Калитка и ворота из профнастила своими руками: как сделать конструкцию забора из профлиста своими руками, модели с калиткой из металлопрофиля

пошаговая видео инструкция, схемы, фото

При выборе материала для створки калитки или ворот большинство владельцев частных участков отдает предпочтение профлисту – устойчивому к внешним воздействиям, легкому и доступному по цене. Такие конструкции слегка уступают в декоративности деревянным или кованным разновидностям, но выигрывают в других областях. Не последнюю очередь играет фактор простоты монтажа, они без проблем устанавливаются своими силами при минимальном опыте сварочных работ. Долговечность зависит от вида и толщины металла и качества защитного покрытия, при соблюдении всех требований она может достигать 30 лет.

Оглавление:

1. Список инструментов и стройматериалов
2. Технология сборки калитки по шагам
3. Ошибки и рекомендации

Общие требования к профлисту

Для закладки ограждающий вертикальных сооружений достаточно стенового профиля с небольшой высотой волны (С8, С10 или С20). Предпочтение отдается разновидностям с полимерным антикоррозийным покрытиям как более долговечным и привлекательным, обычные оцинкованные варианты подходят для временных построек или нуждаются в дополнительном окрашивании. При монтаже калитки или ворот из профнастила своими руками полотна чаще всего ставятся вертикально, такое расположение волн выглядит красивее и усиливает конструкцию; стараются использовать цельные куски.

Подбор и расчет материалов, подготовка инструментов

Потребуется также металлопрокат для обрешетки и опор, компоненты для бетонирования и упрочнения, замок или щеколда, навесы петель и саморезы по металлу, совпадающие по цвету. Для временных систем каркас под калитку из профнастила сбивают из деревянных планок, но это скорее является исключением. Для закладки вертикальных столбов рекомендуется использовать трубный профиль с сечением в пределах от 60×60 до 80×80 и толщиной металла от 2 мм. Метраж зависит от выбранной высоты и величины углубления в землю, для обеспечения хорошей устойчивости их советуют закопать на 75 см и упрочнить щебнем и бетонным раствором.

Для сборки каркаса необходим металлопрофиль 40×20 или 40×40 мм. В первом случае его поворачивают плашмя (широкая сторона перпендикулярна основной плоскости ограждения) с целью более равномерного распределения нагрузки. При неограниченном бюджете предпочтение отдается второму типоразмеру (упрощается процесс врезки замков, возрастает устойчивость калитки). Метраж зависит от размеров, помимо основного контура устанавливается как минимум одна усиливающая планка по центру, при нестандартной ширине или повышенных требованиях к надежности в схему добавляются еще две диагональные полосы. Между собой отдельные отрезки соединяются сваркой, полученные опоры в обязательном порядке грунтуются и покрываются антикоррозийными красками или лаками.

При работе используются следующие инструменты:

• Угольник, рулетка, уровень, чертилка, маркеры и мел – для проведения разметки, раскроя профнастила и проверки линий в ходе установки.
• Болгарка с дисками по металлу для разрезания труб, для шлифовки и с щеткой для снятия ржавчины.
• Сварочный аппарат с силой тока в пределах 160-200 А.
• Ножовка по металлу для раскроя листа. Позволяет сделать линии разреза аккуратно и относительно быстро, без риска повреждения защитного полимерного покрытия при нагреве или контакте с искрами.
• Лопата, пешня с черпаком или садовый бур, применение последнего позволяет получить более аккуратную яму под столбы при минимальных трудозатратах. Его однозначно стоит поискать при ведении работ своими силами и одновременном возведении забора, калитки и ворот из профнастила (т.е. при возрастании числа опор).
• Лом или кусок запаянной трубы для утрамбовки щебня и выгонки воздуха.
• Дрель для подготовки отверстий или приготовления раствора. Бетономешалку целесообразно задействовать только в случае большого объема.
• Емкость для замеса и соответствующая миксерная насадка для дрели.
• Шуруповерт для прикручивания полотна к каркасу саморезами.

Руководство по монтажу калитки из профлиста своими руками

Начинают с подготовки и выравнивания строительной площадки и составления точного чертежа с учетом всех используемых элементов и ряда правил. Оптимальной шириной считают 1 м, длина зависит от размеров листа, обычно она не превышает 2 м. Серьезные ограничения к площади отсутствуют, но при отклонении от рекомендуемых значений в большую сторону она нуждается в усиленном каркасе и петлях, все элементы изнашиваются быстрее. Снизу предусматривается зазор в 10 см, замок располагается на высоте 90 см, навесы под петли – в 25 от краев. Прямая стыковка металлопрофиля не советуется, при составлении схемы учитывается его разрезание под углом в 45°.

После доставки материала и подготовки инструмента приступают к основным работам. Стандартная пошаговая инструкция по монтажу включает следующие этапы:

1. Разметку отверстий под будущие ямы для столбов, проще всего это сделать с помощью шнура и мела. Согласно требованиям технологии плоскость калитки должна быть строго параллельной или совпадающей с линией забора или ворот (при наличии).

2. Подготовку самих опор. Трубный профиль очищается от окалин и ржавчины и обрабатывается антикоррозийным грунтом. Приступать к установке нужно после полного высыхания защитных составов.

3. Копку ям под столбы с глубиной до 1,2 м. Рекомендуемая минимальная длина металлической части опоры, заглубляемая в землю, составляет 75 см, но с учетом необходимости под ними дренажной подушки отверстие выполняют более глубоким. Его следует делать как можно уже, в противном случае возрастают затраты на наполнитель и заливаемый раствор. Для подготовки отверстий лучше всего подходит садовый бур диаметром в 25-30 см.

4. Настил дна ямы рубероидом, засыпку и уплотнение 20-30 см щебня, укладку и выравнивание трубы, закрытие ее дна еще одним слоем плотного наполнителя и заливку бетоном или смесью цемента и песка в пропорции 1:3 до уровня грунта с выгонкой воздуха ломом каждые 20 см. После этого в работах рекомендуется сделать перерыв на 7-10 дней с целью набора раствором прочности.

5. Создание каркаса. Полностью придерживаются заранее составленной схемы калитки из профнастила, вертикальные и горизонтальные части разрезаются по отмеченным линиям под углом в 45°, для исключения ошибки в ходе разметки используется угольник. Все отдельные элементы раскладываются на ровной поверхности и фиксируются сваркой, начиная с углов. Далее проверяется диагональность, отклонения в данном случае недопустимы, при их отсутствии по центру ставится горизонтальная перемычка. Этап сборки завершается установкой замка и привариванием нижних навесов под петли.

6. Размещение рамы и окончательное закрепление ее к столбам. Приварка верхних частей петель.

7. Проверка замка.

8. Зачистка и обработка антикоррозийными составами всех сварочных и стыковочных швов. Окрашивание рамы и столбов.

9. Разрезание профлиста и прикручивание его к каркасу саморезами. Шаг зависит от предпочтений владельца, ветровых нагрузок и частоты открывания и запирания калитки, по избежание рисков его делают равным длине волны.

10. Установка ручек и накладок на замок.

При встраивании калитки в ворота необходим более сложный каркас. По окончании работ листы осматриваются на предмет царапин, при обнаружении их замазывают антикоррозийными составами, совпадающими по цвету. Простые оцинкованные полотна рекомендуется окрасить, как для усиления декоративности, так и продления их срока службы.

Профлист не требует особого ухода, 2 раза в год (при смене сезонов) поверхность осматривается и при необходимости очищается от грязи мягкой тряпкой.

Возможные ошибки и рекомендации при ведении работ

С целью улучшения характеристик и исключения риска перекоса в ходе монтажа и эксплуатации соблюдаются следующие правила:

1. При раскрое не используются высокообортные электрические инструменты.

2. Все соединения перед началом сварки предварительно схватываются несколькими короткими (не более 2-3 см) швами. Горизонтальные и вертикальные отрезки за исключением вставок вырезаются с углом в 45° по краям из цельного куска металлопрофиля, сваривать их из отдельных не советуется.

3. Перед началом установки и сварочных работ все трубы отчищаются от ржавчины или окалин, закапываемые в землю участки грунтуются и просушиваются, после все они покрываются антикоррозийными составами, особое внимание уделяется швам. Места для петель или замка рекомендуется слегка зачистить с помощью болгарки с шлифовальным кругом. Профлист берегут от попадания искр, в идеале его просто убирают с площадки.

4. Первыми приваривают нижнюю часть верхних петель, потом устанавливают калитку и присоединяют нижнюю часть второй. Окончательная фиксация проводится после тщательной проверки уровня и правильности ее открывания. При соблюдении всех требований рама движется свободно и не затрагивает другие конструкции.

5. При ведении работ самостоятельно фиксацию лучше начинать с углов, все саморезы распределяются равномерно, на 1 м2 их уходит не менее 6 шт.

Самой простой в исполнении является прямоугольная схема, при желании сделать более оригинальный вход стоит поискать готовые эскизы и фото в сети. Следующими по сложности идут арочные и треугольные системы, к распространенным ошибкам в этих случаях относят значительное выступание листа за края каркаса. Для создания фигурных краев используется инженерное лекало, поддержка рамой верхушки обязательна, для получения долговечной и красивой конструкции стоит потратить время и металл на более сложную раму. Оригинальный внешний вид имеют прямые или выгнутые сооружения из профлиста с кованными вставками, как правило, располагаемыми сверху. При строительстве калитки для забора из профнастила металлические опоры закладываются заранее, одновременно с основными столбами.

Калитка из профнастила: выбор, как сделать самостоятельно

Удобство такого материала, как профнастил оценили уже многие жители загородных домов. Этот продукт металлопроката активно используется для разных целей – как кровельный материал, в качестве забора. Калитка из профнастила в воротах или отдельно стоящая – это удобное решение, причем для любого забора. Она органично выглядит и с каменным и с металлическим и даже с сетчатым.

Калитка из профнастила

Почему профнастил?

Этот материал обладает рядом преимуществ. Ведь он имеет необходимую прочность, устойчив к воздействию влаги и механическим повреждениям. Цветовая гамма достаточно широкая, а это позволит выбрать подходящий лист под имеющийся забор и фасад дома. Еще одно существенное преимущество – профлист легкий, что позволит осуществить работы по изготовлению калитки и ее монтажа самостоятельно.

Варианты конструкции калитки из профнастила:

• Стандартная, прямоугольная на металлическом каркасе.
• Арочная.
• С коваными элементами. Они будут смонтированы поверх листа. Тем самым она превратиться из преграды для входа во двор в произведение искусства.
• Калитка в воротах – это неплохой вариант для экономии, ведь дверь врезается в плоскость ворот, тем самым можно использовать меньше материалов.
• Комбинированная – с коваными элементами и профлиста.

Преимущества и недостатки

У калиток и ворот из этого материала есть ряд положительных и отрицательных качества, поэтому перед тем как сделать калитку из профнастила нужно разобраться в них.

Положительные стороны:

• Конструкцию удастся создать быстро.
• Стоимость материала доступная.
• Не нужны сложные земляные работы для укрепления конструкции.
• Длительный срок эксплуатации.
• Материал отличается устойчивостью к коррозии и выгоранию.
• Внешний вид таких ворот с калиткой аккуратный и завершенный.

Комбинированная арочная калитка из профнастила и кованых элементов

К недостаткам относятся такие:

• Материал тонкий, а значит, калиточный проход можно легко прорубить, если он на замке.
• Не дает звукоизоляции.
• При сильном механическом воздействии материал деформируется.
• Появления самых мельчайших царапин, которые разрушают защитный слой чревато запуском коррозийных процессов.

Обратите внимание! Важно соблюдать предельную осторожность при монтаже профлиста и самой калитки, ведь минимальное повреждение – царапина – уже способна испортить материал.

Разработка макета

Прежде чем приступить к работам в натуре, то есть с материалами, необходимо создать чертеж калитки. Это не просто подготовительная мера, а обязательный момент, ведь при помощи него можно рассчитать количество материалов, необходимых для работы.

Для начала нужно определиться с размером будущей конструкции. Оптимально делать стандартную прямоугольную конструкцию со следующими оптимальными параметрами:

• Ширина входа в пределах 1 метра. Меньше делать не стоит, ведь это усложнит внесение крупногабаритных предметов. Если же сделать шире – это приведет к утяжелению конструкции и необходимости создавать усиленную конструкцию и больше ребер жесткости.
• Высота стандартная– в пределах 2,2 м, но можно и несколько ниже. Главное чтобы высота сделанной калитки соответствовала высоте забора.
• Опорные столбы имеют такие же параметры, как и остальные в заборе. Длина такого столба зависит от почвы, в которую он углубляется и от высоты самой конструкции. Уровень углубления нужно рассчитывать в зависимости от типа почвы. Так для тяжелых будет достаточно 0,7 м, для пучинистых нужно не менее 1 метра, а лучше 1,5.
• Параметры столба – труба с сечением 60х60 мм.

Также на этапе создания схемы нужно продумать расположение ручки, задвижки, замка. Удобным расположением для среднестатистического человека будет высота расположения этих элементов 90 см.

Калитка, забор и ворота из профнастила

Особенности проектирования для неровного рельефа

Специфика такого рельефа в том, что стандартно поставить калитку в нем не удастся. Нужно выдержать такие условия:

• Проектировать калитку одновременно с забором.
• Конструкцию ограждения размещать «ступеньками».
• Калитку нужно сделать одной из ступенек.
• Почву под ней обязательно выравнивают – террасируют – это позволяет избежать образования большого зазора под ней.

Необходимые инструменты

Набор инструментов, который понадобиться в ходе работ:

1. Сварочный аппарат.
2. Болгарка с кругом по металлу.
3. Мел или карандаш.
4. Рулетка.
5. Дрель
6. Лопата.

Из материалов нужны:

• Лист профнастила необходимого размера.
• Труба прямоугольного сечения размеры не менее чем 40х40. Можно не новую, но без следов ржавчины и других повреждений.
• Сварочные электроды.
• Кровельные саморезы – они имеют резиновую шайбу, которая не повреждает защитный слой материала.
• Петли.
• Замок и защелка.
• Ручка.
• Бетонный раствор, гравий, по необходимости арматура – все это нужно для заливки опорных столбов, если эти работы еще не проведены.

Монтаж столбов

При выборе столбов для калитки нужно ориентироваться на материал, из которого сделан сам забор. Так, если он изготовлен из дерева или профлиста, то можно брать металлический, для кирпичных или каменных заборов – кирпичный или бетонный.

Обратите внимание! Независимо от того, из какого материала изготовляется столб – ему нужен фундамент. На дне ямы для фундамента делают подушку из щебня, а стенки нужно изолировать от влаги.

Если столбы используются металлические, то их нужно замоноличивать в фундамент на всю его глубину. То есть труба заливается цементным раствором и выставляется строго по уровню, без перекосов и наклонов.

Вид фундамента и столбов для калитки в разрезе

Пока фундамент сохнет можно изготовить калитку.

Делаем самостоятельно калитку из профнастила

Основой, каркасом для калитки будет труба, выбранного сечения, минимум – это 40х40, но оптимальный вариант – это 60х40. Если труба не новая, то ее нужно зачистить и снять окалину, обработать составом защищающим металл от ржавчины. Это можно сделать быстро, используя специальную насадку на болгарку в форме чашечки.

Этапы дальнейших работ:

• Разрезание трубы на детали нужного размера. Для начала будет свариваться каркаса, по периметру. Для этого нужно отрезать от трубы 3 куска по 1 метру (или той ширины, которая запроектирована в чертеже) – 2 куска по 2 метра – это высота калитки.
• Скрепление между собой каркаса калитки. Из двух длинных и двух коротких создается прямоугольная рама. Примерно посредине вваривается перемычка, которая будет служить распоркой и ребром жесткости будущей конструкции.
• Теперь нужно сделать раскосы. Для этого замерить по диагонали расстояние между образовавшимися углами квадратов верхней и нижней части калитки. Причем отрезать куски трубы нужно под углом, после тщательных замеров.
• Раскосы ввариваются, как указано на рисунке.

Раскосы на каркасе калитки

• В ходе всех сварочных работ нужно контролировать ровность крепления, чтобы они не шли на перекос, их нигде не коробило.
• Далее привариваются петли к каркасу. Ответная их часть приваривается к столбу, при условии, если фундамент его уже полностью застыл.

Для проведения сварочных работ нужны умения, если сварка это что-то неведомое, лучше поручить эту работу знающему человеку, так не придется тратиться дважды, ведь с первого раза при отсутствии опыта, такую конструкции создать, не получиться.

Несколько важных нюансов при проведении сварочных работ

1. Горизонтальные и вертикальные элементы должны располагаться строго перпендикулярно.
2. Размеры горизонтальных элементов должны быть равными, только в этом случае удастся достичь прочности и надежности конструкции.
3. После завершения сварочных работы швы зачищаются и покрываются антикоррозийным составом. По желанию каркас можно сразу покрыть краской.

Обшивка профнастилом

После сваривания каркаса нужно замерить его окончательные размеры и только после этого вырезать лист профилированного металла.

Кроить профнастил можно с использованием ножовки или ножниц по металлу.

К каркасу лист крепиться при помощи болтов или шурупов. При этом важно учитывать, что первым делом закреплять нужно по диагональным углам. Если размеры вырезанного листа подходящие можно проводит дальнейшее крепление к каркасу. Расстояние между крепежами – в каждую волну или через одну. Закручивать нужно с незначительным усилием, так чтобы резиновая прокладка только слегка ужималась. Она не должна повредиться головкой самореза, ведь в этом случае она быстро потеряет эластичность и выйдет из строя.

Защелка на калитке

Установка

На свое место она устанавливается методом навешивания на петли. Для того чтобы не повредить профлист, смонтированный на каркасе, лучше навешивать калитку вдовеем с помощником. Последний этап – это установка фурнитуры – замка с ручкой и защелки по желанию. Если установить электромеханический замок, то калитку можно буде открывать из дома.

