Содержание

Формирующая обрезка плодовых от мастеров садового центра Планета Растений

Формирующая обрезка плодовых: будь в форме!

Благоприятные условия для развития деревьев, получение отличных урожаев — насущная задача каждого садовода. Так, формирующая обрезка яблони выравнивает периодичность плодоношения и повышает качество фруктов этой, популярной в Подмосковье семечковой породы. Рост, развитие и урожайность других плодовых растений в саду тоже можно улучшить с помощью укорачивания побегов и прореживания веток.

Значение и сроки проведения формирующей обрезки

Чтобы плодовые деревья и кустарники могли ежегодно радовать нас витаминной продукцией, за ними нужен добросовестный уход. Важная его часть — формирование кроны, согласно разработанной специалистами схеме, особенностям сорта и климата региона. Не приходится сомневаться в значимости этой работы. Оставленные без ухода растения быстро деградируют, теряют полезные качества, ради которых их возделывают.

Беспечному владельцу впоследствии придется заплатить двойную, а то и тройную цену за приведение в сада порядок: обрезка запущенной яблони (фото, открывающее статью, дает наглядное представление о сложности процесса), как и любого другого дерева, на порядок более трудоемка, а значит, и прайс соответствующий.

Значение формирующей обрезки плодовых деревьев:
  • создание прочного «скелета» для поддержания веса собственной древесины, листьев и плодов;
  • равномерность развития основных разветвлений;
  • регулирование роста и развития боковых побегов;
  • повышение освещенности каждой ветви;
  • стимулирование плодоношения.

Формирующую обрезку в Подмосковье обычно проводят весной и осенью. Для яблонь до 3-летнего возраста и теплолюбивых культур оптимальные сроки — март-апрель. Для наиболее зимостойких сортов яблонь возможно проведение работ с ноября по февраль. Осень удобна тем, что хорошо видны отстающие в развитии ветки. Приметить их следует до начала опадения листьев и удалить после листопада.

Общие и для древесных, и для кустарниковых пород рекомендации отражает нижеприведенная схема обрезки. Удалению в любом случае подлежат:

Техника укорачивания и прореживания

Есть оптимальные для каждого сорта размеры кроны, высота штамба и расстояния между скелетными ветвями. Специалисты садового центра, оказывающие услуги по обрезке плодовых, действуют в соответствии с этими и другими особенностями. Больше трудовых затрат уходит на формирование кроны сильнорослых яблонь. Надо позаботиться, чтобы у таких деревьев на 4–5 году жизни 7–8 скелетных ветвей отходили от ствола под углом около 60–90°. Деревья колонновидных сортов отличаются компактной кроной, им почти не требуется формирующая обрезка, только удаление больных и сломанных ветвей.

Укорачивание

Срезая часть тонкого побега, можно придать ему нужное направление в пространстве, регулировать ростовую активность. Обычно удаляют 30–25% от длины однолетнего побега, хотя на степень укорачивания влияют характеристики сорта и развитие растения. Отдельные тонкие ветки полностью вырезают ножом или секатором. Для удаления крупных ветвей пользуются садовой пилкой.

Прореживание

В первую очередь удаляют больные, усохшие, поломанные ветки. Кроме того, избавляются от побегов, растущих внутрь кроны, вниз к земле, переплетающихся и трущихся между собой. Это улучшает освещение и воздухопроницаемость кроны, снижает риск распространения в саду болезней растений.

На практике две вышеописанные техники обрезки, как правило, совмещают.


Следует отличать обрезку плодовых кустарников и деревьев от таковой для декоративных насаждений. Во втором случае забота о количестве и качестве урожая отходит на второй план, уступая место замыслу озеленителя или ландшафтного дизайнера. Без профессиональных знаний и опыта сложно в обоих случаях. Между тем специалист — плодовод, агроном — видит перспективу на несколько лет вперед, шаг за шагом умело создает ярусную, плакучую, шаровидную, колонновидную или пальметтную форму.

Садовый центр Планета Растений рад предложить вам свои услуги: мастера своего дела с помощью обрезки будут поддерживать жизнеспособность, урожайность и красоту растений в вашем саду. Оформить заявку можно как на разовое проведение работ, так и на обслуживание в течение определенного времени. Сроки, расценки, наличие скидок и другие значимые детали можно уточнить, сделав звонок нашему менеджеру.

Обрезка яблонь: формирующая, регулирующая, омолаживающая

Формирующая обрезка
Любой вид обрезания веток — это как хирургическая операция для растения, поэтому нужно знать, как, и делать это правильно и следуя всем необходимым правилам. Если самая низкая ветка на саженце находится на расстоянии 0.5 метра от земли, то это нормально. Но часто обрезать ветки яблони встречаются случаи, когда боковые ветки у саженца расположены слишком высоко и в дальнейшем вы будете мучатся со сбором урожая и осмотром яблони. Чтобы это не случилось, изначально нужно провести радикальную обрезку яблони, чтобы крона сформировалась на нужной нам высоте.

Для этого нужно обрезать саженец на уровне 80 см от земли и оставить только голый стволик. После посадки проснутся скрытые почки и начнут расти новые веточки, из которых в последующем и нужно будет формировать крону дерева. Большинство веток будет расти практически вертикально, поэтому нужно будет принимать меры, чтобы отогнуть их в стороны.

Первая обрезка является продолжением начатого в питомнике формирования кроны. Выбирают хорошие скелетные ветви — в зависимости от системы формирования. Ветви-конкуренты с острыми углами вырезают. Все лишние сильные ветви ослабляют обрезкой или отгибают до горизонтального положения для превращения их в полускелетные или обрастающие ветви. Затем уравнивают по силе развития будущие скелетные ветви и проводник.

Для этого среднюю по силе ветвь укорачивают примерно на 1/3, а все остальные подрезают так, чтобы концы ветвей находились примерно на одинаковом уровне: верхние ветви сильнее, а нижние — слабее. Превышение проводника должно составлять 20-25см для стволов со сжатой и 10-15см — с раскидистой кроной. Примерно такое же превышение должны иметь окончания ветвей первого порядка над ветвями второго порядка.

При формировании молодых деревьев важно создать прочные скелетные ветви, по всей длине покрытые боковыми ответвлениями. Сильная обрезка ослабляет рост молодых деревьев, задерживает их вступление в плодоношение, снижает нарастание урожайности. Поэтому вырезают только конкуренты с острыми углами отхождения и сильно загущающие ветви.

  • Необходимо постоянно следить за развитием будущих скелетных ветвей и проводить их уравнивание, обеспечивать подчинение их проводнику, боковые ответвления должны находиться ближе к основанию ветвей
  • Необходимо соблюдать принцип соподчиненности всех ветвей в кроне
  • Необходимо удалять растущие в сторону ствола вертикальные побеги и ветви, чтобы не загущать крону. В качестве скелетных следует отбирать только те ветви, у которых углы отхождения составляют не менее 40˚ и не более 80˚ (оптимально 45-65˚)
  • Ярус следует создавать не более чем из трех ветвей с углами расхождения не менее 90˚, если эти ветки сформированы из смежных почек
  • Важным условием является создание прочных скелетных ветвей, покрытых по всей длине боковыми ответвлениями. Нельзя допускать образования тонких оголенных скелетных ветвей
  • Очень слабое укорачивание не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное ведет к загущению кроны
  • При определении оптимальной степени укорачивания необходимо учитывать длину годичных ветвей, положение их в кроне и сортовые особенности, пробудимость почек и побегопроизводительную способность
  • При укорачивании приростов одновременно придают нужное направление будущим побегам продолжения, что достигается правильным выбором положения оставляемой верхней почки.
  • Для создания благоприятного светового режима в кроне должны соблюдаться следующие условия. Необходимо строго нормировать число скелетных ветвей первого и второго порядка. У каждой скелетной ветви должен быть свой сектор в кроне. Нужно строго выдерживать установленные интервалы между смежными скелетными ветвями. Постоянно следить за поддержанием достаточной светопроницаемости кроны, используя для этого прореживание.
В последующие 2-3 года обрезка направлена на формирование основных веток таким образом, чтобы заложить сильную крону, которая способна выдерживать до 150 кг. яблок. Нужно проводить обрезку так, чтобы соседние веточки не мешали друг другу и у них был постоянный доступ солнечного света.

Если яблоня уже достигла нужной высоты (от 2.5 до 4 метров), то необходимо остановить ее рост. Для этого обрезаем сверху центральный проводник.

Регулирующая обрезка
После вступления деревьев в плодоношение следят за тем, чтобы крона не загущалась, предупреждают появление острых развилок. Волчки, появившиеся в кроне, либо вырезают полностью, либо сильно обрезают с переводом на слабенькую веточку. Укорачивание применяют лишь в необходимых случаях, чтобы превратить сильный прирост в обрастающую веточку, предотвратить голенастость, предупредить образование и развитие острых развилок, если другими приемами добиться этого невозможно.

При обрезке в годы плодоношения очень важна регулярность. Если пропустите даже один год, то затем вам придется вырезать очень крупные ветки, что только увеличит рост оставшихся. Сама последовательность обрезки яблонь очень простая. Необходимо прореживать крону и укорачивать молодые приросты, не допускать ее чрезмерного разрастания.

Есть также плодовые деревья, у которых плодоношение очень быстро переходит на периферию кроны, в таком случае этим яблоням необходимо постоянно укорачивать ветки. Если не заниматься обрезкой, то дерево быстро вырастет и оголится. Данный вид обрезки нужен таким яблоням, как Золотая китайка, Бойкен, Коричное полосатое.

А есть яблони, которые наоборот склонны к загущению кроны. Таким деревьям не нужно укорачивать ветки — они нуждаются в прореживании кроны. Это такие сорта, как Анисы, Мелба, Осеннее полосатое.

Небольшая обрезка требуется яблоне Антоновка, Папировка. У этих сортов яблони нужно лишь некоторые ветки, у которых нет перспектив, обрезать на почку или отгибать, чтобы они восстановились, и стали активно плодоносить.

Омолаживающая обрезка
С течением времени яблоня постареет и ее рост замедлится. Плоды станут намного мельче. Тогда и необходимо будет проводить омолаживающую обрезку яблони. Так как обрезать старую яблоню? Легко и просто — необходимо провести чеканку, то есть укоротить все ветки, которые практически не растут.

Для того, чтобы провести обрезку старой запущенной яблони, необходимо следовать следующим пунктам:

  • Проводится она не за один раз, а несколько лет. Каждый год вырезается по две толстые неплодоносящие ветки.
  • Омолаживающая обрезка — укорачивание многолетних ветвей до 3-5-летних и более старых частей. Степень ее зависит от состояния растений. Если длина однолетних приростов снизилась до 10-20см,проводят слабую обрезку (на 2-3-летние части ветвей), а если прирост еще более слабый, то обрезку усиливают. Обрезают па ту часть ветви, где длина годичного прироста была не менее 40см.
  • Часто к этому времени в кроне имеются сильные волчки. Для омолаживания выбирают наиболее удачно расположенные волчки и формируют из них новые скелетные ветви, а старые удаляют, обрезая у места выхода волчка «на кольцо».
  • Необходимо, как и в других случаях, определить центральный проводник и боковые основные ветки
  • Затем ежегодно нужно проводить обрезку, снижать загущеность кроны, удалять острые развилки. Ветки, которые сломаны или больные нужно удалять «на кольцо».
  • После проведения обрезки необходимо произвести очистку штамба от старой коры.
  • Омолаживают обычно деревья с крепкими основаниями скелетных ветвей и здоровым штамбом.

Правильная обрезка яблонь

Правильная обрезка яблонь

Яблоки считаются одним из наиболее популярных фруктов на русском столе, а потому правильная забота о любимых яблонях, растущих на вашем дачном участке – дело первостепенной важности. Одним из непременных пунктов ухода за яблонями в саду является своевременная и правильно проведенная обрезка яблонь. Поскольку яблони относятся к плодоносящим деревьям, то обрезка яблонь обычно преследует две главные цели: во-первых, необходимо тщательно следить за тем, чтобы не происходило излишнего загущения кроны, что негативно скажется на сроках вызревания плодов, а во-вторых, обрезка яблонь помогает побегам сохранить достаточно сил для развития. Однако не стоит забывать и о таких задачах формирующей обрезки яблонь, как придание кроне дерева аккуратного и удобного вида, а также контроль высоты яблони.

Формирующая обрезка для растения яблони наиболее полезна весной, когда дерево накапливает полезные вещества и активно готовится к периоду плодоношения. Именно при весенней обрезке яблонь необходимо уделить максимум внимания правильному формированию ее кроны, поскольку яблони очень любят свет. Начинают весеннюю обрезку яблонь с аккуратного прореживания кроны, главная цель которого – обеспечить приток воздуха и света внутрь кроны.

При формирующей обрезке яблони необходимо удалить мертвые, больные или сухие ветви, но при этом необходимо тщательно следить за тем, чтобы от веток на стволе не оставались пеньки, которые впоследствии могут загнить и привести к образованию дупла. Здоровые ветки также укорачиваются таким образом, чтобы обеспечить в крону максимальный приток света и воздуха, однако при формирующей обрезке плодоносящих яблонь необходимо очень тщательно следить за количеством и качеством среза плодоносящих веток. Если переусердствовать с их обрезкой, то яблоня может серьезно пострадать.

Специалисты по формирующей обрезке яблонь начинают с удаления самых крупных веток в загущенной кроне. Такой подход при обрезке яблонь позволяет сразу видеть, насколько необходимо укоротить остальные ветки яблони и ярко демонстрирует изменения в освещенности дерева. Места спила веток при обрезке яблони необходимо обработать садовым варом или краской, чтобы дерево не пострадало от загниения. Вслед за крупными ветвями необходимо подравнять остальные и удалить однолетние приросты – тем самым усилится питание новых почек, и яблоня будет в итоге активнее плодоносить. При этом также необходимо учитывать, что для яблонь с сильно загущенной кроной нецелесообразно проводить формирующую обрезку каждый сезон, поскольку обрезка плодоносящих деревьев является для них достаточно болезненной операцией. Слишком интенсивная обрезка яблони может принести ей больше вреда, чем пользы, а потому разумнее всего доверить работы по обрезке яблонь профессиональным садоводам. Уточнить стоимость профессиональной обрезки яблонь вы можете, связавшись с нами любым удобным вам способом.

Специалисты нашей компании «Озеленитель Строй» не только профессионально проведут формирующую обрезку яблонь в вашем саду, но и дадут другие полезные рекомендации по уходу за вашим фруктовым садом.

Весенняя обрезка яблони: формирующая, санитарная, регулирующая, омолаживающая

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ

Нужно ли обрезать яблони? Одни садоводы отвергают любые вмешательства в естественный рост дерева, другие чрезмерной обрезкой сокращают срок жизни растений. Большинство специалистов сходятся во мнении, что истина находится посередине. Поэтому сейчас, когда даже ночная температура не опускается ниже -10°С, а почки на дереве еще не начали лопаться, самое время провести обрезку яблони, весеннюю – так ее принято называть. Обрезают яблоню и осенью, в каких-то случаях даже летом, но именно весенняя обрезка для яблони самая благоприятная. В это время дерево наиболее легко перенесет вмешательство в его тело и с благодарностью воспримет некоторые корректировки. Обозначенные сроки (от -10°С до распускания почек) наиболее приемлемы для весенней обрезки яблони.

Зачем нужна обрезка яблони (весенняя в том числе)

Молодое дерево, которое не подвергалось формирующей обрезке, развивается быстрее, раньше дает первый урожай. Но постепенно его крона загущается. Листья и побеги, расположенные в центре, получают все меньше света и постепенно отмирают. На мертвой древесине поселяются грибки. Плодоношение перемещается на периферию, становится периодичным. Такие деревья могут достигать 6-8 метров в высоту, поэтому ухаживать за ними сложнее.

Формирующая обрезка отодвигает сроки плодоношения, но позволяет получить устойчивую крону, которая выдержит даже очень большие урожаи. Удаляя и меняя направление роста отдельных ветвей, можно нормировать количество плодов, значительно улучшить их качество. Снижение высоты деревьев облегчает сбор яблок и уход за посадками.

Нельзя забывать, что обрезка – серьезное вмешательство в живой организм. Поэтому, подходя к яблоне с ножовкой или секатором, нужно четко знать с какой целью проводится операция, и как этой цели добиться. Если нет уверенности в том, нужно ли удалять ту или иную ветку, лучше оставить все как есть.

Вид обрезки и степень укорачивания ветвей зависят от сорта яблони: от того, сколько почек пробуждается после укорачивания и сколько побегов из них вырастает. Обязательно учитывают возраст и состояние дерева. Если растение угнетено, страдает от недостатка или избытка питательных элементов, воды и т.д. обрезка яблони не принесет желаемого результата.

Без острой необходимости ветви не удаляют, особенно в молодом возрасте. В этот период обрезка должна быть минимальной. Укорачивая ветви на сортах с хорошей побегообразовательной способностью можно вызвать усиленный рост боковых побегов, которые в дальнейшем также придется удалять.

Нормирование вновь отрастающих побегов лучше проводить летом. Пока они не окрепли; их легко удалить, ограничить в росте или отклонить.

ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА ГРУШИ                                     ► ОБРЕЗКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Этапы работы при весенней обрезке яблони 

При проведении весенней обрезки яблони в первую очередь вырезают больные, поврежденные грызунами, сухие и подмерзшие ветки и побеги — это санитарная обрезка, затем – трущиеся и затеняющие крону. Удаляют корневую поросль, и ветви, растущие под острым, менее 45°, и слишком большим углами.

При удалении ветвей, пораженных грибком, их срезают до здоровой древесины. Срезы и инструменты обязательно дезинфицируют. В качестве дезинфицирующего средства раньше рекомендовали использовать раствор медного или железного купороса. Можно заменить его экологически безопасным фармойдом. Больные ветви выносят с участка и сжигают.

