Содержание

чем обработать перед покраской, инструкция по окраске своими руками, видео, фото

Вопрос о том, чем именно красить дерево, в современной жизни не совсем корректен. Тысячи лет человек использует древесину для своих целей, в строительстве, производстве мебели, изготовлении украшений и многом другом. И если еще 30 лет назад видов отделки дерева существовало не более 10, то сейчас их сотни.

В данном материале наши специалисты попытались обобщить для вас наиболее популярные типы составов.

Фото окрашенной деревянной веранды.

Зачем вообще этим заниматься

  • Древесина это, прежде всего живой материал и как любой живой организм он живет, стареет и умирает. Если за ним не ухаживать и вовремя не лечить, то эти процессы будут проходить намного быстрее, особенно это касается древесины, которая находится под открытым небом и испытывает на себе весь спектр негативных сюрпризов погоды.
  • Кроме этого данный живой материал является благодатной почвой для развития различных видов плесени и грибка, им с удовольствием лакомятся целые полчища вредителей.
  • На основе колоссального опыта использования человеком древесины, современная наука разработала множество разнообразных составов, которые не только улучшают внешний вид материала, но и позволяют продлить достойную жизнь дереву на десятки лет. Причем для каждого сорта древесины и рода его использования они свои.

Национальная роспись по дереву.

Наиболее известные составы

Как упоминалось ранее, составов для облицовки дерева выпускается множество и у каждого из них свое предназначение, те же укрывающие и прозрачные краски – это далеко не все, ведь существуют еще лаки и пропитки. Также очень важен вопрос, какое дерево чем обработать перед покраской.

Подготовка к окрашиванию

Грунтовка древесины.

  • Относительно недавно весь спектр составов предназначенных для защиты материала перед окрашиванием сводился к одной, единственной позиции и царствовала здесь олифа. Мы бы не сказали, что это неправильно, но олифа подходит разве что под масляные составы и то, желательно для внутренних работ.
  • В настоящее время подходить к вопросу, чем пропитать дерево перед покраской следует комплексно. Потому что если это шкаф для спальни или предмет украшения, то достаточно грунта обеспечивающего равномерное распределение и определенную экономию финишного состава.
  • Совсем другой вопрос, когда требуется облицевать фасад дома или садовую беседку. В этом случае, первоначально перед покраской наносится грунт глубокого проникновения, содержащий фунгициды, пестициды, антибактериальные соединения, противогрибковые добавки и еще множество различных присадок данного типа.
  • Следующим слоем ложится грунт, предназначенный для равномерного распределения финишного отделочного слоя. Он может вспучивать или наоборот сглаживать волокна основы. Так как древесина достаточно сильно впитывает краску, применение этого грунта обеспечивает значительную экономию финишного состава. В некоторых случаях, данный грунт может сам по себе быть финишным слоем, например некоторые виды пропиток.

Совет: следует быть осторожным при подборе грунта под хвойные сорта материала, в них очень большое содержание смол и подготовительные грунты могут действовать как растворители или иметь обмыливающую функцию, в зависимости от того какой результат требуется.

Составы на основе органических растворителей

Органические растворители.

  • В прошлом веке вопрос, чем покрасить дерево на улице решался просто. Если интересовал эконом вариант, то использовались масляные составы с добавлением олифы разных сортов. Если упор делался на долговечность и качество, то выбирали между алкидными или нитроэмалями.
  • Масляная краска по своей структуре не отличается сложностью, при большом желании ее вполне реально приготовить своими руками в домашних условиях. Самая простая инструкция предусматривает смешивание красящего пигмента, тонкой протирки, с олифой. Основные характеристики качества подобных составов зависят от сорта олифы и разного рода присадок, контролируются согласно ГОСТ 10503-71.
  • Масляные краски по праву считаются прочным и герметичным покрытием. Они устойчивы к механическим повреждениям, обладают глянцевым блеском и водоотталкивающим эффектом. Но они недолговечны, максимальный срок эксплуатации, без потери качества, составляет максимум 3 – 5 лет. Далее поверхность теряет блеск и трескается. Время высыхания до 3 суток.

Олифа для краски.

Совет: ускорить высыхание масляного покрытия можно при помощи добавки состоящей из канифоли и окислов металла, в качестве растворителя берется растительное масло или любой органический растворитель.
Но добавлять нужно не более 8%, иначе исчезнет глянец.

Краска масляная.

  • Среди красок на основе растворителей, сейчас бесспорно лидируют алкидные и нитроэмали. В своем составе они имеют лак, поэтому время высыхания у них, намного меньше, нежели у масляных. Они также образуют на поверхности прочную, герметичную, глянцевую пленку.
  • Благодаря своей долговечности и хорошей устойчивости к истиранию, алкидные эмали по сей день широко применяются при окрашивании деревянных полов и оконных рам. Они имеют очень широкий спектр цветов.
  • Чаще всего их можно встретить в кухне или в службах, потому что они очень устойчивы к влажным помещениям и обладают уникальным блеском. Решая чем покрасить дерево в белый цвет, чаще всего отдают предпочтение алкидной эмали.

Алкидная эмаль на двери.

Важно: все составы, выпускающиеся на основе органических растворителей, имеют резкий, неприятный запах, плюс некоторые виды растворителей токсичны.
Поэтому при работе с ними следует обеспечить хорошую вентиляцию и применять индивидуальные средства защиты.

Водно-дисперсионные краски

  • Водно-дисперсионные составы являются продуктом современных технологий, технические характеристики большинства из них на порядок выше, нежели у алкидных или масляных красок
    . В эту группу входят акриловые, латексные, силиконовые и виниловые краски. Все они основываются на разного рода синтетических смолах и полимерах.
  • В качестве растворителя используется полимеризированная вода, благодаря чему, во время окрашивания и сушки эти составы не издают неприятного запаха. Пока краски находятся в жидком состоянии их можно без труда смыть при помощи теплой воды. Но как только вода выпарится и на поверхности образуется пленка, удалить без специальных средств, их будет невозможно.
  • Значительная часть этих красок не нуждается в антисептиках, так как в их составе уже присутствуют необходимые присадки и добавки. В зависимости от назначения они могут быть глянцевыми, матовыми или полуматовыми. Все эти покрытия имеют эффект гидробарьера. Древесина, покрытая водно-дисперсионной краской, будет свободно дышать, но в тоже время влага из внешней среды в нее поступать не будет.
  • Водно-дисперсионные составы имеют самую широкую палитру цветов и прекрасную укрываемость, но наряду с этим, в линейке представленных товаров присутствуют прозрачные и полупрозрачные лаки и пропитки.

Латексная краска.

На видео в этой статье показаны краски для дерева.

Поговорим о лаках и пропитках

В последние годы все больше наших соотечественников отдают предпочтение лаковому покрытию и это вполне объяснимо. Многократно окрашенная древесина, визуально мало чем отличается от пластика или металла, а современному человеку, в его каменных джунглях, хочется быть ближе к природе.

Прозрачные и полупрозрачные лаки и пропитки, наряду с хорошей защитой поверхности, оставляют дереву его теплоту и природную красоту.

Затонированное дерево.

  • Если вкратце говорить о лаках, то они делятся на составы, имеющие водно-дисперсионную основу, однокомпонентные и двухкомпонентные
    . О соединениях водно-дисперсионной группы мы уже упоминали, лаки здесь имеют все те же достоинства, что и краски.
  • Группа однокомпонентных лаков имеет в своем составе органические растворители. Поэтому выпускается в уже готовом виде и может храниться достаточно длительное время. После нанесения они выполняют скорее защитную, нежели эстетическую функцию.
  • Двухкомпонентные составы распространены больше. Кроме собственно органического растворителя в эти соединения входит еще отвердитель. Поэтому после нанесения они образуют на поверхности твердое, глянцевое покрытие. Чаще всего они используются для покрытия мебели, пола и декора украшений.
  • Что касается пропиток, то они также бывают водно-дисперсионные, алкидные или имеют масляно-восковую основу. Здесь основная задача подчеркнуть природную красоту дерева, визуально не меняя его внешнего вида. Они глубоко проникают в структуру и обеспечивают надежную, долговременную защиту массива. Максимум, что здесь допускается, это затонировать поверхность и придать ей легкий, глянцевый блеск после окраски.

Специализированный лак для мебели.

На видео в этой статье показаны тонкости нанесения лака.

Вывод

Яхтный лак.

Как видите составов для защиты дерева и придания ему более благородного вида предостаточно. И при таком выборе, мы советуем не столько смотреть какова цена состава, сколько ориентироваться на его характеристики и прямое назначение. Например, не стоит использовать яхтный лак для отделки шкафа, он предназначен для других поверхностей и шкаф от этого крепче и красивей не станет.

Пропитка для пола.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Чем обработать дерево, чтобы защитить его от воды?

Несмотря на изобилие современных отделочных материалов, натуральная древесина никогда не сдаст своих позиций. Особенно это касается отделки бань и саун, где экологичный натуральный природный материал используют не только для красоты. Издревле известны целебные свойства дерева, а вдыхать его аромат и чувствовать энергетику, изгоняя хвори из тела в парной – это особое удовольствие. Именно поэтому многие владельцы дачных и приусадебных участков задумываются над строительством собственной бани и неизбежно сталкиваются с вопросом, чем обработать деревянную отделку, чтобы защитить ее от негативного воздействия воды. 

При этом средство должно быть предназначено для внутренних работ, быть безопасным для человека, не бояться жары и горячего пара. Именно такое покрытие образует Pinotex Lacker Sauna – термостойкий лак на водной основе. Он быстро сохнет, не содержит вредных для здоровья человека фунгицидных добавок и идеально подходят для помещений с повышенной влажностью и температурой до 120ºС.

Лак образует полуматовое покрытие, которое подчеркивает натуральный цвет и текстуру древесины. Он не пожелтеет со временем и не потрескается от горячей воды и пара. Также такая лакированная поверхность не боится грязи и бытовой химии, ее легко мыть.

Использовать средство Pinotex Lacker Sauna можно для покрытия потолков, стен, дверей, элементов декора, но нельзя лакировать им пологи и скамьи в сауне и парилке.

Если же баня полностью построена из деревянного сруба, то защита от воды, в частности от осадков, понадобится и снаружи. Можно выбрать одну из пропиток Pinotex для окрашивания фасадов: Classic, Natural, Tinova Professional или Ultra. Эти средства помогают защитить древесину на срок от 8 до 15 лет. Окрашенная деревозащитными средствами поверхность устойчива к воздействию солнца, дождя, снега и мороза, а также борется с образованием плесени и грибка. Любителям натурального дерева подойдет Pinotex Natural, остальные средства используются только в колерованном виде, при этом можно выбрать, как традиционные древесные оттенки, так и весьма экзотические.

Специалисты рекомендуют наносить пропитки поверх слоя грунтовки. Например, грунт Pinotex Base не только сделает защиту древесины еще более надежной за счет глубоко проникновения в ее структуру, но и позволит значительно снизить расход финишного покрытия. К тому же краска поверх грунтовки ляжет ровнее, а окрашивание будет проходить легче и быстрее.

Если вы всерьёз задумались о том, как защитить дерево от гниения и влаги на долгие годы, в этой статье вы можете найти подробную информацию об особенностях защиты древесины.

На правах рекламы.

Чем обработать дерево перед покраской

Решили строить из дерева? Отличный выбор, ведь этот натуральный красивый материал очень прочен, долговечен и создаст здоровый микроклимат в доме. Но чтобы краска держалась долго, и древесина не начала гнить, рассыхаться или в ней не завелся жук-короед, поверхность под окраску необходимо подготовить. Рассмотрим, чем обрабатывать дерево перед покраской.

Что включает в себя предварительная обработка

Подготовка деревянной основы перед покраской включает в себя следующие этапы:

  1. Очистка поверхностей. Пыль, грязь и остатки старого декоративного материала повлияют на конечный результат работы: краска ляжет неровно и быстро начнет отслаиваться.
  2. Нанесение защиты. Выбор защитного средства зависит от факторов, которые будут влиять на деревянную основу.
  3. Грунтование. Нанесение различных грунтовок перед покраской повышает адгезию финишного покрытия. Если окраску сделать без предварительного грунтования, то срок службы ее значительно уменьшится.
к содержанию ↑

Чем защитить древесину

Чтобы защитить доски или брус перед окраской, применяют различные виды пропиток, которые выбираются в зависимости от того, каким воздействиям будет подвергаться деревянное изделие:

  1. Антисептические. Эти растворы не дают развиваться плесени и различным древесным грибкам. Их используют для обработки поверхностей во влажных помещениях или для наружных работ. Нанесение этих составов перед покраской значительно повышает сопротивляемость древесной структуры к воздействию неблагоприятных факторов, которые провоцируют развитие грибковых спор. К сожалению, все антисептики очень токсичны, поэтому не рекомендуется применять их внутри жилых помещений.
  2. Инсектицидные. Пропитывание поверхностей такими составами способствует тому, что древесина становится «невкусной» для жучков. Рекомендуется использовать инсектицидные средства для уличных построек.
  3. Водоотталкивающие. Вода глубоко проникает в древесную структуру, вызывает ее разбухание и при последующем высыхании – различные деформации и растрескивания. Такой неприятности можно избежать, если обработать брус или доску водоотталкивающими пропитками. Такое пропитывающее средство глубоко проникнет в деревянную структуру, заполнит все поры и после высыхания создаст прочный влагоотталкивающий слой. Рекомендуется использовать влагозащитные составы во влажных помещениях и для фасадных работ.
  4. Антипиреновые. Средства пожарозащиты необходимо применять, если поверхности из дерева находятся недалеко от источника огня (баня, сауна, область возле некоторых бытовых приборов на кухне или беседка для барбекю). Антипирены значительно снижают природную горючесть дерева и позволяют если не предотвратить возгорание, то быстро локализовать и уничтожить возникший пожар. Кроме того, для профилактики антипиреновыми средствами рекомендуют обрабатывать стены фасада из деревянных материалов для повышения огнестойкости зданий.
  5. Комбинированные. Растворы, содержащие 2 и больше из вышеперечисленных компонентов. Комбинированные смеси удобно применять, когда необходимо обеспечить комплексную защиту древесной структуры перед окраской. Например, нужно защитить фасад здания от пожара, жучков и повышенной влажности. Наносить каждый из специализированных составов, а потом ждать его высыхания и снова повторять обработку – процесс долгий и трудоемкий. Намного проще использовать комбинированную смесь, да и по деньгам это обойдется значительно дешевле.

После того, как пропитка нанесена и высушена, деревянную поверхность рекомендуется загрунтовать.

к содержанию ↑

Чем грунтовать?

Строительные магазины предлагают различные виды грунтовок, и иногда домашнему мастеру очень сложно определиться с выбором. Чем загрунтовать поверхность перед покраской? Чтобы выбрать подходящую грунтовочную смесь, необходимо учитывать:

  1. Место грунтования. Для жилых комнат надо выбирать нетоксичные составы, а вот для наружных работ токсичность не играет большой роли, здесь надо отдавать предпочтение смесям, позволяющим древесине получить дополнительные защитные качества.
  2. Характер финишного покрытия. Грунт должен по составу быть близким к красителю, который планируется использовать для декоративной отделки. Если пользоваться разными по структуре составами, то может возникнуть «химический конфликт», окраска поверхности будет некачественной, краска начнет пузыриться и отслаиваться.

Определившись с выбором, стоит рассмотреть наиболее часто используемые грунтовочные смеси.

к содержанию ↑

Акриловая

Акриловый грунт на водной основе нетоксичен, глубоко проникает в древесную структуру, быстро сохнет и очень прочный. Очень часто в эту разновидность грунтов добавляют различные смеси, повышающие их защитные свойства.

Приобретение акриловых грунтовок с защитными добавками позволяет совместить этапы грунтования и пропитывания, что никак не сказывается на качестве подготовки основания под окраску. Использовать можно для фасадных и внутренних работ.

к содержанию ↑

Алкидная

Эта грунтовка идеально подходит там, где повышенная влажность. Она обеспечивает надежную защиту от разбухания, гнили и плесени. Малотоксична, но очень долго сохнет (процесс высушивания протекает около 18 часов при нормальной влажности и температуре 18-20 градусов Цельсия).

На улице такие грунтовки можно применять только в ясную погоду или проводить грунтование под навесом. Алкидные грунты хорошо подходят для того, чтобы подготовить древесные пол и стены в бане, ванной или сауне под окраску.

к содержанию ↑

Эпоксидная

Грунтующие смеси на основе эпоксидных смол после нанесения образуют на доске прочный влагонепроницаемый слой. Токсичны, высыхают быстро. Начинающим мастерам немного сложно работать с ними из-за того, что грунт выпускается в виде двух компонентов, которые смешиваются перед использованием.

Эпоксидные грунты являются отличным вариантом для уличных построек, особенно в тех регионах, где выпадает большое количество атмосферных осадков.

к содержанию ↑

Шеллаковая

Эта разновидность грунтовок используется крайне редко, только в случае, если для строительства была использована сырая древесина. Шеллаковые грунт-смеси благодаря содержащемуся в них метиловому спирту и млечному соку насекомых способствуют быстрому подсушиванию древесной структуры, замещая находящуюся в порах воду метиловым спиртом. Такое замещение помогает избежать деформаций, связанных с высыханием.

После того, как выбранная грунтовка была нанесена и высушена, основание дополнительно шлифуется и очищается от мелкой пыли. На этом подготовка к окраске завершена, и можно наносить декоративный слой краски.

Грамотный выбор защитных средств и соблюдение всех необходимых этапов перед покраской не только обеспечат долговечность ремонта, но и надежно защитят дерево от воздействия окружающей среды.

Фумигация древесины, как защитить древесину от насекомых

Дерево является одним из самых распространённых материалов для строительства. Но древесина имеет природное происхождение, поэтому поддаётся не только негативному воздействию окружающей среды, но и повреждению древоточащими насекомыми. Причём последние могут нанести настолько серьёзный вред, что дальнейшая эксплуатация материала будет невозможной. Поэтому пиломатериалы, используемые при строительстве, подвергаются различным методам обработки, которыми обеспечивается защита древесины от насекомых. Такие меры принимаются обязательно, чтобы уберечь дерево.

Дерево является одним из самых распространённых материалов для строительства. Но древесина имеет природное происхождение, поэтому поддаётся не только негативному воздействию окружающей среды, но и повреждению древоточащими насекомыми. Причём последние могут нанести настолько серьёзный вред, что дальнейшая эксплуатация материала будет невозможной. Поэтому пиломатериалы, используемые при строительстве, подвергаются различным методам обработки, которыми обеспечивается защита древесины от насекомых. Такие меры принимаются обязательно, чтобы уберечь дерево.

Методы обработки

Насекомых, которые повреждают дерево, немало, но больше всего вреда наносят точильщики и древоточцы (шашели), а также их личинки. Попадая в древесину через трещины и повреждённые участки, эти жуки не только сами точат материал, но и откладывают в нём большое количество яиц. Из них впоследствии появляются личинки, которые наносят огромный вред дереву, проделывая в нём большое количество червоточин. Внутренняя часть пиломатериала поражается насекомыми настолько сильно, что превращается практически в труху. Поэтому очень важно знать, как защитить древесину от шашеля и иных вредителей.

Все методики, которыми осуществляется защита древесины от насекомых, делятся на две категории — профилактическую и направленную на уничтожение вредителей, уже попавших в дерево.

Первый вариант направлен на предотвращение проникновения жуков. Сводятся профилактические меры к поверхностной обработке дерева инсектицидами и антисептиками. При качественном нанесении таких средств вероятность попадания насекомых внутрь древесины существенно снижается. Но отметим, что со временем эффективность защиты таких растворов уменьшается, поэтому нужна периодическая повторная обработки инсектицидами.

Обработка повреждённого вредителями дерева

Но даже профилактические средства не дают полной гарантии защиты древесины, и насекомые могут в неё проникнуть. В таком случае применяются методики, направленные на уничтожение вредителей. Таких способов немало, к ним относятся:

  • обработка сухим паром;
  • фумигация древесины;
  • фогация;
  • спринцевание;
  • обработка микроволнами или электрическим током.

Каждый из методов борьбы имеет свои особенности и нюансы проведения.

Обработка сухим паром сводится к постепенному нагреву деревянных элементов для их подсушивания. Воздействие высокой температуры при недостаточной влажности приводит к гибели насекомых и их личинок.

При помощи фумигации уничтожаются древесные вредители в деревянных материалах внутри помещений. Суть метода сводится к заполнению комнаты фосфористым водородом, находящимся в газообразном состоянии. Этот газ хорошо проникает в древесные волокна, губителен для насекомых, и при этом является химически нестабильным, поэтому очень быстро распадается на безопасные для человека вещества.

Фогацией выполняется поверхностная обработка дерева. Эта технология борьбы с вредителями схожа с фумигацией, но в качестве действующего вещества используется пар, содержащий химические вещества.

Спринцевание — метод, который подходит для уничтожения насекомых на начальной стадии повреждения дерева. При помощи шприца в обнаруженные червоточины закачиваются инсектициды, после чего отверстия заделываются. Для достижения требуемого результата эта процедура выполняется несколько раз.

Обработку микроволнами или электротоком можно отнести к редко используемым способам борьбы, поскольку для их выполнения нужно специализированное оборудование. К тому же они больше подходят для уничтожения насекомых в небольших по размерам деревянных изделиях.


Чем обработать древесину от пожара?

Подобным вопросом задаётся каждый владелец деревянного дома, бани и любой другой деревянной конструкции. Древесина после возгорания очень хорошо горит, поэтому остановить огонь можно на одном из двух этапов прогрессирования огня.  Первый этап – воспламенение, второй этап – горение. Для борьбы с огнём на первом этапе подходят препараты огнезащиты второй группы (более легкая огнезащита), а для борьбы с огнём на втором этапе лучше использовать средства огнезащиты первой группы (более серьёзная огнезащита).

Препаратами защиты от пожара называются огнезащитные пропитки. Их действие заключается в проникновении в структуру древесины, оказании антисептического действия и огнезащиты при воздействии пламени на обработанную древесину.

Перечень огнезащитных пропиток

Далее представлены обзоры основных эффективных средств для обработки древесины от пожара.

REMMERS 2157 это огнезащитная пропитка высокого немецкого качества для внутренних работ.  Образует защитный пенообразный слой на древесине, препятствующий воспламенению (вторая группа огнезащиты).  Пропитка не терпит сырость и влагу.  Перед нанесением требуется очистить древесину от пыли и грязи, если древесина влажная, тогда нанесение отложить, пока поверхность не будет сухой.  Наносится пропитка  REMMERS 2157 распылителем,  валиком либо кистью. Высыхание происходит через  6 часов. Возможен повторный слой через двое суток.  Расход препарата – 350 грамм на метр квадратный.

NEOMID 001 SuperProff –  средство первой группы эффективности, предотвращает достижение температуры воспаления древесины, путём создания слоя при контакте с огнём.  Оказывает антисептическое действие.

NEOMID 040 – мощная огнезащитная краска для дерева. 

NEOMID 450-1 — это готовый раствор огнебиозащиты первой группы эффективности. Наносится в два слоя последовательно при температуре не менее +5 градусов по Цельсия. Производит глубокое проникновение, отличные показатели эффективности. Защищает от микроорганизмов, паразитов и жуков. Расход на один квадратный метр – 250 грамм.

NEOMID 450 – это готовый раствор огнебиозащиты второй группы эффективности. Наносится в два слоя последовательно при температуре не менее +5 градусов по Цельсия. Отлично справляется с синевой, плесенью, грибками и паразитами. Хорошо впитывается, отличные показатели эффективности. Расход на один квадратный метр — 400 грамм.

PROSEPT ОГНЕБИО PROF I – это огнебиозащита первой группы эффективности. Глубоко приникает в древесину и оказывает самое эффективное действие. Защищает от насекомых, личинок и грибков. Не изменяет древесину, но в случае её плохого состояния, придаёт естественный вид. Применяется внутри и снаружи (без постоянного воздействия осадков). Расход на один квадратный метр — 500 грамм.

PROSEPT ОГНЕБИО PROF II — это огнебиозащита второй группы эффективности. Применяется, как внутри, так и наружи (без постоянного воздействия осадков). Защищает от микроорганизмов и паразитов. Не изменяет цвет  и структуру дерева. Расход на один квадратный метр — 300 грамм.

СЕНЕЖ ОГНЕБИО  – это огнебиозащита второй группы эффективности без запаха. Глубоко впитывается. Не меняет свойств  и структуру древесины. Защищает от плесени, грибков, мхов и атмосферных воздействий. Расход на один квадратный метр — 300 грамм.

СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ – это огнебиозащита первой группы эффективности, не имеющая запаха. Производит глубокое проникновение вглубь структуры. Не меняет цвет, тонн и структуру дерева. Защищает от мхов, грибка и плесени, а также от атмосферных воздействий. Расход на один квадратный метр — 600 грамм.

WoodMaster КСД – это огнезащитная пропитка с антисептическим действием. Препятствуют воспламенению древесины (вторая группа пожароопасности). Отлично впитывается, не меняет цвет и структуру древесины. Защищает от грибков, плесени и атмосферных воздействий. Расход на один квадратный метр — 500 грамм.

WoodMaster Фенилакс – это огнебиозащита на водной основе для наружных и внутренних работ. Состав отлично впитывается в древесину, оказывает эффективное антибактериальное и огнезащитное действие. Защищает от синевы, гнили и плесени. Группа эффективности огнезащиты достигается путём уменьшения либо увеличения расхода. 300 грамм на квадратный метр – вторая группа, 500 грамм на квадратный метр – первая группа. Наносится при температуре окружающей среды не ниже + 5 градусов по Цельсия.

Выбор препарата вы можете сделать сами, однако лучше позвонить нашим специалистам, которые дадут вам консультацию и информацию о наличии товара.

Мнение пожарного эксперта – чем защитить дерево от открытого огня?

Строительство деревянных зданий стремительно растет благодаря уникальным характеристикам древесины. Но возводя сруб нужно помнить о пожарной безопасности, т.к. деревянный материал не способен противостоять огню. Эти меры безопасности касаются не только наличия пожарных щитов, песка, огнетушителя, которые смогут остановить огонь, а также проведенная обработка всех деревянные стены, стропил огнезащитными составами.

Обработка деревянных материалов огнезащитными составами

Древесина является отличным для строительства материалом, но в сухом виде она прекрасно горит, что недопустимо для здания тем более жилого. Чтобы защитить дерево от открытого огня изобретают различные химические составы, которые именуются антипиренами.

Существуют антипирены двух видов:

  1. Пленкообразующие. Образуют на поверхности защитную пленку, способную противостоять огню.
  2. Пропитывающие. Проникают в структуру древесины, изготовляются в основном на основе водных растворах солей.

По типу воздействий антипирены также можно подразделить на составы, которые вспучиваются при воздействии огня и на образующие пленку, надежно защищающую древесину от возгорания. Огнезащитные средства хорошо впитываются в деревянный материал, и длительное время могут удерживать распространение огня. Приобретать антипирены необходимо только у проверенных компаний, таких как Просепт и Неомид.

Огнезащитные составы компании Неомид

Неомид – известная российская компания, которая изготавливает средства для декоративной обработки деревянных материалов и для предоставления им био- и огнезащитных свойств. Для проведения огнезащитной обработки следует обратить внимание на:

  • Неомид 450.Это средство предоставляет деревянному материалу вторую группу огнестойкости в течение 5 лет и в течение 7 лет предотвращает образование биологических вредителей. Можно использовать для обработки древесины внутри здания и снаружи. Не оказывают негативного воздействия на внешний вид, свойства и структуру деревянного материала.
  • Неомид 450-1. Данные составы предоставляют древесине первую группу огнезащиты, срок действия, которого составляет 7 лет, а также надежную биозащиту на 10 лет. Нанесение данного состава сопровождается тонированием деревянного материала в красный контрольный оттенок.

Огнезащитные составы компании Просепт

Просепт также является российской популярной компанией, специализирующейся на изготовление составов для окрашивания древесины и обеспечения ей комплексной защиты. В их линейке средств имеются следующие качественные антипирены:

1) Огнебио Проф 1. Это средство предоставляет материалу высокую, 1 группу огнестойкости. А также предотвращает поражение древесины биологическими агентами. В составе не содержатся токсичные компоненты, поэтому использовать его можно для обработки деревянного материала внутри и снаружи помещения. Комплексная защита будет обеспечена древесине на 7 лет.

2) Огнебио Проф. Этот состав обеспечивает обработанный деревянный материал 2 группой огнестойкости и предотвращает биологическое на него воздействие. Можно использовать для нанесения на древесину внутри помещения и снаружи, но только под навесом, чтобы материал не имел контакта с осадками, грунтом, влагой. Данная пропитка не оказывает негативного влияния на структуру дерева, его свойства и внешний вид.

Для обеспечения деревянного дома огнезащиты довериться лучше отечественным составам Неомид или же Просепт. Их высокое качество, низкая стоимость и длительный срок действия порадует многих владельцев срубов.

Тематическое Видео:

Где купить?

Наш магазин эффективных огнебиозащитных составов расположен здесь

Какая пропитка защитит дерево от короеда?

Защитная обработка древесины предупреждает поражение и разрушение материала. Какой состав выбрать?

Древесина — один из самых популярных материалов для строительства домов, бань, беседок. Она не выделяет вредных веществ, выглядит привлекательно, удерживает тепло зимой и обеспечивает прохладу в жару. Чтобы деревянные постройки сохраняли эксплуатационные свойства на протяжении многих лет, их необходимо тщательно обрабатывать различными составами. Без специальной защиты натуральный материал быстро деформируется под влиянием различных негативных факторов. Особую опасность для него представляют насекомые-вредители. Узнайте, как выбрать и где купить пропитку для дерева от короеда.

Надежная защита древесины от вредителей

Короеды — мелкие жуки, живущие в древесине. Питаются корой хвойных деревьев, поэтому преимущественно поражают сосну, ель, кедр и лиственницу. Часто селятся в бревнах, брусе, пиломатериалах. Местом обитания насекомых могут стать деревянные дома, садовые постройки, мебель и предметы интерьера. Древесина, пораженная вредителем, утрачивает былую красоту, быстро разрушается и может покрыться плесенью и грибком.

Алкидная пропитка для дерева от короеда и других жуков считается одной из лучших. Она обладает антисептическими свойствами и проникает вглубь материала. Обеспечивает максимальную защиту:

  • от насекомых-вредителей,
  • всех видов грибов,
  • высокой влажности.

Грунтовки на основе алкидных смол препятствуют заражению древесины и продлевают срок службы деревянных строений. Некоторые составы с биоцидами также подходят для лечения пораженного материала.

Антисептики Belinka в ассортименте

В нашем интернет-магазине можно купить пропитку для дерева от короеда марки Belinka. Производитель из Словении выпускает различные средства на основе высококачественных алкидных смол. К заказу доступны следующие составы:

  • Base — алкидный антисептик для обработки древесины, подверженной атмосферным воздействиям;
  • Impregnant — бесцветная грунтовка глубокого проникновения для наружных работ и защиты поверхностей в помещениях с высокой влажностью;
  • Belocid — антисептик для профилактики заражения и лечения пораженных материалов.

Вся представленная в продаже продукция сертифицирована. Актуальные цены приведены в каталоге. С ключевыми характеристиками составов можно ознакомиться в карточках товаров. Для покупки средств Belinka добавьте выбранные позиции в корзину и оставьте контактные данные. Доставка возможна по всей России.

Последние статьи

Можно ли зашкурить краску?

15.03.2022

Покраска брашированной доски в 2 цвета

11.03.2022

Чем покрасить стену за батареей?

10.03.2022

Особенности звукоизоляции монолитного перекрытия

03.03.2022

Как выбрать подходящий герметик для крыши гаража?

02.03.2022

Как выбрать лак для ОСБ для внутренних работ?

25.02.2022

Последние статьи

Защита древесины лазурью внутри и снаружи помещения

Использование грунтовки Belinka Base для защиты древесины.

Защита древесины Belinka

Выбираем монтажную пену

Чем пропитать дерево, чтобы оно не гнило — sdelayzabor.ru

Древесина – один из наиболее распространенных стройматериалов в мире. Она широко применяется как для возведения зданий, так и для внутренней отделки, благодаря прочности, долговечности и превосходным эстетическим характеристикам. Поскольку это натуральный материал, он подвержен биоразложению под действием влаги и микроорганизмов, поэтому важно предотвратить гнилостный процесс. Как и чем проводится обработка древесины от гниения?

Причины гниения

Основной враг древесины – это грибок, который вызывает ее гниение. «Заражение» может произойти в результате неправильного хранения и перевозки. Активное размножение микроорганизмов провоцирует целый набор сопутствующих факторов:

  1. Повышенная влажность воздуха – до 90%.
  2. Застой кислорода.
  3. Воздействие влаги.
  4. Перепады температур и промерзание.
  5. Длительный контакт с почвой.
Грибок на древесине

Профилактика гниения древесины

Для предотвращения появления плесени еще до начала строительства существует множество профилактических мероприятий. Поскольку влажность дерева после сруба меняется от сезона к сезону, сушить в естественных условиях его необходимо минимум 1 год.

Выделяют ряд методов предотвращения процессов биоразложения и негативного воздействия влаги:

  1. Гидроизоляция.
  2. Окрашивание специальными составами.
  3. Водонепроницаемость крыши.
  4. Тепло- и пароизоляция.

Фундамент под сооружение из дерева всегда должен располагаться выше уровня грунта, также необходимо обустраивать систему дренажа и отмостки. Сад возле дома с высокими деревьями – плохая идея, поскольку они будут препятствовать естественной сушке.

Также для профилактики гнилостных процессов необходимо каждый год осматривать дом. Если выявлены признаки грибка, материал стоит взять на пробу для определения его влажности и плотности.

Профилактически мероприятия важны, поскольку у древесины, пораженной грибком, снижаются многие физические показатели: она становится до 30 раз менее твердой, в 3 раза менее плотной. Все это приводит к перекосу оконных проемов, подвижке стен, вплоть до расшатывания конструкции.

Если же биоразложение началось, его можно сдержать с помощью специальных средств – как магазинных, так и народных.

Антисептики

Если плесень уже появлялась, то предотвратить ее разрастание можно с помощью антисептических средств. Они подавляют размножение на деревянных поверхностях микроорганизмов, которые вызывают гниение.

Сегодня в магазине обычно есть что выбрать из антисептиков

При выборе конкретного средства следует обращать внимание на такие показатели, как возможный вред для человека и животных, антикоррозионные свойства и воздействие на качество дерева.

Все антисептики условно делятся на 3 группы:

  1. Водорастворимые средства.
  2. Маслянистые.
  3. Пастообразные.

В особую категорию выделяют средства, растворимые исключительно в органических веществах.

Водорастворимые антисептики

Самая распространенная пропитка – фторид натрия. Его популярность объясняется набором существенных плюсов:

  • высокая эффективность;
  • хорошая проникающая способность;
  • отсутствие неприятного запаха.

Фторид натрия не ухудшает эстетические свойства древесины и не вызывает коррозию деталей из металла, которые с ней контактируют. Для того чтобы защитить дерево от гниения, также нередко используют ББК-3 и ГР-48.

ББК-3 – это раствор буры и борной кислоты. Он относительно безопасен для людей и животных, а также обладает отличной проникающей способностью.

ГР-48 – это препарат на основе пентахлорфенола. Он защищает доски не только от негативного воздействия влаги и биоразложения, но и от синевы.

Нередко используются средства, в составе которых присутствует сразу несколько действующих веществ – например, ХХЦ на основе хромпика и хлористого цинка. Однако эта пропитка имеет 2 существенные минуса: токсичность и возможность окрашивания дерева.

Маслянистые и пастообразные антисептики

Маслянистые антисептические средства считаются самими сильными в своем роде. Они применяются для защиты деревянных стен от негативного воздействия влаги и почвы. Однако маслянистая пропитка обладает и двумя серьезными недостатками: резким неприятным запахом и способностью окрашивать древесину в темно-коричневый цвет.

Пастообразные антисептики состоят из трех основных компонентов:

  1. Водорастворимого антисептика.
  2. Наполнителя.
  3. Глины или битума в качестве связующего звена.

Органически растворимые антисептики – это средства наподобие ПЛ, содержащие пентахлорфенол и нефтепродукты. Однако из-за высокой токсичности используются они редко.

Применение органически растворимых антисептиков оправдано для обработки дерева при воздействии влаги, чтобы избежать сушки. Используя эти средства, необходимо позаботиться об индивидуальной защите: перчатках и респираторе.

Как наносить пропитку на древесину

Для того чтобы обработать дерево антисептическим составом, используют разные методы. Наиболее эффективным способом считается погружение материала в ванны с активным веществом. Единственный минус метода – его дороговизна.

Второй способ – пропитка с использованием автоклавов. Этот метод основан на воздействии высокого давления, которое способствует глубокому впитыванию состава в материал.

Часто на доски наносят специальные пасты – они обладают хорошей проникающей способностью и эффективно защищают материал от грибка. Нередко антисептические средства наносят с помощью валиков, кистей или просто разбрызгивают из пульверизатора.

Нанесение антисептика при помощи кисти, а также пульверизатора

Наносить состав всегда необходимо на сухую поверхность, которая не была покрыта лаком или эмалью, поскольку в этих случаях средство не сможет впитаться.

Первым делом требуется обработать участки, на которых уже началось гниение. Обычно это торцы здания и срезы. Лучше всего проводить процедуру при температуре от +20 до +25. Если же температура опустилась ниже +5, обработка антисептиком не даст результата.

Народные средства для пропитки

Если гнилостный процесс не успел сильно разрастись, предотвратить дальнейшее разрушение дерева помогут народные средства:

  1. Силикатный клей.
  2. Сода и уксус.
  3. Раствор бихромата калия.
  4. Медный купорос.
  5. Смола.
  6. Соль и борная кислота.

Самый простой способ – применение силикатного клея. Требуется развести его водой, а полученный раствор нанести на участки, где наблюдается биоразложение. Также можно обработать места гниения содой, а сверху побрызгать уксусом из пульверизатора.

Бихромат калия используют, смешивая в равных пропорциях с серной кислотой. Полученным составом следует обработать не только доски на улице, но и до 50 см почвенного слоя.

Еще одно эффективное подручное средство для профилактики гниения древесины – медный купорос. Для приготовления состава берут 100 г вещества на 10 л воды.

Для наружной обработки можно использовать смолу, а также смесь из 1 кг соли и 50 г борной кислоты, которые размешивают в 5 л крутого кипятка. Такой состав необходимо нанести на древесину несколько раз, выжидая по паре часов, чтобы средство успело впитаться.

Обработка финским методом

Финский метод – это особый способ обработки древесины для защиты от влаги и гниения. Понадобится набор ингредиентов:

  • соль;
  • мука;
  • вода;
  • гашеная известь;
  • железный купорос.

Такой состав держится на материале очень долго, не смываясь водой. Несмотря на безопасность способа, использовать его рекомендуется только для защитной обработки дерева, предназначенного для заборов и крыш.

Перечисленные ингредиенты необходимо смешать до консистенции, напоминающей сметану, причем основная часть смеси должна базироваться на муке и воде. После тщательного перемешивания состав следует немного подогреть на слабом огне, а когда он станет теплым, нужно быстро нанести его на доски.

После высыхания первого слоя необходимо обработать материал еще раз. Если состав к этому времени остыл, потребуется его еще раз подогреть.

 

Как безопасно свалить дерево

Как свалить дерево — Полное руководство

Валка дерева — это процесс, при котором дерево падает, используя профессиональные и безопасные методы. Эта процедура всегда должна выполняться квалифицированным специалистом. Этот процесс можно завершить с помощью бензопилы, распила ручной пилой или рубки топором. Ежегодно только в Великобритании специалисты вырубают более 700 гектаров / 1730 акров деревьев. Лесоводы и работники лесного хозяйства валят деревья по многим причинам, наиболее распространенной из которых является получение выгоды от вырубки древесины.Деревья также часто вырубают по соображениям общественной безопасности, например, в случае гниения или наклона деревьев над дорогами с интенсивным движением. Это может быть спорным и, как и в случае с этой историей, приводит к разделению мнений. Итак, как безопасно свалить дерево? Это начинается с подготовки.

Подготовка к валке деревьев

Планирование безопасности

Валка деревьев может быть чрезвычайно опасной работой, поэтому подготовка имеет решающее значение. Прежде чем приступить к работе, обязательно заранее спланируйте, какие элементы оборудования необходимы для выполнения поставленной задачи для обеспечения безопасности и производительности.Защитное оборудование для валки деревьев может включать:

Осмотрите дерево

Вы всегда должны оценивать состояние дерева перед тем, как начать рубку. Это включает в себя сканирование на наличие мертвых ветвей, отслоившейся коры, трещин, мусора и болезней, таких как голландская болезнь вязов , до начала работы. При оценке дерева вам также необходимо осмотреть основание на наличие признаков нестабильности корней, дальнейшего выкорчевывания деревьев, корней у реки, края обрыва или других потенциально опасных мест.

Очистка ветвей деревьев и корней опор

Еще одним важным элементом подготовки к валке деревьев является очистка ветвей деревьев и корней опор.Висячие конечности представляют собой опасность и могут привести к травмам, поэтому убедитесь, что вы сняли все конечности до уровня головы, прежде чем начать валку. Вы можете использовать бензопилу или пилу для обрезки деревьев, чтобы удалить ветки. Также важно очистить опорные корни – это большие корни, выступающие над землей и обычно встречающиеся на лесных деревьях.

Определите направление валки

Важно определить траекторию падения до того, как вы начнете рубить. Это наилучшее направление для падения дерева. Чтобы определить это, у вас должно быть чистое окружение, чтобы убедиться, что дерево не упадет на другие деревья или камни при падении.Это может привести к ненужному повреждению окружающих территорий или повреждению дерева при его падении, что сделает древесину менее ценной. Если дерево уже имеет естественный наклон, гораздо проще и безопаснее повалить его в том же направлении, при условии, что путь падения свободен.

Планирование маршрута отступления

Когда вы определились с направлением рубки, вам нужно спланировать отступление. Это ваш путь отступления, который должен проходить под углом 45 градусов по бокам и назад по обе стороны от места резки.Как только дерево начнет падать, уходите по пути отхода. Чтобы еще больше предотвратить травмы, убедитесь, что ваш путь эвакуации никогда не находится прямо за направлением падения на случай, если ствол дерева отскочит назад во время валки.

Как валить дерево. Процесс валки

Шаг 1. Прощупайте дерево

«Прощупайте дерево» — это способ определить, является ли дерево живым или сухостойным. Вы можете сделать это, ударив по дереву своим топором.Если древесина звучит глухо, это признак того, что древесина мертва или, возможно, умирает, в то время как трещины и твердые звуки указывают на то, что древесина живая. Живую древесину труднее резать, поэтому лучше прощупать дерево на разных высотах и ​​точках, чтобы найти участок сухостоя, что облегчит распил.

Шаг 2. Горизонтальный разрез

Это первый разрез, и он всегда должен быть горизонтальным. Это первый из двух надрезов, необходимых для выполнения выемки (также известной как торцевой надрез). Как вы надрезаете дерево? Вы начинаете с горизонтального разреза, который должен быть не выше высоты бедра и не глубже одной трети ширины дерева.В конечном итоге дерево упадет перпендикулярно горизонтальному разрезу.

Этап 3. Клиновой разрез

Клиновой разрез завершает надрез, вырезая клин из дерева. Этот разрез может быть сделан либо сверху, либо снизу горизонтального разреза. Оба разреза должны точно совпадать, чтобы получилась хорошая петля. Чтобы ограничить возможность отдачи, вам нужно резать на 3 дюйма выше острого угла первоначального реза. Когда вы закончите этот шаг, вытащите клин из дерева, чтобы осмотреть его.

Этап 4. Задний пропил

Задний пропил — это последний пропил в процессе валки дерева. Это определяет толщину поддерживающей древесины, которая определяет, как дерево упадет. Как заставить дерево упасть туда, куда вы хотите? Начните с создания отметки на задней части дерева, где вы хотите, чтобы задний рез остановился. Обратите внимание, что задний срез должен быть не менее чем на 1,5 дюйма выше горизонтального среза. Перед распиловкой вам нужно будет вставить валочный клин в дерево, чтобы убедиться, что он падает в направлении пропила.Это также предотвратит оседание дерева на бензопилу. Вам может потребоваться несколько клиньев в зависимости от размера дерева. Наконец, начните резать заднюю часть дерева и поднесите бензопилу к удерживающему дереву.

Шаг 5. Путь эвакуации

Когда вы закончите обратный удар, дерево должно начать падать. В этот момент резчик должен быть единственным рабочим возле дерева, а все остальные рабочие должны находиться в зоне безопасности. Когда дерево начнет падать, немедленно используйте безопасный маршрут, чтобы убежать от него.Убедитесь, что вы сосредоточены на дереве, и используйте свой путь эвакуации, когда видите признаки его падения. Сертифицированный лесовод и чемпион мира по скалолазанию по деревьям Марк Чизхолм лучше всего резюмирует, как свалить дерево с помощью бензопилы.

Оборудование для валки деревьев для профессионалов

Теперь, когда вы прочитали наше руководство по валке деревьев, важно убедиться, что у вас есть лучшее оборудование для валки на рынке. Это оборудование необходимо для максимального повышения качества и эффективности вашей работы. Оборудование для валки деревьев включает:

Средства индивидуальной защиты Рабочая одежда

Средства индивидуальной защиты имеют решающее значение для обеспечения безопасности при работе с цепной пилой.Одежда СИЗ включает в себя бензопилу: каски, брюки, куртки, перчатки, ботинки, козырьки, наушники и многое другое.

Цепи для бензопилы

Использование острой цепи для бензопилы позволяет резчику с легкостью распиливать дерево. Высококачественные цепи предварительно растягиваются и изготавливаются из специальной стали. Также важно понимать, когда менять цепь бензопилы.

Шелковистые пилы

Еще один очень полезный инструмент для валки деревьев — Шелковая пила. Это оборудование обычно используется для обрезки небольших ветвей при подготовке к валке.Эти острые пилы, доступные в виде прямых, изогнутых и изогнутых лезвий, уже давно стали выбором профессионалов.

Топор для рубки

Топор для рубки состоит из острого, тонкого лезвия, используемого для разрезания древесных волокон. Их длинные и легкие ручки позволяют пользователю легко раскачиваться до того, как стальная кромка с силой вонзится в дерево.

Валочные клинья

Валочные клинья используются для того, чтобы дерево падало в нужном вам направлении. Это оборудование также предотвращает усадку дерева обратно на бензопилу во время резки.Клинья делают процесс валки более точным и значительно проще. Все ваше лесозаготовительное оборудование и инструменты для валки деревьев можно найти на веб-сайте Northern Arb Supplies .

Правильные процедуры рубки деревьев | Главная Руководства

Вам может понадобиться вырубить деревья, если они мертвы, больны, заросли или посажены не в том месте. Самостоятельная обрезка дерева может сэкономить деньги, но также может быть рискованной. Планирование и правильная подготовка важны для обеспечения безопасного удаления. Прежде чем делать разрез, проверьте правила в вашем регионе, так как вам могут потребоваться разрешения и согласования.

Меры предосторожности

  1. Вырубка деревьев может быть опасной, поэтому необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Не пытайтесь спилить дерево, если вы физически не в форме, устали или имеете какие-либо другие нарушения. Не пытайтесь управлять бензопилой без опыта или обучения. Никогда не пытайтесь спилить дерево самостоятельно. Носите одежду с длинными рукавами, длинные брюки, рабочие ботинки, каску, защитные очки, наушники и рабочие перчатки, чтобы защитить себя от травм.

Инструменты

  1. Для успешной рубки деревьев требуются специальные инструменты в хорошем рабочем состоянии.Перед началом работы соберите инструменты и выполните необходимое техническое обслуживание. Используйте маленькую бензопилу для деревьев диаметром 10 дюймов или меньше и средние бензопилы для деревьев диаметром от 10 до 18 дюймов. Заточите и смажьте лезвие бензопилы, если это необходимо, и, если она работает на бензине, заполните бак топливом. Выберите по крайней мере два валочных клина, которые должны быть под рукой, и молоток или кувалду, чтобы вбивать их в пропилы. У вас также должен быть острый топор.

Наблюдение за деревом

  1. Осмотрите дерево перед тем, как начать рубить.Обойдите вокруг дерева, обращая внимание на ослабленные ветки, гниющую древесину и наклон дерева в определенном направлении. Если дерево растет под углом, содержит мертвую или гниющую древесину или находится рядом со зданием или линиями электропередач, обратитесь за помощью к специалисту по валке дерева. Решите, в каком направлении будет лучше всего падать дерево.

Подготовка места

  1. Подготовьте место, чтобы убедиться, что оно будет безопасным. Убедитесь, что дети и домашние животные находятся на достаточном расстоянии от места.Попросите всех, кто не занимается вырубкой дерева, покинуть это место. Выберите два пути отступления, которые ведут в сторону от предполагаемого направления падения дерева. Выберите один путь по обе стороны от дерева, идущий под углом 45 градусов от дерева. Очистите все препятствия на каждом пути эвакуации. Поместите инструменты на землю в 20 футах от основания дерева, в области, которая не находится ни на одном пути к отступлению.

Методы рубки

  1. Рубка деревьев методом трех рубок.Сделайте первый надрез или надрез на той стороне дерева, которая обращена в том направлении, в котором вы хотите, чтобы дерево упало. Сделайте горизонтальный надрез в дереве, пройдя через ствол на одну треть. Сделайте второй разрез на 2-3 дюйма ниже первого. Разрежьте под углом вверх, чтобы встретить первый разрез. Удалите получившийся клин из дерева. Сделайте третий надрез или задний надрез на противоположной стороне дерева. Разрежьте дерево горизонтально, на 2 дюйма выше первого разреза. Пропилил не более половины дерева. Выньте пилу из пропила, выключите ее и положите на землю, когда дерево начнет падать.Отступите по одному из путей побега.

зеленая древесина — Каков процесс от начала до конца для фрезерования дерева в доски?

TL;DR : Это требует огромных усилий, но это можно сделать. Полученная древесина может растрескиваться.

Я пытался немного это сделать и, как и большинство из нас здесь, на Stack Exchange, я прочитал много информации об этом онлайн и офлайн (версии мертвого дерева: ИРОНИЯ). Вот краткое изложение моего опыта:

  • Урок 1: Купите покрытие для покраски торца от Woodcraft.

Несколько лет назад на мой город обрушился ледяной шторм, и многие деревья были сломаны и вырваны с корнем, поэтому эта тема стала актуальной. Друг живет в старой части города, где упало большое дерево грецкого ореха. Он собирался спросить владельца, может ли он получить его, но прежде чем он смог связаться с ней, она разбила его на куски размером с камин. Тем не менее, она позволила ему получить эти куски.

Он дал мне несколько таких фрагментов для экспериментов. Он купил какое-то специальное покрытие, чтобы покрасить торцевое зерно, чтобы контролировать высыхание и предотвратить растрескивание торцевого зерна.Я не знаю, что это был за материал, но он был куплен в Woodcraft. Я покрасил концы своей старой латексной краской. Моя древесина была не очень плохо проверена, но в итоге она имела несколько расколов торцевых волокон, которые помешали мне сделать все, что я хотел. Ему повезло больше. FWIW, из этого дерева я сделал ручной рубанок в креновском стиле с деревянным корпусом. Я сделал это, следуя процедуре, описанной в книге Дэвида Финка «Изготовление и освоение деревянных самолетов».

  • Урок 2. Не производите необработанные пиломатериалы, которые больше вашего самого большого инструмента.

В любом случае… эти куски были около 6 дюймов в поперечном сечении, и проблема, с которой я столкнулся при их использовании, заключалась в том, что у меня не было настольной или ленточной пилы, которая могла бы взять столько материала. Мне пришлось пойти домой к другу, у которого была ленточная пила большей мощности, и разрезать материал. Я также широко использовал его механический фуганок, но можно неплохо поработать топором и ручным рубанком. Я мог бы, возможно, разделить его, но у меня нет фри. Я мог бы также использовать ручную пилу.

Как назло, то же самое произошло два года спустя, и на этот раз он поймал другого владельца упавшего дерева (опять же – грецкого ореха) и получил разрешение избавиться от него любыми способами. В этом случае он и еще один парень использовали бензопилу, которую он купил для этой цели. Он хотел использовать древесину для грифов гитар и поэтому разрезал дерево на плиты толщиной 4 дюйма.

  • Урок 3: Сырая древесина очень тяжелая; Убедитесь, что у вас есть грузовик и/или прицеп.

Я не участвовал в этом приключении, но он рассказал мне об этом. Плита такого размера из свежеупавшего дерева (длина плиты была около 12 футов) очень тяжелая из-за воды, оставшейся в древесине. Трое мужчин едва смогли переместить их с земли в трейлер. Кроме того, для распиловки дерева такого размера (приблизительно 24 дюйма в диаметре) потребовалось две заточки цепи, которую он отнес к специалисту, который заточил зубья для продольной резки. Остерегайтесь людей с проблемами поясницы.

Они все еще сохнут в сарае, так что приключение все еще продолжается.

Есть более простые способы сделать это, но ненамного. Только что упавшая древесина всегда тяжелая, и ее всегда нужно где-то хранить, пока не испарится влага.

WoodMizer продает большие переносные ленточнопильные станки только для этой цели, и на их веб-сайте вы можете найти людей по вашему почтовому индексу, у которых он может быть, и которые могут прийти к вам и распилить ваш лес за определенную плату.

  • Урок 4: Обратите внимание на то, как вы укладываете и сушите его.

Конечным результатом было то, что древесина, которую я получил в этом приключении, была пригодна для использования, но я часто сталкивался с щелями и трещинами, которые мне приходилось обходить. Я подозреваю, что это произошло из-за неправильной сушки, так как я не приложил усилий для обеспечения достаточного потока воздуха.

Еще одно применение древесины валежника – изготовление ложек. Питер Фоллансби недавно популяризировал это ремесло, и, поскольку в нем используется только небольшая часть дерева, для этого требуется только топорик и несколько ножей.Это ремесло намного проще с сырой древесиной, и поэтому это отличное использование поврежденных ураганом ветвей деревьев.

  • Урок 5: Тонкая древесина сохнет намного быстрее, поэтому все работы по дереву можно выполнять за один сеанс.

Мой личный опыт резьбы по ложке показывает, что это очень полезно; вы можете произвести что-то за один присест, и они кажутся довольно популярными в качестве подарков. Но я считаю, что раз начав, надо идти до конца. Как только вы отрежете большую часть древесины от конечного продукта, он сохнет довольно быстро.Вы можете испытать некоторое растрескивание, а также древесина станет намного тверже. Если вы отложите это в сторону и вернетесь через несколько дней, может оказаться довольно муторно свести на нет остаток.

Наконец, я смог увидеть, как это делали еще в колониальный период США, когда посетил плантацию Плимот в Массачусетсе. На самом деле я столкнулся с Роем Андерхиллом, который в то время снимал эпизод своего шоу PBS «Магазин Вудрайта». Он показал мне дровяной склад, которым пользовался их плотник (которым в то время был вышеупомянутый Питер Фоллансби), который представлял собой кучу дубовых бревен, лежащих на земле за магазином.Он сказал мне, что большая часть их работ по дереву в то время была сделана, когда бревна были еще совсем зелеными. Их раскалывали клиньями, а затем раскалывали плиты (термин для этого — «раскалывание») льдом.

Итак, почти во всех случаях переход от дерева к пиломатериалу требует гигантского объема работы, но сделать это один или два раза может быть довольно весело. Чтобы сделать это в больших масштабах, требуется место, чтобы дать древесине высохнуть должным образом. Но вы можете сделать несколько забавных проектов с ветвями деревьев, которые требуют гораздо меньше усилий.

404 WOODWEB ERROR

 -Lumber-Gram
Machinery Exchange
 -Machinery-Gram
Обмен объявлениями
База знаний
База знаний: поиск или просмотр
Клеи, склеивание и ламинирование
– Клеи и связующие
Агенты
— Оборудование для склеивания и зажима
Архитектурный Столярные изделия
 – Индивидуальные Столярные изделия
— Двери и
винда
 -Напольное покрытие
 -Общие
 – Столярные работы Установщик
 -Токарный станок Токарная обработка
 — Молдинги
 — Столярные работы
Реставрация
 – Лестницы
 -Стандартный
Производство

Бизнес
 – Сотрудник Отношения
 — Оценка —
Бухгалтерский учет —
Рентабельность
-Юридический
-Маркетинг
-Растение Управление
 -Проект
Управление
-Продажи

Изготовление шкафов
 -Коммерческий
Шкафчик
-Обычай Шкаф
Конструкция
-Кабинет Дизайн
 – Шкаф Дверь
Конструкция
-Генерал
-Установка
-Жилой
Шкафчик
-Магазин Светильники
Компьютеризация
 -Программное обеспечение
 -CAD и дизайн
 -ЧПУ Машины
и Техника
Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация установки
 — Общие сведения
-Материал Обработка
 -дерево Отходы
Утилизация
-Безопасность Оборудование
 -Опасность
Связь

Отделка
 — Общий
Дерево Отделка
 -Высокая Скорость
Производство
— Отделка

Лесное хозяйство
— Агролесное хозяйство
-Лес Продукт
Лаборатория Артикул
 -Дерево Вредители и
Болезни
-древесина Заготовка
 -Дерево Посадка
 -Вудлот
Менеджмент

Мебель
 – Пользовательский Мебель
 – Мебель Дизайн
 — Общий
-Мебель
Производство
-Открытый Мебель
 – Мебель Ремонт
 -Мебель
Репродукция
-Реставрация

Ламинирование и Solid Surfacing
— Производство
Техники
-Материалы
-Оборудование

Пиломатериалы и Фанера
 -Покупка
-Хранение
-Дерево
Идентификационный номер
-Общая панель

Обработка
— Общие
-Машина Настройка и обслуживание

Основной Обработка
 -Воздух Сушка
Пиломатериал
-Печь Строительство
 -Печь Операция
 -Пиломатериалы Класс
 — Лесопильное дело
-Вудлот
Управление
-Урожай Формулы
Массивная древесина Механическая обработка
 -Общие
-Настраивать и
Техническое обслуживание
-Инструмент
-Инструмент Шлифование
Шпон
 -Машины
-Обработка и
Производство
-Техника

Дерево Инженерное дело
 – Общее
-Древесина Свойства
Деревообработка Разное
— Аксессуары
-Изгиб Дерево
 -Лодка Строение
 -Лодка Ремонт
 -Резьба
-Мюзикл
Инструменты
-Картина Рамы
 -Инструмент Техническое обслуживание
 – Деревообработка

Как свалить дерево (ВИДЕО)

Несколько лет назад читатель AoM Уилл поделился своими советами о том, как колоть дрова.Отличный совет, но где взять эти маленькие бревна, чтобы расколоть их в первую очередь? Вы можете купить бревна, но человек направляется в лес, чтобы достать их у источника. Это мужская работа, которая требует, чтобы вы использовали своего внутреннего дровосека, когда вы падали, срезали и раскачивали собственное дерево.

Когда пару лет назад мы с Кейт были в Вермонте, дядя Кейт Базз научил меня валить дерево. Базз купил дешевый участок деревьев глубоко в лесу, и он использует деревья не только для собственных нужд в дровах, но и для снабжения дровами, которые он рубит, колет и раздает менее удачливым соседям, которым бревна нужны для обогрева их домов во время долгая зима.

Если вам когда-нибудь понадобится свалить дерево, вот как это делается.

Что вам нужно

  • Бензопила
  • Дерево для валки
  • Борода (необязательно, но рекомендуется)

Валка деревьев опасна прежде всего. Управление по охране труда сообщает, что «при вырубке деревьев погибает больше людей, чем при любой другой лесозаготовительной деятельности». Поэтому безопасность должна быть вашим главным приоритетом. Неумение держать себя в руках может быть смертельно опасным.

Оборудование для обеспечения безопасности. При работе с бензопилой, валке, обрезке сучьев и раскряжевке деревьев необходимо носить следующие средства защиты:

  • Шлем
  • Средства защиты глаз и лица
  • Средства защиты органов слуха
  • Защитные накладки
  • Кожаные сапоги со стальным носком. опора
  • Перчатки
  • Рубашка с длинными рукавами

Будьте бдительны и следите за окружающей обстановкой при работе с бензопилой.

Спланируйте и расчистите путь отступления .Хотя у вас есть некоторый контроль над тем, в каком направлении упадет ваше дерево, не всегда все идет так, как вы задумали. Вот почему вам нужно планировать и расчищать путь отступления, чтобы вас не вбило в землю падающее дерево в стиле Хитрого Э. Койота.

Самый безопасный способ отступления — в противоположном направлении, в котором вы планировали падение дерева, и под углом 45 градусов от стороны дерева, например: чтобы не споткнуться при отступлении.

Если вам нужно отступить от случайно падающего дерева, уходите быстро, но не поворачивайтесь спиной к падающему дереву.

Как свалить дерево

Спланируйте, куда должно упасть дерево. Взгляните на свое окружение и решите, в какую сторону вы хотите, чтобы дерево упало. Вы можете контролировать направление падения дерева, сделав первую зарубку на той стороне дерева, которая обращена в том направлении, в котором вы хотите, чтобы дерево упало.

При планировании места падения дерева руководствуйтесь здравым смыслом.Избегайте падения дерева на машину, дом, неровную поверхность, большие валуны и милых котят. В идеале вы хотите, чтобы дерево упало в как можно более чистом месте, чтобы оно не зацепилось за другие ветки дерева по пути вниз. Это может быть сложно сделать в густых лесах, как в Вермонте, но делайте все возможное.

Планируя, куда должно упасть дерево, примите во внимание, в какую сторону наклоняется дерево. Как правило, легче и безопаснее валить дерево в том направлении, в котором оно уже наклонено.Пусть гравитация поможет вам. Если дерево наклонено в небезопасном направлении, у вас есть два варианта: 1) манипулировать деревом, чтобы оно упало в другом направлении, используя стратегическое размещение надрезов, или 2) выбрать другое дерево для падения.

Вырежьте выемку . Вырежьте открытую выемку на той стороне дерева, которая обращена в том направлении, в котором вы хотите, чтобы дерево упало. Сначала сделайте верхний срез. Начинайте верхний срез на любой высоте дерева над землей, оставляя достаточно места для подреза.

Первый пропил должен быть направлен вниз под углом 70°.Остановитесь, когда срез достигнет от одной четверти до одной трети диаметра ствола.

Теперь пришло время сделать нижний надрез для выемки.

Второй разрез должен быть направлен вверх под углом 20°.

Срез вверх под углом 20°. Остановитесь, когда разрез достигнет конечной точки вашего верхнего разреза. Когда вы закончите делать оба надреза, у вас должен остаться вырез под углом 90°.

Задний вырез. Задний срез делается на противоположной стороне надреза. Задний срез отделяет почти все дерево от пня, оставляя петлю, которая помогает контролировать падение дерева.

Начните с противоположной стороны надреза, чуть выше угла с надрезом.

Плоский разрез по горизонтальной плоскости.

Делая разрез на спине, не прорезайте его полностью. Оставьте петлю.

Не прорезать до конца! Если вы это сделаете, ваша пила может застрять в дереве или, что еще хуже, дерево может начать падать не в том направлении, в котором вы планировали его падение. Вы хотите прекратить резку в точке, которая оставит ширину шарнира, равную одной десятой диаметра дерева.

Кричать «Тимбер!» Если вы все сделали правильно, дерево начнет падать через созданную вами выемку. Бум. Вы только что свалили дерево. Проверьте свою грудь. Должно появиться два-три новых волоска.

Как срезать сучья

Срубить сучок означает просто отрезать все мелкие ветки и ветки дерева, чтобы остался только ствол. Просто возьмите бензопилу и отрежьте все конечности как можно ближе к стволу.

Как распилить дерево

Распилить дерево означает распилить дерево на пригодные для использования длины.Если вы собираетесь использовать древесину для дров, вам нужно распилить дерево на куски, которые поместятся в вашу печь или кострище. Отрезанные части после того, как вы распилите дерево, называются 90 426 патронами. Затем патроны разделяются на части, и вы не хотите, чтобы они были слишком длинными, чтобы поместиться в вашу печь. Еще кое-что, что следует учитывать: чем короче раунд, тем легче его разделить.

Если дерево лежит плашмя на земле, рубите его сверху. Ослабьте давление вниз, когда вы почти полностью прорезали дерево.Вы не хотите, чтобы ваша бензопила прошла мимо дерева и врезалась в землю, так как это может повредить вашу бензопилу.

Если один или оба конца дерева оторваны от земли, вы сделаете два надреза. Если вы сделаете только один пропил с верхушки дерева, вы рискуете зажать пилу между древесиной, и вытащить лезвие пилы из застрявшего материала будет проблематично. Первый срез делается снизу. Прекратите обрезать 1/3 диаметра дерева.

Второй разрез идет сверху. Совместите бензопилу с нижним срезом.

Повторяйте процесс, пока не закончите распиливать дерево.

Вот оно!

Вы успешно свалили, обрезали и раскололи дерево. Поздравляем! Вы уже на пути к тому, чтобы стать лесорубом. Теперь пришло время загрузить раскрученные бревна в пикап и отвезти их обратно в дровяной сарай для колки. Когда вы закончите, насладитесь большой стопкой оладий, кучей бекона, а также большим количеством яиц и картофельных оладий.

А если вы когда-нибудь окажетесь без топора или цепной пилы, вот как срубить дерево ножом.

Сбор деревьев на пиломатериалы — Прекрасное жилищное строительство

Лесопилка на территории. Портативные ленточнопильные станки, нанимаемые на почасовой основе, могут превращать поваленные деревья в штабеля пиломатериалов, спасая поваленные деревья от превращения в дрова или просто от гниения на месте

Сводка: Когда Скотт Макбрайд решил разобрать деревья на своей лесистой местности на пиломатериалы, он обнаружил, что это сложный процесс. В этой колонке он подробно описывает, как вы можете утилизировать древесину, начиная с распиловки и транспортировки бревен с помощью лесозаготовителя, использования переносной ленточной пилорамы или работы с небольшой мельницей и обработки отходов, а также сушки и хранения пиломатериалов. что требует значительных первоначальных вложений.


Еще в конце 1970-х годов мы с женой приобрели 25 акров лесистой горной земли в Вирджинии с намерением создать приусадебный участок. В последующие годы карьера развивалась, дети выросли, усадьбы так и не было, но землю мы все равно сохранили. Назовите меня любителем деревьев, но было что-то приятное в том, чтобы держать этот маленький кусочек мироздания диким.