Калитка с коваными элементами

Если стандартная калитка из профлиста на каркасе кажется скучной и хочется чего-то эдакого, можно украсить ее кованым элементами, но в этом случае работы будут иметь несколько другой вид. Для изготовления ее нужно делать двойной каркас. Причем лист профнастила нужно крепит между рамами. В результате выходит крепкий каркас, который с внешней стороны имеет декоративные элементы.

Красивые ворота и калитка с коваными элементами

Вывод

Создать калитку из профнастила своими руками совершенно не сложно. Конечно, если есть навыки работы со сварочным инвертором, ведь основанная работа именно за ним. Материалы не будут дорогими, но при этом удастся сделать удобную и надежную калитку.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Ворота и калитка из профнастила своими руками

Профилированный настил, сокращенно профнастил, имея второе равноценное название профлист, является рифленым листовым металлом, имеющим с обеих сторон защитные покрытия, обеспечивающее ему не только долговечность, но и очень красивый и привлекательный вид. Кроме того, работа с профнастилом, не требуется навыков жестянщика для сращивания листов, т.к. соединяется он совмещением волн профиля, аналогично укладке шифера, а силовой монтаж ведется по дну волны саморезами или вытяжными заклепками. Такая относительная простота монтажа и доступность материала сделали его настолько популярным, что не только крыши, но и большинство современных ограждений предпочитают делать из профнастила, все больше вытесняя трудоемкую древесину и тяжелый камень. Тема этой публикации ворота и калитка из профнастила своими руками, как неотъемлемый элемент вашего забора.

При всех достоинствах профнастила он не может быть несущим элементом, поэтому под створки ворот и калитку необходимо сделать металлический каркас, который, впоследствии, уже и предстоит обшивать металлом. Проще всего каркас сварить из металлической трубы прямоугольного сечения, как имеющей не большой вес и технологически удобный профиль. Заготавливаем вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, обеспечивая при раскрое расчетные размеры и перпендикулярность торцевых кромок. Затем на любой горизонтальной плоскости выкладываем прямоугольный каркас из заготовок и прихватываем с внутренней стороны по углам сваркой. Прежде, чем окончательно сделать конструкцию неразборной, нужно проверить ее прямоугольность промером диагоналей и единую плоскость лицевой стороны, после чего провариваются все стыковые швы.

При большой ширине створок, более или около 2м, желательно усилить жесткость рамы не только диагональными стяжками, но и дополнительными вертикальными и горизонтальными стойками, помня, что тем короче расстояние между опорами, тем жестче конструкция. Прочность каркаса можно увеличить и выбором более крупного проката, соизмеряя металлоемкость и вес всей конструкции. Сварив каркасы ворот и калитки, устанавливаем опорные стойки.

Особенностью установки стоек является монтаж их на монолитный фундамент. Представьте, насколько поведет верх ворот при высоте в 2м, если земля просела на 2мм? Поэтому, если верх стоек еще можно связать съемной перемычкой, то низ должен иметь единую и жесткую обвязку, обеспечивающую монолитность опор и ворот, и калитки. Столбы выставляем не только вертикально, но и в одной плоскости, для чего натягивается шнурок и по верху, и по низу опор. Сваренные створки ворот и калитки сажаем на петли, так же ориентируясь по этим шнуркам, обеспечивая единую плоскость установки. После всех сварочных работ металл зачищается, обязательно грунтуется или полностью красится в планируемый цвет.

Завершающим этапом изготовления ворот c калиткой будет облицовка каркасов профнастилом, для чего створки можно вновь уложить на землю или вести монтаж непосредственно по месту. Не думаю, что у вас вызовет сложность закрутка саморезов или клепка, но ставить крепеж лучше по разметке, придавая симметрию и упорядоченность крепежу.

Не маловажным является обработка краев профлиста, т.к. любой заусенец, да и сам край листа острые. Самым простым является обработка торцов обычным напильником с последующей подкраской. Немногим сложнее, но эффективнее, будет гибка металла или крепление нащельников, но в любом случае острые края оставлять не следует. Крепим запоры и фурнитуру, обеспечивая плотность притвора.

Ворота и калитка из профнастила своими руками: особенности установки

Профилированный стальной лист — очень удобный материал. Лёгкий, прочный, красивый, долговечный. В последние годы очень часто используется в качестве материала ограждения, и соответственно, для изготовления ворот и калиток.

Ворота и калитка.

Вполне возможно изготовить ворота и калитки из профнастила своими руками. Ворота и калитки монтируют на столбы. Фундамент столбов — это особый вопрос, зависящий от геологического состояния грунта.

Столбы

Прочность столбов

А прочность столбов надо бы разобрать. На всех строительных рынках предлагают столбы из квадратной трубы 60×60×2, то есть толщиной 2 мм.

Самая существенная нагрузка на сплошной забор — ветровая.

• При скорости ветра 25 метров в секунду, на 1 квадратный метр поверхности забора действует сила F = 38,90 кгс.
• Надо отметить, что такой ветер бывает в Центральной России раз в 5–10 лет, но ведь и забор мы ставим хотя бы на 50 лет.

На пролёт длиной 2 метра типичного двухметрового забора действует ветровая нагрузка F = 2×2×38,9 = 155,6 кгc

• Точку приложения силы принимаем на высоте 1,25 м от уровня грунта. >
• Где 25 сантиметров добавляем на высоту цоколя.
• Следовательно, максимальный изгибающий момент в точке входа столба в землю М = FxLxk = 155,6×1,25×1,5 = 291,75 кгс•м, где k = 1,5 запас прочности.

Обратите внимание!

• Квадратная труба 60×60×2 обладает разрушающим моментом 173,64 кгсxм, что существенно меньше расчётного.
• Проходит по прочности квадратная труба 60×60×4(толщина стенки 4 мм), с разрушающим моментом 313,8 кгсxм.

Если нет цоколя, то высота точки приложения нагрузки находится на высоте 1 метр от уровня грунта.

• Изгибающий момент будет равен 233,6 кгс•м.
• По прочности пройдёт труба 60×60×3(толщина стенки 3 мм), с разрушающим моментом 247,61 кгс•м

Конечно, в высоком лесу или среди многоэтажной застройки такой ветер бывает редко, но всё-таки имеет смысл задуматься владельцам участков, расположенных в открытом поле или на берегу крупных водоёмов.

Столбы ворот

Для ворот я бы рекомендовал столбы из трубы 100×100×4 мм. На ворота иногда может наехать грузовик, и как потом выпрямлять гнутые столбы?

Калитка

Расчёт ширины

Иногда забавно читать в Сети такие советы: «…Как известно, ширина профнастила составляет 1100 мм, поэтому ширину будущей калитки принимаем равной этой ширине…»

А известно ли этому уважаемому «советчику», что существует великое множество вариантов профилей и ширины профнастила? Причём они все разные у разных отечественных производителей и иностранных поставщиков

Похоже, что человек пишет статью на тему, калитка и ворота из профнастила своими руками, и при этом ни разу не видел профилированный настил.

Несколько видов профнастила.

Возможно, что существует несколько десятков видов профиля. На каждом виде своё оригинальное расположение гребней и впадин.

• Будет не красиво, если на одном краю калитки будет гребень, а с другой стороны впадина.
• Эта ситуации не только не красива, но и просто опасна.
• Недопустимо, если острая кромка стального листа будет поднята над поверхностью.
• Эта кромка будет резать руки и одежду.

Поэтому необходимо, чтобы по боковым сторонам калитки или ворот была именно «впадина». Покажем это на иллюстрациях:

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

На рисунках выше, мы показали примеры расчётов ширины Вашей будущей калитки.

Как уже отмечалось в данной статье, существует очень много видов профиля и ширины профиля. Разобрать в рамках короткой статьи все виды профиля не представляется возможным.

Обратите внимание при выборе ширины калитки на этот порядок расчётов:

Установка столбов

Устанавливать столбы калитки лучше всего уже с новыми знаниями.

Сварка каркаса

Далеко не каждый мужчина владеет искусством сварки. Если Вы никогда этому не учились, то лучше доверьте работу профессионалу. Но проверить профессионала Вы можете.

Профилированный лист относительно лёгкий, поэтому калитка тоже будет лёгкая. В качестве материала каркаса можно использовать стальную трубу прямоугольного сечения 40×25 или 50×25, при толщине стенки 2 мм и выше.

1. Сейчас у профессионалов много инструментов, в том числе ленточные или дисковые пилы по металлу с поворотной головкой. Поэтому трубы обвязки каркаса лучше отрезать на ус, то есть 45°. Это красивее выглядит и не позволит воде проникнуть внутрь.
2. Кладём детали обвязки и поперечину на сварочный стол, закрепляем струбцинами к столу.
3. Сначала делаем прихватки. Это фактически точечная сварка, которая позволяет выровнять диагонали.
4. Осторожными ударами молотка подравниваем диагонали.
5. Проверяем диагонали.
6. Закрепляем струбцинами.
7. Провариваем швы.
8. Даём остыть.
9. Снимаем струбцины и переворачиваем каркас. На другой стороне опять закрепляем струбцинами.
10. Провариваем швы и даём остыть.
11. Зачищаем сварочные швы.
12. Грунтуем и красим.

Должно получиться так:

Готовые каркасы калитки.

• Опционально можно ещё приварить косынки по углам, пластину для установки замка и укосины. Но вполне можно и не делать этого.
• Если детали ржавые, то сначала надо очистить ржавчину и обезжирить места сварки.

Обратите внимание: Если сваривать придётся в условиях стройки, то в качестве монтажного (сварочного) столы можно использовать куски тяжёлого стального швеллера или двутавровой балки, например № 24.

Эти балки надо установить на земле или на полу строго горизонтально и к ним закреплять струбцинами свариваемые детали. Если балки будут установлены неровно, то и каркас будет кривой (пропеллерный).

Крепление профилированного листа

Клёпка.

Бригады строителей и строительные организации любят крепить профнастил шурупами саморезами.

• Часто пользуются саморезами со сверлящей головкой.
• Для строителей это очень удобно и быстро.
• Саморезы оплатил заказчик.
• Времени потратили мало.

Деньги получили и уехали на следующий объект. А проблемы у Вас. Любой злоумышленник спокойно с гаечным ключом или пассатижами открутит шурупы и проникнет на участок.

Бывают случаи, особенно в зимнее время, когда народа на участках мало. Заезжают на ЗИЛ-131 или КАМАЗ-4320 со стороны поля лихие бригады и снимают подряд: ворота+калитки+профнастил своими руками с заборов пустующих участков. Не всякий одинокий сосед посмеет возразить бригаде крупных мужчин, да ещё с железками в руках.

Поэтому рекомендуем вам использовать клёпки. Клёпка — соединение неразборное. Если в качестве прожилины у Вас прямоугольная труба, то головка клёпки скрыта и невозможно разобрать забор, не повредив профнастил.

Резка профлиста

Когда изготавливаются ворота и калитка из профлиста своими руками, ни в коем случае не режьте профнастил болгаркой или другим абразивным инструментом.

• В месте абразивной резки происходит экстремальный разогрев металла.
• Здесь выгорает цинк, пластиковое покрытие и все промежуточные слои.
• Потому здесь многократно ускоряется процесс коррозии.
• Разлетающиеся искры, также портят защитное покрытие.

Только ножницами по металлу или лобзиком. В тех местах, где можно коснуться рукой, например в обшивке калитки, резаную кромку лучше пройти мелкой шкуркой для снятия заусенцев.

Калитка своими руками — как сделать калитку. Мастер-класс

Часто владельцы дач и частных домов стараются ограждать свою территорию забором, чтобы ограничить доступ посторонних лиц. А для того, чтобы самому попасть в собственные владения, в заборе предусмотрен проход, который закрывается и открывается с помощью калитки. Ворота для дачи могут иметь разную конструкцию, размеры, запорные устройства и производятся из разных материалов и по-разному.Ну а желающие сэкономить могут сделать их своими руками ..

Самые распространенные материалы для изготовления ворот

Калитка, устанавливаемая в ограждение, должна соответствовать ему по конструкции, размерам и цветовой гамме. Поэтому существует несколько вариантов материалов, из которых он изготовлен. Перед изготовлением калитки нужно выбрать одну из них:

• Решетка ворот. Если вас не смущает то, что часть вашей территории будет просматриваться с улицы, то такой вариант вполне приемлем.Преимущества сварной решетчатой ​​конструкции — простота, экономичность, надежность и длительный срок службы. Обратной стороной является довольно скучный вид, который, однако, можно украсить приваркой решетчатых кованых декоративных элементов. Правда, в этом случае стоимость может значительно увеличиться ..

• Калитка из профнастила. Такая конструкция слепая, но очень недорогая. Внешний вид у него достаточно нейтральный, цена и качество соответствуют друг другу.Преимущество гофрированной калитки — невосприимчивость к коррозии, которая достигается благодаря специальному покрытию из этого материала. В связи с этим изделия из него отличаются длительным сроком эксплуатации.

• Калитка, отделанная металлическим листом. Этот вариант намного дороже предыдущего, но выглядит намного хуже. Чтобы добавить в эту конструкцию красоты, на кованые элементы декора крепится металлический лист. Следует понимать, что такие украшения значительно увеличивают стоимость ворот.Есть еще один вариант отделки — металлический лист с нержавейкой. Внешний вид таких ворот достаточно эффектный и соответствует стилю хай-тек. Для украшения полотна в нем вырезаются различные элементы, надписи, гербы и т. Д. Калитки, отделанные металлическим листом, имеют длительный срок службы, иногда превышающий двадцать лет.

• Калитка, обшитая вагонкой. Стоимость деревянных ворот существенно варьируется в зависимости от породы дерева, производителя и т. Д.Если в качестве материала использовать сосновую доску, покрытую масляной краской, то конструкция выйдет очень дешево. Сделать его самостоятельно вполне возможно, но при этом не стоит ожидать от него красоты внешнего вида. Но если использовать более ценные породы дерева, например, лиственницу или дуб, обработанные специальными пропитками, то конструкция будет выглядеть намного эстетичнее. Деревянные калитки имеют свои преимущества, но гораздо надежнее считаются металлические конструкции с деревянным декором. А если элементы отделки придут в негодность, их можно будет заменить, не разбирая конструкцию полностью..

• Кованые ворота. Такие ворота, фото которых приведены в разделе, славятся не только своей прочностью и долговечностью, но и необычайно красивым внешним видом. Правда, по цене они значительно превосходят вышеперечисленные варианты, но затраченные деньги с лихвой окупаются за счет высокого качества и эстетического удовольствия, испытываемого при взгляде на эту конструкцию. Срок службы кованых ворот от 15 лет. Они прекрасно сочетаются со стилем как старых домов, так и новомодных коттеджей..

• Ворота деревянные. Это еще один простой и экономичный вариант. Ворота из этого материала несложно собрать и установить своими руками. Но мы должны помнить, что хотя древесина и дешевая, она служит гораздо меньше, чем металл. При правильном уходе конструкция может прослужить не более 10 лет.

Рассмотрим способ изготовления ворот своими руками на примере самой простой и недорогой деревянной конструкции.

Выбор материала и подготовка инструмента

Как упоминалось выше, древесина — материал экономичный, но недолговечный. Поэтому, чтобы максимально продлить срок эксплуатации самодельных ворот, лучше выбирать более дорогую и качественную древесину. В этом случае вы все равно сможете сэкономить, ведь платить придется только за материалы, а работу вы будете делать сами.

Перед изготовлением ворот нужно выбрать стройматериалы, из которых они будут созданы:

• доски из лиственницы длиной 2 м, шириной 14 см и толщиной 2 см — 10 шт. ;
• сосновая доска длиной 2 м, шириной 15 см и толщиной 5 см — 2 шт .;
• петли металлические — 2 шт., Защелка и ручка — 1 шт .;
• пластины зубчатые металлические — 6 шт .;
• пластины латунные — 4 шт., Уголок — 1 шт .;
• винты латунные — около 40 шт .;
Грунтовка по дереву
• — 1 банка;
• защитное средство — 1 банка;
Лак
• — 1 банка.

Чтобы воплотить задачу в жизнь, нужны не только материалы, но и орудия труда:

• долото и молоток;
• ножовка по дереву;
Отвертка или дрель
• с соответствующей насадкой;
Самолет
• ;
• лобзик;
• карандаш для разметки;
Наждачная бумага
• ;
• строительный уровень;
• кусок веревки.

Пошаговая инструкция изготовления ворот

Монтажные работы проводить в строгой последовательности:

• Для крепления ворот лучше всего взять две газобетонные стойки. Монтаж следует начинать с изготовления боковин, на которых будет держаться калитка. Для этого используйте сосновые доски. После того, как они будут выровнены по вертикали с помощью строительного уровня, следует прикрепить готовые боковины саморезами к опорным столбам;
• Далее следует сборка каркаса, который будет состоять из 4-х тщательно окрашенных досок лиственницы.Его углы укреплены латунными лентами, прикрепленными к саморезам;
• , чтобы сделать конструкцию более жесткой, используются металлические зубчатые пластины, которые при установке слегка утоплены в древесину. Далее на заранее сконструированную раму следует навесить петли, на которых будет держаться калитка;

• После того, как вы убедились, что рама входит в проем калитки, делается специальная скоба, благодаря которой вся конструкция станет еще более жесткой.Стяжка крепится к основанию с помощью металлических зубчатых пластин;
• Готовый каркас соединяется на петли, после чего на него монтируются доски обшивки. Каждый из них следует закрепить минимум двумя саморезами, а угловые доски — тремя. Для каждого самореза делается отверстие, которое затем зенковывается таким образом, чтобы можно было утопить голову;
• , затем прикрепляются ручка и защелка. На последнем этапе, соорудив из карандаша и веревки циркуль, нужно по верху досок провести овальную линию, по которой можно вырезать доски лобзиком.

