Содержание

Обрезка яблони весной для начинающих: схемы, сроки, правила

Обрезка яблони весной осуществляется по выбранной схеме, подходящей для каждого вида дерева. Наугад удалять ветви нельзя. Яблоня начнет неправильно формировать крону и даже перестанет плодоносить. Важно придерживаться сроков, так как поздняя обрезка для дерева неприемлема.

Цели и задачи обрезки

Прежде чем заняться полезным делом, надо выяснить, какие задачи решает весенняя обрезка яблонь и существующие ее виды:

  • Формирующая. Этот вид обрезки применяют с первых годов жизни саженца. Процедура направлена на формирование кроны, создание прочных скелетных ответвлений.
  • Санитарная. После зимы появляются вымерзшие и поврежденные побеги. Могут остаться после осенней обрезки лишние ветви. От всего нежизнеспособного дерево нужно весной освободить.
  • Омолаживающая. Вид обрезки востребован для взрослых и старых деревьев. У яблонь удаляют отслужившие плодоносящие побеги.
  • Регулирующая. Процедура немного схожа с формирующей обрезкой. На яблоне удаляют или частично укорачивают поросль. Задачи обрезки – торможение роста, уменьшение густоты кроны, увеличение или снижение плодоношения.

По интенсивности каждый вид обрезки бывает четырех типов:

  • Прищипка. Действие применимо поздней весной для растущих молодых побегов, чтобы сдержать их активный рост.
  • Слабая обрезка. Процедура востребована молодыми яблонями. У деревьев укорачивают на ¼ длины скелетные ветки для появления новых побегов.
  • Средняя обрезка. У взрослых яблонь старше 5 лет на 1/3 длины укорачивают скелетные ветки.
  • Сильная обрезка. Процедура подразумевает полное удаление весной отслуживших скелетных веток на старой кроне.

Разобравшись с задачами, теперь стоит понять, какие цели преследует процесс. Другими словами, для чего обрезают яблони весной и нужно ли это делать. Основная цель следующая:

  • оздоровление и омоложение яблони;
  • формировка удобной кроны для сбора плодов;
  • вырастание ответвлений в нужном направлении;
  • улучшение проветривания кроны и доступа солнечного света к плодам;
  • избавление от нежизнеспособных веток.

Без обрезки ни одна яблоня долго родить не будет. Плоды со временем будут мельчать. Дерево быстро состарится и пропадет.

Когда лучше обрезать яблони: осенью или весной

Устанавливает сроки обрезки яблонь весной само дерево своими потребностями. Оптимальным временем считается момент начала активных процессов. Процедура длится примерно с марта до начала распускания почек. Санитарную обрезку можно делать даже в конце весны – начале лета. Поздние сроки помогают полностью выявлять все не перезимовавшие ветки.

Важно! Обрезка поздней весной помогает избавиться от веток, зараженных болезнями или поврежденных вредителями.

Для холодных регионов с частыми возвратными заморозками весной актуальна обрезка в августе. Санитарная процедура затягивает начало вегетации яблони на следующий год. Дерево не повреждается возвратными заморозками, сохраняя все плодовые почки.

Осенняя обрезка конкурирует с процедурой, проводимой весной. Большинство садоводов предпочитают именно этот период года. Обрезку начинают после листопада, но за 3 недели до наступления морозов. Недостатком является только то, что весной все равно придется выполнить санитарную процедуру.

Когда обрезать яблони весной, в каком месяце

Точные сроки зависят от климата региона. На юге работы начинаю в марте. Ближе к Подмосковью время сдвигают к концу марта. В северных районах сроки припадают на апрель. При выборе сроков, главное – успеть до набухания почек. Если весной обрезать распускающиеся ветки, урожайность сильно снизится.

Совет! Молодые деревья весной и осенью одинаково хорошо переносят обрезку. Старые яблони медленнее восстанавливают крону, заживляют раны. Их лучше обрезать только весной.

Схемы формирования кроны

Если во дворе есть сад, схема обрезки яблони весной для начинающих должна быть обязательно под рукой. Со временем она отложится в уме у садовода. Существуют следующие схемы:

  • Ярусно-разряженная. Схема применима, если соседствующие деревья удалены минимум на 3 м. На стволе молодого саженца ставят метку, отступив от уровня земли 50 см. Еще через 30 см ставят вторую метку. На этом участке будет первый ярус скелетных веток. Все боковые побеги, расположенные ниже и выше метки, удаляют вместе с верхушкой. На второй год весной у первого яруса оставляют одну ветвь. Выше по стволу на 15 см формируют второй ярус из 2 побегов, расположенных в противоположных направлениях. У трехгодичной яблони выше 50 см от первого яруса формируют скелетные ответвления третьего ряда. На 4 год формируют последний ярус. Он расположен примерно на 40 см выше третьего ряда. В дальнейшем обрезают только ствол для ограничения высоты около 2,5 м.

  • Чашевидная. Схема применима для низкорослых сортов. Принцип формирования кроны аналогичен предыдущей процедуре. Отличие только в том, что начиная с первого яруса, оставляют 3 ответвления, образуя между ними угол 120о. Все отходящие от ствола побеги укорачивают на 40 см. Верхушку обрезают над главной скелетной веткой. У взрослой яблони не допускают зарастания середины кроны.

  • Вертикальная пальметта. Схема подходит для яблонь, растущих возле забора. Скелетные ветви формируют в одной плоскости на протяжении 4 лет. На каждом ярусе остается только 2 побега. Направлены они в противоположные стороны. Расстояние между ярусами 80 см. Ширина кроны ограничивается 2 м, а высоту дерева регулируют по желанию.

  • Веретеновидная. Простейшая схема подразумевает срез весной ствола на почку. Скелетные ветки садовод обрезает на удобном ему уровне. Процедура формировки продолжается 3 года. Сначала годичный саженец укорачивают на 1/3 длины. Из появившихся побегов формируют первый ярус. Второй год весной вновь делают срез ствола, и укорачивают ответвления первого яруса. На кроне образуется второй ярус. Примерно через 3 года дерево вырастет до 2,5 м высоты. Верхушку срезают над любой скелетной веткой.

  • Стелющаяся. Схема применима для низкорослых сортов. У саженца срезают верхушку ствола длиной 15 см. Деревцо слегка пригибают к земле, фиксируют грузом. В июне из боковых побегов формируют первый ряд скелетных ответвлений. Второй весной слабый прирост удаляют, а сильный – укорачивают. Аналогичным образом, начиная со второго года, формируют второй ряд скелетных ветвей. При дальнейшем уходе обрезают всю молодую поросль, стремящуюся вытянуться вверх.

  • Кустовидная. Схема позволяет сформировать компактную крону. Обрезке подлежит годовалый саженец. На дереве оставляют 6 ответвлений для скелета. Они должны удаляться друг от друга на 15 см. Все остальные побеги удаляют. Молодые отростки оставляют только на скелетных ветках, укоротив на 1/3 длины. Верхушку ствола обрезают выше боковой ветки, когда повзрослевшее дерево укрепит крону.

  • Мутовчато-ярусная. Схема основана на образовании двух ярусов. Первый ряд состоит из 5 скелетных ответвлений, а второй – из 2 штук. Расстояние между ярусами 60 см. Верхушку ствола не обрезают. Центральный проводник постепенно станет боковой веткой. На яблоне формируют всего 12 ответвлений и постоянно поддерживают такое количество.

Если придерживаться одной из схем, из саженца получится вырастить хорошо плодоносящую яблоню с красивой кроной.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы безболезненно для дерева произвести обрезку яблони весной, обычный столярный инструмент не подойдет. Пила нужна садовая с мелкими зубьями и маленьким изгибом полотна. Мелкую поросль обрезают секатором. Дотянуться до высокой верхушки поможет штанговый сучкорез.

Внимание! Для обрезки не подойдет инструмент, оснащенный храповым механизмом. Срез получится неаккуратный с раздавленной древесиной.

Как обрезать яблоню весной: советы для начинающих

Неопытному садоводу поможет руководство по обрезке яблонь весной для начинающих в картинках, где отображены правильные приемы.

