Содержание

термообработанная, террасная, половая, массивная, необработанная, из дуба, сосны, видео-инструкция по монтажу своими руками, как нанести отработанное масло, антисептик, фото и цена

Все фото из статьи

При всех своих неоспоримых достоинствах у древесины есть один существенный недостаток – слабая устойчивость к гниению и вредителям, особенно если условия эксплуатации не самые благоприятные. Конечно, есть некоторые породы, которые отличаются невосприимчивостью к влаге, но их немного, да и стоимость таких вариантов намного выше, поэтому обработка досок от гниения – вопрос актуальный и важный, и именно ему будет посвящена наша статья.

На фото: защита древесины – важный этап любого рабочего процесса с данным материалом

Какие факторы следует учитывать при выборе конкретного варианта

Если вы не знаете, каким способом обработать материал, то при определении решения нужно руководствоваться нескольким критериями:

Условия эксплуатации Естественно, что все элементы, расположенные внутри зданий, подвергаются неблагоприятным воздействиям гораздо меньше, чем доска, применяемая в наружных конструкциях. Также следует учесть, что и внутри строений есть помещения с неблагоприятным микроклиматом (например, ванная и кухня), в которых также требуется дополнительная обработка
Состояние материала Например, термообработанная террасная доска не нуждается в особой защите, а что касается обычных материалов, то без дополнительных работ они очень быстро придут в негодность, и восстановить их уже вряд ли удастся, придется менять поврежденные конструкции
Расположение узлов Тут все просто: если доска видна, то чаще всего используется бесцветный состав или варианты, создающих привлекательное покрытие. Если же элементы будут скрыты или располагаться в грунте, то о внешней красоте речи не идет, самое главное — обеспечение надежности защиты и сохранение свойств состава после обработки на максимально длительный срок
Особенности ситуации В этом пункте учитываются различные факторы: от финансовых возможностей, ведь цена составов зачастую немаленькая, а на большие конструкции нужны значительные объемы, также важен способ нанесения, ведь даже при проведении работ своими руками можно использовать кисть, валик или краскопульт

Важно! Если обработка элементов представляет сложности или невозможна, то лучше всего приобрести материал, который прошел специальные процессы в заводских условиях и имеет повышенную стойкость к неблагоприятным воздействиям.

Термообработанная доска сосна отлично подходит для применения в саунах, так как она не боится перепадов температур и влажности

Обзор основных вариантов

Мы расскажем о некоторых самых популярных и эффективных способах проведения работ, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Поэтому выбирать конкретное решение в конечном итоге все равно придется вам.

Народные способы

Это самые простые варианты, которые, тем не менее, могут обеспечить достаточно качественную защиту, иногда они могут быть даже эффективнее чем специальные составы.

Расскажем о тех решениях, которые используются чаще всего:

  • В наше время очень широко распространен такой вариант как отработка машинного масла, тут процесс очень прост: берется масло, которое сливается с автомобиля при замене, и кисть, которой этот состав наносится на дерево. Конечно, внешний вид такой отделки не очень привлекателен, зато эффективность довольно высока. Главное – перед тем как обработать доски от плесени и грибка, нужно очистить их от грязи;

Обработка досок отработанным маслом имеет смысл там, где надежность важнее внешнего вида

  • Очень многие при рассмотрении вопроса, чем обработать доски от гниения, если они располагаются в земле, выбирают вариант с горячим битумом. Хотя этот способ сопряжен со сложностями, ведь нужно растапливать смолу и мазать ее на дерево, зато результат будет отличным – поверхность будет закрыта полностью, и влага просто не сможет проникнуть в нее. Более современным вариантом являются мастики для дерева, они дороже, но и надежность намного выше;

Чтобы не обжечься, нужно делать все аккуратно

  • Еще один вариант, чем обработать доски от плесени и грибка, это смесь прополиса и растительного масла. Состав приготавливается путем смешивания трех частей масла и одной части прополиса, полученный раствор наносится на поверхность при помощи губки, работу можно повторить несколько раз, чтобы обеспечить глубокое проникновение в материал. Плюсом этого решения является отличная защита от негативных воздействий, обработку нужно периодически повторять;
  • Пару десятков лет назад вопрос, чем обработать доску на улице, чаще всего решался с помощью медного купороса. Его можно купить в готовом виде или в порошке, который разбавляется водой самостоятельно. Нанесение очень простое – с помощью кисти, состав впитывается быстро и отлично защищает материал от самых разных воздействий;

Медный купорос – бюджетное, но очень качественное решение

  • Иногда на поверхности уже есть очаги плесени, а заменить поврежденные элементы нет возможности, в этом случае может помочь один из проверенных вариантов – использование жидкого стекла, которое можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Этот состав отличается тем, что надежно закрывает поверхность от влаги и закупоривает все очаги плесени внутри, не давая ей распространяться дальше.

Жидкое стекло – мощный барьер для любых негативных воздействий

Готовые решения

В наше время на рынке представлено огромное количество разнообразных составов для защиты деревянных элементов, композиции могут быть предназначены для определенных целей, а могут быть универсальными, мы рекомендуем именно второй вариант. В таком случае вам не придется думать, чем обработать доски от короеда, после того как вы уже нанесли антисептик.

Относительно основных вариантов можно пояснить следующее:

  • Водорастворимые композиции – самый современный и безопасный вариант, который отличается весьма высоким уровнем безопасности, отсутствием неприятного запаха и хорошими эксплуатационными характеристиками. Они подходят для самых разных поверхностей, но нежелательны для элементов, которые подвергаются постоянному воздействию влаги;

Важно подобрать состав в соответствии с типом конструкции, так как есть варианты для наружных и внутренних работ

  • Композиции на органической основе отличаются тем, что не растворяются водой и создают на поверхности водонепроницаемый слой. Наносить их можно только на полностью сухой материал, основная сфера использования – наружные работы.

Теперь рассмотрим, как производится обработка досок антисептиком, процесс прост, тем не менее знать его основные особенности необходимо:

  • Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, также важно, чтобы древесина была сухой, поэтому для наружных работ подбирается период с устойчивой теплой погодой без осадков;
  • Инструкция, которая есть на упаковке с составом, обязательна к изучению перед началом работ. Из нее вы узнаете основные меры предосторожности при нанесении раствора, а также разберетесь во всех особенностях процесса, ведь иногда требуется разбавление композиции;
  • Если производится обработка половой доски или других элементов, из которых возводятся конструкции, то работа производится до монтажа, чтобы все поверхности были пропитаны;
  • Важно обеспечить качественное распределение состава по поверхности, поэтому рекомендуется использовать кисть, ворс которой проникнет во все неровности на древесине. Иногда имеет смысл применять методику окунания, когда доска опускается в емкость, так пропитка будет произведена еще качественнее.

Массивная доска дуб необработанный также нуждается в защите, хотя и этот материал намного устойчивее к негативным воздействиям, чем другие

Важно! Приобретайте только ту продукцию, которая имеет сертификаты качества и безопасности, так как на рынке часто встречаются подделки.

Вывод

Обработка доски позволит продлить срок ее службы чуть ли не в разы, поэтому не пренебрегайте этим процессом и проводите его регулярно. Видео в этой статье расскажет о некоторых важных нюансах более подробно и наглядно покажет их.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Чем лучше обработать доски для грядок

Чем обработать доски для грядок — это важный вопрос для садоводов. Постепенно дерево в земле гниет, из-за чего каждые несколько лет приходится переделывать конструкцию заборчика из досок. Но ее можно обработать специальными веществами, чтобы продлить срок эксплуатации.

Пример декоративных грядок из обработанного дерева

Вернуться к оглавлению

Народные средства обработки древесины

Многие люди задумываются о том, чем обработать доски, чтобы предотвратить гниль. При этом средства должны быть полностью безопасными для человека, т.к. если на грядках будут выращивать зелень и овощи, то вредные вещества могут попасть в них, а человек потом отравится. Народные средства являются экологичными, что считается преимуществом перед синтетическими. К тому же они не вызывают аллергическую реакцию. Народные средства в основном очень дешевые. Люди, которые ищут, чем обработать доски для грядок, даже не знают о том, что подсолнечное масло и прополис прекрасно могут справиться с этой задачей.

Деревянные грядки обработанные натуральным маслом


Чтобы правильно приготовить смесь, требуется взять 3 части масла и 1 часть прополиса, а потом тщательно перемешать. После этого древесину следует очистить от грязи и пыли, мягкой щеткой или губкой нанести смесь на поверхность досок. Дерево следует как можно лучше пропитать таким составом. Этот способ считается самым лучшим. Он прекрасно защитит от бактерий, грибка. Но у этого метода существует и недостаток. Древесина легко возгорается из-за такой обработки, так что это тоже нужно учитывать.

Еще иногда используют воск, в который добавлен прополис и масло. Но такой метод не всегда помогает, хотя он полностью безопасен. Надолго такой обработки не хватит, так что придется заново проводить процедуру.

Лучше всего не смешивать компоненты, а воспользоваться ими по отдельности. Можно воспользоваться раствором медного купороса. Он тоже подойдет для пропитки древесины. Лучше всего купить уже готовый раствор, а потом тщательно перемешать его.


Затем нужно мягкой тряпкой или губкой нанести пропитку на дерево, которое предварительно было высушено.
Можно и по-другому обработать доски для грядок. К примеру, следует выставить свежие бревна на эстакаду вертикально, чтобы верхушка была направлена вниз. Дальше к комлю необходимо зафиксировать мешок из полиэтилена, который полностью герметичен. В нем содержится раствор медного купороса. Еще можно просто взять емкость с раствором.

Тряпка сверху должна быть пропитана этой жидкостью, и она контактирует с бревном. Через некоторое время раствор наполнит волокна бревна и появится на нижнем торце. Это происходит за счет гравитации и движения соков внутри дерева. Такой вариант считается идеальным для бревна круглой формы. Эффективность метода высокая, и он достаточно экономный. Если тщательно пропитать дерево, то оно долго будет служить. Но и у такого метода есть свой недостаток — длительный процесс сушки.


Дерево нужно тщательно высушить на открытом воздухе, при этом солнечные лучи не должны попадать на его поверхность. Лучше всего построить специальный навес для этих целей. Дерево может просыхать неделю, месяц и более, но в любом случае чем дольше ждать, тем лучше будет качество древесины.

Обработать доски для грядок можно, воспользовавшись горячим битумом. Этот метод тоже эффективен, и доски не будут гнить. Однако нужно учитывать, что этот метод не совсем безопасный. Битум выделяет вредные вещества при нагревании, так что не всегда им можно пользоваться.

От гниения доски спасает и автомобильное масло. Однако такое вещество точно не назовешь безопасным и экологическим. Но с другой стороны, масло защитит от плесени, короедов и гнили. Еще одним минусом является то, что древесина не защищена от возгорания.

Обработанные отработкой деревянные доски


Обработать деревянные доски для грядок можно горячей смолой. Но предварительно их нужно просушить. Обычно такие доски потом используются во дворе. Защитить дерево от влажности и микроорганизмов можно с помощью обжига. Поверхность доски должна быть немного влажной. Дальше ее нужно обработать паяльной лампой, пока она не приобретет темный коричневый оттенок. Затем необходимо очистить доску от нагара, используя обычную металлическую щетку.

Еще можно воспользоваться сухим паром. Этот метод считается классическим. Он полностью уничтожает грибковые микроорганизмы, но необходима полная стерилизация. Этого можно достичь, если прогреть доску по всей толщине до 70°C. Процедура длится 3-4 часа с температурой 71°C. Для этого понадобится специальная сушильная камера.

Вернуться к оглавлению

Финский метод

Если есть желание сделать грядки из досок, то можно воспользоваться финским методом. Для этого понадобится железный купорос, сухая гашеная известь, соль, мука и вода. Этот метод полностью безвреден. Но недостаток заключается в том, что такая обработка быстро смывается водой, поэтому приходится периодически заново наносить средство на доски.

Требуется взять 1,6 кг извести, 400 г соли, 800 г муки (подойдет пшеничная или ржаная), 1,5 кг купороса. Все эти пропорции рассчитаны на 10 л воды.

Чтобы приготовить такую смесь, понадобится смешать все перечисленные компоненты. В итоге получится клейстер, по консистенции похожий на сметану. Причем основная часть — это мука и вода. Дальше по мере нагревания клейстера нужно добавить купорос и соль, а в конце известь. Когда все смешано, необходимо подогреть состав на слабом огне и нанести теплым на дерево.


Потом сделать еще второй слой, когда первый полностью впитается и высохнет. Обычно такой обработки хватает на 15 лет. Но необходимо помнить, что медный (железный) купорос во время нагревания выделяет вредные вещества, поэтому лучше задуманную грядку использовать только для цветов. В противном случае, если есть овощи после такой обработки деревянного заборчика, то токсичные компоненты вызывают проблемы в функционировании желудочно-кишечного тракта, а также раздражение кожи и слизистых оболочек. Вернуться к оглавлению

Еловая живица и деготь березы

Этот вариант считается самым старым и проверенным. Хвойные породы обладают устойчивостью к гниению. Смолы защищают и от грибка, и от жуков. Но с другой стороны, они отличаются едким запахом и липкостью. Сверху древесину нельзя покрывать лаком или краской, а также делать шлифовку. Рядом не должен быть открытый огонь, т.к. древесина станет легковоспламеняемой.

Деготь для обработки древесины


Так что лучше обрабатывать таким составом подземную часть конструкции. Вернуться к оглавлению

Антисептики для обработки

Для обработки древесины от гнили используют и антисептики. Есть несколько групп таких веществ. Однако их нельзя использовать для досок, из которых получится грядка. Все эти вещества небезопасны для человека.

Варианты могут быть следующие:

  1. Водорастворимые антисептики хорошо защищают древесину, но быстро вымываются. К тому же, учитывая контакт деревянных досок с грунтом, вредные вещества будут попадать в почву, а потом и в сами растения. Так что лучше не использовать антисептики водорастворимого типа. В этой группе выделяют кремнефториды натрия и аммония, фториды натрия и импортные средства, в состав которых входят бура калия, натрий, хлор, цинк и прочее.
  2. Если обрабатываете доски для клумб и грядок, то лучше не использовать средства в виде паст.

    Обработка грядки специальным составом

    Они тоже растворяются в воде, т.к. являются смесями вспомогательных компонентов и антисептиков из группы кремнефторидов. Конечно, пасты устойчивы к влаге, но их состав вреден для человека. К тому же постепенно даже такая обработка будет смываться. В противном случае необходимо дополнительно укрыть доски пленкой гидроизоляционного типа.
  3. Растворы меди нафтената и пентахлорфенола тоже используются для обработки древесины. Но если вы ищете, чем обработать доски, которые будут составлять грядку потом, лучше не применять такие вещества. Они хоть и легкие, однако обладают чрезвычайной токсичностью.

    Обработка древесины специальным антисептиком

    Такие растворы применяются в производственных целях, и то только тогда, когда это срочно. А вот в бытовых условиях их использование категорически запрещается.
  4. Масляные антисептики тоже защитят доски для грядок. К этой группе относятся все масла технического типа. Они тоже очень токсичны, но многих людей они прельщают тем, что практически не вымываются водой и обладают хорошим антисептическим действием. Но лучше поберечь собственное здоровье.

Чем обрабатывать доски для грядок — насущный вопрос для садоводов. Ведь доски быстро гниют и разрушаются.


Нужно учитывать, что средства для обработки должны быть экологичными, т.к. грядки не всегда используются только для выращивания цветов, а токсичные вещества, которые попадут в растения, а потом и в их плоды, в итоге отравят человека. Сейчас разработано и проверено множество народных рецептов, которые защитят древесину от прогнивания. Также можно воспользоваться и антисептиками, но следует выбирать только наиболее безопасные.

термообработанная, террасная, половая, массивная, необработанная, из дуба, сосны, видео-инструкция по монтажу своими руками,

Практика проектирования и применения деревянных конструкций непрерывно прогрессируют. В результате качество и надежность этих конструкций повышаются, стоимость снижается, а влияние недостатков исключается.

Защита древесины от гниения — основная проблема прогресса деревянных конструкций. Гниение — это разрушение древесины грибами, для которых она служит питательной средой. Древесина может пострадать в лесу от лесных грибов и на складе — от складских. Для деревянных конструкций опаснее всего домовые грибы, поражающие их в процессе эксплуатации. Эти грибы (мерулиус, кониофора, нория и др.) покрывают древесину белыми, напоминающими вату, шнурами и пленками, с плотными плодовыми телами, она быстро становится бурой, рыхлой и покрывается трещинами.