КАК ПРИВИТЬ ЯБЛОНЮ В КРОНУ                                        ► ПОСАДКА ЯБЛОНИ

Способы весенней обрезки яблони

В зависимости от поставленной задачи выбирают способ обрезки:

Укорачивание – способ, при котором удаляют лишь часть ветки, чтобы придать ей другое направление или вызвать рост боковых побегов.

Укорачивание может быть:
• слабым – срезают до 1/3 длины;
• средним – от одной трети до половины;
• сильным – более половины длины.

Чем сильнее укорачивают ветви, тем больше зона роста новых побегов, тем меньше их длина и угол отхождения. При нормальной длине годового прироста ветви не укорачивают.

Прореживание – полное удаление отдельных веток. Их срезают «на кольцо».

У основания ветвей, отходящих под большим углом, образуется хорошо заметный кольцевой наплыв. При обрезке срез ведут по его верхушке. Нельзя оставлять пенек или делать срез слишком глубоким. В первом случае образуется дупло, во втором – плохо заживающая рана.

6 правил, которые надо соблюдать при формирующей весенней обрезке яблони

• Крону формируют первые 4-5 лет. Основная цель такой обрезки – получить устойчивую, компактную крону, открытую для доступа воздуха и света.

• Центральный проводник должен быть выше и толще других ветвей. Все конкурирующие побеги удаляют.

• В идеале, толщина скелетных ветвей составляет половину диаметра ствола, толщина ветвей второго порядка – половину диаметра скелетных ветвей и т.д. Основание ветвей всегда шире, чем вершина. Такого соподчинения добиваются с помощью формирующей обрезки. Она же позволяет избежать образования острых развилок и появления оголенных частей.

• Чтобы изменить направление роста ветвей, делают срез на удачно расположенную почку.

• После того, как яблоня достигнет желаемой высоты, центральный проводник вырезают.

• Высота штамба зависит от климата. При небольшой высоте штамба нижние ветви зимой оказываются под снегом, что увеличивает их шансы на выживание. И если основная часть кроны погибнет, из них можно сформировать новую крону и в течение двух-трех лет восстановить плодоношение.

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ                              ► МОРОЗОБОИНЫ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

Весенняя регулирующая и омолаживающая обрезка яблони

Регулирующую обрезку проводят, когда дерево достигло зрелости. С ее помощью регулируют плодоношение и рост, если годовой прирост ослабевает.

Если проводить обрезку регулярно, то за один прием приходится удалять немного тонких ветвей. В противном случае нужно спиливать крупные ветви. Это вызывает рост волчков, задерживает плодоношение и ослабляет дерево. Кроме того, большие раны плохо зарастают.

Омолаживающая обрезка помогает продлить жизнь плодоносящего дерева. Омолаживают яблони с очень слабым приростом или без него. После санитарной обрезки удаляют на кольцо часть непродуктивных ветвей. На их месте появляются побеги, из которых в течение нескольких лет формируют новую крону.

Обрезку начинают с крупных и нижних ветвей. Очень крупные ветки срезают по частям. Снизу делают надрез глубиной до половины толщины, чтобы отломившаяся ветка не потянула за собой кору. В запущенных случаях обрезку проводят поэтапно в течение нескольких лет.

Обработка срезов

Инструменты при весенней обрезке яблони (как и при любой другой) должны быть хорошо заточенными, острыми и чистыми. После того, как срезы подсохнут, их зачищают острым ножом, удаляют опилки и наносят тонкий слой садового вара или специальную краску. Это спасает ветки не только от иссушения, но и от проникновения спор и возбудителей инфекционных заболеваний.

На видео: весенняя обрезка яблони (молодое дерево)


«Сайт о растениях» www.pro-rasteniya.ru                                                                                             Вернуться в раздел

Если вам понравилась статья, вы можете поделиться ею с друзьями в вашей социальной сети ↓

< Предыдущая   Следующая >

когда и как проводить правильно, схемы для начинающих с картинками

Среди важнейших агротехнических мероприятий обрезка деревьев.

Уважаемые читатели! Для Вас мы создали сообщества в соц сетях, в которых несколько раз в день публикуются полезные статьи и интересные идеи! Подписывайтесь и получайте полезный контент в удобном формате!

Она необходима для санитарных целей, для оформления и декорирования кроны и увеличения урожайности за счет перераспределения питательных веществ.

Обо всех тонкостях проведения данной процедуры осенью расскажем в сегодняшней статье.

Когда нужно проводить обрезку яблонь осенью

При выборе сроков проведения процедуры осенью необходимо ориентироваться на состояние дерева. Когда яблоня сбросит листья, тогда и берите в руки инструмент для проведения процедуры.

НА ЗАМЕТКУ. В период пожелтения и опадения листьев прекращается движение соков, поэтому опиливание веток не нанесет растению большой ущерб.

При этом опиливание проводится при плюсовой температуре. Удалять ветки в мороз нельзя. Дело в том, что спилам нужно около 10-15 дней, чтобы подсохнуть. Поэтому, если спилить ветки слишком поздно, то яблоня может замерзнуть.

Если вы не успеваете обрезать деревья в подходящее для этого время, то спилите небольшие сучки диаметром до 20 мм, а полную обрезку перенесите на весенние месяцы.

Как выбрать подходящее время

Итак, мы определились с примерными сроками обрезки осенью. Это период после листопада. В зависимости от региона это может быть любой из осенних месяцев.

Теперь надо выбрать подходящий день.

Проводить обрезку лучше в сухой день. Также желательно, чтобы хотя бы за сутки до этого не было дождя. Такое требование обусловлено тем, что мокрая древесина пилится плохо. Остаются рваные срезы, которые потом будут долго заживать.

Еще раз напомним о том, что до заморозков должно оставаться не меньше 2 недель.

Если в садоводстве вы ориентируетесь на лунные фазы, то вам необходимо отдавать себе отчет, что обрезку ветвей по осени планируют на убывающую луну.

Дело в том, что в эту лунную фазу соки движутся к корням, и спиливание побегов не причинит дереву слишком большой ущерб.

В то же время, в полнолуние и новолуние опиливать ветви категорически запрещено.

Благоприятные дни для обрезки яблонь в 2020 году по лунному календарю

Проводить опиливание яблонь можно в дни с 3 по 16 сентября, 3 по 15 октября и 1 по 14 ноября.

СПРАВКА. Допускается спиливать побеги и на растущую луну, если нет возможности провести процедуру в удачные дни.

Неблагоприятные дни в 2020 году для обрезки яблонь

  • 2 сентября;
  • 17 сентября;
  • 2 октября;
  • 16 октября;
  • 31 октября;
  • 15 ноября;
  • 30 ноября.

Какие виды обрезки яблонь есть

Есть несколько разновидностей опиливания яблонь осенью. Разберем их.

Укорачивающая обрезка

Такой вид опиливания защищает дерево от перегруженности. Вы просто укорачиваете плодоносящие побеги.

Благодаря такой обрезке осени улучшается ветвление, меняет характер роста побегов.

Прореживающая обрезка

Удаляются старые, сухие, больные побеги, которые загущают крону яблони.

Слабая обрезка

Ей подвергаются молодые экземпляры. Ветки осенью укорачиваются на 25%.

Средняя обрезка

Применяется для основных плодоносящих яблонь. Ее цель — увеличить количество плодоносящих веток. Также с помощью такого опиливания формируется крона.

Ветви подрезаются на треть своей длины.

Сильное опиливание

Применяется по отношению к старым яблоням. Нужно для санитарных целей.

Формирующая

При таком способе опиливания формируется крона растения. Это нужно не только для эстетических целей. Благодаря правильно сформированной кроне дерево становится устойчивее к ветру и большому количеству яблок.

Санитарная

Подразумевает под собой выпиливание поврежденных каким-либо образом и конкурирующих друг с другом веток. Это делает крону разреженной. Внутрь проникает солнечный свет и воздух, что благоприятно сказывается на урожайности, размерах и вкусах яблок.

Также применяется по отношению к поврежденным ветром и грозами деревьям, которые вновь могут цвести и давать яблоки.

Омолаживающая

Нужна, чтобы росли новые побеги на старых ветвях. Укорачивая их всего на 15 см, вы стимулируете образование дополнительных почек.

Популярные способы обрезки яблонь

Теперь поговорим о способам спиливания ветвей яблонь осенью.

Есть 3 основных способа.

  • На почку. Укорачиваем ветку, чтобы активизировать прирост именно боковых веточек, которые будут делать крону объемнее. Обрезку по большей части делают на внешнюю почку. То есть спиливают ветку над почкой, которая смотрит наружу кроны. Спил делают в 1,5 см от почки и под углом 45 градусов.
  • На кольцо. Ветвь пилят по кольцевидному наплыву у точки соединения веток. Главное, следите, чтобы не оставалось пенька на месте среза. При опиливании на кольцо толстых или длинных веток сначала укорачивают побег, а потом делают спил на кольцо.
  • На боковой побег. Отпиливаем одну из двух соседних ветвей, делая главной ту, которая отрастает вбок.

Обрезка яблонь осенью схемы для начинающих в картинках пошагово

Несмотря на кажущуюся простоту, у начинающих процедура может вызвать некоторые затруднения. Особенно это справедливо для порядка выполнения действий.

Поэтому мы подготовили пошаговый алгоритм того, как правильно опиливать ветви яблонь осенью.

Шаг 1. Если у вас высокая яблоня, то положите под кроной доски, чтобы поставить на них стремянку. Так вы убережете почву от утрамбовывания.

Шаг 2. Осмотрите дерево. Найдите поломанные и сухие побеги. Их спиливаем в первую очередь.

Шаг 3. Найдите ветки-конкуренты, которые расположены близко друг к другу и растут в одну сторону. Срежьте наиболее слабые из них.

Шаг 4. Опилите те побеги, которые образуют с центральным проводником угол менее 45 градусов.

Шаг 5. Смажьте все срезы специальным защищающим составом.

Шаг 6. Соберите все опиленные сучья и киньте в костер.

Особенности осенней обрезки молодых яблонь

Особенность саженцев в том, что нередко у них отсутствуют развитые боковые побеги. Тогда все ветки ниже уровня в 1 м надо удалить.

Также на молодой яблоне можно исправить дефекты кроны.

В последующие годы проводится укорачивание побегов до 3-5 почек. Крону молодой яблони формируют из 4-6 наиболее сильных веток, растущих разнонаправленно.

Обрезка старых яблонь осенью

Для яблони 5-8 лет очень необходимо укоротить центральный проводник. Обычно это делают на высоте 2-2,5 м.

Помимо этого осенью обязательно вырезают ветви, которые загущают крону. Лучше всего начать с засохших и пораженных болезнями экземпляров, а также побегов, мешающих друг другу.

Спил проводят на кольцо.

Следующий этап — удаление боковые скелетных побегов. Их либо укорачивают до длины в 2,5 м, либо убирают полностью, если они мешаются.

Далее пилим побеги, которые растут под слишком острым углом (меньше 45 градусов), которые растут в одном направлении или перекрещиваются.

НА ЗАМЕТКУ. После всех описанных выше мероприятий растение желательно подкормить калийно-фосфорными комплексными удобрениями.

Как обрезать карликовые яблони осенью

Осенью допускается опилить карликовые разновидности плодовой культуры. По большей части делают санитарную и формирующую обрезки.

Одновременно можно провести прищипывание побегов. Это обязательная процедура для карликовых яблонь. Ее суть заключается в удалении еще не успевших одревеснеть веточках.

Провести пинцировку надо до появления почек, поэтому не упускайте этот момент.

Обрезка колоновидных яблонь

При опиливании колоновидной яблони важно сохранить структуру дерева, то есть спиливать все ответвления. При этом обрезку делают на пенек, а не на кольцо.

Санитарная обрезка делается так же, как и для «обычных» разновидностей. Другими словами, вырезают старые, сухие и больные ветки.

Какие инструменты необходимы, чтобы провести процедуру правильно

Для удобства нужен минимальный набор инструментов. В принципе вам хватит одной ножовки. Но желательно еще обзавестись сучкорезом и секатором, чтобы срезать маленькие сучки.

Все инструменты в обязательном порядке должны быть хорошо наточенными. Это необходимо, чтобы срезы получались аккуратными, а не рваными. Равные срезы заживают долго.

Используйте перчатки и надевайте спецовку, чтобы не оцарапать руки.

Еще вам может пригодиться стремянка, если яблоня достаточно высокая.

ВАЖНО! Не пользуйтесь обычной строительной ножовкой. У нее совершенно другая разводка зубцов. Надо пилить специальной садовой пилой.

Обязательно купите садовый вар или краску для деревьев, чтобы обрабатывать спилы.

Уход за яблоней после обрезки

Уход за яблоней после процедуры заключается в обработке срезов и спилов специальными составами. Они защитят яблоню от попадания патогенных микроорганизмов и паразитов.

Оптимально использовать садовый вар или краску для деревьев. Их можно купить в любом хозяйственном магазине.

Еще варианты замазки:

  • Краска. Охра на оливе с разбавлением 0,5 кг льняного масла.
  • Глиняная болтушка. 2 глины, 1 коровяк + вода + немного измельченной соломы. Все размешать до консистенции сметаны.
  • Бетон. 1 цемент, 3 песка + вода + немного олифы.
  • Раствор медного купороса и извести. 10 частей извести на 1 часть медного купороса.

СПРАВКА. Срезы от старых ветвей замазываются сразу после обрезки. Срезы от молодых ветвей оставляют подсохнуть на день.

Частые ошибки

  • Опиливается сразу слишком много ветвей. Любая обрезка все равно наносит яблоням ущерб. Не надо спиливать сразу все проблемные ветки, если их много. Лучше растяните процедуру на несколько сезонов.
  • Слишком сильное опиливание молодых деревьев. На молодых яблонях удаляйте совсем немного веток.
  • Срезы не обрабатываются. Чтобы не занести инфекцию внутрь дерева, обрабатывайте срезы.
  • Процедура проводится после дождя или при минусовой температуре. Спиливайте побеги в сухую погоду, чтобы срезы были ровными и аккуратными. Провести обрезку необходимо до морозов.

Ответы на частые вопросы

В заключение еще пара вопросов относительно осеннего проведения данной процедуры.

Когда лучше обрезать яблоню весной или осенью?

Проводить опиливание в целом допускается в любое из этих времен года. Главное, делать это в период, когда деревья «спят», и не происходят процессы сокодвижения.

А это либо осень после пожелтения и опадения лиственного покрова, либо ранняя весна сразу после схода снега.

У обрезки в каждое из времен года есть свои преимущества. Осенняя обрезка полезна с точки зрения влияния на урожайность следующего года и здоровье растения. Весенняя обрезка хороша тем, что отсутствует опасность вымерзания дерева из-за спилов.

В каком месяце лучше производить обрезку

Однозначно сказать нельзя, так как многое зависит от региона. Чем севернее, тем раньше проводится опиливание. В среднем необходимо ориентироваться на середину октября.

Обрезку яблонь проводят после опадения листвы с ветвей.

Заключение

Обрезка яблонь осенью — важное агротехническое мероприятие, благодаря которому можно защитить деревья от болезней и вредителей, помочь перезимовать и существенно увеличить урожай на будущий год.

Самое важное, что нужно помнить, опиливая яблоню, — надо четко придерживаться схемы обрезки. Если пилить все ветки подряд, то ничего хорошего не получится. А вот точечная аккуратная обрезка принесет только пользу.

Как обрезать яблони. Как обрезать груши

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

Хотите похвастаться самыми крупными помидорами? Выбираете лучшие образцы для засолки? Стремитесь подать к столу ранний урожай? Пробуете надежные способы избавиться от сорняков? Смело спрашивайте в рубрике «Вопрос-Ответ» и получайте ответы быстрые и точные. Эксперты со стажем, агрономы, научные сотрудники и опытные любители с гордостью познакомят с личными лайфхаками и подсказками.

Садоводы со страстью создают удивительные оазисы, наполненные красотой растений и щедрым урожаем! Расскажите, как вы поселили экзотических гостей на грядках, какие заморские новинки рискнули попробовать. Покажите фотографии и опишите наблюдения за огородом. Редакция и читатели с удовольствием узнают, что выращивают в Забайкалье и Приморье, Ленинградской и Московской области. Продаете и покупаете саженцы? Ищете редкие коллекционные семена? Размещайте частные объявления о покупке и продаже, поиске и предоставлении услуг.А вдруг найдутся помидоры-гиганты авторской селекции прямо в вашем регионе или с отправкой с Урала!

Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

Обрезка и формирования кроны яблонь

Обрезка и формирования кроны яблонь

Молодой яблоневый сад нуждается в стабильном уходе и контроле его жизнедеятельности. Одним из самых важных видов ухода за садом, является формирование кроны деревьев. Для яблоневых садов среднего возраста и старых, нужно проводить обрезку кроны для омоложения. Люди, которые имеют в своих садах деревья, проводят обрезку и формируют крону, но иногда делают это не правильно или не знают, как это сделать правильно. Поэтому, очень часто неправильная обрезка может нанести больше вреда, чем пользы.

Формирование кроны у молодых деревьев и обрезка кроны в тех, которые уже начали плодоносить, зависит от сорта, вида прививки, возраста дерева. Благодаря выполнению операции формирования кроны мы закладываем предпосылки, которые позволят нам получить большие и стальные урожаи яблок. Таким образом, формирование кроны — это определенный набор операций, с помощью которых создают форму, объем и конструкцию кроны.

 

Приоритетными задачами формирования кроны молодых яблонь являются:

1. Создание таких форм, объемов и конструкций крон, обеспечивая максимальную освещенность. Благодаря тому, что солнце будет интенсивно освещать крону молодого дерева, оно будет интенсивнее расти и начнет раньше плодоносить.

2. Обеспечение быстрого плодоношения молодого яблоневого сада. За качественного проведения операции формирования кроны, яблони могут начать плодоносить на год или даже два раньше без проведенного формирования.

