Содержание

Доработка мотоблока ока своими руками

Часто переделка мотоблока проводится в тех случаях, когда эксплуатационные характеристики агрегата, функциональность и удобство управления перестают удовлетворять владельца техники. В некоторых случаях отдельные умельцы проводят тюнинг мотоблока для реализации своих визуальных фантазий или для желания произвести впечатление на окружающих. Сегодня практически в каждом частном доме и на дачном участке есть мотоблок или мотокультиватор. Однако возможности этой техники ограничены. Чтобы расширить функциональность мотоблоков, можно обратиться в специализированную мастерскую, но цена такого переоборудования может оказаться очень высокой. Существует несколько способов недорогой и практичной модернизации мотоблока своими руками.

Внешний тюнинг агрегата

Конструктивно легкие, средние и тяжелые мотоблоки практически не отличаются. Они состоят из силовой установки, шасси и органов управления. Оператор напоминает древнего пахаря, обеими руками держащего ручки агрегата. При этом он не защищен от солнечных лучей, дождя, снега и жара, идущего от двигателя. Для создания дополнительного комфорта не нужно тратить дополнительных средств. Все необходимое есть под руками. Внешняя модернизация мотоблока подразумевает установку съемного или постоянного тента, дополнительного защитного кожуха или капота над силовой установкой.

Для работы потребуется:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • электрическая дрель;
  • набор гаечных ключей;
  • стальной или алюминиевый уголок 30 х 30 мм;
  • малярная кисть;
  • акриловая краска;
  • брезент или сотовый поликарбонат;
  • гибкий пластик.

Внешняя доработка мотоблока проводится в такой последовательности:

  1. Составление чертежей. Необходимо точно рассчитать все размеры каркаса, предусмотреть варианты его крепления к раме и рукояткам.
  2. Проведение разметки, выпиливание заготовок для тента, кожуха, крыльев и капота.
  3. Сваривание каркаса из уголка. Высверливание крепежных отверстий, очистка металла от ржавчины, масла и грязи. Покраска изготовленной конструкции.
  4. Примерка каркаса на раму. Наметка и изготовление в ней отверстий. Закрепление каркаса с помощью болтов и гаек, проверка надежности всех соединений.
  5. Установка на каркасы пластиковых кожухов и тента.

Существует вариант монтажа панели приборов на рукоятку. Так агрегат будет выглядеть солидно и представительно. Оператор дополнительно получает возможность контролировать состояние силовой установки, знать скорость машины и пройденный путь. Переделывая мотоблок снаружи, необходимо обращать внимание на то, чтобы воздух свободно проникал к мотору, качественно его охлаждая.

Инструкция по применению мотоблока

Мотоблоки российского производства «Нева» вполне способны работать исправно без серьезных поломок в случае, если будут соблюдаться несложные условия, которые содержит руководство по эксплуатации. Во время монтажа навесного оборудования, ножи должны направляться строго по направлению движения.

  1. Если колеса начинают буксовать в процессе работы, на них строго рекомендовано навесить дополнительный груз (вплоть до пары десятков килограммов на колесо).
  2. Необходимо отслеживать качество и чистоту топлива для мотоблока.
  3. При запуске долго стоявшего без работы мотоблока, подача воздуха должна быть перекрыта задвижкой. Если же мотор нагрет, закрывать ее нет нужды.
  4. После того, как двигатель запустился, следует перевести РУД в позицию ХХ и ждать прогрева мотора три минуты. Ставить максимум оборотов в это время запрещается.
  5. Необходимо особенно тщательно следить за тем, чтобы масло и фильтрующий элемент для воздуха не соприкасались. Также регулярно проверяйте свечи двигателя.

Если вы внимательно прочтете инструкцию, прилагающуюся к мотоблоку, то найдете там информацию о том, как устанавливать на него запасные части, о том, как производится его модернизация, и что делать, если плавают обороты.

Тюнинг силовой установки

От стабильности работы двигателя зависит его мощность и производительность оборудования. Модернизировать штатный мотор очень дорого и неперспективно. Но, есть несколько способов, сделать работу двигателя более эффективной.

Для этого необходимо:

  1. Поставить качественную свечу зажигания. Регулярно чистить ее от нагара, периодически выверять просвет. При первых признаках снижения мощности заменять свечу.
  2. Использовать самые лучшие прокладки на всех соединениях. Это позволяет поддерживать нужное давление в блоке, предотвращает снижение мощности и образование дыма во время работы.
  3. Заливать в двигатель лучшее масло до верхней отметки. Следует помнить, что при наклоне агрегата происходит отток масла от трущихся деталей.
  4. Проверять качество топлива перед заливкой в бак. Желательно давать ему отстояться некоторое время, чтобы вода опустилась на дно емкости. Сам бак необходимо чистить и протирать насухо через каждые 2-3 дня.
  5. Установить дополнительный радиатор. Для этого к корпусу двигателя привариваются стальные пластины, которые будут эффективно отводить излишек тепла.

Радикальным решением является замена силовой установки на более мощную и совершенную. Сегодня можно приобрести японские, китайские и европейские двигатели, которые отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и надежностью. Возможно, что под новую силовую установку придется переделать раму.

Лучшие мотоблоки Ока

КаДви Ока МБ-1Д1М10

Простая модель, функционирующая на бензине и оснащенная валом отбора мощности. Этот элемент позволяет установить дополнительные инструменты, но только этой марки.

Мотоблок предназначен для работы на крупных земельных участках и на огородах до 60 соток.

Относится к среднему классу.

Имеет отличительные особенности в виде наличия продвинутого движка Lifan 168F-2A, 4 основных скорости (2 вперед с макс. движением 9 км в час, и 2 назад).

Характеристики:

  • ширина вспашки — 72-113 см;
  • диаметр фрез — 36 см;
  • мощность двигателя — 6, 50 л. с.;
  • тип коробки передач — механический, сцепления — ременной, привода — цепной;
  • есть реверс, топливный бак объемом 3, 6 л;
  • уровень шума — 92 дБ;
  • размеры — 147х58х100 см;
  • вес — 100 кг.

Достоинства:

  • низкая шумность мотора во время работы;
  • надежность двигателя;
  • можно выбрать необходимую скорость для решения конкретной задачи;
  • при эксплуатации техники не ощущаются массивность и габариты;
  • минимальный радиус разворотов;
  • не требует регулярного обслуживания.

Недостатки:

  • низкое качество приводных ремней;
  • наблюдается вибрация на тяжелых почвах.

КаДви Ока МБ-1Д2М16

Модель укомплектована китайским движком Lifan LF270F-2 с мощностью 9, 0 л. с. Имеет 2 передние (9 км в час) и 2 задние скорости, вал отбора мощности.

Цепной редуктор функционирует на двух скоростях, требуют до 2 л трансмиссионных масел.

Рукоять легко регулируется под рост владельца.

Характеристики:

  • диаметр фрез — 36 см;
  • тип двигателя — бензиновый, четырехтактный с 1 цилиндром, объемом 270 куб. см;
  • есть реверс, ременное сцепление;
  • объем топливного бака — 3, 7 л.

Достоинства:

  • оснащение пневматическими колесами с уникальным протектором, которые обеспечивают плавный ход по любой земле;
  • в комплекте поставляется 4 фрезы для рыхления, но по желанию можно увеличить их количество;
  • мощности хватает для обработки до 50 соток грунта;
  • регулируемый сошник.

Недостатки:

КаДви Ока МБ-1Д1М7

Бензиновая модель с механической коробкой передач, ременным сцеплением, цепным редуктором, валом отбора мощности и реверсом.

Оснащена современным и высокопроизводительным движком Briggs and Stratton Intek.

Он позволяет мотоблоку работать в любую погоду, независимо от окружающей температуры.

Характеристики:

  • диаметр фрез — 36 см;
  • тип двигателя — четырехтактный, с 1 цилиндром, мощностью 6, 53 л. с.;
  • макс. скорость движения вперед 9 км/ч;
  • есть 2 передних и 2 задних передачи;
  • уровень шума — 92 дБ.

Достоинства:

  • быстрая обработка почвы;
  • возможность улучшить модель с помощью навесного оборудования;
  • высший уровень качества и надежности мотора;
  • устойчивость к любым негативным воздействиям;
  • достойная цена.

Недостатки:

  • не обнаружены.

КаДви Ока МБ-1Д2М17

Бензиновый мотоблок оснащен всеми необходимыми элементами конструкции. Главная особенность — наличие продвинутого движка Lifan 177F с мощностью 9 л. с.

Благодаря мотору, техника приобретает выносливость, продуктивность и долговечность.

Характеристики:

  • диаметр фрез — 36 см;
  • есть вал отбора мощности, электрический стартер, цепной привод и реверс;
  • двигатель 4-х тактный с 1 цилиндром;
  • объем топливного бака — 3, 7 л;
  • 2 передних и 2 задних передачи.

Достоинства:

  • плавный запуск и движение;
  • небольшой радиус разворота;
  • мощные пневматические колеса;
  • быстрая вспашка необходимой территории;
  • безопасность эксплуатации;
  • не требует постоянных ремонтов.

Недостатки:

  • не обнаружены.

КаДви Ока МБ-1Д2М14

Высокопроизводительная бензиновая модель из среднего класса. Оснащена мощным движком Subaru-Robin EX-21. Имеет 3 основных передачи с макс. скоростью 9 км/ч.

Техника пригодна для обработки крупных участков — 100 соток и выше.

Характеристики:

  • тип двигателя — 4-х тактный, с 1 цилиндром, мощностью 7 л. с.;
  • сцепление — ременное, редуктор — цепной, есть реверс;
  • пневматические колеса с уникальным протектором;
  • размеры — 150х60х105 см;
  • вес — 94 кг.

Достоинства:

  • хорошая проходимость с минимальным радиусом разворота;
  • отличная маневренность, продуктивность;
  • высокое качество конструктивных элементов, не требующих дополнительного вмешательства мастеров;
  • возможность оснащения навесным оборудованием;
  • привлекательная цена.

Недостатки:

КаДви Ока МБ-1Д1М15

Простая бензиновая модель, оснащенная валом отбора мощности с ременным типом соединения. Имеет 4 скоростных режима, из которых 2 передних и 2 задних.

Макс. скорость движения составляет 9 км/ч.

Подходит для обработки небольших садовых участков и огородов в 70 соток.

Характеристики:

  • ширина культивирования — 113 см;
  • диаметр фрез — 36 см;
  • тип движка — четырехтактный с 1 цилиндром, объемом 196 куб. см, мощностью 6, 50 л. с.;
  • есть цепной редуктор и реверс;
  • уровень шума — 92 дБ;
  • объем бака под топливо — 3, 6 л;
  • размеры — 147х58х100 см;
  • вес — 100 кг.

Достоинства:

  • широкие пневматические колеса с отличной проходимостью, выносливостью;
  • возможность использовать дополнительные инструменты для улучшения характеристик техники;
  • удобная эксплуатация — элементы управления расположены на рукояти;
  • простая и быстрая вспашка земли;
  • доступная цена, соответствующая качеству.

Недостатки:

  • не обнаружены.

КаДви Ока МБ-1Д1М11

Бензиновая модель с механической коробкой передач, 4 основными передачами, валом отбора мощности. Оснащается мощным движком из серии Briggs and Stratton Vanguard 6,0НР.

Мотоблок не боится интенсивных нагрузок, неблагоприятных воздействий, резких перепадов температур и погодных условий.

Данной техникой могут управлять женщины, подростки и пожилые люди.

Характеристики:

  • ширина культивирования — 72-113 см;
  • диаметр фрез — 36 см;
  • мощность движка — 5, 98 л. с.;
  • тип сцепления — ременное, редуктора — цепной, также есть реверс;
  • уровень шума — 92 дБ;
  • объем бака под топливо — 4, 1 л;
  • размеры — 147х58х100 см;
  • вес — 100 кг.

Достоинства:

  • вместительный топливный бак;
  • экономичный расход бензина;
  • удобное управление;
  • быстрое передвижение;
  • отличная маневренность;
  • достойная цена.

Недостатки:

  • не обнаружено.

Изготовление дополнительных приспособлений

В продажу мотоблоки поступают в собранном виде и с минимальной комплектацией. Для выполнения всего объема сельскохозяйственных работ плуга и фрезы явно недостаточно. Фабричный комплект для переделки мотоблока может стоить дороже самого агрегата. Сделать различные навесные и прицепные приспособления можно из подручных материалов, используя инструменты, которые есть в каждой кладовке загородного дома и дачи.


Чертеж фрез к мотоблоку


Чертеж плуга к мотоблоку


Чертеж тележки к мотоблоку

Стоит рассмотреть некоторые варианты изготовления дополнительного оборудования своими руками:

  1. Переделанные грабли для сбора скошенной травы, мусора, веток и опавших листьев. Если делать эту работу вручную, то она будет забирать много времени и сил. Прицепное оборудование позволит очищать обширные площади в течение нескольких минут. Для работы потребуется широкая полоса листового железа и несколько метров арматуры сечением 8-12 мм. Арматуру нужно нарезать на отрезки длиной 10 см и приварить к пластине в несколько рядов и интервалом 3-4 см. К пластине привариваются длинные тяги для крепления к раме мотоблока. Прицепные грабли можно оборудовать роликами для улучшения маневренности и мягкости хода.
  2. Отвал для чистки снега. Большинство агрегатов работают на холоде намного эффективнее, так как не перегреваются. Можно механизировать уборку снега в зимнее время. Отвал изготавливается из двух сваренных вместе кусков швеллера. Это позволяет получить высоту захвата до 40 см. Ширина отвала подбирается по мощности и весу агрегата в пределах 40-80 см. Крепится отвал к передней части машины жестко на болты. Изначально он может быть подвижным или стационарным.
  3. Тележка и прицеп. На мотоблоке нельзя передвигаться по автомобильной дороге, поэтому его не обязательно подгонять под требования ПДД. Тележка изготавливается из уголка, швеллера и старых колес от малолитражного автомобиля, к ней крепится прицеп. Его делают из металлических профилей и досок. Сцепление с буксиром делается стандартным, как для автомобилей или тракторов.