Древесина может гнить только тогда, когда температура ее не ниже 5 и не выше 45, влажность не менее 20% и не более 80% и присутствует воздух. В холодное время года совершенно сухая или мокрая древесина, находящаяся в воде, не гниет. Защита древесины от гниения состоит в том, чтобы исключить хотя бы одно условие, необходимое для жизни опасных грибов, — избавить древесину от высокой влажности — самый верный и возможный путь защиты конструкции от гниения. Деревянные конструкции не следует применять во влажных помещениях, где используется вода и древесина всегда будет сырой. Лучше всего делать деревянные конструкции из древесины, высушенной в специальных сушилках при температуре до 130° С. При этом гибнут все находящиеся в ней споры опасных грибов.

Почему необходима обработка дерева

Древесина – один из лучших материалов, используемых на сегодняшний день в строительстве. Она обладает рядом важных достоинств: низкая теплопроводность, малый вес, прекрасные звукоизоляционные свойства. При этом древесина является еще и “дышащим” материалом. Поры вбирают в себя избыточную влагу из жилых помещений, а при необходимости – отдают. Благодаря этому в деревянных домах всегда наблюдается уютная и комфортная атмосфера.

К сожалению, древесина имеет и несколько недостатков. Один из них – подверженность гниению. Увы, если долгое время наблюдается повышенная влажность, это может привести к таким неприятным последствиям.

Впрочем, это касается не только деревянных домов, но и любых изделий из дерева, используемых вне помещений, – скамейки, заборы, срубы колодцев и прочих.


Сама по себе
гниль является следствием чрезмерной активности микроорганизмов, живущих в древесине. Происходит это чаще всего при совпадении нескольких факторов:

  • температура окружающего воздуха от 0 до +50 градусов по Цельсию;
  • влажность воздуха выше 80 %;
  • содержание влаги в древесине более 15 %.

Чаще всего гниению поддаются деревянные изделия, имеющие прямой контакт с почвой. Они вбирают в себя влагу, к тому же из почвы в их поры могут проникнуть вредные микроорганизмы. Легче всего это заметить, обратив внимание на ножки скамеек, стоящих прямо на земле, а также на нижний ряд бревен в деревянном доме.

Внимание! Лиственница не подвержена гниению благодаря высокой плотности, поэтому в старину ее использовали при укладке первого ряда бревен при возведении домов и бань.

Гниение значительно снижает привлекательность любых изделий из дерева. Но еще хуже, что из-за этого страдает прочность. Пораженная гнилью древесина становится рыхлой, легко вбирает влагу, что дополнительно ускоряет процесс. К счастью, своевременная обработка древесины от гниения способна обеспечить безопасность на многие годы.

Что из средств посильнее?

Для капитальной защиты древесины, от гниения древесины в грунте, есть зарекомендовавшее себя, своими качественными показателями, набором необходимых функций защиты, средство «NEOMID – 430 Eco». Данный препарат высоко оценивают строители деревянных коттеджей в Москве и Московской области. Мы знаем, что многие из них рекомендуют в сложных условиях строительства сруба деревянного дома выбрать и купить для применения именно это мощное протвогрибковое средство.

Антисептик с невымываемыми свойствами специально предназначен для защиты древесины, подвергающейся постоянному воздействию контакту с землей, атмосферных осадков и почвенных солей. Покрывать составом можно внешние стены из древесины, несущие деревянные конструкции балок, брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, стропильных систем, оград, изгородей, заборов и элементов деревянных конструкций, подвергающихся тяжелым воздействиям атмосферной среды и низких погодных условий. По отзывам многих экспертов обеспечить защиту дерева (древесины) от гниения в земле на самом деле может только несколько сильнодействующих препаратов – составов против гниения древесины в земле. Одним из них является радикальная пропитка – антисептик для тяжелых условий эксплуатации древесины в земле и почве – невымываемый антисептик Неомид 430 эко!

Защита древесины химическими составами

На сегодняшний день применяются разнообразные средства для обработки древесины. Они имеют разную эффективность, способ нанесения и принцип действия. Наиболее распространены следующие варианты:

  • водоотталкивающие;
  • масляные жидкости;
  • водорастворимая пропитка;
  • смеси на летучей основе.

Расскажем о каждом из них подробнее.

Водоотталкивающая пропитка для дерева является наиболее эффективной от гниения и влаги. Она проникает в поры, постепенно вытесняя избыток воды и образуя надежный барьер – влага не попадет в древесину, а значит, не сможет стать причиной активного развития микроорганизмов. Именно ее рекомендуется использовать для обработки бань, подвалов, а также любых деревянных изделий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности.


Масляные жидкости имеют совершенно иной принцип действия.
При нанесении на древесину они образуют тонкую маслянистую пленку. Она не дает дереву впитывать влагу.
Немаловажно, что ее сложно повредить или стереть – она обладает высокой прочностью и адгезией. Однако использовать ее следует с осторожностью. Ведь такой способ защиты подходит только для сухой древесины.

Если она содержит большое количество влаги, то масляная пленка не позволит ей испариться даже в жаркий солнечный день. А это зачастую приводит к ускорению процесса гниения.

К тому же на то, чтобы высохнуть, у нее уходит до 12 часов. Все это время нежелательно прикасаться к обработанной поверхности, чтобы не смазать масло.

Также рекомендуется закрыть всю поверхность от ветра и пыли – например, полиэтиленом. Многие специалисты отказываются от их использования по причине того, что обработанные масляной пропиткой изделия нельзя покрыть лаком или краской – они просто не смогут обеспечить хотя бы небольшую адгезию с поверхностью.

Водорастворимая пропитка для обработки деревянных конструкций не имеет ярко выраженного запаха и, что еще важнее, является совершенно безопасной. Однако ее эффективность сравнительно невысока. Удачный выбор для обработки внешних стен дома, расположенного в сухом климате. А вот для деревянных изделий, часто контактирующих с водой, эта пропитка не подойдет.

Смеси на летучей основе обычно сохнут довольно быстро. Но в их состав часто входят токсичные вещества, выделяемые на протяжении всего срока эксплуатации изделий. Поэтому использовать их желательно только вне помещений – на открытом воздухе опасные газы будут быстро выветриваться. Так что для обработки забора или скамейки эта пропитка станет лучшим выбором. Зато сруб бани пропитывать ею ни в коем случае нельзя. При высокой температуре испарение будет происходить быстрее, а в маленьком плохо проветриваемом помещении это может стать причиной отравления.

Подходить к выбору пропитки дерева от гниения и влаги следует очень осторожно, чтобы впоследствии не пожалеть о неудачном выборе.

№1. От чего и в каких случаях защищать древесину?

Средства защиты древесины направлены против разных негативных воздействий, и выбор зависит от того, в каких условиях будет эксплуатироваться материал. Главными врагами древесины считаются:

  • влага (туман, дождь, повышенная влажность в помещении). Дереву свойственна способность впитывать влагу и разбухать при ее повышенном содержании в окружающей среде и, наоборот, усыхать в засушливое время. Такие колебания в объеме приводят, как минимум, к трещинам, а при возведении здания из дерева вся конструкция может серьезно пострадать. Поэтому необходимо обрабатывать древесину средствами, которые уменьшают влагопоглощение, но не влияют на способность «дышать»;
  • плесень, грибок, мхи и насекомые часто поражают древесину при повышенной влажности и ограниченном доступе воздуха. Гниение, появления мха, распространение короедов, термитов, древоточцев и прочих вредителей влияет не только на внешний вид древесины, но и на ее структуру;
  • огонь. Древесина легко воспламеняется и быстро горит. Пока нет средств, которые бы на 100% защищали от огня, но есть вещества, которые воздействуют на структуру и увеличивают время невозгораемости;
  • УФ-лучи при длительном и интенсивном воздействии разрушают древесину, больше всего воздействуя на лигнин, вещество, которое обеспечивает жесткость и твердость.

Для повышения устойчивости ко всем этим факторам есть целый ряд специфических средств – комплексного состава пока не существует, поэтому если древесину необходимо защитить, например, и от влаги, и от огня, потребуется использование нескольких средств.

Защита древесины народными средствами

Впрочем, существуют и другие способы обработки древесины. Кроме сложных химических составов активно применяются и народные методы, некоторые из которых были известны нашим предкам столетия назад. О них также будет полезно рассказать подробнее.

Медный купорос

Данный метод защиты можно назвать одним из самых распространенных и бюджетных. При использовании медного купороса можно на многие годы исключить возможность гниения древесины. Проникая глубоко в поры материала, купорос смешивается с древесным соком, не позволяя влаге проникать в верхние слои.

Внимание! При обработке бревен особое внимание следует уделять торцам – через продольные волокна влага впитывается особенно легко и быстро.


Однако использовать его следует с осторожностью, в первую очередь из-за небезопасности купороса. При нагреве он испаряется, и в воздух попадают опасные для здоровья человека вещества.
Сам он также не является безопасным – при нанесении следует пользоваться перчатками, а также защитными очками, чтобы избежать ожогов.

Не забывайте и о том, что после нанесения медного купороса у древесины меняется оттенок.

Обжиг

На настоящий момент данный способ не входит в число популярных. А ведь он может похвастать таким достоинством, как абсолютная экологическая чистота. Не нужно выполнять химическую обработку древесины от грибка и плесени, снижая безопасность натуральной древесины.

Сам по себе метод очень прост. Бревно опрыскивается водой, после чего по поверхности проходят паяльной лампой или газовой горелкой. Обжигать следует равномерно, чтобы не допустить почернения дерева. Процесс продолжается до тех пор, пока бревно не станет равномерно коричневым. Избыток влаги испаряется, верхний слой материала становится более плотным и не будет вбирать в себя влагу. После такой обработки на поверхности древесины может появиться плесень или грибок (при использовании в условиях высокой влажности), но гнить она точно не будет. Подобной обработки хватит минимум на несколько лет – не меньше, чем при использовании специальных пропиток.

Минусом этого метода является сложность. Обработать небольшое изделие (например, садовую скамейку) можно довольно быстро, потратив не больше четверти часа. А вот чтобы качественно обжечь бревна для строительства дома, придется потратить не один день. К тому же бревна теряют привлекательность – натуральный желтый цвет сменяется коричневым, что наверняка не понравится владельцам дома.

Силикатный клей


Силикатный клей, также известный как жидкое стекло, может стать удачным выбором, если вы ломаете голову над вопросом, чем пропитать дерево, чтобы не гнило.
Он обеспечивает высокую эффективность – на поверхности древесины образуется высокопрочная гладкая пленка, не пропускающая влагу. Поэтому применять силикатный клей можно в местах с повышенной влажностью (подвал, сруб колодца).

Конечно, подходит этот способ только для хорошо просушенного материала. Немаловажно, что данная смесь является экологически чистой.

Но следует заранее учесть – после такой пропитки дерево нельзя покрасить или покрыть лаком. Любая краска будет скатываться с блестящей проклеенной поверхности.

Соль с борной кислотой

Еще один эффективный способ. Достаточно смешать соль, воду и борную кислоту – 50 граммов борной кислоты на 1 килограмм соли и 1 литр воды. Получившейся смесью нужно обработать поверхность 3–4 раза с интервалом в 2 часа. Этот состав является экологически чистым, но его эффективность сравнительно низка, поэтому он не нашел широкого применения.

Мнения специалистов о защите древесины от биологических агентов

Поможет защитить древесину от биологических агентов и различных насекомых Ярославский декоративный антисептик ПРЕМИА. Это средство обладает большим количеством положительных отзывов среди застройщиков и строителей. Предназначается он для обеспечения защиты древесины от атмосферных явлений и биологических заражений в течение 7 лет, а также для совершения декоративной отделки. Также он препятствует влиянию солнечных лучей на деревянный материал, задерживая ультрафиолет в наружном слое. Использовать декоративный антисептик ПРЕМИА можно как изнутри, так и снаружи помещения.

Обладает экологичным составом, с минимальным содержанием растворителей. В него средства входят высокоэффективные фунгициды, защищающие древесину от синевы, грибка, плесени, жуков-древоточцев. А также они способны устранять уже начавшееся поражение материала биологоческими агентами.

Данное средство способно улучшить и декоративные характеристики деревянного материала, придав ему после нанесения оттенок любой породы дерева, благодаря входящим в состав алкидному лаку и пигментам. Антисептик ПРЕМИА подчеркивает структуру древесины, однородно ее тонирует. Данный состав легко наносится, хорошо впитывается в структуру материала и быстро высыхает (по истечении 24 часов после нанесения). На поверхности деревянного материала после обработки образуется дышащее покрытие, через который можно увидеть рисунок уникальной структуры древесины.

Как выбрать средство для защиты древесины

Современный рынок предлагает множество специализированных препаратов. Поэтому ломать голову, чем защитить дерево от влаги и гниения, не приходится. Но нужно обратить внимание на несколько аспектов, чтобы выбрать подходящий вариант:

  • Токсичность. Для работы в помещениях следует использовать только экологически чистые смеси. Имеющие неприятный запах можно применять только на улице.
  • Надежность. Каждый препарат имеет определенный срок службы. Желательно, чтобы он был как можно больше – не придется каждые два–три года проделывать значительный объем работ, чтобы защитить дерево от гнили.
  • Особенности применения. Некоторые смеси можно наносить разными способами, в то время как другие – только кисточкой и вручную. Учтите это: обрабатывать стены двухэтажного деревянного дома, работая простой кистью, – довольно утомительное занятие.

Обращая внимание на эти критерии, вы наверняка без труда подберете подходящую защиту дерева для наружных работ.

Вред влаги для древесины

В природных условиях живое дерево имеет ряд защитных механизмов, предотвращающих негативное воздействие грибка, насекомых и грызунов. После спила древесина становится уязвимой. Происходит потеря плотности, разрушение структуры.

Основным врагом, ускоряющим эти процессы, является влага, создающая благоприятный микроклимат для развития грибка. Спровоцировать гнилостные процессы (плесень) могут следующие факторы:

  • конденсат в помещении;
  • повышенный уровень важности;
  • перепады температур;
  • промерзание;
  • контакт с землёй;
  • осадки.

Предотвратить порчу дерева можно путём проведения обработки его поверхностей. Делается это ещё на этапе хранения древесины или непосредственно во время строительства. В качестве рабочего раствора используют пропитки, обладающие антисептическими свойствами.

Нанесение защитного покрытия

Многие люди не хотят отдавать немалые деньги за услуги профессионалов, предпочитая узнать, как обработать дерево и самостоятельно выполнить всю работу. Ничего сложного здесь нет. Главное, четко следовать инструкции:

  1. Тщательно очистить поверхность от старой краски, жира, грязи и пыли – можно использовать скребок или воду, подаваемую под напором.
  2. Зачистить поверхность при помощи наждака или щетки.
  3. Промыть поверхность, используя моющее средство.
  4. Полностью просушить древесину.
  5. Обработать всю поверхность деревянной конструкции – особое внимание нужно уделять поврежденным участкам, сучкам, а также торцам.
  6. При необходимости повторить процедуру несколько раз (изучите инструкцию к препарату), давая предыдущему слою высохнуть от 2 до 24 часов.

Обзор основных вариантов

Мы расскажем о некоторых самых популярных и эффективных способах проведения работ, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Поэтому выбирать конкретное решение в конечном итоге все равно придется вам.

Народные способы

Это самые простые варианты, которые, тем не менее, могут обеспечить достаточно качественную защиту, иногда они могут быть даже эффективнее чем специальные составы.

Расскажем о тех решениях, которые используются чаще всего:

  • В наше время очень широко распространен такой вариант как отработка машинного масла, тут процесс очень прост: берется масло, которое сливается с автомобиля при замене, и кисть, которой этот состав наносится на дерево. Конечно, внешний вид такой отделки не очень привлекателен, зато эффективность довольно высока. Главное – перед тем как обработать доски от плесени и грибка, нужно очистить их от грязи;


Обработка досок отработанным маслом имеет смысл там, где надежность важнее внешнего вида

  • Очень многие при рассмотрении вопроса, чем обработать доски от гниения, если они располагаются в земле, выбирают вариант с горячим битумом. Хотя этот способ сопряжен со сложностями, ведь нужно растапливать смолу и мазать ее на дерево, зато результат будет отличным – поверхность будет закрыта полностью, и влага просто не сможет проникнуть в нее. Более современным вариантом являются мастики для дерева, они дороже, но и надежность намного выше;


Чтобы не обжечься, нужно делать все аккуратно

  • Еще один вариант, чем обработать доски от плесени и грибка, это смесь прополиса и растительного масла. Состав приготавливается путем смешивания трех частей масла и одной части прополиса, полученный раствор наносится на поверхность при помощи губки, работу можно повторить несколько раз, чтобы обеспечить глубокое проникновение в материал. Плюсом этого решения является отличная защита от негативных воздействий, обработку нужно периодически повторять;
  • Пару десятков лет назад вопрос, чем обработать доску на улице, чаще всего решался с помощью медного купороса. Его можно купить в готовом виде или в порошке, который разбавляется водой самостоятельно. Нанесение очень простое – с помощью кисти, состав впитывается быстро и отлично защищает материал от самых разных воздействий;


Медный купорос – бюджетное, но очень качественное решение

  • Иногда на поверхности уже есть очаги плесени, а заменить поврежденные элементы нет возможности, в этом случае может помочь один из проверенных вариантов – использование жидкого стекла, которое можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Этот состав отличается тем, что надежно закрывает поверхность от влаги и закупоривает все очаги плесени внутри, не давая ей распространяться дальше.