3. Создание прочной конструкции кроны, которая будет выдерживать большую нагрузку от будущих урожаев.

4. Формирование кроны, в яблонь, которая была бы приспособленной для быстрого, удобного и качественного сбора будущих урожаев.

Обрезка кроны плодового дерева яблони является важной составляющей получения крупных и стабильных урожаев. Обрезка — это базовый набор приемов (удаление или укорочение ветвей), которые направлены на регулирование интенсивности роста и плодоношения. Обрезка обеспечивает большую интенсивность роста, лучшую освещенность кроны, большую интенсивность прохождения таких важных процессов как: фотосинтез, транспирация и запас питательных веществ.

От выбранного вами способа формирования и обрезки кроны, зависит стабильность и величина полученных вами урожаев. Основными способами формирования и обрезки кроны являются:

1. Отклонение и сгибание побегов с одновременным укорочением и прореживанием ветвей.

2. Формирующая обрезка кроны, а именно укорочение и прореживание ветвей.

3. Прореживание ветвей.

4. Формирующая обрезка ветвей и молодых побегов с одновременным отклонением и сгибанием побегов.

Формирование кроны при помощи изгибания и отклонения ветвей делают если хотят создать декоративное яблоневое дерево, которое будет не очень хорошо плодоносить, но будет украшением вашего сада. Декоративная яблоня, которая будет создана вами, будет плодоносить и радовать своим видом. Для создания такого дерева нужно создать, вокруг яблони, специальную конструкцию из забитых в землю палок. К этой конструкции вы сможете привязывать отклонённые ветки и таким образом формировать нужную вам конструкцию кроны. В этом деле главное не переусердствовать, чтобы не навредить дереву. Если вы сильно наклоните ветви и крепко их закрепите, они могут плохо расти или отмереть вообще. Дополнительно применяют прореживание, чтобы крона не была загущенная побегами. Отклонение и сгибание ветвей, для яблонь, означает изменение биохимических процессов, которые способствуют более быстрому поступлению яблони в период плодоношения.

Формирующую обрезку применяют для создания определенной конструкции кроны и закладки ростковых и плодоносящих ветвей. Выполнение формирующей обрезки означает: укорачивание ветвей и побегов, прореживание кроны. Укорачивание побегов может быть: сильным, умеренным и малым. Лучшее умеренное и малое укорочение побегов, поскольку оно наносит минимальный вред побегам и позволяет формироваться нескольким новым побегам. Этот вид укорочения используется при посадке молодых яблонь, когда обрезается верхушка молодого побега. Это делается для того, чтобы от нижних почек побега начали отрастать новые побеги, которые со временем будут образовывать скелет молодого плодового дерева. Сильная обрезка характеризуется пилениям более половины побега, до 75 %. Оно выполняется в тех случаях, когда нужно провести омоложение яблони, поскольку с нижних почек побега (ветви) интенсивно начнут расти молодые побеги.Укорачивание ветвей нужно применять только в тех случаях, когда это необходимо (при посадке или омоложении) в других случаях оно вредно для дерева, поскольку тогда дерево может подвергаться воздействию болезней и грибков. Также будет сильно зарастать крона. Поэтому, в других случаях, нужно делать прореживание, которое менее болезненно проходит для растений, поскольку побег или ветка срезается под кольцо, так чтобы не оставалось пеньков. В таких случаях рана быстрее заживает, меньше подвергается воздействию болезней и грибков. Самое главное не растет много молодых побегов вокруг среза, они либо вообще не растут или их очень мало и они слабо развиты.

Опытные садоводы к разным сортам яблонь и возрастным категориям применяют разные виды обрезки. Основными видами являются:

1. Омолаживающая обрезка применяется для восстановления интенсивности роста побегов и восстановление плодоношения. Обрезают ветки нормальной длины (более 40 см), которым более чем 3-6 лет. Обрезают те ветви, которые плохо плодоносят и те, которые с малым ежегодным приростом. Омолаживающая обрезка являются: слабая, умеренная и сильная. Все зависит от возраста ветвей, которые вы обрезаете и от возраста вашего плодового дерева. Чем больше возраст дерева, тем старше ветки нужно обрезать и тем сильнее будет омоложения яблони.

2. Формирующая обрезка (качественное прореживания однолетних приростов) ее, обычно, делают после посадки и следующего года после омолаживающей обрезки. При этом формируют новые скелетные ветви, вырезая конкуренты и прореживая большие заросли кроны.

3. Санитарная обрезка очень важная для старых яблонь, на которых появились старые и больные ветви, их нужно систематически удалять. Также она включает удаление старых ветвей, которые слишком сгущают крону. Этот вид обрезки яблонь продлевает жизнь дереву и бережет его от болезней и грибков.

4. Детальная обрезка — это систематическое укорачивание молодых однолетних приростов и плодовых ветвей, прореживание кроны. Около 30-60% плодовых ветвей укорачивают на молодые кольчатки, в местах сильного зарастания их прореживают. Старые обросшие ветви укорачивают на 50% их длины.

Обрезка и формирование кроны — это такие операции, которые требуют выполнения их в специальные, благоприятные сроки. Такие операции формирования кроны, как сгибание и отклонения побегов проводят летом (июнь — начало августа). Формирующее обрезки кроны молодой (до 3-4 летнего возраста) яблони целесообразно делать в конце зимы (если не очень холодно, до 15 градусов ниже нуля) и до апреля. Во всех зонах плодоводства России и Украины, кроны летних и зимостойких сортов яблонь старше, чем 3-4 года, обрезку и формирование можно проводить с ноября до февраля. В южных районах СНГ, в осенне-зимний период, можно обрезать и наиболее зимостойкие зимние сорта яблони, а в центральных, северо-восточных и северо-западных их обрезают, как правило, с конца февраля по апрель.

Для проведения качественной обрезки ветвей и побегов яблони, нужно использовать качественный, острый и сделан из прочных сплавов инструмент. Чем острее инструмент, тем меньше раны будут при срезании ветвей и побегов. Наиболее распространенным инструментами для обрезки яблонь являются: секатор , ножовка и садовый нож. Секатор и садовый нож используют для обрезки побегов толщиной не более 3 см. Ножовку используют для срезания ветвей толще, чем 3 см. Если ветви очень большого диаметра, их срезают бензопилой или электропилой. Главное инструмент должен быть чистым и не тупым.

Раны, которые образовались после срезания ветвей и побегов, нужно обязательно замазать садовым варом, растительным маслом или парафином. Это позволит быстрее зажить ране и туда не попадут споры грибков, микроорганизмы и бактерии.

Итак, если вы хотите иметь красивые, здоровые яблони, которые будут стабильно и качественно плодоносить в течение нескольких десятилетий, вам нужно проводить формирование кроны и обрезку плодовых деревьев. Только тогда, когда вы будете иметь хорошие навыки выполнения этих операций, вы сможете получать большое удовольствие от проделанной вами работы.

формирующих деревьев для обрезки — Народный фонд вымирающих видов

Формирующая обрезка — это процесс формирования молодого дерева. Каждый сорт имеет разную естественную привычку роста, но необрезанные фруктовые деревья по большей части дают крону, загроможденную ветвями, что дает более мелкие и низкокачественные плоды. Цель состоит в том, чтобы создать открытую, сбалансированную сеть сильных, незатененных ветвей, которые будут поддерживать тяжелые плодовые культуры, и на высоте, позволяющей хорошо управлять садом, например, выпас скота и техники.Это достигается за счет создания ствола хорошей высоты и обрезки молодняка, чтобы дерево росло в правильном направлении и развивало толстые ветви.

Желаемая форма, методы и объем придания формы зависят от типа фруктового дерева и силы роста подвоя. Косточковые фрукты (вишня, слива и т. Д.) Не реагируют на обрезку так же хорошо, как яблоки и груши, поэтому нужно меньше работать.

Создание формы дерева

Путем выбора и удаления материала можно установить постоянный каркас, который определит окончательную форму и высоту дерева.Решая, какой рост оставить или удалить, рассмотрите дерево, состоящее из трех частей. 1) Главный стебель или ствол соединяется с 2) ветвями каркаса, которые, в свою очередь, удерживают 3) боковые ветви. Каркасные ветви — это основные ветви, которые обычно сохраняются в течение длительного времени, если не на весь срок службы дерева. Более мелкие боковые ветви, или боковые ветви, будут давать листья и плоды, их подрезают и обновляют на более регулярной основе, в основном за счет летней обрезки.

Это самый важный период обрезки в жизни дерева.Если пренебречь деревом, урожай будет меньше, и в дальнейшем потребуется внести коррективы. На молодых деревьях, которые не были обрезаны, могут образоваться тонкие, вертикальные, переполненные, пересекающиеся и плохо расположенные ветви, что влияет на урожайность и механическую прочность. Идеальным вариантом является создание сильных, хорошо расположенных боковых сторон (горизонтальных ветвей, на которых будут лежать листья и плоды), чтобы выдержать вес плода и обеспечить как можно больше солнечного света для созревания плода.

Перед тем, как начать

Важно знать, какое дерево форм вы хотите создать.Стиль формы дерева традиционно варьируется в зависимости от страны и между видами фруктов. Например, яблочные сорта сидра более традиционно выращиваются с центральными лидерами, но десертные сорта часто формируются в форме кубка с открытыми центрами. Окончательный желаемый результат будет определять, как обрезать с самого начала.

Елка с открытым центром в форме кубка. Изображение Пол Лейси, Natural England

Стандартное дерево центральной выноски. Изображение Пол Лейси, Natural England

Многоствольное полукорпусное стандартное дерево.Изображение Пол Лейси, Natural England

Создание каркаса

Формирующая обрезка касается только основного стебля и каркаса. В зависимости от того, насколько большим вы хотите получить результирующее дерево, выберите от 3 до 7 или 8 ветвей, чтобы сформировать постоянный каркас. Удалите остальное. Самая нижняя ветвь каркаса должна начинаться немного ниже минимальной требуемой высоты захвата. При выборе учитывайте, что ветви, наполненные фруктами, будут провисать, а по мере затвердевания древесины они останутся таковыми навсегда.Все ситуации разные. У небольшого садового дерева будут низкие ветви, а плоды едва свешиваются над землей, тогда как для сада, в котором выращивают домашний скот или технику, потребуется достаточное пространство под кроной. Обязательно удалите все ветви, которые растут из подвоя ниже точки прививки, и удалите все плоды, когда они начнут развиваться, пока не сформируется каркас, или, по крайней мере, в течение первых двух лет.

Основная цель формирующей обрезки — развить хорошо расположенные ветви, которые обеспечат хорошую циркуляцию воздуха и проникновение света.Также важно выбирать ответвления, которые соединяются под большим углом. Они образуют более прочный союз с родительской ветвью, которая менее подвержена отколу под тяжелыми плодовыми культурами, чем ветви с узким углом.

На стадии формирования следует подумать о естественной привычке роста дерева. Некоторые разновидности дают чрезмерно прямостоячий рост. Им выгодно привязать их веревкой и колышками, привязать грузы к ветке или заклинивать ветки между вилками, чтобы переместить их в более горизонтальную плоскость.Горизонтальная ветвь приносит больше плодов, чем прямостоячие.

Формирующая обрезка центральных ведущих деревьев

Формирующая обрезка плодовых деревьев с открытой серединой

Ограничение размера дерева

Деревья на сильных подвоях живут дольше всех и лучше всего подходят для диких животных, но они могут вырасти слишком высокими, чтобы их было легко собрать, или вырастут из своего места. Традиционно яблони сидра могут вырасти до своей естественной высоты, так как плоды встряхивают и собирают с земли, а не собирают, а деревья, привитые к карликовому подвою, будут естественным образом ограничены, но если ваше дерево выглядит так, как будто оно тянется к звездам или задушив соседние деревья, вы можете ограничить его рост.С этой целью можно сделать несколько вещей.

Первые два метода (ниже) полезны для ограничения высоты центрального стержня или длины ветвей каркаса. Они используют естественную привычку роста растений, манипулируя движением сока. Наиболее сильный рост наблюдается на верхушках ветвей у верхушечной почки. Самый высокий из них, обычно в середине дерева, известен как «центральный лидер». Боковые ветви, называемые боковыми, растут наружу, в стороне от основного стебля.Когда ветка обрезается, следующая почка ниже места обрезки будет продвигаться деревом как апикальная точка этой ветки, поэтому мы обманываем дерево, заставляя думать, что у существующей верхушечной почки все в порядке, но делаем что-то, чтобы замедлить уменьшите его доминирование и направьте энергию дерева в боковые стороны дальше по ветке. Методы 3 и 4 являются более радикальными вмешательствами, подходящими для ограничения очень высокой активности.

+ Техника 1 — Обрезка поводка

Обрежьте переднюю или каркасную ветвь до плодовой почки и удалите все видимые почки прямо под ними на 4–6 дюймов (10–15 см).Это означает, что апикальная точка — это плодовая почка, а не ростковая почка. Новая точка роста может развиться на верхушке со временем, но, по крайней мере, в течение трех или четырех месяцев, возможно, года, апикальная точка будет цвести и, возможно, плодоносить, а не расти, что означает, что энергия дерева будет направлена ​​на следующий доступный рост указывает примерно на 5 дюймов ниже. Дерево рассматривает их как боковые, поэтому они будут расти дальше от родительской ветви, а не распространяться напрямую до ее конца.

+ Техника 2 — Система «зазубрины»

Система «ник и метка».Идеально работать только в рамках прошлогоднего прироста, при необходимости подрезать поводок до нужной длины. Прямо на ниже апикальной почки сделайте глубокую «выемку» острым лезвием, но не отделяйте ее полностью. Выдвиньте следующие почки примерно на 5-10 дюймов ниже надреза, выберите одну или две ветки для боковых сторон и сделайте «выемку» примерно на полдюйма (1-2 см) над ними, удалив клин коры. Это похоже на раздавливание водопроводной трубы в двух местах, чтобы ограничить поток воды.Он ограничивает поток сока к верхушечной почке, в то же время направляя его в боковые стороны, которые будут расти от основного стебля, а не расширять ветвь.

+ Техника 3 — Обрезка корней

Обрезка корней эффективно замедляет рост. Это необходимо только для особо сильнорослых деревьев или там, где почва очень богата питательными веществами. Старый, но надежный (хотя и трудоемкий) метод заключается в том, чтобы полностью выкопать дерево, сохранив неповрежденный корневой ком хорошего размера.Обрежьте все выходящие наружу корни и стержневой корень, если он есть, и замените дерево (при желании его также можно переместить). Его нужно будет плотно забить на место и забить.

Гораздо более быстрый способ — воткнуть заостренную лопату в землю вокруг дерева. Нет никаких жестких правил того, насколько близко нужно срезать, но это будет зависеть от размера дерева и того, сколько силы вы хотите убрать. Используйте «капельницу» в качестве ориентира — корни будут немного выходить за ее пределы.Обрабатывайте половину дерева каждый год, чтобы срезанные корни смогли восстановить якорь. Этот метод не отслоит стержневые корни.

+ Техника 4 — Лай кольцом или опоясывание

Кольцевой лай или опоясание ветки основаны на той же теории, что и зазубрины и зазубрины, относительно оттока сока, но более радикальны. Это делается на ветке, которую нужно ограничить, обычно ствол влияет на все дерево. Он предполагает удаление срезов коры. Коммерческие производители снимают два полукруга коры шириной примерно 15-20 мм, один из которых расположен примерно на 10 см выше другого с каждой стороны, но это может привести к перекосу ствола, что не способствует долголетию.Другой метод — удалить узкую полоску, скажем 3 мм (1/8 дюйма), по сплошному кругу. Это заживет, и дерево продолжит расти, но с меньшей энергией. Между этими двумя методами выполняется удаление нескольких участков коры в одной плоскости, например, пунктирная линия вокруг ветви или ствола, при этом некоторые части остаются соединенными. Это позволяет избежать неравномерного роста ствола.

Какой бы метод не использовался, раны должны быть покрыты прививочным воском или нетоксичной липкой лентой до образования мозолей, чтобы защитить их от болезней и повреждений насекомыми.

Формирующая обрезка, центральная форма лидера — Как обрезать молодые фруктовые деревья в первые три года — Глубокая зеленая пермакультура

Фруктовым деревьям придают особую форму, чтобы сделать их более продуктивными, более простыми в управлении и более способными выдерживать высокие нагрузки сельскохозяйственных культур.

Формирующая обрезка (также называемая обрезка каркаса ) выполняется в первые три года после посадки молодого дерева для создания или «формирования» формы и создания каркаса основных ветвей.

Когда молодое деревце покупается впервые, оно может уже иметь некоторые ветвления или это может быть «плетка», которая представляет собой длинный прямой ствол без ветвей. Иногда в садовом питомнике проводят обрезку в первый год, чтобы начать формирование формы дерева, будь то форма вазы или форма центральной выноски .

Центральная форма выноски — это классическая форма «рождественской елки» — коническая, более широкая у основания и более узкая вверху, с меньшим пространством внизу, где самые длинные ветви, и большим пространством вверху.Чаще всего в этой форме выращивают груши, миндаль, а иногда и яблоки. Преимущество центральной формы лидера в том, что она немного прочнее, чем более распространенная форма вазы, и поэтому может выдерживать немного более высокие нагрузки на урожай. Эта форма не подходит для очень сильнорослых фруктовых деревьев с обширными ветвями, таких как абрикосы. персики, нектарины и японские кровавые сливы, когда ветви превращаются в спутанный беспорядок.

Для сравнения, форма вазы является более распространенной формой дерева, используемой для фруктовых деревьев, особенно в садах на заднем дворе.Будучи более или менее чашеобразной или кубковой, с увеличенным ветвлением к верху, форма вазы имеет больше места под деревом, что позволяет высаживать небольшие кусты, такие как ягоды, более высокие травы или растения-компаньоны, рядом с деревьями. Эта форма очень универсальна, ее можно использовать с любым фруктовым деревом.