Проявив творческий подход, можно сделать окучник, бороны и картофелекопалку, по качеству не уступающие заводским аналогам.

Увеличение скорости и проходимости

Эти вопросы являются актуальными для тех, кому приходится работать на тяжелом и сыром грунте, на подъемах и спусках. Даже самые совершенные модели могут буксовать, вынуждая оператора прилагать дополнительные усилия по толканию машины вперед. Многих не устраивает скорость движения агрегата при буксировке техники или транспортировке различных грузов.

Решить эти проблемы можно несколькими способами:

  1. Увеличить диаметр колес. Большинство мотоблоков комплектуются колесами диаметром 25-30 см. Если поставить колеса 45-50 см от старого малолитражного легкового автомобиля, то скорость движения агрегата возрастет вдвое. Но, не следует делать из мотоблока гоночную машину, так как это приспособление не отличается высокой прочностью и хорошей устойчивостью. Разгоняться до 25-30 км/ч можно только по ровной дороге без крутых поворотов.
  2. Изготовить и установить утяжелители. За подобные приспособления фабричного изготовления в магазине придется выложить крупную сумму. Лучше сделать их своими руками из подручных материалов. Утяжелители ставятся на колеса и на раму. Колесный груз делается из стальных дисков и шестигранного полнотелого профиля. Сваренные детали вставляются шестигранником в ступицы и фиксируются шплинтами в просверленных отверстиях. Вместо железных дисков можно использовать железобетонные болванки или плоские круглые фляги с горловиной, в которые засыпается песок. Корпус мотоблока утяжеляется с помощью съемных рам из уголка. Уже к раме прикручиваются грузы различного веса и конфигурации.
  3. Закрепить гусеницы. Такое решение позволит превратить мотоблок в полноценный тихоходный снегоход. Достаточно установить еще одну ось с колесами и приобрести широкие резиновые гусеницы. Внутри гусениц нужно прикрепить ограничители, чтобы они не соскакивали с колес. Самодельный снегоход может пригодиться и весной, когда почва влажная, а местность для обычной техники непроходимая. В комплект к самодельному снегоходу можно сделать сани для перевозки по снегу различного имущества, езды на охоту, рыбалку или в ближайший магазин после снегопада.

Существует масса возможностей для кардинального преобразования даже небольшого мотоблока отечественного производства. Эта техника может быть трансформирована в любое сельскохозяйственное орудие и транспортное средство повышенной проходимости.

Особенности и конструкция мотоблока Нева

С помощью данных устройств можно:

  • обрабатывать землю;
  • собирать сено;
  • измельчать корма;
  • убирать снег и мусор
  • и многое другое.

Агрегаты комплектуются двигателями ведущих зарубежных производителей, таких как Honda, Robin Subaru (Япония), Briggs & Stratton (США). Эти моторы высоко надежны, мощны и придают всему модельному ряду хорошие эксплуатационные характеристики. В ряде случаев использование импортных агрегатов и комплектующих создает сложности с поиском запчастей и расходников, но данные бренды достаточно хорошо известны в России, и с ремонтом и обслуживанием не будет проблем.


Мотоблок Нева пользуется большой популярностью на российском рынке

В дополнение к простоте конструкции и универсальности, весь модельный ряд имеет несколько других преимуществ, а именно:

  • высокая производительность, что позволяет интенсивно обрабатывать даже тяжелые и целинные почвы;
  • отличная функциональность и возможность работы с широким ассортиментом навески и прицепных устройств;
  • достойные показатели тяги и мощности, что позволяет качественно выполнять сложные операции по обработке почвы
  • большой ресурс двигателя;
  • возможность отключить один из приводных валов, что обеспечивает отличную маневренность;
  • регулируемый руль, повышающий управляемость.

Садовая техника Нева также имеет свои недостатки:

  1. Малая глубина обработки почвы, что заставляет использовать утяжелители весом от 22 до 25 кг. С утяжелителями можно выполнять вспашку на глубину до 25 см.
  2. Крупные габариты. Тем более, на рынке существуют модели со схожими техническими характеристиками, но меньшими размерами (например, «Салют»).
  3. Низкая устойчивость при работе на неровной поверхности. Проблема решается заменой заводских колеса на более высокие, однако это требует дополнительных расходов.
  4. Высокая цена. Это связано с тем, что в цепи продаж участвуют не только производители и их официальные дилеры, но также большое количество промежуточных продавцов, завышающих цену оборудования. Выход — покупать у официальных дилеров.

Принципиально конструкция «невской» техники не отличается от аналогичных устройств. В основе конструкции — редуктор мотоблока МБ 2 Нева шестеренчато-цепного типа. Его главной задачей является передача вращения, определяющая изменение частоты вращения фрез. Именно благодаря редуктору движение передается от ведомого шкива колесам техники, посредством чего меняются скорость и направление.

Редуктор заключен в прочный герметичный корпус. Его кинематическая схема состоит из цепи и двух звезд, расположенных в противоположных направлениях. Нижнюю называют ведомой, поскольку она стоит на валу и приводит в движение всю систему мотоблока. Корпус заполнен маслом, которое необходимо для обеспечения работоспособности узла.

⚡ Модернизация мотоблока. ⏩ ТОП-7 идей для тюнинга мотоблока

Магазин Агромеханика приветствует всех любителей двухколесной техники, сегодня мы поговорим о мотоблоках. Если вам лень читать, то внизу есть специальное видео по всему, что опишем в данной статье. Итак, начнем.

Мотоблок —  это вид техники, который снискал славу чрезвычайно полезных помощников в частных хозяйствах, а ещё дал возможность талантливым изобретателям рационализаторам воплотить самые смелые свои эксперименты области апгрейда своих двухколесных агрегатов. Самым распространённым типом модернизации является переделка мотоблока в минитрактор при помощи готовых КИТ наборов, но это не так интересно, как доработка мотоблока своими руками из подручных материалов.

Самые популярные доработки мотоблока

  • Приборная панель 

Наверняка у всех, после первого месяца обладания мотоблоком, узнав слабые и сильные стороны своего агрегата, появляется желание что-нибудь в нем подковырнуть, дабы улучшить и сделать не так как у всех. Очень часто доработки касаются электрооборудования мотоблока, среди лидеров является установка приборной панели. Приборная панель позволяет фермеру узнать всю необходимую информацию о мотоблоке:

  1. количество моточасов
  2. температура охлаждающей жидкости
  3. заряд аккумулятора
  4. уровень топлива
  5. и прочее
  • Электростартер

Многие решают сэкономить на покупке мотоблока, приобретая агрегат в самой простой комплектации, но уже после нескольких десятков оборотов ручки запуска задумываются об установке стартера. Тут существует два пути развития, купить готовый вариант (если такая возможность существует), или же попробовать приспособить автомобильный стартер, для этого необходимо проточить маховик и насадить на него зубчатый венец от автомобиля, этот вариант очень долгий и требует наличие специальных инструментов, но от этого сам процесс модернизации становиться еще больше увлекательным.

Генератор электроэнергии часто устанавливают, когда возникает необходимость подзаряжать аккумулятор, что в свою очередь дает возможность доукомплектовать технику фарами, такая доработка станет особенно полезной если вы задержались на участке до поздна.

  • Улучшение колес 

Еще одно важное направление тюнинга — это улучшение ходовых качеств мотоблока как при движении по грунтовым дорогам, так и при выполнении работ по вспашке, посадке, посеве и уходе за культурами. В таком случае на помощь придут металлические грунтозацепы которые в большом ассортименте представлены в нашем магазине.  

Более радикальным решением, которое нечасто встретишь, установка дополнительной пары колес, в народе их называют распарка. Мотоблок нас распарках мало пригоден для работы в поле, но позволяет отлично преодолевать препятствия, устойчиво держатся на дороге и не боится глубоких луж и мокрой травы.

Для тех, кто считает такой тюнинг слишком простым, существует следующая ступень тюнинга мотоблока которая улучшает проходимость по бездорожью – это установка гусениц. Так называемые траки можно использовать для езды с прицепом в лес, для преодоления сугробов и для работы на земле, ведь всем известно, что гусеничная техника имеет большую плоскость контакта с грунтом по сравнению с колесом и меньше воздействует на почву.

  • Ходоуменшитель

Очень многим владельцам двухколесных тракторов помог ходоуменьшитель, поэтому мы не могли упустить его при написании данного обзора. На рынке существует несколько десятков видов таких изделий, но очень часто умельцы решают установить ходоуменьшитель собственного производства. Чаще всего это цепной механизм, состоящий из цепей и звезд различного размера, который призван уменьшить скорость движения мотоблока для более точной и комфортной работы. Более совершенным и сложным устройством этой группы является шестеренчатые уменьшитель, который устанавливают между редуктором и двигателем, по сути это раздаточная коробка, которую можно приобрести в готовом варианте в нашем магазине (Ходоуменьшитель редукторный (3х5)  и ходоуменьшитель редукторный (3х4))

  • Выхлопная система

Следующим рационализаторским решением для модернизации мотоблочной техники будет тюнинг выхлопной системы. Выхлопная система мотоблока устроена таким образом, что оператору приходится всеми своими легкими ощущать пьянящий вкус угарного газа. Так же одной из причин по которой мастер решается на улучшение глушителя, это невыносимый грохот дизельного сердца мотоблока. Поэтому выхлопную трубу усовершенствуют, поднимая ее повыше над головой либо загибают ее под низ мотоблока, ближе к раме или бамперу. Не редко умельцы ставят автомобильное или мотоциклетные глушители, которые усмиряют рев двигателя.

  • Разблокировка дифференциала 

Маневрировать мотоблоком с воздушной системой охлаждения легче всего при наличии полу дифференциалов заводского или самодельного производства. Их ещё называют просто дифференциалом, полуосями и так далее. С принципом функционирования таких полезных штук разберется любой, кто знаком с принципом работы автомобильного дифференциала. При развороте мотоблока на заводских глухих полуосях, одно колесо нужно подтягивать к себе против его движения. Это влечет большую нагрузку на руки. Дифференциалы решают эту проблему полностью.

Подводя итог: топ-7 модификаций мотоблока.

В данной статье мы рассмотрели лишь малую часть по тюнингу вашего мотоблока, который можно осуществить за счет готовых заводских или самодельных решений. Специалисты магазина Агромеханика не рекомендуют заниматься модернизацией мотоблока если вы не уверены в своих силах, ведь такой тюнинг может только навредить, значительно снизив рабочий ресурс.

Для тех, кто не совсем разобрался в том, что мы попытались описать, представляем вашему вниманию ролик, в котором более наглядно показано модификациях мотоблока.

Доработка мотоблока своими руками – часть 2: навесное и приспособления | Своими руками

Окучник-рыхлитель своими руками

Дополнил свой мотоблок удобным окучником, соединенным с рыхлителем (фото 1 п. 1) и имеющим регулировку по высоте. К плужку заводского изготовления вместо стандартной крепежной планки приварил удлиненную (2) из полосы сечением 50×10 мм. Длину подбирал, исходя из расстояния от днища мотоблока до земли + припуск примерно 10-15 см.

Рыхлитель изготовил из П-образной планки (нашлась в гараже, можно вырезать из листового металла подходящей толщины) и трех штырей от бороны.

Последние закрепил на пластине, предварительно просверлив в ней отверстия d 12 мм. На одном из концов штырей нарезал резьбу М 12, вставил их в отверстия и зафиксировал на планке гайками. Свободные концы штырей расплющил и подогнул.

Чтобы прикрепить рыхлитель к окучнику, изготовил поперечину (3) из металлической пластины сечением 50х 10 мм длиной 20 см. На одном ее конце посередине вырезал паз шириной 10 мм и глубиной 60 мм и приварил к этому торцу планку с затяжным болтом (4), а на противоположном конце, отступив 2 см от края, просверлил отверстие d 12 мм.

Нанизал планку на ось среднего штыря и зафиксировал гайкой. Изготовив два узла, закрепил их на балке мотоблока (фото 2, п. 1) из профильной металлической трубы сечением 50×50 мм. Для крепления окучника и другого оборудования смастерил универсальные скобы (2).

Плоскорез Фокина для мотоблока своими руками

Когда картофель уже зацвел, траву между рядами просто срезаю. Для этого использую плоскорез (фото 3). Резак (фото 3 п. 1) — из стального листа толщиной 5 мм.

Вырезал заготовку нужной формы, разогрел ее на 40 град. Кромку нижней части заточил на наждаке. Прикрутил болтами крепежную пластину (2) сечением 50×10 мм. Всего изготовил четыре таких детали, фиксирую их на балке (фото 4) скобами.


Читайте также:  Приспособления для мотоблока своими руками – инженер советует


Рыхлитель

Это приспособление использую после прополки, когда почве необходимо дать кислород.

Из арматуры d 10 мм изготовил пять крюков и сварил из них две детали в виде граблей (фото 5). Во время работы их можно использовать как по одному, так и вместе (все зависит от ширины междурядий и высоты обрабатываемой культуры).

Чтобы закрепить рыхлитель на балке мотоблока, сварил из двух обрезков швеллера шириной 65 мм прямоугольную втулку (фото 5) длиной 8 см.

Приварил к последней пластину сечением 50×10 мм. Во втулке рядом с пластиной просверлил отверстие d 10 мм, нарезал в нем резьбу для крепежного болта. Изготовил два таких приспособления, на балке их закрепляю скобами.

© Автор: Владимир Сидор, д. Щечицы Гродненской обл. Фото Николая Головачёва

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Минитрактор из мотоблока Агро, сделать своими руками

Минитракторы — это садово-огородная техника, которая выполняет огромное количество разных задач, тем самым значительно облегчая участь агронома. Зачастую такое оборудование используется для достаточно больших территорий, оно очень мощное и надежное. Однако цена заводских изделий очень высокая. Но есть выход, который придется по душе каждому владельцу мотоблоков.