При изучении данного мастер-класса становится очевидным, что изготовление деревянных распашных ворот — не сложный процесс, требующий специальных знаний и навыков. Освоить его может каждый, кто умеет держать в руках простые инструменты.

Отделка деревянных ворот лакокрасочным покрытием

Деревянная калитка ручной работы прослужит дольше, если ее покрасить по существующей технологии. Обязательно приобретать красители, предназначенные для наружных работ.

Перед нанесением плиты необходимо обработать консервантом для древесины и тщательно загрунтовать. Для этого лучше использовать грунтовку, подходящую как для деревянных, так и для металлических поверхностей. Для наилучшего эффекта грунтовка и краска должны совпадать ..

После высыхания грунта на поверхность ворот наносят три слоя красителя и тщательно просушивают, а затем шлифуют.

Если вы решили открыть ворота лаком, то действовать нужно совсем по-другому:

• перед началом работ ворота необходимо отшлифовать, смочить водой, а затем просушить;
• , затем поверхность полируется и покрывается составом, заполняющим поры;
• после этого их снова обрабатывают абразивом и наносят водостойкий лак в три слоя;
• завершите работу повторной шлифовкой.Это должно продолжаться до тех пор, пока все недостатки не станут невидимыми.

Яхтный лак лучше всего подходит для покрытия деревянных калиток. Конечно, недешево, но славится высоким качеством ..

как сделать недорогой забор из профнастила на даче своими руками? Проектирование и подготовка забора к строительству

Сегодня все больше владельцев частных домов возводят на своих участках заборы из металлического профилированного листа (профнастила). И это неудивительно — этот прочный и надежный материал быстро завоевал популярность в народе. Самостоятельно построить такой забор несложно. Обо всех тонкостях и нюансах этой работы вы можете узнать в этой статье.

Особенности

Забор из профнастила можно поставить на участке по вашему чертежу без обращения к профессиональным строителям и аренды спецтехники. Этот и другие факторы делают его очень популярным среди владельцев частных домов.

Преимущества

• Износостойкость. Забор из профилированного стального листа прослужит долгие годы, так как материал со временем не меняет своих характеристик. Он надежно защищен от коррозии специальным покрытием и устойчив к сильным порывам ветра.
• Рентабельность. По соотношению «цена — качество» профнастил можно назвать лучшим для изготовления заборов.
• Простота установки.С особенностями устройства такого забора максимально быстро справится практически любой дачник.

• Не требует особого ухода. Достаточно просто иногда мыть забор простой водой и при необходимости заменять отдельные листы.
• Большой выбор цветов.
• Снижает уровень шума. Профнастил способен отражать звуковые волны.
• Эстетичный внешний вид.

Покупая профлист, стоит обращать внимание на цену.Слишком низкая стоимость может свидетельствовать о некачественном цинковании или недостаточно толстом металле, не подходящем для возведения забора.

Для начала нужно проверить толщину листа (для постройки забора вполне достаточно показателя 0,6-0,7 мм). Затем нужно убедиться, что у продавца есть сертификаты, подтверждающие качество материала.

Для заборов чаще всего используют настенное покрытие. Он дешевле несущего и подходит для любой местности без сильных ветровых нагрузок.Важно найти оптимальный баланс между ценой и защитой листа от внешних воздействий. Не забывайте, что самый дешевый вариант все равно теряет в прочности.

Материал состоит из множества слоев, каждый из которых служит своей цели. Конечно, только их правильное сочетание делает профнастил по-настоящему качественным. Например, покрытие из низкосортной стали не даст желаемого эффекта. Чтобы ориентироваться на конкретный материал, нужно знать, чем покрыта сталь.

Разновидности защитных покрытий для профнастила.

• Цинк. Самый дешевый вариант, на надежность которого не приходится надеяться. Его редко используют для возведения заборов на дачных участках, но он пользуется популярностью на складах, стройплощадках и промышленных предприятиях в качестве временного ограждения.
• Алюцинк. Покрытие алюминием и цинком. Внешне такой забор будет более презентабельным, к тому же его можно покрыть акриловыми или масляными красками по металлу.Но итоговая стоимость получится немаленькой, если учесть стоимость качественных красок.

• Полиэстер. Глянцевая поверхность такого забора всегда будет выглядеть аккуратно, а любая грязь легко смывается дождем или водой из садового шланга. Покрытие устойчиво к любым погодным условиям и не боится растворителей.
• Пластизол. Самый дорогой и одновременно самый надежный вариант.Его часто можно увидеть в роскошных зданиях. Забор, покрытый пластизолем, прослужит десятилетия и все это время будет выглядеть как новый.

Особое внимание следует также обратить на толщину листа. Если она меньше 0,45 мм, то забор под ветром легко может деформироваться и оторвать отверстия для шурупов.

Речь идет о толщине оцинкованного листа в первозданном виде, без защитного покрытия.

Чтобы не было проблем с выбором и не наткнуться на некачественный материал, профнастил лучше заказывать в Европе. Здесь сосредоточены ведущие мировые производители.

Конструкции

Перед тем, как приступить к строительству, важно определиться, из какой конструкции будет забор. Здесь нет выбора: нижний край может быть закопан в землю или находиться над землей. Расстояние между забором и землей обязательно, если строительство ведется на склоне или на чрезмерно влажной почве.

Также стоит помнить, что ветер и пыль будут постепенно стирать защитный слой профнастила и его нужно будет тонировать, чтобы избежать ржавчины.

Но есть другой выход — установить специальные П-образные профили для защиты на заборе. Их тоже нужно будет тонировать каждые несколько лет, но это намного проще, чем бороться с ржавчиной на самом заборе.

Если опорами служат круглые столбы из кирпича или дерева, каркас забора необходимо перекрывать , то есть путем сварки бревна и поверхности столбов, а листы прикреплять исключительно к бревнам.Таким же образом можно собрать каркас на прямоугольных опорах. Часто это делают профессиональные разработчики.

Но для большей прочности нелишним будет закрепить бревна в пространстве между опорами так, чтобы их внешние части совпадали. При таком способе сборки листы можно крепить как к опорам, так и к лагам. Саморезов, конечно, в этом случае потребуется больше, но прочность конструкции увеличится в разы.

Есть еще так называемый модульный (секционный) забор — каждый профлист обрамляется рамкой по периметру, а затем приваривается к опорам.Этот вариант очень трудоемкий, но в итоге такой забор будет выглядеть более стильно и завершенно, чем обычный металлический.

Расчет материалов

Профнастил — достаточно прочный материал, и из него можно возводить заборы высотой до восьми метров. Металл крепится к бревнам, которых часто бывает два-три. Саморезы по металлу тоже понадобятся для крепления.

Чтобы самостоятельно рассчитать, сколько опор вам нужно, нужно длину периметра забора разделить на промежутки между опорами.К полученному числу прибавьте 4 (две стойки по краям ворот и для крепления калитки) и еще по 4 на каждый угол.

Количество профнастила рассчитывается с учетом ширины листов. Опять же, периметр забора необходимо поделить на ширину выбранных профлистов. Рекомендуется взять еще пару листов на случай, если расчеты дадут ошибку.

Чтобы получить желаемую длину лага, нужно показатель периметра умножить на 2, а к результату, полученному для установки ворот и калитки, прибавить необходимый метраж.

Чтобы упростить монтаж забора, можно сразу заказать листы нужного размера. Их стандартная ширина составляет примерно 120–130 см, а высота — 190–200 см. Также потребуются саморезы по металлу, краска (при необходимости), щебень и цемент.

На окончательную стоимость забора может повлиять способ установки опор, толщина профлиста, размер (количество) ворот и калиток, количество столбов и бревен.

Подготовительные работы

Пошаговая инструкция по предварительным работам перед началом строительства предполагает выполнение нескольких этапов.

Наценка

Первым делом определитесь, где именно будет располагаться забор (калитка, калитка) и отметьте место для столбов. Также нужно определиться, какой будет высота, чтобы при покупке правильно рассчитать количество материала.

Выбор материала для столбов

Чаще всего в качестве опор используют металлические трубы. Толщина их стен должна быть не менее 2 мм, для высоких построек — не менее 3 мм. Между круглыми и профилированными трубами лучше выбирать последние, так как они отличаются повышенной механической прочностью.Высота опор напрямую зависит от высоты забора, а металл часто размещают под землей на полметра. Со временем металлические опоры необходимо обработать антикоррозийными составами.

Если вам нужно сэкономить, вы можете выбрать деревянные стойки для опор. Они не такие прочные, как металлические, но намного дешевле. В этом случае наиболее подходящими породами будут ель, кедр или сосна. Важно выбрать брус без трещин, с ровной поверхностью, иначе довольно скоро может потребоваться ремонт.Перед тем как поместить столбы в землю, их необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей смесью.

Бетонные конструкции могут быть альтернативой деревянным и металлическим опорам. Эти столбы изготовлены из цемента, щебня и песка и отличаются высокой прочностью.

Иногда фундамент забора делают из кирпича, что снаружи смотрится более выигрышно. А вот возведение забора с кирпичными опорами потребует много времени и сил.

Установка опор

Когда вопрос с выбором материала решен, следует приступить к непосредственной установке опор.Здесь самым простым и надежным вариантом будет забор с бетонными столбами. Стандартное расстояние между стойками — 3 метра. Дело в том, что профильные трубы имеют длину 6 метров и при пролетах 3 метра стыковать бревна будет намного проще.

Далее в нужных местах при помощи дрели нужно проделать отверстия, которые по диаметру будут как минимум на 10 см шире выбранных опор. В эти ямы насыпается гравий, который необходимо хорошенько утрамбовать.Затем вставляются и выравниваются опоры.

После заполнения ям гравием примерно до середины можно начинать заливку цемента. Столб необходимо хорошо закрепить досками или раскосами, снимать которые можно только после полного застывания раствора.

Изготовление и установка

Когда фундамент полностью промерзнет, ​​можно устанавливать бревна. Здесь вам понадобится шестиметровая труба, о которой говорилось ранее. Количество лагов варьируется от 2 до 3 в зависимости от того, какой высоты будет забор.Лаги устанавливаются на универсальном расстоянии от края — 4-5 см. Для надежной фиксации их лучше приварить.

Во избежание появления ржавчины столбы покрывают грунтовкой. Если почва на участке мягкая, то столбы со временем могут достаточно быстро просесть. Поэтому в этом случае логичнее будет сделать ленточный фундамент. Его несложно установить своими руками — вдоль столбов выкапывается котлован и сооружается невысокий ленточный короб, затем по стенам конструкции укладывается гидроизоляция и все это заливается бетоном.

Следующий этап — установка металлопрофиля на лаг. Для того, чтобы надежно их прикрепить, будет достаточно обычных саморезов по металлу. Стыковка листов металлопрофиля производится внахлест. Монтировать его необходимо в строительных перчатках, так как есть опасность порезаться об углы профнастила.

Последним и наиболее трудоемким этапом будет установка ворот и калитки.Для них нужно соорудить каркасы. В этом случае необходимо предотвратить провисание створок ворот, приварив к каждой из них отдельную планку, которая будет соединять противоположные края рам. После крепления каркасы сверху обшиваются профнастилом.

Важные особенности, которые следует учитывать при строительстве.

• Чтобы окончательная конструкция не выглядела перекосом, при установке столбов очень важно следить за вертикальным положением с помощью отвеса.
• Расстояние между опорами больше 2,5-3 метров лучше не делать, иначе может возникнуть ветровый эффект.
• Начать строительство забора из профнастила можно в любое время года. На его дальнейшие свойства погода и температура воздуха не повлияют.
• Если при установке листы слегка повредились или поцарапались, необходимо немедленно закрасить все повреждения. В противном случае профнастил потеряет свои антикоррозионные свойства.

Между столбами, на которые будет устанавливаться калитка или ворота, нужно выкопать траншею шириной до 30 см, внутри уложить арматурный каркас и залить сверху бетоном. Это необходимо для того, чтобы столбы соединялись между собой одним фундаментом и влияние погодных условий было одинаковым с обеих сторон калитки (ворот).

Такая конструкция предотвратит перекос створок, и они будут свободно открываться / закрываться. Для столбов, которые предполагается облицовывать кирпичом, такая конструкция обязательна.

Если участок расположен на склоне, это совсем не проблема для возведения забора из профнастила, есть лишь пара особенностей, которые следует учитывать при строительстве. Для ровности конструкции нужно натянуть веревку по периметру постройки. Ориентируясь на него, профилированные листы крепятся таким образом, чтобы не допускать перепадов высоты между ними. Получается, что каждый лист имеет небольшое отклонение от вертикали относительно земли, но на небольшом уклоне это будет практически незаметно.

Если забор возводится на крутом склоне с большим перепадом высоты, то нужна другая технология. В данном случае линия для установки определяется с помощью веревки, отвеса и строительного уровня. Необходимо измерить высоту перепада между столбами. Для расчета количества опор в этом случае высоту перепадов делят на показатель пролетов между опорами.

Например, если вы планируете забор длиной 30 метров с пролетами между опорами 3 метра, а величина перепада составляет около 1 метра, то нужно 10 сантиметров разделить на количество пролетов, то есть , на 10.Получаем результат 10 сантиметров. Именно на это значение необходимо сделать каждый из пролетов ниже, что сохранит эстетичный вид постройки. У вас получится своеобразная лестница, которая постепенно спускается по склону.

Если уклон очень крутой, на каждый пролет можно установить профлист разного размера. Таким образом, это будет не самый красивый вариант, но хотя бы различия между листами будут не очень заметны и забор будет смотреться солиднее.

Комбинированные конструкции с каменными или кирпичными опорами требуют особого внимания к состоянию почвы на месте предполагаемого строительства. Почвы, удерживающие влагу, могут стать проблемой для строительства. Это свойство земли может привести к резкому поднятию уровня грунта при промерзании грунта и, как следствие, к разрушению всего фундамента.

Есть несколько способов решить эту проблему.

• Вы можете удалить весь грунт в соответствии с уровнем промерзания и заменить его другим грунтом. Это также нужно сделать с землей вокруг фундамента.
• Можно установить фундамент ниже уровня промерзания, но в этом случае влажный грунт будет давить на фундамент.
• Также есть вариант утепления фундамента специальным материалом на всю глубину промерзания грунта. Но этот способ подходит только для легких построек.
• Оптимальный вариант — установка дренажной системы в виде траншеи с трубой, которую нужно обернуть фильтрующим материалом. Этот водосток возводится на расстоянии примерно 40 сантиметров от забора, а окончательная конструкция засыпается щебнем.

Как видите, забор из профнастила можно построить своими руками в кратчайшие сроки и быть уверенным, что он будет стоять долгие годы. Если бетонные столбы выглядят не очень эстетично, есть множество способов сделать забор более привлекательным и стильным.

Декор

Изначально профнастил производился как материал для отделки складов, временных построек, автостоянок. То есть постройки, не имеющие привлекательного внешнего вида. Сегодня профлист стал очень популярным, поэтому производителям пришлось задуматься о цветовой гамме и вариантах его декора.

Самый распространенный способ отделки — это сочетание профнастила с кирпичными или каменными опорами.Также можно отделать бетонные столбы искусственным камнем или купить профлист, окрашенный под дерево или камень.

Цвет забора не должен слишком резко выделяться на фоне дизайна других построек и всего участка. Некоторые дачники выбирают профнастил одного цвета с кровлей. Для отделки стальных элементов лучше использовать порошковую краску, которая не потускнеет и не потрескается.

Технология плазменной резки позволяет выполнять фигурный вырез на профилированных листах.Часто хозяева ограничиваются фигурным оформлением верхнего края забора.

Многие люди украшают свои заборы коваными предметами. Это могут быть геометрические фигуры, узоры, орнаменты и все, что хватит для фантазии. Их можно приварить или просто прикрутить к профнастилу. Эти элементы будут смотреться особенно выигрышно, если подобные уже присутствуют в отделке балкона, лестницы или калитки.

Если у вас есть фасадные краски, вы можете сделать свой забор единственным в своем роде. Можно рисовать любимые предметы, цветы, абстракцию. А еще лучше нанять профессионального художника, который сделает репродукцию классической картины. После высыхания такой узор необходимо покрыть лаком, чтобы он со временем не потрескался и не потускнел.

Ну а классический вариант оформления — вьющимися растениями, остается актуальным всегда. Часто зелень помогает расти в нужном направлении с помощью пары небольших креплений на заборе, оставляя свободными только калитку и калитку.

• Если вдруг во время монтажа листы профнастила поцарапались саморезами или чем-то еще, стоит как можно быстрее закрасить повреждение баллончиком.
• Без хотя бы минимального опыта браться за сварочный аппарат не стоит. Лучше пригласить профессионала или использовать альтернативные способы монтажа без сварки.
• Если парапеты (отлив) забора оставить открытыми, то влага будет постоянно попадать в мелкие трещинки в материале.При перепадах температуры эта влага поочередно замерзает и оттаивает, что может привести к расширению трещин и последующему разрушению бетона.

• Обязательный этап — гидроизоляция ям. Особенно, если уровень грунтовых вод выше среднего. Для этих целей хорошо подойдет рубероид.
• Если листы профнастила изнутри очень темные, площадь визуально будет меньше.
• Стыковать листы необходимо таким образом, чтобы профилированные участки располагались вертикально.Иногда их намеренно устанавливают горизонтально, но в этом случае стоит позаботиться о том, чтобы в углублениях не скапливалась влага.
• Песок, засыпанный перед заливкой фундамента, защитит от неравномерного промерзания земли зимой.

• Сварные швы необходимо обезжирить и выкрасить в цвет столбов и ворот. В противном случае швы могут быстро заржаветь.
• Работа пойдет быстрее и проще, если первый лист сразу установить правильно и аккуратно.Стандартным расстоянием между саморезами можно назвать три волны на профлисте. Таким образом, на один лист расходуется 10-12 саморезов.
• Для дополнительной защиты от влаги и дополнения здания можно установить ветровую штангу.
• При установке столбов нужно еще раз убедиться, что их расположение ровное. Для этого нужно взять толстую нить и протянуть ее по всему забору, закрепив на первом и последнем столбах.

• Некоторые строители-самоучки просто вбивают опоры в землю и прикрепляют к ним профлист.Ни в коем случае нельзя этого делать, ведь без спланированного фундамента забор через пару лет может упасть от простого порыва ветра. Чтобы такая импровизация в строительстве не обернулась полным разрушением, следует сразу обращаться к профессионалам.
• Для крепления лага используется как сварочный аппарат, так и болты. Специалисты советуют выбирать первый вариант. Общая стоимость проекта от этого не изменится, но прочность значительно увеличится.
• Чтобы избежать деформации листов, нужно обеспечить правильное расстояние между краем и лагами.Оптимальным будет, если он не превышает 40 мм.

• Для крепления профилированных листов необходимы саморезы оцинкованные. Применение алюминиевого крепежа может привести к появлению трещин на крепеже на морозе и, как следствие, к разрушению всего забора.
• Выбор материалов для будущего забора полностью зависит от хозяев участка и может сильно повлиять на конечный результат и срок службы. Если вам попался сомнительный материал по невысокой цене, лучше его не брать.Ведь желание сэкономить на начальном этапе строительства может привести к дополнительным расходам на ремонт или даже к необходимости полностью переделать забор.

• Если финансовые возможности позволяют приобрести профлист с двухсторонним защитным покрытием, то это будет логично. Ведь такой вариант будет намного надежнее и долговечнее обычного профнастила с односторонней защитой.Такое вложение даст возможность реже ремонтировать конструкцию.
• При покраске листов оптимальным будет нанесение нескольких слоев. Это связано с тем, что после монтажа определенные участки больше не будут доступны для покраски, и дополнительная защита никогда не помешает.
• Понятно, что подставки из кирпича или камня будут смотреться намного привлекательнее металлических труб. Но последние все же используются чаще всего. Это связано с простотой самостоятельной сборки и возможностью установки облегченного фундамента.

• При декорировании не следует ограничиваться одинаковыми листами одного цвета. При правильном подходе можно сочетать разноцветные листы с разной гофрой и опорами из камня или кирпича.
• Для украшения с помощью растений можно посадить виноград, плющ или другие виды, которые могут расти вдоль забора.
• Также по периметру часто высаживают более объемные растения — устанавливают ели, садовые кустарники или большие вазоны, в которых растут декоративные деревья.

• Внутреннее убранство забора может включать в себя различные полочки, на которые можно поставить горшочки с фигурными цветами, или просто крючки, на которые можно повесить предметы декора для двора и сада. Помимо украшений, на этих полках можно хранить предметы домашнего обихода или садовый инвентарь.
• Часто возникает вопрос, чем закрыть пространство под забором при наличии ленточного фундамента. Сделать это можно аккуратно с внутренней стороны забора, используя оставшиеся куски профнастила или обычных досок.Конечно, это испортит эстетичный вид забора, но высаженные по периметру густые кусты легко решат эту проблему.
• Если необходимо посадить цветы вдоль высокого фундамента, то лучше выбирать сорта, не боящиеся теней.

• Чтобы стены бетонного основания стали гладкими, перед заливкой в ​​него рекомендуется добавить каменную крошку.
• Некоторые строители приваривают перемычки к стойкам для дополнительной устойчивости.Делать это нужно снаружи или между столбами. Этот метод требует много времени и усилий, но позволяет получить очень жесткий и надежный каркас. В этом случае каждая отдельная опора будет прикреплена к листам и тем самым укрепит всю конструкцию.
• Амплитуда волны гофра напрямую влияет на жесткость профлиста. Соответственно, чем больше это значение, тем прочнее будет забор. Если участок расположен на участке с сильным ветром, то оптимальным будет материал класса с20.

• При выборе толщины листа нужно учитывать будущую высоту забора. Для забора до 2,5 метров оптимальной будет толщина 0,5 миллиметра. А стандартный забор для дачи редко делают выше двух метров.
• Покрытию тоже стоит уделить особое внимание. Порошковая покраска более долговечна, поэтому нужно делать выбор в пользу нее. Стоит учесть тот факт, что стандартный профлист продается с лакокрасочным покрытием только с одной стороны, обратная сторона либо выкрашена в серый цвет, либо вообще не обработана.Если для хозяев важен внешний вид внутренней части забора и они не хотят тратить много сил на декор, то лучше сразу приобрести профнастил с двусторонним покрытием.

• Если возникла необходимость разрезать профлист самостоятельно, то в этом помогут специальные ножницы по металлу. В этом случае болгаркой лучше не пользоваться, потому что лезвие может получиться зазубренным, а ножницы намного безопаснее.
• Еще одна важная особенность, которой почему-то пренебрегают многие строители, это то, что верх опорной стойки обязательно нужно приварить, иначе она просто расплющится и это приведет к попаданию влаги внутрь и, как следствие, к увеличению и растрескиванию. опоры зимой.
• Монтаж столбов лучше начинать с крайних, закрепляя их клиньями и натянутым шнуром. Руководствуясь ими, отрегулировать высоту следующих столбов будет намного проще.

Ограждение дачи, строительство забора — одна из первых задач в списке, которую необходимо решить дачнику, который занимается благоустройством своего участка. Чтобы скрыть участок от посторонних взглядов, можно сделать практичный забор своими руками из профнастила. В этой статье мы рассмотрим, как построить этот забор, уделив пристальное внимание различным нюансам и секретам монтажа.

Забор из этого материала устанавливается быстро — определяется нужная линия по периметру, устанавливаются столбы, поперечные стойки, а затем крепятся профлисты.За таким забором хозяева чувствуют себя комфортно — он защищает от посторонних взглядов, будучи довольно крепким.

Цвет забора отлично сочетается с убранством дома, оживляет пейзаж. Забор из профлиста не является унылой и безликой конструкцией, даже в самом простом варианте радует глаз

Покупая профлист, обязательно обращайте внимание на цену — здесь не стоит экономить. Низкая цена говорит о том же качестве — плохом качестве проката, полимерном слое, оцинковке или слишком тонком металле, не подходящем для забора.

Выбирая лист, не гонитесь за дешевизной, забор строится не один год. Профнастил C8 отлично подходит как для кровли, так и для строительства заборов

Обратите внимание на требования к расстоянию от забора до построек:

Для установки забора из профлиста потребуются следующие материалы:

• профнастил + трубы для опорных столбов и трубы для оцилиндрованного бревна;
• щебень + цемент + песок;
• веревка, грунтовка, уровень;
• сварочный аппарат + емкость для цементного раствора;
• дрель + дрель;
Заклепочник
• + заклепки или саморезы по металлу.

Столбы также могут быть асбоцементными или деревянными. Если вы остановили свой выбор на деревянных столбах, перед началом работы обработайте их антисептиком. Заглубляемая часть должна быть особенно прочной — ее можно обработать паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.

Пошаговый разбор этапов строительства

На первом этапе необходимо сделать точную разметку — определить, где будут располагаться ворота, калитка, наметить места для столбов.Столбы устанавливаются на расстоянии не более трех метров друг от друга. Определите желаемую высоту ограждения по периметру, чтобы рассчитать необходимое количество материала.

Этап №2 — установка опорных столбов

Это могут быть трубы квадратного (не менее 50/50 мм) или круглого сечения (не менее 76 мм). Верхние отверстия можно приварить, чтобы не допустить попадания влаги.

Схема установки опор для забора из профнастила.В качестве опор используются металлические трубы, на дно ям можно насыпать щебень или сделать песчаную подушку. Установка на два бревна.

Далее нужно выкопать ямы под столбы глубиной 1-1,5 м, шириной 150 мм. Можно использовать ручную дрель. Углубление подземной части опор зависит от высоты забора, чем выше планируется забор, тем на большую глубину закладываются опоры.

Схема установки забора из профнастила в три бревна.Профильные трубы используются как опорные столбы и бревна.

Столбы должны быть хорошо укреплены, потому что такое ограждение подвержено воздействию силы ветра. Если опоры плохо укреплены, ограждение, большая площадь которого подвержена ветру, может частично опрокинуться. Дно отверстий для столбов засыпается среднегравийным щебнем (слой примерно 150-200 мм), затем устанавливается столб, заливается цементный раствор.

Примечание! Для установки столбов нужно использовать отвес, устанавливать их нужно строго вертикально.Для хорошей фиксации опор их можно усилить, приварив с двух сторон металлические прутья и закопав их в землю. После заливки опор раствором их нужно оставить на три дня, чтобы бетон полностью затвердел.

Когда фундамент застынет, приступаем к монтажу лага — монтируется стальной поперечный профиль для крепления к нему профлиста. Профилированная труба (сечение 40/25 мм) подойдет для лаг. Количество лагов в каждой секции зависит от высоты забора.На высоте 1,7 м достаточно двух бревен, на высоте 1,7 — 2 м и выше потребуется установить три бревна — сверху, снизу и посередине. Верхняя и нижняя балки устанавливаются на расстоянии 4 см от верха и от края земли. Электросварка для их крепления — самый надежный способ крепления. Для защиты от ржавчины бревна и столбы после установки покрываются специальной грунтовкой. Лучше сделать это на данном этапе, так как после установки листов работать с грунтовкой будет очень неудобно.

Установка забора зависит еще и от типа почвы. Если почва мягкая, некоторые ее участки, особенно весной, могут проседать, и то же самое произойдет с установленными в такой почве столбами. В мягком грунте лучше соорудить ленточный фундамент для установки столбов. Он построен так — вдоль столбов по низу делается ленточный короб. Высота ящика около 20 см, чтобы он был прочным, доски скрепляли прутьями или проволокой. Затем укладываем слой гидроизоляции вдоль стен конструкции, заливаем бетоном.Даже если почва возле опор будет размыта, ленточный фундамент придаст забору прочности и устойчивости.

Строим ленточный фундамент под забор из профлиста, установленного в мягкий грунт. Короб фиксируется между брусками, после заливки цементом получится очень прочная и надежная конструкция, такого забора можно не бояться

Этап №3 — установка профнастила на лаги

Для крепления используем саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм).Стыковка листов профнастила между собой производится внахлест.

Совет! При установке забора из профнастила используйте рабочие перчатки — профнастил довольно острый материал, есть риск травмирования.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем посмотреть видео с примером монтажа:

Забор из профнастила хорошо смотрится, он прочен и практичен, материал легко переносит сложные погодные условия, резкие перепады температур, сильную жару и холод.Поэтому не относитесь к этому решению как к временному. Если не выглядящие особенно эстетично столбы облицовывать кирпичом или камнем (либо использовать цветной лист), то забор будет смотреться дорого и красиво.

Как вариант, опоры могут быть облицованы искусственным или натуральным камнем или кирпичом — такой забор выглядит намного эффектнее и намного долговечнее. Но, конечно, это потребует немалых дополнительных затрат.

Профнастил отлично сочетается с другими материалами, например, ковкой.В этом варианте забора профнастил закрывает верхнюю часть забора, можно закрыть только нижнюю или использовать листы с зазором между ними — получится оригинальный привлекательный забор

При установке забора из профнастила появление царапин на листах практически неизбежно. Их легко удалить с помощью баллончика с краской. Лучше заранее купить пару банок краски подходящего цвета. Снаружи забор выглядит как сплошная стена, без швов, прочная и надежно скрывающая двор от посторонних взглядов.

Различные варианты заборов из профнастила демонстрируют эстетичность этого материала, его хорошую совместимость как с камнем, так и с кирпичом. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы создать не только практичный, но и красивый забор.

Дополнительных затрат на содержание такого забора не требуется, чего нельзя сказать о заборе из дерева, и это еще один плюс в пользу установки забора из профлиста.

Еще одной из самых больших наших работ в прошлом году стала установка переднего ограждения.Такой забор из рабицы у нас уже много лет. Это очень некрасиво и просто, кто угодно входит и берет что угодно, ворота без замка. А какой там может быть замок, когда есть сетка? Лично мне даже было страшно ночевать в одиночестве. Решили исправить эту картинку. Между участками установлены заборы. Остается только передняя часть.

Наш дом тоже требует капитального ремонта, особенно крыши. Поэтому они прикинули, что крыша будет из коричневой металлочерепицы, а значит, и забор тоже будет коричневого цвета.Почему не могу сказать с профайла. Я просто обожаю это. И чтобы не было просто стены из профлиста, решили взять столбы, на которые он крепится спереди, и покрасить в черный цвет. На мой взгляд, неплохое сочетание.
Вот так наш забор противостоял фонарному столбу. Так как перед домом есть территория, мы решили сдвинуть забор на 50 см вперед

Итак, приступим!
Отступаем от столба, по плану 50 см.сам пост 30 см, потом мой сайт увеличился на 80 см. У меня новый большой цветник вдоль забора и площадка перед домом. О том, что пришлось полностью переделать дорожку из плитки и щебня, я рассказывал на прошлогоднем конкурсе дачных мастер-классов.

Итак, поехали! Мы отступили, замерили и начали бурение. Дрель, конечно, хоть и ручная, но незаменимая вещь при установке забора. Если копать вручную на глубину 80 см, как у нас, можно выкопать всю территорию.И это нам ни к чему.

Мы не сразу сняли старый забор, потому что по нему удобно было перемещаться. Поэтому измеряем такое же расстояние, как от фонарного столба, от того места, где у нас запланированы ворота. Просверливаем отверстие.
Теперь нужно выровнять столб в просверленном отверстии! Держать его даже двумя руками нереально, поэтому мужу пришла в голову идея делать такие уголки из старых досок. Их легко вставить внутрь и их можно идеально отрегулировать с помощью молотка, чтобы столб стоял на уровне

. Мы выставляем две крайние стойки и заполняем смесью цемента и щебня.

Внимание! Необязательно полностью засыпать яму цементом, чтобы он оставался на земле или полностью находился снаружи. От воды трескается, потом вода втекает и зимой замерзает. Весной он разморозится обратно и может полностью сломаться! У соседа была такая ситуация, весь цемент был снаружи. В итоге все стойки качаются!

Сфотографировал в интернете, если конечно можно, то так нельзя!

Заливаем цемент щебнем до половины, этого вполне хватает для устойчивости.А когда он полностью высохнет, засыпьте остаток песком и утрамбуйте.

Теперь натягиваем шнурки между столбами сверху и снизу, чтобы равномерно выровнять промежуточные столбы.
Размечаем определенное расстояние между столбами, просверливаем отверстия, устанавливаем столбы точно на канаты, чтобы все было на одном уровне. Цементируем, ждем застывания.

Теперь привариваем каркас для профлиста. Главное, чтобы расстояние между перекладинами по высоте везде было одинаковым! Иначе скрепить профлист по одной линии не получится.С помощью замечательного сварочного аппарата, который, как я уже сказал, был приобретен в ОБИ, свариваем всю раму.

Вот картина.

А еще делаем самую дальнюю часть забора от ворот до конца участка. Стойку для калитки не сразу установили, просто прикинули расстояние, будем ставить вместе с калиткой

Теперь красим наш каркас. На этот раз муж взял на себя эту важную задачу.Стойки красим в черный цвет, а внутри участок серым под цвет профлиста

Когда краска высохнет, скрепляем профлист. Честно говоря, муж преподнес мне сюрприз! Когда ехал на дачу, думал, что вместе займемся, но когда приехал, увидел, что все 4 пролета до выхода он сделал сам. В каждом пролете по 3 листа; с помощью зажимов это вполне можно сделать в одиночку. Я даже сделал фото для рассказа. Радости не было предела!

Долго не мог понять, как он сам отрезал лишнюю верхнюю часть стоек.Но оказывается так! Прикрепил к столбу пилу по металлу и без посторонней помощи отрезал ее. Наш забор 1,6 в высоту. На эту высоту обрезается все лишнее. Не стоит закапывать столбы на определенном уровне, потому что уровень грунта все равно везде разный, и куда угодно может зайти на пару сантиметров, то получится неровно.

Но радоваться пришлось недолго! У нас не было времени закончить последние 2 пролета в конце забора, так как некоторые молодые подростки в
не трезвые, они полностью снесли только первые 2 пролета нашего новенького забора.Разочарованию не было предела. Вот так наш забор стал выглядеть после столкновения

Единственная хорошая новость — я еще не переделал цветник и дорожку, и что машина этих детей не доехала до нашей машины, стоящей рядом.

Что мне делать? Трудности только закаляют нас! Пришлось переделывать.
Первый столб оказался еще более-менее живым, второй сломался пополам. Чтобы вытащить ее, муж вырыл вокруг нее яму, прикрепил к машине трос и вытащил ее.А первый столб просто выровняли. Машина не только приносит все для строительства, но и помогает все это переделывать, как бы грустно это ни звучало.

Пришлось закапывать новую стойку, приваривать новые перекладины, покупать новые листы, а мы уже все вместе сделали! Здесь нет никаких сюрпризов! Руки, конечно, отбивали минимум неделю. Я вообще ничего не хотел делать. Но потом все как-то утихает и снова хочется улучшить свой сайт. Это может случиться с кем угодно! Нам просто немного не повезло.
Не сдавайтесь! И то, что вы начали, нужно довести до конца. Итак, теперь у нас есть новый переоборудованный забор. Единственное, что еще не сделано, это ковка. Сверху хочу украсить каким-нибудь узором из кованых элементов в тон воротам. Может быть, этим летом мы сделаем
И еще я хочу посадить кусты вдоль забора
Надеюсь, наш опыт установки заборов будет вам полезен!