Итак, с чего мы начнем, выбирая молодое фруктовое дерево?

Выбор молодого плодового дерева

При выборе молодого фруктового дерева следует учитывать три важных момента, поскольку нет двух одинаковых деревьев.

  1. Красивый толстый прямой ствол (деревья с привитыми почками всегда будут иметь «загиб» в месте соединения прививки).
  2. Хорошая основа из ветвей (кроме случаев, когда дерево не является неразветвленным «плетью», что является обычным для фиговых и тутовых деревьев).
  3. Соответствующая форма — либо центральная форма лидера, либо форма вазы, либо плоская растущая разветвленная форма для обучения шпалеру, либо хлыст, которому можно придать любую желаемую форму.

После того, как дерево выбрано, его нужно будет обрезать в течение года, чтобы придать ему форму и форму.

Структура формы центрального дерева выноски

На схеме ниже показана форма центрального дерева. Ствол сужается от более широкого основания к более узкому верхушке дерева, образуя центральную выноску , с ветвями, расходящимися от ствола на разных уровнях, причем самые длинные ветви расположены ближе к основанию, а к верхушке становятся все короче.

Как обрезать плодовое дерево до формы центральной вожака в первые три года

Центральная ведущая форма лучше всего подходит для фруктовых деревьев, ветви которых имеют более прямолинейный характер, таких как яблоки, груши, вишня, миндаль, хурма и европейские сливы.Форма обрезки вазы используется для деревьев, ветви которых от природы имеют широко раскидистые ветви.

Приучение фруктового дерева к форме центрального лидера — это трехлетний процесс, который подробно описан ниже. Формирующая обрезка (обрезка каркаса) проводится ежегодно в конце зимы в течение первых трех лет. Новый рост обрезается, чтобы создать дальнейшее ветвление.

Целью обрезки каркаса центральной выноски является создание дерева с одной вертикальной центральной выноской, со слоями ветвей, расположенных на расстоянии примерно 40 см друг от друга, расходящихся от нее, на высоту около 2.5 м (8 футов) или любой другой высоты, ниже или выше. На диаграмме для ясности показаны только три ветви на уровень, но на каждом уровне может быть увеличено до 5 ветвей.

Для создания центральной формы выноски:

  1. Начиная с самых нижних ветвей, выберите 3-5 самых сильных веток, которые равномерно расположены вокруг ствола, и обрежьте их до длины примерно 20 см (8 дюймов). Сделайте надрез над бутоном, обращенным наружу, вниз или в сторону (но не над бутоном, обращенным внутрь, см. Схему ниже).Новые ветви будут расти из этих почек в том направлении, в котором они указывают.
  2. Создайте следующий слой веток примерно на 40 см (16 дюймов) над нижним слоем, еще раз выбрав 3-5 самых сильных веток, которые равномерно расположены вокруг ствола, и обрежьте их до длины примерно 20 см (8 дюймов).
  3. Обрежьте все ветки, растущие между двумя слоями ветвей. Не срезайте ненужные ветки заподлицо со стеблем, убедитесь, что воротник ветки не поврежден! См. Статью Обрезка деревьев, Как правильно удалить ветви деревьев для дальнейшего объяснения.
  4. Повторите процесс, чтобы создать столько слоев из 3-5 ветвей высотой примерно 2,5 м (8 футов), на расстоянии 40 см (16 дюймов) друг от друга, обрезая все ветви между слоями.
  5. Если молодое дерево имеет длинную центральную выноску без ветвей на вершине, обрежьте верхушку почки, сделав разрез над почкой под углом 45 градусов, на 6 мм (1/4 дюйма) над почкой, под углом таким образом, чтобы вода убегает от бутона, а не на него. Дополнительную информацию о том, как делать обрезки, можно найти в статье «Как обрезать плодовое дерево, шаг за шагом».Обрезка кончика почки побудит побеги вдоль ведущей почки пустить ростки, образуя новые ветви.ПРИМЕЧАНИЕ: есть два способа сделать этот надрез: либо срезать верхушку почки и посмотреть, где на стебле прорастают новые ветви, либо найти новую ветвь. группа почек примерно на 40 см (16 дюймов) над самым верхним слоем и подрежьте над ними. Затем один из новых побегов можно тренировать вертикально, чтобы создать новый лидер, который в конечном итоге также можно обрезать над группой почек примерно на 40 см (16 дюймов) над самым верхним слоем, чтобы создать новый слой.Процесс можно повторять, пока не будет достигнута желаемая высота дерева.
  6. Если на ветвях есть боковые ветви, обрежьте их на половину их длины, чтобы почки были обращены наружу / вниз / вбок, как показано на схеме, чтобы способствовать образованию плодоносящей древесины.
  7. Как только желаемая высота будет достигнута, обрежьте верхушку почек, в результате чего центральный лидер даст новые побеги на верхушке. Срезайте эти новые побеги до одной почки каждый год, чтобы ограничить высоту.

Как обрезать и поддерживать форму центрального дерева выноски

Вышеупомянутый процесс объясняет, как создаются уровни ветвей центрального дерева выноски.Создаваемые ветви необходимо обрезать в конце зимы на второй и третий годы, а затем каждый год, чтобы сохранить приемлемую длину и возобновить плодоношение.

  1. В первый год ветки обрезают до длины 20 см (8 дюймов), чтобы почка была обращена наружу / вниз / вбок.
  2. Во второй, третий и последующие годы новые побеги обрезаются вдвое и превращаются в бутон, обращенный наружу / вниз / вбок. В зависимости от длины от одной трети до двух третей.

Никогда не обрезайте дерево до почек, обращенных внутрь, поскольку новые ветви врастают в дерево, портя его форму и форму. Растущие внутрь ветви также пересекаются с другими ветвями и трутся о них, образуя раны в коре, которые могут стать точками проникновения вредителей и болезней.

Важно не позволять ветвям расти слишком долго на фруктовых деревьях, так как они могут сломаться под тяжестью тяжелых фруктов. Если они будут расти слишком долго, они могут дать слишком много фруктов и могут сломаться.

Если ветви растут, а не образуют центральную вождь из дерева, их можно привязать к деревянному колу или кирпичу на земле, чтобы аккуратно направить их наружу.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Опубликовано Анджело (администратор)

Анджело Элиадес — ведущий, тренер, писатель, консультант по пермакультуре, пионер городской пермакультуры и специалист по пищевым лесам.Просмотреть все сообщения Анджело (администратор)

A Formative Prune — Информационные бюллетени — Садоводство Австралия

Софи Томсон

СОФИ ТОМСОН: Мой сад приближается, и ему уже два года, так что пришло время для формирующей обрезки, и мне помогает эксперт — Гарри Харрисон. Когда я начинал, Гарри помог мне выбрать 110 деревьев, которые я положил сюда.

ГАРРИ ГАРРИСОН: Здесь много деревьев, Софи.

СОФИ ТОМСОН: Конечно, есть Гарри, но, учитывая племя из 5 детей и всех наших друзей, которых нужно накормить, я уверена, что мы сможем использовать этот фрукт.

Посадив по несколько сортов каждого из множества фруктов и орехов, я надеюсь получить что-нибудь спелое и готовое к сбору в течение как можно большей части года.

Теперь я знаю, что эти деревья только молодые, но полагаю, что пора им понадобиться формирующая обрезка.

ГАРРИ ГАРРИСОН: Ну, никогда не рано начинать. Вам действительно следует начать с первого дня, создавая правильную структуру, и я думаю, что одна из самых больших ошибок, которые делают люди, — это на самом деле не обрезка, так что самая большая ошибка в обрезке — это не делать этого! Итак, вы начинаете с правильной формы.

У нас есть две основные формы фруктовых деревьев. У нас есть форма вазы, как у ваших косточковых плодов или костянок, и форма пирамиды, как у ваших семечков — ваших яблок, груш, айвы и прочего.

СОФИ ТОМСОН: Итак, как мы собираемся обрезать этот абрикос, Гарри?

ГАРРИ ГАРРИСОН: Ну, у него уже есть какая-то форма вазы, поэтому мы хотим, чтобы три-пять ветвей выходили низко, и они будут нашей рамкой, и оттуда, как молодое дерево, мы просто сохраним эту рамку, и мы только действительно нужно удалить несколько из этих ветвей, которые пересекаются в центре.Итак, у нас есть последнее, что нужно вынести. Итак, у нас есть четыре основных ветви, которые дают нам нашу структуру, нашу форму, и это все, что нам нужно сделать.

СОФИ ТОМСОН: Я не слышу, чтобы вы говорили о боковых стволах и лидерах, как другие эксперты по обрезке.

ГАРРИ ГАРРИСОН: Хорошо, я думаю, что эти термины приводят к путанице, и, в конце концов, они всего лишь ответвления.

СОФИ ТОМСОН: Итак, мы подошли к семечкам, которые, конечно же, являются яблоками и грушами. В чем ключевое отличие, например, от обрезки этой яблони?

ГАРРИ ГАРРИСОН: Ключевое отличие в том, что он пытается сформировать форму пирамиды, и у них действительно есть то, что иногда называют центральным лидером, но на самом деле, как я уже сказал, ветвь, и в идеале мы пытаемся просто заставить дерево сформироваться. эта форма пирамиды, поэтому мы не открываем ее так сильно, как если бы мы использовали один из косточковых фруктов и поставили его с вазой.По сути, мы хотим удалить несколько пересекающихся ветвей, а затем ограничить высоту этого дерева, мы можем согнуть его, когда оно достигнет желаемой высоты. Это позволит солнечному свету проникнуть во все области ветви или центрального ствола, и цветы сформируются и принесут плоды.

СОФИ ТОМСОН: Так как же это сделать?

ГАРРИ ГАРРИСОН: Ветви довольно гибкие, поэтому нам просто нужен кусок веревки и кирпич внизу, чтобы удерживать их.

СОФИ ТОМСОН: Хорошо. Но мы этого еще не делаем?

ГАРРИ ГАРРИСОН: Не делайте этого, пока нам не понадобится ограничить высоту дерева. Это может быть этой весной.

СОФИ ТОМСОН: Теперь, как нам очистить структуру здесь?

ГАРРИ ГАРРИСОН: Нам нужно открыть его. Здесь всего несколько веток, которые нам действительно нужно открыть с помощью этой. Довольно просто.

Обрезайте их, когда они уже распустились. Это будет препятствовать чрезмерному росту. Если мы подрезаем, когда они голые, мы обычно поощряем рост.

… и, может быть, вот этот нижний, и мы закончили.

СОФИ ТОМСОН: То есть, по сути, мы создаем красивую прочную структуру, которая будет поддерживать дерево, чтобы нести много фруктов?

ГАРРИ ГАРРИСОН: Верно, и мы одновременно открываем его, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха, потому что это поможет предотвратить болезни, особенно грибковые.

СОФИ ТОМСОН: Обрезая, вы действительно можете контролировать высоту, так что нам не нужно использовать лестницы, не так ли?

ГАРРИ ГАРРИСОН: Нет, это все.Это часть идеи — уменьшить размер.

СОФИ ТОМСОН: Тебе нравятся мои охранники деревьев, Гарри?

ГАРРИ ГАРРИСОН: Да, они классные.

СОФИ ТОМСОН: Они созданы таким образом, чтобы волосы не причиняли никакого вреда. У нас было немало зайцев, кусающих кору, а также мои мальчики, которые помогают мне с рывками — они случайно окольцовали пару деревьев, так что я был немного опустошен.

Напомним, что косточковые плоды должны иметь форму вазы. Я думаю об этом как о перевернутом зонтике с 3–5 основными ветвями и срезанном семейством яблок и груш в виде пирамиды, оставляя центральную ветвь на месте.

А как насчет кормления Гарри?

ГАРРИ ГАРРИСОН: Идеально кормить вы делаете во время фазы роста — роста весной и летом, и лично я считаю, что лучше кормить их капельно или медленно каждый месяц понемногу, а не все сразу. Это скорее похоже на большой обильный обед раз в неделю, а не на трехразовое питание, и они действительно хотят кормить по типу «трехразовое питание».

СОФИ ТОМСОН: Спасибо, Гарри. А теперь ты собираешься вернуться и помочь мне с летней обрезкой?

ГАРРИ ГАРРИСОН: Ну, полагаю — раз уж там много продуктов!

СОФИ ТОМСОН: Что ж, теперь я знаю, что у нас есть формирующая обрезка, я думаю, это будет небывалый урожай.

КОСТА-ГЕОРГИАДИС: Когда вы прикладываете все усилия к выращиванию собственных фруктов, получение их от рук летучих мышей может немного расстраивать, но вот Джерри с несколькими советами о том, как вы можете защитить свои фрукты, не нанося вред летучим мышам.

Формирующая обрезка (возрастом от 1 года до 4 лет) яблонь и груш.

ВАЖНО : Обрезайте яблоки и груши (косточки) после опадания листьев и до распускания почек (ноябрь-март). Летом удаляйте новые водоросли. Чернослив, вишню и т. Д.(камни) после распускания почек и до наступления сырости. Осенние условия (май-август).

1летние деревья (девы),

  • Выберите место, где вы хотите развить основные ветви, они останутся на выбранной высоте, поскольку дерево растет вверх от верхушечных почек. Ствол совсем не удлиняется
  • Убедитесь, что ниже 5–6 здоровых бутонов.
  • Обрежьте стебель чуть выше двух бутонов на той высоте, на которой вы хотите, чтобы верхняя ветвь каркаса выходила из ствола.
  • Сделайте надрез под этой почкой, чтобы уменьшить ее верхушечное доминирование и дать возможность другим почкам образовать боковые побеги.
  • Удалите следующую почку из апикальной, так как она возьмет на себя ее роль, если у вас будет половина шанса.

Однолетние деревья (пернатые девы, у которых уже есть боковые побеги, растущие из ствола).

  • Если стебель уже достаточно высокий и достаточно боковых побегов правильно расположено, их можно обрезать на две трети, чтобы почка была обращена в нужном направлении.Постарайтесь выбрать вегетативный бутон, у которого два концевых бутона обращены в направлении, в котором вы хотите, чтобы ветви росли. Иногда они будут смотреть боком, а иногда один будет лицом прямо к дереву, в этом случае вы просто срежете тот, который снова вырастет в центр дерева в следующем году, если вы не сможете приучить его к лучшему положению. .
  • Нижние побеги можно обрезать до двух почек, чтобы стебель стал гуще.

Двухлетние деревья.

  • Удалить мертвые, больные или поврежденные побеги (DDD)
  • В центре дерева будет мертвая коряга или низкорослый лидер, и это следует удалить.
  • Выберите 3-5 лучших боковых побегов, чтобы оставить их в качестве ответвлений (лидеров) каркаса, если их достаточно. Они должны быть вокруг стебля под всеми углами, если смотреть сверху, и, по возможности, должны располагаться вверх по стеблю, а не быть очень близко друг к другу по вертикали.
  • Если поводки слишком вертикальные, привяжите их к ограждению для деревьев, колышкам или грузам разлагаемым садовым шпагатом (не к дереву), разложите зубочистками или шпателем или подложите под другую ветку.
  • Обрежьте нижние боковые побеги, которые не понадобятся в качестве ответвлений от основного стебля.
  • Обрежьте боковые побеги, выбранные в качестве ветвей каркаса (верхушки), так, чтобы они располагались чуть выше вегетативной почки, смотря в том направлении, в котором вы хотите, чтобы она росла (см. Годовалых пернатых дев).

Трехлетние деревья.

  • Удалите мертвые, больные или поврежденные побеги (DDD).
  • Если поводки слишком вертикальные, привяжите их к ограждению для деревьев, колышкам или грузам разлагаемым садовым шпагатом (не к дереву), разложите зубочистками или шпателем или подложите под другую ветку.
  • Удалите загроможденные побеги, которые растут внутрь, перекрестные побеги, которые будут тереться, и скученные побеги, которые будут расположены слишком близко друг к другу, ветви должны быть на расстоянии примерно 45 см друг от друга (CCC).
  • Теперь должно быть 3-5 ветвей, раздвоенных на концах и с боковыми побегами вдоль них.
  • Выборочно обрежьте новые ведущие побеги на половину или на треть, в зависимости от силы роста и баланса дерева, до почки, обращенной в правильном направлении (см. 1-летних старых пернатых дев).
  • Выберите несколько хорошо расположенных боковых сторон, чтобы заполнить каркас, и укоротите их на треть или половину до появления вегетативных почек в нужном месте вдоль побега и в правильном направлении, чтобы они заполнили каркас.
  • У шпорцев обрежьте все оставшиеся боковые ветви длиной более 30 см до 3-6 почек, чтобы образовались плодовые шпоры, обрезайте до 3 при слабом росте и до 6 при хорошем росте.
  • Несущие концы саженцы обрезают все оставшиеся боковые ветви длиной более 30 см, чтобы стимулировать производство более коротких побегов в следующем году. Обрезайте более слабые побеги примерно на половину, а более сильные — на треть. Девичьи побеги оставляйте меньше 20 см.

Четырехлетние деревья.

  • Удалите мертвые, больные или поврежденные побеги (DDD).
  • Если поводки слишком вертикальные, привяжите их к ограждению для деревьев, колышкам или грузам разлагаемым садовым шпагатом (не к дереву), разложите зубочистками или шпателем или подложите под другую ветку.
  • Удалите загроможденные побеги, которые растут внутрь, перекрестные побеги, которые будут тереться, и скученные побеги, которые будут расположены слишком близко друг к другу, ветви должны быть на расстоянии примерно 45 см друг от друга (CCC).
  • Сократить выбранных лидеров отрасли на треть по сравнению с кварталом предыдущего года в зависимости от активности и баланса
  • Если дерево является ветвистым или частичным побегом, обрежьте 2 сильных боковых ствола года и года, которые не нужны для расширения каркаса, до плодовой почки, оставляющей 4-6 плодовых почек.Более слабые боковые стороны обрезают до 2-3 плодоносящих почек. Оставьте все толстые боковые стороны девичьего карандаша, если они не расположены плохо.
  • Если дерево является ветвистым, оставьте девичьи побеги менее 20 см. Первые побеги, которые длиннее, могут вернуться к 4-5 бутонам. Следующим летом у этих бутонов разовьются побеги, которые летом станут плодоносными.