Если у вас имеется минимальный набор инструментов и навыки пользования ими, вы можете сделать доработку мотоблока своими руками. При чем в продаже есть специальные комплекты материалов, необходимых для данной работы. Однако вы можете их найти и у себя в гараже.

В данной статье рассмотрим то, как сделать минитрактор из мотоблока Агро. Стоит отметить, что такая техника в сельском хозяйстве просто незаменима. С ее помощью можно не только обрабатывать землю, но и возить грузы, расчищать территорию. При этом от вас потребуется минимальный расход сил, так как вы будете передвигаться на самом минитракторе.

С чего начать?

Если вы думаете, что доработка мотоблока — это достаточно сложное занятие, которое вам не под силу, то вы ошибаетесь. Для начала вам необходимо собрать набор материалов, которые понадобятся для этого процесса. Итак, вам нужны:

  • непосредственно сам мотоблок Агро;
  • пара колес. Вы можете оставить родную пару колес мотоблока или заменить их тоже;
  • кресло. Необходимо для того, чтобы вы могли на нем сидеть. Можете использовать старое кресло из легковой машины;
  • стальные листы и профили;
  • рулевое колесо. Также может быть использовано из старой машины.

Стоит отметить, что только мотоблоки Арго имеют некоторую особенность, которую необходимо учитывать при переделывании. У него имеется недостаток прочности оси на излом. Это может повлиять на работу минитрактора, так как нагрузка будет повышенная. Чтобы решить эту проблему, необходимо установить колесные редукторы.

Процесс работы

Итак, вы решили переделать мотоблок Агро в минитрактор. Для начала вам необходимо создать чертеж или найти подходящий в сети Интернет. Без чертежа у вас могут возникать сложности в самом процессе работы.

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу, вам нужно также определиться с тем, как вы будете использовать свой новый трактор. Если он вам нужен исключительно для выполнения сельскохозяйственных работ, тогда вам стоит остановить выбор на конструкции корпуса в виде сплошной рамы. Если же вы все-таки хотите ездить на агрегате, то выбирайте ломанную раму.

Еще вам стоит подумать над тем, где именно будет расположен мотор — спереди конструкции или в задней части. Конечно, если расположить его в передней части, маневренность будет лучше, но при этом увеличится давление на передние колеса, а трансмиссия будет проблематичной.

Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • болты и гайки;
  • сварочный аппарат;
  • молоток;
  • электродрель;
  • болгарка для резки металла.

Процесс создания минитрактора проходит в несколько этапов:

  1. Для начала вам необходимо сварить раму. Для этого вам понадобятся профили и стальные листы или труба. Именно на этот корпус и будут устанавливаться остальные детали. Чем тяжелее будет рама, тем лучшее будет сцепление техники с землей. Если вы будете перевозить грузы, следовательно, вы будете устанавливать прицеп. К задней части рамы необходимо монтировать фаркоп;
  2. Далее нужно приступать к созданию ходовой части. Вы можете купить ступицы с тормозами для передних колес. Передние колеса нужно крепить так:
    • к металлической трубе крепятся колесные ступицы;
    • в раме высверливается отверстие, через которое вам нужно ступицы прикрепить к передней раме;
    • рулевые тяги монтируются через червячный редуктор;
    • монтируется рулевая колонка;
    • монтируется задняя ось. Это нужно сделать на запрессованные во втулки подшипники;
    • на эту ось монтируется шкив, служащий передатчиков крутящего момента для двигателя;
    • крепятся колеса.
  3. После этого монтируется двигатель. Как уже говорилось выше, он может располагаться или в передней части конструкции, или в задней.

В сети есть множество достаточно интересных доработок минитрактора. Для более комфортной работы вы можете установить навес от солнца, покрасить агрегат, установить фары и габаритные огни. Все это сделает вашу машину более привлекательной, а на дороге — заметной и безопасной.

Минитрактор из мотоблока Зубр JR-Q79E

Сельскохозяйственная техника китайской торговой марки Зубр появилась на рынке не так давно, но уже успела завоевать доверие многих земледельцев. Одной из наиболее популярных моделей является минитрактор из мотоблока Зубр JR-Q79E. Агрегат изготовлен на основе надёжного и мощного мотоблока Зубр JR-Q79, который может дополняться различными видами навесного и прицепного оборудования.

Двигатель мототрактора представляет собой четырёхтактный дизельный механизм с одним цилиндром. Максимальный показатель мощности двигателя – 11 лошадиных сил. Встроена система жидкостного охлаждения, что не даёт устройству перегреваться, и обеспечивает стабильно качественную работу. Старт производится ручным способом или с помощью электростартера.

Коробка передач имеет широкий диапазон скоростей (три передние и одну заднюю, повышенный и пониженный ряды), что позволяет настроить работу с навесным оборудованием в наиболее удобном режиме. Особенность данной модели минитрактора – это возможность использовать множество дополнительных инструментов, например: почвенную фрезу, плуг, лопату, роторную косилку и т.д.

Мини трактор из мотоблока Зубр JR-Q79E – это популярная модель сельхозтехники, которая обладает множеством преимуществ. Основные из них:

  •         оптимальный вес оборудования, что важно для выполнения земельных работ без нанесения вреда почве;

  •         мощность агрегата;

  •         экономичность в расходе горючего;

  •         крупные колёса с глубоким протектором;

  •         рациональное расположение узлов управления;

  •         комфортабельное сидение для оператора.

«Крот» хорош, но требует доработки

Идеи инженера облегчают жизнь на даче Приморская земля всегда славилась своими умельцами. Эдакими Левшами или Самоделкиными. Но которые не блоху на потеху куют, а постоянно что-то изобретают и делают механизмы или технику на благо себе и другим. И рубрика «Руки растут откуда надо!» нашего журнала является ярким тому подтверждением.

Сегодня представляем вам группу инженеров-энтузиастов, которых сплотили соседние дачные участки. Олег Мусоров — неработающий пенсионер, имеющий больше свободного времени для воплощения творческих задумок, стал неофициальным лидером непризнанного КБ (конструкторского бюро). И это несмотря на свои 70 лет. Его энергии и проектам могут позавидовать молодые рационализаторы. Никогда не сидел без дела уважаемый связист и заслуженный в отрасли человек. Он и сейчас, находясь на пенсии, постоянно мастерит. Изготовленные его руками агрегаты и приспособления помогают в работе на дачных участках. Одним из главных механических помощников на даче Олег Николаевич считает мотоблок «Крот». Но при условии доработанных и местами усиленных конструкций и соответственно расширении возможностей агрегата.Все доработки велись с минимальным вмешательством и изменением основных узлов мотоблока. Главными узлами разработок явились: дополнительный редуктор 1/3, приводные колёса, окучник, фрезы, картофелекопалка, органы управления приводными колесами и т. д.- Сейчас садоводам и огородникам специализированные магазины предлагают различные товары, якобы самые необходимые для работы, — рассказывает Олег Николаевич. — На самом деле они не всегда удобны и полезны. Дачники со стажем помнят, что раньше даже элементарную тяпку было трудно приобрести. А те, что были, оказывались не совсем удобными. Приходилось и их делать вручную, чтобы можно было эффективно использовать.Первый мотоблок МБ-1 отечественного производства получил в подарок от сына мой родственник (передовик сельского хозяйства и дважды орденоносец). К сожалению, агрегат мало подходил для пенсионеров, был крайне тяжёлым по весу и в управлении. Родилась идея на базе двигателя УД-2 Ульяновского завода сделать мини-трактор с блокировкой колёс, гидравлическим управлением, навесными инструментами для всех видов приусадебных работ. Он проработал на приусадебном участке Николая Васильевича Ионенко в паре с мотоблоком МБ-1 в селе Яконовка более 10 лет. Кстати, продающиеся нынче мотоблоки американского и другого импортного производства с весом чуть более 30 кг также не приспособлены для пахоты, хотя их активно рекламируют для этой цели (ведь помимо мощности нужен и серьёзный вес для обеспечения сцепления с почвой).Первый мотоблок собственного исполнения был сделан примерно 20 лет назад на основе силового агрегата от мотороллера «Электрон», остальные детали пришлось изготовить самому. У него также имелись отдельные недостатки. Для второго мотоблока использовался движок от японского мокика «Джемини». Года через 3-4 случилась поломка, а запасных частей не нашлось.После долгих поисков я остановился на мотоблоке «Крот» Омского завода. У него было преимущество: в едином узле двигатель с топливным баком, редуктор 1/8 с валами для силовых элементов, малый вес, ременная трансмиссия, широкое поле деятельности для конструирования. К недостаткам МБ «Крот М» можно отнести: неграмотно с инженерной точки зрения спроектированный пластмассовый шкив двигателя, 4-ножевой диск фрезы (при работе на наших грунтах создаёт тряску и плохо рыхлит почву, его пришлось заменить на 6-ножевой диск), очень слабая и неудобная конструкция рулевого управления, отсутствие пониженной скорости и регулятора оборотов.На наших расположенных по соседсту четырёх дачных участках «на вооружении стоят» 3 мотоблока, 2 «Крота М» и 1 «Немец». Наша группа в составе Н.А. Юрченко,В.М. Захарова и вашего слуги на протяжении нескольких лет занималась доработкой МБ «Крот М» и созданием элементов навески и других дачных удобств, недоступных для «несунов-металлистов», приспособлений для перевозки инвентаря и техники в легковых автомобилях (такова сегодня действительность).«Немцем» сделали одну попытку про- рыхлить и окучить участок с картофелем, но получили неудовлетворительный результат. Мотоблок в дальнейшем занял прочное место в гараже, а на грядке прочное место заняла тяпка.А вот доработанный МБ «Крот» вполне годится для коллег-дачников. В первую очередь тем, что освобождает людей от тяжёлого физического труда.Преимущество «Крота» ещё в том, что он компактен по размерам, приспособлен для разных видов дачных операций, не тяжёл для перевозки в легковой машине. Это очень важно, ведь дачи основательно грабят и ничего нельзя оставить без присмотра на участке. Зачастую каждый раз на дачу приходится всё возить с собой. Для многих дачников — владельцев легковушек возить такой комплекс по плохим дорогам не станет обузой.НАША СПРАВКА. Сколько себя помнит Олег Николаевич, он всегда занимался конструированием. Тяга была к транспортным средствам, которые начал собирать ещё в конце сороковых годов прошлого века. На первых порах это были самокаты, коляска к мотороллеру «Тула», а также телевизоры, магнитофоны, автомагнитолы. Потом появились две настоящие легковые машины под названием «Омега». В названии закодированы инициалы авторов. Первые две буквы — Олег Мусоров, а три последующие принадлежат второму автору — коллеге Ерощуку Гелию Александровичу. В автомобиле использовался двигатель от «Запорожца», коробка передач и рулевое управление от «Москвича-407» с передним расположением, всё остальное, включая шасси, сделано ими с использованием комплектующих от других автомобилей и различной техники. Причём автомобиль официально зарегистрировали в ГАИ на основании предоставленных чертежей и технических данных.Этими изобретениями и усовершенствованиями коллектив дачников-энтузиастов не ограничивается. В их «копилке» есть летняя печка, водяной насос для душа или для полива, дисковый окучник, разборная тележка и многое другое. Всё это помогает в быту и в работе на даче.Николай КУТЕНКИХФото Олега МУСОРОВА и Николая ЮРЧЕНКО

Автор: Николай Кутенких

Лучшие мотоблоки 2018 года

Однако сегодня мы будем разбираться не с тем, как собрать мотоблок, а что можно и нужно купить в магазинах в 2018 году. Как составлялся рейтинг лучших мотоблоков Прежде всего, заметим, что мы не преследуем рекламных целей. Все предложенные к вашему рассмотрению агрегаты отбирались беспристрастно, по принципу — «как для себя».

Критерии выбора:

  1. Мнение владельцев аппаратов учитывалось в первую очередь. Мы посчитали, что это самый верный путь при получении ответа на вопрос: «Какой хороший мотоблок, а возле какого лучше пройти в магазине мимо?». Практикам веры больше, чем продавцам-рекламщикам. Но тут есть и другая сторона медали — по отзывам владельцев в рейтинг лучших имели шанс попасть только уже достаточно распространенные и популярные бензиновые и дизельные мотоблоки, а качественные новинки могли остаться незамеченными. Как мы поступили?
  2. Изучение технических характеристик позволило выявить моноблоки, уже доступные на рынке аграрной техники в России, но которые еще мало используются гражданами. В таких случаях мы проводили мониторинг подобной продукции фирмы, на которую уже имеются отзывы и экстраполировали результат на описываемую модель. Т.е., практически, оценивали реноме, которое компания заработала себе ранее. Кроме того, анализировались отзывы на зарубежных сайтах.
  3. Функциональность и цена — оценка этого дуэта параметров позволила исключить из ТОПа мотоблоки, которые «не вписываются» в современные российские реалии, а именно модели со стоимостью, сопоставимой с ценой нового автомобиля, но с вполне обычным функциональным набором.
  4. Доступность приобретения — нет смысла описывать мотоблок, который невозможно купить в нашей стране. Для таких изделий существуют зарубежные каталоги.

Для удобства классификации мотоблоки можно разделить на следующие группы:

Легкие мотоблоки имеют моторы мощностью не более 4-5 лошадиных сил, чаще всего моторная передача и одновременно сцепление у них – это клиноременная передача. Основное назначение – работа с фрезами, дополнительная навеска подключается вторым ремнем, если на ведущем шкиве есть несколько ручьев. Большую нагрузку в виде плуга они не потянут даже с утяжелителями, на тяжелом грунте будут перегреваться. Такой мотоблок – хороший выбор для небольшого хозяйства, где нужна техника серьезнее культиватора, но тяжелая работа в больших объемах не предполагается.

Средние мотоблоки уже и мощнее, и тяжелее. В этом классе можно встретить не только модели с многоступенчатой трансмиссией и реверсом, но и дизельные модели, которые пускай и дороже, но при частом использовании выгоднее по расходу топлива. Моторная передача чаще прямая – а это дает возможность подключения активной навески на вал отбора мощности.