Если на кроне надо полностью избавиться от поврежденного побега, то применяют прием «на кольцо». Все ветви возле ствола образуют нарост. Этот участок и есть кольцо. Срез делают так, чтобы одна часть кольца осталась на центральном проводнике, а другая часть была удалена вместе с побегом. Ранка быстро зарастет. Полностью кольцо оставлять на стволе нельзя из-за образования сучка. Глубокая обрезка тоже неприемлема, так как древесина получает сильную травму.

Прием «на почку» применим при укорачивании ветвей. Срез делают выше почки на 5 мм. Большую длину оставлять нельзя во избежание образования пенька. Вплотную резать тоже недопустимо. Можно повредить почку. После обрезки древесину обеззараживают медным купоросом, а ранку замазывают специальной мастикой.

Как правильно обрезать саженец яблони весной

Начинается обрезка саженцев яблони весной сразу после высадки. Боковые ответвления укорачивают до 2/3 длины. Верхушку ствола срезают так, чтобы высота саженца осталась максимум 90 см. Сдерживание роста центрального проводника помогает сформировать скелетные ветки.

Обрезка молодых яблонь весной: схема и правила

На второй год оставляют максимум 5 сильных ответвлений. Побеги нижнего яруса делают длиннее от веток верхнего ряда. Верхушку ствола укорачивают до тех пор, пока она будет возвышаться в пределах 25 см над ветвями верхнего яруса. У раздвоенного ствола слабый побег полностью удаляют. Остается только 1 центральный проводник.

Как делать обрезку плодоносящих яблонь весной

Чтобы правильно произвести обрезку яблонь уже приносящих плоды, нельзя наугад удалять все подряд. Ветви можно только укорачивать. Полностью обрезают только сухие, поврежденные и пересекающиеся с плодовыми побегами ветки. У плодоносящей яблони важно не допустить вырастание раздвоенной верхушки. Если крона слишком густая, лучше обрезать одну большую ветвь, чем несколько маленьких.

Как правильно обрезать старую яблоню весной: схема

Старую крону подвергают обрезке раз в два года. Удаляют в основном лишние отростки, загущающие плодовые ветки. Если дереву более 20 лет, весной проводят омолаживающую обрезку. Обрезают 1/3 часть отслуживших веток от общего количества побегов кроны. Процедуру повторяют каждую весну на протяжении 3 лет. Плодоношение начнется после полного омоложения кроны.

Правила обрезки колоновидной яблони

У колоновидной яблони обрезать ветки весной надо с особой осторожностью, чтобы не повредить верхушечную почку. У взрослого дерева удаляют только поврежденные и загущающие побеги. Нельзя допускать образование боковых ветвей. У молодого саженца укорачивают на две почки все боковые отростки. Вторым годом весной окрепшие горизонтальные ответвления не трогают, а обрезают на 2 почки вертикальную поросль. На третий год полностью удаляют отплодоносившие ветки. Яблоки появятся на побегах второго года.

Как обрезать карликовые деревья

У молодой карликовой культуры формировка кроны весной начинается с обрезки верхушки ствола. Центральный проводник оставляют высотой от 40 до 70 см, что зависит от сорта. В дальнейшем все ответвления укорачивают так, чтобы крона приобрела форму шара, треугольной пирамиды или шапки.

Шпалерная яблоня обрезка весной

Для шпалерного выращивания выбирают сорта на карликовом или полукарликовом подвое. Высота взрослого дерева варьируется от 1,5 до 3,5 м. Шпалерного типа необходимо обрезать яблоню весной для формирования кроны. Удаляют всю верхнюю поросль, растущую вертикально. У старых деревьев весной удаляют ветки, пересекающиеся между собой и завернутые внутрь кроны.

Как правильно обрезать волчки на яблоне весной

Волчками называют вертикальную молодую поросль, густо покрытую крупными листками. Плодов они не образуют, а только вытягивают из дерева соки. Опытный садовод знает, что правильная обрезка яблонь весной подразумевает полное удаление волчков. Для выполнения процедуры секатор лезвиями прижимают к поверхности скелетной ветки. Резким нажатием обрезают волчок, не оставляя пенек. Место среза обеззараживают и замазывают краской.

Чем замазывать срезы после обрезки

Выполненный весной на древесине срез является раной. Внутрь может попасть инфекция, проникнуть вредитель. Садовод должен уметь обрезать яблоню весной и замазывать получившиеся раны. Самым популярным препаратом является садовый вар. Его можно приготовить самостоятельно на основе смол или купить в магазине. Садовый вар на основе нефтепродуктов нежелательно использовать из-за его химического состава. Неплохой замазкой служит масляная краска, куда предварительно добавляют медный купорос в качестве фунгицида.

Уход за яблонями после обрезки

Важно после болезненной процедуры оказать дереву должный уход, направленный на восстановление сил. Обязательно нужен полив. После обрезки весной вносят азотную, фосфорную и калийную подкормку. Минеральный комплекс подбирают так, чтобы все компоненты содержались в равных количествах. Азотсодержащих удобрений избегают только после осенней обрезки, так как они дают толчок роста побегов.

Заключение

Обрезка яблони весной должна соответствовать поставленной цели и задаче. Если у садовода нет сомнения, что ветка является лишней, то ее надо обрезать. Когда уверенности нет, то лучше пускай она останется на месте.

Обрезка яблони — Обрезка от профессионалов

Многие садоводы, не обладая необходимыми знаниями, делают обрезку своих яблонь, не учитывая специфики разных стадий жизни дерева.

Мы предлагаем вам доверить уход за яблонями профессионалам нашей организации.

А если вы все-таки решите обработать ваш сад к новому сезону самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с советами, приведенными ниже.

Обрезка саженцев яблони в период роста

Формировать дерево нужно уже в первый год посадки саженца. Если выдалась сухая и жаркая весна, то это вам «на руку» — саженцы не начнут активно развивать корневой аппарат.

Все побеги, образовавшиеся в зоне штамба, необходимо обрезать на кольцо. После выбора системы формирования кроны, выделите в кроне нужное количество ветвей. Остальные ветви вырезают на кольцо или сильно укорачивают.

Скелетные ветви укорачивают на одинаковую длину и соподчиняют с центральным проводником, если таковой предусмотрен. Верхние ветви срезают до 1/3, нижние до 2/3. Укорачивание выполняют на наружные почки для расширения кроны.

В следующем году формирование кроны производят, если прирост составит более 40 см. Если прирост ослаблен, то обрезку делать не стоит.

На третий — пятый год после посадки, происходит закладка скелетных ветвей второго порядка и формирование второго яруса кроны, соответственно.

Обрезка после вступления в плодоношение

Как только яблоня вступила в пору плодоношения, длина приростов становится заметно меньше. Формирование кроны почти завершается. Плодоношение набирает силу.

На этом этапе рекомендуют ограничить рост яблони вверх, путем вырезания центрального проводника на нужной высоте. Верхушки скелетных ветвей также обрезают, чтобы они не были выше центрального проводника.

На что обратить внимание при выборе высоты дерева?

  1. Сбора урожая должен быть удобен. Идеально, если все яблоки вы можете достать руками. Тогда остановите свой выбор высоте на 1,8 м.
  2. Ваши личные предпочтения. Возможно, вы всегда хотели раскидистое дерево, которое дает тень месту отдыха.
  3. Особенности сорта яблони:
    • для сильнорослых сортов оптимальна максимальная высота 4 м;
    • для среднерослых: 3-3,5 м;
    • для слаборослых: 2,5-3 м.

Мы рекомендуем при выборе высоты плодового дерева руководствоваться в большей степени биологическими особенностями сорта яблони и отходить от указанных значений не более, чем на метр.

При своевременной заботе о росте дерева, его кроне и побегах, вы можете рассчитывать на постоянно хороший урожай.

Конечным этапом формирования кроны после ограничения ее роста является ежегодное прореживание кроны и укорачивание сильно растущих побегов.

Обрезка взрослых плодоносящих деревьев

И вот ваша ухоженная плодоносящая взрослая яблоня достигла оптимальных размеров. Обрезка поможет ей оставаться в этом периоде максимальное время, поддержит активное плодоношение, наладит его правильную периодичность.

Взрослую яблоню ограничивают в высоте и ширине, проводят омолаживающую обрезку. Не забывайте следить за освещенностью кроны, поддерживайте раскрытое состояние ее верхней части.