Опубликовано в Без рубрики

Комментарии в настоящее время закрыты.

Обрезка зимних фруктовых деревьев — формирование, регулярное обновление, обновление и омоложение — Садовник Теддингтона

Мы изучаем фруктовые деревья — только что яблоки и груши — и особенно заботимся о зимнем уходе, обрезке и уходе. Молодые деревья, старые деревья, продуктивные деревья и заблудшие души. У нас есть много вопросов, но не паникуйте, мы можем делать это шаг за шагом и, в конечном итоге, постепенно сокращать.

Для укоренившихся, старых деревьев и деревьев, которые, казалось бы, невозможно утилизировать, здесь НЕ БУДЕТ безумной обрезки.Фактически, это положительное преимущество — замедлить работу и не торопиться, прежде чем даже брать секатор или обрезную пилу. В данном случае обрезка имеет много общего с медитацией. Спокойное размышление и искренний взгляд на дерево.

Это идет еще дальше, правильное рассмотрение Времени. Что это дерево делало в прошлом (если оно было), что оно делает сейчас и какие у нас надежды на его будущее.

Мне также сказали, что бокал вина или, по крайней мере, чашка чая совершенно необходимы, прежде чем вы приступите к работе, но сначала мы рассмотрим эти темы —

  1. Краткая история обрезки
  2. Почему мы обрезаем
  3. Как отличить плоды от почек
  4. Формирующая обрезка — очень важная (кустарник, полустандарты и стандарты, кордоны, шпалеры, вееры и т. Д.)
  5. Омоложение / Обновление старых деревьев
  6. Летние и зимние мероприятия
  7. Практические соображения — инструменты, здоровье и безопасность, правильная резка
  8. Сады дикой природы

Краткая история обрезки

Что ж, это долгий путь — к фруктовым лесам Казахстана, граничащего с Китаем — с доказательствами выращивания в Персии и Месопотамии, по крайней мере, еще в 1500 году до нашей эры.Упоминается в «Одиссее» в греческой литературе 1000 г. до н.э. Выращивание и возделывание, говоря о садоводстве, действительно начали набирать популярность в Персии 500 г. до н.э. — их слово, обозначающее рай, означает фруктовый сад.

У нас также есть особое божество — Богиня фруктов — Помона — у которой на самом деле была работа, всегда изображаемая с ножом для обрезки, — Святой покровитель обрезки? Уникальный римский бог (без греческого эквивалента).

http://www.englishapplesandpears.co.uk/history_of_apples_in_uk.php

«Исследования, проведенные в начале 21 века, показали, что все сладкие яблоки изначально выросли в небольшом районе Тянь-Шаня на границе Казахстана с Китаем.Вполне вероятно, что они постепенно распространились в Европу через Ближний Восток, и в нескольких рукописях из Древней Греции, в том числе в «Одиссее Гомера», упоминаются яблоки и описываются яблоневые сады. Есть свидетельства того, что яблоки в Британии росли в диком виде в период неолита, но именно римляне впервые представили сорта с более сладким и приятным вкусом. Самое раннее известное упоминание о яблоках в Англии было сделано королем Альфредом примерно в 885 году нашей эры в его английском переводе «Пастырская забота Григория».

После римской оккупации Британии многие фруктовые сады были заброшены из-за вторжений ютов, саксов и датчан.Однако после нормандского завоевания из Франции были завезены улучшенные сорта, в том числе и Costard. На территории монастырей были созданы фруктовые сады, и выращивание новых сортов осуществлялось путем перекрестного опыления. Особой известностью пользовались фруктовые сады монастыря в Эли. Постепенно выращивалось больше фруктовых садов, и к 13 веку сорт Костард стал выращиваться во многих частях Англии. Продавцы этого яблока были известны как «торговцы кострами», отсюда и слово «торговцы кострами».

Войны роз и Черная смерть привели к сокращению производства яблок и груш в Англии, пока Генрих VIII не поручил своему плодоводу Ричарду Харрису определить и внедрить новые сорта, которые были посажены в его саду в Тейнхэме в Кент. Примерно в то же время краснокожий Пиппин был завезен из Франции, но наиболее распространенным яблоком во времена Тюдоров было Квин.

До сельскохозяйственной революции 18 века методы выращивания яблок и груш были относительно случайными.К концу того же века Томас Эндрю Найт провел серию тщательных экспериментов по опылению, которые привели к созданию многих улучшенных сортов. Его работа оказала большое влияние на многих питомниководов в 19 веке, в том числе на Томаса Лакстона, который вырастил несколько известных сортов, в том числе Laxton’s Superb. Выведение новых сортов достигло своего пика в конце 19-го и начале 20-го веков благодаря работе садовников, нанятых крупными поместьями в Англии, а также садовника, который сосредоточился на производстве яблок с выдающимся вкусом.Рибстон Пиппин, любимое яблоко ранних викторианцев, уступил место, возможно, самому известному из всех употребляемых в пищу яблокам, апельсину Пиппина Кокса. Этот выдающийся сорт был выведен в 1850 году пивоваром на пенсии из Бермондси Ричардом Коксом. Bramley Seedling, одноразовое кулинарное яблоко, которое остается лучшим яблоком в мире для приготовления пищи, впервые было выставлено в 1876 году, когда оно было выращено из косточки неизвестного происхождения в 1809 году.

На протяжении викторианской эпохи выращивание фруктов, как правило, производилось в небольших садах при сельскохозяйственных угодьях.Помимо яблок, продаваемых на рынке, они выращивались для удовлетворения собственных потребностей фермеров и для обеспечения его рабочих сидром вместо заработной платы — практика, которая стала незаконной в 1917 году. После Первой мировой войны было создано несколько специализированных исследовательских центров, которые исследовали улучшенные методы выращивания в садах, борьбу с вредителями и болезнями, а также выращивание новых сортов.

После Второй мировой войны были введены новые подвои, которые позволили уменьшить высоту яблонь.Это позволило собирать урожай с земли, что сделало длинные лестницы ненужными и снизило затраты на сбор и обрезку. Кроме того, более мелкие деревья позволяли солнечному свету проникать в большую часть развивающихся плодов, что увеличивало густоту и постоянство цвета плодов. Деревья можно было сажать ближе друг к другу, что приводило к большей урожайности.

После того, как Великобритания стала членом ЕЭС, ограничений на импорт яблок из-за границы в течение английского сезона не существовало.Это привело к тому, что английские производители столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны высокоурожайных сортов, которые было трудно выращивать в Великобритании, поскольку им требовался более теплый климат. Golden Delicious, Red Delicious и Granny Smith были тремя наиболее важными из этих сортов, которые активно продвигались и рекламировались. Напротив, английские производители выращивали гораздо менее урожайные сорта, которые были выведены для вкуса, а не для урожайности. В результате они не могли конкурировать с относительно дешевым импортом. Многие английские сады были сняты с производства из-за отсутствия рентабельности и пересажены другими культурами в течение последних двадцати пяти лет прошлого века.

В начале 1990-х годов, Гала и Брэбурн, оба сорта, которые были выращены в Новой Зеландии, были представлены на рынке Великобритании и быстро приобрели популярность. В Англии были посажены опытные сады, и, несмотря на первоначальные культурные трудности, английские производители начали выращивать эти сорта с большим успехом. Впоследствии были опробованы и посажены другие новые сорта, в том числе, например, Джаз, Канзи, Рубенс, Камея и Зари. Все эти яблоки обладают отличным вкусом и ароматом, ярким цветом кожуры и прекрасными фруктовыми характеристиками.

Несмотря на выдающуюся работу исследователей по выведению новых сортов, главным фактором, ответственным за выдающийся вкус английских яблок, был климат. Отсутствие экстремальных температур, но достаточное количество осадков позволяет нашим яблокам расти относительно медленно и полностью раскрыть свой вкусовой потенциал. Это происходит в большей степени, чем с яблоками, выращенными в других местах, даже с сортами, выращенными за границей. Наш климат не позволяет нам производить некоторые сорта, но те, что выращиваются в Великобритании, обладают непревзойденным вкусом и ароматом.

Национальная коллекция фруктовых деревьев в Брогдейле близ Фавершема насчитывает около 1900 различных сортов яблонь. Все были бы популярны когда-нибудь в прошлом. Однако подавляющее большинство уже не отвечает запросам современных потребителей или страдает от производственных дефектов. К недостаткам относятся небрежный внешний вид, мелкий размер, непривлекательный вкус или плохой урожай, а также подверженность вредителям и болезням. Таким образом, они непригодны для коммерческого производства, но представляют собой жизненно важный генетический банк для будущего развития сортов.

Появление новейших сортов совпало с ростом спроса как потребителей, так и розничных торговцев на выращенные здесь яблоки. Это повысило доверие английских производителей, которые начали вкладывать большие средства в новые, высокопродуктивные сады и инновационное оборудование, такое как сборочные поезда для повышения эффективности. Многие современные сады были засажены гораздо интенсивнее, чем раньше, до 3500 деревьев на гектар, поддерживаемых столбами и проволокой. Было проведено много исследований, чтобы свести к минимуму использование химикатов и более широко использовать полезных насекомых.Кроме того, производители вложили значительные средства в новые упаковочные цеха и холодильные склады, разработанные для эффективной работы и минимизации энергопотребления. В результате действия всех этих факторов с 2003 года в английской яблочной промышленности произошло массовое возрождение. Продолжительность сезона была увеличена за счет нескольких сортов, доступных в апреле и мае, в то время как английские яблоки увеличили свою долю на общем рынке с минимума 23% в 2003 году до 38% в 2011 году ».

Итак — почему мы обрезаем?

Вы задали себе вопрос?

  • Максимальный урожай
  • Чистое мертвое и больное дерево — мертвое дерево намного тяжелее живого дерева, одно лишь построение может повалить дерево.Если не отметить этот параметр, болезни будут распространяться.
  • Помогает предотвратить будущие болезни
  • Омолаживает деревья, может способствовать новому росту непродуктивных деревьев
  • Максимизирует проникновение света и воздуха — солнечный свет может фильтровать только 1 дюйм в густой лиственный навес, оставляя плоды на нижних ветвях, лишенных созревающего солнечного света.
  • Дерево баланса
  • Чтобы облегчить доступ для сбора урожая — или доступа для обрезки — подумайте, например, о том, где можно закрепить лестницу.Попасть в дерево очень важно, если управление будет простым.
  • для коррекции двухлетних посевов
  • для улучшения здоровья дерева или минимизации болезней

Старое дерево может быть не целым, но оно все равно может быть продуктивным — только тонкая полоска живого камбия — это все, что нужно, чтобы сохранить значительную часть старого дерева живой.

Книга Мэри Спиллер — работала в Waterperry Gardens, ей сейчас за 90.Отличная ссылка.

http://www.waterperrygardens.co.uk/news/228/Mary-Spiller-celebrates-50-years-working-at-Waterperry..html

Определение —

  • Обрезка для придания определенной формы
  • Чтобы убедиться, что ветви хорошо расположены для света и воздуха вокруг
  • Для установления и поддержания баланса между ростом дерева и плодоношением — Выращивание дерева
  • Для удаления мертвой и больной древесины
  • Для поддержки экосистемы дикой природы — учитывая, что сюда входят опылители

Как растет дерево — различие между ростом (вегетативный зеленый рост) и плодоношением.

Характеристики молодой ветки яблони или груши — иллюстрирующие двухлетний, однолетний и текущий рост, годичные кольца, шпоры плодоношения, листовые почки, более толстые плодовые почки, верхнюю почку.

Словарь различных частей фруктового дерева

Жирные плодовые почки груши Bellisime D’Hiver (вверху)

Жирные плодовые почки (вверху) — тоже слегка шелковистые — на яблоке Woolbrook Wonder, выращиваемом как шпалер

Ростовые почки на зигзагообразных стеблях Pear Merton Pride на подвое Айва А

Почки на яблоках равномерно закручиваются по спирали вокруг стеблей и не так сильно изгибаются — стебель груши имеет тенденцию к росту зигзагообразно

Прививка — где это — разница между подвоем и привоем (хотя мы еще вернемся к тайне классификации подвоев).

Если смотреть на новое дерево (например, в детской), это девичья плеть — двухлетний, прямой стебель, или оно вообще разветвляется (разветвляется)? Прямой девичий хлыст дешевле, прочнее и часто является лучшим деревом для начала — хотя требуется некоторое терпение! Как правило, будет доступно больше разновидностей голых корней, чем выращенных в контейнерах, и меньше разновидностей, которые уже были обучены, например, шпалерам — это более дорого из-за времени и работы, которая была проделана питомником и они могут предпочесть самые популярные сорта.

Ростовые почки на яблоке образуют спираль — двойную спираль — по всей длине стебля — почему спираль? — чтобы новые ветки располагались идеально, чтобы сверху попадал свет, а не затемнялись сразу.

Есть много неактивных почек даже на огромном большом дереве, искривленном корой — вот почему возникают водяные побеги — массы прямых коротких стеблей, выходящих прямо из коры — под всеми углами — после необдуманной обрезки.

Apple Grantonion (внизу)

Необрезанные (еще этой зимой) кустовые яблони в саду в Висли (вверху)

Посмотрите на стебель яблони со спиралевидными бутонами.

Ростовые почки всегда на однолетней древесине — в это время года на древесине, сделанной прошлым летом (начиная с марта). Это может быть верхушка побега или конец боковой ветви. Почки роста производят вегетативный рост — листья, но не плоды. Листья, конечно, важны, так как они являются пищевыми фабриками.

Ростовые почки на One Year Wood более узкие и заостренные, но с течением времени они начнут набухать, что является еще одной причиной обрезки до того, как бутоны распустятся!

Фруктовые почки намного округлее и толще, и их можно найти только на двухлетней древесине (и старше) — это одна из причин, по которой вы не должны обрезать массу свежих побегов, поскольку в этом случае вы никогда не получите плодовые почки в следующем году.

Диаграмма (ниже), показывающая влияние лидера, кончика ведущего стебля / ствола, наполненного гормонами, подавляющими спящие почки по всей длине стебля. Если обрезать верхушку, сок отводится в спящие почки или оставшиеся побеги.

Обычно имеется четко очерченное кольцо роста, отмечающее рост один год и следующий.

Боковые ветви — это боковые ответвления — они, в свою очередь, могут иметь суб-боковые или суб-ответвления.

От этих двухлетних боковых стволов или двухлетнего ствола / основного стебля — идут шпоры — короткие отрезки стебля с гроздьями плодовых почек. Эти плодовые бутоны гораздо более округлые.

Все деревья хотят преследовать свет и расти к нему вверх — так сказать, с наименьшими усилиями — почему у вожака есть гормоны, которые опускаются вниз по стволу и подавляют почки, чтобы они оставались бездействующими. Учтите, что молодые деревья часто более прямостоячие и с возрастом приобретают более горизонтальную форму.

Почки роста очень близкие к древесине, заостренные. Подумайте о Laurel и Hardy — более тонкий Laurel является ростковыми почками, а Fatter Hardy — фруктовыми соцветиями.

Есть много спящих почек роста, даже если вы не можете заделать их в зрелую кору, поэтому всегда есть резервный слой вплоть до самого прививки — так что не беспокойтесь, что один срез может быть фатальным.

Надрезание и надрез

В процессе надрезания и надрезания эти спящие почки можно обманом оживить, не обрезая верхний стебель — надрезы в виде полумесяца в камбии над почкой означают, что гормоны роста обходят почку, когда они стекают по стеблю, и бутон поэтому оживает.

В большинстве случаев обрезка новых приростов заключается в том, чтобы побудить дерево образовать боковые и суб-боковые ветви, ветви и боковые ветви.

Вы можете разрезать старую древесину, если хотите стимулировать рост новых — например, чтобы помочь восстановить непродуктивное дерево.

Лидер или ведущий наконечник наполнен гормонами. Если вы удалите его, это создаст НАМНОГО БОЛЬШЕ РОСТА в теперь освобожденных, когда-то спящих почках где-то еще. Вся земляная опухоль от корневой системы, которая накапливала энергию на протяжении всей зимы, будет готова к мобилизации весной.Фактически, любой срез зимой, при котором удаляются существующие приросты, летом дает больший рост. Когда сок и гормоны проникают сквозь деревья весной, если им некуда деваться, они «лопнут» новые ростки, чтобы выдержать нагрузку!

Прирост в результате обрезки предыдущей зимой (вверху)

Качество НЕ количество!

Заманчиво думать, что количество зимней обрезки — это вещь — если вы платите хирургу по дереву, вы, возможно, захотите окупить свои деньги.Но имейте в виду, что если вы возьмете слишком много зимой, в следующем сезоне вы вызовете огромный рост. Высокие колонны роста — этого может даже хватить, чтобы покорить дерево, если не заняться этим летом.

Зимняя обрезка увеличивает вегетативный рост — это хорошо, особенно для старых непродуктивных деревьев, — но после этого проведите летнюю обрезку.

Если рост сильный, слегка обрежьте его, чтобы новый рост не сделал его еще более сильным в следующем сезоне.Если рост слабый, обрежьте его сильнее — это будет способствовать более сильному росту в следующем сезоне (хотя при необходимости продолжайте это делать летом). Возможно, удастся сбалансировать рост дерева, сделав эту дифференциацию, не обращая внимания на все другие факторы (например, оттенок / здания / внешний вид). Скоро появится диаграмма, показывающая, как сбалансировать однобокое дерево.

В отличие от этого, летняя обрезка препятствует вегетативному росту — вы удаляете часть лиственного двигателя дерева, который будет вырабатывать энергию, которая впоследствии будет накапливаться в течение зимы в корневой системе.