Тяжелые мотоблоки полностью оправдывают свое название – их масса превышает 150 килограммов (а то и зашкаливает за 3 центнера, как у Profi PR 1040E и его одноклассников), поэтому они без дополнительного утяжеления могут тянуть плуг, перевозить груженые телеги – а моторы мощностью 10-13 л.с. прекрасно справляются с этой нагрузкой. Учитывая габариты и вес подобных аппаратов, в трансмиссии появляется дифференциал – развернуть такую технику на одном колесе, как легкие мотоблоки, уже не получится. Часто можно встретить и пониженную передачу в редукторе.

В категории лучших легких бензиновых мотоблоков побеждает Нева МБ-1Б-6,0ФС. Знакомая уже давно марка с обновленным «сердцем» хороша уже тем, что проблем с обслуживанием трансмиссии не доставит – все запчасти доступны в магазинах, да и сам мотоблок прекрасно известен, так что при необходимости можно будет найти «кулибина» по соседству. По советской традиции эта серия мотоблоков выпускалась в виде довеска на оборонном предприятии – ленинградском «Красном Октябре» с 1984 года.

Предлагаемый сейчас образец, к счастью, избавился от ненадежного отечественного двигателя и комплектуется проверенным бензиновым мотором Briggs&Stratton RS950. Со своих 208 см3 он выдает 6 л.с., что для легкого мотоблока (хотя по весу «Нева» уже ближе к средним – 75 кг) весьма неплохо. Хотя двигатели американского бренда и собираются в Китае, претензий к их качеству нет – это подтвердят и владельцы, и ресурсные тесты профильных изданий: за 250 часов работы под номинальной нагрузкой мотор не показал ни следа износа, сохранив мощность и крутящий момент без потерь.

Установленная на мотоблок трансмиссия МультиАГРО – трехступенчатая, с передачей заднего хода. Кроме того, в моторной передаче оба шкива – двухручейковые, так что передаточные числа на всех передачах можно варьировать и моторной передачей. Поэтому его можно смело использовать с фрезами на грунтах разной тяжести, точно выставив нужные обороты, перевозить телегу без проблем с маневрированием – мотоблок вышел доступным по цене и универсальным, из обязательных доработок понадобится только установка на оси «дифференциалов» (разрезных муфт свободного хода), если предполагается работать с частыми разворотами. Ну и, естественно, на двухручейковый шкив можно поставить приводной ремень передней активной навески, благо и крепления, и сами аксессуары производитель предусмотрел.

Переключение передач – на основании руля, причем рычаг смещается вместе с ним при регулировке высоты – а часто и на более дорогих моделях людям высокого роста приходится тянуться к рычагу вниз. За продуманную эргономику «Нева» тоже заслуживает плюса. Еще одно достоинство в плане удобства – это наличие фары.

Основные плюсы:

  1. Многофункциональность.
  2. Надежный двигатель с легким запуском.
  3. Трехскоростная трансмиссия.

Минусы:

  1. Солидный вес удобен при тяжелых работах, но не при транспортировке или маневрировании.
  2. Цепной редуктор.

Начните с двигателя – если выбирать бензиновый мотоблок, то в приоритете будут брендовые нижневальные моторы (Honda GX, Briggs&Stratton, Subaru-Robin), верхневальные моторы Subaru тоже неплохи, но сложнее в обслуживании; дешевы, но достаточно надежны китайские клоны – Lifan, Kipor. Если вопрос цены стоит остро, то придется выбирать уже из полного китайского «ноунейма», который или не имеет маркировки вообще, или маркируется уже сборочной фирмой под своим названием.

Дизельный мотоблок лучше выбрать, если предстоит большой объем тяжелых работ, так как у них выше крутящий момент, больше ресурс, а расход топлива ниже. Подавляющее большинство доступных на нашем рынке моделей оснащается «чистокровно китайскими» моторами, но в двигателях Lifan и Kipor вновь явно прослеживаются японские «корни».

Что же касается моторной передачи, то выбор есть только в среднем классе: легкие мотоблоки за исключением нескольких редких моделей имеют ременную передачу, тяжелые же имеют только прямую с дисковым сцеплением. Для среднего мотоблока лучшим выбором будет прямая, но есть и много удачных моделей, использующих ремни распространенных типоразмеров: если нет принципиальной необходимости в установке задней навески на вал отбора мощности, то такой мотоблок будет более выгоден по цене.

Что же касается редуктора, то есть три варианта:

Цепной – самый дешевый и простой, но цепь со временем растянется и потребует замены, а для этого придется разбирать «ногу» мотоблока. На дешевых китайских мотоблоках ее лучше сразу заменить отечественным аналогом.

Червячный редуктор прочен и компактен, но его главный недостаток – в отсутствии свободного хода, катить такой мотоблок нельзя, при выжиме сцепления колеса тут же «встают колом». Использовать мотоблоки с такими редукторами можно только для пахоты, перевозить грузы на телеге по дорогам просто опасно.

Шестеренчатый редуктор дороже всего, ведь в его «ноге» целый набор шестерен, а в корпусе под них точно расточены посадочные места. Зато при его эксплуатации достаточно поддерживать нужный уровень трансмиссионного масла.

Некоторые мотоблоки используют комбинированные схемы, например, шестеренчато-цепные редукторы (цепь протянута вдоль корпуса, чтобы обойтись без дорогостоящего набора шестерен, но завершается понижающей зубчатой парой, разгружающей цепь и уменьшающей ее износ) или сочетание шестеренчатого привода колес и червячного – отдельного выхода на фрезы. Но это скорее экзотика, распространенные модели основаны на традиционной кинематике.

Совет: если есть возможность, перед покупкой осмотрите основные узлы мотоблока, оцените визуально качество сборки и покрытия. Иногда недокрученный болт поможет больше узнать о надежности аппарата, чем ворох изученной литературы.

Усовершенствование мотоблока — собственные идеи | Сделай сам

Вдумчивые хозяева вносят свой вклад в заводскую конструкцию малой механизации ( мотоблоки, триммеры, снегоуборщики ) ее нововведения, совершенствуя, ускоряя и облегчая работу.

Вам нужно улучшить свою технику? Весна не за горами!

Мой главный помощник — бензиновый культиватор на 40 кг. На его долю приходится многократная сплошная и междурядная обработка почвы на площади почти 20 соток.Это надежно и удобно, однако оборудование для перевозки техники к месту работы и обратно в коровник не входит в заводской комплект. А так как двор забетонирован, то мимо самоходки культиватор не пройдет — и фрезы сломаются, и бетонное покрытие повредится. Покупка специальной тележки стоит дорого. Поэтому я решил сделать что-то подобное сам.

КОЛЕСА на литой резине брал от старой детской коляски, в гараже был кусок металлического прутка диаметром 15 мм оставшийся от чего-то.От него я отпилил 80 см будущей оси и нарезал длинные нити на концах отрезка. Для крепления 4-х колес (решил попарно с каждой стороны) подобрал 6 гаек соответствующей резьбы и 4 шайбы.

Я собирал так: накручивал гайки с каждого конца до упора, а затем продевал колеса через шайбы и стопорил их, оставляя небольшой люфт. На эту работу ушло около 1 часа, зато теперь вы можете в любой момент без помощника снести и привести «лошадку» за одну минуту.Для перевода культиватора в транспортное положение не нужно ничего откручивать и откручивать, вставить какие-то стопоры. Достаточно приподнять ее переднюю часть через опору-стойку и подставить «коляску» под фрезы или полольники. Чуть позже надел на ось еще кусок полиэтиленовой трубы диаметром 25 мм — на нем рабочие части сидят лучше и не скользят при движении агрегата даже на поверхности с множеством неровностей.

ВТОРАЯ ОБРАБОТКА — оснащение мотоблока маркерами, позволяющими выдерживать строго ровный проход при обработке.

Кстати, они не производятся практически до… одной модели заводских культиваторов и мотоблоков, и часто для сохранения прямолинейности при нарезке борозд плугом нужно постоянно оглядываться: не сошел ли ты с курса? Работа 2 продвигается медленно, иногда приходится делать проход заново, когда полоса получается слишком кривой.

Для изготовления маркера понадобилось два отрезка арматуры 10-ти миллиметрового прутка. В одном просверлил отверстия под болты на 6 мм (внутренней резьбы на корпусе мотора было как раз 2), наживил их и отметил на штоке условную линию разделения ширины захвата.80 отступил от отмеченной точки (см. ширину рядов, между рядами оставляю) и отрезал лишнее от бруска.

На вторую, более короткую часть (лианы) пошел кусочек поменьше, где-то 30 см. С первым куском я соединил его через проволочную петлю и кольцо, вставленное в отверстия, просверленные на концах стержней.

CASTRAS ВНИМАНИЕ: данные размеры частей маркера — только для моего случая. Для каждого вида мототехники длины деталей необходимо рассчитывать относительно габаритов оборудования.Итак, ползунок сделайте так, чтобы в рабочем положении он не болтался на кольце, а слегка упирался в поверхность почвы.

Длина вылета маркера зависит от ширины междурядья. Например, для картофеля это 65-70 см, для других культур — меньше. Возможно, вам придется сделать несколько маркеров для каждой культуры.

По необходимости маркер легко крепится на культиватор болтами, но я всегда первый проход делаю по натянутому шнуру. Тогда все пройдет гладко и быстро.Бегунок параллельно обрабатываемой полосе образует хорошо видимый ориентир для последующего прохода культиватора.

Маркер можно быстро переставить с одной стороны на другую, как удобно. На болты крепления не лишним будет наварить что-то вроде рычагов — с ними установка и снятие маркера занимает несколько секунд. Конечно, не все модели культиваторов имеют отверстия, подходящие для крепления маркеров. Но думаю, что с нарезкой их на кожух двигателя или на защитный фартук рабочих органов проблем не возникнет, так что такая конструктивная доработка может быть применена к мотоблокам различной конструкции.


КАК СДЕЛАТЬ МОТОБЛОК И КАК ЕГО УЛУЧШИТЬ — СОВЕТЫ, ИДЕИ И КОНСТРУКЦИИ


МОТОБЛОК НА АВТОМОБИЛЬНЫХ КОЛЕСАХ СВОИМИ РУКАМИ

Прошлой осенью реализовал давнюю идею — установил на свой мотоблок автомобильные колеса, при этом сделал элемент для их разблокировки, что облегчило управление при поворотах и ​​поворотах.

Вам потребуются: штампованные диски Р 13 от автомобиля ВАЗ, камеры Р13, шины Р13, полоса стальная сечением 40×4, лист стальной толщиной 6 мм, уголок металлический 25×25 мм, болты М 8 и гайки к ним, болты М 6 (мебельные с круглой головкой) — 96 шт., шайбы и гайки к ним, ремни с клиновым профилем Д(Г) 2120 — 2 шт. тяговый блок с подшипниками и валом — 2 шт, тормозные диски переднего колеса ВАЗ 2121 — 2 шт, площадки торшеров — 2 шт.

Примечание

Рекомендую сделать ширину колеи 650-700 мм — по центрам беговой дорожки автомобильной покрышки. Для этого потребуется удлинить выходной вал мотоблока. Он изготовлен из шестигранника на 22 мм, поэтому для его удлинения необходимо изготовить втулку и поменять на круглый вал.

Рукав

10 т полоса 40 × 4 мм, нарезанная на 3 части длиной 100 мм. Размечаем пластину и с помощью УШМ диском 1, 6 мм вырезаем ее по чертежу (см. рис. 1 на стр. 15). отрезаем лишнее (фото 1).

  1. В тисках по линии среза загните пластину по краям шестигранника. Для создания рабочего зазора между осью и втулкой из листового металла толщиной 0 мм нарезаем полосы длиной 7 мм и шириной 140 мм.
  2. Поместите изогнутые пластины на шестигранник 22 мм и слегка зафиксируйте их зажимами.Между пластинами и шестигранником укладываем полоски металла толщиной 0 мм и затягиваем хомутами (фото 7)
  1. Сварка прихватываем пластины в местах стыков, снимаем хомуты и полностью их свариваем. Снимите втулку, обработайте сварные швы (фото 3). Таким же образом делаем второй рукав.

Колесная ось

  1. Привариваем вал консольного блока к втулке, затем сверлим в ней отверстие под штифт для крепления к выходному валу мотоблока (фото 4).В свободном конце блока сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу М 8. Также на свободный конец оси привариваем упорное кольцо для тягового блока (фото 5)

Крепление блока (ступицы) к диску

  1. Опорные узлы подшипников тягового блока имеют снаружи закругленную форму, поэтому болгаркой делаем канавки в местах просверливания отверстий, создавая горизонтальную и вертикальную плоскости. На блоке сверлим такие же отверстия по центрирующим отверстиям диска (d 8 мм).Крепим ступицу к диску болтами М 8 длиной 80 мм (фотоб) Ступица крепится с внутренней стороны диска.
МОТОБЛОК СВОИМИ РУКАМИ

© Автор: Александр Яковлев, г. Шарыпово, Красноярский край. Фото автора


Смотрите также: Прицеп к мотоблоку улучшающий вспашку


КАРТОФИЛЬНИК К МОТОБЛОКУ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Ю.А. ПРЯХИН Воронежская область

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Часто задаваемые вопросы — Земляные инструменты

По большей части: НЕТ , так как БОЛЬШИНСТВО компонентов одинаковые:

  1. Модели 750 и 749/852/853 имеют одинаковый корпус главной передачи и внутренние шестерни/валы;
  2. Стандартные газовые двигатели одинаковы;
  3. Руль одинаковый;
  4. Сцепления на 749 и 750 одинаковые.

Отличия 750 от 749/852/853 следующие:

  • 750 имеет более тяжелое крепление ВОМ: встроенная быстроразъемная система увеличенного размера, которая позволяет использовать навесное оборудование для обработки почвы с большим вертикальным усилием (а именно, возвратно-поступательную лопатку и 33-дюймовый культиватор).

  • 750 имеет более крупные стандартные колеса по сравнению с бензиновыми моделями 749/852/853 (конечно, колеса на 749/852/853 можно модернизировать за символическую плату).