Жидкое стекло – мощный барьер для любых негативных воздействий

Готовые решения

В наше время на рынке представлено огромное количество разнообразных составов для защиты деревянных элементов, композиции могут быть предназначены для определенных целей, а могут быть универсальными, мы рекомендуем именно второй вариант. В таком случае вам не придется думать, чем обработать доски от короеда, после того как вы уже нанесли антисептик.

Относительно основных вариантов можно пояснить следующее:

  • Водорастворимые композиции – самый современный и безопасный вариант, который отличается весьма высоким уровнем безопасности, отсутствием неприятного запаха и хорошими эксплуатационными характеристиками. Они подходят для самых разных поверхностей, но нежелательны для элементов, которые подвергаются постоянному воздействию влаги;


Важно подобрать состав в соответствии с типом конструкции, так как есть варианты для наружных и внутренних работ

  • Композиции на органической основе отличаются тем, что не растворяются водой и создают на поверхности водонепроницаемый слой. Наносить их можно только на полностью сухой материал, основная сфера использования – наружные работы.

Теперь рассмотрим, как производится обработка досок антисептиком, процесс прост, тем не менее знать его основные особенности необходимо:

  • Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, также важно, чтобы древесина была сухой, поэтому для наружных работ подбирается период с устойчивой теплой погодой без осадков;
  • Инструкция, которая есть на упаковке с составом, обязательна к изучению перед началом работ. Из нее вы узнаете основные меры предосторожности при нанесении раствора, а также разберетесь во всех особенностях процесса, ведь иногда требуется разбавление композиции;
  • Если производится обработка половой доски или других элементов, из которых возводятся конструкции, то работа производится до монтажа, чтобы все поверхности были пропитаны;
  • Важно обеспечить качественное распределение состава по поверхности, поэтому рекомендуется использовать кисть, ворс которой проникнет во все неровности на древесине. Иногда имеет смысл применять методику окунания, когда доска опускается в емкость, так пропитка будет произведена еще качественнее.


Массивная доска дуб необработанный также нуждается в защите, хотя и этот материал намного устойчивее к негативным воздействиям, чем другие

Важно! Приобретайте только ту продукцию, которая имеет сертификаты качества и безопасности, так как на рынке часто встречаются подделки.

Популярные средства


Ознакомимся с отзывами, чтобы понять, чем обработать брус, чтобы не гнил:
Александр: “Всегда любил деревянные дома и мечтал о собственной даче. Увы, домик, купленный в 90-е годы, быстро покрылся синевой. Три года назад построил роскошный загородный дом. Покрыл антисептиком “Сенеж”. Даже в условиях постоянной сырости (живу под Калининградом) нет никаких следов гнили”.

Елена: “После обшивки дачи древесиной соседи посоветовали смесь с функцией антисептика и антипирена. Прошло больше двух лет – дача смотрится как новая”.

Стас:”При строительстве бани сразу покрыл стены грунтовкой Belinka, предотвращающей гниение. Прошло больше пятнадцати лет, внутри стены, полок и полы ничуть не подгнивают. Приятно и экономно”.

Анастасия: “Купили для обработки загородного дома несколько банок средства Лакра Синтез Diall. Как только открыли первую – сразу поняли, что для внутреннего применения не подходит (хотя это и написано в инструкции). Вонь стоит просто ужасная. Теперь придется покупать новое средство, а со старым что-то делать”.

Емельян: “Хотел защитить от гниения веранду в частном доме. Купил недорогой препарат от гниения “Здоровый дом”. Большой выбор цветов и полное отсутствие неприятного запаха приятно удивили. Посмотрим, сколько лет продержится”.

Ирина: “Больше десяти лет назад при строительстве деревянного дома родители покрыли внутренние стены препаратом Неомид 400. Внешний вид ничуть не изменился, запаха особого не было, гнили не было и нет”.

Ольга: “Чтобы столбы теплицы не гнили, купила смесь Propitex Lasur, цвет орех. Покрасила бревна в два слоя, как написано на банке. Даже цвет не изменился. Будто ничего не наносила. Сомневаюсь в защитных качествах – буду искать другой препарат”.

Теперь вам известно, чем покрыть дерево для защиты от гниения, а также вы разбираетесь в основных антисептиках для древесины. Используя эту информацию, а также прислушавшись к отзывам покупателей, вы без труда подберет средство, которое идеально подойдет для ваших нужд.

Основные средства борьбы с гнилью

Промышленность предлагает потребителям несколько разновидностей средств для борьбы с гнилью на древесине. Выбирая тот или иной вариант, учитывайте основной тип воздействия:

  • для защиты от дождей, снега, влаги из почвы беседок, пергол, веранд и террас лучше выбирать специальные лакокрасочные составы;
  • от появления конденсата и его разрушительного воздействия защитят паро- и гидроизолирующие мембраны и пленки. Вариант идеален для бань, ванных комнат, помещений с постоянной повышенной влажностью;
  • излишнюю влагу от любого источника поможет удалить качественная просушка, но без искусственного подогрева. Важно подчеркнуть, что эффект будет очень кратковременным.

Единственное преимущество — минимальные вложения денег;

  • однопроцентный раствор медного купороса, если не устранит полностью пятна гнили, то затормозит их развитие на несколько месяцев. Обрабатывать придется не реже одного раза в год.

Антисептики и лаки — основные средства борьбы с гнилью

Антисептики пригодны к использованию вне зависимости от причины появления плесени и грибка. Рекомендованы к использованию как на этапе строительства и проектирования, так и в процессе эксплуатации, когда грибок уже появился, и их нужно законсервировать.

Выбирая антисептик, важно учесть, для наружных или внутренних работ он предназначен. Дело не только в количестве рабочих компонентов, но и в токсичности состава.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Лаки и краски. Не только защищают деревянные изделия от образования плесени, но и придают привлекательный внешний вид, подчеркивают структуру материала. Недостаток — высокая цена и длительное время обработки с учетом просушки и необходимости нанесения нескольких слоев.

профилактика гниения, защита от влаги

Как и все натуральные строительные материалы, древесина должна обрабатываться, чтобы сохранить свои полезные свойства. Внешние факторы значительно влияют на срок службы деревянных изделий. Их активному разложению способствуют:

  • повышенная влажность;
  • прямые солнечные лучи;
  • перепады температур;
  • недостаточная вентилируемость;
  • конденсация;
  • промерзание.

Очень важно осуществлять профилактику гниения пиломатериалов на каждом этапе, начиная с изготовления. Ведь грибковые микроорганизмы наносят непоправимый ущерб древесине и значительно сокращают срок ее службы. В этой статье вы узнаете, каким образом стоит предотвращать скоропостижную порчу пиломатериалов и чем обработать дерево, чтобы сохранить его целостность надолго.

Антисептики

В обработке антисептиком нуждаются деревянные элементы, которые находятся в непосредственном контакте с почвой, фундаментом, расположенные в местах повышенной влажности и на улице.

Для этого используются несмываемые растворы глубокого проникновения. Состав насыщает древесину на структурном уровне и глубоко защищает ее от гниения. Для более эффективной обработки стоит использовать пропитывающие и покрывающие средства вместе или применять антисептики смешанного типа. Перед покупкой нужно тщательно ознакомиться с инструкцией и выяснить, насколько действующие вещества соответствуют вашим нуждам.

Обработка древесины окажется успешной, если процент влажности пиломатериалов совпадет с указателями на этикетке раствора. Конечно же, все сверлильные и распиловочные работы нужно выполнить перед тем, как нанести средства. Также очень важен момент обезжиривания поверхности и удаления загрязнений для лучшей впитываемости. Осуществить предварительное очищение можно с помощью специальных химических средств.

После подготовительных работ можно приступать к нанесению антисептического раствора. В домашних условиях в основном используется технология нанесения кистью или валиком. Распределять антисептик следует равномерно и в несколько слоев (от двух до пяти, в зависимости от препарата). Первый этап антигрибковой обработки можно считать завершенным. Сушится раствор от 48-ми до 72-х часов. Точное время зависит от количества слоев и вида используемого средства.

Защита от влаги

Если важность пиломатериалов превышает 15%, то древесина начинает разрушаться на структурном уровне: набухает, расслаивается и ссыхается, форма изделия деформируется, образовываются трещины и зазоры.

Чтобы этого не произошло, строительный материал следует обрабатывать специальными средствами для защиты от влаги. На рынке представлены две разновидности таких растворов:

  • проникающие;
  • пленкообразующие.

Первый тип обеспечивает долговременный эффект гидрофобизации (снижения способности древесины впитывать в себя влагу). А вот процесс обработки второй группой препаратов следует периодически повторять.

Чаще всего применяются масляные пропитки и на основе алкидных смол. Они наносятся кистью или валиком. Но более долговечным эффектом обладает глубокая пропитка водоотталкивающим составом. Такая процедура осуществляется в ваннах или автоклавах прямо на месте строительства. Правда, такой способ более затратный, но он намного эффективнее.

Отбеливание древесины

Вернуть пиломатериалу эстетическую красоту и первозданный внешний вид можно с помощью специальных отбеливающих средств. Все они действуют по одному принципу – окисляют поверхность, и в результате пигментные окрасы лингина обесцвечиваются, а грибковые клетки – разрушаются. Отбеливающие препараты делятся на хлорсодержащие и щелочные. В первой группе активные вещества это:

  • гипохлорит калия;
  • диоксид хлора;
  • хлорная известь.

Вторая группа включает в себя:

  • пероксид водорода;
  • соли;
  • аммиак;
  • щавелевую кислоту.

Самые распространенные и эффективные реагенты – щавелевая кислота и перекись водорода. Правда, последний отбеливатель работает не всегда, ведь некоторые породы древесины не воспринимают это вещество (например, дуб). А вот березу, бук и орех перекись водорода осветлит очень эффективно.

Также некоторые обесцвечивают поверхность пиломатериалов с помощью белизны, но этот метод не очень безопасный из-за испарений, которые могут попасть в глаза. Поэтому при работе с этим веществом лучше надевать очки. А самым современным способом отбеливания является обработка дерева специальным раствором «Иней». Но работать с ним также нужно в защитном костюме и перчатках, так как вещество может повредить кожу.

Лессировка и глазуровка маслами

Лессировка является одним из способов придать древесине матовости путем покрытия ее поверхности льняным маслом или натуральной олифой со скипидаром. Применяется для обработки ели, сосны, кедра и лиственницы. А вот для дуба такой способ использовать нельзя, масла образуют невыводимые пятна на поверхности и портят эстетический вид пиломатериала.

Глазуровка (непрозрачный вид покрытия) отличается от лессировки лишь тем, что в масляный состав добавляются красящие вещества, способные придавать дереву приятный оттенок. Такая обработка широко используется для низкосортной древесины, которая не обладает выразительным рисунком годовых колец и не имеет насыщенного цвета.

Покрытие поверхности лаком

Для этого, как и в предыдущих способах, поверхность необходимо подготовить: отшлифовать дерево и покрыть его грунтовкой. Если материал свежий, предварительно его следует обработать морилкой. После того, как поверхность просохла от грунтовки и шпаклевки, можно приступать к лакировке. Состав наносится с помощью щетинистой кисти, валика или тампона из марли и ваты. Стоит следить, чтобы не оставались разводы и подтеки, слои должны быть очень тонкими. При каждом прикосновении к поверхности кисть следует предварительно очищать от излишков лака. Следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Обычно необходимо два-три захода.

Чем обработать доски в бане, чем покрыть

Дерево для бань — традиционный материал, поэтому деваться некуда, надо искать современные средства защиты. Потому что в противном случае прослужит оно в бане недолго, а это обидно, учитывая то, сколько денег вкладывается обычно в строительство из него. Но надо разбираться в том, что предлагает рынок. С этим мы можем немного помочь.

Какие проблемы у древесины в бане, от чего ее нужно защищать?

Весь спектр средств защиты направлен на решение типичных проблем дерева при его эксплуатации в бане. Сразу внесем ясность: одни антисептики следует применять профилактически, другие — когда проблема уже обозначилась и стала явной.

Бруски, обработанные антисептиком

Профилактические меры начинаются еще во время строительства бани. В этот период древесину, которая не будет внутри парилки, обрабатывают антисептиками, которые препятствуют в дальнейшем гниению, поражению различными бактериями и грибами, заражению насекомыми, которые любят дерево, а также составами, которые снижают опасность возникновения пожара.

С антипиренами все понятно. А если не обрабатывать баню антисептиками, в дальнейшем можно столкнуться со следующими напастями:

  • плесень;
  • синева;
  • потемнение древесины;
  • гниение и др.

Причина одна — различные виды микроскопических грибов, в том числе плесеней. Бороться с этими врагами можно не только с помощью химии. Все-таки почти все живое нуждается в воздухе, тепле и воде не меньше, чем в еде.

Скажем, на холоде грибам развиваться сложно, зимой это нам на руку, поэтому строить баню из дерева лучше зимой. Да и позже строение будет выстуживаться на морозе. Но летом придется полагаться на себя, а не природу.

Вода в бане — неизбежность, но в наших силах позаботиться о вентиляции, чтобы она испарялась после процедур. Появление плесени — это очень часто указание на то, что в помещении проблемы с влажностью. Для эффективного избавления надо не только делать обработку досок в бане противогрибковыми антисептиками, но и исправить недочеты вентилирования, иначе все вернется.

Потемнение древесины «лечится» отбеливанием. Те же средства помогают ликвидировать синеву — поражение грибком еще на стадии заготовления. Но подробнее о средствах ниже.

Грибковое поражение — синева

ВАЖНО! Синева — грибковое поражение, но отличается от гнили тем, что не влияет на прочность древесины (хоть и считается одним из пороков древесины и пиломатериалов, снижающим сортность), это скорее эстетический дефект, который легко исправить.

Еще есть поражение насекомыми, например, древоточцами всякого рода. От них разработаны особые антисептики.

Чем обработать: антисептики, антипирены

Итак, начнем с того, что основной принцип антисептиков, направленных на борьбу с биопоражением, заключается в том, чтобы сделать «еду» отравленной, негодной для этих организмов. Но мы все живые существа, и отрава для вредителей часто оказывается вредна и человеку. То есть многие средства просто ядовиты или иначе опасны (например, растворы кислот или щелочей).

Поэтому использование их в бане, где высокая влажность и горячий воздух «выгоняют» из стен и потолка вещества, способные становиться летучими в таких условиях, должно быть ограниченным или строго необходимым.

Впрочем, максимум ограничений приходится только на парилку бани. В остальных помещениях ориентироваться надо на те же нормативы, что относятся к жилым помещениям.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием любого антисептика в бане нужно точно знать, предназначен он для внутренней или внешней обработки. Для внешней обычно составы более вредные и более эффективные.

Антипирены

Бани часто горят, обработка антипиренами, конечно, сделает дерево менее горючим (что доказывает небольшой ролик ниже) , что даст больше шансов снизить ущерб, наносимый пожаром, но владельцу придется самостоятельно сделать выбор между более и менее эффективными препаратами.

Механизм действия антипиренов разный. Один вариант — это увеличение температуры горения дерева, что становится возможным при введении солей борной, кремниевой и ортофосфорной кислот. Температура плавления солей такова, что они забирают на себя теплоту, а дерево не загорается дольше.

Второй вариант — это выделение антипиреном газа, который препятствует горению (оно возможно только при достаточном доступе кислорода). Таким газом может быть сульфат аммония, аммиак. Как видите, ничего полезного для человека в этом нет. Но этот вариант и не доступен для бытового использования — технология обработки невозможна в домашних условиях.

Вид продукции, содержащей антипирены, еще разнообразнее. Антипирены вводят в лаки и краски, делая их негорючими. Помимо этого есть пропитки (жидкие) и обмазки (пасты и мастики).

В бане самое лучшее применение антипиренов — на чердаке. Там ими можно обработать доски стропил, обрешетку. Это важно, потому что обычно через потолок и крышу выводится труба дымохода.

Печка в бане находится в парилке, но именно там антипиреновые составы и нежелательны. Придется полагаться на механическую защиту — правильно установленные теплоизоляторы, соблюдение расстояний между печкой и стеной, трубой и стеной, искрогасители на трубе, правильная проходка потолка и крыши и т.д.