Зима — время, когда нужно разложить гроздья ветвей — нужно подумать о возможном размере созревших плодов и о том, позволит ли пространство их все. Если по-прежнему тесно, фрукты будут меньше, и это может быть бонусом, если у вас есть дети младшего возраста. В противном случае прореживайте скученные шпоры зимой (протирание цветка весной и прореживание плодов летом имеют тот же эффект, но не заменяют обрезку шпор как методику).

Шпоры для плодов на этом яблоке — (галерея вверху) — хорошо расставленные и без рогов — системы шпор, и вы можете видеть недавно снятые срезы для больших систем ветвей.

На молодых деревьях — возрастом менее трех лет — действительно полезно сбивать все соцветия и предотвращать образование плодов, так что корневая система — двигатель всего производства — получает время для созревания. Он кормит дерево и будет поддерживать его долгое время. Не срывайте отдельные плодовые почки зимой, они хрупкие, могут порваться и плохо зажить. Сбейте цветы, когда растение активно.

По мере взросления дерева и после июньского падения — хотя в прошлом июне, очевидно, не было ни одного, вы можете прореживать формирующиеся плоды, чтобы управлять их численностью.

Если вы позволите ему начать плодоносить рано, подкармливайте его в первые три года гниющей мульчей, жидкими водорослями, чаем окопника.

Веточки плодоношения и плодоношения шпор — и частичное плодоношение… как сбивает с толку!

Фруктовые почки образуются на двухлетней древесине (и более старой древесине) на небольших боковых ветвях и на концах боковых ветвей.

Worcester Pearmain — плодоносящее дерево на верхушках — немного похоже на рождественскую елку с плодами на концах боковых ветвей.Следовательно, необходимо немного обрезать — если вы продолжаете опрокидывать концы веток, вы потеряете плоды в следующем году. Если урожай непродуктивен, вы можете уменьшить его урожай каждый год, чтобы способствовать новому вегетативному росту, а позже и появлению новых плодовых почек. Некоторые менее производительные системы ветвей можно убрать, вырезав старую древесину, чтобы молодые ветки заняли место и развились.

Обрезка кончика носа

10% яблок — верховые. Некоторые из них имеют частичную опору наконечника, но также имеют небольшие шпоры.Discovery — это разновидность подшипников с частичным наконечником.

Помните —

Почки роста на один год

Двухлетнего роста (и старше) Фруктовые почки

Предположим, что дерево не является носителем чаевых, если оно не имеет форму рождественской елки. Если вы не уверены, можете дважды проверить базу данных в Brogdale National Collection. Относится только к яблокам — груши — это верховые фрукты.

КРИВАЯ ОБРЕЗКИ — стремление к горизонтали

Фрукты лучше всего растут на горизонтальных линиях — все, что не вертикально, но лучше, когда они становятся более горизонтальными.Почему раньше плодоносили дрессированные формы вроде шпалер. Вертикальный рост всегда будет вегетативным, поскольку он наиболее интенсивен. Горизонтальный рост менее интенсивен, и на образование почек уходит больше энергии.

Фруктовые почки образуются на двухлетней древесине и сохраняют продуктивность в течение 3-4 лет. Эти боковые ветви по мере старения могут давать свежие суб-боковые ветви, у которых на более крупных деревьях будут свои плодовые шпоры. Так что обратите внимание на угол наклона ветки — чем больше горизонтальность, тем лучше — и на то, насколько она продуктивна — даже если основная ветка старше, она все равно может быть хорошей обрезкой.

Обрезка до почки — вы можете выбрать направление роста дерева, обрезая ту или иную почку. Влияние будут иметь и другие факторы — направление солнечного света, препятствия и тени от зданий, близость к другим деревьям. Ветки могут закручиваться штопором навстречу свету!

Обрезка боковой ветви у шпорцевой яблони — удаление слабых или направленных вниз приростов, удаление части сильных прямостоячих наростов вплоть до шейки ветки и обрезка некоторых молодых побегов до трех или четырех дюймов, чтобы стимулировать образование шпор. .

Обрезка для контроля роста однолетней древесины.

Формирующая обрезка

Когда вы решите, что вы собираетесь делать со своим деревом — или второй шанс, если дерево было повреждено.

Для установки формы дерева

Кустарник с 2 ‘стволом

1/2 стандартный с 4-футовым стволом

Standard — будет более высоким деревом, под которым можно будет удобно сидеть — чистый 6-футовый ствол

Кордоны, шпалеры, пирамиды и балерины разные.

На девичьей плети — двухлетнем стебле — отрежьте вожака до 6 ‘, 4’ или 2 ‘…. радикально, но даст вам дерево, которое вы хотите!

Новые сучья появляются из-под среза спящих почек. Убедитесь, что под надрезом есть скопление почек.

Формирующая обрезка яблоневого куста

Обрезка яблоневого куста в 1-4 годы (зима)

Столб на переднем плане показывает посаженное новое дерево — это такая же разновидность, что и то, что сразу за ним, Bridgwater Pippin, и оно было сильно срезано примерно до 2 футов.

и позади, вот во что вырастет!

Формирующее обрезание стандарта Apple или половинного стандарта

Обрезка полустандартного или стандартного дерева — 1-3 года, с обрезкой для получения открытого центрированного стандартного дерева. Удаление всех боковых сторон на нижней трети дерева в первую зиму, уменьшение боковых сторон, исходящих из средней трети дерева, на треть, но оставление боковых сторон в верхней трети нетронутыми (за исключением пересекающихся ветвей).Следующей зимой очистите боковые стенки в нижней трети — вы стремитесь получить свободный ствол для стандарта 6 футов. Укоротите боковые части средней трети, которые сами были укорочены прошлой зимой. Снова проверьте пересечение и трение веток. В следующем зимнем сезоне уберите поводка, чтобы образовать открытый центр.

Это зависит от силы дерева относительно того, где вы можете его посадить — сильнорослое дерево может быть установлено на любой высоте — большие сорта в открытых ситуациях могут выиграть, если их посадят как кустарник.

Гораздо менее сильнорослые деревья — на самом деле могут быть только кусты или полустандартные.

Подвои

MM106 — к которым мы еще вернемся — средние деревья, подходящие для кустарника или полустандартные.

Дерево, с которого вы начали, может иметь небольшие боковые стороны по всей длине ствола, и они могут быть сохранены, чтобы помочь вырастить дерево — пучок листьев для фотосинтеза, — но в следующие два / три / четыре года цель не ставится. чтобы было что-нибудь ниже точки, вы устанавливаете дерево на 2, 4 или 6 футов.

Невысокие деревья сложнее поддерживать, они имеют большую тень, хотя доступ к ним намного лучше. Для больших деревьев может потребоваться лестница, но доступ под ними может потребоваться, например, с помощью газонокосилки.

Ряды дрессированных деревьев в яблоневых садах в RHS Wisley

Триплоидные деревья очень сильнорослые, поэтому вы можете посадить их ниже 6 футов

.

Формирующая обрезка происходит в первые три или четыре года.

Обрезка выноски вызывает панику на дереве, и на основном стволе появляются первые три или четыре ветви. На второй год новообразование снова обрезают, чтобы способствовать боковому ветвлению и сбалансированной форме. Это может повториться снова на третий год, особенно когда древесина, ближайшая к стволу, и самые ранние сформированные ветви утолщаются, чтобы сформировать несущую архитектуру дерева.

Если вы ничего не сделаете на 2-й год, дерево, скорее всего, будет очень тонким.Вы делаете обрезку, чтобы способствовать росту зимой, чтобы заполнить пространство.

Предотвращая плодоношение, сбивая цветы, дерево может направить большую часть своей энергии на построение хорошей корневой системы — и все, что вы видите на земле, воспроизводится в подземной системе — ссылка на туннели Моллинга, где корневая система фруктовых деревьев были тщательно раскопаны и нанесены на карту, и было показано, что их протяженность равна высоте короны над землей.

Помните, плодовые почки образуются на 2-летней древесине — поэтому, если вы постоянно снимаете всю однолетнюю древесину, когда же у фруктовых бутонов появится шанс развиться ?! Зимняя обрезка способствует энергичному росту, но должна быть сбалансированной.

Зимняя обрезка необходима для удаления мертвой и больной древесины — тем более, что валежник намного тяжелее и тверже, чем живая древесина — просто попробуйте прорезать сучья равного диаметра и сравните усилия, которые вам нужно приложить для этого!

Орнаментальные формы и система раннего выращивания — Кордоны и шпалеры, а также степ-оверы — игра на том факте, что рост плодов более значительный при горизонтальном росте.

Кордоны высажены под углом 45 градусов — это яблоки Сансет, Джеймс Грив, Гринслевс и Дискавери на полукарликовом подвое М26.Их можно установить у забора или стены или у системы столбов / проводов. Фактически более высокие деревья можно выращивать на относительно коротком пространстве.

Система столбов и проводов ниже — это яблоки Saturn, Limelight, Scrumptious и Sunlight на подвое M26.

Espaliers имеют ярусы ветвей, идущих горизонтально. Это груша Конференц (внизу)

Груша Конкорд (вверху)

Шпалеры и кордоны могут максимально использовать непродуктивные границы — их можно даже использовать для создания самих границ и создания комнат в саду, которые зимой окружены декоративной структурой (скрывая и открывая пространство за ее пределами), за которыми следуют цветы, а затем фрукты.Что не любить!

Формирующая обрезка яблони или груши Espalier

Возьми девичью елку

Требуется система проводов, прикрепленная к стене или забору, или поддерживаемая между прочными столбами. После посадки девичье дерево можно обрезать — первый срез…

Обрежьте пучок бутонов чуть выше 1-й проволоки на расстоянии 2 ′.

18 ″ между проводом

Damsons 1 ′ между проводами

Имейте в виду, что ветви дерева могут достигать нескольких метров в поперечнике, поэтому следите за расстоянием посадки между отдельными экземплярами.

Зимняя формирующая обрезка —

Подсказывайте несколько лет подряд, чтобы установить новую высоту вышеупомянутой проволоки.

Опрокидывание поводка-поводка прямо над первым тросом зимой. Летом подкрепите новообразование бамбуковыми тростями, прикрепленными к проволоке — в конце лета их можно будет опустить на проволоку. Над вторым тросом поднимается новый лидер. Зимой он опрокидывается, и процесс повторяется, когда шпалер поднимается по проволочной системе.Обычно бывает три-четыре яруса.

Выше, Apple Woolbrook Russet Espalier в RHS Wisley

Дрессированные деревья — чаще встречаются с косточковыми фруктами, но применимы и к косточковым плодам

Шаг через Apple

Ступеньки могут быть подняты, образуя невысокую изгородь, хотя в остальном форма такая же — это Фальстаф, Эгремонт Рассет, Дискавери и Чарльз Росс на самом карликовом подвое M27 в Демонстрационном саду фруктов в RHS Wisley.

Discovery на M27 (вверху). Более высокая форма ступеньки

Pear Arch (вверху) и Apple Arch (внизу)

Балетки одноствольные, вертикальные кордоны —

Возможны и другие формы орнамента — предел твоей фантазии!

Внизу, яблоко с зелеными рукавами превращено в дуги

Одинарные скрещенные яблоки (внизу) Kidd’s Orange Red

и ниже, Pear Sensation в двухъярусных крестовинах…

Двойные U, натренированные вдоль проволоки для этой груши, Delbardelice Удалить (вверху)

Летняя обрезка является нормой для Espaliers и Cordons и других установленных, ограниченных форм

Кордон — наконечник чуть выше провода.Переполненные корни, и вы можете пересечь стебли, если не хватает места — скрещенные мечи — так что корни еще более перегружены. Но скученные корни, похожие на выращивание в контейнерах, принесут больше плодов — нормально, если растения хорошо питаются.

Не паникуйте, если дерево не делает то, что вы хотите — если его привязать, в следующем году вырастет еще больше, чтобы вы могли подключиться к следующему проводу.

Шпалеры могут приносить плоды на второй год — Готовые шпалеры в первый год, так как максимальный рост происходит по горизонтали.

Посадите на расстоянии 1 фута от стены или забора и прислонитесь к нему.

КОРНИ

Действительно нужно знать, над чем вы работаете — каким дерево хочет быть!

Там, где когда-то все деревья были большими, в результате исследований и разработок были созданы карликовые и полукарликовые подвои. Деревья меньшего размера лучше подходят для коммерческих производителей и любителей, поскольку с ними легче обрабатывать, опрыскивать, обрезать и собирать с земли.Эти меньшие подвои позволяют дереву раньше плодоносить, и у вас может быть место для большего количества сортов в вашем саду, но есть система сдержек и противовесов. Эти маленькие деревья более суетливы и требуют большего ухода. Кормление и предотвращение конкуренции с сорняками и травой — и, конечно же, посевы мельче. Они могут быть не тем элементом, который вы ищете в своем саду, могут слишком затенять землю под ними, и, конечно же, вы не можете сидеть под ними

Полукарликовые подвои — отличный компромисс между самым маленьким и самым большим деревом.Достаточно быстро начинают плодоносить, достаточно компактны и все еще поддаются выращиванию с земли. MM106 для яблок, Айва A или C для груш и St. Julien A для слив.

В системе классификации нет логики. Ист-Молл (М), Мертон и Ист-Моллинг (ММ). Посадили 250 деревьев подряд 1-250 и занесли в каталог, как росло каждое. M27 крошечный, M25 огромный … не переклассифицировали их, поэтому это одна из причин, по которой они так запутаны.

Также учитывайте жизнеспособность самого сорта — более слабым сортам может потребоваться более сильный подвой для компенсации.

Следующие описания взяты из «Книги фруктовых деревьев» Бена Пайка.

Подвои Apple —

M25 Сильный подвой. В зародыше нуждается в загоне на ветреных участках. Восприимчивы к шерстистой тле. Подходит для тренировок как на полустандарте, так и на стандарте. Подходит только для фруктовых садов и больших садов. Высота 6-10м и ширина 7-10м

MM111 Полувысокий подвой, лучше во влажных условиях, но реже в питомниках, так как приживается медленнее.Склонен к образованию заусенцев, но устойчив к шерстистой тле. Подходит для тренировок как на полустандарте, так и на стандарте. Сады и большие сады. 5-8м x 7м ширина

MM106 Полукарликовый подвой, требующий разбивки в раннем возрасте. Подходит для большинства почвенных условий. Устойчив к шерстистой тле и к свету. Подходит для дрессировки куста, веретена или большого дрессированного дерева. Высота 4-5 м x 4 м в ширину

M26 Карликовый подвой, требующий постоянной разбивки.Не переносит влажных и тяжелых почв. Плодоносит рано. Может образовывать заусенцы, которые могут быть заселены вредителями, такими как шерстистая тля. Восприимчивы к коронной гнили и засвету. Подходит для большинства форм обучения, включая кордон и шпалер, а также выращивание деревьев в горшках. Высота 2,5-3м при размахе 3,5м

M9 Очень карликовый подвой. Требуется постоянный стейкинг. Требуется плодородная почва и отсутствие конкуренции со стороны сорняков или травы. Плодоносит рано.Переносит влажные почвы, но не засуху. На влажных почвах подвержен язве. Подходит для тренировок в качестве куста или веретена, а также для небольших дрессированных деревьев, таких как переходы и кордоны, и деревья, выращенные в горшках. Высота до 2,5 м на 2,5 м в ширину.

M27 Чрезвычайно карликовый подвой, требующий постоянных колышков. Требует плодородной почвы и отсутствия конкуренции со стороны сорняков и травы. Плодоносит рано. Не переносит влажных почв. Подходит для дрессированных карликовых плодовых деревьев.Высота взрослых особей 1..2-1,7 м на 1,5 м шириной.

КОРЕНИЯ ГУШКИ

Айва C Подвой средней силы роста, дающий деревья высотой 3,5-4 м, которые начинают плодоносить в возрасте 4-5 лет. Распространение до 3,5м. Предпочитает плодородные почвенные условия. Не переносит сухих и меловых почв. Подходит для всех форм дерева, кроме стандартных.

Айва A Подвой средней силы роста, дающий до 4-х деревьев.5м высотой с размахом до 4м. Начнет плодоносить в возрасте 4-6 лет. Предпочитает плодородные почвы и снова не переносит сухих и меловых почв. Подходит для всех форм дерева, кроме стандартных.

Pyrodwarf — новый подвой средней силы роста, поступающий из Германии, по размеру близкий к айве А, но более устойчивый к менее благоприятным почвенным условиям и плодам на ранних этапах ее жизнедеятельности, чем подвои айвы.

Дикая груша (Pyrus communis) — очень мощный подвой, дающий деревья до 15 м высотой (распространение значительно варьируется в зависимости от сорта).Если вы не уверены, оставьте расстояние не менее 10 м между деревьями.

Эти две страницы взяты из каталога Blackmoor — они также затрагивают тему групп опылителей.

http://www.blackmoor.co.uk/

Примечания по группам опыления также выше. Обратите внимание, что крабовые яблоки могут быть отличными партнерами для опыления, как и другие кулинарные сорта.

Подвои — ключ к соблюдению одного из золотых правил садоводства — правильное растение в правильном месте — правильный размер

Cardinal sin — люди сажают деревья слишком близко — соблюдайте минимальные расстояния посадки, указанные в раздаточном материале.Деревья, борющиеся за космос, растут вверх. Если дать дереву достаточно места, необходимость в обрезке значительно снизится.

Как мы уже упоминали ранее, подвой для 5-футового дерева не может быть стандартом, так как он никогда не достигнет необходимого четкого 6-футового ствола.

ОМОЛОЖЕНИЕ СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Обойдите свое дерево, не торопитесь — если у вас есть бокал вина, пива или чашка чая, у вас больше шансов допить до того, как вы сядете с секатором.Посмотрите на дерево — вы составляете карту в уме.