  • 750 имеет внешние зубчатые редукторы на осях для снижения путевой скорости. Сравнивая 749/852/853 со стандартными колесами и 750 со стандартными колесами, 750 медленнее примерно на 20%. Более низкие скорости желательны для некоторых почвообрабатывающих орудий, особенно для лопаты… однако более низкие скорости НЕ являются преимуществом для скашивания/уборки сена любого размера!

  • 750 предназначен для установки чугунных передних противовесов заводского изготовления (установленных непосредственно за двигателем) для противовеса тяжелых почвообрабатывающих орудий, таких как лопаты и активные бороны.(Вес, указанный для 750 на веб-сайте BCS America, ВКЛЮЧАЕТ эти дополнительные веса, поэтому он кажется намного тяжелее, чем 749/852/853!! Это НЕ потому, что трансмиссия тяжелее… на самом деле, корпуса трансмиссии и все внутренние шестерни имеют ИДЕНТИЧНЫЙ РАЗМЕР на BCS 749 и 750)

Эти различия приводят к следующим преимуществам/недостаткам модели 750:

Преимущество: Модель 750 будет работать с возвратно-поступательным перебрасывателем и 33-дюймовыми культиваторами (стандартными или усиленными).Модель 749/852/853 не будет работать с лопатой и совместима с румпелем максимум 30 дюймов.

Недостаток: Встроенная система быстрого соединения на 750 уникальна только для этой модели трактора. Это означает, что орудия, сконфигурированные для любой другой машины BCS, не подойдут к ней без адаптера или, возможно, двух адаптеров. Кроме того, хотя мы предлагаем навесное оборудование нескольких производителей со «встроенным быстроразъемным соединением» для BCS 749/852/853, НИ ОДИН производитель навесного оборудования не производит навесное оборудование со «встроенным быстроразъемным соединением» для 750.(Поскольку мировые продажи модели 750 настолько низки, производителям навесного оборудования невыгодно производить муфту ВОМ специально для нее.) Таким образом, даже если вы покупаете у нас новое навесное оборудование, его установка может стоить дороже. BCS 750, потому что может потребоваться адаптер (или два). ОДНАКО, если навесное оборудование, приобретаемое с моделью 750, относится к навесному оборудованию марки BCS, для этой модели, как и для многих других моделей BCS, действует акция «Бесплатные» быстросъемные компоненты (см. страницу специальных предложений)

.

Недостаток: Косилка 750 довольно медленная для кошения любых размеров.Зубчатая передача, которой оборудован 750, предназначена для обработки почвы (особенно для перекопки, которая требует очень низкой скорости хода).

Недостаток: Два 38lb. дополнительные передние противовесы, если они установлены, необходимо снять практически для всех навесных орудий с передним ВОМ (косилки, снегоуборщики и т. д.), поскольку они делают двигатель машины слишком тяжелым для правильной балансировки с этими навесными орудиями. Заводские гири также довольно дороги: около 125 долларов за пару. (В отличие от этого, мы предлагаем наши собственные недорогие системы передних противовесов для других моделей тракторов, которые мы продаем, которые также подходят для модели 750 и выполняют ту же цель… см. нашу страницу аксессуаров )

Короче говоря, есть причина, по которой наше соотношение продаж 749/852/853 к 750 составляет примерно 100 к 1.Для правильного применения (работа с лопатой и, возможно, другими орудиями) модель 750 является подходящей машиной. Но в подавляющем большинстве случаев в линейке BCS 749/852/853 являются лучшим универсальным выбором.

Walk Behind Tractor-Китай Walk Behind Tractor Производители и поставщики

3 572 Продукция

Извините! Совпадений не найдено.

Торговая компания

Шаньдун, Китай С 2021 года

Торговая компания

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/Завод, Торговая Компания, Другое

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/Завод, Торговая Компания, Другое

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/Завод, Торговая Компания

Шаньдун, Китай С 2019 года

Производитель/Завод, Торговая Компания, Другое

Шаньдун, Китай С 2021 года

Группа компаний

Хунань, Китай С 2020 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2021 года

Цена со скидкой на гусеничные тракторы с резиновыми гусеницами для сельского хозяйства, гусеничные для болот

3 600-10 000 долларов США/ Кусок FOB

Минимальный заказ: 1 шт.

С 2020 года

Основная продукция

Экскаваторы, Колесный погрузчик, Вилочный погрузчик, Трактор, Дорожный каток, Автокран, Самосвал, Автобетоносмеситель, Экскаватор-погрузчик, Погрузчик с бортовым поворотом

Свяжитесь с поставщиком

Торговая компания

Шаньдун, Китай С 2020 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Шаньдун, Китай С 2021 года

Прогулочный трактор ДФ-12Л цена

1200-1300 долларов США/ Кусок FOB

Минимальный заказ: 1 шт.

С 2011 года

Основная продукция

Трактор, Сельскохозяйственный трактор, Трактор Jinma, Малый трактор, Запчасти для трактора, Запчасти для трактора Jinma, Сельскохозяйственный трактор, Запчасти для трактора Jinma, Трактор 4WD, Мини-трактор

Свяжитесь с поставщиком

Производитель/фабрика и торговая компания

Цзянсу, Китай С 2011 года

Производитель/Завод, Торговая Компания

Цзянсу, Китай С 2013 года

Производитель/Завод, Торговая Компания, Другое

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/Завод, Торговая Компания

Хэнань, Китай С 2020 года

Группа компаний

Хунань, Китай С 2020 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Цзянсу, Китай С 2010

Производитель/фабрика и торговая компания

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2021 года

Торговая компания

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2019 года

Производитель/Завод, Торговая Компания

Цзянсу, Китай С 2013 года

Торговая компания

Шаньдун, Китай С 2020 года

Производитель/Завод, Торговая Компания, Другое

Шаньдун, Китай С 2021 года

Группа компаний

Хунань, Китай С 2020 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/Завод, Торговая Компания

Шаньдун, Китай С 2011 года

Торговая компания

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/Завод, Торговая Компания

Цзянсу, Китай С 2013 года

Торговая компания

Шаньдун, Китай С 2020 года

Производитель/Завод, Торговая Компания, Другое

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Шаньдун, Китай С 2018 года

Торговая компания

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/Завод, Торговая Компания

Цзянсу, Китай С 2013 года

Exmark поставляет два новых аэратора с ручным управлением

После более чем двух лет разработки компания Exmark в 2014 году предложит модели ручных аэраторов серий S и X.Новые модели дополняют 30-дюймовый стоячий аэратор Exmark, представленный в 2013 году, предоставляя ландшафтным подрядчикам полный спектр вариантов коммерческого уровня для выполнения практически любых работ по аэрации.

«Эти новые модели аэраторов с ручным управлением представляют собой кульминацию невероятного количества испытаний и усовершенствований, проведенных командой разработчиков Exmark», — сказал Дарин Уолтерс, директор по маркетингу. «Несмотря на то, что мы показывали прототипы моделей ранее, мы ждали, пока конструкции будут тщательно протестированы как в лаборатории, так и в полевых условиях, чтобы обеспечить производительность, простоту использования и долговечность, на которые рассчитывают наши клиенты.

Компания Exmark оснастила аэратор серии X шириной аэрации 24 дюйма и управляемой конструкцией с двойным гидроприводом, чтобы повысить производительность и снизить утомляемость оператора, особенно в сочетании с опциональным вытяжным устройством. Благодаря мощности Kawasaki V-twin, серия X способна развивать скорость аэрации до 6,5 миль в час, обеспечивая производительность до 1,6 акра в час.

Серия S отличается шириной аэрации 21 дюйм и надежной системой привода трансмиссии с регулируемой скоростью привода и реверсивным приводом.Приводимая в действие надежным одноцилиндровым двигателем Kawasaki KAI, серия S способна развивать скорость до 4 миль в час, обеспечивая аэрацию почти одного акра газона в час. Простая и удобная конструкция оснащена простыми элементами управления для интуитивно понятной работы.

Обе новые модели аэраторов с ручным управлением предназначены для централизации веса на зубьях, чтобы обеспечить максимальную глубину сердцевины благодаря мощным самоочищающимся зубьям. Для особо жестких или уплотненных грунтов серия X предлагает дополнительный комплект утяжелителей, который позволяет добавить до 500 фунтов дополнительного веса.

Чтобы узнать больше о новых моделях ручных аэраторов Exmark или найти местного дилера Exmark, посетите сайт Exmark.com или позвоните по телефону (402) 223-6300.

2022 Husqvarna® Power Косилки с нулевым поворотом для жилых помещений Z242F

2022 Husqvarna® Power Косилки с нулевым поворотом для жилых помещений Z242F Kawasaki 18,0 л.с. Ультрасовременный дизайн, проверенная производительность и новые инновационные функции превращают уход за газоном в событие, а не в рутинную работу.

Возможные характеристики:

Двигатель Kawasaki

Двигатели Kawasaki обеспечивают плавную, тихую и надежную работу. Компоненты для тяжелых условий эксплуатации обеспечивают длительный срок службы, а электрический запуск входит в стандартную комплектацию.

Готовая режущая дека ClearCut™

Новая сборная конструкция представляет собой сварную конструкцию из стали 10 калибра с дополнительными приваренными полосами жесткости для максимальной прочности.

Прочная рама и ролики

Прочная рама и ролики обеспечивают долговечность и меньшую гибкость шасси.

Удобный палубный подъемник

Система палубного подъемника подпружинена для простоты использования и удобно расположена в пределах легкой досягаемости оператора.

Противоскользящее покрытие для ног

Подножка имеет большие нескользящие поверхности для безопасного и удобного использования.

Автоматическая система стояночного тормоза

Новая запатентованная система стояночного тормоза автоматически активируется или деактивируется при перемещении рычагов рулевого управления наружу или внутрь, освобождая пользователя от этой задачи.

Эргономичная панель управления

На эргономичной панели управления все удобно расположено под рукой.

Бампер

Встроенный передний защитный кожух/бампер придает стильный вид и защищает носовую часть агрегата.

Задний защитный кожух двигателя

Задний защитный кожух защищает двигатель от ударов, а также ограничивает доступ к горячим поверхностям в целях безопасности.

Съемная подножка

Уникальное трубчатое шасси оснащено съемной подставкой для ног, обеспечивающей легкий доступ к верхней части режущей деки.

Обработка

Резиновые сильфоны придают изысканный вид и предотвращают попадание мусора и влаги в систему управления

Ручной плуг. Самодельный оборотный плуг на мотоблок Плуг с лебедкой своими руками

Плуг — очень удобный прибор для тех, кто активно занимается своим огородом. С его помощью можно пахать, рыхлить, сажать картошку или морковь и т. д.

Собрать плуг для мини-трактора или мотоблока своими руками вполне посильная задача.Основным элементом его конструкции является клин. Он входит в почву под определенным углом и расщепляет почвенный слой.

Преимущества самодельного плуга

Во-первых, самодельный плуг максимально точно удовлетворит ваши требования по углу наклона отвала, глубине пласта, типу почвы.

Также можно учесть мощность двигателя и собрать конструкцию, не перегружающую мотоблок.

возможен торг. Форма их лемеха напоминает перо.Такие машины используются для тяжелых и плотных грунтов. Их устанавливают на мотоблоки среднего и тяжелого классов.

Поворотный. Дизайн этих моделей принципиально отличается от остальных. Пахотный элемент представляет собой изогнутые лопасти, закрепленные на оси.

В интернете часто можно встретить примеры и фото плугов, собранных своими руками, все они выполняются по следующему принципу.


Строительство

Для того, чтобы сделать самодельный плуг, потребуются инструменты: катки, болгарка, бензорез, крепеж, молоток и сварочный аппарат.

Комплектующие самой простой модели: на полевой доске лемех с ножом, примыкающий отвал, все это закреплено на вертикальной стойке.

Перед сборкой и изготовлением нужно сделать точный макет из плотного картона. Размеры вашего агрегата необходимо выверять по трем направляющим плоскостям: горизонтальная подножка; вертикальный край салазок и наклонный отвал.

Крепить так, чтобы нижняя кромка лемеха находилась на 10-20 мм ниже края подножки, а лемех и отвал своими боковыми кромками должны лежать на одной прямой и выступать на 8-10 мм за пределы вертикаль салазок.Следите за тем, чтобы рабочая плоскость режущего клина прилегала к лезвию без зазора.

Производство

Лемех лучше всего изготавливать из легированной стали 9ХС. Он сделан с небольшим вылетом, потому что его придется снимать и точить.

Лезвие проще всего изготовить из стального листа (3,0-4,0 мм). Вам понадобится шаблон, чтобы вырезать кусок листа в правильную форму, а затем вам нужно согнуть его с помощью гибочных роликов.

Также хороша стальная труба диаметром 550-600 мм и толщиной 3-4 мм.Для этого на трубу накладывают картонную выкройку, при этом угол между нижним краем и горизонталью трубы должен быть 20-30 градусов.

Сборка

Имея на руках нужную схему, собрать металлический блок не составит труда.

Лемех крепим к стальному листу точечной сваркой, прикрепляем к нему боковой щит вертикально, внахлест на несколько миллиметров. Соединяем лемех и лезвие так, чтобы между краем лезвия и дном ножа оставался угол 6-8 градусов.

Установка

Ставим мотоблок на неподвижные опоры. Снимаем транспортировочное колесо, снимаем ступицу. Далее берем специальную ось, на которую крепим проушины. Ставим колесо на второе отверстие, фиксируем.

Наше изделие крепим к навесному устройству мотоблока гайками, при этом не закручиваем их полностью, обеспечив таким образом регулировку. Крепим устройство к серьге мотоблока стальными штифтами.

Подготовка к вспашке

Почву оптимально вспахивать на глубину 15-20 см.Для этого комбайн нужно отлаживать, берем бруски 150х150 мм и подставляем их под проушины. Ставим упор под ногу, чтобы удерживать приспособление в положении, когда пятка параллельна земле.

Для того, чтобы почворез шел правильно, с помощью регулировочных винтов подгоняем пятку до четкого прилегания к борозде. Проверяем себя рулеткой или линейкой: измеряем расстояние от кончика ножа до нижней точки редуктора

роторный плуг

Такая модель проще в эксплуатации и управлении, но собрать роторный плуг своими руками намного сложнее.

Для начала изготавливаем моментный механизм (за основу можно взять коробку передач мотоцикла Урал), выполняем соединение с рабочим узлом со шкворнем ГАЗ-53.

В качестве каркаса можно использовать простую трубу, к ней привариваем карданный вал. Рабочие лемехи можно вырезать из диска большого диаметра для циркулярных пил, их примерный размер 38х13 см.

Из квадратной трубы 40мм и металлических прутков делаем крестовину, к которой крепим рабочие лопасти.

Фото самодельных плугов

Для каждого дачника не секрет, что обработка почвы, включающая в себя подготовку к посеву и вспашку, является самой трудоемкой и кропотливой операцией. Конечно, при наличии технических средств (мотоблок, трактор) эту процедуру можно значительно облегчить, , но для вспашки земли нужен плуг . Но любое приспособление для обработки земли имеет немалую стоимость.Чтобы сэкономить, можно сделать самодельный плуг.

Есть два способа сделать плуг своими руками:

  1. Все компоненты сделай сам. Этот способ считается очень сложным, так как многие части плуга имеют нелинейную форму, с определенным изгибом различных радиусов. А согнуть толстый лист в домашних условиях – операция трудоемкая, иногда даже невозможная без применения специального гибочного оборудования.
  2. Второй способ считается доступным для многих владельцев мотоблока.Вы можете приобрести готовые корпуса в торговой сети, а все вспомогательные детали и каркас для крепления светильников собрать самостоятельно.

Применение плуга

Основной задачей плуга считается переворачивание плодородного верхнего слоя растительной почвы. Эта операция (вспашка) позволяет в значительной степени освободить плодородный слой почвы от сорняков, корневая система которых уже начинает расти, но еще не полностью созрела.

Семена еще не проросших сорняков при вспашке уходят вглубь почвы , что также препятствует их прорастанию.При вспашке почвенный слой разрыхляется, становится более податливым и мягким, что повышает продуктивность посевов и положительно сказывается на всхожести культурных растений.

На первых этапах использования плуга как орудия земледелия его тащили люди, затем домашние животные (лошади, волы), а в настоящее время эту тяжелую работу выполняет сельскохозяйственная техника (трактор, мотоблок) .

Типы плугов

Многие современные сельскохозяйственные предприятия в своей деятельности используют различную технику для обработки почвы .По способу агрегации это оборудование можно условно разделить:

  • плуг прицепной , который приводится в движение механизированным средством на колесах. В настоящее время применяется не очень часто, поскольку в основном вся современная сельскохозяйственная техника оснащена системой навесного типа со встроенным гидроцилиндром. По словам агрономов, после обработки почвы такой техникой пашня получается более ровной и ровной. Но недостатком этого оборудования считается очень большой угол поворота, что не позволяет использовать его совместно с навесными и полунавесными плугами.
  • Навесной плуг можно поднимать только при использовании технической сцепки. Необходимое количество ящиков для оборудования полностью зависит от мощности используемого трактора. К преимуществам этого типа можно отнести относительно небольшой вес всей конструкции и ее мобильность (малый радиус поворота). Но недостатком такой техники считается невозможность работы одного технического средства с многокорпусным плугом.
  • Плуг полунавесной приводится в рабочее положение с помощью транспортных колес и навесного оборудования трактора.Основным преимуществом применения этого принципа считается большая площадь единовременной пахоты, что достигается совместным применением многокорпусных плугов. К недостаткам полунавесной техники можно отнести плохую маневренность и большой радиус разворота.

Существует несколько конструкций плугов:

  • Лемеховые плуги — самые распространенные, используются с давних времен и пользуются большой популярностью в настоящее время.
  • Дисковые конструкции — применяются в основном для вспашки тяжелых земельных участков, а также переувлажненных или сухих почв.
  • Ротационные системы — очень удобны для обработки целины, более сложны по конструкции.
  • Плуги комбинированные — комбинированные плуги обоих типов (дисковые, сошники).
  • Буровые конструкции — такие устройства не вращают пласт почвы. Они используются очень редко, особенно в индивидуальном хозяйстве.

Плужное устройство

Конструктивно плуг включает рабочие органы, раму, опорные колеса и тягово-сцепное устройство.Лемехово-отвальный механизм, корпус, ножи, предплужники, лемеха являются рабочими органами плуга.

Существуют следующие типы корпусов пахотных устройств:

  • Безотвальные — служат для качественного рыхления почвы на участках, подверженных ветровой эрозии, а также засушливых участках.
  • Отвал — предназначен для рыхления почвы и вспашки с оборотом пласта.
  • Диск — эффективен при обработке переувлажненных почв, а также для вспашки твердых и тяжелых почв.
  • вырез — для отвальной обработки почвы с мелким плодородным слоем.
  • Ограждения с глубокорыхлителем — применяются для вспашки черноземов (мощных и подзолистых) и одновременного углубления вспашки.
  • С верхним долотом для работы на очень твердых каменистых почвах.
  • Системы комбинированные — применяются для вспашки тяжелой почвы с одновременным ее рыхлением.

Функциональное назначение лемеха — срезание пласта почвы и направление его к отвальному устройству.Лемех быстро изнашивается из-за высокого трения металла о состав почвы, что приводит к нарушению процесса вспашки, увеличению тягового сопротивления и перерасходу топлива трактора. Структурные свойства могут быть восстановлены ковкой молотом, предварительно прогретым камнем в горне.

Нож срезает слой почвы со стенки борозды, немного сдвигает его в сторону и укладывает вместе с верхним слоем. По линии стыка отвал и лемех должны плотно прилегать друг к другу, с зазором не более одного миллиметра.

Предплужник предназначен для срезания дерна и сброса его на дно борозды. С увеличением глубины этого конструктивного элемента увеличивается тяговое сопротивление плуга, при этом слой дерна заделывается значительно хуже.

Операция разрезания земли в вертикальном направлении выполняется плуговым ножом. Также качественно улучшает оборот почвенного слоя, с одновременным внесением растительных остатков. Кроме того, отвал помогает поддерживать плавность хода плуга, создавая ровную стенку и дно борозды.

Пахотная техника

Для описания технологии вспашки почвы можно ознакомиться с принципом действия плуга. Его работа заключается в том, что двигаясь в почве, предплужник устройства срезает верхний слой почвы с растущими растениями и укладывает его на дно борозды. Далее вместе с оборудованием корпус снимает часть почвы со стороны борозды, разрыхляет ее и доворачивает пласт до заданного уровня в зависимости от конструкции плуга.После этого поверх перевернутого скиммером слоя дерна укладывается земля. Для выравнивания стенки борозды перед последним корпусом плуга устанавливают нож.

Плуги общего назначения комплектуются корпусными системами с шириной захвата 25–40 см. Системы специального назначения комплектуются кузовами с рабочей шириной 45–100 см.

Собираясь сделать плуг, вы должны сначала решить, какой тип почвы вам придется вспахивать с помощью агрегата, и тип культуры, которую вы собираетесь выращивать.

В процессе эксплуатации корпус агрегата испытывает огромные нагрузки, его рабочая поверхность подвергается абразивному действию грунта. Поэтому для изготовления рабочих частей нужно применить стальной металл толщиной 3-5 мм .

Конструкцию лемеха желательно предусмотреть съемным, чтобы была возможность его заточки.

Учитывая все эти эксплуатационные свойства оборудования , можно приступать к изготовлению лопасти из углеродистой стали.Сделать это можно тремя основными способами:

  1. Если поверхность полотна цилиндрическая, то для изготовления заготовки нужной формы лучше использовать листогибочное оборудование. Стальная заготовка, вырезанная газовой сваркой или ножницами по металлу, подается на листогибочное оборудование под углом 23–25 градусов и изгибается. Затем проводится доводка строго по шаблону, который заранее вырезается из плотного картона.
  2. Подходит для изготовления узла и металлической трубы диаметром 55–60 мм и толщиной стенки 4–5 мм.Вырежьте из картона шаблон, наденьте его на трубу и отметьте размеры. Обрабатывается молотком и при необходимости подгоняется наждаком.
  3. Этот способ самый трудоемкий и требует особого мастерства. Заготовку предварительно нагревают любым способом, но лучше в кузнечной печи, а затем сгибают по матрице.

Корпус агрегата изготовлен из листовой стали толщиной не менее 3 мм.

Плуг в сборе

После изготовления всех металлических элементов конструкции, для сборки потребуется сварочный аппарат и квадратный лист металла размером 50 см.Затем к подготовленному листу сваркой прихватываем все элементы приспособления соблюдая все углы и размеры.

Следующий шаг — примерка отвала к лемеху. Если вы обнаружите несоответствие между углами деталей, то нужно довести их до нормы молотком. Сваркой слегка прихватываем все детали к боковому щиту и привариваем к нему базовую платину и распорку. Внимательно осматриваем полученное в результате всех этих работ изделие и, если не заметили ошибок, производим окончательную сварку.

Зубилом или болгаркой отсоединяем узел от металлического листа. Обязательно зачистите сварные швы, а поверхность лемеха и лезвия отшлифуйте мелкой наждачной бумагой.

Плуг роторный своими руками

Этот тип плуга существенно отличается от предыдущего продукта. По сравнению с дисковыми или оборотными плугами роторный агрегат имеет более сложную и трудоемкую конструкцию.

Принцип работы такой техники очень похож на работу обычного почвообрабатывающего агрегата. Несколько сошников подвижного типа закреплены на оси с помощью валов. Операция вспахивания почвы осуществляется за счет вращения оси.

Этот тип оборудования работает с малым тяговым усилием, так как диски ротора воздействуют на почву сверху вниз. Это очень удобно при смешивании удобрений в почве. Но использование такой системы на каменистых грунтах затруднено из-за возможности быстрой поломки вращающихся частей.

О том, как сделать плуг из скиммера, стоит подумать, если удастся найти несколько готовых деталей.Чаще такое приспособление делают для мотоблока, а предплужники берут от тягача. В этом случае общей задачей создания техники будет усиление ее к мотоблоку.

Любой человек старается облегчить свой труд, поэтому использование технических приспособлений становится все более популярным среди овощеводов. Купить почвообрабатывающий агрегат в настоящее время несложно, но достаточно дорого. Самостоятельно изготовить такое оборудование, отвечающее вашим пожеланиям, под силу иногда только людям, имеющим навыки работы с металлом.

Плуг — орудие, предназначенное для вспахивания твердой почвы и используемое человеком с древних времен. Назначение плуга определяет его технические и качественные характеристики: конструкцию рамы и режущего элемента, механизмов крепления и упоров, материал изготовления и его толщину.

Общие характеристики

Плуг по назначению бывает нескольких видов:

  • ручной — для вспашки слабых земель небольшой площади;
  • конный — применяется в ситуациях, когда необходимо возделывать земли, доступ к которым ограничен для спецтехники;
  • с тросовой тягой — помогает обрабатывать почву в труднодоступных местах, например, в горах или на болоте;
  • навесной — работает совместно со спецтехникой, позволяет уменьшить радиус поворота при последовательной вспашке;
  • прицепной — плуг универсальный.

Указанные типы плугов, в свою очередь, делятся на следующие подвиды:

  • однокорпусные;
  • двухкорпусные и более;
  • Диск
  • — торг;
  • поворотный.

Общепринятая конфигурация плуга своими руками представлена ​​на рисунке 1.

Основные части конструкции корпуса имеют следующие детали:

  • долото — накладка на режущую часть;
  • Лемех — съемный «нож»;
  • крыло, грудь и перо лопатки;
  • угловой — срезает углы из пластов почвы;
  • Стойка — крепеж.

Современные технологии позволяют сделать плуг своими руками. Вы можете спроектировать его по своим чертежам или модифицировать в соответствии с вашими потребностями. Самодельный инструмент имеет ряд преимуществ и характерных конструктивных особенностей.

Особенности самодельной модели

Самосборный плуг – инструмент, отвечающий целевым потребностям и имеющий невысокую стоимость. Для его сборки можно использовать доступные материалы, а также детали конструкций других сельскохозяйственных агрегатов.Последние можно взять из старых сельскохозяйственных мастерских, пунктов приема черных металлов и других подобных мест.

Самодельный плуг легко сориентировать под свои нужды. Возможна его адаптация к разным типам почвы, тягловым механизмам и даже под функции обработки сельскохозяйственных культур. Собственный плуг может быть изготовлен с учетом мощности и производительности тракторной техники, что позволит добиться наибольшего КПД и снизить разрушающие нагрузки на пахотный инструмент.

Режущий элемент

Данный плуг может быть взаимозаменяемым и изготавливаться/затачиваться самостоятельно, что значительно снижает затраты на обслуживание механизма. При самостоятельном изготовлении появляется возможность варьировать целевое назначение — введение функции сменных элементов: насадок, креплений, деталей корпуса и рамы. Это позволяет выполнять совместные работы, например, вспашку и скашивание кустов.

При изготовлении плуга особое внимание следует уделить выбору материалов и их качеству. Это одно из ключевых преимуществ самодельной сборки, так как при покупке плуга в магазине сложно быть уверенным в качестве металла, используемого для изготовления заводского агрегата. После приобретения модели магазина может потребоваться ее дальнейшая доработка или замена некоторых некачественных конструктивных элементов.

Материалы и инструменты

Изготовление самодельного плуга для минитрактора требует наличия основного инструмента:

  • сварочный инвертор;
  • шлифовальные машины;
  • сверла
  • ;
  • тиски.

И дополнительный инструмент, перечень которого определяется конструкцией конкретного механизма и условиями его производства.

Материалы, из которых состоит основная конструкция, должны представлять собой цельные стальные заготовки. Нарушения их целостности – трещины, деформации, сильная ржавчина – недопустимы.