Запись размещена в разделах:

Идея очень привлекательная.Здесь у вас не слишком дорогой материал и возможность стать обладателем вполне надежного, современного и красивого забора. К тому же построить заборы из профнастила своими руками — дело несложное, ведь главное знать технологию.

Почему именно профнастил?

Еще недавно этот материал, казавшийся простым и незаметным, использовался только для возведения ограждений вокруг стройплощадок, кровли гаражей, ангаров и производственных цехов.Сегодня профнастил вышел на совершенно иной качественный уровень: значительно улучшились его защитные свойства и внешние данные. Именно поэтому вокруг современных построек, будь то промышленные объекты или частная собственность, все чаще можно увидеть разноцветные заборы из профнастила.

Решите, какой материал вам больше подходит. Оцинкованный профнастил дешевле крашеного, но не такой красивый. Что касается толщины листов, то от этого параметра зависит прочность вашего будущего забора, поэтому используйте материал толщиной не менее 0.5 мм. И помните, что выбрать профиль профнастила еще предстоит — С8, С10 или С20, хотя на практике чаще всего используется первый вид с высотой профиля 8 мм.

Подсчитайте, сколько листов профнастила вам нужно, разделив общую площадь забора на рабочую ширину материала, а затем на всякий случай добавьте к этой цифре один запасной лист. Кстати, профнастил крепится внахлест одной волной.

Дополнительные материалы:

Для столбов идеально подходят профильные трубы (60х60 мм, толщина стенки 2 мм).Чтобы готовая конструкция получилась достаточно жесткой и гибкой, устанавливайте их через каждые 2-2,5 метра.

Высота столба зависит не только от параметров выбранного вами профнастила, но и от грунта. Если с участком повезло (ровный глинистый грунт) хватит углубления в пределах 90 см, а при песчаном и рыхлом грунте придется просверлить яму 120 сантиметров.

Хотите знать, сколько сообщений вам нужно? Для этого достаточно длину периметра забора разделить на расстояние между столбами и взять в запас две стойки для ворот и одну для поворота.

Чтобы узнать необходимую длину бревна (профильная труба прямоугольного сечения, 40х20 с толщиной стенки до 2,5 мм), удвойте длину всех используемых листов, а затем прибавьте длину труб, с которыми шибер и будет сделана калитка. Для качественного крепления листов приобретите специальные саморезы или заклепки, оснащенные антикоррозийной защитой — специальные прокладки.

И напоследок запастись инструментами: сварочный аппарат, дрель, кувалда, клинья и колышки из дерева, уровень, рулетка, шнур, краска по металлу, цемент, гравий.

Как обозначить территорию? Измерьте всю площадь, решите, сколько столбов вам нужно в целом, вбейте колышки в местах расположения основных столбов и натяните шнур между ними, а затем проделайте ту же операцию в отношении промежуточных столбов.

Как починить столбы? Просверлите отверстия в местах крепления. Монтаж начинайте с наружных столбов, закрепляя их клиньями строго вертикально и протягивая шнур по их верхним точкам. Теперь можно «закопать» остальные столбы, отрегулировав их высоту по уже натянутому шнуру.

Насыпьте гравий в ямки со столбами, утрамбуйте фракцию и засыпьте песком. Чтобы состав получился более плотным, залить водой песок, а оставшуюся часть углубления цементным раствором. Пока раствор не застыл, еще раз проверьте, вертикальны ли столбы, соответствуют ли их верхние точки шнуру.

Как установить лаги? Обычно бревна сваривают (сварка в данном случае самый надежный и прочный способ крепления) в два ряда параллельно друг другу, но для усиления конструкции могут быть добавлены дополнительные диагональные трубы.Готовый каркас покрыть грунтовкой и покрасить.

Как закрепить профнастил? Не торопитесь — сначала прикрепите к балкам пару листов и подумайте, как организовать оптимальное крепление внахлест. Начинайте скреплять листы (расстояние между крепежами 20-25 см, расположение креплений на углублениях) с дальнего угла площадки, чтобы стыки профнастила были менее заметны постороннему наблюдателю. И не забывайте постоянно проверять точность своей работы строительным уровнем.

Как сделать калитку и калитку? Построив каркас из профильной трубы, закрепите на нем профнастил. Приварите петли к ставням и стойкам, а затем «наденьте» калитку и ворота на петли.

Как видите, работа не такая уж и сложная, но только для тех, у кого есть определенные навыки и опыт. Хотите иметь гарантию, что забор из профлиста будет стоять долгие годы? Связаться с нами! Мы возьмем на себя все заботы по возведению забора и подскажем несколько эффективных способов сэкономить деньги без потери качества.Завод Заборов знает, как облегчить вам жизнь!

Если вы все еще не решили построить забор своими руками, то заказывайте у профессионалов

Сегодня принято изготавливать заборы из самых разнообразных материалов, выбор которых в большинстве случаев зависит от требований к забору, характера местности, на которой он устанавливается, и размера бюджета.

Профлист — из чего он сделан, что это

Прежде чем приступить к тщательному разбору вопроса, как спроектировать заграждение из профлиста без помощи специалистов, необходимо разобраться, что такое профлист, из чего он сделан и что это такое, каковы причины за огромную популярность сегодня, сроки в эксплуатации, положительные свойства…

Профлист, или профнастил, обычно изготавливается из стали, имеет зигзагообразную или волнистую правильную форму, то есть можно сказать, что это профилированный. Благодаря особой форме он обладает дополнительной прочностью и не деформируется при сильных порывах ветра.

Стальной лист, который представляет собой заготовку, обрабатывается цинком перед процессом профилирования. В результате такой обработки срок его службы увеличивается до 50 лет. Это один из основных параметров популярности строительства забора из профлиста своими руками.Оцинкованный стальной лист можно безопасно окрашивать в различные цвета. Поэтому при реализации идеи построить забор из профлиста вы сами выбираете необходимый цвет.

Забор из профлиста и его преимущества

1. Довольно долгий срок службы. Единственное условие выполнения этого пункта — стойки и поперечины должны быть из стали, а не из деревянных материалов.
2. Огромный выбор цветов для окрашивания.Каждый сможет удовлетворить свои пожелания в отношении цветов.
3. Разнообразие дизайна профиля (волны различной формы), что дает дополнительные возможности в поиске решения, которое вам подходит.
4. При наличии определенных монтажных инструментов и желания монтаж забора из профлиста осуществляется самостоятельно.
5. Стоимость забора из профлиста находится в средней ценовой категории — забор из кирпича будет стоить дороже, забор из дерева — дешевле.Но при выборе следует учитывать надежность конструкции и сроки ее эксплуатации.

Расчет и закупка стройматериалов

Перед тем, как приступить к строительству, изготовлению или возведению чего-либо, сначала готовят и рассчитывают смету, затем занимаются подбором и закупкой всех необходимых материалов.

Покупая профлист для забора, всегда помните, что при его установке фиксация происходит внахлест на одну волну, следовательно, расход материала будет больше.Поэтому есть смысл не торопиться и правильно рассчитать количество необходимых листов.

При возведении забора из профнастила используйте для основных столбов металлические трубы диаметром от 50 до 60 мм. Количество и длина труб рассчитывается исходя из общего расстояния, на котором необходимо построить забор. Опорные трубы рекомендуется размещать на расстоянии не более 2,5 м.

Естественно, при возведении забора возникает необходимость сделать калитку. Для этого нужно приобрести специальный стальной профиль, чаще всего используют квадратный или прямоугольный срез.Необходимое количество профиля рассчитывается с учетом необходимости его использования при изготовлении калиток, ворот и ригелей.

Также обязательно понадобятся саморезы для крепления металла. В продажу поступают головные уборы разного цвета, продающиеся в специализированных хозяйственных магазинах.

После завершения покупки всех необходимых материалов подготовьте необходимые инструменты.

Инструменты, которые потребуются для строительства забора

Для выполнения таких работ у вас под рукой должны быть:

• рулетка, уровень, трос
• лопата
• шлифовальный станок, сварочный аппарат, ножницы по металлу
• дрель с дрелью, отвертка с насадкой, вкручивающая саморезы.

Технология строительства заборов из профнастила

Прежде всего, чтобы без ошибок проводить точные действия, рассмотрите фото заборов из профнастила, нарисуйте свой вариант забора, который вы хотите видеть в финале, в виде схемы. Это действие будет большим подспорьем в расчете необходимого количества материала. Даже с помощью этой цифры будет удобно рассчитать размеры элементов забора.

После завершения схемы выполните следующие шаги. Сделайте разметку столбов, на которых вы планируете построить забор. Практичнее будет начать разметку места будущей калитки. Учитывайте размеры сечения и расстояние между ними, описанные выше. Оставив необходимое место для калитки, отметьте два места для опорных стоек (между ними будет калитка). Затем вбиваем клинья. Следующие действия будут однотипными — сделать дальнейшую разметку столбов по обе стороны от места под калиткой.Выполнив эти действия, возьмите веревку и протяните ее от первого до последнего клина.

Если вы посмотрите на натянутую веревку со своей стороны, вы легко сможете собственными глазами выявить все ошибки. Далее вам нужно будет исправить ошибки, соблюдая предыдущее расстояние, указанное разметкой.

Следующий этап — земляные работы. Необходимо выкопать ямки под каждый заранее обозначенный столб, глубиной полметра, шириной 20-25 см. Подготовьте фрагменты из кирпича среднего размера (между ними должен течь цементный раствор).Возьмите столб, опустите в отверстие ровно посередине, залейте обломками кирпича, проверьте по уровню и закрепите. Эти шаги необходимо повторить с каждым столбом.

Помните, что для увеличения срока службы опор перед установкой их необходимо загрунтовать и покрасить. Это максимально надолго защитит их от коррозии.

После того, как все стойки будут на месте, повторное натяжение троса поможет выявить отклонения. Естественно, мы исправляем все отклонения.

Затем перемешиваем цементный раствор и заливаем его под каждый столб. После этого столбы необходимо оставить неподвижными на 5-6 дней — этого времени как раз достаточно, чтобы раствор полностью высох и затвердел.

Через пять дней строительные работы можно продолжить. Следующим шагом будет прикрепление ригелей к стойкам с помощью сварочного аппарата. Их закрепляют на высоте 30 см от земли и 30 см ниже верхнего края трубы. Работы со сваркой выполняем по отношению ко всем трубам.Затем загрунтовываем и красим всю получившуюся конструкцию. Ждем полного высыхания краски.

На этом этапе будет сформирован окончательный вид забора. Теперь нужно прикрутить профлист к перекладинам. Это совсем не сложно и весело. Делать это нужно заранее подготовленными саморезами, через 20-25 см. В основном их начинают крепить с того места, где планируется калитка и продолжают в одном из выбранных направлений, затем в другом.

Это основные этапы строительства забора из профлиста. Процесс в принципе прост, хотя требует некоторых простых навыков. Но по окончании работ у вас получится отличный забор, который прослужит долго. При желании его можно обновить и перекрасить.

Какие ворота и калитки выбрать для дачи

Согласитесь, слово «типичный» все чаще уступает место слову «индивидуальный».Это касается всех сфер нашей жизни. Мы хотим отличаться друг от друга не только одеждой и маркой машины. Наши личные предпочтения должны быть видны во всем, включая, казалось бы, не столь значимые ворота для дачи. Хотя они могут многое рассказать о тех, кто их ежедневно открывает и закрывает. Их внешний вид отражает художественный вкус и социальный статус людей, живущих за забором. Как выбрать и построить красивые и добротные ворота?

Содержание

• Как выбрать лучший вариант

• Выбор материала
• Размер
• Выбор способа открывания

Строим ворота своими руками

Материалы и инструмент

Технология изготовления ворот

Как выбрать лучший вариант

Эти защитные и ограждающие элементы делятся по

• материалу, из которого они изготовлены;
• размер или размер конструкции;
• способ, которым они будут открываться и закрываться.

Остановимся подробнее на каждом из них.

Такой вход в дом приравнивается к визитке

Выбор материала

Чтобы правильно выбрать материал для ворот, нужно учитывать стиль всего здания. Он должен гармонировать не только с забором, но и с другими постройками. В этом плане самыми универсальными можно считать изделия из дерева и металла. Такие материалы прекрасно сочетаются между собой и прекрасно гармонируют с кирпичными и каменными постройками.К тому же они давно доказали свою надежность.

Ворота должны гармонировать с общей застройкой

Если говорить о цене, то по сравнению с другими деревянными воротами они будут стоить дешевле. Но это никоим образом не умаляет их достоинства. Например, если вы закажете авторские ворота из дерева, у вас будет настоящее произведение искусства. Поскольку такое изделие выполнено в единственном экземпляре, то и цена его будет соответствующей.

Кованые ворота и калитки для дачи будут стоить еще дороже, но цена их оправдана.Благодаря своей надежности и безупречному внешнему виду они давно пользуются популярностью. Если вы хотите иметь неповторимый облик загородной усадьбы, то подумайте об этом варианте. Особенно выигрышно смотрится ковка в сочетании с деревом, камнем и даже кирпичом.

Особенно эффектно смотрятся изделия из комбинированных материалов с декоративной отделкой.

Прочностью и долговечностью славятся калитки из профнастила. При правильном уходе изделия из дерева тоже могут прослужить очень долго.Для ворот также может использоваться сетка рабица на каркасе, пластиковые и металлические стержни.

Калибровка

Ширина ворот определяется с учетом вида транспорта, который через них будет въезжать на территорию. Для автомобилей будет достаточно проема шириной 2,6 метра. Ворота увеличенного размера до 3,4 метра могут обеспечить въезд грузовика. Высота строго не регламентируется, а определяется в зависимости от конструктивных особенностей изделия. Нижний край должен быть на высоте 15 см от земли, чтобы он легко открывался после снегопада.Калитка стандартного размера имеет ширину 1 метр, хотя при необходимости могут быть сделаны разумные отступления. Высота делается на уровне забора или немного выше, что часто происходит из-за декоративной отделки.

Выбор способа открывания

Как правило, калитки изготавливаются распашными. Ворота могут быть самыми разными — распашными и раздвижными, подъемно-раздвижными. Для облегчения открывания и закрывания створок часто используется автоматический механизм.

Строим ворота своими руками

Материалы и инструменты

Конечно, при отсутствии выбора можно использовать доски любых пород деревьев. .Однако специалисты советуют отдавать предпочтение дубу, лиственнице и кедру. Очень важным условием долгой эксплуатации является предварительная обработка материала антисептиком. Он защитит дерево от последующего гниения и уничтожения насекомыми. Если доски подготовить заранее, то ворота смогут сохранять свой вид 10 и более лет. В качестве отделки может подойти обычный пикет.

Перед началом работ следует заранее подготовить все необходимое, так как отсутствие самого незначительного может приостановить монтажные работы.Итак, приступая к работе, позаботьтесь об этих материалах и инструментах:

• доски и пикет;
• ручка дверная, защелка, петли;
• уголки и саморезы;
• уровень, веревочный, наждак;
• сверла, лобзик, шуруповерт;
• долото и рубанок;
• молоток и ножовка;
• карандаш.

Из дерева можно сделать самые причудливые формы

Технология изготовления ворот

1. Замеряем расстояние, которое будет между опорами — бетонными, металлическими или деревянными опорами (главное, чтобы материал был прочным).Они должны удерживать каркас будущих ворот. Правильная работа готового изделия будет зависеть от хорошо выверенной дистанции. Для точной фиксации столбы кладут на землю и скрепляют между собой подручными средствами. Для деревянных опор это может быть штакетник, а для металлических и бетонных подойдет проволока.
2. Устанавливаем столбы. Для этого выкапывают две ямы глубиной 80-100 см. Для устойчивости опор на дно ям насыпают гальку, щебень или битый кирпич.При установке опор следует позаботиться о небольшом расстоянии между нижней перекладиной изделия и поверхностью земли. Это необходимо для свободного открывания ворот. Вертикально расположенные столбы фиксируются распорками и заливаются раствором, приготовленным из цементно-песчаной смеси. Прежде чем переходить к следующему этапу, необходимо дождаться полного застывания раствора. Если вы вкапываете столбы в песчаный грунт, то расстояние между опорами необходимо забетонировать. В конце этого шага крепятся дверные петли и привариваются..
3. Делаем дверь. Для начала нужно сделать фундаментный каркас. Для этого четыре доски скрепляются между собой с помощью уголков. Затем закрепите петли и проверьте, насколько рама входит в проем. Если все хорошо, то можно переходить к зашиванию каркаса штакетником.
4. Крепим ручки и защелки. Эта работа сделана в самом конце. Верх штакетника может быть плоским или срезанным в виде зигзага или волны. Для этого потребуется лобзик.
5. Готовые ворота вешаем на опоры.При правильном расчете перемещается без всяких усилий. К нему со свободного края прикреплена полоска из толстой резины.

Итак, вы ознакомились с тем, как сделать основу самой элементарной калитки. В дальнейшем ее можно покрыть лаком и украсить любым декором. Есть возможность проявить фантазию и умение. Мы хотим, чтобы ваши ворота служили долгие годы.!

используем проверенные и подручные материалы Как создать забор

Стоит защитить свою территорию если не от посягательств злоумышленников, то хотя бы от рассыпания собственной живности по деревне.А для минимизации затрат можно построить забор своими руками.

Дешевизна подручных материалов весьма условна. Например, владелец шинного сервиса не знает, что делать с шинами, а его собственная лесопилка — постоянный поставщик опилок и пиломатериалов. Но для обычного жителя найти и собрать большое количество таких отходов станет проблемой. Если трудности не страшны, и соседи с радостью скинут пару сотен бутылок, их забор будет практически бесплатным.