На самом деле вы должны создавать трехмерную скульптуру, основанную на времени — форму и характеристики дерева в прошлом, настоящий и будущий рост дерева.

Используйте компас, чтобы проверить направление движения солнца.

Отметьте, что еще может повлиять на рост дерева. Если он затенен? Это заставляет рост вверх. Разобраться с тем, что отбрасывает тень, может быть всем, что вам нужно сделать с фруктовым деревом во мраке.

Вы можете сэкономить много времени, посмотрев в первую очередь. Вы можете просто взять одну ветку, и этого будет достаточно. Один (или два пропила, если это более крупный кусок древесины) предпочтительнее, чем метель из более мелких ножниц. И даже если вы работали с мириадами меньших ветвей, вы могли бы удалить их целиком, чтобы открыть центр и впустить свет и воздух.

Вы, конечно, должны вырубить мертвую древесину (хотя, возможно, не всю или не вырезать живую древесину — опять же, чем меньше пропилов живой древесины, тем лучше, а гниющая древесина отлично подойдет для диких животных, жуков и птиц.)

Пересечение ветвей, где трение в конечном итоге уступит место таким болезням, как язва. Следует также посмотреть на ветки, обращенные внутрь — укороченные или совсем истонченные.

Обрезка старого дерева зависит от того, какое это дерево и как оно было установлено. Если вы находитесь в саду, обратите внимание на деревья вокруг него, которые лучше себя чувствуют, какие деревья более сильны, какие деревья имеют более легкий доступ к свету — так как это может быть соседнее дерево, которое следует обрезать, чтобы оживить то, чем вы являетесь на самом деле. смотря на.

Регулируемая обрезка — удаление неуместных побегов с молодого дерева — ветвей, образующих узкий угол со стволом (и которые, скорее всего, сломаются, если дать им развиваться). Точно так же следует удалить сильный вертикальный рост, исходящий от горизонтальной ветви. Лучше всего удалять потирающие, пересекающиеся ветви, как и ветви, врастающие в центр дерева.

Начните с основ —

Удалите мертвую древесину — хотя многие старые полые деревья по-прежнему являются прекрасной скульптурной частью сада, убежищем для дикой природы и, тем не менее, могут быть не особенно продуктивными.

Вынимая сухостой, вы попадаете в поток, и вам совсем не больно, если вы его вытащите.

Удалите пересекающиеся ветви, чтобы прекратить трение и предотвратить образование язвы. Для пересечения ветвей вы можете выбрать, какую из ветвей вы собираетесь убрать — одна заполняет пространство, вы можете вынуть верхнюю, чтобы дать нижняя ветвь — заслуженный свет и воздух.

Если растирание действительно постепенное и медленное, рана одновременно заживает, и вы можете получить узелок любовника, который может быть привлекательным.

Точно так же дерево может быть довольно ядовитым, но это не обязательно конец дерева, не сразу, если ваш режим обрезки принимает это и справляется — например, чистые инструменты — особенно полезны влажные салфетки со спиртом.

Удалите ветки, обращенные внутрь — загоняя центр и затемняя ветви — и плоды, а также теряют больше света и воздуха.

Обращайтесь с любыми ветвями, которые находятся под острым углом к ​​стволу — под очень острым углом к ​​основному стволу или подветвям — они с большей вероятностью сломаются по мере взросления дерева — ветви с более широким углом формы поддерживают архитектуру дерева, чтобы удерживать ветви на месте.

Для Дедвуда обычно нужны секатор с наковальней или подрезная пила — шелковистая пила — мертвую древесину труднее рубить, а древесина тяжелая — если ее оставить, она может зацепиться за дерево.

Если вы оставите пень мертвого дерева, никакого заживления не потребуется — меньше разрезов, меньше новых сильных зарослей, меньше работы позже, и вы можете следить, если отмирание продолжается дальше в тело дерева.

РАБОТА С ЗАПОЛНЕННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Обрезка до новой ветви или ствола (вверху) и разрезание на секции / использование подрезов на более крупных ветвях (внизу) для минимизации разрывов.

Обрезка наклонного дерева — много меньших разрезов на более слабой стороне для стимулирования роста, удаление больших веток с несколькими разрезами на более сильной стороне уменьшит дисбаланс и сделает дерево более устойчивым. Проверьте, какие факторы могут сделать дерево несбалансированным в первую очередь.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕРЕВА ИЛИ САДА — проект не менее трех лет

Первое, что нужно иметь в виду, столкнувшись с запущенным деревом, — это то, что вы не должны делать слишком много всего за один год, так как это потрясет дерево и, возможно, даже убьет его.Вы должны смотреть на него как на трехлетний проект.

Но если к этому подходить осторожно и продуманно, это может быть очень полезным, поскольку вы постепенно превращаете заросшую массу в красивое и продуктивное дерево. Когда вы определили, что нужно удалить, вам нужно будет оценить, что наиболее срочно требует внимания, а затем отсечь примерно одну треть того, что нужно сделать.

Мертвую древесину, конечно, можно сразу же удалить, так как она мертвая и не повлияет на дерево отрицательно.Больную древесину нужно удалить полностью — хотя опять же взгляните. Если это изолированная язва, вырежьте ее. Если затронуто все дерево, оно все еще может быть продуктивным, поэтому вы можете оставить его в покое. Но подумайте, действительно ли новое дерево на карликовом подвое может быть лучше для вас. Насколько важен внешний вид дерева в саду, это тоже следует учитывать.

Когда вы это сделаете, остальные необходимо оценить в порядке приоритета, а третья часть будет обрезана (обращенные внутрь ветви, пересекающиеся ветви, переполненные системы ветвей, затененные ветви, ветви, которые слишком высоки для обработки).Цель состоит в том, чтобы впустить свет и воздух в центр дерева. Подкармливайте и борйтесь с вредителями и болезнями, пока этот процесс осуществляется в течение нескольких лет. Старые деревья могут умереть от голода!

Заброшенные деревья иногда могут иметь слишком много новообразований, обычно в виде водяных побегов, поэтому вам нужно быть осторожным, чтобы не делать слишком много разрезов, поскольку это почти наверняка спровоцирует их еще больший рост. И наоборот, некоторые деревья перестали давать новый рост и стали довольно неподвижными.

Новые ростки в умеренных количествах необходимы для появления новых плодовых почек и новых ветвей для будущего благополучия дерева. В этом случае вам нужно будет сделать несколько разрезов, чтобы стимулировать производство древесины.

В крайних случаях, когда остаются деревья со слишком большим количеством отводов и присосок, целые ветви могут отломиться или дерево может даже расколоться из-за увеличенного веса древесины. Это потому, что у водяных побегов развиваются собственные ветви, и если их оставить, они сами по себе становятся маленькими деревьями.Густой рост также может способствовать большему сопротивлению ветру с опасностью, что дерево будет снесено ветром.

Часто присутствуют болезни, связанные с перенаселенностью деревьев, такие как парша, язвы и плесень, и, открывая деревья, они должны уменьшаться.

Прореживание ветвей, пропускающих свет, воздух и простое уменьшение нагрузки на дерево, плоды должны увеличиваться как в состоянии, так и в размере.

Иногда старое дерево может оказаться в тисках вируса, что обычно означает маленькие плоды, и с этим мало что можно поделать.Такое дерево все же стоит сохранить, поскольку оно не влияет на другие деревья и по-прежнему может быть украшением и убежищем для дикой природы. Старые деревья в любом случае могут просто давать более мелкие плоды на застойных шпорах.

Всегда сбалансированный подход.

Не обрабатывайте порезы Arbex или герметиком. Иммунная система дерева, срабатывающая в присутствии воздуха, плюс герметик может запечатать болезнь. Когда новые сливовые деревья обрезаются в коммерческих питомниках для продажи, один человек режет, а второй сразу приходит с фунгицидом.Немедленно. Делать все пропилы в дереве, делать перерыв и возвращаться с обработкой раны через полчаса все равно бесполезно!

Для этого лечения потребовались хорошие инструменты — острые лезвия, чистые порезы — хирурги не покупают оборудование в Wilkinsons, они используют хорошее оборудование — которое мы тоже приедем —

Принимая во внимание правило третей, не более 1/3 объема за один год — всегда будет предпочтительнее меньше — это может быть 1/3 всего объема, если вы хотите стимулировать рост.

Гниль / болезнь ветвей. Вы можете сохранить рост язвы, если есть много плодовых шпор. Если это всего лишь один участок язвы, простерилизуйте инструменты, прежде чем двигаться дальше по дереву. Если язва является эндемической, не стоит беспокоиться о том дереве! Спиртовые салфетки — полезное дополнение к вашему набору инструментов для стерилизации секаторов между разрезами.

ВЕСЬ ИДЕЯ состоит в том, чтобы держать дерево открытым, позволять как можно большему количеству света создать бокал для вина или чашу с открытым центром.Многолюдные темные кроны деревьев влажные, в них меньше движения воздуха, и такие болезни, как плесень, любят эту среду.

Но соблюдайте правило 1/3 или даже 1/4 — минимизируя количество необходимых разрезов.

Вы должны быть в состоянии бросить котелок через центр дерева!

DEHORN OLD TREES — удаление основных конечностей — снова за три года. Деревьям могут быть десятилетия, поэтому на самом деле спешки нет, если только присутствие слишком большого количества мертвой древесины не может повредить дерево.

Помните, что это все о

ПРОДЛЕНИЕ

ЗАВОД БУДОВ

СЕЛЬСКОЕ ДЕРЕВО

Летняя обрезка зимой….?

Обрезать молодые побеги летом не всегда возможно, поэтому зимой делайте это поэтапно — если у вас три ветки, уберите одну из них на 1/3, другую на 1/2 и последнюю на 2/3. — остаток средств. Не снимайте все это — вы должны держать на дереве двухлетнюю древесину — так как именно отсюда берутся плодовые почки !!

Если у вас всегда есть плодовые почки, это останавливает цикл подъема и спада и может помочь остановить двухлетнее плодоношение (прореживание плодов также может помочь разорвать цикл).

НО ВСЕГДА ХОДИТЕ вокруг дерева — желательно с бокалом вина…

ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА ПОДДЕРЖИВАЕТ РАЗВИТИЕ И СПОСОБСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ПЛОДОВ — в этом году некоторые сорта были готовы в июле, они были настолько мягкими.

Вы укорачиваете новые побеги, чтобы создать плодовые почки, особенно на шпалерах, кордонах, а также на деревьях в земле.

Летняя обрезка будет в другом блоге…!

ГЛОССАРИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

Ежемесячный календарь для ваших фруктовых деревьев —

ТОП-10 СОВЕТОВ MARTIN

  1. Секатор — чистый и острый, безопасно переносится.Для резки есть правая и изнаночная сторона. Яркие ручки — бонус.
  2. Пройдите и изучите дерево.
  3. Три D — мертвая, больная и поврежденная древесина
  4. Горизонтальный рост дает больше плодовых почек — вертикальный рост просто увеличивается
  5. Будьте добры к действительно старому дереву, постепенно и осторожно обрезайте / очищайте его от рогов
  6. Выращивайте на дереве обычные плоды с возобновляемой обрезкой
  7. Всегда подрезайте большие ветки и уменьшайте их на участках перед последней короткой стрижкой.
  8. Не бойтесь сделать первую обрезку. Ты его не убьешь.
  9. Впусти свет и воздух (на плодовом дереве)
  10. Где бы вы ни опрокинули (удалили) поводок, он установит высоту вашего ствола и побудит новых отводов / поводков разветвляться вверх и наружу.

И, наконец, не торопитесь — сначала обрезать не нужно. Яблоня может прослужить до 150 лет, а груша 300!

Здоровье и безопасность

  • Секатор заблокирован при перемещении
  • Перчатки — предотвращают скольжение инструментов.Даже пара тонких перчаток может предотвратить более глубокий порез.
  • Всегда имейте под рукой аптечку.
  • Держите пилу закрытой при ходьбе
  • Надеть шапку — для сбора опилок
  • Очки снова для опилок, особенно если вы работаете над головой и ветрено.
  • Ботинки с хорошим сцеплением — проверка на неровную поверхность
  • Обрезка — это не маниакально — воспринимайте это как медитацию.
  • Всегда выделяйте для работы достаточно времени.
  • Прикрепите лестницы к веткам с помощью резиновых стяжек.
  • Обвяжите более крупные ветки, чтобы уменьшить вес при обрезке больших участков. Веревки — твой друг.
  • Нарежьте большие ветки на секции (по той же причине!)
  • Всегда три точки соприкосновения — две ноги, одна рука — не переусердствуйте.
  • Остерегайтесь безумия обрезки и зуда обрезчика

Дополнительные примечания —

Вынимая ветку, вы можете оставить пень — не всегда необходимо обрезать до воротника и никогда не смывать — хотя следите за острыми точками на высоте головы — вашими или детскими!

Инструменты

  • Секатор Sharp — байпас для живой древесины, зеленой древесины, а также с ножничным механизмом для более чистых срезов.В февральском номере Gardeners ’World есть групповой тест.
  • Секатор с наковальней для дробления — подходит для валежной древесины и подходит для более твердой древесины и потенциально более толстых стволов
  • Избегайте сучков — ими можно очень быстро нанести большой ущерб! Отлично подходят для резки палочек на земле, а те, у кого есть выдвижные ручки, экономят на наклонах и могут использоваться в качестве сборщиков для перемещения срезанных стеблей.
  • Хорошая обрезная пила — инструменты Silky — это выгодное вложение.
  • Секционная пила на опоре — для экономии времени подъем по лестнице
  • Сучки на шесте — то же самое
  • Лестницы — декораторы ступеньки — лестницы сборно-разборные
  • спиртовые салфетки, если болезнь присутствует в отдельных местах, для очистки инструментов — если язвы являются эндемическими, вероятно, не нужны, кроме как между деревьями.

Правильный пропил — поднутрение для предотвращения разрывов — замедляйтесь, когда вы почти проходите сквозь древесину. Разрежьте большие части на две или три части и прикрепите их веревкой к дереву — не заподлицо с деревом — над вздувающимся « воротником » — но остерегайтесь пней и шипов на уровне вашей головы — или ребенка, бегущего на полную катушку. шкура.

Срезы всегда должны располагаться под уклоном от бутона, чтобы вода не стекала на него, и должны располагаться под углом, даже если это большая ветка. Следуйте линии дерева, что может означать, что вы разрезаете через ветку из-за сложного доступа.Вертикальные колонны и ветви являются наиболее сложными, так как вес дерева оказывает давление на пилу, которая может прилипнуть или порваться — пропилите более грубо вверх, а затем сделайте чистый пропил, чтобы закончить работу.

ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ РОСТ, ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОБЕЛ

КОРМ — 4-6 недель, когда дерево просыпается весной — или осенью гниющая мульча (хорошо сгнившая, зрелая) Maxicrop / морские водоросли, окопник

ОЧИСТКА Молодое деревце 2 x 2 фута, мульча.Перемешайте траву, когда она станет более зрелой. Подковывание важно для всех молодых деревьев и для менее сильнорослых подвоев — на протяжении всего срока службы дерева.

ПОСАДКА ФРУКТОВОГО ДЕРЕВА — открытое, солнечное пространство способствует развитию плодоносящей древесины, поощряет опылителей к месту и способствует созреванию плодов. Избегайте заморозков, которые потенциально могут повредить раннее цветение. Есть ли укрытие от сильного ветра? Что может создавать тень — какие еще деревья рядом (и как они будут расти).

WILDLIFE — ваше установленное фруктовое дерево может быть убежищем для диких животных и богатым источником нектара для опылителей.Регулируемая часть мертвой древесины может служить пищей и домом для широкого круга беспозвоночных — в свою очередь, для кормления птиц, которые могут насиживать и гнездиться на ветвях. Если вы унаследуете продуктивное плодовое дерево, вы вряд ли сможете его сохранить. Изголодавшееся, деформированное или ранее подвергшееся жестокому обращению дерево потенциально можно значительно улучшить — или, по крайней мере, сделать так, чтобы оно продолжало оставаться прекрасным архитектурным элементом вашего сада. Фруктовые сады умножают эти преимущества — даже старые, менее продуктивные (упавшее дерево может еще много лет быть счастливым, если есть полоска камбия, соединяющая его с корневой системой).

ПОЛНАЯ ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ПЕРЕД BUD BURST _ КОНЕЦ ПОСЛЕДНЕГО МАРТА

Статья из The Telegraph

У нас лучший климат в мире для яблок, так почему же мы выращиваем так мало сортов? Ведущий садовод рекомендует 10 попробовать дома

Этот год выглядит как урожай винтажных яблок. Весенний дождь был хорош для цветения, и с тех пор у нас было много солнечного света, но не выпекающей засухи, что и делает яблоко особенно вкусным.Во фруктах много сахара, а также довольно высокий уровень кислотности, что является идеальным балансом вкуса.

Сообщество, занимающееся выращиванием яблок, любит 2013 год и проводит кампанию за всех нас, чтобы посадить больше деревьев. Мы должны добавить их в наши сады и малоиспользуемые общественные места. В графствах, выращивающих яблоки, таких как Саффолк, Херефордшир и Кент, уже поощряются общинные фруктовые сады.

Генри Шевалье Гильдия, восьмое поколение выращивающих яблоки сидров Aspall, является ведущим защитником.По его словам, в Великобритании один из лучших в мире климатов для выращивания яблок. В 19 веке мы использовали это по максимуму, насчитывая 2500 различных сортов, перечисленных в Великобритании, но сейчас их количество сократилось до 12, которые вы обычно видите. Довольно редко можно увидеть целый сад разновидностей Кокса.

В настоящее время наиболее широко выращиваемые яблоки представляют собой современные гибриды, такие как «Gala», «Braeburn», «Jazz» и подобные им «Kanzi», а также «Idared» и «Falstaff». Это нормально и хорошо переносится, но они не самые лучшие по вкусу, независимо от того, едят ли они или превращают в сок или сидр.Для этого вам понадобятся рулевые, спартанские и руссетские: традиционные сорта, которые хорошо зарекомендовали себя здесь на протяжении десятилетий, но которые сейчас на исходе.