Перечень материалов, которые могут вам понадобиться:

  • толстый профиль листовой металл повышенной прочности;
  • металлические уголки и пластины достаточной толщины;
  • болты
  • различных калибров;
  • Дополнительные детали
  • (шайбы, подшипники, пружины) определяются особенностями конкретной конструкции.

Как сделать?

С целью облегчения процесса сборки плуга для мини-трактора можно пройти реконструкцию другого одноименного орудия, используемого совместно с тягловыми предметами: гужевого плуга или предплужника из пахотного механизма большой трактор.

Сборка нужного узла требует подготовки правильных чертежей. Их наличие обеспечит оптимизацию конструкции, сокращение количества комплектующих, простоту и качество сборки.

Размеры элементов, тесно связанные с размерами мини-трактора, свойствами обрабатываемой почвы, должны быть отмечены на чертежах. В процессе изготовления важно придерживаться этих параметров.

На этапе проектирования стоит прорисовывать отдельно каждую деталь, имеющую неправильную форму, с соблюдением натурального размера. В дальнейшем из таких рисунков можно будет создать шаблон для переноса изображения детали на металлическую заготовку.Некоторые варианты чертежа плуга показаны на рис. 2 и 3.

Рассмотрим два варианта изготовления плуга для мини-трактора.

От конного плуга

Данная конфигурация плуга в агрегате с мини-трактором считается самой простой в изготовлении. Все работы по реконструкции конного соха сводятся к приспособлению к нему рамы, имеющей специальный механизм крепления, оснащению ее колесом (при необходимости) и утяжелителем.

Конный плуг состоит из корпуса и двусторонней рамы, которая служит механизмом крепления к упряжи животного и средством управления процессом вспашки. Простейшая его конфигурация показана на фото 4.

В этом случае необходимо переоборудовать навесную часть конного плуга в такую, которая будет устанавливаться на минитрактор с наименьшими усилиями. Можно упростить этот процесс, изготовив фаркоп для крепления трактора. Его копия показана на фото 5.

Тягово-сцепное устройство простое в изготовлении. Широкая пластина, имеющая по краям два горизонтальных отверстия с внутренней резьбой, дополнена выступом посередине, в который вкручивается/вваривается шарик вилки с ножкой. В центре пластины крепится Г-образная деталь, служащая запорным механизмом рамы плуга, одетой на дышло. Пластина помещается между двумя «ушами» навески трактора, фиксируется четырьмя болтами.

Представленная на фото 4 модификация конного плуга оснащена специальным колесом. Служит упором для рамы конструкции, с его помощью можно регулировать глубину захода плуга в почву.

Регулировка осуществляется с помощью простого механизма — резьбовой скобы, в которую вкручивается прижимной болт. Стойка колеса может перемещаться вертикально внутри кронштейна. Болт фиксирует его в нужном положении. Такая конструкция позволяет при необходимости перемещать кронштейн вдоль рамы плуга.

Само колесо состоит из металлического обода, спиц и барабана оси.Для его изготовления можно использовать металлическую ленту 300х50 мм, арматурные прутья, кусок трубы диаметром, равным диаметру оси колеса.

Лента металлическая изогнута в виде обруча, края ее сварены между собой, сварной шов зашлифован шлифовальной или отрезной кругло-шлифовальной машиной. Отрезок трубы, равный ширине ленты, помещается в центр круга. Измеряется расстояние от обода до наружной поверхности трубы — барабана. Армирующие спицы будут равны этому расстоянию.Полученные заготовки свариваются между собой. Для улучшения крутильных характеристик колеса в барабан можно вварить подшипник соответствующего диаметра. Это уменьшит трение и снизит нагрузку на ось колеса.

Описанная конструкция плуга может эксплуатироваться двумя способами. В первом случае вам понадобится второй человек, который будет управлять плугом сзади, корректируя линию борозды. При этом «управляющий» прижимает раму, что необходимо для достаточного погружения лемеха в землю.

Во втором случае присутствие помощника необязательно. Плуг становится тяжелее и движется сам по себе. В качестве груза может выступать кусок тяжелого металла или камень, заключенный в раму. Утяжелитель размещается на краю, удаленном от трактора. В этом случае давление на лапу будет максимальным при имеющемся весе. Чтобы груз не переворачивал плуг, его следует закрепить с нижней стороны рамы.

При работе с плугом без помощника следует учитывать кривизну борозды. Простота описываемой конструкции предполагает «плавание» плуга из стороны в сторону. Для устранения этой проблемы необходимо оснастить его «жесткой» сцепкой с трактором. В этом случае тяговый механизм будет корректировать полосу борозды.

Из скиммеров

Предплужник — элемент тракторного плуга, служащий для срезания верхнего слоя почвы в процессе ее вспашки. Фото 6.

Его форма аналогична рабочему органу лемеха, а размер вдвое меньше.Этот факт позволяет эффективно использовать предплужник в качестве плуга для мини-трактора.

В процессе проектирования потребуется сварить раму, которая будет удерживать предплужник и крепиться к фаркопу трактора, а также оборудовать его стопорным колесом.

При создании чертежей данной конструкции стоит учитывать мощность трактора, состояние обрабатываемой почвы, объем предстоящих работ. Если вы планируете вспахивать большой участок земли, можно использовать два предплужника на одной раме.В этом случае плуг получится двухкорпусным. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку на один корпус сошника и уменьшить его износ.

Конный, тракторный или мотоблочный плуг незаменимая вещь в приусадебном хозяйстве. Плуг вспахивает землю, переворачивая верхний слой почвы, что снижает количество сорняков, делает почву более мягкой и податливой. Плуг можно не только купить, но и сделать самому. Для этого, кроме инструментов и материалов, нужно иметь представление об устройстве плуга и его геометрии.

Сделать плуг правильно можно только тогда, когда есть представление о процессе пахоты, а также о назначении каждой из деталей плуга.

При вспашке клин плуга врезается в землю под определенным углом, в зависимости от мягкости и влажности почвы. Клин разделяет пласт, поднимает и сжимает его, одновременно разделяя пласт на несколько частей. Угол входа определяет, на сколько частей будет разделен слой земли: чем больше угол, тем больше будет разделение.Но если угол въезда более сорока пяти градусов, то почва перестает скользить по рабочей поверхности пахотного устройства, а начинает скапливаться перед ним, затрудняя дальнейшую работу. Вертикальный плуг, то есть с более острым передним углом, отделяет почву от края пахотной борозды, а по горизонтали уплотняет ее. Плуг с горизонтальным передним углом работает иначе: отклоняет и переворачивает почвенный слой.

Типовой рабочий плуг состоит из:

  • Лемех для обработки почвы
  • дамп,
  • Нож
  • полевая плата,
  • стойки,
  • Скиммер.

Дополнительно плуг может быть оснащен:

  • Более прочная металлическая рама,
  • колеса,
  • Механизм, корректирующий работу плуга относительно трактора,
  • гидромеханизмы,
  • Пневмогидравлическая система.

Отвал может иметь несколько видов рабочей поверхности:

  • винт,
  • цилиндрический,
  • Цилиндроид.

Цилиндрический отлично перемалывает грунт, но плохо формирует пласт.Это не всегда удобно. Цилиндрическая рабочая поверхность обычно используется для работы с мягким грунтом. Самой удобной и практичной в работе является цилиндрическая поверхность, которая и хорошо крошится, и переворачивает почву, а также справляется как с сухой, так и с влажной почвой.

самодельный плуг

Чтобы сделать плуг в домашних условиях своими руками, необходимо иметь:

  • ролики,
  • Болгарский
  • Газовый резак
  • ,
  • крепеж
  • ,
  • Измерительный инструмент,
  • Молоток,
  • Сварочный аппарат,
  • Ножницы для резки металла.

Плуг односторонний

Самый простой вариант изготовления. Одностороннее устройство может быть выполнено неразъемным, в виде единого корпуса или разборным. Разборный вариант удобен тем, что позволяет снимать лемех для заточки. Лемех можно заменить диском из круглой пластины. Дамп обычно делается двумя способами. Первый из них требует использования отрезка трубы толщиной около пяти миллиметров и диаметром пятьдесят сантиметров.

Из реза вырезается заготовка, и с помощью УШМ доводится до нужного размера. Второй способ изготовления клинка предполагает наличие стального листа толщиной четыре миллиметра, либо цилиндра с такой же толщиной стенки, но сечением около 50 см. сварочный аппарат или ножницы по металлу, вырезается форма и выгибается в виде цилиндра. Если есть отклонения от необходимых размеров, можно использовать молоток для доводки.

Любые чертежи предусматривают шесть составных элементов:

  • Металлический диск или лемех
  • Фундамент,
  • распорная пластина,
  • боковой щиток,
  • Отрезная труба для экрана,
  • Доска для полевых работ.

Лемех обычно устанавливается с помощью листа металла и нескольких клиньев, скошенных под углом двадцать пять градусов. Крепятся они двухточечной сваркой, а также соединяют стойку и боковой щит. Щит желательно сделать на сантиметр выше нижнего края лемеха, при этом края щитка должны перекрывать край отвала на пять-шесть миллиметров.

Лемех с отвалом скреплен сваркой так, чтобы они были единым целым, без зазоров и неровностей. Образующийся между ними угол не должен превышать семи градусов. К боковой стойке крепятся приваренный лемех и отвал, а сама стойка приваривается сначала к основанию, а затем к распорной плите. В конце уголки лемеха привариваются к основанию. Все следы сварки и швы зачищаются, лезвие с лемехом полируется.

Этот тип более эффективен для вспашки больших участков земли.Для изготовления необходим прочный стальной каркас, изготовленный из круглого или прямоугольного профиля, толщиной не менее двух миллиметров. Размер рамы зависит от количества требуемых рабочих частей и рабочего элемента. В рабочем органе лемех необходимо ставить снизу, так как его роль заключается в перемещении пласта земли к отвалу. Отвал переворачивает почву, разрезает и сдвигает, образуя борозду.

Стойка необходима для крепления рабочих инструментов к станине и удержания ножа. В нем сделано несколько регулируемых отверстий, что позволит менять глубину вспашки.Обычно стойка сваривается из металлической пластины, толщиной не менее сантиметра, и крепится к раме болтами.

Рама со всеми рабочими органами крепится к мини-трактору или мотоблоку самодельным дышлом или сцепкой. Дышло должно иметь ручку и быть прямым или V-образным. Второй вариант формы более эффективен, так как делает плуг более устойчивым. Также для большей устойчивости и прямолинейности движения могут быть установлены полевые колеса. Они крепятся к раме с помощью регулируемого кронштейна.

Сборка и установка плуга

Чтобы собрать плуг своими руками, нужно следовать одному очень важному правилу: все части устройства сначала привариваются точечной сваркой, и только когда все детали на месте и правильно закреплены – окончательная. Проверить качество изготовления несложно – для этого нужно снять отвал с сошником, а сам плуг положить на стол. Плотно прижав плуг, проверьте совпадение поверхности стола с горизонтальной поверхностью полоза.Если отклонений нет, все сделано правильно.

Вы также можете определить хорошую сборку по следующим признакам:

  • Острая кромка лемеха расположена на два сантиметра ниже полозья,
  • Лемех с отвалом не выступает за вертикальный край полозья более чем на сантиметр,
  • Между полозьем и лезвием нет зазора.

Монтируют самодельное приспособление на мотоблок рядом с пашней.Начинают с установки стальных колес – они препятствуют скольжению мотоблока в почве. Следующий шаг: закрепить плуг, но не заворачивать полностью все крепежные гайки. С их помощью будет регулироваться аппарат, который запускается на специальной подставке. Высота стойки должна быть равна глубине вспашки. После монтажа и проверки крепления всех узлов плуг ставится на землю.

Проверку качества работы проводят на вспашке в три борозды.

Этого достаточно для измерения глубины и проверки вывернутых швов. Если борозды заходят друг на друга, или расстояние между ними больше десяти сантиметров, необходимо заново отрегулировать все составляющие.

Плуг ручной «Вятский пахарь» (лопата отца Геннадия) своими руками (чертежи и схемы)

Плуг ручной «Вятский пахарь» (лопата отец Геннадий) — орудие для быстрого вскапывания земли. Увеличивает производительность вспашки в 4 раза по сравнению с обычной лопатой.За счет поворотного метода работы совершенно не нагружает поясницу. Усилия прилагаются только к «баранке».

Лопата монаха Геннадия регулируется по высоте, что позволяет идеально подогнать ее под высоту культиватора. Ширина ковша 30 см — в 1,5 раза шире обычной лопаты. Вспахать землю легко и быстро! Подходит для целины, плотной почвы, дерновой почвы.

Лопата отца Геннадия «Вятский пахарь»:
Увеличивает скорость вскапывания земли примерно в 4 раза;
В отличие от обычной лопаты не требует нагибаться и приседать;
За один раз вытаскивает объем земли в 2 раза больше, чем лопата;
Делает посадку картофеля удобной и быстрой за счет отваливания земли в сторону.

Несколько лет назад по телевидению показывали, как священник в российской глубинке ловко копал участок странной лопатой, в верхней части которой был… велосипедный руль. Меня это очень заинтересовало (сам я этой программы не видел), и со слов моей жены, которая видела эту программу, я сконструировал чудо-лопата, которая запросто может копать землю в два раза быстрее и совсем не нагибаясь, тем самым не нагружая спину.

Материалы для изготовления лопаты б/у подручные:
1.Руль от старого велосипеда, на ручки надел куски шланга, так удобнее работать

2. Труба из нержавейки диаметром 22 мм.

3. Лопата из холоднокатаной нержавеющей стали толщиной 2 мм

4 Штифт с пружиной или стальной подвижный (регулировка по земле).

За рубежом, как и в нашей стране, каждый год придумывают что-то новое в рыхлении почвы, чтобы микрофлора не нарушалась, а микроорганизмы оставались на своем уровне: нижние на дне, а верхние находятся вверху, что очень важно для будущего урожая на приусадебных участках и дачных участках.участки.

При копании такой лопатой получаешь настоящее удовольствие: работать и работать хочется, и совершенно не устаешь. Очень хорошо помогает пожилым людям, страдающим ишиасом и другими заболеваниями позвоночника.