Производитель антипиренов (или огнезащиты) указывает, какой класс горючести достигается и при какой концентрации использования средства. Для самостоятельного нанесения в бане доступен только класс антипиренов, который увеличивает температуру возгорания, но потом уже не препятствует горению. Доступные классы горючести — Г1 и Г2, то есть слабогорючесть и умеренная горючесть.

СОВЕТ! Используйте антипирены хотя бы для того, чтобы увеличить время на покидание бани во время пожара. Это может спасти жизни.

Антисептики

Итак, мы выяснили, что есть два направления биозащиты — от грибов и от насекомых. Есть антисептики, которые совмещают оба, есть узкоспециализированные.

Универсальное качественное средство от грибов и жуков делают в Чехии — это LIGNOFIX TOP. В России от жуков есть «STOPжук» NEOMID’a и «Антижук» компании «Рогнеда».

От грибов все известные фирмы предлагают продукцию для бань, которая либо состоит только из антисептика, либо он входит в состав защитного покрытия — лака, например.

Чистый антисептик можно купить у того же NEOMID’a — «Неомид 440 Эко», к примеру. Или фунгицид «Микаут» фирмы «ЭкРусХим».

В свою очередь популярные фирмы, вроде «Пинотекса» или «Тиккурилы» предлагают для бани лаки, лазури и другие готовые составы с включенными туда антисептиками, которыми можно обработать доски в бане как финишным покрытием. А есть варианты, когда сначала нужно нанести грунт с антисептиком, а потом финишное покрытие — у тех же компаний, «Акватекса» и др.

Различие в растворителях для антисептиков оказывается имеет весьма существенное значение. Самые безопасные для человека составы разводятся водой, но эта же самая способность — причина их недолговечности, ведь вода их и вымывает.

Поэтому для мест в бане, которые подвержены частому и сильному увлажнению, нужны антисептики, в основе которых не вода, а другой растворитель. Им может быть масло. Но пропитка на основе масла обычно имеет более агрессивный состав и используется снаружи. К тому же они имеют сильный запах.

Пора разложить все по полочкам в зависимости от места, где вы собираетесь использовать антисептик, чтобы покрыть доски в бане.

Внутри

Все, что годится для использования внутри жилых помещений, годится и для внутренних помещений бани, за парой исключений — есть ограничения для парилки и моечной.

Опять же, выше мы писали, что есть антисептики, которые можно использовать как внутри, так и снаружи. Мы упоминали LIGNOFIX TOP — очень дорогой, но с гарантией для интерьера на всю «жизнь» обработанной древесины, а для экстерьера — 10 лет. (Эти люди не боятся писать состав — это хороший признак, у других разве что «биоцид» (= «убийца живности») написано.

СОВЕТ! В каждом конкретном случае надо уточнять у продавца — можно ли конкретное средство применять в интерьере жилого дома или бани.

Лакокраски с антисептиками для бани еще более избирательны — там грунт и покрытие должны соответствовать друг другу. Кстати, к упомянутым выше добавим еще Pinotex Interior, Tikkurila Paneeli Assa, Remmers Wohnraum Lasur и их аналоги.

Полезные материалы по теме:

В парилке

Многие владельцы бань скажут, что нет нужды чем-либо покрывать доски парилки. Ну, в принципе, так и было долгое время, но технологии не стоят на месте. Появляются составы, которые не выделяют ничего вредного для человека, фирмы продают средства для покрытия древесины в парной бани, в которые включены антисептики. Кроме этого, предприятия предлагают изделия из импрегнированной древесины.

К примеру, такую продукцию вы найдете у финнов, в частности — у «Тиккурилы».

Тем, кто не рискнет покупать подобное, можно рекомендовать в качестве антисептика для бани обычную перекись водорода или хлорку, а против плесени пригодится борная кислота. А для того, чтобы дерево служило дольше, можно все-таки покрыть его пропитками на основе масла и/или воска без каких-либо добавок.

Советуем прочитать также наши статьи:

Снаружи

Тут выбор намного шире, потому что нет никаких ограничений. В зависимости от бюджета, стоящих задач и дальнейших покрасок, вы можете воспользоваться либо готовыми составами для бани, которые будут содержать антисептик в грунтовке и финишном покрытии, либо только антисептиком, ликвидирующим конкретные проблемы, но не влияющим на выбор следующих слоев покрытия.

Чем отбелить

Потемнение дерева — естественный процесс, связанный с увлажнением древесины во время банных процедур. Есть несколько способов устранить этот дефект.

Во-первых, механический — скобление поверхности или шлифовка ее с помощью электроинструмента.

Во-вторых, использование готовых или самодельных отбеливателей-антисептиков для бани на основе хлора или кислорода. В простейшем случае годятся отбеливатель для ткани «Белизна» и перекись водорода.

ВАЖНО! Хлор все-таки разрушает дерево, поэтому пользоваться им, если и стоит, то редко.

В продаже есть немало готовых отбеливателей-антисептиков, которые, конечно, будут стоить дороже «Белизны».

А вот и тест, в котором сравниваются самые популярные марки отбеливателей. Но правильно заметили в комментариях, что хлорка и есть хлорка (=гипохлорит натрия).

Если потемнение связано с копотью от печки, то отбелить доски в бане можно с помощью щелочи — ее можно найти в виде готового средства для удаления последствий пожаров, а также купить самим как каустическую соду и сделать раствор (концентрация варьируется от степени загрязнения).

ВНИМАНИЕ! Сильные щелочи при неосторожном обращении могут стать причиной химического ожога, который трудно заживает. Также могут обжечь слизистую гортани при вдыхании паров. Защищайте кожу, глаза, органы дыхания. Тщательно смывайте с обработанной поверхности, проверяйте раствором уксуса (не шипит — все смыто). При попадании на кожу — лейте раствор уксуса, а не воду.

Хозяйственное мыло содержит немного щелочи. Поэтому прекрасно удаляет некоторые загрязнения. Тоже своего рода антисептик. Попробуйте начать уборку в бане с концентрированного раствора хозяйственного мыла — нанесите его на доски и оставьте ненадолго, потом начинайте оттирать и смывать.

СОВЕТ! Если не хотите снова все повторять в ближайшее время, то нанесите после очистки на доски масляную пропитку или лак на водной основе, они защитят дерево от воды и грязи.

Чем покрыть: пропитки, лаки, краски

Все больше компаний расширяет линейки своей лакокрасочной продукции за счет специальных покрытий для саун и бань (с антисептиками и антипиренами для бани). Введем и здесь различение между средствами для применения внутри, в парилке и снаружи.

Внутри

В помещениях бани, кроме парилки и моечной, как уже говорилось раньше, можно использовать все, что годится для покраски жилых помещений. Особенно безопасными как в процессе нанесения, так и при эксплуатации являются акриловые краски и лаки.

Вот подробная статья о том, что можно использовать для интерьерной покраски бани. А вот в этой статье дается полный обзор годных лаков и красок.

В парилке

Проще всего, конечно, с финскими банями — они довольно сухие, воду там льют немного, поэтому вполне рентабельным становится использование для стен лаков из акрила, которые растворяются водой, а после высыхания образуют акриловую пленку, уже не растворяющуюся водой. Годные варианты можно найти у «Тиккурилы» и других финнов.

Помимо этого в парной бани можно посоветовать использовать обычные, экологически чистые пропитки из натуральных масел, парафиновое, хоть и не растительное, а продукт перегонки нефти, тоже годится, потому что ничего лишнего выделять не будет.

Снаружи

Какой вы хотите видеть свою баню? Если она деревянная, то определиться нужно только с тем, хотите ли вы скрыть или, наоборот, выявить текстуру древесины. В зависимости от этого покрытия выбираются прозрачные (лаки и лазури), либо же кроющие (краски).

Однако помимо внешнего вида есть еще один важный параметр — краска должна быть устойчивой к внешнему воздействию, то есть к ультрафиолетовому излучению солнца, к дождю и снегу.

Какие краски показывают наилучшие результаты в состязании по этим параметрам? Почитайте уже упоминавшийся обзор красок для бани и еще одну статью — где рассматриваются только варианты экстерьерной покраски.

Обработка: технология нанесения

Обычные антисептики и отбеливатели можно наносить на поверхность древесины с помощью любого из трех инструментов:

  • кисти;
  • валика;
  • пульверизатора.

Они жидкие и с нанесением проблем не бывает. Наносить антисептики нужно согласно инструкции, не жалея средство, потому что глубина проникновения у него обычно очень маленькая, буквально 2-3 миллиметра от поверхности. Для наилучшего результата обработку антисептиком стоит повторить (как в случае с отбеливателями в ролике выше).

Если используется готовое лакокрасочное покрытие с антисептиком или грунтовка к нему, советуем исходить из сказанного в инструкции. Составы могут иметь не только жидкую, но и более густую консистенцию, которая не позволит, к примеру, использовать пульверизатор. Остаются кисти и валик.

Особый случай представляет собой обработка антисептиком досок, пораженных насекомыми. Дело в том, что насекомые, способные испортить дерево, прокладывают внутри него длинные и извилистые ходы, через которые до них просто невозможно добраться.

В обычных случаях либо стараются избавиться от пораженных участков, заменяя их, либо делают инъекции антисептиков-инсектицидов в открытые ходы, после чего запирают их парафином, либо же окуривают древесину особыми фумигаторами. Все эти способы в равной степени доступны и малоэффективны.

Есть более продвинутый способ, разработанный французами — фирмой MABI. Они запатентовали введение под давлением антисептика специальным инжектором в просверленный заранее ход. При этом достигается распространение инсектицида внутри древесины.

Как убрать смолу с досок

Однократное удаление смолы не избавит от нее полностью. Ориентируйтесь на то, что операцию придется повторять много раз до тех пор, пока вся смола не вытечет из смоляных ходов.

Можно попытаться убрать смолу с досок в бане механически. Примерно так, как делает это автор ролика, приведенного ниже:

Можно попытаться ее смыть. И тут вариантов довольно много. Можно использовать такие растворители, как спирт, керосин, бензин, ацетон, нитрорастворитель, скипидар. Все это — в чистом виде.

Можно делать смеси. Например, ацетон с аммиаком справляется еще лучше. Нанести пару раз и затереть щеткой до образования пены из омыляющейся смолы. Через 15 минут смыть теплой водой.

Еще один вариант — использовать каустическую соду. Она тоже омыляет смолу. Растворите каустику в горячей воде и пластиковой щеткой нанесите на смолу. Оставьте на 5 минут и повторите нанесение. Затем так же, как в предыдущем случае, трите щеткой до образования пены, а потом смойте. Для нейтрализации щелочи смывайте раствором уксуса. Меры предосторожности мы описывали выше.

***
Пишите в комментариях предложения, что полезного о бане можно еще рассказать.

Где купить

Современные средства защиты для дерева в бане предлагают многие компании. Надежные и проверенные поставщики собраны в разделе «Где купить доски для бани».

Чем обработать доски для грядок от гниения?: фото, отзывы, описание, характеристики.

В последнее время особую популярность приобрели насыпные грядки с деревянной обрешеткой. У таких конструкций имеется ряд преимуществ. Например, деревянный короб надежно защищает гряду от эрозии (вымывания почвы) — это особенно актуально на склонах. Такую конструкцию легко оснастить системой капельного полива. Значительно упрощается расчет и распределение удобрений и т. п. Насыпную грядку очень просто разместить на неплодородных участках, использовать в качестве элемента ландшафтного дизайна и пр.

Кроме преимуществ, грядкам в деревянном коробе присущ один недостаток — органический материал (доски) в условиях повышенной влажности подвержен гниению. Таким образом, возникает резонный вопрос: что же использовать для обработки досок во избежание их гниения?

Народные методы защиты дерева от гниения

Если бы стоял вопрос насчет обработки строительного материала, то тут существует множество вариантов, которые, к сожалению, не подходят для деревянной оснастки высоких грядок. Во-первых, защитный состав должен быть экологически безопасным, то есть не отравлять грунт и не вызывать аллергии.

  • Обработка битумом. Суть метода заключается в обмазке дерева расплавленным битумом. Защитное покрытие прослужит довольно долго. К недостаткам можно отнести трудоемкость и неэстетический вид досок, поэтому такую обработку целесообразно проводить для подземной части конструкции.
  • Защитное покрытие на основе воска, натурального масла и прополиса. Состав готовят из 3-х частей натурального масла, 2-х частей воска и 1 части прополиса. Такой способ обработки отличается высокой эффективностью, хотя ему присущ важный недостаток — высокая стоимость.

  • Защитное покрытие на основе цемента и жидкого стекла. «Жидкое стекло» (силикаты натрия или калия) используют в строительстве для придания водоотталкивающих свойств цементной штукатурке, например, для бассейна. «Жидкое стекло» довольно хорошо растворяется в воде, но после высыхания образуется нерастворимое соединение. Для приготовления состава необходимо взять цемент и «жидкое стекло» в пропорции 3:1, тщательно размешать в воде до получения смеси жидкой консистенции. Обрабатывать доску можно с помощью малярной кисти, или же использовать строительный краскопульт (распылитель). После обработки доски необходимо поставить вертикально для просушки (от 5-ти суток и более). Эффективность способа соизмерима с финансовыми затратами. Обработку можно проводить и без использования цемента.
  • Обработка клеем ПВА. Способ отличается высокой эффективностью и сравнительно малой стоимостью. После высыхания образуется стойкая, нерастворимая в воде прозрачная пленка. Полимеризация лучше проходит под воздействием ультрафиолета.
  • Обработка спиртовым раствором канифоли. Несмотря на сравнительно высокую стоимость, где основная доля финансовых затрат — приобретение спирта, способ заслуживает внимания. Спиртовой раствор канифоли (можно использовать живицу хвойных деревьев) обладает высокой адгезией (прилипающей способностью) и после высыхания образует крепкую защитную пленку, надежно предохраняющую древесину от гниения. Для приготовления необходимо добавить в спирт 1/3 части порошка канифоли и тщательно перемешать до растворения. Состав должен иметь консистенцию жидкого клея. В состав можно добавить немного скипидара (его запах отвадит кошек от грядок). Клеевой раствор наносят при помощи кисти. Через сутки доски можно использовать для обустройства грядок.

Использование купоросов для защиты дерева

В садоводстве широко применяются купоросы (медный и железный) — эти вещества с успехом используются для защиты дерева от гниения.

  • Пропитка дерева купоросами. Для обработки необходимо приготовить насыщенный раствор медного или железного купороса. Также придется из полиэтиленовой пленки соорудить «купель», в которую нужно будет уложить обрабатываемый материал и залить приготовленный раствор. Продолжительность обработки — 1−2 суток (или более). По окончании пропитки доски необходимо тщательно просушить. Обработанные купоросами, они прослужат длительное время, кроме того, ионы меди (если использовался сульфат меди) губительно воздействуют на патогенные почвенные микроорганизмы. Внимание! Медный купорос недопустимо заливать в алюминиевую тару и емкости из ржавого железа!

Финский метод защиты дерева от гниения

Состав для обработки: 10 литров воды, 1 часть поваренной соли, 2 части муки и по 4 части извести и сульфата железа (железный купорос). Вначале необходимо растворить все соли и тщательно размешать. Муку подмешивают небольшими порциями в нагретый раствор — должен получиться клейстер. На последнем этапе в клейстер подмешивают гашеную известь. Состав наносят на деревянные поверхности в теплом виде. Допускается использование медного купороса. Для приготовления состава вначале растворяют купорос, затем добавляют соль, а по окончании реакции (жидкость окрашивается в зеленый цвет из-за образования хлорида меди) вводят остальные компоненты. Внимание! Известь добавляют только в клейстер, но не в раствор солей, иначе произойдет химическая реакция с образованием нерастворимого осадка карбонатов.

Подготовка дерева и обработка поверхности

  1. Доска, предназначенная для обработки, должна быть хорошо высушена. Сушку проводят в штабелях под навесами. Доски укладывают слоями, перемежая металлическими прутами, чтобы обеспечить приток воздуха.
  2. Поверхность доски необходимо очисть от пыли и заусениц, в идеале — обработать рубанком.
  3. Для эстетичности лицевую поверхность доски можно обжечь при помощи паяльной лампы или обработать морилками. Такая обработка уместна лишь в том случае, если предполагается использования прозрачного защитного слоя (купоросы, спирто-канифоль, силикаты, клей ПВА).

Узнал, как староверы обрабатывают доски, чтобы они не гнили 50 лет | Стеклянная сказка

Доскам, внимание, 51 год! Фото автора

Доскам, внимание, 51 год! Фото автора

Кто бы что ни говорил, нет в деревне такого доступа к новым и современным стройматериалам. Ну, может быть, только в тех, которые находятся прямо под боком большого города. Только свистни, и за 10 км привезут и за 15 — не проблема, только чуть побольше за газель отдашь.

А если деревня стоит за 160 км. от города?

Тогда наивный хозяин частного дома внезапно обнаруживает, что единственный строительный материал, который ему доступен, называется:

«Беричтоестьиневыпендривайся».

И это касается всего! Будь то стройматериал или отделка. Да даже простую эмаль, лак и уж тем более новомодные пропитки достать проблема.

Но ведь как-то деревенские обходятся тем, что есть под рукой?

Обходятся!

И очень часто эти подручные средства, пусть не такие красивые и разрекламированные, оказываются намного эффективнее того, что продаётся в строительных магазинах.

Фото автора

Фото автора

Именно с этой ситуацией я столкнулся после покупки старенького дома в деревне. А началось с того, что мне срочно нужно было перестелить доски во дворе — в Каге почти все дворы заделывают доской. Часть досок (на верхней фотографии) ещё в очень хорошем состоянии — они всегда на солнце и излишняя влага и сырость их не сильно подпортила. Но те доски, которые оказались в тени ворот и придомовых построек подгнили. И когда гружёная Лада Веста заехала во двор , покрытие стало расползаться на глазах.

Делать нечего! Пришлось снимать гнильё, ехать в соседнюю деревню на пилораму, и покупать новую обрезную доску. Цена на которую, кстати, сильно порадовала. Если в городе купить куб обрезной доски за 8500 считается невероятной удачей, а купи-продаи нежно выращивают цену до 9000, то в деревне куб стоит 5000 с доставкой.

У вас, кстати, какие цены на дерево?

Напишите в комментариях, буду признателен!

Фото автора

Фото автора

Гнилушки быстренько собрали, погрузили на прицеп и вывезли на деревенскую свалку. После чего положили лаги, обёрнутые в ленту ПИЛ (чтобы не гнили) и тут до нас дошло, что новая обрезная доска при соприкосновении с землёй за год-два станет такой же трухой.

Но ведь доски, которые были до этого во дворе пролежали почти полвека!

Да, они сгнили в тени, но другие ещё очень даже ничего!

Как так?

Нужно ехать в город за пропиткой.

А это 160 км в одну сторону…

Как всегда рано утром, сосед-пастух Николай Григорьевич принес нам трёхлитровую банку парного молока. Посмотрел на нашу разруху и говорит:

-Что-то у вас всё встало.

-В город поедем за обработкой.

-Для чего?

-Чтобы доски не гнили.

-Нальёшь стакан томатного сока, крепостью градусов так 40, покажу как сделать так, чтобы ничего сразу не гнило.

— Налью!

-Айн момент…

Фото автора

Фото автора

Я оглянуться не успел, как дядя Коля исчез и уже через минуту тащит паяльную лампу и канистру с какой-то странной жидкостью.

— Смотри, — говорит — как у нас всегда делались дворы. Это же русская деревня, её беглые староверы основали, поэтому никаких новомодных средств и материалов не было и нет. Зачем, когда есть проверенный сотнями лет способ.

Берутся доски и тщательно обжигаются паяльной лампой. Необходимо выдерживать таким образом, чтобы слой сгоревшего дерева был не меньше 3-5 мм. То есть дерево было не просто обугленное, но ещё и потрескалось полосами, как на фото.

Если сделать слой обожжённого дерева толще, то зола начнёт сильно сыпаться, если тоньше, то быстрее начнёт гнить.

Фото автора

Фото автора

После этого доскам нужно дать остыть, чтобы ничего не тлело, и не дай бог не вспыхнуло. Для этого достаточно одного — двух часов. За это время сосед нагрел в тазике неизвестную мне жидкость, которая на поверку оказалась ни чем иным, как льняным маслом.

Когда масло стало кипеть, он взял большую кисть и тщательно, жирно-жирно, с удовольствием промазал доски с двух сторон. Обгоревшая сторона впитывала масло как губка.

Всё!

Обработка закончена.

Фото автора

Фото автора

Раньше таким образом обрабатывали почти всё дерево от гниения. Это надёжно защищало крестьян от необходимости раз в два-три года менять покрытие во дворах, калитки, ворота.

Ведь не секрет, что любое дерево гниёт. Даже лиственница, про которую сложено так много мифов, без полного погружения в воду гниёт на раз — два.

Фото автора

Фото автора

Таким простым и несложным способом сотни лет назад простые русские люди, убежавшие в уральскую тайгу ради сохранения своих духовных устоев, защищали дома и дворы.

Без посещения Леруа-Мерленов, Касторам и Добростроев, без вызова на дом газелей с новомодными стройматериалами.

На фото выше вы видите фотографию обожжённых и промазанных горячим маслом досок, которые простояли у соседа более века. Его дом срублен в 1904 году и всё стоит на месте, хоть и потеряло первоначальный вид.

А вы знали о таком способе обработки?

П.С. Но удивить соседей мне всё же удалось. Про это в одной из следующих статей.

Спросите у строителя: вы можете сами обрабатывать пиломатериалы

В. Тим, есть ли другая безопасная самостоятельная обработка, которую я могу сделать, чтобы предотвратить разрушение дерева гнилью и насекомыми? Я химически чувствителен и не хочу полагаться на обычную обработанную древесину с лесопилки. Есть ли обратная сторона лечения своими руками, если она существует? – Эллен Т., Ричмонд, Вирджиния

А. У меня для вас хорошие новости. Существует очень безопасный процесс обработки пиломатериалов, поэтому он не так вкусен для назойливых насекомых и дереворазрушающих грибков, хотя о нем быстро забывают.Что это за старая поговорка? С глаз долой, из сердца вон.

Давно известно, что обработка древесины боратом прекрасно предотвращает гниение древесины. Насекомые находят древесину, содержащую бораты, такой же вкусной, как стопроцентное какао. Фу!

Порошок бората легко растворяется в воде. Вы просто замачиваете древесину в растворе бората. Большинство людей просто строят желоб, используя пластиковую пленку толщиной 6 мил. Различные химические вещества бората поставляются с инструкциями, в которых рассказывается, как смешивать порошок с водой и как долго замачивать пиломатериалы.

Если пиломатериал имеет окрашенные концы, как это было раньше, вы можете отрезать тонкую пластину, чтобы обнажить свежее неокрашенное торцевое зерно. Важно понимать, что клеточная структура деревьев и пиломатериалов очень похожа на очень длинные соломинки для питья, которые сгруппированы рядом друг с другом по всему дереву. Боратные химические вещества втягиваются глубоко в древесину через торцевые волокна.

Почти во всех случаях две процедуры замачивания лучше, чем одна. Дрова должны быть сложены в тени с тонкими полосами дерева между слоями, чтобы они могли высохнуть.Как только они высохнут, вы можете покрасить пиломатериал или окрасить его со всех сторон и краев, прежде чем он будет установлен.

Обработка боратом имеет существенный недостаток. Бораты могут быть вымыты из пиломатериалов, если вы оставите их на открытом воздухе. Это отличная обработка пиломатериалов, которые будут использоваться для строительства дома с крышей, и любых пиломатериалов, которые не промокают, как настил или другая наружная конструкция.

Я настоятельно рекомендую этот процесс для всех пиломатериалов, которые используются для каркаса пола над подпольем.Это также хорошая идея сделать это для больших кусков твердой древесины, которые будут использоваться для создания балок, которые можно использовать в местах для ползания.

На моем веб-сайте я собрал для вас много дополнительной информации о боратных химикатах, где их купить, а также видеоролики об обработке боратом. Перейдите на http://go.askthebuilder.com/борат.

Q. Тим, ты можешь урегулировать разногласие? Я сказал жене, что неплохо построить сарай на плите большего размера, чем сам сарай. Это обеспечивает бетонную дорожку вокруг сарая, и я могу прислонить инструменты к сараю, предохраняя их от грязи.Мой супруг считает мой план безрассудным. Она утверждает, что проливной дождь может просачиваться под стеной в сарай. Она также считает, что деревянные стены и обшивка сарая сгниют быстрее. Уверен, вы оцените великолепие моей идеи. – Стюарт Т., Риверсайд, Калифорния

A. Я счастлив в браке чуть более 44 лет. Тому есть много причин, и одна из них — искусство слушать. Не копайте так глубоко, чтобы не увидеть мудрости другого решения.

Оказывается, строить сарай или любую другую постройку на плите, которая больше, чем внешние стены строения, очень плохая идея. О, я уверен, вы можете привести всевозможные аргументы в пользу удивительных герметиков, которые останавливают утечки, наклона открытого бетона, чтобы он стекал, и других неубедительных спорных моментов.

Искусство не допускать проникновения воды в здания имеет древние корни. Я предполагаю, что строители тысячи лет назад смотрели на то, как животные остаются сухими. Есть причина, по которой перья птиц перекрываются определенным образом.

Черепица вашей крыши накладывается друг на друга, чтобы отводить воду. Вагонка сайдинга накладывается одна на другую, чтобы сделать то же самое. Первый кусок сайдинга на вашем сарае должен перекрывать внешний край бетонной плиты, чтобы вода не просачивалась под стену.

У меня есть отличная иллюстрация того, как должно происходить это перекрытие, а также отличные видеоролики по возведению наружных стен навесов на моем веб-сайте, которые ждут вас. Посетите: http://go.askthebuilder.com/overlap

Тим Картер может бесплатно позвонить вам по телефону, чтобы решить вашу проблему.Зайдите на его сайт и заполните форму на этой странице: https://www.askthebuilder.com/ask-tim/.

Гниет ли обугленная древесина? | Degmeda

Несмотря на то, что древесина украшает внешний вид любого здания или наружного объекта, сохранение древесины уже давно представляет собой сложную задачу. Деревянная облицовка, ограждения, настилы и полы подвержены повреждениям от солнца, насекомых, грибков и гнили. Один из способов сохранить древесину — покрасить ее. Однако это лишь временные решения. Вам нужно будет перекрашивать или восстанавливать древесину каждые десять лет или около того, чтобы сохранить ее.Перекраска стоит дороже, чем вы можете предположить, или требует много времени и труда, если вы делаете это самостоятельно. Еще одним вариантом является обработанная под давлением древесина. Тем не менее, он полагается на агрессивные химические вещества для сохранения древесины.

Обугленная древесина невероятно устойчива к гниению

Обожженная древесина — еще один способ защитить древесину от гниения. Японские строители веками использовали обожженную древесину, называя эту процедуру Shou Sugi Ban или Yakisuki. Он уже давно используется в Японии из-за его долговечности.Процесс обугливания делает древесину устойчивой к огню, насекомым, грибкам, гниению и (как недавно выяснилось) вредным ультрафиолетовым лучам. Это означает, что древесина якисуги не выцветает и не выцветает под воздействием солнечных лучей.

Как обжиг сохраняет древесину

Как это работает? Shou Sugi Ban — это древесина, которая подвергалась воздействию огня достаточно долго, чтобы оставить слой обугленной древесины, но недостаточно долго, чтобы сжечь древесину или повредить ее структуру. В результате на поверхности остается слой угля, который, по сути, представляет собой слой углерода, защищающий древесину.Поскольку углерод не гниет, этот слой защищает древесину под ним от гниения. Углеродный слой делает древесину водостойкой по сравнению с обычной древесиной. Меньшее количество воды, проникающей в древесину, в сочетании с защитным слоем из углерода значительно повышает общую стойкость.

Термиты и другие насекомые ненавидят слой углерода, образующийся при обжиге. В результате Shou Sugi Ban противостоит насекомым без пестицидов или других потенциально вредных химических веществ. Углеродный слой также устойчив к атмосферным воздействиям и выцветанию.Обработанная таким образом древесина не выгорает под солнечными лучами и не подвергается атмосферным воздействиям, что делает ее намного более долговечной, чем необработанная древесина. Если вы когда-нибудь видели, как террасная доска выгорает всего за несколько коротких лет на солнце или забор становится тускло-серым, вы оцените исключительную долговечность обугленной древесины.

Цвета и стили

Доступны десятки различных видов обожженной древесины. Различные породы дерева, такие как аккойя, лиственница, сосна, ель и кедр, дают разные цвета и уникальные узоры.Изменяя время горения, специалисты создают еще больше вариантов цвета. Благодаря различным видам древесины и методам обжига, Yakisugi предлагает красивый, уникальный дизайн и легко сочетается со всеми архитектурными стилями. Обожженную древесину можно оставить как есть, оставив текстуру кожи аллигатора, или счистить щеткой, чтобы получить гладкую древесину, сохранившую защитный углеродный слой.

Заключительные мысли

Шоу Суги Бан — отличный выбор для прочной древесины. Это нетоксичный способ сделать древесину устойчивой к гниению, насекомым и атмосферным воздействиям.Обожженная древесина прослужит 80-100 лет без перекраски или подкрашивания. Техническое обслуживание простое, так как требуется только новый слой масла каждые 10-15 лет. Выберите обожженную древесину для вашего следующего проекта экстерьера или интерьера, и вы можете доверить обслуживание будущим поколениям. Чтобы узнать больше о том, как Yakisugi может вдохнуть новую жизнь в ваш дом, посетите веб-сайт Degmeda.

Сушка древесины в домашних условиях | База данных древесины

Эрик Мейер Пассивное выдерживание пиломатериалов при заданном уровне влажности для достижения желаемой ЭМС (воздушная сушка) может быть самым простым и наименее дорогим методом выдержки древесины, но также и самым медленным.Время сушки может значительно варьироваться в зависимости от породы древесины, исходного уровня влажности, толщины пиломатериала, плотности, условий окружающей среды и методов обработки. Традиционное эмпирическое правило для воздушной сушки пиломатериалов заключается в том, чтобы время сушки составляло один год на дюйм толщины древесины; эта поговорка, очевидно, принимает во внимание только несколько из вышеупомянутых переменных, но это, по крайней мере, приблизительная отправная точка для понимания затрат времени, необходимых для правильной воздушной сушки пиломатериалов. В ситуациях, когда зеленая древесина должна быть переработана в пригодные для использования доски (особенно в случае более толстого пиломатериала), для управления процессом сушки часто используется печь.Несмотря на то, что для сушки пиломатериалов используются различные типы печей, основная предпосылка, как правило, одна и та же: большая изолированная камера или помещение используется для балансировки и контроля влажности, температуры и потока воздуха, чтобы безопасно и эффективно довести древесину до приемлемого уровня влажности. . Основное преимущество печи заключается в том, что при повышенной температуре и воздушном потоке — при тщательном поддержании и контроле влажности окружающей среды — древесина может быть высушена гораздо более равномерно, сводя к минимуму любой градиент влажности между внешней оболочкой (которая сохнет очень быстро) и внутреннее ядро ​​(которое медленно выравнивает влажность с оболочкой).Таким образом, печь способна сушить древесину гораздо более равномерно , и именно эта однородность при сушке позволяет также быстро сушить древесину, одновременно избегая дефектов сушки, обычно связанных с быстрой и неравномерной сушкой. Но печная сушка может также вызывать внутренние напряжения в древесине, особенно если используется неправильный режим обжига в печи или если не применяются корректирующие меры, что приводит к состоянию, известному как цементация . Этот дефект возникает, когда внешняя оболочка начинает высыхать быстрее, чем сердцевина: оболочка пытается сжаться, но ее тормозит еще влажная сердцевина.Если разница влажности между сердцевиной и оболочкой слишком велика, оболочка может сохнуть в растянутом состоянии. Позже, когда ядро ​​со временем начинает высыхать и сжиматься, ситуация меняется на противоположную, и растянутая оболочка не позволяет ядру полностью сжиматься. В экстремальных случаях закалки сердечник может расколоться и провериться в необратимом состоянии, называемом сотовым . Этот кусок красного дуба (Quercus rubra) имеет ячеистую структуру, которая является одним из худших дефектов сушки, поскольку она необратима, и ее обычно нельзя обнаружить, глядя на поверхность пиломатериала.Сушка древесины в печи при повышенных температурах также имеет много других вторичных эффектов, таких как уничтожение жуков-пылесосов (вредителей древесины) на всех стадиях их развития. Однако это также может привести к тому, что некоторые породы дерева, такие как черный орех (Juglans nigra) , потеряют яркость цвета их сердцевины, что приведет к более однородному и / или размытому внешнему виду. Для большинства столяров использование собственной печи для быстрой сушки пиломатериалов может быть нецелесообразным или чрезмерным. В большинстве случаев простое хранение проектных пиломатериалов при заданном уровне влажности является лучшим вариантом, чтобы гарантировать, что они будут иметь правильную ЭМС, когда придет время строительства.Однако в некоторых случаях, например, при переработке бревен или другой сырой древесины в пиломатериалы, необходимо соблюдать более тщательную процедуру.
  • Своевременно обрабатывать журналы. Если дерево только что было срублено или недавно был нанесен ущерб ураганом, лучше всего как можно быстрее переработать бревна на пиломатериалы; это поможет открыть древесину и поможет в высыхании, что может предотвратить появление гнили или пятен на древесине. Кора на цельных бревнах может выступать в качестве естественного барьера для влаги и, если ее не распилить, может способствовать грибковому разложению и ухудшению состояния некоторых видов.Отличительной чертой плохо обработанного пиломатериала своими руками является наличие обломанной или частично прогнившей древесины.
  • Распилите древесину немного большего размера.  Помните, что при высыхании древесина дает усадку. Это, наряду с материалом, который неизбежно будет потерян, когда доски должны быть соединены/строганы гладко, означает, что сырую древесину всегда следует резать больше, чем желаемый конечный размер. (И вам, как правило, не нужно утруждать себя стыковкой/строганием древесины перед сушкой, так как она, несомненно, хотя бы немного деформируется в процессе сушки, а кромки должны быть обработаны после того, как древесина высохнет до ЭМС — исключение это то, что две поверхности бревна должны быть соединены на одном уровне, чтобы облегчить получение ровных и предсказуемых разрезов на ленточной пиле.)
  • Запечатайте концы.  Помимо своевременной обработки бревен для предотвращения образования пятен и гниения из-за чрезмерной влажности, следует также избегать обратного: слишком быстрое высыхание древесины приведет к расколам и деформации торцевых волокон. Важно помнить, что влага выходит из дерева примерно в 10-12 раз быстрее на торцах, чем через другие поверхности. Герметизация торца заставляет влагу выходить более медленным и равномерным образом. Если этим пренебречь, концы будут иметь тенденцию к усадке быстрее, чем остальная часть древесины, создавая огромные напряжения на заготовке, которые в конечном итоге снимаются только за счет торцевых краев — очень распространенный дефект при высыхании.(Хотя на рынке есть специально разработанные герметики для кромок , в крайнем случае подойдет практически все: для герметизации поверхности кромок можно использовать парафин, полиуретан, шеллак или даже латексную краску. Главное – создать толстую, защитная пленка, препятствующая проникновению влаги на края доски.Чтобы свести к минимуму риск растрескивания, рекомендуется наносить покрытие на торцы пиломатериалов в течение нескольких минут, а не часов или дней, после того, как их сняли с пилы.
  • Стопка и наклейка. Наличие пиломатериалов одинаковой длины и толщины значительно облегчает и упрощает процесс штабелирования; после того как бревно распилено на доски подходящих размеров, очень важно сложить их так, чтобы они были открыты для воздуха со всех сторон — для этой задачи обычно используются наклейки. Наклейки  – это небольшие кусочки дерева (обычно размером около 3/4 дюйма на 1 1/2 дюйма), которые используются для увеличения пространства между распиленными досками, что увеличивает вентиляцию и способствует более равномерному процессу сушки. Расстояние между наклейками варьируется в зависимости от породы и толщины сушащихся пиломатериалов; консервативная схема интервалов будет составлять каждые 12 дюймов, хотя обычно интервалы 16 или 24 дюйма можно безопасно использовать для более толстых деталей.
  • Добавить вес.  После того, как стопка дров уложена и правильно наклеена, полезно добавить вес к штабелю. Пиломатериал в нижней части штабеля, вероятно, достаточно утяжелен древесиной наверху, но доски в верхней части значительно выигрывают от дополнительного веса. Взвешивание штабеля древесины помогает предотвратить деформацию или деформацию, что особенно важно на начальном этапе сушки при переходе от зеленого к ЭМС окружающей среды. Аккуратная и правильная укладка, наклеивание и взвешивание древесины будет иметь большое значение для обеспечения того, чтобы процесс сушки привел к получению плоских, стабильных и пригодных для использования пиломатериалов.
Эта небольшая стопка половинок крушины (Rhamnus cathartica) только что была разрезана, сложена, наклеена и покрыта восковой эмульсией на водной основе.
  • Добавьте нагреватель после достижения ЭМС.  Важно не торопить процесс сушки слишком быстро, но как только стопка древесины благополучно достигла EMC, может потребоваться (особенно во влажные летние месяцы) еще больше снизить MC для конкретного проекта. Это может быть так же просто, как перемещение штабеля пиломатериалов из гаража или сарая в отапливаемый подвал в помещении.В случаях, когда используются более короткие детали, можно использовать сушильный шкаф для постепенного снижения MC до 12% mc, 6% mc или любого другого уровня, который может потребоваться в приложении.
Сушильный шкаф может быть не чем иным, как простым деревянным шкафом с лампочкой накаливания на диммере для точного управления световым потоком, который, в свою очередь, определяет как внутреннюю температуру, так и, следовательно, относительную влажность. Многие термометры (как традиционные, так и цифровые), продаваемые крупными розничными торговцами, также оснащены гигрометром с достаточно точными показаниями относительной влажности; способность знать относительную влажность как сушильного шкафа, так и деревообрабатывающего цеха оказывается полезной и разумной инвестицией.Когда порода древесины имеет высокое отношение T/R, она имеет тенденцию к усадке в одном измерении больше, чем в другом, во время высыхания, вызывая деформацию или деформацию. Хороший способ визуализировать тенденции древесины во время высыхания и усадки — изобразить дугу годичных колец, пытающихся распрямиться. (Конечно, на самом деле это не является причиной усадки, но служит хорошим инструментом памяти, помогающим визуализировать изменения размеров.) На этом конце сливы (Prunus domestica) видны чашевидные формы. Изначально доска была плоской, причем верх и низ изначально были параллельны.Дальнейшая обработка будет необходима, чтобы доска была плоской и квадратной. Результаты неравномерной усадки варьируются в зависимости от конкретной формы и ориентации волокон плиты; плоские доски приобретают чашевидную форму, распиленные квадратные заготовки приобретают ромбовидную форму, а круглые шпонки становятся овальными. Кроме того, может возникнуть ряд проблем с короблением, которые связаны не только с неравномерной усадкой. В некоторых случаях в самой древесине присутствует ранее существовавший дефект, который проявляется и становится очевидным только в процессе сушки.Это может привести к таким дефектам, как: искривление, искривление, скручивание или сочетание двух или более дефектов одновременно. Независимо от конкретных названий, которые можно применять к деформированной древесине, большинство проблем деформации, связанных с сушкой, можно, по крайней мере, свести к минимуму, используя несколько простых рекомендаций:
  • Используйте надлежащие методы штабелирования.  Как упоминалось ранее, наиболее важным средством предотвращения коробления является правильная укладка, наклеивание и взвешивание штабеля пиломатериалов.
  • Избегайте ювенильной древесины. Молодая древесина – это древесина, которая формируется в первые годы роста дерева и может рассматриваться как продолжение сердцевины. Официально не определена ширина ювенильной древесины (обычно достаточно исключения нескольких первых центральных годичных колец), но, как правило, чем дальше древесина срезана от сердцевины, тем лучше. Как и сама сердцевина, молодая древесина очень нестабильна и имеет повышенную скорость продольной усадки; эта повышенная скорость усадки тянет за собой зрелую древесину и заставляет ее сжиматься и деформироваться либо вдоль лицевой стороны доски (изгиб), либо вдоль боковой поверхности доски (изгиб).
  • Избегайте обработки веток или наклонных деревьев.  Древесина, которая росла под наклоном, не имеет одинакового расстояния между кольцами роста и варьируется от верхней к нижней стороне. Эта аномальная древесина называется реактивной древесиной, и она может вызвать ряд непредсказуемых проблем с короблением во время сушки. В хвойных породах реактивная древесина образуется на нижней стороне ветки или ствола и называется прессованной древесиной. И наоборот, в твердой древесине все наоборот: ее реакционная древесина образуется на верхней стороне и называется древесиной напряжения.
  • Избегайте сучков.  Проще говоря, сучки — это участки туловища, где когда-то росли конечности. В дополнение к неравномерной усадке или возможному ослаблению во время сушки (оставляя сучковую дыру), сучки также могут создавать области концентрированных аномалий в волокне древесины и, следовательно, влиять на ее усадочные свойства. Наличие больших сучков может привести к резкому и преувеличенному короблению во время сушки.
  • Аккуратно обращайтесь со спиральными или переплетенными зернами.  У некоторых пород древесины есть так называемая спиральная или переплетенная текстура.Как следует из названия, древесные волокна растут скрученными или переплетающимися. Неудивительно, что это может привести к проблемам с сушкой, чаще всего к скручиванию, когда один из углов доски поднимается над плоскостью трех других углов. Тщательная сушка, а также правильная укладка, наклеивание и взвешивание могут помочь облегчить трудности, вызванные неравномерным или спиральным зерном.
Если вы заинтересованы в том, чтобы собрать все, что делает The Wood Database уникальным, в единый реальный ресурс, есть книга, основанная на веб-сайте Amazon.ком бестселлер, ДЕРЕВЯННЫЙ! Выявление и использование сотен лесов по всему миру . Он содержит многие из самых популярных статей, найденных на этом веб-сайте, а также сотни профилей древесины, изложенных с той же ясностью и удобством, что и веб-сайт, упакованных в удобную для магазина книгу в твердом переплете.

Сухая гниль в палубах: как обнаружить, исправить и избежать

Сухая гниль в палубах возникает, когда влага попадает в древесину, позволяя грибку и плесени расти внутри и на поверхности древесины.Необработанная древесина особенно подвержена сухой гнили, так как древесина не защищена от непогоды. Кроме того, повреждение термитами может подвергнуть вашу палубу большему воздействию влаги и, в свою очередь, привести к сухой гнили. На палубе сухая гниль может быть опасной, так как она ослабляет древесину и может сделать вашу колоду небезопасной для регулярного использования.

Как обнаружить сухую гниль:

Некоторые из признаков сухой гнили, на которые следует обратить внимание:

  • Изменение цвета древесины
  • Плесень, плесень или другой грибок на поверхности террасы
  • Сырость, затхлый запах
  • Термиты на вашей палубе или вокруг нее
  • Трещины в досках на вашей палубе

В NW Surface Cleaner мы предоставляем первоначальные оценки наших услуг по окраске палубы; если очевидно, что некоторые доски необходимо заменить, прежде чем палуба может быть обновлена, мы предоставим отдельное ценовое предложение на замену доски.В противном случае мы начинаем процесс отделки палубы с тщательного мытья вашей палубы. После того, как древесина очищена, мы осматриваем каждую доску, чтобы выявить сухую гниль и посмотреть, не нужно ли заменить какие-либо доски. Если есть доски, которые необходимо заменить, мы предоставим ценовое предложение для замены этих досок, прежде чем продолжить процесс окраски.

Как исправить сухую гниль:

Чтобы устранить сухую гниль на террасе, необходимо заменить пораженную древесину. Иногда палубы наших клиентов нуждаются в полной шлифовке палубы, которую мы можем предоставить.Когда сухая гниль поразила большую часть или все доски на вашей палубе, скорее всего, пришло время для шлифовки палубы. При обновлении палубы мы снимаем все существующие палубные доски и заменяем их, но мы не заменяем каркас вашей палубы. Обычно каркас палубы служит в два раза дольше, чем поверхность палубы, что делает шлифовку палубы отличным вариантом для продления срока службы существующей палубы.

Как избежать сухой гнили:

Лучший способ избежать сухой гнили и смягчить ее последствия — правильно ухаживать за деревянным настилом и защищать его от непогоды.Это означает, что каждые 2-3 года нужно обновлять палубу. NW Surface Cleaner — это семейный бизнес, и мы ремонтируем палубы уже почти 40 лет. Наша услуга по ремонту палубы представляет собой трехэтапный процесс, который включает в себя: (1) очистку дерева, (2) шлифование дерева и (3) окрашивание дерева. Этот процесс дает хорошую возможность осмотреть отдельные доски вашего настила на наличие признаков сухой гнили и заменить доски по мере необходимости. Кроме того, окрашивание древесины хорошей морилкой на масляной основе поможет защитить древесину террасы от влаги и защитить ее от воздействия влаги и сухой гнили.

Не повредит ли каркас дома воздействие дождя?

Я строю новый дом, а дождь идет уже неделю. Крыша частично каркасная, каждый брусок и все плиты OSB пропитаны. Мой строитель говорит, что это нормально, и я все еще получаю свою 10-летнюю гарантию. Может ли дом промокнуть во время строительства? Не повредит ли это пиломатериалу? Что можно сделать, чтобы предотвратить возникновение плесени и гнили? Что вы сделали, чтобы защитить дома, которые вы построили? Сет П., Титусвилль, Флорида,

Вот хорошие новости. Древесина, которая используется для строительства вашего дома, получена из деревьев, которые все время находились под дождем, пока росли. Я соглашусь с вами, что у него был защитный слой коры, который очень хорошо защищает древесину в центре ствола, но помните, что древесине требуется довольно много времени, чтобы начать гнить от воды.

Вы, наверное, удивитесь, узнав, что древесина, погруженная в пресную воду, может оставаться в отличном состоянии и не гнить сотни лет.Обычно утилизируются деревянные бревна, которые никогда не поступали на лесопилки более ста лет, и эти бревна являются ценными кусками дерева. Знакомая вам гниль древесины происходит в присутствии воды и кислорода.

Ваши пиломатериалы для каркаса и ориентированно-стружечная плита (OSB) подойдут. Клеи, используемые для изготовления OSB, водостойкие, потому что производители знают, что практически никто не может построить дом, который не промокнет до того, как будет установлена ​​крыша и сайдинг. Дома, которые я строил, регулярно намокали в процессе возведения каркаса, и у меня никогда не было проблем.

Древесная гниль может начаться и начнется, когда влажность древесины достигнет 20 процентов. Но гниение древесины — это медленный процесс, когда грибы начинают расти и питаться целлюлозой в древесине. Древесина должна оставаться влажной и мокрой все время, чтобы гниль прогрессировала. Гораздо более вероятно, что вы начнете замечать рост плесени всего через 48 часов, поскольку споры плесени находятся повсюду на строительной площадке вашего дома.

Чтобы свести к минимуму или исключить любую возможность повреждения, необходимо как можно быстрее избавиться от воды.Это означает, что рабочее место должно быть чистым. Все обрезки пиломатериалов, опилки и т.п. нужно убрать с ОСБ. Полы OSB следует подметать каждый день после завершения работ. Этот мусор может задерживать воду и удерживать ее на OSB.

Вы хотите, чтобы все пиломатериалы высыхали как можно быстрее после каждого дождя. Стоящую воду на OSB нужно сметать. Некоторые OSB-панели имеют дренажную прорезь в язычках, помогающую избавиться от воды.

Пиломатериалы на строительной площадке, сложенные в штабели, необходимо накрыть и поднять над землей.Вы не хотите обернуть пиломатериал, как бутерброд с пластиком. Ему нужно дышать. Важно, чтобы пиломатериалы были подняты над землей не менее чем на 4 дюйма, чтобы воздух мог попасть под сложенные пиломатериалы. Попробуйте создать способ хранения, который имитирует дождевую муху в походной палатке. Вы хотите, чтобы стороны сложенных пиломатериалов были открыты для воздуха, но защищены, чтобы дождь не мог попасть на пиломатериалы.

Когда я строил, я имел обыкновение тратить дополнительные деньги и наносить прозрачный проникающий водоотталкивающий состав на фанеру и OSB, которые я использовал на полах.Я никогда не беспокоился об обшивке стен или крыш, потому что вода там быстро стекала и никогда не собиралась.

Прежде чем возводить стены на черновом полу, я сдувал все опилки, выливал чистый водоотталкивающий состав и наносил его большим малярным валиком на столб. На изготовление среднего пола ушло всего около 30 минут. Водоотталкивающая пропитка предотвратила вздутие фанеры и необработанной OSB.

Когда ваш дом находится под крышей и вероятность того, что пиломатериалы промокнут, невелика, вы можете оказать первую помощь и принять профилактические меры.Если у вас на пиломатериалах растет плесень, вы можете легко очистить ее раствором кислородного отбеливателя. Вы также можете использовать хлорный отбеливатель, но многие жалуются на его пары и токсичность для близлежащих растений и растительности.

Вы смешиваете кислородный отбеливатель и наносите его с помощью садового ручного распылителя. Он не имеет запаха и отлично справляется с очисткой от плесени. Как только пиломатериалы станут чистыми и сухими, вы можете решить, хотите ли вы предотвратить гниение древесины, если она каким-то образом намокнет после вашего въезда.

Этого можно добиться сейчас, пока доступен каркасный пиломатериал, опрыскав его раствором бората. Боратные химические вещества не токсичны для человека или животных, но они очень токсичны для многих видов грибков и термитов, вызывающих гниение древесины. Вы распыляете пиломатериалы и OSB, используя один и тот же садовый опрыскиватель.

Тим Картер — обозреватель Tribune Media Services. Свяжитесь с ним через его веб-сайт: www.askthebuilder.com.

Познакомьтесь с некоторыми из предыдущих колонок Тима :

Поврежденную оштукатуренную стену можно восстановить

Как установить чердачную выхлопную трубу

Как незаметно отремонтировать трещины в асфальте

Понимание и работа с деревом дерево идеальное.Он подвержен дефектам с момента появления всходов до последних стадий приправы. Дефект — это просто аномалия или неравномерность, обнаруженная в древесине. Существует множество различных типов дефектов, возникающих по разным причинам. Например, существуют естественные и приобретенные дефекты, вызванные переломом ветки или другой травмой, поражением насекомыми и грибками или быстрым ростом дерева.

Имеются врожденные дефекты, вызванные естественным свойством древесины сжиматься или расширяться в ответ на водяной пар в воздухе.А бывают искусственные и механические дефекты, вызванные неправильной распиловкой или механической обработкой (переделкой), неправильной сушкой (приправой) или неправильным обращением и хранением.

Дефекты могут привести к снижению экономической ценности древесины, снижению ее прочности, долговечности и полезности, ухудшению ее внешнего вида и, в некоторых случаях, к ее гниению.

Дефекты натурального дерева

В течение своей жизни дерево подвергается многим природным воздействиям, вызывающим дефекты в древесине.Столярам хорошо знакомы эти дефекты – сучки, трещины, некрасивые темные полосы или пятна, червоточины, даже гниль. Некоторые из наиболее распространенных дефектов древесины, с которыми сталкиваются все столяры, включают:

Карманы для коры – Образуются, когда небольшой кусочек коры выступает в пиломатериал. Эта область обычно считается неблагополучной.

Поклев птиц – Вызывается птицами, особенно дятлами, которые клюют деревья главным образом для того, чтобы вызвать панику у насекомых, живущих в коре или под корой и в древесине дерева.Это приводит к тому, что насекомые выходят наружу, позволяя птицам их съесть. Клевание птиц может нанести небольшие повреждения дереву, что приведет к изменению текстуры, которое позже проявится в виде различных форм рисунка на дереве (рисунок — это «внешний вид» или внешний вид куска дерева).

Кап – Кап – это деформированный нарост, который образуется, когда дерево получает удар или травму в молодом возрасте. Из-за его травмы рост дерева полностью нарушается, а на теле бруса появляются выступы неправильной формы.

Продолжающийся рост дерева повторяет контур первоначальной деформации капа, создавая всевозможные перекручивания, завихрения и узлы в древесном волокне. Обычно это приводит к эффектным рисункам на древесине, которые можно использовать с большим эффектом в деревообработке. Древесина капа обычно темнее, чем остальная часть дерева, а в некоторых случаях может иметь совершенно другой цвет.

Фуражное зерно – Если дерево растет быстро, годовые кольца расширяются. Он известен как крупнозернистая древесина и обладает меньшей прочностью.

Грибковые поражения – Грибки обычно повреждают древесину или древесину в результате обесцвечивания и/или гниения. Полученная древесина обычно слабее или имеет другой цвет, чем типичный для этого вида. К наиболее распространенным последствиям поражения грибком относятся:
●     Синие пятна – Распространенное в сосне, клене и многих других породах синее пятно (также называемое «заболонным пятном») вызывается грибком, который питается соком. Он не живет на живых деревьях из-за недостатка кислорода. Голубоватый цвет (иногда серый или темно-серый) — это сам гриб, а не цвет заболони.Цвет не ухудшает ячеистую структуру и не учитывается при классификации древесины.
●     Коричневая гниль – Форма гниения древесины, встречающаяся только в хвойных породах, которая разрушает целлюлозу древесины, в конечном итоге вызывая трещины поперек волокон. Запущенная коричневая гниль имеет тенденцию оставлять древесину более коричневой, чем обычно. Является предшественником сухой гнили.
●     Сухая гниль – После высыхания пораженной бурой гнилью древесины клеточные стенки оставшейся древесины при измельчении превращаются в сухой порошок.Это называется сухой гнилью.
●     Сердечная гниль – Образуется, когда ветка отходит от дерева. Древесина сердцевины подвергается воздействию атмосферных факторов. В конечном итоге дерево становится слабым и при ударе молотком издает глухой звук.
●     Мокрая гниль – Некоторые виды грибков вызывают химическое разложение древесины и при этом превращают древесину в серовато-коричневый порошок, известный как мокрая гниль. Чередование влажных и сухих условий способствует развитию мокрой гнили.Если необработанная или неправильно выдержанная древесина подвергается воздействию дождя и ветра, она легко становится уязвимой для мокрой гнили.
●     Белая гниль – Это полная противоположность бурой гнили. При этом типе грибкового поражения лигнин древесины и сама древесина принимают вид белой массы, состоящей из соединений целлюлозы. Некоторые виды белой гнили на ранних стадиях своего развития образуют то, что в коммерции называют «расщепленной древесиной». Эта древесина имеет уникальный цвет и рисунок, и некоторые столяры высоко ценят ее.

Дефекты насекомых – Существует ряд насекомых, питающихся древесиной. Многие другие насекомые используют древесину в качестве гнезда для своих личинок, что приводит к образованию отверстий и туннелей в древесине. Ущерб, который они наносят, варьируется от незначительного до катастрофического. К наиболее распространенным насекомым относятся:
●    Жуки-древоточцы – Жуки-древоточцы, такие как бупрестид, пороховой столб, амброзия, мебельный и усач, прокладывают туннели в древесине, чтобы отложить свои личинки. Некоторые личинки поедают крахмалистую часть древесного зерна.Многие виды нападают на живые, но обычно подверженные стрессу деревья, в то время как другие предпочитают недавно умерших хозяев.
●     Просверливающие отверстия – Они повреждают свежесрубленные бревна и необработанные пиломатериалы, а также поражают ослабленные, подверженные стрессу, умирающие деревья и здоровые деревья с повреждениями коры.
●     Термиты – Термиты не только проделывают туннели в древесине в разных направлениях, но и выгрызают древесину из сердцевины поперечного сечения. Обычно они не повреждают внешнюю оболочку или покрытие. На самом деле, кусок дерева, подвергшийся нападению термитов, может выглядеть прочным, пока полностью не выйдет из строя.

Сучки – Сучок – это основание ветки или ветки, которая была сломана или отрезана от дерева. Часть оставшейся ветви получает питание от стебля в течение некоторого времени, что в конечном итоге приводит к образованию темных твердых колец, известных как узлы. Поскольку непрерывность древесных волокон нарушена сучками, они образуют источник слабости. Есть несколько типов узлов:

●     Здоровые (или тугие сучки ) прочны и не могут быть выбиты, потому что они фиксируются ростом или положением в структуре дерева.Они частично или полностью срастаются с годичными кольцами.
●     Нездоровые сучки (или незакрепленные сучки) — это сучки, которые выпадают из пиломатериала при толкании или уже выпали. Они вызваны мертвой ветвью, которая не была полностью интегрирована в дерево до того, как его срубили.
●    Вложенные сучки – это сучки, не сросшиеся с окружающей древесиной.
●     Сучковая дыра — это дыра, оставшаяся там, где был выбит узел.
●     Колючие сучки — это ветки, разрезанные поперек или вдоль, показывающие торцевое или продольное сечение ветки или сучка.Эти сучки, как правило, имеют трещины и сильные отклонения волокон вблизи них.

Рельеф – Все, что придает древесине волнистость. Как правило, это вызвано тем, что более твердая летняя древесина возвышается над более мягкой весенней древесиной в годичном кольце. Кольца роста не расходятся.

Встряска – Продольная трещина или расслоение древесины между годичными кольцами, часто идущая вдоль лицевой стороны доски, а иногда и ниже ее поверхности. Встряска может частично или полностью разделять древесные волокна.Разделения делают древесину нежелательной, когда важен внешний вид. Хотя это естественный дефект, возможно, вызванный морозом или ветром, сотрясения также могут возникать при ударе во время валки и из-за усадки бревна перед переработкой.

Существует два типа встряхиваний:
●     Встряхивание звезд: Группа расколов, исходящих из сердцевины или центра дерева в форме звезды. Он шире на внешних концах и уже на внутренних концах.Звездчатые встряски обычно образуются из-за сильной жары или сильного мороза во время роста дерева. Также упоминается как дрожание сердца.
●     Встряхивание кольца: Этот разрыв, также известный как «встряхивание чашки» или «встряхивание ветром», проходит параллельно кольцам роста. Кольцевое дрожание не так легко обнаружить в сырых бревнах и пиломатериалах, оно становится заметным только после высыхания. Это вызвано любым из многочисленных факторов, включая бактерии, раны на дереве, возраст дерева и условия окружающей среды, такие как чрезмерное воздействие мороза на сок, когда дерево молодое.

Раскол – Раскол – это разрыв или расслоение волокон древесины, которые ухудшают внешний вид, прочность или полезность доски. Один из наиболее типичных разрывов этого типа называется встряхиванием кольца. При сотрясении кольца (также известном как сотрясение чашки или сотрясение ветром) разрыв проходит параллельно кольцам роста. Его нелегко обнаружить в зеленых бревнах и пиломатериалах, он становится очевидным только после высыхания. Это вызвано любым из многочисленных факторов, включая бактерии, раны деревьев, возраст деревьев и условия окружающей среды.

Пятна – Пятна представляют собой обесцвечивание, проникающее в древесное волокно. Они вызваны различными условиями и могут быть любого цвета, кроме естественного цвета дерева. Ряд грибов, не разрушающих древесину, может вызывать появление пятен или обесцвечивание. Некоторые пятна могут указывать на гниение или наличие бактерий.

Отщепление – Любая форма обесцвечивания древесины, вызванная грибками. Обычно он встречается в мертвых деревьях, поэтому, если древесину не стабилизировать в нужное время, она в конечном итоге станет гнилой.

Существует три типа сколов, которые обычно включаются в деревообработку в качестве элементов дизайна: пигментация («заболонь»), белая гниль и зональные линии.

Скрученные волокна – Они известны как блуждающие сердца и возникают в результате скручивания молодых деревьев под действием быстрого ветра. Древесина с скрученными волокнами непригодна для распиловки.

Дефекты древесины вследствие переделки

Преобразование — это процесс преобразования необработанной древесины в формы, подходящие для деревообработки или строительных проектов.Во время этого процесса могут возникнуть следующие дефекты:

Сколы – Неглубокие углубления или углубления на поверхности доски, вызванные попаданием стружки или стружки в поверхность в процессе правки. Они могут быть сформированы рубанком или фуганком.

Диагональное зерно – Древесина, у которой годовые кольца роста расположены под углом к ​​оси заготовки в результате распиловки под углом. Другими словами, вместо того, чтобы идти параллельно длинной кромке доски, например, волокна идут под углом к ​​ней.Такая древесина не разрешена для использования в конструкциях в соответствии с руководящими принципами Американской ассоциации лесного хозяйства, потому что ей не хватает той же структурной прочности, что и у куска равного размера, волокна которого идут параллельно краю.

Рваная текстура – ​​ Неровность поверхности доски, где древесные волокна ниже уровня зачищенной поверхности были вырваны или выломаны рубанком.

Обзол – Наличие коры или отсутствие древесины на углах или по длине пиломатериала.Обзол в виде коры чаще ассоциируется с необработанной древесиной. В случае строительных пиломатериалов (например, 2х4) это может быть кора или отсутствующая древесина.

Машинный ожог – Потемнение древесины из-за перегрева станочными ножами или валками при остановке заготовок в станке.

Машинный прикус – вдавленный срез машинных ножей на конце детали.

Станочная выемка – Канавка, прорезанная станком ниже желаемой линии.

Дефекты древесины из-за выдержки

Приправа — это процесс сушки пиломатериалов (либо в печи, либо на воздухе) до уровня влажности, подходящего для деревообработки и других коммерческих целей. Во время этого процесса доска может деформироваться.

Термин «деформированный» является неспецифическим термином, который относится к деформированной или деформированной доске. Более конкретные термины для деформации включают чашеобразную форму, скручивание, изгиб, изгиб и пружину. Обычные дефекты приправ, включая виды коробления, включают:

Изгиб – Кривизна, образованная в направлении длины бревна.Гнутая доска плоская, но изогнутая, как дорога, идущая через гору.

Щель – Щель – это трещина, разделяющая волокна древесины. Он не простирается от одного конца до другого. Это происходит через годичные кольца и обычно вызвано плохими или неправильными процессами сушки.

Изгиб – Где доска остается плоской, но концы отодвигаются от центра. Еще один вид деформации.

Скручивание – Когда доска изгибается по длине и ширине, как пропеллер.

Чашеобразная форма – Где лицевая сторона доски изгибается по ширине так, что если посмотреть на конец доски, она будет выглядеть как неглубокая буква «U». Обычен для пиломатериалов.

Пружина – Происходит, когда доска остается плоской по ширине, но изгибается по длине, как река, огибающая поворот.

Закалка – Когда пиломатериалы или древесина высыхают слишком быстро, древесина сильно дает усадку на поверхности, сжимая ее влажную внутреннюю часть.Это приводит к непреодолимому стрессу. Цементируемая древесина может сильно и опасно деформироваться, когда напряжение снимается при распиливании. Экстремальные случаи закалки приводят к образованию сот.

Сотовая структура – ​​ Во время сушки внутренние напряжения вызывают образование различных радиальных и круглых трещин во внутренней части древесины, напоминающих структуру сот. Ячеистость является одним из худших дефектов сушки, потому что она необратима и обычно не может быть обнаружена, глядя на поверхность пиломатериала.

Работа с дефектами

Многие столяры предпочитают не использовать древесину с дефектами, потому что они умаляют красоту или ценность готового изделия. Однако для других недостатки в их работах часто высоко ценятся.

Возьмем, к примеру, производителя деревянных микрофонов Грега Хойманна из Гейерсвилля, штат Калифорния, и скульптора по дереву Сесила Росс из Бейнбридж-Айленд, штат Вашингтон. Они часто ищут древесину с определенными дефектами, потому что считают, что они придают дереву характер и, в конечном счете, их конечному продукту.

«Я люблю дерево с вариациями цвета, сучками и отверстиями от насекомых, потому что они делают каждый микрофон уникальным, — говорит Хойманн. «Пока нет угрозы прочности конструкции микрофона, я обычно оставляю их как есть».
Росс также ищет древесину с дефектами, сучками и дырками. «Они составляют основу или фокус дизайна моей скульптуры», — отмечает он.

С другой стороны, производитель мандолин Остин Кларк из Бойсе, штат Айдахо, намеренно избегает всех дефектов ели и клена, которые он использует для создания своих мандолин.
«Мои покупатели мандолины довольно традиционны, поэтому они хотят, чтобы дерево в их инструментах было простым. Это означает, что они должны быть свободны от каких-либо дефектов», — говорит он.

Многие столяры полагаются на поставщиков, которые доставят им нужную им древесину. Большинство поставщиков пользуются хорошей репутацией и стараются отправлять своим клиентам древесину, которая, как правило, не содержит деформированной или неправильной формы древесины.

С другой стороны, плотники, которые покупают древесину на лесопилке или в большом магазине, должны тщательно проверять древесину и выбирать только те части, которые пригодны для использования.Возможно, им придется получить разрешение на сортировку пиломатериалов, а также пообещать снова сложить все, когда закончите.

Однако не все плотники хотят сортировать штабеля пиломатериалов. Вместо этого они могут выбрать самый дорогой доступный сорт, независимо от того, нужен он или нет.

Конечно, бывают случаи, когда лучший сорт является лучшим выбором, особенно для производителей мебели премиум-класса, но чаще столяры могут сэкономить деньги и получить хорошую древесину для своих проектов, используя более низкие сорта.Часто доски более низкого качества демонстрируют более красивую фигуру и характер, чем более качественные доски. Однако загвоздка в том, чтобы найти эти предметы, заключается в том, чтобы знать основы покупки пиломатериалов.

Некоторые столяры могут даже добывать древесину из рядов заборов и полей, а также, возможно, из старых заброшенных амбаров или других построек. Но им нужно опасаться получения древесины, которая может содержать пули, гвозди или колючую проволоку, которые могут повредить пильное полотно.

Для большинства столяров самый простой способ справиться с естественными дефектами — просто не использовать древесину.Другой вариант, однако, заключается в том, чтобы скрыть дефект. Мебельщик Джон Лэндис из Уорминстера, штат Пенсильвания, говорит: «Иногда я использую узел в столешнице, пока я могу держать его внизу, и это не создает структурных проблем. Я не пожертвую красивой стороной доски, которую можно использовать для изготовления столешницы, если сучок находится снизу, не виден и не представляет структурной проблемы».

Дефекты также могут играть вспомогательную роль, если они подчеркивают красоту изделия. Например, когда Лэндис встречает древесину с привлекательным капом, он редко использует ее в качестве плиты саму по себе, потому что древесина обычно нестабильна.Вместо этого он нарезает его на кусочки толщиной в четверть дюйма и наносит на устойчивую основу внутри дверных панелей или использует в качестве шпона на мебели.

Скульптор по дереву Хосе Ривера из Сан-Антонио, штат Техас, работает с различными породами дерева, особенно с мескитовым деревом. Он часто сталкивается с мескитовым камнем с сучками и отверстиями от жуков-усачей, но научился включать их в свои готовые изделия.

«У мескитового дерева часто встречаются сучки. Для меня они добавляют красоты и свойств дереву», — говорит Ривера.«Что касается отверстий от насекомых, я предпочитаю, чтобы их не было. Но они появляются в некоторых моих произведениях. На самом деле, отверстия приемлемы для моих клиентов, потому что большинство из них знают, что такое мескитовая древесина».

Дефекты, связанные с влажностью

Древесина является гигроскопичным материалом. Это означает, что он естественным образом поглощает и выделяет воду (влагу), чтобы сбалансировать внутреннюю влажность с окружающей средой.

Поскольку древесина сохраняет свою гигроскопическую природу после использования, она подвергается колебаниям влажности.При изменении влажности и температуры в древесине может происходить усадка и разбухание. Это может в конечном итоге привести к трещинам, зазорам и слабым соединениям.

Одной из основных проблем, возникающих при сушке древесины, является склонность ее наружных слоев высыхать быстрее, чем внутренних. Если позволить этим слоям высохнуть намного ниже точки насыщения волокна, в то время как внутренняя часть все еще остается насыщенной, возникают стрессы при высыхании, поскольку усадка внешнего слоя ограничена влажной внутренней частью.Происходит разрыв в тканях древесины и, следовательно, расколы и трещины, если эти напряжения поперек волокон превышают прочность поперек волокон.

Поскольку древесина сжимается и меняет форму по мере высыхания, основная часть этой усадки и изменения формы должна произойти до того, как столяр начнет с ней работать.

Величина усадки варьируется от вида к виду, но обычно древесина дает усадку на 8-10 процентов по касательной, на 4-5 процентов по радиусу и почти на ноль процентов по длине.Другими словами, поверхность доски, где волокна пересекают ее перпендикулярно или почти перпендикулярно, дает наибольшую усадку. Это означает, что древесина разной формы усаживается по-разному в зависимости от того, как она вырезается из дерева.

Некоторая высушенная в печи древесина может изменять ширину от 1/8” до ¼” на каждый фут. Они могут показаться не такими уж большими, но если их сложить, ширина стола шириной 4 фута может варьироваться на дюйм в зависимости от сезона засухи и сезона дождей.

Изменения влажности и дефекты древесины

Таким образом, влага, безусловно, является наиболее важным фактором, влияющим на характеристики и срок службы древесины и изделий из дерева.Поскольку влага влияет на изменение размеров древесины и изделий из дерева, при определенных условиях изменение влажности может привести к значительному изменению размеров.

По прибытии высушенной в печи древесины столяры должны хранить древесину в сарае или магазине с контролируемым климатом, чтобы избежать перемещения древесины. Сезонные изменения влажности могут привести к усадке или набуханию древесины.

Однако некоторые деревообработчики предпочитают покупать сырые пиломатериалы и сушить их самостоятельно – либо с помощью воздушной сушки, либо с использованием солнечной печи.Это может помочь компенсировать высокую цену высушенных в печи пиломатериалов.

В зависимости от того, где хранится древесина и в каких условиях, древесина может легко поглощать или выделять влагу. По этой причине вся древесина должна регулярно и обязательно проверяться перед использованием, чтобы избежать проблем, связанных с влажностью.

Это одна из причин, по которой все больше столяров сегодня используют влагомеры для предотвращения таких проблем, как деформация, ослабление соединений или появление трещин на столешницах.

Мастер по изготовлению мандолин Кларк говорит: «Когда я работаю с деревом, большая проблема заключается в влажности.Большая часть моей древесины поступает из региона Тихоокеанского побережья. Он прибывает более влажным, чем то, что в конечном итоге оказывается здесь».

Чтобы убедиться, что его древесина имеет идеальное 7-процентное содержание влаги, Кларк всегда использует влагомер. «Я не буду работать ни с какой древесиной, пока не спадет влага», — добавляет он.

Скульптор по дереву Сесил Росс, живущий на северо-западе, где влажность постоянна, говорит, что всю свою карьеру использовал влагомер без штифтов. «В нашем влажном климате лучшее, на что вы можете надеяться, — это работать с древесиной, которая стабильна и имеет постоянную влажность.

Производитель деревянных микрофонов Хойманн говорит, что научился на горьком опыте, когда впервые начал делать деревянные микрофоны. «Я не обращал внимания на влажность. Но у меня были случаи, когда древесина меняла размер и деформировалась на целых 0,50 дюйма по сравнению с 2,5-дюймовым диаметром — и этого более чем достаточно, чтобы доставить мне неприятности. После нескольких неудач я начал обращать внимание», — добавляет он.

Компания Huemann приобрела влагомер древесины Wagner MMC220. «Он не только измеряет влажность древесины всех пород, включая редкие тропические породы, которые я использую, но и дает мне именно то, что мне нужно знать.Это стоило каждой копейки, которую я потратил на него в виде сэкономленного времени и повышения качества продукции», — говорит он.

Источник: Рон Смит является менеджером по продажам компании Wagner Meters и имеет более чем 30-летний опыт работы с приборами и измерительными системами в различных отраслях промышленности. На предыдущих должностях он работал региональным менеджером по продажам, менеджером по продуктам и проектам, а также менеджером по продажам производителей, занимающихся измерительным оборудованием. Позвоните в компанию Wagner Meters по телефону (800) 634-9961 и спросите Рона или посетите компанию WagnerMeters.ком.












Как восстановить старую колоду за 4 шага

Барбара и Фил Джонсон из Мобила, штат Алабама, столкнулись с теми же проблемами, что и другие владельцы колод. На протяжении многих лет элементы, а также их дети и домашние животные наносили ущерб их террасе на заднем дворе. Повреждение и внешний вид были достаточно серьезными, чтобы Джонсоны подумали о том, чтобы разорвать все это и начать все сначала.

ДО: Повреждения и внешний вид были достаточно серьезными, чтобы Джонсоны решили разобрать все это и начать все сначала.

Но прежде чем сделать этот решительный шаг, они обратились за советом к Дэнни Липфорду, владельцу и президенту компании Lipford Construction in Mobile. По словам Липфорда, колода Джонсонов была в лучшей форме, чем многие другие.

«Эта область страны сурова для палуб», — говорит он. «Иногда меня просят заменить обработанные под давлением колоды, которым меньше восьми лет». Он добавляет: «Большинство этих колод являются жертвами пренебрежения. При регулярном уходе колода легко прослужит в два раза дольше.«Хорошая новость заключается в том, что большинство колод, таких как эта, можно обновить за гораздо меньшую сумму, чем стоимость замены.

ПОСЛЕ: Большинство колод можно обновить за гораздо меньшую сумму, чем стоимость замены.

Ниже приведены некоторые приемы, которые можно использовать, чтобы вдохнуть новую жизнь в старую колоду или сохранить внешний вид новой. Для этого проекта мы привлекли Джорджа Графа, ведущего плотника компании Mobile’s Lipford Construction, и Джона Старлинга, владельца John the Painter.Нанять профессионалов легко по графику, но тяжело по бюджету — стоимость ремонта 700 кв. футов. палуба стоит 700 долларов, или около 1 доллара за квадратный фут. Самостоятельное восстановление колоды будет стоить втрое дороже.

шагов для восстановления колоды

Такой проект по омоложению палубы можно выполнить за два дня, но лучше разделить работу на два выходных, чтобы убедиться, что древесина полностью высохнет, прежде чем наносить морилку.

Шаг 1. Ремонт

Используйте монтировку, чтобы вытащить поврежденные доски.Снимите крепления и поднимите доску прямо вверх, чтобы не повредить соседние доски.

Начните с осмотра всей палубы. Обратите особое внимание на любую часть настила, которая находится в непосредственном контакте с землей, например, стойки, косоуры лестницы или балки, находящиеся на уровне земли. Граф использует отвертку для проверки структурных повреждений. «Если вы можете вонзить кончик отвертки в столб или балку, это означает, что у вас есть гниль и пришло время для капитального ремонта», — говорит Граф.

Также проверьте соединение между палубой и рубкой.«Винты и болты могут ослабнуть и заржаветь», — говорит он. «Без надлежащего использования прокладок и гидроизоляции влага может привести к гниению ленточной балки».

Затяните крепежи, которыми настил крепится к дому, найдите отсутствующие, погнутые или ржавые планки и тщательно осмотрите внутри и снаружи на наличие явных черных пятен, свидетельствующих о проникновении влаги в ваш дом.

Затем проверьте наличие косметических повреждений. Например, забейте выскочившие гвозди или замените их шурупами.Для палубы Джонсонов Граф использовал оцинкованные гвозди с круглым стержнем, когда заменил несколько поврежденных досок. «Винты не лопаются, как гвозди, — говорит он, — но мы хотим, чтобы новые доски соответствовали остальной части палубы».

Совет: Если вам нужно распилить новый настил, чтобы он соответствовал существующим доскам, используйте настольную пилу. Обработайте отпиленный край с помощью фрезера, оснащенного ⅜-дюймовой закругленной фрезой.

Внимательно осмотрите перила и настил на наличие незакрепленной древесины. «Никто не любит поймать 2-дюймовую занозу на руке или ноге», — говорит Граф.

Шаг 2. Очистка поверхности

Обрежьте сменные доски циркулярной пилой. Использование соседних досок в качестве направляющей для резки быстрее и точнее, чем измерение.

Плохая новость: на каждой палубе должна проводиться ежегодная уборка. Если предположить, что за ними регулярно ухаживали, большинство колод можно восстановить с помощью простого чистящего средства. Некоторые продукты, такие как Thompson’s Deck Wash (33 доллара США, 1 галлон покрывает 250 кв.фт.), смешиваете в ведре и наносите на колоду; другие, такие как Simple Green (20 долларов США, 1 галлон покрывает 500 квадратных футов), поставляются в контейнерах со встроенными аппликаторами, которые вы подключаете к садовому шлангу. Оказавшись на палубе, большинству по-прежнему требуется щетка с жесткой щетиной и много смазки для локтя, чтобы нанести смесь на древесину.

Всегда надевайте защитные очки и перчатки при работе с концентрированными химическими веществами. Вы также захотите защитить близлежащие растения. Уровень защиты растений зависит от типа и концентрации выбранных вами химикатов.Для слабых растворов и «дружественных для растений» чистящих средств вам может потребоваться распылять растения только до и после использования очистки. Мощные реставраторы палубы могут сжечь листья при контакте; в этом случае вы должны накрыть близлежащие растения пластиковой пленкой.

Для удаления стойких пятен используйте мойку высокого давления (около 70 долларов в день). Это лучший способ удалить поврежденные солнцем волокна древесины и избавиться от устойчивых к истиранию пятен. Graf рекомендует использовать веерообразную насадку вместо точечной насадки, которая может врезаться в древесину.Для удаления плесени Граф смешивает собственный чистящий раствор (см. «Выбор правильного чистящего средства» на следующей странице), который он подает во впускной шланг стиральной машины.

Пройдитесь по настилу щеткой с жесткой щетиной, чтобы средство проникло в волокна древесины, а затем смойте. Доски должны быть влажными, чтобы чистящий раствор действовал эффективно. Дайте палубе полностью высохнуть перед окрашиванием.

Выбор подходящего чистящего средства

На рынке представлены десятки продуктов для чистки террас.Большинство из них содержат одно из следующих четырех химических веществ в качестве основного ингредиента. Каждый из них эффективен для разных типов пятен.

Гипохлорит натрия

Этот химикат — хлорный отбеливатель — хорош для удаления плесени, но не эффективен для грязи или других пятен. Поэтому смешайте его с моющим средством без аммиака. Тщательно промойте палубу после использования этого химиката, потому что он может разъесть древесину, что приведет к ее порче и преждевременному поседению.

Перкарбонат натрия

При смешивании с водой это химическое вещество образует перекись водорода (отбеливатель на основе кислорода) и карбонат натрия, который действует как моющее средство.Хорошо удаляет грязь, плесень и состарившуюся древесину.

Щавелевая кислота

Эффективен для удаления железных пятен и коричнево-черных танинов, которые часто встречаются на настилах из кедра и красного дерева. Эта кислота обычно содержится в осветлителях палубы. Щавелевая кислота не эффективна против плесени, поэтому вы можете использовать ее после очистки террасы чистящим средством на основе отбеливателя.

Гидроксид натрия

Также известный как щелочь, это ключевой ингредиент большинства средств для снятия или удаления финишных покрытий.Не оставляйте его включенным слишком долго, иначе он может разъесть древесину.

Будьте очень осторожны при работе с любым из этих химикатов, особенно когда они находятся в наиболее концентрированной (предварительно смешанной) форме. Носите надлежащее защитное снаряжение и строго следуйте инструкциям производителя. Тщательно промойте поверхность и дайте ей высохнуть перед повторной отделкой.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ

Вот средство для чистки палубы, которое вы можете сделать сами. Рекомендовано Лабораторией лесных товаров Министерства сельского хозяйства США, хорошо справляется с плесенью и грязью.

  • 1 кварта. раствор гипохлорита натрия (бытовой отбеливатель)
  • ⅓ стакана стирального порошка
  • 3 кварты. теплая вода

В 5-гал. пластиковое ведро, добавьте отбеливатель и моющее средство в воду, затем нанесите чистящее средство на палубу. Тщательно промойте перед нанесением финишного покрытия.

Осторожно: Не используйте моющие средства, содержащие аммиак. Аммиак и отбеливатель реагируют с образованием ядовитого газа.

Шаг 3. Нанесение красителя

Сетчатые фильтры (около 1 доллара США каждый) улавливают любые частицы, которые могут засорить сопло стиральной машины.

После того, как все ремонтные работы выполнены и палуба чистая, пришло время нанести защитное покрытие. Чистая отделка и прозрачные морилки подходят для новой древесины, но для старых палуб Старлинг рекомендует использовать полупрозрачные морилки.

«Структура по-прежнему просвечивает, но пигмент придает старой древесине чистый однородный цвет и помогает слиться с новой древесиной», — говорит он. Пигмент также обеспечивает дополнительную защиту от вредного воздействия солнца и прослужит дольше, чем прозрачная отделка.В отличие от краски морилка впитывается в древесину и не образует на ее поверхности пленки, поэтому не будет шелушиться и скалываться.

Starling использует распылитель и 2-дюймовый. кисть для нанесения морилки. «Распыление выполняется быстро и оставляет больше пятен на древесине, чем прокатка или чистка кистью», — говорит Старлинг. Большинству маляров и домовладельцев лучше нанести обильный слой морилки, а затем использовать валик или кисть, чтобы распределить лужи и нанести отделку на дерево. Старлинг, однако, использует модифицированную технику.«Валики отодвигают пятно от дерева и скатывают в трещины, — говорит он. «Мне не платят за то, чтобы я рисовал грязь под палубой». Скворцы распыляют светлую шерсть, большая часть которой быстро впитывается в древесину. Он использует щетку, чтобы удалить лужи. «Если пятно слишком густое, при высыхании оно остается пятнистым», — объясняет он. Starling перерабатывает лишнюю краску для использования на открытых концах волокна.

Starling рекомендует начинать с внутреннего угла и наносить морилку параллельно доскам настила. Чтобы не испачкать соседний кирпич, он использует небольшой кусок картона в качестве экрана от брызг; щетка обеспечивает еще больший контроль над перилами и стойками настила.

Этот дом площадью 700 кв. футов. палубе требуется около 5 галлонов. пятен — почти в два раза больше, чем указано на банке. Старлинг объясняет: «Старое дерево вызывает жажду. На некоторые палубы мне нужно нанести два или три слоя морилки, чтобы получить однородную поверхность».

Последующие слои следует наносить, пока первый слой еще влажный, иначе они не впитаются в древесину. Пятно не отслаивается, но может стереться, особенно в местах с интенсивным движением. Старлинг рекомендует наносить новый слой каждые два года.Между окрашиваниями можно нанести прозрачный водоотталкивающий состав для дополнительной защиты.

Шаг 4: Переделка перил

Из-за того, что исходные перила на их террасе были в ужасном состоянии, Джонсоны решили заменить их системой перил, не требующей обслуживания. Они выбрали Fiberon, древесно-пластиковый композит с виниловым покрытием. Он доступен в готовых панелях или в виде комплектов. Джонсонам понравился контраст белых перил.

Совет: После обрезки концевой стойки заподлицо с настилом с помощью сабельной пилы удалите старые перила по частям.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.