Дрова

Несколько кубометров дров — это не только отопление на всю зиму, но и отличный материал для забора! Подходит практически любое дерево, кроме березы, которая за пару лет загнивает. Например, дуб укрепляется от воздействия влаги, а хвойные деревья практически не гниют.

Чтобы построить стену из болванов, не нужны особые навыки:

Единственный недостаток таких построек — хрупкость, так как дерево все равно подвергается воздействию влаги и со временем начинает гнить.

Бутылка

Пластиковые и стеклянные бутылки — отличный способ не только сэкономить на строительстве забора, но и избавиться от бытовых отходов. Устройство такого заграждения предельно просто:

Кроме того, пластик при нагревании может испарять вредные вещества, поэтому не рекомендуется подвергать его воздействию прямых солнечных лучей. Но за счет использованных материалов забор из стеклотары простоит не один десяток лет, успев утомить несколько поколений жителей.

Шины

Шины используются везде — как клумбы, детские площадки и даже фундаменты. Так почему бы и из них не сделать забор? Для этого практически ничего не требуется:

Единственный недостаток ограждения покрышек — при нагревании он будет неприятно пахнуть резиной. Поэтому рекомендуется размещать его подальше от жилых помещений и зон отдыха.

Заборы надежные и простые

Конечно, обычные заборы реализовать намного проще.Ведь носить покрышки — задача сложная, рука очень быстро устанет. Но протянуть сетку между столбами или собрать деревянный забор — что может быть проще?

Из сети

Самый распространенный вид забора — сетка рабица. Ею огорожены сады, большие участки и даже дворы. Если внешний вид не вызывает эстетического восторга, можно использовать более современный вариант — сварную сетку. Его установка также проста, но позволяет сделать забор аккуратнее.

Для постройки сетчатого забора вам понадобится:

С работой справишься один, а лучше помощника:

1. Обозначена территория под будущий забор. Для этого в углы забивается арматура, между которыми натягивается шнур.
2. Нижняя часть стоек (150-160 см) покрыта двухслойной эмалью от ржавчины.
3. Сначала устанавливаются угловые стойки. Пробурена скважина глубиной около 1 м и сразу в нее кувалдой забивается труба еще на 30 см.После этого столб сразу же засыпают песком с щебнем, проливают водой и тщательно утрамбовывают.
4. Шаг стоек до 3 м.
5. Поскольку сетчатый забор легкий и не имеет большой парусности, лучше не бетонировать столбы, заглубленные выше уровня промерзания почвы. В противном случае бетон будет «выдавлен» вместе со столбом, и после первой зимы забор начнет раскачиваться.
6. При необходимости изготовления надежных опор бурят скважины глубиной до 1.5 м, на дно насыпается песчано-гравийная подушка, делается опалубка из рубероида, труба забивается и заливается бетоном.
7. После установки всех столбов деформированные вершины срезаются и сетка растягивается. Его можно прикрепить к стойкам с помощью сварных крючков, проволоки или монтажной стяжки.
8. Если сетка устанавливается с протяжкой арматуры, то после ее закрепления на столбах через ячейки продевается стальной стержень, который приваривается к трубам.Это повысит прочность забора и предотвратит провисание сетки.
9. Столбы и углы обработаны антикоррозийной эмалью и окрашены. Чтобы упростить работу, лучше использовать краскораспылитель — кисть уйдет дольше и менее экономична.

А чтобы забор выглядел интересно и необычно, можно украсить его плетением из проволоки. Так приятно выйти во двор, отгороженный настоящим произведением искусства!

Из профнастила

Профнастил — прочный и относительно недорогой материал.Вы можете выбрать цветное покрытие практически любого цвета, а с монтажом справится даже начинающий строитель:

1. Для профнастила потребуется заглубление ниже промерзшей почвы и забетонированных столбов. На пучинистом грунте для предотвращения проседания столбов опоры лучше расширять наподобие фундамента ТИСЭ.
2. Как и при строительстве сетчатого забора, трубы перед закапыванием столбов необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой.
3. Когда фундамент полностью промерзнет, ​​к столбам приваривают поперечные бревна — профилированные трубы 4х2 см.Они должны располагаться на расстоянии 4 см от верхнего и нижнего краев профнастила. Для заборов высотой до 170 см достаточно двух перекладин, но если забор повыше, нужно делать третью посередине.
4. Все металлические детали обработаны грунтовкой — после установки профнастила это проблематично.
5. Профлисты крепятся к лагам саморезами по металлу внахлест в волне.

Если облицевать стойки кирпичом, то забор будет выглядеть более презентабельно.Для этого используется 4 кирпича, уложенных по кругу на расстоянии. Каждый ряд кирпичей проверяют по уровню в двух плоскостях, чтобы столбы не получились наклонными. Внутрь вокруг трубы заливается песчано-цементная смесь.

В данном случае металлические стойки облицовываются кирпичом вместе с приваренными лагами. Это намного безопаснее, чем пытаться закрепить лиги на облицовочном кирпиче после завершения кладки.
Облагородить забор изнутри можно высокими живыми растениями. А пока туи разрастаются, можно по фото сетке натянуть.

Срок его службы составляет 3-4 года, после чего он начнет тускнеть. Но за это время посаженные кусты и деревья успеют подняться.

Деревянный

Деревянные заборы — традиционные для сельской местности. Ведь можно найти стройматериал по крайне привлекательной стоимости, но если хорошо присмотреться на лесопилках — неликвидный инвентарь с самовывозом будет стоить почти ничего.

Для постройки деревянного забора понадобится:

• ручная циркулярная пила;
• отвертка и шурупы или молоток и гвозди;
• болгарка или болгарка и болгарка;
Пистолет-распылитель
• ;
• газовая дрель или лопата.

Монтаж деревянного забора привлекает своей простотой:

Для такого забора важен выбор досок — они должны быть без изъянов и трещин. Гораздо аккуратнее смотрится строганная доска, но подойдет любая толщиной 2 см.

Единственный недостаток дерева — недолгий срок службы. Зато отремонтировать отдельные участки такого забора намного проще!

Ограды оригинальные

Начинающему строителю лучше попробовать свои силы на простых предметах.Но для тех, кто уже съел собаку на строительстве заборов, есть несколько нестандартных вариантов, которые удивят ваших соседей и порадуют ваших близких!

Камень

Кладка, несмотря на внешнюю простоту, намного сложнее кирпичной. Кладка из сухого камня станет настоящим испытанием для каменщиков. Для этого по краям будущей стены устанавливаются две трапеции, между которыми натягивается струна — это будет ориентиром при кладке.

Трапециевидная форма забора нужна, чтобы камни не начали крошиться, ведь они удерживаются только собственным весом. Основная сложность в таком строительстве — правильно подобрать камни, чтобы ряды не отклонялись от горизонтали.

Заборы из габиона становятся все более популярными. Для их устройства вам понадобится готовая конструкция, установленная на утрамбованном грунте с забетонированными опорами — вес забора приличный.А чтобы в процессе заполнения клетки камнями конструкция не лопнула, после каждого ряда сетка закрепляется специальными крючками.

живой

И если вас не пугает, что на выращивание метровой живой изгороди из самшита уйдет не один год, можно приступить к реализации этой идеи.

В первую очередь нужно определиться с высотой желаемой изгороди:

• высокий — подходят туя, клен, можжевельник, ирга;
• средний — используются рябина, бересклет, барбарис;
• низкий — можно посадить самшит, лапчатку, тис.

Листопадные быстрорастущие кустарники часто выбирают для высоких живых изгородей. Ведь защитить себя от посторонних глаз нужно как можно быстрее, а не за десяток лет. Но в будущем вам очень часто придется резать такую ​​стену, иначе вы можете оказаться за пятиметровым забором. Плюс лиственные изгороди — облетевшие осенью листья позволяют получить максимум света от скудного зимнего солнца.

Не стоит верить фотографиям, на которых изображены полутораметровые живые изгороди из самшита — на их формирование ушло более двух десятилетий.Можно приобрести уже выросшие кусты, но стоимость такого забора окажется далеко не демократичной.

Плетеная

Плетеный забор — это традиционный забор, ныне незаслуженно забытый. Искусственные конструкции из ротанга становятся все более популярными и стоят больших денег.

Но ведь построить своими руками очень просто:

Дом, отгороженный таким забором, станет уютным семейным гнездышком.

Кованое железо

Кованые заборы привлекают внимание своей изысканностью и воздушностью.Это отличный вариант для небольшой площади, позволяющий зрительно расширить пространство.

Конечно, без хорошего кузнеца не обойтись. А вот готовые пролеты установить очень просто:

• фундамент залит столбами, расстояние между которыми равно готовым пролетам;
• при промерзании бетона к столбам приваривают кованые элементы;
• петли для калиток и ворот приварные;
• Забор загрунтован и покрашен.

Очень простой и недорогой вариант устройства забора для ограждения участка подробно показан и доступен на видео:

Z Аборт в стране — это острая необходимость в нашей жизни. В наше время мелкие хулиганы, воспетые А.Гайдаром, особо не лезут в яблоки, но и без них хватает людей, которые хотят «собирать урожай там, где не сеяли». Конечно, все можно пережить, но нужно пережить. Вместо того, чтобы делать забор для дачи, заходите — берите, другая психологическая ситуация.Кроме того, на некоторых дачах могут бродить и корова, и коза: «не поесть — кусаются». И, наконец, соорудите забор своими руками — определите свои права на огороженную территорию.

Содержание
1.
2.
3.
4.
4,1
5.
6.

Какой забор построить своими руками

Желающим построить забор своими руками широкий выбор различных вариантов.подходит для любого участка, если вас не беспокоит, что любой прохожий может увидеть, что происходит в вашем загородном доме. — лист профилированный, по цене выше сетки, но за ним, как в комнате, снаружи не видно. Аналогичный вариант такого забора — забор из листов асбестоцемента, волнистый или гладкий.

Определите крайние точки первого участка. На расстоянии двух — двух с половиной метров роем ямки по всей длине участка, глубиной около полуметра и размером 30х30 см.Вертикально по центру отверстий устанавливаем столбы, закрепляя их камнями. Проверить вертикальность по отвесу. Сначала устанавливаем крайние столбы и натягиваем на них шнурок, по нему уже выставляем все остальные.

После установки столбов ямы засыпаем бетоном, либо забиваем их камнями, смешанными с цементным раствором. Не забывайте, где будет устроена калитка, необходимо установить две стойки на расстоянии ширины этой калитки, то же самое касается ворот.Об этом, как и о том, можно узнать в отдельных материалах на сайте.

В качестве столбов можно использовать металлические трубы б / у диаметром не менее 70 мм или катаные профили — швеллер, двутавр, угол и т. Д. Словом, то, что можно купить недорого.

Построить красивый забор на даче — процесс непростой.

Но, придерживаясь инструкции, о которой сегодня пойдет речь, можно научиться правильно построить забор, сэкономив драгоценное время и силы.

Ограждение из профнастила

Одним из самых распространенных материалов для строительства дачного забора является профнастил, имеющий массу преимуществ.

Установка забора из профнастила своими руками позволяет сэкономить драгоценное время за счет скорости рабочего процесса.

Вам просто нужно определиться с необходимым местом расположения забора, смонтировать столбы, которые впоследствии будут обшиты профнастилом.

Плюсы материала

Такой забор надежно скрывает территорию от посторонних взглядов, особенно в сравнении с забором из сетки.

Профнастил максимально отражает различные звуки и выступает как практичный материал, не требующий профессионализма при установке.

Для создания забора, фото которого можно посмотреть ниже, предпочтительнее приобретать профнастил, имеющий гофру высотой около 20 мм.Ведь большая высота предназначена в основном для обустройства кровли.

Монтаж профнастила

Перед тем, как построить забор, необходимо произвести соответствующие расчеты. Для этого следует наметить размещение будущей конструкции, определить расположение ворот, а также калитки.

Кроме того, важно определиться, где будут располагаться столбы забора, рассчитать его высоту по периметру, а также высоту ворот с калиткой.Количество материала напрямую зависит от перечисленных параметров.

Затем следует установить столбы из металлических труб диаметром 80 мм. Верхнюю часть столба следует приварить, чтобы в трубу не попадала влага.

Для устройства столбов требуется котлован, ширина которого достигает 1,5 метра, а глубина — до 1 метра. Обустраивают фундамент и после его полного застывания монтируют профиль, предназначенный для крепления профлиста.

Важно закрепить профиль и стойки электросваркой, а затем покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии. На завершающем этапе прикручиваем профнастил к каркасу саморезами.

Ограждение сетка

Ограждение участка забором из сетки рабицы необходимо начинать с точной разметки размещения столбов, для которых используются металлические трубы.

Под столбы промежуточного назначения с помощью бура делают углубления в земле 40 см, под натяжные столбы требуется углубление до 60 см.

Как только натяжные столбы будут установлены в углах предлагаемого ограждения, их необходимо соединить сваркой или болтами с соседними столбами, используя опоры.

Но такой забор не окажется надежным, поэтому без катанки, которую необходимо пропустить через ячейки, не обойтись.

Примечание!

Чтобы протянуть катанку между стойками, в каждой просверлите несколько отверстий.Вы можете прикрепить сетку к подготовленным столбам.

Чтобы узнать, как сделать это ограждение своими руками, поместите рулон в вертикальное положение рядом с опорной стойкой и убедитесь, что загнутые стороны стежков расположены вверху рулона. Прикрепите строчку в верхней части сетки к верхней части стойки, затем работайте над другой стойкой, медленно разматывая рулон.

После того, как катанка пропущена через сетку между подготовленными стойками, необходимо ввести ее концы в заранее подготовленные отверстия, максимально вытягивая проволоку, хорошо закрепляя ее на поверхности стойки, используя болты натяжного типа.

Декоративный забор

Часто перед владельцами дачных участков возникает резонный вопрос, связанный с оформлением деревянного или другого материала забора на даче.

Первый вариант украшения забора — это, конечно же, украшение его растениями. Используется метод вертикального озеленения. Для такой цели подойдет хмель или виноград. Также хорошо сажать однолетние растения, лазающие по предварительно натянутым проволокам.

Примечание!

Еще один способ украсить забор на даче — это роспись, а также роспись.

Специальную кашпо с петуниями хорошо повесить на глухом заборе. Эти растения совершенно неприхотливы и цветут практически весь теплый сезон.

Глухой вид ограды тоже много лет прослужит при строительстве беседки, так как у вас уже есть одна поверхность стены, вам понадобится еще несколько дополнительных опор, после чего можно приступать к монтажу кровли.

Инновационные технологии позволяют построить забор из прочного материала.Также забор может быть любой высоты. Все зависит от предпочтений и пожеланий хозяина дачного участка.

Поэтому ориентируйтесь на свои пожелания и финансовые возможности и обустраивайте свою недвижимость за городом!

Забор своими руками Фото

Примечание!

Возведение дачного забора — довольно трудоемкий процесс.Однако благодаря нашей инструкции вы научитесь делать забор на даче и значительно сэкономите время и силы. В прошлой статье мы рассмотрели типовые варианты дачных заборов, на примере которых можно построить забор из любого материала. Но особенности возведения конструкции из каждой из них мы опишем ниже. Огромную роль в долговечности и прочности всей конструкции играет надежность несущих конструкций и фундаментов.

Фундамент — основа конструкции забора

Чтобы забор для дачи простоял на вашем участке не один десяток лет, нужно подходить к его возведению основательно. Правильно уложенный фундамент и правильно установленные опоры служат гарантом надежности забора. Фундамент забора, как и у жилых домов, ленточно-столбовый.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент принято заливать под тяжелые конструкции здания, на пучинистом грунте, если необходимо создать полностью огороженную территорию, которая не видна снаружи, если необходимо исключить проникновение диких животных и прочая живность на дачу.

Ленточный фундамент для забора изготавливается по следующей технологии:

1. Выкопайте траншею глубиной 30 — 80 сантиметров, для большей надежности углубитесь на глубину до 1,5 метра.
2. Сделайте подушку из песка и залейте ее большим количеством воды.
3. Свяжите арматуру, варьируйте размер ячейки в зависимости от вашего желания.
4. Установите опалубку фундамента забора таким образом, чтобы забор располагался на высоте 30-50 сантиметров над землей.
5. Опалубка заполнена бетоном. Если вы используете столбы в качестве опоры для завесы, их необходимо установить и выровнять перед заливкой фундамента.

Столб фундамент

Фундаменты на столбах более экономичны и подходят, прежде всего, для легких ограждающих конструкций. При возведении деревянного забора на столбчатом фундаменте важно все деревянные детали обработать специальным составом, предотвращающим гниение, ведь такие конструкции больше подвержены воздействию влаги из травы.Продуманный и правильно сделанный забор на подобном фундаменте не менее прочен, чем забор на ленточном фундаменте.

Технология заливки столбового фундамента под дачный забор:

1. Используйте садовую дрель, чтобы выкопать ямы для столбов глубиной 100–150 сантиметров. Сделайте диаметр на 15-30 сантиметров больше диаметра столбов. Расстояние между столбами должно составлять 2-3 метра в зависимости от необходимой ширины пролета.
2. Засыпьте ямы 20 сантиметров песка с гравием или самим песком, обильно полейте.
3. После того, как вы выровняли столбы, залейте ямы раствором пескобетона, при желании насыпьте щебень.

В результате получили зацементированные столбы для забора дачи. Далее к столбам принято крепить пролеты, если используются готовые конструкции, например, из сетки рабицы, или бревна — горизонтальные направляющие, в которые набиваются пикеты или прикрепляется полотно забора.

Забор профнастил

Одним из популярных материалов для возведения дачного забора является профнастил, имеющий множество преимуществ.Установка забора такого типа на даче дает значительную экономию времени, ведь работа выполняется достаточно быстро. Вам просто нужно определить линию забора по периметру участка, поставить водостоки и столбы, которые следует обшить профнастилом.

Преимущества профнастила

Такой забор не дает возможности третьим лицам наблюдать за происходящим на участке земли, в отличие от ограды из решетки или рабицы. Профнастил хорошо отражает звук и является прочным материалом, а также не требует привлечения профессионалов, достаточно лишь купить какой-нибудь инструмент.

Для забора рекомендуется выбирать профнастил с высотой гофры не более 21 миллиметра. Материал большей высоты покупать не выгодно, так как он предназначен для кровли и имеет большую жесткость, чтобы выдерживать сезонную массу снега и дождя.

Монтаж забора из профнастила

Перед тем, как построить забор из профнастила, стоит рассчитать периметр конструкции. Нужно наметить положение дачного забора и определить расположение калитки и ворот, а также определить места расположения столбов для опоры с шагом установки около 3 метров.Затем нужно определить, какой будет высота забора по периметру, а также высота калитки и ворот. От этих параметров зависит длина и количество профнастила.

Теперь установите опорные столбы, которые могут быть металлическими трубами диаметром не менее 80 миллиметров. Сторона столба, направленная вверх, должна быть приварена, чтобы влага не попадала внутрь трубы.

Чтобы разместить столбы, вы должны выкопать ямы близко к 1-1.5 метров в глубину и 1,5 метра в ширину. Сделайте фундамент по описанной выше технологии. Когда он застынет, можно приступать к установке поперечного стального профиля, на который следует крепить профнастил.

В качестве профиля возьмем профилированную трубу, имеющую сечение 40 на 25 миллиметров. Определите количество труб исходя из высоты забора. Если высота забора до 1,7 метра, то достаточно двух рядов труб, которые закрепляют параллельно и устанавливают на расстоянии 30-40 сантиметров.Если высота забора 1,7 — 2 метра, то трубы нужно установить в три ряда.

Закрепите профиль и опорные стойки электросваркой. Затем покройте их грунтовкой, чтобы защитить от коррозии. На завершающем этапе на каркас следует закрепить листы профнастила. Крепится этот материал обычно саморезами на расстоянии 50 сантиметров. Принято перекрывать соседние листы.

Устанавливая забор из профнастила своими руками на даче, не забудьте надеть перчатки, ведь об острые края материала можно пораниться.Если при установке на профнастиле появляются царапины, для их устранения стоит использовать баллончики с краской. Для достижения более эстетичного вида можно закрыть опорные столбы облицовкой из кирпича или камня, на которых монтаж заборов из профнастила можно считать завершенным.

Забор рабица

В качестве облицовки заборов дачного участка сетка-сетка остается вне конкуренции по популярности, так как отвечает всем требованиям надежности, светопропускания и срока службы.

Виды сетки-рабицы

Сегодня на рынке представлены следующие виды металлических сеток: не оцинкованная, оцинкованная и сетка-сетка с пластиковым покрытием. Первый раствор сразу улетучивается, ведь время его полезной эксплуатации минимально из-за отсутствия защитного покрытия от коррозии.

Сетка-рабица, облицованная ПВХ, предназначена в первую очередь для строительства заборов в теплых климатических зонах и на побережье морей, так как пластик обеспечивает хорошую защиту от атмосферной влаги, но не выдерживает сезонных перепадов низких и высоких температур. .Оцинкованная сетка по-прежнему остается оптимальным решением.

Монтаж сетки-рабицы

Устройство забора из сетки рабицы начинается с разметки положения столбов — промежуточного и натяжного. Первые колонны обычно устанавливаются с шагом 3 метра, вторые — с шагом 9 метров. В качестве столбов использовать металлические профилированные стойки, подойдут трубы, которые имеют диаметр 60 миллиметров и углы 50 миллиметров.

Просверлите сверлом ямы глубиной до 40 см под промежуточные столбы в почве; Для натяжных столбов необходимо отверстие глубиной 60 сантиметров.На глине и суглинке бетонировать столбы бессмысленно, ведь пучинистый грунт способен выдавить основание из бетона вместе со столбом в холодную погоду. Если грунт легкий суглинок или песчаник, то основания столбов можно забетонировать.

После установки натяжных столбов на место в углах будущего ограждения соедините их с соседними столбами с опорами из металлического уголка болтами или сваркой. Для крепления сетки достаточно столбов, которые устанавливаются на расстоянии 3 метра.В этом случае полотно не будет провисать.

Однако такой забор не является надежным, ведь в нем легко приподнять нижнюю часть обшивки и попасть на огороженную территорию дачи. Поэтому необходима катанка диаметром 3 миллиметра, которую нужно пропустить через ячейки сетки на трех горизонтальных уровнях. Чтобы протянуть катанку между столбами, просверлите по три сквозных отверстия в каждой из них.

Приступите к прикреплению сетки к стойкам — поместите рулон рядом с опорной стойкой вертикально и убедитесь, что загнутые концы стежков находятся на верхней части рулона.Зацепите верхнюю линию сетки за верхнюю часть стойки и переходите к следующей стойке, постепенно разматывая рулон. Пропустив катанку через сетку между соседними столбами, вставьте его концы в подготовленные отверстия, натянув проволоку и закрепив ее на столбах с помощью натяжных болтов.

Забор перекрытий

Сляб — это отходы любой лесопилки, они похожи на стружку с древесной стружкой. В итоге можно отметить невысокую стоимость кубометра плиты. Если вас интересует, какой забор поставить на даче, чтобы он лучше всего подчеркивал ваш каркасный дом, выбирайте забор из плит.С одной стороны, этот материал внешне невзрачен, но, тем не менее, сохраняет в себе всю привлекательность дерева, что позволяет создать одновременно дешевый и симпатичный загородный забор.

Подготовительные работы

Работы по созданию ограды принято начинать с окорки плиты — если оставить кору, то конструкция ударится короедом и вскоре рухнет. Удаление коры — задача непростая и требует использования специального инструмента — плоской лопаты с острым лезвием, небольшого столярного топорика и скребка.Удалив с плиты кору, нужно отшлифовать ее поверхность и покрыть несколькими слоями антисептика.

Опорные стойки для плитных ограждений могут быть деревянными или металлическими. Для металлических стоек подходит труба диаметром 76 миллиметров и толщиной стенки 3,5 миллиметра, со сварными пластинами, которые используются для крепления горизонтальных деревянных прогонов.

Столбы для забора деревянные изготавливаются из дуба, сосны или лиственницы — диаметр ствола 20 сантиметров, длина 2,3 метра. Сторона столбов, которая будет помещена в землю, покрывается в несколько слоев кузбасским лаком или горячей смолой.Если вы планируете проводить прогоны от плиты, то между опорами забора сделайте расстояние 2-2,5 метра.

Обшивка забора горбылом

На суглинистом грунте металлические и деревянные столбы просто вбиваются в грунт без дополнительных мер усиления; в местах их установки необходимо только просверлить отверстия дрелью и забить столбы кувалдой.

Черноземные и песчаные почвы требуют значительных усилий — под каждый столб нужно вырыть яму глубиной 60 сантиметров, в 2 раза шире столба.Затем насыпьте на дно котлована 10 сантиметров гравия, утрамбуйте его, поставьте в его центр столб, по периметру засыпьте гравий, проверьте вертикальное положение столба строительным уровнем и отвесом, утрамбуйте гравий. плотно после размещения столба.

Обшивка забора плиткой выполняется вертикально или горизонтально. В первом случае к опорным столбам с двух сторон и плите нужно прикрепить балку 50 на 30 миллиметров внахлест на саморезы или гвозди — уложить плиты встык не получится. .

Для вертикальной обшивки дачного забора плиту нужно разрезать вдоль, к балкам, скрепить пропиленную плиту выпуклой стороной внутрь, оставляя между ней зазор 40-50 миллиметров, затем закрыть плитой, которая ставится наружу выпуклой стороной. Для более длительной полезной эксплуатации готовый забор из плит следует покрасить или покрыть лаком, концы столбов закрыть металлическими или пластиковыми конусами — как загородный забор прослужит около 10 лет.

Плетня как загородный забор

По сравнению с другими заборами, материал для плетня практически не требует затрат — дешевле вообще обойтись без ограды.Однако прослужит такая ограда не более 3-4 лет и хозяевам будет предоставлена ​​только декоративная ограда, которая вряд ли сможет выдержать взлом.

Заготовка материалов

Конструкция плетня ничем не отличается от устройства других видов заборов — нужно сделать фундамент, вам потребуются металлические и деревянные опоры, гибкие стержни для обшивки. Деревянные столбы делают из сосны, а для обшивки лучше всего подходят ветки лещины и ивы, при отсутствии которых стоит использовать ветки осины, ольхи или березы.

Прутья для облицовки плетня принято заготавливать ранней весной или поздней осенью. Для начала посмотрите видео про заборы для дачи. Выбирайте прямые и прямые стержни, которые имеют толщину в срезе ствола не менее 30 миллиметров и длину 1,5 метра. Перед сбором урожая нужно проверить ветки куста или дерева на обрыв, отрезав одну веточку и осмотрев ее срез.

Если сердцевина ветки большая и имеет красновато-коричневый оттенок, такие стержни не подходят для обшивки, так как в процессе укладки они сломаются.Поэтому нужно перейти к следующему дереву и оценить сердцевину вырезанных из него веток. Сердцевина должна быть едва видна. Найдя материал, подходящий для создания плетня, отрежьте ветки желаемого диаметра и длины, не имеющие повреждений, сучков и наростов.

Срезанные стержни просушите пару часов, затем удалите с них кору, замочив в воде. Чтобы замочить, свяжите стержни в жгут веревкой и погрузите их в воду, положив сверху груз.Период замачивания — 7-14 дней. Для окорки стержней используйте специальный инструмент. После удаления коры рассортируйте прутья по длине и толщине, после чего можно приступать к обустройству забора.

Строим плетень на даче

Обычно расстояние между опорами составляет 350 миллиметров и более. Если вы планируете использовать для этого металлические стойки, то смело забивайте их в ранее отмеченных местах. Если опоры деревянные, то следует подготовить сами колья: нижнюю часть кольев, предназначенных для опор плетня, заострить, промазать нагретой смолой на отрезке, немного превышающем глубину, на которую опоры будут быть вбитым в землю.

Требуется резиновый или деревянный молоток, чтобы вбивать деревянные опоры и помещать между ними стержни для обшивки, потому что металлический молоток способен сломать дерево. Опоры, которые ставят по краям плетня, нужно размещать на не слишком большом расстоянии от столбов, которые расположены рядом.

Замочите стержни на несколько дней перед плетением, они станут более гибкими. Для прикрепления веток подготовьте отожженную проволоку и медь. Принято плести снизу вверх — прижать правой рукой торец первого стержня к крайней опорной стойке, левой рукой обвести стержень по второй стойке и завести за третью.

Поместите следующий прутик кончиком за первую опору, возьмитесь за него правой рукой, обведите вторую стойку левой рукой и поднесите к третьей. Чередование вершин и торцов позволит уменьшить наличие зазоров между ветками и избежать наклона веток, которые уже переплетены с одной стороны плетня.

Чтобы при плетении стержни были плотнее друг к другу, их сбивали киянкой. Концы стержней закрепите на столбах отожженной проволокой.Чтобы концы опоры не намокали под дождем, оснастите их оцинкованными заглушками или поставьте на них глиняные горшки.

Декорирование глухого забора

Часто перед владельцами частных домов и дачниками возникает вопрос — как украсить забор для дачи. Действительно, смотреть на плоскую плоскость большой площади возле своего загородного дома не очень интересно. Иногда наши заборы очень длинные, и такие глухие стены не украшают пространство.

Первое, что приходит в голову, — это закрыть глухой забор с вьющимися растениями или кустарниками, используя приемы вертикального озеленения.Выберите для этой цели актинидию, девичий виноград или ароматный хмель. Вы также можете сажать однолетние растения, которые скручены по проволоке или веревкам, предварительно натянутым по вертикали.

Малярные работы — еще один вариант украшения забора. Также на глухой забор можно повесить горшки с ампельными растениями — петуниями и пеларгониями. Эти неприхотливые растения могут цвести практически все лето! Глухие заборы также послужат хорошей услугой при строительстве беседки, ведь у вас уже есть одна стена, нужны еще две опоры, тогда можно приступать к возведению крыши.

Вдоль забора дачи можно сделать несколько клумб, приподнятых над землей. Такой прием позволяет визуально разбить длинный забор на несколько частей, которые уже не будут выглядеть так однообразно. Высаживайте высокие цветы и кустарники с яркой листвой на приподнятых клумбах. Если вы предпочитаете эфедры, помните, что они чувствительны к яркому весеннему солнцу.

Сооружение забора позволяет хозяину и его семье укрыться от посторонних глаз, а также защитить свой дачный участок.Возле жилого дома, который смотрится красиво, хорошо будет смотреться любой забор, а если строить самому, то даже лучше. Современные технологии помогают в эстетической возможности возведения забора, который можно сделать практически из любого прочного материала — кирпича, профнастила, сетки, растений. Забор может быть низким, высоким, средним, таким, каким вы его видите на дачном участке.

Возведение заборов из профнастила — распространенный метод ограждения участка. Такой забор отлично сочетается с любым ландшафтом.Производители выпускают полотна различных цветов.

Расскажем : как правильно сделать забор из профлиста своими руками, расскажем об особенностях разных конструкций, опишем пошаговую инструкцию. В статье вы найдете ответы на вопросы: как сделать забор из профлиста с металлическими, каменными и кирпичными опорами.

Строительные материалы

Чтобы установить забор самостоятельно, необходимо подготовить определенные стройматериалы:

• Гофрокартон полимерный … Его можно раскрасить с одной или с двух сторон. Материал покрыт полиэфирным компаундом, что обеспечивает долгий срок службы изделия. Не стоит приобретать оцинкованный профлист. У них есть одно преимущество — цена, при этом оцинкованная сталь быстро покрывается ржавыми пятнами. В солнечный день такой забор еще больше повысит температуру. Если вы планируете своими руками поставить двухметровый забор из профнастила, при этом за основу будет устанавливаться фундамент, от планируемой высоты отнимите высоту основания (2 метра).Разница заключается в высоте профлистов, которые вам необходимо приобрести. Расстояние между стойками — это ширина пролета профнастила. Если вы не знаете, как установить столбы, рекомендуем разместить их на расстоянии 2,5 — 3 м друг от друга.
• Опора … Трубы металлические, круглые, прямоугольные или квадратные. По запросу в качестве опор устанавливаются каменные или кирпичные столбы. Кирпичные опоры выглядят намного привлекательнее металлических. Для установки неметаллических столбов используется декоративный кирпич, камень, цемент и песок.Какие столбы нужны для максимальной прочности конструкции? Металлические опоры должны быть 40 х 60 мм или 60 х 60 мм. Тогда конструкция выдержит нагрузки разной силы.
• Лаги металлические — необходимы для поперечного крепления профнастила. Оптимальные бревна будут 20 х 20 мм. Технология строительства забора высотой 2 метра и более предполагает два ряда бревен. В противном случае конструкция может деформироваться при физическом воздействии.
• Крепления (или дюбели для установки).С их помощью можно закрепить профлист на заборе.

Камень, песок, щебень (просеивание), цемент — понадобятся для создания фундамента. Чтобы правильно построить забор из профлиста, нужно установить его на фундамент. Без хорошего фундамента забор долго не прослужит. Растительность, вымывание почвы, животные могут со временем деформировать конструкцию, а фундамент предотвратит такую ​​возможность.

Более подробно о том, какие виды фундаментов существуют, мы уже писали в статье:, виды и способы заливки.

Рабочие инструменты

Когда строим забор из профлиста своими руками, нам понадобятся следующие инструменты:

• Кувалда.
• Лопата.
• Рулетка.
• Шнур.
• Уровень.
• Сварочный аппарат.

Если инструменты и материалы для строительства подготовлены, приступаем к возведению забора из профлиста.

Как построить забор?

Этапы работы:

• Разметка территории и расчет материалов.
• Монтаж фундамента и колонн (установка опорных столбов в заборе без фундамента).
• Монтаж профнастила на бревна.

Перед тем, как построить забор из профнастила, мы размечаем территорию и собираем данные об участке. Как это сделать правильно, мы писали.

По углам будущего забора забиваем колышки, между которыми протягиваем нить. Вдоль нее нужно нанести отметки, где будут стоять столбы или металлические опоры.

Возведение заборов из профлиста на участке с уклоном предполагает ступенчатую конструкцию. Проверяем высоту и ровность ступеней с помощью уровня.

Рассчитываем количество колонн, которые будут установлены. Для этого разделите длину от угла до следующего на 2 — 3 метра. Это будут пролеты. Необходимо сделать разметку ворот, калиток и учесть эти дополнительные опоры при покупке материала.

По типу конструкции забор из профлиста бывает следующих типов:

• Забор без фундамента.Лист профнастила кладут по высоте забора.
• Конструкции.

Строительство забора из профлиста без фундамента обходится дешевле. К тому же установка осуществляется быстрее, но второй вариант выглядит солиднее, хотя требует больших затрат на материалы, средства, трудовые ресурсы.

Строительство забора с металлическими столбами

Для того, чтобы правильно поставить забор из профнастила, где в качестве столбов будут использоваться отрезки металлических труб, делаем следующее:

1. Ставим угловые стойки в места разметки.Чтобы правильно сделать забор из профлиста, советуем на треть длины погрузить столб в землю, в этом случае создается максимальное сопротивление ветра. Заполните углубления бетоном.
2. Организуем опалубку. Таким образом создается доска, соединяющая соседние стойки. Ширина опалубки зависит от пожелания хозяина, но эстетично смотрится бортик, шириной около 20 сантиметров. Если построить забор из профлиста с опалубкой, он прослужит дольше.
3. Ставим разметку по длине конструкции, на расстоянии 2 — 3 метра. Протяните нить между угловыми столбиками.
4. Закапываем столбики по разметке. Строительство забора из профлиста своими руками предполагает установку столбов на таком же расстоянии.
5. Залить бетонную смесь в емкость для опалубки. Дополнительно сравниваем точность поперечных, продольных и вертикальных колонн. Оставляем конструкцию полностью высохнуть.
6. Привариваем к готовой конструкции поперечные полосы. Чтобы правильно поставить забор из профлиста, нужно с помощью строительного уровня проверить ровность конструкции.
7. Прикрепляем профнастил к поперечным лагам. Для надежной фиксации используем саморезы по металлу. Советуем подбирать крепеж, соответствующий цвету листов.

Важно : Обратите особое внимание на прикрепление первого листа. От того, насколько ровно она будет крепиться, зависит внешний вид всей конструкции.Ведь каждый последующий профлист прикрепляется к предыдущему. Необходимо сделать внахлест, размером в одну волну.

Установка столбов из кирпича и камня

Строительство металлических заборов из профнастила с кирпичными столбами предполагает создание опалубки для будущего фундамента.

Кирпичный слой построен с использованием арматуры. Металлические детали расположены в вертикальном положении и облицованы кирпичом.

Строительство забора из профнастила с кирпичными столбами своими руками невозможно без арматуры … Кирпич — довольно тяжелый материал. Металлические перемычки только усилят нагрузку на фундамент, который со временем может разрушиться под действием силы тяжести. Если делаем своими руками забор из профлиста , обязательно армировать слой фундамента .

• Выкладываем столбы и промежуточные перемычки кирпичом. Если высота забора стандартная, в столбы устанавливаем кронштейны на высоте 20-30 и 1,50-1,60 м от земли, где будут привариваться горизонтальные полосы.Периодически проверяем вертикальность уровнем.
• Привариваем к закладным деталям горизонтальные полосы. Металлические детали желательно красить. Это поможет предотвратить коррозию в будущем.
• С помощью саморезов скрепляем профильные конструкции. Можно использовать заклепки и прикрепить их специальной заклепкой.

Особенность возведения забора из профлиста с кирпичными колоннами подразумевает создание кровли для каждой колонны. На конструкцию не повлияют осадки и погодные явления (снег, дождь, ветер).

Более подробная инструкция с видеоуроками и изображениями по установке заборов именно с кирпичными столбами представлена ​​в этой статье 😕

Видео

Посмотреть, как построить забор из профлиста своими руками, можно в этом видео:

Дизайнеры советуют установить своими руками забор из профнастила со столбиками для отделки фасада. Выглядит стильно и подчеркивает статус хозяев. С обратной стороны уместно будет соорудить забор с металлическими столбами.

Определяем, какой вариант нам больше подходит, и ставим забор. Как видите, построить забор из профлиста своими руками вполне реально, а видео, фото и подробная инструкция помогут вам достичь поставленной цели.

фото примеров ворот и калитки для дачного участка.

Всем известна поговорка: «Мужик одевается и провожает до ума». Дачный участок тоже подходит под эту пословицу, т.к. В первую очередь обращаем внимание на забор и калитку, а потом на ухоженный сад и чистоту внутри дома.Поэтому к созданию и проектированию калитки для дачи показаний следует отнестись ответственно, т.к. они первыми показывают богатство и вкус хозяев.

Классификация дверей и ворот

Материал

Первым делом нужно выбрать материал, подходящий состав садового участка. Он не только должен быть заметен, но и сочетаться со всеми садовыми постройками, забором и малыми архитектурными формами, находящимися на территории.

Лучше всего выбирать деревянные или металлические ворота и калитку, т.к.они гармонично сочетаются с любым садовым стилем. Их преимущества также заключаются в долговечности, прочности и доступной цене. Тем более, что деревянные и металлические ворота с калиткой могут эффектно смотреться с каменным или кирпичным забором.

Ворота деревянные

Изделия из дерева намного дешевле металла, и эстетически они не хуже. Хотя, если вы заказываете деревянные ворота, украшенные резным узором, их цена может быть намного выше, чем все остальные, т.к. экземпляр вида будет уникальным и очень впечатляющим.Кованые ворота тоже выглядят очень богато, но цена на них соответствующая. Оптимальным соотношением цены и качества считаются ворота из профнастила, которые в последнее время стали очень популярными. Для изготовления ворот-калиток также применялась сетка рабица на каркасе, пластиковая и металлическая решетка.

Ворота металлические кованые

Размер

Размер ворот в первую очередь зависит от размера машины, которая заедет во двор. Если вы сядете в машину, ширина двери должна быть не менее 2,6 метра, в грузовике — не менее 3,4 метра.Высота ворот зависит от конструкции изделия и не влияет на въезд транспорта. Створки должны быть на высоте не менее 15 см от земли, что бы при падении снега они легко открывались.

Ширина ворот стандартная — 1 метр, но возможна корректировка. Высота ворот должна быть немного выше забора или на его уровне. Если ворота — это заборы, эстетичный вид просто смехотворен.

В порядке открытия

Что касается ворот, то они, как правило, распашные, но ворота могут быть не только распашные, но и раздвижные, раздвижные, подъемные.На сегодняшний день большой популярностью пользуется автоматический механизм открытия / закрытия клапанов. Рассмотрим принцип откатно-распашных ворот, т.к. они более популярны.

Какие ворота лучше распашные или откатные?

Распашные ворота — классический вариант, который встречается у большинства садоводов. Их преимущество заключается в следующем:

• Простое управление
• Достойная функциональность
• Простой ремонт и обслуживание
• Доступная цена
• Используется для промышленного использования (т.к.не требуют бережного отношения к себе).
• Разнообразие размеров и цветов

Ворота распашные

Распашные ворота подойдут хозяевам, которым нужны ворота, а не гонка за модой.

Откатные ворота являются примером слогана «Все гениальное просто». Их конструкция представляет собой консольные ворота со скрытым механизмом — роликами, позволяющими легко открывать / закрывать ворота. Преимущество откатных ворот в надежности и удобстве использования.Также есть автоматические откатные ворота, которые, как правило, не заставят человека применить силу при открытии. Используйте откатные ворота в том случае, если машина часто выезжает / заезжает на территорию, чаще всего это происходит на депо, заводах и других предприятиях.

Ворота откатные

Ворота и калитка: фото примеры оригинальных дизайнерских решений

Если вы не знаете, как украсить свои калитки и калитку, что бы заметили окружающие, предлагаем вам ознакомиться с оригинальными фото-примерами ворот и калитки для загородного дома.

Как сделать деревянные ворота своими руками?

Деревянные ворота своими руками

Стоит отметить, что эту работу будет выполнять силовой человек, имеющий опыт слесарных и столярных работ. Времени на это потребуется не много, материальных ресурсов тоже, но хорошее настроение при виде плодов своего труда вы будете получать ежедневно.

Для начала нужно, что бы сделать деревянные ворота своими руками, это правильно выбрать сорт дерева. Рекомендуется остановиться на лиственнице, дубе или кедре.Сразу нужно обработать налеты антисептиком, чтобы уберечь их от гниения и повреждения насекомыми. Если вы будете соблюдать все рекомендации и правила при создании деревянных ворот, они прослужат вам минимум 10 лет.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем, как построить ворота своими руками, заранее подготовьте все необходимые материалы, т.к. отсутствие любого из них приостановит процесс, они нам не нужны. В качестве деревянных элементов можно использовать не только доску, но и забор, мы это сделаем.

Итак, материалов нам понадобится следующее:

• Доска заборная
• Защелка дверная ручка, петля
• Уголки металлические и шурупы по дереву

Что касается инструмента , нам понадобится:

• Уровень здания
• Наждак
• Канат
• Приборы (дрель, лобзик, отвертка)
• Долото
• Рубанок
• Простой карандаш
• Ножовка по металлу и молоток

Этапы создания ворот

Элементы деревянные ворота

1 Сначала нам нужно определить расстояние между опорами.Правильно измеренное расстояние между опорами обеспечит бесперебойную работу ворот. Опоры бывают металлические, деревянные или бетонные. В общем, материал опоры не важен, главное, чтобы он был прочным и устойчивым. Что бы обязательно зафиксировать расстояние между опорами, их следует поставить на землю и заклеить любыми возможными средствами (забором или проволокой).

2 Теперь приступайте к установке опорных стоек в землю. Для этого выкопайте яму глубиной 0,8 — 1 метр и насыпьте небольшой слой гальки или битого кирпича (чтобы не упасть в землю).При возведении столбов необходимо учитывать расстояние между нижней перекладиной ворот и землей, что бы ворота открывались свободно. Как только опоры были помещены в котлован, соответствующий строительный уровень, чтобы они стояли вертикально, в дальнейшем опоры фиксируются распорками и заливаются цементно-песчаным раствором. Возведение ворот необходимо производить только после полного застывания раствора. Если на вашем участке песчаная почва, также необходимо заделать щель между опорами.В конце этого этапа приварите петли к стойкам.

3 На данном этапе изготовлены двери. Сначала подготовьте каркасную основу, для этого скрепите четыре доски под прямым углом металлическими уголками. Рядом с рамой прикрепите петли и приступайте к проверке рамки, во что бы она поместилась в проеме. Если все идет хорошо, начинайте заделывать весь забор каркаса. Верхнюю часть ворот вырежьте лобзиком в виде зигзага, волны или просто расправьте. Ручка двери и замок врезаются в последнюю очередь.

4 Это заключительный этап, на нем навешиваем ворота на петли столбов и проверяем, что бы дверь свободно открывалась и закрывалась. Чтобы запереть калитку закрытой, так же будем крепить к краю кусок резины.

Вот и все, деревянные ворота своими руками готовы! Обязательно после монтажа открыть ворота, покрыть лаком или покрасить подходящей краской.

Инструкция по установке ворот из профнастила своими руками

Схема установки ворот из профнастила

1. К опорным столбам ограждения с двух сторон приваренной петлей
2. Устанавливается между опорами и стойками ворот металлической полосой
3. Приварите кусок трубы между верхней и нижней стойками ворот.Длина трубки — это расстояние между верхними стойками. Другим отрезком трубы разделите ворота на 2 равные части.
4. Для установки режущего мата в нижней части ворот приварите горизонтальную трубу, такую ​​же трубу приварите в центре каждой из половин ворот.
5. Разрезать ворота пополам болгаркой
6. Готовые половинки ворот сняты с труб, загрунтованы и окрашены
7. Когда трубы высохнут, прикрутите их винтами по периметру ворот
8. Что бы закрыть щель между дверцами, прикрепленную к одной из складок полосы металла.Каркас здания готов!
9. К готовому каркасу крепятся листы профнастила. Крепление осуществляется с помощью алюминиевых заклепок.
10. К ставням установлены ригели
11. Вешаем калитку на петли

Как видите, работы по установке деревянных ворот и ворот из профнастила все еще достаточно сложны и требуют помощи профессионалов. Так что, если вы не обладаете особыми навыками работы с деревом и металлом, лучше потратитесь и проконсультируйтесь с профессионалами в этом случае после ворот человека дома! Но все же, если у вас золотые руки и вы в основном отдаете предпочтение рукописному созданию любой садовой постройки, то желаю удачи и много креативных идей! Также рекомендуем прочитать статью как сделать песочницу для детей своими руками!

47 различных стилей и дизайнов ограждений для вдохновения — страница 2 из 5

11.Забор из гофрированного металла своими руками

Этот гофрированный металлический забор, сделанный своими руками у бассейна, — отличный пример того, как дешевый материал можно просто изменить с помощью краски, чтобы он выглядел изысканно. Каждая панель из гофрированного картона заключена в серебряную раму из нержавеющей стали и окрашена в белый цвет, чтобы придать ей изысканный вид. Большие панели поднимаются вверх по наклонной садовой клумбе с каменной подпорной стеной, поэтому каждая панель находится немного выше другой, пока не достигает вершины. Однако задний забор полностью меняет его.На вершине склона находится садовая ограда из горизонтальных мореных деревянных реек, которые приятно конфликтуют с гофрированным листом железа.

12. Три ограждения в одном пространстве

Эта элегантная сторона бассейна представляет собой сочетание трех разных ограждений, которые взаимодействуют друг с другом. Особенная стена в дальнем конце настила у бассейна сделана из высоких вертикальных деревянных реек, которые служат фоном для округлых стульев у бассейна. Перпендикулярно к нему проходит прочная серая бетонная стена с серой плиткой у основания, когда она входит в бассейн.Последний забор — забор для бассейна, сделанный из такой мелкой сетки и поддерживаемый такими тонкими столбами, что он сливается с лужайкой за ним.

13. Современная серая садовая ширма

Подобно примеру 3 этот наклонный экран использовался для разделения большого сада. В этой итерации используются окрашенные гофрированные листы железа в тонком каркасе в качестве легкой альтернативы дереву. Массивный серый забор является идеальным фоном для тщательно спланированных грядок перед ним, образованных сочетанием камней, низких растений, веретеновых деревьев и травы.

14. Стили ограждений из бамбука

Этот проницаемый садовый забор изготовлен из удобной бамбуковой сетки, которую можно сделать своими руками, которая была перевязана садовым шнуром, образуя основу для роста ползучих растений. Со временем, когда ползучие растения вырастут через щели, забор станет почти непрозрачным. Это классическая садовая перегородка, которая меняется изо дня в день и от сезона к сезону в зависимости от того, как цветут растения и какие цвета вы выбираете.

15.Искусственный средневековый каменный забор

Эта огромная имитация каменной стены не будет неуместной за пределами замка или готического дома. Черные, облицованные камнем столбы забора являются единственной толстой и весомой особенностью этого забора, поскольку сами стеновые панели имитируют только текстуру камня, а не их размер. Тонкие панели между стойками состоят из двух частей. Нижняя часть напоминает какой-то грубый неровный камень с деталями из кованого железа, создающими наверху ниспадающий узор.Верхняя часть забора состоит из вертикальных столбов из кованого железа, которые плавно переходят между столбами забора и завершают этот дизайн в стиле крепости.

16. Уникальный узор проволочного забора

Этот высокий забор из проволочной сетки на каркасе из оцинкованной стали выполнен в классическом школьном стиле, но сделан из чего-то особенного. В сетку были проложены металлические цепочки, чтобы создать узор, похожий на кружево, который проходит по всей длине забора. Эта техника поддерживает проницаемость забора, создавая при этом произведение искусства в неожиданном месте.

17. Величественная каменная стена

Если вы хотите, чтобы ваш забор казался непроницаемым и безопасным, эта высокая каменная стена для вас. Конструкция состоит из высоких квадратных столбов забора, увенчанных стальными пирамидами с более тонкими каменными панелями, расположенными между ними. Форма каждого отдельного куска камня, уложенного друг на друга, была подчеркнута раствором вокруг них, который выступает над поверхностью стены. В этой уникальной технике используется важный материал — раствор между камнями — и он превращается в нечто декоративное, поскольку змеиный узор проходит по всей длине стены.

18. Традиционный белый забор

Этот традиционный низкий деревянный забор, выкрашенный в белый цвет, представляет собой типичную границу загородного дома, обрамленного клумбами, которые переливаются хриплым цветом. Тонкие вертикальные элементы расположены близко друг к другу и мягко драпируются между квадратными стойками забора. Эта слегка отредактированная версия традиционного белого штакетника тонкая и сохраняет домашний уютный стиль даже с небольшими вариациями.

19.Стили декоративных ограждений для низких стен

Эта милая низкая кирпичная стена была построена из темного кирпича, соединенного вместе ярко-белым раствором, который создает графический узор. Выбранный кирпич сочетается с кирпичом дома, который небрежно связывает их вместе. Забор имеет действительно гладкую поверхность с закругленными краями, что смягчает внешний вид, делает его более симпатичным и менее тяжелым. Забор завершается небольшими закругленными стальными воротами, которые перекликаются с цветом раствора и изогнутой формой забора, чтобы вся граница казалась единой.

20. Угловые деревянные планки, удерживаемые камнем

Этот забор — отличный пример того, как сочетание двух очень разных материалов может создать забор, который будет одновременно привлекательным и интересным. Основное строение построено из нескольких темных текстурированных каменных блоков, увенчанных гладкой каменной кладкой с небольшим уклоном. Между этими колоннами расположены горизонтальные деревянные панели, напоминающие регулируемые деревянные жалюзи, которые можно найти внутри дома, а не снаружи.Эти угловые деревянные рейки позволяют немного видеть сад, но только под определенным углом, чтобы сохранить ощущение уединения. Дизайн был завершен соответствующими автомобилем и пешеходными воротами.

Больше стилей и идей ограждений на следующей странице…

Стеклянный замок: воспоминания

% PDF-1.6 % 562 0 объект > эндобдж 564 0 объект > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 565 0 объект > поток application / pdf

Jeannette Walls

Стеклянный замок: воспоминания

2010-08-14T15: 33: 33-04: 00Writer2012-04-17T10: 18: 30-07: 002012-04-17T10: 18: 30-07: 00OpenOffice.org 3.1uuid: 46498af3-2b2e-40fb-abcb-dfcaba975154uuid: 6100599c-1239-4d08-b46a-f3a4478291c0 конечный поток эндобдж 541 0 объект > эндобдж 561 0 объект > эндобдж 560 0 объект > эндобдж 559 0 объект > эндобдж 554 0 объект > эндобдж 546 0 объект > эндобдж 549 0 объект > эндобдж 547 0 объект > эндобдж 544 0 объект > эндобдж 548 0 объект > поток x] A 9L & F ucw

.