Не подходит для выкапывания травы или злаков, так как землю нужно переворачивать, а она переворачивает почву только на 180 градусов, а при резком движении достаточно 100-120 градусов

Также можно использовать материал от шахтерской лопаты. Из роста человека (а именно рычага руки) я вывел формулу:

Таким образом, я определил высоту чудо-лопаты — от руля (верхняя часть) до режущей части (лопату заточил внизу).
Рулевое колесо находится на прямой линии. Штифт входит в трубу и фиксируется болтом 2,11 М8 и служит для поворота чудо-лопаты.
Начинать копать нужно справа налево или справа назад
Добавляю чертежи для изготовления чудо лопаты. Меня такое орудие труда устраивает, работаю на охоте и особо не напрягаюсь. Всем советую сделать вот такую ​​замечательную лопату, чтобы облегчить свой нелегкий труд.

Самодельная свеча накаливания. Доработка свечи накаливания от Turnigy.Выбор свечей накаливания для моделей

Свеча накаливания, используемая в двигателях с калильным зажиганием, очень проста. Его сердцевина отделена от корпуса поронитовыми или слюдяными прокладками. Спираль крепится штамповкой одним концом к корпусу, а другим непосредственно к сердечнику. Именно для этого в них предусмотрены прорези особой формы. Вместо сварки также можно использовать точечную сварку.

Работа свечи накаливания заключается в следующем: при запуске двигателя к сердечнику и корпусу начинает поступать напряжение, которое поступает от источника тока.Аккумуляторы обычно выступают в качестве того же источника. Свеча для моделей ДВС требует напряжения от полутора до трех вольт. Именно тогда свечи будут нормально работать и светло-красный цвет свечи накаливания будет обеспечен. В зависимости от материала штекера и его сечения требуемое напряжение может варьироваться.

Выбор свечей накаливания для моделей

Если у конструктора есть желание выжать из собственного двигателя наибольшую мощность, то ему придется выбирать свечи не только для жаркой, но и для холодной погоды, т.е.е. предусмотрите две экстремальные температуры, которые могут быть на соревнованиях. Делать это нужно только на тех воздушных листах, которые будут установлены непосредственно на соревнованиях.

Для моделей самолетов может применяться несколько иная свеча накаливания, имеющая некоторые отличия от обычной, такие как наличие металлического дефлектора, предохраняющего спираль свечи от загрязнения топливом при работе двигателя на богатой топливной массе . Пластина должна иметь такую ​​же ширину, как и внешний диаметр спирали, а ее толщина должна быть равна 0.2 — 0,3 мм. Обычно в производстве пластинок используется латунь или сталь. Дефлектор крепится контактной сваркой или заклепками к пазам корпуса свечи. Эта пробка позволяет двигателю работать даже на малых оборотах. Разумеется, необходимые свечи зажигания необходимо заранее проверить на двигателе, чтобы убедиться в их исправности.

Многие новички в моделировании имеют слабое представление о том, что такое свеча накаливания, как она работает и чем отличается от свечи зажигания для двигателя внутреннего сгорания и останавливаются только на скудной информации: свеча зажигания нужна для двигателя внутреннего сгорания , он используется для запуска и работы двигателя, и …. все.

По сути, свеча накаливания является системой зажигания двигателя для данной модели. Устанавливается на двигатели, работающие на смеси нитрометана, как альтернатива искровому зажиганию.


Свеча накаливания не имеет движущихся частей. Его рабочим элементом является неподвижная спираль.

С помощью свечи накаливания запускается двигатель внутреннего сгорания. Для этого к свече накаливания необходимо подключить свечу накаливания (данное устройство нагревает катушку до температуры воспламенения топлива). После воспламенения топливной смеси двигатель запускается и рабочая температура сгорания топлива поддерживает свечение катушки свечи накаливания (без свечи накаливания).

Свечи накаливания бывают двух типов: стандартные свечи и турбосвечи.Стандартные свечи зажигания имеют корпус с прямой резьбой, через которую свеча вкручивается в головку блока цилиндров.

Турбосвечи имеют коническую часть, которая ввинчивается в камеру сгорания. Коническая часть свечи соединяется с головкой в ​​специальной конической полости (головка специально разработана для этого типа свечей). За счет применения специальных свечей и предназначенной для них головки добиваются увеличения компрессии, уменьшения потерь и, как следствие, большей производительности.



Стандартная заглушка уплотнена в головке медной прокладкой, а турбозаглушка имеет коническую форму. Свечи зажигания

Turbo используются на двигателях 3,5 куб.см. на соревнованиях. В других дисциплинах их использование (в соревнованиях) ограничено. При выборе стандартных или турбо свечей для своей модели лучше отдать предпочтение традиционным свечам, так как их проще купить и они намного дешевле.

Свечи накаливания должны быть типа, рекомендованного производителем для вашего двигателя внутреннего сгорания.При выборе свечи обратите внимание на код, указывающий на рабочую температуру свечи (змеевика). Однако именно этот пресловутый код может помешать вам правильно выбрать свечу. К сожалению, у производителей нет единой системы маркировки свечей, и каждый из них выпускает от 2-4 до 10 и более типов свечей накаливания. Здесь пора заблудиться. Если вы не профессиональный гонщик, детально знающий все особенности имеющихся в продаже свечей, вам будет сложно сориентироваться.

Помните: выбор холодной или горячей свечи в большинстве случаев сводится к объему вашего ДВС. Меньшие модели требуют горячих свечей, а более крупные двигатели требуют более холодных свечей. Если вы используете топливо с высоким процентом нитрометана, вам нужна холодная свеча, а если вы используете низкое содержание нитрометана, то горячая свеча.

Тем, кто собирается участвовать в гонках, где важна производительность, стоит обратить внимание на степень сжатия. Высокая степень сжатия, как охлаждающие свечи, в то время как двигатели с низкой степенью сжатия, как они.Конечно, чтобы узнать степень сжатия, нужно измерить компрессию своего двигателя внутреннего сгорания, но рано или поздно опытному моделисту все же придется обзавестись компрессором. Также напоминаем, что регулировка компрессии двигателя может осуществляться с помощью прокладки под головкой двигателя. Чем толще прокладка, тем меньше компрессия. А установка тонкой прокладки увеличивает компрессию. Но такая регулировка — это уже из области области опытных моделистов, умеющих регулировать двигатель внутреннего сгорания.


Использование неправильных свечей зажигания не принесет пользы вашему двигателю. Если свеча зажигания слишком горячая, это проявится детонацией, слишком ранним зажиганием и повышенной рабочей температурой ДВС. Данные симптомы говорят о неправильно подобранной вилке, эксплуатация в таком типе мотора недопустима! Очень часто при использовании слишком горячих свечей зажигания двигатель внутреннего сгорания выходит из строя.

Использование слишком холодной свечи оказывает менее разрушительное воздействие на двигатель: обороты холостого хода будут плохо регулироваться, двигатель будет сжигать больше топлива и развивать меньшие максимальные обороты.

Свечи накаливания лучше всего хранить в оригинальной упаковке с указанием кода и (чаще всего) рабочей температуры. Таким образом, вы с меньшей вероятностью перепутаете свечи. Визуально можно попробовать определить, холодная у вас свеча или горячая по спирали. Более тонкая спираль с большим количеством витков указывает на то, что свеча горячая. А толстый провод спирали и меньшее количество витков говорят о том, что свеча холодная.

Начинающие моделисты часто спрашивают, какие свечи предпочтительнее — холодные или горячие, с точки зрения их долговечности.При правильной регулировке и горячие, и холодные свечи служат долго. Но все же более толстый провод и меньшее количество витков на холодную свечу позволяет им прослужить дольше.

Опытные моделисты, использующие на своих моделях двигатели внутреннего сгорания, работающие на нитрометане, стараются иметь целый комплект свечей и за счет их экспериментального подбора получают значительную прибавку в мощности. Это связано с тем, что при правильном подборе свечи зажигания моделист наиболее точно «улавливает» момент зажигания за счет изменения диапазона температур, что напрямую влияет на момент зажигания.Конечно, правильный подбор свечи требует опыта и навыков, но, усвоив этот нюанс, можно получить некоторые «козыри» на конкурсах.

Вот, блин, я совсем запутался. Читаем текст ниже…

Все моделисты рано или поздно встают перед выбором — ставить холодную или горячую свечу. Давайте посмотрим на плюсы и минусы. Свеча накаливания обеспечивает тепло для воспламенения топлива, как и свеча зажигания, за исключением того, что она все время остается горячей. Если тепло от нити накала увеличивается, момент зажигания ускоряется, за чем следует увеличение оборотов двигателя.Нитрометан смешивается со спиртом, чтобы обеспечить кислород для большей мощности, но он также снижает температуру воспламенения топлива. Таким образом, увеличение содержания нитрометана ускоряет момент зажигания. Хитрость со свечами заключается в том, чтобы использовать нужное количество нитрометана, чтобы выполнить работу, и использовать СВЕЧУ, чтобы контролировать угол опережения зажигания.

Для горячего двигателя (высокая степень сжатия) и горячего топлива (высокое содержание нитрометана) обычно требуется холодная свеча зажигания. Холодный двигатель и холодное топливо обычно требуют горячей свечи.

Основные симптомы когда горит свеча?

СЛИШКОМ ХОЛОДНО

1.Двигатель дает слабые вспышки при попытке его запуска, но не заводится. Также может указывать на разряженную батарею накаливания.
2. Двигатель не склонен к ровному высокому звуку, но всегда звучит насыщенно. Звук выхлопа очень неравномерный.
3. Двигатель может заглохнуть при удалении нити накала, даже если он нормально работает с подсоединенной нитью.
4. В процессе работы двигатель все больше и больше обогащается, пока окончательно не заглохнет. Это связано с дополнительным охлаждением в изначально пограничной ситуации.
5. Происходит умеренная ситуация с небольшим снижением оборотов двигателя при снятии нити накала. Это должно служить предупреждением о том, что параметры свечи ухудшились и ее следует заменить.

СЛИШКОМ ГОРЯЧИЙ

1. Двигатель вспыхивает при попытке запустить его и пинает в противоположном направлении. Может привести к обратному пуску. Также может быть вызвано использованием батареи 2 В с некоторыми свечами зажигания.
2. Двигатель не удается плавно вывести из режима повышенного тона за счет обогащения смеси.Обычно это происходит при использовании высокого содержания нитрометана в двигателях с низкой степенью сжатия.
3. Если вы выкрутили иглу на шаге 2, двигатель может внезапно стать богатым во время работы. Проверьте топливопроводы на наличие засоров, но помните об этом.
4. Двигатель более склонен к перегреву и провисанию. Всегда бегайте на богатой стороне пиковых настроек. Тонущий характеризуется тонким, ровным звуком выхлопа. Он просто пищит.
5. Если звук выхлопа двигателя имеет резкие щелчки, накладывающиеся на ровный звук, это раннее воспламенение топлива или детонация.Это состояние вызывает потерю мощности, повышенный износ двигателя и может привести к его перегреву.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Блок питания свечи накаливания авиационного двигателя

Блок позволяет питать свечу накаливания от источника 6-12 Вольт

Несколько лет назад я сделал простой преобразователь ширины импульса в импульс (ШИМ) (GDriver) для питания свечи накаливания от 12-вольтовой батареи.В последние дни снова «проснулся» интерес к этой конструкции — вот и пришлось написать статью на эту тему.

Схема такого преобразователя показана на рисунке вверху слева.

ШИМ-преобразователь напряжения накала свечи накаливания собран на микросхеме LM2576ADJ по типовой схеме включения, может работать от внешнего источника постоянного напряжения 6-12 вольт. Регулировка выходного напряжения, а следовательно, и тока свечи осуществляется потенциометром Р1, который вместе с резисторами R1 и R2 образует делитель выходного напряжения.При указанных номиналах этих деталей схема обеспечивает регулировку тока в нагрузке (свеча КС-2) примерно от 1,5 до 3,5 А. Больший ток является предельным для данной микросхемы, и ограничивается схемой внутренней защиты, чтобы схема не боялась коротких замыканий на выходе. Балластное сопротивление R3 является шунтом амперметра и не влияет на работу схемы. В качестве амперметра использовал какой-то старый импортный вольтметр со шкалой полного отклонения 200 мВ — это напряжение, которое падает на шунте R3 при токе нагрузки 4 А.Можно использовать любой подходящий стрелочный вольтметр, откалибровав его последовательно включенным резистором (значение придется подобрать)… В принципе можно вообще отказаться от измерения тока свечи (но это не совсем удобно , так как прибор показывает еще и «живая» ли свеча), то R3 не понадобится, который я составил из пяти соединенных параллельно резисторов номиналом 0,25 Ом и мощностью 0,5 Вт. Диод D1 защищает схему от неправильной полярности входного напряжения, здесь можно использовать любой кремниевый диод, рассчитанный на ток не менее 5-10 А.В качестве диода D2 можно использовать другой диод Шоттки, рассчитанный на максимальный ток не менее 10 А. Конденсаторы С1 и С3 — электролитические любого типа, С2 и С4 — керамические. Дроссель L1 индуктивностью около 50 мГн намотан на ферритовом стержне М700 диаметром 10 мм, длиной 25 мм и содержит 20 витков провода ПЭЛ-0,76. Намотка производится на металлическую оправку диаметром ~8,5 мм (наматывается около 22-23 витков), после чего готовая «пружина» переносится на ферритовый сердечник, у дросселя отформовываются выводы, и обтянут термоусадочной трубкой.Схема практически не нуждается в настройке, единственное, что может понадобиться, это изменение номиналов P1, R1 и R2 (показаны на схеме звездочками) для расширения (или ограничения) диапазона выходного тока. Желательно, чтобы микросхема была установлена ​​на радиатор площадью не менее 50-100 кв.см. В качестве радиатора можно использовать алюминиевую переднюю панель преобразователя, на которой закреплена печатная плата устройства, установлены клеммы для подключения свечи зажигания, регулирующий потенциометр и контрольный амперметр.

И.В. Карпунин