Тем временем лес продолжал расти. Мы рубили дрова по мере необходимости, но особого желания заготавливать лес не было.Однако недавно ситуация изменилась из-за странного шторма и упадка насекомых. Ураган повалил ряд зрелых лиственных пород, а болезнь, вызванная изумрудной ясеневой мотылькой, постепенно уничтожает целый вид. Мы должны были решить, либо спасти деревья, либо оставить их гнить в лесу.

Наша ситуация не уникальна. По данным Фонда лесного хозяйства и сообществ США, в Соединенных Штатах насчитывается около 10 миллионов семейных лесовладений, которые в совокупности контролируют 36% — 290 миллионов акров — лесных угодий страны.Это много пиломатериалов. В идеальном мире эти леса должны регулярно вырубаться и пересаживаться, принося своим владельцам долгосрочный доход, пока они улавливают углерод посредством фотосинтеза. Но геофизические реалии 21-го века вносят в эту счастливую картину несколько разводов. Некоторые воздействия являются прямым следствием изменения климата. Штормы большей интенсивности и частоты означают, что больше деревьев сносит ветром, а более высокие температуры позволили местным видам насекомых, таким как западный сосновый жук, пережить зимы, что привело к огромному ущербу U.С. сосновых лесов уже ослаблены засухой. Еще одним массовым убийцей деревьев является распространение инвазивных видов, таких как ясеневый мотылек — жук-древоточец.

Как строитель и столяр, я инстинктивно хотел спасти древесину от наших обреченных деревьев. Это оказалось сложнее, чем я думал. Существует четыре различных вопроса, которые необходимо решить, чтобы превратить деревья в пиломатериалы: вырубка леса, измельчение, сушка и хранение.

Регистрация

Лесозаготовка (или «добыча древесины», как это называют англичане) включает в себя рубку и транспортировку бревен.Это очень опасное дело; если у вас нет большого опыта работы в лесу, лучший вариант — нанять лесоруба, хотя бы для того, чтобы валить деревья. Вот что я сделал. Наблюдая за тем, как профессионал сбрасывает дерево диаметром 36 дюймов за считанные минуты так, что оно падает туда, куда должно, можно подумать, что в этом нет ничего страшного. На самом деле такой эффективности можно добиться, только вырубив тысячи деревьев; это сложнее, чем кажется.

Распиловка деревьев на пиловочник («раскряжевка») также опасна из-за реакции упавших деревьев.Бревна могут катиться, а ветки хлестать. По крайней мере, может быть чертовски сложно не заклинить пилу.

Транспортировка бревен в центральное место («трелевка») также может быть большой статьей расходов. Производственные лесозаготовители делают это с помощью серьезного джаггернаута, называемого трелевочным трактором, но для землевладельца, который заботится о минимизации воздействия на окружающую среду, есть более гибкие варианты. По моему опыту, лучше всего работает мини-погрузчик, предпочтительно на гусеницах, а не на модели с резиновыми шинами.

Крепление-захват облегчает работу с бревнами, захватывая бревно, но захват весит намного больше, чем вилы.Таким образом, вилы иногда лучше подходят для тяжелого бревна, чтобы предотвратить опрокидывание машины вперед.

У землевладельцев может возникнуть соблазн использовать семейный трактор для трелевки, но существует потенциальная опасность, особенно на крутых склонах. Высокий центр тяжести трактора делает его уязвимым для опрокидывания. Волочение бревен трактором по крутым склонам также сопряжено с риском, потому что бревно может катиться, увлекая за собой трактор.

Фрезерование

Фрезеровка – самая приятная часть процесса, по крайней мере, для столяра.Это как быть ребенком на кондитерской фабрике. На каком типе мельницы вы работаете, зависит от того, сколько физического труда вы готовы выполнить и насколько вы хотите контролировать решения по резке. На самом простом конце спектра вы сдаете свои бревна на коммерческой лесопилке. Но имейте в виду, что эти организации, как правило, имеют дело с бревнами на прицепах и не приветствуют частых сделок. Вы можете найти оператора поменьше, который будет пилить за плату или «по акциям», что означает, что они оставляют себе половину пиломатериалов.Если вы хотите, чтобы с вашими бревнами сделали что-то необычное, например, распиловку, вам лучше обсудить это заранее, потому что на заводе все происходит очень быстро.

Самый популярный на сегодняшний день вариант фрезеровки небольших партий бревен на заказ – это переносной ленточнопильный станок. Поскольку фрезерование выполняется на вашей территории, можно избежать затрат на транспортировку бревен на завод, а пиломатериалы можно перемещать прямо с завода на сушильный штабель. Однако услуги по распиловке стоят недешево. В моем регионе действующая плата за установку мельницы среднего размера с гидравлической загрузкой бревен и поворотом составляет от 90 до 100 долларов в час.

Еще одна статья расходов на производство пиломатериалов связана с отходами, даже если вы сжигаете древесину для обогрева. Непослушная форма лесопильных плит делает их утомительной распиловку и перевалку на дрова.

Альтернативный вариант — сложить их в кучу для сжигания, но это сам по себе проект, и куча мозолит глаза, пока сохнет.

Сушка

Пиломатериалы сушат на воздухе, в печи или с помощью их сочетания. Воздушная сушка — щадящий и бесплатный способ сушки пиломатериалов, но при штабелировании еще много работы.Зеленые (необработанные) пиломатериалы должны быть наклеены – слои с деревянными полосами толщиной 3/4 дюйма – чтобы обеспечить равномерный поток воздуха вокруг всех досок. Он также должен быть защищен от непогоды, либо сложен в хорошо проветриваемом сарае, либо покрыт листами металлочерепицы.

Также требуются значительные первоначальные трудозатраты на разрывание распорных стержней и изготовление прочных прямых сушильных платформ. Для того, чтобы нарезать пиломатериалы из мокрого («зеленого») в сухой, обычно требуется один год на каждый дюйм толщины доски.Также стоит отметить, что сушка на воздухе не убивает насекомых, таких как жук-пылесос, который поражает некоторые виды древесины.

Печь может доставить пиломатериалы с содержанием влаги 6% за несколько недель или даже дней, в зависимости от породы дерева и типа печи, а также убивает любых насекомых в пиломатериалах. Однако плохо управляемая печь может привести к таким дефектам, как трещины и коробление. Если в вашем районе есть сушильная печь, расспросите всех, как она работает для других пользователей, прежде чем совершать ее.

Хранение

Хранение пиломатериалов после их высыхания может стать проблемой, которая может стать непосильной задачей для мастера, который превратился в производителя пиломатериалов.Одно бревно премиум-класса содержит сотни футов досок, так что вы можете перейти от того, чтобы прятать каждый маленький обрез, к тому, чтобы внезапно оказаться заваленным древесиной. Честная оценка того, сколько пиломатериалов вы используете и сколько места для хранения у вас есть, прежде чем поддаться приманке «бесплатной древесины».

Если я вас еще не обескуражил, вот последнее предостережение: даже не думайте использовать твердую древесину для каркаса. Если вы это сделаете, у вас будет самый крепкий и «самый кривой» дом в округе.

Фото: любезно предоставлено Скоттом Макбрайдом

Из Fine Homebuilding # 291

 

Подробнее о строительстве из местной древесины

Деревянный каркас 21-го века – сочетание современных и традиционных методов столярного дела и сборки позволяет создать быстровозводимый деревянный каркас.

Высокотехнологичный столярный станок с деревянным каркасом – Наблюдайте за 90-футовым станком.- длинный станок с ЧПУ на заказ делает все точные разрезы для деревянного стропила.

Видео: Деревянная рама с базовыми инструментами – Посмотрите, как мастера создают настоящий деревянный каркас, не полагаясь полностью на деревянные столярные изделия.

 

Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Процесс удаления дерева за 7 шагов

Что делать до, во время и после

Опубликовано
7 сентября 2017 г.


Безопасное удаление мертвого или умирающего дерева лучше доверить профессиональной службе по удалению деревьев, особенно если дерево большое и находится недалеко от вашего дома.Домовладельцы могут попытаться удалить небольшое дерево самостоятельно, но это также следует делать с осторожностью, чтобы спасти дерево. Описанный ниже процесс удаления деревьев может показаться достаточно простым, но без соответствующего оборудования и знаний он может представлять большой риск для тех, кто в нем участвует. Независимо от того, кто удаляет дерево, важно знать о необходимых шагах.

Какие шаги необходимо выполнить при удалении дерева

После того, как вы определили, что дерево должно быть удалено, независимо от того, мертво оно, умирает, больно или представляет опасность для окружающих, необходимо предпринять следующие шаги до, во время и после удаления дерева.О некоторых шагах домовладельцу легко позаботиться, прежде чем приедет профессионал, чтобы удалить дерево.

1. Очистите территорию. Вокруг дерева должно быть место, чтобы оно могло лежать на земле после падения. Оцените высоту дерева и уберите все, что сможете, в непосредственной близости.

2. Осмотрите дерево. Обратите внимание, в какую сторону естественно наклоняется дерево — это может помочь определить наилучшее направление, в котором оно должно падать. Однако, если вы заметите участки разложения, он может легко разрушиться и не упасть там, где предполагалось.

3. Выберите один или два пути отступления. Если дерево начинает выходить из-под контроля, вам понадобится свободный путь в другом направлении. Обратите внимание, какие другие области вокруг дерева свободны от препятствий, и будьте готовы ко всему.

4. Соберите нужное снаряжение. В зависимости от размера дерева, вы можете спилить его ручной пилой. Большие деревья с диаметром ствола в фут и более требуют большей мощности бензопилы.

Вы можете позвонить профессионалам прямо сейчас…

5.Начать подрезку. Вы изучили территорию. У вас есть представление об идеальном направлении падения дерева. Теперь вырежьте V-образную форму под углом 45 градусов в нижней части стороны, на которую вы хотите, чтобы дерево упало.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.