Для этого вырезайте центральный проводник и переводите скелетные ветви на расположенные ниже боковые ответвления. Следует усилить прореживание верхней части дерева, но будьте аккуратны — не выпиливайте большое количество крупных ветвей, иначе это приведет к образованию большого количества волчков. Да и крупные раны очень влияют на зимостойкость дерева.

Обрезка стареющих яблонь

Омолаживающую обрезку следует начинать при уменьшении годичных приростов до 25 см. При значительном сокращении приростов до 15 см, проводят обрезку на 4 — 5 летнюю древесину.

Если прирост отсутствует, яблоню омолаживают на 6-9 летнюю древесину. Смело укорачивайте ветви до сильного ответвления, способно дать новые молодые побеги. Стоит выбрать малоурожайный год для этих процедур.

Услуги садовника

Если у вас нет времени или вы не хотите досконально разбираться в вопросе обрезки яблонь — доверьте процесс профессионалам.

Наши сотрудники уже более 12 лет работают на рынке обрезки плодовых деревьев и кустарников в Москве и Московской области и выполняют свою работу в короткие сроки и качественными инструментами.

После обрезки, которую выполняет наша организация, ваш сад заметно помолодеет, а урожайность будет радовать. Договориться о выезде садовника вы можете по телефону, звоните!

Viljapuude hooldamine — bauhof.ee

Плодовые деревья, как и другие растения, нуждаются в ежегодном уходе. Под уходом подразумевается: обрезка, удобрение, борьба с болезнями и вредителями, защита молодых яблонь от зимних холодов и весеннего солнца.

Обрезка. Цель обрезки заключается в том, чтобы сформировать у дерева сильную, пропускающую свет и воздух крону и обеспечить хороший ежегодный урожай. Обрезкой можно способствовать разветвлению веток, образованию цветочных почек, сдерживать разрастание дерева и поддерживать его молодость.

Для обрезки подходят ранние весенние месяцы (март-апрель) и лето (середина июня – начало августа). Весной можно начинать обрезку после того, как пройдут сильные холода (температура не должна опускаться ниже -5 °С), и обрезать можно до образования почек. Весной мы получаем хорошую целостную картину дерева, и поэтому обрезать легче. Кроме того, весенняя обрезка оказывает на дерево стимулирующее действие. Особенно это время хорошо подходит для омолаживающей обрезки яблонь, которая помогает разбудить дремлющие почки. В пользу летней обрезки говорит то, что летом раны у дерева затягиваются быстрее и летняя обрезка не приводит к образованию водяных побегов. Обрезку сливовых и вишневых деревьев стоит оставить на лето, особенно это касается больших веток.

Летом правильнее обрезать и те деревья, которые повреждены холодом, поскольку будут лучше видны масштабы повреждений.   

Формирование кроны плодового дерева начинается сразу после посадки.

 Дерево, посаженное осенью, весной уже можно обрезать. Высота ствола одноствольного дерева (обычно яблони, вишни и груши) обычно оставляет 60-70 см. На этой высоте выбираются 3-4 (по спирали) отходящие в разные стороны основные ветки, которые укорачиваются на 1/3  по подходящей почке в одной плоскости, и ведущая ветка, которая обрезается на 20 см выше. Обрезка производится наискосок по почке, находящейся в том направлении, в котором мы хотим, чтобы росли побеги. Остальные ветки подчиняются основной ветке, то есть обрезаются сильнее, чтобы их длина не превышала 1/3 от длины основной ветки. Полностью  обрезается ветка, параллельная ведущей ветке, то есть конкурирующая. Если саженец уже сформирован в питомнике, то первую домашнюю  обрезку можно отложить на следующий год.

Так ветки, формирующие крону, выбираются в течение 4-5 лет. Они уравновешиваются, и сильно обрезаются другие ветки, из которых формируются плодоносящие ветки. В конце концов веток, формирующих крону, может быть 8-10. Далее происходит прореживание дерева путем обрезки больных, высохших и сломанных веток. Обрезаются трущиеся друг об друга ветки, а также те из двух конкурирующих веток, которые имеют менее удачное направление. Обрезаются мощные ветки, растущие внутрь кроны, а также ветки, рискующие сломаться.  Водяные побеги отщипываются летом, в июле. У яблони, груши и сливы в плодоносящем возрасте можно обрезать верхушку на подходящей высоте по боковой ветке.

Чтобы сократить урожай, в начале лета отщипните некоторые завязи – так ветки не сломаются под тяжестью урожая и оставшиеся плоды будут более крупными и качественными.

В случае с косточковыми растениями следует быть более осторожными при обрезке. У сливы нужно обрезать мощные длинные ветви и удалять высохшие, сломанные и перекрещивающиеся ветки.  Вишневые деревья (вишня кислая) со временем становятся слишком густыми.  Поэтому их кроны летом нужно обязательно прореживать по принципу лучше одна большая ветка, чем несколько маленьких. У черешни крона редкая, поэтому ее прореживание не так важно. Не обрезаются и направленные внутрь кроны однолетние ветки, поскольку их нижние почки могут быть цветочными.

Сильную обрезку молодой поросли можно производить только у яблонь и груш, а не у косточковых. У них меньше спящих почек, и они недолговечные. Но небольшая омолаживающая обрезка не повредит, если побеги остаются не длиннее 20 см.

Сливы и черешни можно выращивать и в виде кустов. Они более чувствительны к холодам, поэтому в холодную и снежную зиму нижние ветки лучше сохраняются, и восстановление после повреждений холодом проходит легче.

Кустовые деревья можно формировать самим, обрезав неразветвленный саженец, то есть окулированное растение, достаточно низко (20 см).

можно ли проводить летом, когда и как правильно ее делать, формирование кроны

Благоухающий яблоневый сад и огромный урожай вкусных, сочных яблок — мечта каждого начинающего садовода. Правильно организованный уход и своевременная обрезка яблонь позволят сформировать красивую и сильную крону, улучшат вкусовые качества плодов, предотвратят развитие грибковых заболеваний и позволят вырастить великолепный фруктовый сад.

Для чего необходимо проводить обрезку

Без обрезки молодая яблоня начинает слишком рано плодоносить. Раннее плодоношение отнимает у дерева много сил и питательных веществ, препятствует формированию сильной кроны. У взрослой яблони с сильно загущенной кроной возникают грибковые заболевания листьев и древесины. Притягательна густая листва и для вредителей.



Загущенная крона теряет прочность и устойчивость к шквалистым ветрам, препятствует созреванию крупных плодов и изменяет их вкусовые качества. На таком дереве яблоки вырастают мелкие и кислые на вкус. Обрезка способствует равномерному и регулярному плодоношению, предотвращая резкие перепады в объемах урожая.

Большая высота делает невозможным сбор урожая на верхних ветках и не дает провести качественную обработку от вредителей. Своевременная обрезка предотвращает ряд заболеваний, способствует формированию крепкой, выносливой кроны, продлевает период плодоношения и жизнь дереву.

Обрезку желательно проводить постепенно. Одноразовая обрезка с массовым удалением веток и отростков отнимает у яблони много сил, и заживление поврежденных участков усложняется.

Периодичность проведения процедуры

Поддержать крону в порядке, избавиться от засохших веток и ускорить плодоношение поможет ежегодная обрезка яблонь. Ее проводят в любое удобное время, избегая периода активного цветения и созревания плодов.

Когда проводят формирование яблонь

Формирование кроны проводят в течение всей жизни. Самые продуктивные сроки зависят от региона проживания. В основном это первые месяцы весны — март и апрель.

Идеальным временем для осенней обрезки является период после сбора яблок и до первых длительных заморозков. Весенняя обрезка проводится до набухания почек.

Для работ выбирают сухую погоду с температурой выше 0 °С.

Весной

Весеннюю обрезку выполняют до начала активного движения сока и появления почек. В этом случае дерево направляет все силы только на восстановление нанесенных повреждений. Формирование яблони в этот период способствует ее активному росту и развитию летом. Проводят весной и санитарную обрезку – удаляют подмерзшие в зимний период и поврежденные ветрами ветки.

Летом

Формирующую обрезку в летний период выполняют в крайнем случае, так как она нередко вызывает задержку в развитии яблонь, затягивает период вегетации, а иногда и снижает плодоношение.

Вспомогательную обрезку можно проводить и летом. В этот период прибегают к прищипыванию активно разросшихся побегов. Этот прием минимально травмирует дерево. Прищипывание побегов облегчает доступ солнца к центральным листьям, регулирует рост скелетных веток. Его применяют до момента одревеснения побегов. В Подмосковье прищипывание, как правило, выполняют в июне. В регионах с мягким климатом — в мае.

С приходом августа в северных регионах приступают к осенней санитарной обрезке, задача которой — подготовить дерево к зимнему периоду.

Осенью

Когда урожай собран и листва полностью опала, можно приступать к осенней обрезке. Ее практикуют в регионах с мягким и умеренным климатом. В северных регионах с непредсказуемым температурным графиком дерево может не успеть восстановить силы. Это грозит засыханием веток, а иногда и гибелью всего дерева.

При подготовке яблони к зимовке удаляют подгнившие, слабые и надломленные ветки.

Зимой

В регионах с мягким климатом, пока дерево не вышло из состояния покоя, обрезку поврежденных веток можно проводить и зимой. Зимнюю обрезку выполняют после полного опадания листвы и до появления набухших почек весной, за исключением морозных дней с низкими температурами. В холодные дни кора становится хрупкой и сильно повреждается.

Какие инструменты понадобятся

Обрезку яблонь производят следующими инструментами:

  • взрослые ветви обрезают садовой пилой;
  • для обрезки молодой поросли используют секатор;
  • удаление веток из труднодоступных мест выполняют с применением сучкореза.

Для работы используют хорошо заточенные инструменты и обрабатывают их спиртом. Применение нестерильных и тупых инструментов наносит ветке непоправимый урон и нередко является причиной черного рака яблонь.

Способы удаления веток

Прежде чем удалить побег, необходимо точно знать, для чего и как это сделать. Неправильная обрезка может вызвать гибель дерева.

В зависимости от цели распространено несколько видов обрезки яблонь:

  1. Санитарную применяют для поддержания здоровья дерева. Она заключается в удалении засохших, больных и поврежденных веток. Для санитарной обрезки подходит ранняя весна или лето.
  2. Омолаживающая обрезка предполагает удаление старых и не плодоносящих веток с целью увеличения общей продуктивности дерева. Она заключается в прореживании кроны и сдерживает активный рост.
  3. В первые годы жизни на яблоне выполняют формирующую подрезку, позволяющую создать мощные нижние ветки. Она обеспечит устойчивость дерева к внешним факторам окружающей среды.

Соблюдение правил обрезки способствует своевременному удалению сухих и поврежденных веток и формированию здорового дерева с интенсивным плодоношением.

Лучшие техники формирования кроны

Опытные садоводы используют несколько технических приемов для формирования здоровой кроны яблонь. Эти приемы позволяют максимально разредить ветки, обеспечить свободный доступ солнечных лучей, увеличить продуктивность и ускорить созревание яблок.

Подходящий вариант для формирования кроны выбирают с учетом возраста яблони, ее сорта, а также особенностей прививки.

Ниже представлены самые распространенные формы крон у яблонь, позволяющие добиться высоких урожаев и привлекательного эстетического вида.



Плоская крона

Для эффективного использования дачного участка и оригинального внешнего вида у яблонь формируют плоскую крону. Такая крона представляет собой симметрично расположенные скелетные ветки. В результате уже через несколько лет получается не объемное дерево, а растянутое в плоскости. Плоскую крону формируют чаще всего у яблонь, растущих возле дома или забора на шпалерах.

Плоская крона иначе называется пальметта и подразделяется на следующие подвиды:

  • горизонтальная;
  • вертикальная;
  • косая итальянская;
  • свободная;
  • Вердье.

Формирование плоской кроны требует тщательности, усердия и времени.

Мутовчато-ярусная

Пятисучная или мутовчато-ярусная крона отличается простотой формирования. Свое название она получила благодаря тому, что ярус образуется из пяти ветвей, растущих из соседствующих почек. Выше сформированного яруса через несколько лет создают еще один, состоящий из трех ветвей.

Такая крона имеет свои недостатки: яблони вырастают крупных размеров, требуют больших площадей и затрудняют обслуживание. Из-за большого количества ветвей в ярусе крона теряет свою прочность и часто ломается.

Стелящаяся

Формирование кроны в ширину получило название стелящейся. Правильно сформированная стелящаяся крона эффективна в холодных регионах с сильными ветрами и неблагоприятным климатом. Даже в таких неблагополучных условиях садоводы получают возможность вырастить отличные урожаи яблок.

Кустовидная

Для сильнорослых и ветвящихся сортов применяют кустовидную крону. Она спасительна для маленьких дачных участков, так как позволяет сформировать здоровую яблоню без ущерба для соседних деревьев. Подходит она и для суровых, северных условий. Здесь садоводы имеют возможность быстро обновить дерево при массовом замерзании веток.

Для формирования кустовидной кроны однолетний саженец подрезают на высоте 40-60 см. Далее оставляют шесть скелетных веток, расположенных близко друг от друга, все остальные ветки удаляют.

Вертикальная пальметта

Для промышленного массового выращивания яблок из слаборослых сортов применяют вертикальную пальметту. Этот способ предполагает формирование ветвей не стандартно вокруг дерева, а в одной плоскости. Вертикальная пальметта позволяет делать высадки саженцев довольно плотно, на расстоянии 1-3 метра друг от друга без ущерба для урожайности.

Этот способ обрезки часто применяют для яблонь, используемых в качестве декоративных заборов.

Веретеновидная

При веретеновидной обрезке удаляется небольшой объем побегов и выполняется удаление остова проводящей ветви. Веретеновидная обрезка дает отличное освещение для дерева с последующим богатым урожаем. Отличается простотой выполнения и минимумом усилий. Подходит для новичков без опыта и позволяет за три года сформировать красивую и здоровую крону у яблони.

Чашевидная

Формирование кроны чашей отлично подходит для сортов, отличающихся слабым ростом и непродолжительной жизнью. Для ее формирования удаляют отростки, отходящие от проводника на длину около 40 см. Над главной ветвью проводник полностью обрезают.

Ярусно-разряженная

Одной из самых простых и распространенных крон является ярусно-разряженная. Она придает яблоне естественный вид и способствует многоуровневому формированию веток. Ярусно-разряженную крону у взрослой яблони держат на уровне не выше 2,5 метра.

Схемы обрезки яблони

Возраст яблонь влияет на выбор схемы для ее обрезки.

При формировании молодого саженца

Однолетний неразветвленный саженец при весенней посадке обрезают на высоте не выше одного метра по почке. Это способствует активному формированию боковых побегов. Осенние саженцы не укорачивают в первый год после посадки.

В этот же период необходимо корректировать правильное развитие штамба. Для этого на саженцах с сильнорослым подвоем удаляют все боковые побеги на уровне 50 см. Для карликовых и полукарликовых яблонь это расстояние составляет не более 40 см.

Для 2 и 3-летнего дерева

Двухлетние саженцы активно разветвляются и требуют формирования скелетных веток. Если этого не делать, они могут вырасти с одной стороны и будут сильно затенять друг друга. Обычно на яблоне оставляют 5-6 основных веток. Если скелетные ветки мешают друг другу, их разводят в разные стороны и подвязывают шпагатом. Здесь на трехлетней яблоне начнет формироваться следующий ярус.

На второй год после посадки на яблоньке четко видны слабые поросли. Их подвязывают к стволу под углом 90°, и уже через год на них можно ожидать первые плоды.

Верхушку яблони также обрезают по почке. Срезанная верхушка должна быть всегда выше скелетных веток.

Формирование взрослого дерева

Формирующую обрезку делают до пятилетнего возраста яблонь. В этот период стараются как можно меньше вмешиваться в естественный рост, предотвращая снижение плодоношения. В последующие годы применяют омолаживающую обрезку: удаляют засохшие и поврежденные ветки, обрезают верхушку до нужной высоты.

Омоложение старых яблонь

Когда урожайность яблок начинает падать и меняются их вкусовые качества, опытные садоводы прибегают к омолаживающим процедурам. Для продления жизни дерева и повышения урожайности большую часть скелетных веток удаляют, а из молодой поросли формируют новую крону.

В первый год после такой обрезки урожайность значительно снижается, однако созревают плоды более крупных размеров. Уже через год наблюдается массовый рост молодых побегов, требующих укорачивания.

В результате периодической обрезки в течение нескольких лет старое дерево можно омолодить и восстановить его изначальную урожайность.

Как ухаживать за деревом после обрезки

После формирования кроны срезы требуют тщательной обработки садовым варом. Если нет возможности его приготовить, используют масляную краску или медный купорос. Эти меры препятствуют активному вытеканию сока. Открытые раны быстро затягиваются, активная жизнедеятельность яблони восстанавливается.

После весенней обрезки яблоня нуждается в подкормке. Для роста молодых побегов требуются азотные удобрения, для активного цветения — фосфор. Калийные удобрения улучшат качество плодов и повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Обрезка яблонь весной для новичков — советы садоводам

Если придерживаться общепринятых правил, формировка здоровой яблони не вызовет сложностей даже у начинающего садовода:

  1. Весеннюю обрезку проводят, строго придерживаясь оптимальных сроков.
  2. Использование острых инструментов наносит яблоне минимальные травмы.
  3. Удаление молодых побегов предотвращает формирование густой кроны и наносит яблоне незначительный вред.
  4. Обрезку крупных отростков выполняют в несколько приемов, удаляя не больше одной трети веток за раз.
  5. Слабые, поврежденные, тонкие, неправильно развитые ветки удаляют, оставляя сильные отростки.
  6. Своевременного удаления требуют и конкурирующие побеги.
  7. Каждую ветку после обрезки тщательно обрабатывают садовым варом.

Своевременная обрезка с учетом сорта, возраста и региональных особенностей способствует формированию красивой и здоровой яблони. Ухоженное дерево долгие годы будет радовать садовода вкусными, сочными яблоками.



Как обрезать колоновидную яблоню. Обрезка колоновидных деревьев: простые правила.

Колоновидные яблони имеют массу достоинств, одним из них является простота обрезки. Строение колоновидной яблони отличается от обычного дерева. На генетическом уровне у неё заложено слабое ветвление. Однако боковые побеги всё же образуются, поэтому даже колоновидным деревьям нужна небольшая формирующая обрезка.

Как формировать колоновидную яблоню

Есть два способа формировки колоновидной яблони: классической колонной или в три ствола на низком штамбе. При случайном повреждении точки роста «колонна» автоматически превращается в «канделябр» за счёт образования нескольких боковых побегов. Если вы не знаете, как обрезать колоновидные деревья, проще формировать их в один ствол.

При классическом формировании колоновидной яблони возможна посадка деревьев по схеме, которая применяется в промышленных садах: 50-70 см между деревьями в ряду и 1 м между рядами.

Если же деревья будут ветвиться, то при такой загущенной посадке им станет тесно. Можно изначально сажать колоновидные яблони на большем расстоянии друг от друга, оставляя между саженцами 1-1,5 м, это даст возможность вести дерево в два-три ствола.

Формировка в один ствол

При классической формировке у колоновидного дерева нужно обрезать все боковые ветви. Весь урожай формируется на кольчатках, расположенных на стволе дерева. Кольчатки — это короткие побеги, которые заканчиваются цветочной почкой. Поскольку длина кольчаток минимальная, 2-3 см, то кажется, что яблоки растут непосредственно на самом стволе.

У обычных сортов яблони кольчатка живёт до 8 лет, всё это время на ней образуются плоды. Срок жизни кольчатки колоновидной яблони более короткий. В южных регионах это 5-6 лет, в средней полосе 2-3 года. По этой причине зона плодоношения постепенно поднимается по стволу всё выше и выше. 

Если не обрезать колоновидные деревья, то их нижняя часть оголяется, а урожай приходится собирать со стремянки.

В какой-то момент плодоношение идёт на убыль, а через 10-12 лет и вовсе прекращается. При промышленном выращивании срок жизни колоновидной яблони не более 7-8 лет, после чего деревья заменяют новыми.

Когда вовремя обрезают колоновидные деревья, не приходится корчевать их через 10 лет. Можно омолодить дерево, которое было сформировано в виде колонны. Для этого в возрасте 5-6 лет ствол обрезают до высоты 70-100 см от земли. Из проснувшихся почек вырастает несколько побегов. Как только они достигают высоты 30-40 см, выбирают самый сильный, а остальные вырезают на кольцо. Таким образом мы получаем новый центральный ствол, дерево сохраняет свою колоновидную форму, но до получения следующего урожая пройдёт пара лет.

При наличии боковых побегов омолаживающую обрезку проводят с переводом на один из них. Для этого выбирают побег, который лучше других держит вертикаль, и срезают центральный ствол на 5-6 см выше него.

Формировка в три ствола

Формировка в три ствола даёт увеличение урожая в три раза. Для того чтобы заложить разветвление, после посадки обрезают верхушку саженца, это стимулирует пробуждение нескольких ближайших к срезу почек.

Дальнейшая обрезка каждого из трёх стволов такая же, как при ведении колоновидной яблони в один ствол. Единственное отличие в том, что необходимо более тщательно следить за деревом.

Обрезать боковые побеги на колоновидных деревьях нужно ежегодно, чтобы избежать загущения. Хорошая освещённость кроны имеет решающее значение для получения хорошего урожая.

При формировке колоноводной яблони в три ствола проще следить за старением дерева. Необходимо своевременно проводить омолаживающую обрезку каждого проводника с переводом на боковой побег. Регулярная обрезка колоновидной яблони обеспечит ежегодное плодоношение в течение 15-20 лет.

Обрезка колоновидной яблони при посадке

Вопросом, как обрезать колоновидные деревья, нужно озаботиться уже при посадке, поскольку различия в обрезке колоновидной яблони и саженца обычного сорта проявляются с самого начала.

Саженцы высокорослой яблони рекомендуется укорачивать сразу после весенней посадки. Обрезка центрального ствола стимулирует закладку нижнего яруса скелетных ветвей, одна из которых займёт место центрального проводника.

Для формировки колоновидной яблони в один ствол, наоборот, необходимо сохранить верхушечную почку, чтобы после посадки саженец продолжил свой рост в вертикальном направлении.

Если точка роста была повреждена при посадке или если она вымерзла в первую зиму, саженец не погибнет. Из почек, расположенных на вершине ствола, пойдут боковые побеги. Можно будет выбрать самый сильный из них на замену утраченному. Это даст небольшое искривление ствола, но постепенно оно станет менее заметным.

Обрезку верхушки саженца проводят лишь в том случае, если она сформирована неправильно, и на конце уже заложилось разветвление. В таком случае побег обрезают до ближайшей почки, рост дерева продолжается за счёт побега замещения.

Для того чтобы уменьшить ветвление колоновидной яблони, весной проводят пинцировку — удаляют, или «ослепляют» почки, которые расположены чуть ниже точки роста.

Как обрезать колоновидные деревья

В первые 2-3 года проводят минимальную обрезку. Пока дерево молодое, по всей длине ствола образуются кольчатки, на концах которых весной распускаются цветы, а летом или осенью созревают плоды.

Формирующая обрезка в первые годы жизни дерева сводится к тому, чтобы максимально освободить ствол и обеспечить хорошее освещение. Все боковые побеги укорачиваются до 1-2 почек. Позже на них тоже образуются кольчатки и плоды, но основной урожай формируется на центральном стволе.

Верхушку дерева ведут в один ствол, если она раздваивается, оставляют самый крепкий побег, слабый вырезают на кольцо, либо обрезают его на 2-3 почки, чтобы в дальнейшем на этой части тоже формировался урожай.

По мере взросления дерева зона плодоношения сдвигается вверх по стволу, а нижняя часть оголяется. Для того чтобы не терять урожай, начиная с третьего года жизни можно оставлять боковые побеги в нижней части ствола, обрезая их до двух-трёх почек.

Когда обрезают колоновидное дерево старше 4-5-ти лет, то в его верхней части боковые ветви укорачивают до одной почки. Ствол покрыт множеством кольчаток, важно обеспечить им хорошее освещение. Если плодушки на стволе расположены слишком близко друг к другу, некоторые из них вырезают, чтобы регулировать количество плодов.

В нижней части дерева, где плодоношение уже закончилось, боковые ветви обрезают до длины 20-30 см. На них оставляют короткие побеги второго порядка, которые заканчиваются цветочной почкой. Длинные побеги вырезают с переводом на плодушку.

Когда обрезают колоновидные деревья, боковые ветви укорачивают до одинаковой длины, чтобы они получали равномерное освещение и не конкурировали друг с другом.

Важно понимать, что любая обрезка стимулирует пробуждение спящих почек. При укорачивании ветки из почек, расположенных ниже среза, образуется 2-3 новых побега. Чтобы избежать дальнейшего загущения, можно провести прореживание побегов текущего года летом, либо сделать это весной следующего года.

Сроки обрезки

Сроки обрезки колоновидных яблонь такие же, как и для любых плодовых деревьев. Обрезку проводят в тот момент, когда дерево находится в состоянии покоя. Чтобы понять, когда и как обрезать колоновидные деревья, достаточно посмотреть на них. Как только листья облетели — это признак того, что дерево уходит в спячку, и можно приступать к обрезке. Весной нужно успеть провести обрезку до набухания почек.

Даже если вы решили обрезать колоновидные деревья осенью, весной необходимо осмотреть деревья, чтобы оценить, как они перезимовали. Подмерзание верхушечной почки приведёт к ветвлению верхней части ствола, а это значит, что через месяц необходимо вернуться с секатором и выбрать побег продолжения.

Tip Bearing Сорта яблонь и способы обрезки.

True Tip с яблонями.

Цветы и плоды на настоящих яблоках с верхушкой расположены на кончиках длинных тонких побегов, которые были произведены годом ранее. Это известно как двухлетние приросты. Плодовые почки легко отличить от обычных листовые почки, потому что они будут значительно более пухлыми и округлыми в грозди. Между прочим, яблони с верхушкой прекрасно подходят для выращивания в наклонном положении. типы.Как правило, у них поникшие ветки.

Как обрезать верхушку яблони.

Существует два основных способа выращивания яблони с верхушкой. Их можно либо выращивать с центральным лидером, который затем имеет боковые ветви по длине лидера, или они могут быть выращены в «открытом форма тюльпана. последний не имеет центрального лидера и обычно короче, с ростом, исходящим наружу или даже вниз с вес плода!

Во-первых, как и при любой обрезке, подумайте о 3D! Мертвые, больные и Поврежден.Избавьтесь от них всех! Добавьте еще букву «D» для «Расстояния». Для тебя необходимо обрезать таким образом, чтобы предотвратить любое пересечение или трение ветки, которые со временем приведут к поврежденной и больной древесине.

Типы центральной направляющей

Даже если вы хотите, чтобы ваше дерево росло как центральный тип лидера, вы должен по-прежнему сокращать центральный лидер каждый год. Просто сократить новый прирост каждый год — в конце зимы — до хорошей сильной почки около трети путь назад. Если это сильный растущий лидер, то и урезать тоже не надо сильно — или вы подтолкнете его к буйному вегетативному росту.Если это слабый растущий центральный лидер, затем обрежьте его на 2/3 от новой древесины длина.

Общая обрезка для ВСЕХ держателей наконечников.

Зимой на боковых ветвях появятся боковые побеги, которые были произведено в только что закончившемся вегетационном периоде. Если эти боковые побеги меньше чем, скажем, 9 дюймов в длину, то их можно не подрезать, ибо они будут нести цветы и плоды в конце следующего года/сезона роста. Более длинные боковые побеги следует обрезать примерно до 5-6 дюймов.Затем это будет продвигать новую сторону побеги на следующий год, а через год они зацветут и плодоносят. (Таким образом, обрезка в феврале 05 даст боковые побеги летом 05, которые затем будет давать цветы и плоды в сезоне 06, т.е. на двухлетнем возрасте дерево!)

Летняя обрезка

Независимо от того, будете ли вы выращивать открытый или централизованный лидер, решать вам. Но оба типа будет лучше для небольшой летней обрезки. Эта обрезка просто для обрезки назад любой из вегетативных побегов, которые не нужны для плодоношения следующий год.Откройте дерево и впустите в него воздух и солнечный свет. участки плодоношения. За это вы получите лучшие плоды. В основном потому, что ты будет направлять энергию в плод, а не тратить ее на рост, который вы собираетесь обрезать на следующую зиму!

Продается не слишком много яблок с верхушечными яблоками для питомников не хочу жалоб на отсутствие плодов — после того, как кончики были срезаны!!

Несколько яблок с неполным наконечником

Вы можете дополнить этот список или добавить несколько комментарии/проблемы от напишите нам сюда

Садовые гиды | Как обрезать верхушечные яблони

Встаньте на расстоянии 10 футов от дерева и изучите его форму.Определите самые большие центральные ветви. Большинство яблонь обрезают методом центрального лидера, с основным центральным стволом и несколькими ветвями, отходящими горизонтально от этого ствола.

  • Обрезка сохраняет здоровье фруктовых деревьев, способствует укреплению ветвей и росту новых, предотвращает слишком высокий рост деревьев и удаляет больные или отмирающие ветки.
  • Большинство современных сортов яблок дают плоды на шпорах или небольших боковых ветвях и известны как шпорцевые яблоки.

Расположите лестницу рядом со стволом дерева. Поднимите садовую пилу по лестнице и встаньте на предпоследнюю или предпоследнюю ступеньку — там, где вам удобнее. Представьте, что вы собираете яблоки. Как далеко вы могли бы добраться? Обрежьте центральную ветвь до этой высоты. Сделайте чистый срез прямо поперек с помощью садовой пилы.

Отрежьте все ветки или конечности, которые растут прямо вверх или прямо вниз. Прямые ветви известны как водяные побеги и редко приносят плоды.Используйте обрезную пилу, чтобы удалить более крупные ветки и ветки, и сучкорезы, чтобы отрезать более тонкие ветки и ветки.

  • Расположите лестницу рядом со стволом дерева.
  • Используйте садовую пилу для удаления крупных веток и сучьев и сучкорезы для обрезки более тонких веток и веток.

Удалите все ветки, пересекающие другие ветки. Ваша цель — открыть внутреннюю часть дерева, чтобы свет и воздух достигали большего количества основных ветвей.

Удаление старых ветвей, которые стали менее продуктивными.Когда вы срезаете старые ветки, определяйте новые ветки, которые вы хотите заменить.

Обрезайте верхушку дерева каждые четыре-пять лет, чтобы дерево оставалось на приемлемой высоте для сбора яблок. Вы потеряете часть урожая с этой части дерева в те годы, когда будете обрезать, но новые побеги в последующие годы компенсируют эту потерю.

Обрезайте непродуктивные ветки летом, когда легче определить, какие ветки не дают плодов.

Попросите кого-нибудь подержать лестницу, чтобы убедиться, что она устойчива.

Обрезки ничем красить не надо. Здоровое дерево скоро выздоровеет.

Используйте удлинитель для садовой пилы или удлинитель, которым можно управлять с земли, если вы не можете легко добраться до ветки с помощью ручной пилы.

Не отрезайте концы основных ветвей и ветвей, так как именно здесь развиваются новые плоды на верхушечных деревьях. Обрезайте концы веток только в том случае, если древесина повреждена.

Никогда не становитесь на верхнюю ступеньку лестницы.

Лидер новостей

Можно ли обрезать фруктовые деревья в середине зимы? Читатель «Ньюс Лидер» поинтересовался именно на эту тему: «В вашей колонке говорилось, что обрезка яблонь должна произойти в ближайшие несколько недель. Есть ли преимущество делать это в январе, а не в любое время до того, как они выйдут из состояния покоя? Кроме того, я подрезаю каждый год с тех пор, как мы переехали сюда семь лет назад. Каждую весну я получаю много водяных ростков. Есть ли способ свести к минимуму производство водяных ростков?»

Легкую обрезку или прореживание можно проводить в любое время года, но большинство садоводов считают, что наиболее благоприятное время для этого — период покоя фруктового дерева.В долине Шенандоа это обычно период с декабря по март. Основная причина, по которой я предлагаю январь, заключается в том, что в это время у нас часто бывает солнечный и относительно мягкий день. Февраль и начало марта, однако, могут быть совершенно холодными с пронизывающими ветрами.

До сих пор зима 2013-2014 была похожа на американские горки. Суть в том, что ранняя зимняя (январская) обрезка не имеет преимуществ перед поздней зимней обрезкой. Это просто мое личное предпочтение.

Секрет заключается в выборочной обрезке, никогда не удаляя более 30 процентов кроны.Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество воздуха и солнечного света. Кажется, что самые большие и лучшие плоды всегда находятся на верхушке дерева и на внешних ветвях. Это потому, что доступно больше света и воздушного потока.

Водяные побеги — это вертикальные ветки, которые быстро растут после того, как дерево срезано (равномерные надрезы, сделанные на верхушке дерева — подумайте о стрижке с плоской вершиной). Это не лучший способ обрезки яблони. Водяные побеги часто путают с «присосками», которые вырастают из земли вокруг основания дерева.

Чтобы избежать появления водяных побегов, выборочно обрежьте густую растительность в кроне. Не оставляйте пень на стволе, из которого могут вырасти водяные побеги. Как только появится водяной росток, обрежьте его.

Для получения подробной информации об обрезке выполните поиск в Интернете по публикации Virginia Cooperative Extension Publication 426-841, Tree Fruits in the Home Garden .

Свяжитесь с Джеффом Иши по адресу [email protected]

radio.com.

Полное руководство по фруктовым деревьям — обрезка фруктовых деревьев

Скучно, увы! Необходимость получить лучшее от ваших деревьев, хорошая обрезка не только контролирует и формирует дерево в соответствии с вашими требованиями, но также способствует образованию плодовых почек.Деревьям, которые не обрезают, обычно требуется больше времени, чтобы достичь продуктивного возраста, и они могут плохо плодоносить с большим вялым, неуправляемым ростом.

Если все это кажется немного запутанным и сложным, внимательно посмотрите на свое дерево[я] и начните — скоро все станет яснее.

Большинство обрезков всех обученных деревьев очень просты, но внимательно прочитайте следующее, изучите дерево, и смысл станет понятен. Как только объект обрезки понятен, основные принципы четко объясняются.Основная цель состоит в том, чтобы убедиться, что ветки хорошо раскинуты, чтобы обеспечить доступ воздуха и света, создать необходимую форму дерева, а в последующие годы удалить мертвую или больную древесину. Обрезку следует проводить в зимние месяцы с ноября по февраль, но желательно не при отрицательных температурах воздуха. Тренированные формы, известные как куст, пирамида и кордоны, являются наиболее удобными типами для обычных садов, и эти три перечислены соответственно.

Одним из преимуществ является то, что яблони и груши обрезаются одинаково, а также вишни, сливы, персики, нектарины и абрикосы обрезаются одинаково, так что на самом деле есть только два метода обрезки.

ЯБЛОКИ И ГРУШИ

ОБРЕЗКА КУСТА.

Лучшая естественная форма дерева – куст. Ветви распространяются от 2- или 3-футового стебля, их легко собирать и обрезать.

После посева. Сразу после посадки, если дерево молодое, главный стебель следует срезать чуть выше почки примерно в 3 футах от земли, а все боковые побеги обрезать до 2-3 почек от основного стебля. Эти молодые боковые побеги называются перьями, все, что ближе к земле, чем 2 фута, следует удалить.

Вторая зима. Или после посадки, если дереву два года. . Теперь будет 3 или 4 хороших широкоугольных побега, которые станут основными ветвями. Обрежьте каждый из них до почки, обращенной наружу, удалив примерно половину длины побега.

3-я зима. На всех побегах, обрезанных прошлой зимой, должно было вырасти еще 2-3 хороших побега. Они должны быть обрезаны до хорошо расположенной почки, удаляя около трети нового роста, любые побеги, которые развились и могут вызвать перенаселенность, должны быть удалены, чтобы сохранить форму куста вашего дерева.Основная структура теперь должна состоять примерно из 8 основных ветвей.

Обрезка существующего дерева. Теперь ваше дерево прижилось и начнет плодоносить, теперь обрезка становится более гибкой. Это просто вопрос удаления любой нежелательной древесины, которая перегружает ваше дерево или слишком сильно ограничивает свет и воздух. Как правило, кончики ветвей не следует обрезать, если только ветвь не растет в нежелательном направлении. Каждый год некоторые боковые побеги следует оставлять необрезанными, чтобы они плодоносили, обрезая только те, которые плодоносили в предыдущем году, до двухдюймового пенька.Теперь вы будете понимать рост вашего дерева и результаты предыдущей обрезки и сможете выращивать свое плодоносящее дерево в соответствии с вашими потребностями.

ОБРЕЗКА ПИРАМИДЫ ГНОКА.

Карликовая пирамида идеально подходит для выращивания яблок и груш, если в маленьком саду мало места или требуется очень интенсивная система. Деревья сажают на расстоянии всего 5 футов (5 футов) для M9 и 6 футов (6 футов) для M26 и груш. Если требуется более одного ряда, ряды должны располагаться на расстоянии 7 футов друг от друга.Как следует из названия, целью обрезки карликовой пирамиды является получение центрального ствола высотой около 7 футов и общего размаха ветвей около 4 футов, которые сужаются к вершине, образуя форму пирамиды. Эта форма легко достигается сочетанием зимней и летней обрезки. Карликовые пирамидки выращивайте не у стены, а в открытом саду. После посадки стебли следует обрезать примерно до 20 дюймов от земли, а любые боковые побеги обрезать, чтобы оставить 4 или 5 почек, при необходимости короче. В течение первого лета будет произведено 4 или 5 сильных побегов, обрезка в это время не требуется.

2-я зима. Обрежьте центральный поводок, чтобы оставить примерно 9 дюймов нового роста, убедившись, что вы обрезаете почку, которая указывает в направлении, противоположном последнему обрезанию. Это гарантирует, что центральный шток останется максимально прямым и вертикальным. Боковые ветки следует обрезать до почки, направленной вниз, чтобы оставить примерно 8 дюймов роста нового сезона.

Следующим летом, июль/август. Оставьте все лидеры необрезанными, но все боковые (прирост текущего сезона), которые выросли из деревьев, должны быть обрезаны примерно до 3 или 4 дюймов или 3 листьев.Все незрелые оставляют и обрезают в сентябре таким же образом.

Последующая обрезка. Еще раз обрежьте центральный поводок примерно до 9 дюймов, гарантируя, что вы подрежете почку на стороне, противоположной предыдущей зиме. Как только дерево достигнет необходимой высоты около 7 футов, лидер не должен быть обрезан зимой, а должен быть обрезан до его исходного состояния летом. Если рост сильный, это можно сделать в мае и дополнительно укоротить в августе.

Каждое лето лидеры ветвей следует обрезать примерно до 5 дюймов, а все боковые побеги – до 3-4 листьев.Любые боковые побеги (растущие из боковых побегов) следует обрезать до 2 листьев.

С этого момента цель должна состоять в том, чтобы сохранить форму пирамиды путем короткой обрезки и удаления любых слишком сильнорослых побегов. Карликовые пирамиды просты в управлении и вся обрезка находится на удобной высоте. Лучшая форма для небольших современных садов.

КОРДОНЫ.

Выращивание яблок в кордонах идеально подходит для менее опытных и небольших садов и, вероятно, является наиболее продуктивной из всех систем выращивания.Кордоны плодоносят на второй сезон после посадки и дают обильный урожай через 4 года. Можно выращивать большое количество сортов на очень маленьком пространстве, чтобы обеспечить отличное опыление и урожай в течение всего сезона.

После посадки обрежьте основной стебель до почки, удалив около одной трети, это часто делается в питомнике перед отправкой. При посадке проще привязать бамбуковую трость к опоре, а затем привязать ствол дерева к бамбуковой трости.

Первое лето. По мере роста основного стебля его следует привязывать к поддерживающему бамбуку, чтобы он оставался на прямой линии, не обрезайте этот основной стебель. В июле или августе обрежьте боковые побеги, выросшие из основного стебля, оставив на каждом по 3–4 листа. Не обращайте внимания на кольцо или пучок листьев у основания каждого стебля, считайте от этого скопления и срезайте рядом с выбранными листьями. Легко заметить, когда ваш кордон готов к летней обрезке, боковые побеги выросли до 9 дюймов и более в длину, листья потемнели и потеряли свою раннюю яркость, а все побеги одеревенели и стали выглядеть более зрелыми в базовый конец около стебля.