Поместье

Aspall в Саффолке полностью органическое, и, как говорит Генри, если вы выберете правильные формы, выращивать яблоки в саду за домом без химикатов легко. Я устал от моих домашних яблок, покрытых паршой, поэтому я очень хочу найти вкусные, устойчивые к болезням формы, которые дадут мне достойный урожай. Это основное требование к 10 лучшим яблокам, указанным Генри на обороте, но всем им поможет, как говорит Генри, если они будут посажены рядом с грецким орехом или чесноком.

Не совсем понятно, как работает эта компаньонная посадка, но она считается эффективным способом предотвращения парши. Между спорами парши и грецкими орехами или чесноком существует некоторая симбиотическая связь, что означает, что яблоня остается без парши. В яблоневых лесах Казахстана (откуда все яблоки ведут свою родословную) много спор парши, но ни на одном дереве их нет. На уровне земли находится много луковиц, и широко распространено мнение, что они выполняют одну и ту же работу.

Генри дает мне свой список лучших сортов, но, когда его подтолкнули назвать его яблоком на необитаемом острове, он остановился на «Howgate Wonder», блестящем универсальном продукте, в высшей степени вкусном и простом в использовании.

ДЕСЯТЬ ЯБЛОК ГЕНРИ

1. «Chivers Delight»

Это растение с поздним цветением и растениеводство, которое в торговле называют «Cox Plus». У него такой же аромат (если не больше), чем у «Cox’s Orange Pippin», и лучшая кислотность, которую он сохраняет при хранении.Cox, как известно, быстро портится при хранении, в то время как мякоть «Chivers Delight» остается твердой и ореховой. Он потерял коммерческую популярность из-за неоднородности цвета. Если на него светит солнце, плод становится красным, но не окрашивается на теневой стороне. Это не влияет на вкус, но затрудняет продажу.

2. «Спартанский»

Ничто не имеет такого богатства цвета, как «Spartan», прекрасный темно-сливово-красный с почти ярко-белой контрастной мякотью.Это красивое яблоко, которое остается на дереве допоздна и прекрасно поедает очень сочные фрукты. Это тот, который я использую в Perch Hill для рождественских венков, и, будучи хорошим продавцом, он широко доступен в конце года.

3. «Бленхейм Оранж»

Сказочно ароматное, перечное, почти пряное яблоко с более мягким ореховым привкусом, чем у «Эгремонт Рассет» с таким же вкусом. Этот сорт немного склонен к парше, поэтому его лучше выращивать отдельно и, конечно, вдали от очень подверженных парше разновидностей, таких как «Криспин».

4. «Egremont Russet»

Знаменитое яблоко с чудесной ореховой, древесной текстурой и очень характерным цветочным и пьянящим вкусом, так что вы можете почти почувствовать запах цветка. Хорошо хранится, аромат становится более медовым.

5. «Pitmaston Pine Apple»

Это очень необычное яблоко, его трудно найти, но, по мнению Генри, оно того стоит. Вначале он ест как «зеленые рукава», но вы можете хранить его до апреля, когда аромат превратится в ананас.

6. «Гринсливс»

Легкое, хрустящее, ароматное яблоко, красивое и хрустящее прямо с дерева. Это то, чем стремится быть Golden Delicious, с прекрасным вкусом и прекрасным бледно-желтым фруктом.

7. «Дискавери»

Это один из первых урожаев (в августе), поэтому Генри любит его за то, что он напоминает нам, чего нам не хватало все лето. Если у нас будет солнечный июль и август, покраснение перейдет с кожи на плоть.Тогда если вы нажмете на нее, у вас будет красивый бледно-розовый сок.

8. «Worcester Pearmain»

Насыщенное сливочное яблоко с действительно сильным вкусом, один из оригинальных сортов, привезенных норманнами. Речь идет только о выживании в Великобритании, но вы нечасто увидите это, за исключением долины Уай, где его обычно выжимают в сок.

9. «Howgate Wonder»

Великолепное универсальное яблоко — оно хорошо готовит на начальном этапе, оно также хорошо давит и смягчается, когда вы оставляете его, при этом кислотность падает, поэтому его можно есть как десертное яблоко из магазина или с дерева.Это один из немногих сортов, где вы можете оставить плоды на дереве, начать сбор урожая в августе и продолжать как минимум до конца октября. Он хорошо себя чувствует в любую погоду и часто является конкурентом самых крупных фруктов.

10. ‘Médaille d’Or’

Последняя рекомендация Генри — это чудесное горько-сладкое сидровое яблоко, которое все еще в изобилии растет на дереве до конца ноября. Внешний вид дерева уникален — «в них есть ощущение Великой Дамы, которое напоминает мне о моей бабушке, — говорит он, — узловатых и узловатых зимой и очень поздно зацветающих весной.Вы думаете, что они мертвы, а цветы распускаются ближе к концу мая ». Плод небольшой и очень кислый, незаменимый танин для придания вкуса сидру.

Это одно из лучших сидровых яблок, и если у вас есть место для двух деревьев и вы хотите немного приготовить сидр, то его можно будет вырастить. Смешайте 50/50 с кислым яблоком, таким как «Howgate Wonder», и готово. Затем у вас есть танин из «Médaille d’Or» и кислотность из «Howgate Wonder», и оба имеют хороший уровень сахара, а это то, что вам нужно для алкоголя.

Их обрезают, чтобы плакать в садах Асполла, с изящными ветвями, спускающимися почти до уровня земли. Вы можете попасть прямо под нее и оказаться в яблочном логове.

КНИГИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

КНИГА ФРУКТОВОГО ДЕРЕВА by Ben Pike Зеленые книги 2013 года (многие из прекрасно четких диаграмм, а также Глоссарий и Приложение по сортам фруктов взяты из этой превосходной книги ).

КНИГА ЯБЛОК Джоан Морган, Ebury Press

RHS ОБРЕЗКА И ОБУЧЕНИЕ Mitchel Beazley Publishers 2013

ЭКСПЕРТ ПО ФРУКТУ Д-р Д.Г. Хессайон

RHS Вредители и болезни

Fruit: Справочник River Cottage No.9 от Марка Диаконо

Десятиминутный садовник (фрукты) — Валь Борн

Сайтов —

http://www.rhs.org.uk — всевозможные советы по всем вопросам, связанным с фруктовыми деревьями, посадкой, обрезкой, кормлением, здоровьем….

Orange Pippin Trees — всевозможная полезная информация о выращивании фруктовых деревьев, включая программу проверки опыления для яблок. http://www.orangepippin.com

http: // www.englishapplesandpears.co.uk/index.php

Из февральского журнала Gardener’s World Magazine — испытание секатора с наковальней и байпасом

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Обрезка фруктовых деревьев: как обрезать новые деревья

Неважно, покупаете ли вы фруктовые деревья с голыми корнями или в контейнерах, сезон их покоя — лучшее время, чтобы посадить их в землю. Но помимо посадки, возможно, потребуется сделать небольшой свет, обрезку.Эта формирующая обрезка фруктовых деревьев придает вашим молодым деревьям наилучшую форму для будущего, здорового роста и получения высоких урожаев.

Димитрис Сопиш, в кампусе Лондонского университета королевы Марии

Димитрис Сопиш — смотритель территорий и садов Лондонского университета королевы Марии и в настоящее время работает над проектом по сохранению биоразнообразия, который превратит кампус Университета в восточном Лондоне в продуктивную и продуктивную. дружественное к дикой природе место. Красивый дерн из полевых цветов заменяет прямые лужайки, университет подписался на кампанию «Кампус, дружественный к ежам», появились всплывающие овощные грядки, а Димитрис только что завершил посадку первой фазы нового фруктового сада.

«Мы начали с 30 яблок и 30 груш, но надеемся расширить его в следующем году и посадить еще больше», — говорит Димитрис. «Мы также посадили около 100 ягод малины и 70 ягод крыжовника, чтобы создать сад с мягкими фруктами», — добавляет он. Он надеется, что через несколько лет фруктов будет достаточно для ресторанов на территории кампуса, а также для того, чтобы студенты могли собирать все, что им заблагорассудится.

Димитрис обучался садоводству в Венгрии и включал в себя обрезку черешни, персика и яблони.Он считает, что количество фруктовых деревьев, которые он обрезал, в сумме составляет десятки тысяч, так что он идеальный человек, чтобы объяснить, как следует проводить эту раннюю обрезку.

Прежде всего, убедитесь, что деревья хорошо посажены. Димитрис выкапывает яму размером 50 x 50 см для своих двух-трехлетних яблонь, которые выращивались в контейнерах, а не с голыми корнями. Для посадки он купил немного верхнего слоя почвы, чтобы деревья имели наилучшее начало (это может не понадобиться, если ваша садовая почва находится в хорошем состоянии).Самое главное при посадке фруктовых деревьев — получить правильную глубину. Соединение трансплантата (видимая выпуклость у основания ствола) должна находиться на высоте 1-2 дюйма над уровнем земли. Если он окажется ниже почвы, подвой начнет прорастать. Это также время, чтобы сделать ставку, если потребуется.

Обрезка фруктовых деревьев: убедитесь, что саженцы привоев расположены на нужной высоте. Фото: Dimitrisz Sopisz

Далее следует формирующая обрезка. «Не бойтесь этого», — говорит Димитрис. «Не делать этого хуже, чем делать это неправильно.Если не обрезать, ветви будут утроены по длине, у вас будет меньше боковых сторон и больше длинных побегов, которые гнутся и ломаются ». В идеале вы также должны удалить все плоды, которые образуются в течение первых трех лет, чтобы дерево могло сосредоточиться на создании действительно хорошей и прочной основы для урожая, который оно будет производить с тех пор.

Обрезка плодовых деревьев. Фотографии: Димитрис Сопиш

Step 1
Деревья Димитриса были посажены в ноябре, но вы можете провести обрезку в любое время с ноября по март.Оцените дерево, думая о том, сколько у вас места и сколько места для кроны. С этим яблоком, поедающим «закат», Димитрис стремится к раскрытой короне (представьте себе кубок).

Step 2
Обрежьте все низкие ветви, растущие от ствола. «Я хочу, чтобы самая нижняя ветвь была на высоте около 1,2 м на данном этапе. Когда дерево полностью вырастет, оно будет около 2–2,2 м в высоту, так что все еще поддается обработке », — объясняет Димитрис.

Step 3
Создайте открытую форму кроны, удалив все центральные ветви, которые растут внутрь или поперек центра дерева.

Шаг 4
Укорачивайте боковые ответвления. «Я укорачиваю их примерно до 5–6 дюймов, пытаясь обрезать бутон, обращенный наружу», — говорит Димитрис.

Обрезка плодовых деревьев: Укорочение ветвей молодой груши. Фото: Dimitrisz Sopisz

Груши менее сильнорослые, чем яблоки, поэтому, как правило, их меньше нужно обрезать. Применяются те же шаги: обрезайте нежелательные ветви от ствола примерно на 1 метр. Затем просто немного укоротите основные ветви, сделав обрезку обращенной наружу почкой.

К лету деревья, обрезанные таким образом, будут хорошо расти, и в этот момент им также потребуется небольшая летняя обрезка, чтобы сбалансировать потребность в ветвях и листьях, которые фотосинтезируют для питания растения, с сдерживанием энергичного роста. чтобы построить эту важнейшую основу.

Не забудьте подписаться на нашу ежемесячную информационную рассылку The English Gardener, в которой вы найдете все полезные советы по садоводству, которые могут вам понадобиться в течение года. Зарегистрируйтесь справа от этой статьи.

Нужны растения или садовый набор? Посетите наш каталог поставщиков .

Как обрезать кусты и полустандартные фруктовые деревья на третьем году жизни

Как обрезать трехлетнее плодовое дерево, готовое к плодотворной жизни, как взрослое дерево размером с половину стандартного или размером с куст.

Эти видео в равной степени применимы к деревьям, плоды которых содержат косточки (например, яблоки и груши), и деревьям, содержащим косточки (например, сливу и вишню).

Все растения в этом видео выбраны из выставленных на продажу фруктовых деревьев.

Фруктовые деревья доступны в виде голых растений с ноября по март, и многие из них также доступны для выращивания в горшках большую часть года.

На все наши фруктовые деревья дается гарантия сроком на один год.

Половина стандартной обрезки — третий и последний год (формирующей обрезки):

РАСШИФРОВКА

В этом видео мы покажем, как обрезать плодовое дерево до полустандартного. Полустандарты выше, чем фруктовые деревья в форме куста, но не настолько высоки, чтобы для сбора урожая понадобился подъемный кран: подойдут лестницы.Важно обрезать фруктовые деревья в течение первых трех лет их жизни, чтобы создать прочную основу для роста плодов и определить их форму.

После этого ветки станут достаточно крепкими, чтобы не сломаться под тяжестью плода. Как золотое правило, яблони и груши нужно обрезать зимой, а косточковые — весной. Общая идея состоит в том, чтобы создать сбалансированную форму кубка, которая позволяет воздуху и солнечному свету проникать внутрь, деревьям оставаться здоровыми и давать приличный урожай.

Третий год обрезки намного менее суров, чем в первые годы обрезки дерева. Другими словами, это дерево начинает расти. Прежде всего, как всегда, действительно важно использовать пару острых секаторов.

Тупые инструменты могут создать разрыв на ветке, который будет способствовать развитию болезни. Также важно стерилизовать секатор в начале каждой обрезки и между деревьями, опять же, чтобы избежать распространения болезни.

Это пример фруктового дерева трехлетнего возраста.

Форма открытого кубка хорошо видна вокруг основных трех-четырех сильных ветвей, обрезанных и развившихся за год до этого. Боковых ветвей намного больше, и вы можете увидеть появление правильного ствола. Здесь ясно видны различные стадии роста дерева от основания в качестве девы в первый год до ответвлений после первой обрезки во второй год и дополнительной структуры, которая была создана в третий год.

Подсчитайте три-четыре бутона снизу вторичных ветвей, которые были обнаружены.Обрежьте их под углом чуть выше бутона.

Теперь дерево должно напоминать это, с четко обозначенными тремя или четырьмя твердыми первичными ветвями. Возьмите оставшиеся первичные или главные ветви и измерьте расстояние примерно до одной трети от верхушки дерева, от которой начинается вторичный рост до почки, обращенной наружу. Обрежьте каждую ветку чуть выше почки, убедитесь, что срез имеет наклон наружу, чтобы дерево могло ветвиться в сторону от центра.

Важно срезать ветку под углом от бутона, чтобы вода не оседала на обрезанной поверхности и не позволяла гниению.Теперь у вас есть идеальная основа для создания основы сильного и здорового плодоносящего дерева. В будущем обрезка будет заключаться в расширении или ограничении каркаса дерева и удалении поврежденного, больного, искаженного или смещенного мира.

Вы также должны начать наслаждаться действительно хорошими домашними фруктами.

Обрезка куста плодового дерева — Год 3:

РАСШИФРОВКА

В этом видео мы показываем, как обрезать плодовое дерево на третьем году его жизни, чтобы сформировать куст, который является классической формой фруктового дерева, где ветви красиво расположены вокруг короткого ствола.Фруктовые деревья необходимо обрезать ежегодно в течение первых трех лет их жизни, чтобы создать прочную основу для роста плодов и определить их форму.

После этого ветви станут достаточно крепкими, чтобы не сломаться под тяжестью плода. Как правило, яблони и груши следует обрезать зимой, а косточковые — весной. Общая идея состоит в том, чтобы создать сбалансированную форму кубка, которая позволяет воздуху и солнечному свету проникать внутрь, чтобы дерево оставалось здоровым и давало хороший урожай.

Третий год обрезки намного менее суров, чем в первые годы обрезки дерева. Другими словами, это дерево начинает расти. Прежде всего, как всегда, действительно важно использовать пару острых секаторов.

Тупые инструменты могут создать разрыв на ветке, который будет способствовать развитию болезни. Также важно стерилизовать секатор в начале каждой обрезки и между деревьями, опять же, чтобы избежать распространения болезни.

Это классический образец плодового дерева трехлетнего возраста.

Форма открытого кубка хорошо видна вокруг основных трех-четырех сильных ветвей, обрезанных и развившихся за год до этого. Боковых веток и дерева намного больше.

Найдите основные и второстепенные ветви, появившиеся после обрезки в прошлом году. Здесь ясно видны различные стадии роста дерева от основания в качестве девы в первый год до ответвлений после первой обрезки во второй год и дополнительной структуры, которая была создана в третий год.

Необходимо обрезать все пересекающиеся или неуместные ветви, а также больную, поврежденную или мертвую древесину

При резке убедитесь, что лезвия секатора прилегают к основному стволу, чтобы можно было получить чистый чистый срез. Это важно, так как помогает предотвратить повторный рост и болезни.

Подсчитайте три-четыре бутона снизу вторичных ветвей, которые были обнаружены. Обрежьте их под углом чуть выше бутона. Теперь дерево должно выглядеть примерно так.

Возьмите оставшиеся первичные ветви и отмерьте одну треть сверху, до почки, обращенной наружу. Обрежьте каждую ветку чуть выше почки, убедитесь, что срез имеет наклон наружу, чтобы дерево могло ветвиться в сторону от центра.

Важно срезать ветку под углом от бутона, чтобы вода не оседала на обрезанной поверхности и не позволяла гниению. Теперь у вас есть идеальный каркас, чтобы создать основу для прочного, крепкого дерева. здоровое, кустовидное, плодоносящее дерево.

В будущем обрезка будет заключаться в расширении или ограничении каркаса дерева и удалении поврежденной, больной, деформированной или неуместной древесины.

Если вы думаете добавить фруктовые деревья в свой сад или подарить их, почему бы не просмотреть нашу подборку ниже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *