идеально ровными и ровными до тех пор, пока бетон не высохнет.

Начните с вашего первого раздела.Присоедините одну секцию, вставив направляющую с надрезом в пробитые отверстия стойки. Затем вставьте саморез в предварительно просверленное отверстие для пиолота, надежно установив панель на опорное соединение. Залейте бетон в отверстие. Всегда защищайте по одному разделу и по одному сообщению за раз. Заливайте бетон на несколько дюймов ниже уровня земли. Затем поместите немного грязи поверх отверстия и плотно упакуйте его. Затем поместите под него деревянный брусок толщиной 2 дюйма, чтобы он устойчиво держался прямо над уровнем земли. Для этого можно использовать дерево или композит.По мере того, как вы продолжаете устанавливать секции забора, вам может потребоваться вернуться и отрегулировать установленные стойки, поскольку они могут сдвигаться, пока бетон не высохнет.

Угловые стойки потребуют от вас прорези 3/4 дюйма в направляющих обеих секций, чтобы обе направляющие можно было вставить и установить для поворота на 90 градусов. Если у вас есть ворота в углу, вы можете использовать перфорированную стойку ворот в качестве угловой стойки, повернув перфорированные отверстия под углом 90 градусов от линии ворот, чтобы принять первую секцию на этом новом проходе.Таким образом, перфорированные стойки ворот могут «действовать» как угловые стойки или как линейные стойки. После того, как все ограждения будут установлены и цемент высохнет, установите заглушки столбов, защелкнув их на месте. Для них не требуются винты. Можно использовать резиновый молоток, но это не обязательно. Будь осторожен.

Теперь вы готовы к установке ворот. Вся ширина ворот включает и учитывает расстояние для петель и замка. Так, например, ворота шириной 36 дюймов поместятся между двумя столбами ворот, расположенными на расстоянии 36 дюймов от внутренней к внутренней части двух столбов ворот.Если у вас есть двойные распашные ворота шириной десять футов, установите стойки на расстоянии 120 дюймов от внутренней части к внутренней от обеих стоек ворот. Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы полностью открыть ворота без каких-либо препятствий. Затем вам нужно решить, в каком направлении качаться, и какую стойку ворот отвести от петель, а от какой стойки отвести. Стандартные петли и петли Tru-Close упаковываются отдельно, и вы сами решаете на месте, в какую сторону поворачиваются ворота и с какой стойки откинуть.

Сначала установите петли для ворот. Отцентрируйте ворота в проеме между обеими стойками ворот и вставьте только по одному винту в каждую петлю. Это позволит отрегулировать. Если вы используете наши подпружиненные петли с функцией Tru-Close, отрегулируйте натяжение петель для надлежащего натяжения. Затем установите замок для ворот. Инструкции для обоих включены в упаковку, и они также доступны на этом веб-сайте. См .: Установка. Если ворота качаются правильно, вставьте оставшиеся винты в петли. И, как только цемент полностью высохнет, вы можете использовать свои новые ворота.

Наши заборные панели, столбы и ворота не будут соответствовать продуктам, заказанным ранее до августа 2010 года.

Конструкция пастбищных обручей 10 футов x 10 футов (сварка не требуется)

Строительство птичников для выпаса бройлеров — решающий момент для каждого птицевода. Это своего рода эквивалент ковки и закалки куска стали, чтобы превратить его в нож. Это инструмент нашей торговли, и все наши требования очень специфичны для нашей страны, климата, размера предприятия и так далее.Возможно, вы просто выращиваете курицу для своей семьи или ваши планы намного шире. Независимо от ваших амбиций, вам нужно сначала увидеть, насколько ваши требования соответствуют нашим требованиям и подходит ли вам этот дизайн. В течение многих лет я создавал несколько прототипов пастбищ, пытаясь получить идеальный дизайн, сочетающий несколько требований:

• Сила для ежедневных движений
• Вес и легкость движений
• Проблемы с теплом — мы находимся во Флориде, поэтому это большой (отсюда и высокий дизайн обруча)
• Прочный и простой в сборке (у меня есть кое-что из 8 лет с оригинальными деталями)
• Экономичная конструкция с окупаемостью за один сезон
• Помещение для 60-75 птиц

Это довольно длинный список, но я чувствую, что с этим дизайном я довольно хорошо добился этого.Во-первых, я знаю, что стандартная ручка Salatin имеет размер 10’x12’x30 дюймов, но, поскольку большую часть верхней направляющей (1–3 / 8 дюйма) легко купить в 10-футовых секциях, я выбрал дизайн 10 ‘x 10’. Однако, если вы можете получить 21-футовые стержни верхнего рельса (1–3 / 8 дюйма), эту же конструкцию можно использовать для создания ручки размером 10 x 12 футов. Для целей этой сборки мы собираемся построить 10 Загон для пастбища x 10. Жизнь на ферме достаточно загружена, поэтому я хотел создать достаточно простой дизайн, чтобы мои дети помогли со сборкой, которая по существу исключает сварку.

Строительные материалы для одиночного пастбища:

1. 10-футовый пялец (вот ссылка на то, что у меня есть)
2. Примерно 20 штук 10-футовой верхней направляющей (1–3 / 8 дюйма) — это можно найти в большинстве хозяйственных магазинов
3. (4) 1- Углы ворот 3/8 дюйма (Если вы собираетесь построить дверь из лома, получите еще 4)
4. (18) Зажимы концевых направляющих 1–3 / 8 дюйма
5. (3) распорные ремни 1–3 / 8 дюйма (I ( Нам нравится использовать проволоку с виниловым покрытием 1 «x1»)
6. Брезент для навеса — примерно 10 футов x 20 футов (если нужны сворачивающиеся стороны)
7. Материал двери (может быть изготовлен из обрезков верхней направляющей)
8. Много U Застежки-молнии с рейтингом / V

Чтобы лучше познакомиться с некоторыми из частей, перечисленных выше, вот несколько изображений того, что собой представляет каждый компонент:

Уголки ворот — Они используются для создания базовой рамы 1-3 / 8 дюйма, а также могут использоваться по прямому назначению для строительства ворот / дверей для загонов.

Зажимы для концевых направляющих — Эти крепежные детали следует использовать, когда у вас есть ровные перпендикулярные пересечения трубы. В случае этого проекта мы в первую очередь используем это, чтобы соединить обручи с основанием 10 ‘x 10’.

Стяжные ремни — Эти ремни используются для различных целей, особенно там, где точки соединения трубок расположены под углом не 90 градусов. Они отлично подходят для создания угловых скоб или соединительной трубы на торцевых стенках ваших обручей. Я начинаю использовать их все больше и больше, поскольку они являются наименее дорогостоящими из крепежных элементов.

Поперечные соединители / планки Purlin — Используются для любого перпендикулярного поперечного сечения труб. В случае этого проекта они используются для соединения прогонов с обручами.

Все эти застежки очень распространены и могут быть куплены в большинстве компаний, занимающихся поставками теплиц или ограждений из цепей. Мы покупаем большинство этих компонентов в Интернете (https: //chainlinkfittings.com / …) и, в крайнем случае, обычно можем найти их в местных магазинах бытовой техники, но по более высокой цене.Лучше отказаться от покупок до того, как вы начнете проект. Если вы думаете, что, скорее всего, вы построите более одного пастбища, я бы порекомендовал вам покупать оптом, чтобы вы могли сэкономить в зависимости от сделок, которые вы найдете в Интернете. Определенно, не исключайте и местные предложения Craigslist. Часто люди практически отдают верхнюю планку за ограждение из цепных звеньев, особенно если вы разбираете забор. Теоретически, 200 футов забора хватило бы на верхнюю планку, чтобы построить загон.

Создание базовой рамы 10 футов x 10 футов

Это очень простая задача. Просто возьмите 4 секции верхней направляющей и отмерьте 10 футов от женского конца. Это должно быть немного ниже основания охватываемого конца с другой стороны. Используйте ваш выбор инструментов, чтобы отрезать охватываемый конец, в нашем случае я использовал дешевый труборез (https: //www.harborfreight.com / …), но, безусловно, подойдет ножовка или сабельная пила с металлическим лезвием. отличные труборезы, которые дают наилучший результат, без кусков металла, разбросанных повсюду.Одно замечание при использовании труборезов: они будут слегка загибать обрезанный конец, поэтому в тех случаях, когда вы планируете соединить охватываемый конец с обрезанным концом, я бы использовал ножовку или был бы готов развернуть обрезанный конец, чтобы ниппель подошел. После резки просто вставьте трубки в углы ворот и прикрепите саморезами по металлу. Убедитесь, что вы равномерно сориентируете угловую фурнитуру, чтобы основание не перекосилось, т. Е. Опиралось на настолько плоскую и ровную поверхность, насколько это возможно.

Сгибание обручей

Сгибание обруча кажется очень устрашающим, но могу вас заверить, что после 20 минут просмотра видео и попыток вы станете экспертом.Искусство сгибания обруча — это думать о том, где пометить трубы и сколько остается прямых, а не согнутых. Как только вы научитесь сгибать обручи, ваш мир откроется для чистой радости от дешевых, но прочных конструкций обручей, которые можно использовать для чего угодно, от этого самого пастбищного загона до теплиц, складских помещений и всего, что вы можете придумать. Лично мне жаль, что я не попробовал это раньше, но не сделал этого из-за фактора запугивания. Я настоятельно рекомендую вам не допустить, чтобы это помешало вам начать работу с этим очень полезным методом строительства и набором навыков.Позже ты меня за это поблагодаришь.

Чтобы согнуть обручи, я просто прикрепил к куску фанеры 3/4 дюйма приспособления для гибки обруча разного размера, которые затем можно установить в любом месте. Они даже продают комплекты сцепных устройств, чтобы вы могли использовать автомобильные сцепные устройства для установки ваших гибочных машин. куча видео на YouTube, поэтому я не буду вдаваться в подробности того, как я сгибаю обручи в этом посте.

Важно помнить, что у верхней направляющей есть два конца. Один конец — мужской, а другой — женский.Расстояние между пяльцами на этом пастбищном загоне составляет 30 дюймов, так что у нас будет готово 5 пялец. Каждая пяльца состоит из (двух) верхних рельсов 10 футов 1-3 / 8 дюймов, которые пересекаются посередине, и вы просто соединяете их, сдвигая мужской конец в женский конец. ОЧЕНЬ важно отметить, что вы согнете 5 секций верхней направляющей, начиная с одного конца, а затем еще 5 — с другого. Для достижения нужного размера пялец сделайте отметку на расстоянии 24 дюймов от основания. Очевидно, прямая часть трубы — это нижняя часть пялец, которая соединяется с базовой рамой.Вы должны помнить, что вы, по сути, изгибаете трубы, начиная с нижней части обруча и заканчивая пиком. Поэтому, когда вы сделаете отметку 24 дюйма, она будет введена через трубку до этой точки, прежде чем вы сделаете изгиб. Не включайте кончик охватываемого конца в свои измерения. Вы начнете от основания соска на обручах, которые начинаются на с этой стороны, поскольку ниппели будут отрезаны в месте соединения с базовой рамой.

Пяльцы должны выглядеть примерно так:

На этом этапе вы просто вставляете охватываемые концы в охватываемые концы обручей и вставляете пару саморезов по металлу, чтобы удерживать соединение.Важно делать это на ровной поверхности, чтобы ваши обручи были прямыми. В конструкции обручей много прощения, поэтому не беспокойтесь, если ваши обручи не идеальны.

Закрепите пяльцы на опорной раме

Теперь возьмите концевые зажимы рельса и свободно прикрепите к основанию в предварительно отмеченных центрах 30 дюймов вдоль каждой стороны основания. Убедитесь, что они достаточно ослаблены, чтобы вы все еще могли вставить концы пялец в зажимы. Работа вдвоем Важно отметить, что при правильном изгибе обруча они будут примерно на 6-12 дюймов шире основания.Это нормально и фактически увеличивает жесткость конструкции. Закрепите одну сторону, а затем нажмите на пяльцы внутрь, чтобы они вошли в зажимы.

Поскольку мы используем угловые фитинги для изготовления базовой рамы, зажимы концевых направляющих не войдут полностью внутрь рамы, поскольку угловые фитинги обычно имеют косынки, которые отодвигают ваши обручи примерно на 2 дюйма от углов. действительно не влияет на подгонку и отделку конструкции.

После того, как все пяльцы будут на месте и по центру, затяните центральный болт и гайку на зажимах.Таким образом обручи будут крепиться к основанию. Есть место для установки саморезов по металлу, чтобы трубка не выскользнула из хомутов или хомуты не сдвинулись по нижней части рамы. Часто я оставляю добавление металлических винтов до самого конца на случай, если мне нужно изменить положение зажимов или внести коррективы.

Установить и соединить прогоны

Для прогонов используйте целую 10-дюймовую верхнюю направляющую и оставьте конец ниппеля включенным. Это даст вам немного больше места для крестообразных соединений концевых обручей, которые можно будет прикрепить к обоим концам пастбища.Моя текущая конструкция, как изображено, имеет прогон в центре верхней части обруча, а затем один 22 дюйма от базовой планки, который служит точкой крепления для проволоки и брезента клетки. *

При прикреплении прогонов было бы полезно отметить центр каждой трубы верхнего рельса, а затем дважды отмерить 30 дюймов от центральной метки с каждой стороны, в общей сложности 5 меток, равномерно расположенных на прогоне. Это будет хорошо ориентиры при прикреплении прогонов к обручам, чтобы конструкция оставалась относительно квадратной и равномерно распределяемой при размещении обручей.Не затягивайте ремни обрешетки, пока все не будет на месте. Обычно я просто затягиваю центральный ремешок, а затем сначала регулирую все свои обручи и их положение. Как только я доволен выравниванием, я все затягиваю.

После того, как прогоны будут на месте, вы будете строить основные кости вашей клетки. Не все клетки будут одинаковыми, поэтому не стесняйтесь изменять некоторые отделочные аспекты этого проекта по своему вкусу или доступным материалам.

* ПРИМЕЧАНИЕ по размещению обрешетки * После некоторых размышлений и использования я могу предложить модификацию вышеуказанной конструкции.В настоящее время моя конструкция предусматривает размещение обрешетки на средней вершине обруча и по одной с каждой стороны на расстоянии около 22 дюймов от низа. Эта конструкция работает, но для подвешивания кормушек и оборудования для полива я буду модифицировать свои будущие клетки (и те, что в использовании) иметь изнаночные обрешетки на расстоянии 36 дюймов с каждой стороны от центра. Затем на отметке 22 дюйма я размещу 1x4x10 для подключения провода боковой клетки, а также буду точкой крепления брезента, используя канал для подвижного провода, как я делаю для своих больших клеток.

Постройте торцевые стенки и подключите ручку

Когда вы входите в конечный участок, вы можете построить торцевую стену так, как она лучше всего подходит для вашей ситуации.В моем случае я использовал много утильных труб и фитингов, чтобы построить дверную коробку с одной стороны, как вы видите здесь. В случае с этой конкретной клеткой у меня был кусок панели для крупного рогатого скота, который подходил к отверстию моей двери, поэтому я переделал ее для двери после того, как накрыл ее проволокой для клетки. На задней стене я просто помещаю одну опору посередине, чтобы облегчить вес ведра с водой, которое я вешаю для линии сосков. После того, как у меня была проводка в клетке, я закрепил брезент с помощью стяжек-молний. Конечно, вы можете настроить это как хотите, но это то, что у меня сработало и что у меня есть.