Следующая зима . Каждую зиму обрезайте новый прирост главного стебля, как и раньше, пока он не достигнет необходимой высоты в верхней части проволоки. Каждый год обрезайте почку с противоположных сторон, чтобы основной стебель рос как можно более прямо. Когда основной стебель достигает вершины проволоки, его больше не следует обрезать зимой, а обрезать летом до необходимой высоты.

Летняя обрезка укоренившегося дерева. Каждое лето на описанной выше стадии роста все боковые побеги, растущие от основного стебля, следует обрезать, чтобы оставить 3–4 листа.Не обрезайте те, которые меньше 9 дюймов в длину, так как на них могут быть плодовые почки.

Все боковые побеги (побеги, которые растут из предыдущих боковых побегов) должны быть обрезаны до двух листьев. Если вторичный рост происходит в плохие вегетационные периоды, обрежьте до одной почки после предыдущей летней обрезки в сентябре. Все это может показаться радикальным и сложным, но это не так, это важно и легко, настолько просто на самом деле, что это было известно в больших областях профессиональных испытаний для летней обрезки ножницами для живой изгороди.Мы сами по-прежнему предпочитаем традиционный метод!

Обрезка мини кордонов M27 . Обрезайте так же, как и более крупные подвои, за исключением того, что обрезка не должна быть такой сильной. Для большинства сортов достаточно легкой обрезки.

СЛИВЫ И ВИШНИ

Вся обрезка должна производиться весной или в начале лета, чтобы избежать заражения серебристо-листной болезнью. Но при некоторых обстоятельствах зимняя обрезка может быть неизбежной. Если серебряный лист был проблемой на месте, закрасьте основные разрезы арбрексом или чем-то подобным.

Сливы и вишни можно выращивать в естественной форме с минимальной обрезкой. Оставьте дерево почти полностью необрезанным, пока оно не начнет плодоносить, просто удалите ненужные ветви, которые перегружают дерево, если таковые имеются. Если вам нужно больше боковых побегов, которые растут естественным образом, просто укоротите некоторые боковые побеги. В последующие годы просто обрезайте дерево, чтобы сохранить его в чистоте, предпочтительно летом (июль).

ПИРАМИДА ГНОКА.

Это, безусловно, лучшая форма для слив и вишен, если вы хотите, чтобы ваше дерево оставалось легко управляемым размером.Сливы можно выращивать даже в садке для фруктов, используя этот метод, и все деревья легко ограждаются от птиц, что очень важно для вишни. После посадки дерева его можно оставить до весны, а когда начнется рост, главный стебель следует обрезать до 4 футов от уровня земли. Возможно, это было сделано в питомнике перед отправкой. Летом, обычно в конце июля, все новые боковые ветви следует укоротить примерно до 8 дюймов, обрезав до почки, направленной вниз, ведущий (основной) стебель следует оставить необрезанным.Если боковые побеги кажутся слишком близко друг к другу, полностью удалите некоторые из них, чтобы оставить дерево правильной формы. Все побеги ниже 18 дюймов от земли должны быть полностью отрезаны.

После весеннего и будущих сезонов Поскольку весной начинается рост, лидер должен быть обрезан примерно на половину-две трети нового прироста, обрезая на почку сторону, противоположную обрезке прошлого года. В последующие годы, когда дерево достигнет необходимой высоты 8-9 футов, лидер должен быть обрезан в мае для контроля на этой высоте.Ежегодно летом все приросты текущего сезона на каждой ветке следует укоротить примерно до 8 листьев, все боковые отростки, растущие на этих ветвях, следует обрезать до 6 листьев, все сильные побеги у верхушки дерева следует обрезать.

Теперь ваше дерево поддерживается в удобном для управления виде. Подвои At Julian A и pixy для слив идеально подходят для этой культуры, как и Colt для вишни.

ДЕРЕВО ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА . Обычно лучше тренировать свое собственное веерное дерево, если вам нужно, чтобы эта форма росла у стены или забора.При обучении собственного дерева конечным результатом является дерево, точно отвечающее вашим условиям и требованиям.

После посадки: Посадка девичьего дерева и первая зимняя обрезка на высоте от 12 до 28 дюймов над землей. Это следует делать весной, а иногда и в конце зимы, когда начинается рост. В первое лето выберите пять хороших побегов и привяжите их к стене или проволоке, разложив так, чтобы верхний был вертикальным, а два нижних — горизонтальными, а оставшиеся два были равномерно распределены между ними, образуя основной веер.

Следующей весной. Сильно обрежьте все пять побегов, обрезав от половины до трех четвертей прироста.

2-й летний. Теперь вы должны выбрать в среднем 9-10 побегов и связать их на одинаковом расстоянии друг от друга, как и раньше. Все слабые побеги, которые не нужны для ветвей, следует обрезать до 5 или 6 листьев.

3-я весна Все ветки следует обрезать, удалив от четверти до трети прироста прошлого сезона.

Общая Летняя обрезка. В июле по мере образования новых побегов точку роста следует прищипывать после 6-7 листьев. Все, что требуется для дальнейшего обучения, следует оставить. После обрезки, между серединой августа и серединой сентября, прищипнутые побеги следует дополнительно обрезать, чтобы оставить 3 листа, чтобы стимулировать рост плодовых почек у основания на следующий год. Когда ваш веер покрыл вашу стену к вашему удовлетворению, рост, который достигает верхней стены, должен быть обрезан до более слабого бокового чуть ниже, в июле.

Персики, нектарины и абрикосы

Обрезка аналогична описанной для сливы и вишни.

КОЛОННОВЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Один и тот же базовый метод подходит для всех плодовых деревьев, выращиваемых как столбчатые.

Суперколонна — это специально отобранное дерево, которое приходит к вам готовым к посадке. У некоторых деревьев есть короткие плодовые побеги, которые были обрезаны, у других деревьев их вообще не будет, и они представляют собой прямые столбы с качественными плодовыми почками.Во время посадки форма варьируется в зависимости от выбранного сорта. После первого года все деревья выглядят одинаково и растут одинаково. Посадите дерево таким, какое оно есть, когда оно прибудет. Вам не нужно уменьшать высоту, если вы этого не хотите. Подготовьте почву, как описано в руководстве по выращиванию фруктовых деревьев. Для достижения наилучших результатов деревьям потребуется подвязка на протяжении всей их жизни, но это не обязательно должен быть большой столб. Обычного розового стебля или бамбуковой трости разумной толщины 6 футов вполне достаточно, если ваша зона выращивания не слишком открыта.По мере того, как деревья растут летом, вы обнаружите, что у них образуются небольшие боковые побеги. Если вы оставите их, они превратятся в ветви, поэтому их всегда нужно прищипывать, чтобы сохранить более простую столбчатую форму. Эту простую обрезку всегда проводят в лучшие летние месяцы, и обычно ее начинают в конце июня на юге страны или в июле на севере. Если вы понаблюдаете за деревьями начиная с июня, вскоре станет ясно, что нужно делать. Как только новые боковые приросты достигнут длины 9-12 дюймов, они потребуют вашего внимания.Мягкие побеги можно отщипнуть большим и указательным пальцами или воспользоваться секатором. Укоротите новые побеги примерно до 4-5 дюймов над почкой. Это все, что нужно сделать. Любые более короткие наросты размером менее 9 дюймов оставляются до следующего раза. Лучше всего проверять свои деревья примерно каждые три недели, пока ранней осенью не закончится сезонный рост. Всегда старайтесь укоротить наросты примерно до одинаковой длины, и это сохранит идеальную колонку. Если плоды появляются в первое лето после посадки, их не нужно удалять, как с обычного дерева.Суперколонны способны плодоносить с первого года и обычно приживаются для регулярного обильного урожая со второго года. Полный урожай часто достигается на четвертый год.

Вот и все; если вы зашли так далеко — поздравляю! Теперь вы почти эксперт по фруктовым деревьям и можете начать свое плодотворное путешествие по выращиванию фруктов с уверенностью и радостью!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.