Содержание

как правильно и чем, можно ли пользоваться минватой

Утепление дома всегда считалось обязательным этапом строительства, и если не изначально, то в будущем предусматривались дополнительные работы. Ведь учитывать такие факторы, как тепло, уровень влажности и вентиляцию следует обязательно.

Но способ и технология теплоизоляции дома заметно отличаются от методов утепления городской квартиры, а если строение сложено из бревен, то там есть свои секреты. Поэтому чтобы правильно провести утепление деревянного дома изнутри, нужно основательно подготовиться.

С чего начать?

Первоначально нужно определить породу дерева, из которого сложен дом, ведь есть теплоизолирующие породы, а следовательно затраты могут уменьшиться. Главное, определить недостатки и устранить их, обычно это появление щелей, неправильная набивка утеплителя, растрескивание бревен.

После выявления недостатков и определения спектра работ приступают к утеплению стен. Перед хозяевами в этом случае стоит выбор, какую сторону стены утеплить: внутреннюю или наружную. Внутреннее утепление проще, хотя у наружного варианта есть свои плюсы, иногда лучший выход из этой ситуации – комбинирование двух способов.

Залог успеха – правильно соблюсти технологию крепления материала и защитить его от попадания влаги. Выполнять работы можно и своими руками, ведь сам процесс не является технически сложным.

Теплоизолирующие материалы

Внутреннее утепление деревянного дома можно проводить современными синтетическими и натуральными материалами. Основные требования к утеплительным материалам – это устойчивость к возгоранию и наличие высоких теплоизоляционных свойств.
Производители предлагают широкий выбор теплоизолирующих материалов, наиболее популярными из которых являются:

  • эковата;
  • минеральные и каменные ваты;
  • пенопласт, пенополистирол;
  • гипсокартон;
  • теплые краски и штукатурки.

Коэффициент теплопроводности

Необходимо отметить, что все утеплители отличаются по теплопроводности. Так, коэффициент теплопроводности большинства минеральных и каменных ват, а также мягких материалов из натуральных волокон и обычного пенополистирола варьируется в диапазоне 0,038 – 0,045 Вт/м⃰ °С.

Толщина слоя может быть от 50 до 200 мм в зависимости от климатических параметров региона и основного материала стен.

Для экструдированного пенополистирола и полиуретана этот показатель не превышает 0,03 Вт/м⃰ °С, поэтому при сопоставимой эффективности толщина их слоя в полтора раза меньше. Но такие материалы совершенно не «дышат», что предполагает устройство мощной системы принудительной вентиляции.

Эковата

К современным материалам относят эковату. Этот материал образует цельный теплоизоляционный слой, примыкая к бревну, брусу, он заполняет все щели, пустоты и полностью предотвращает продувание.

В этом случае удается избежать дополнительной конопатки сруба. Эковата дает возможность внутренней влаге проходить по капиллярам внутри волокон при этом ухудшение теплоизоляционных свойств не наблюдается. Поры между волокнами остаются сухими, на конструкции дома не проявляется конденсация водяных паров.

Отсутствие влаги в эковате и наличие минеральных антисептиков исключают появление в утеплителе плесени, грибков. Эковату можно применять при утеплении изнутри и снаружи деревянных стен вместе с паронепроницаемыми материалами. Но главное то, что сохраняется способность дома «дышать».

Минеральная вата

Утепление минватой позволяет достичь высоких теплоизоляционных показателей, но к ее установке предъявляют повышенные требования, главное, из которых – предотвратить попадание влаги внутрь утеплителя, что заметно снижает теплоизоляционные свойства материала.

Поэтому дополнительно прокладывают слой пароизоляционной и гидроизоляционной пленки, обеспечивают внутреннюю вентиляцию для удаления лишней влажности.

Пенопласт

Утепление плитами пенопласта, экструдированного пенополистирола получило меньшее распространение. Причин несколько, главная, – это повышенные требования пожаробезопасности.

Среди достоинств можно выделить упругость материала, его легкость, хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства, небольшую толщину плит, что позволяет незначительно уменьшать пространство помещения при внутреннем утеплении. Главное, что технология утепления пенопластом постоянно улучшается, изменяются характеристики материала.

Создание каркаса

При работе с любым видом мягкого материала, в том числе с минватой, необходимо предварительно создать по всему периметру стен каркас, которой будет надежно удерживать утеплитель. Для создания обрешетки чаще всего используют дерево, но можно применить и металлические направляющие, если затем будет вестись обшивка тяжелым материалом, например, гипсокартоном.

Обрешетка представляет собой направляющие, расположенные вертикально от пола до потолка на расстоянии 40 – 60 см. Такие ребра жесткости позволяют не только надежно зафиксировать утеплитель, но и закрыть его вагонкой или любым другим материалом.

Сначала монтируются угловые элементы. Для этого к брусу ребра, сечение которого чаще всего составляет 50х100 мм, крепится планка под прямым углом. Такие элементы после изготовления пришиваются к углу стены после проверки уровнем. От них уже размечается весь каркас, и крепятся ребра жесткости.

С учетом возможности появления влаги все элементы каркаса следует обработать антисептиками, как и сами стены дома.

Защита утеплителя

Важным элементом каркаса с утеплителем являются специальные пленки, препятствующие попаданию влаги на материал. После монтажа каркаса по всему периметру стен растягивается пленка гидроизоляции. Обычно укладку ее ведут в горизонтальной плоскости, защищая стыки специальным гидроизоляционным скотчем. Такая пленка послужит эффективной защитой для утеплителя, ведь намокание материала существенно увеличивает его теплопроводность.

Не менее важно защитить теплоизолятор и от внутренней влаги. Подобная обшивка стен практически полностью убирает естественную вентиляцию, поэтому на границе утеплителя может образовываться конденсат, способный навредить материалу. Во избежание негативного влияния внутренней влажности утеплитель закрывается пароизоляцией, дополнительно защищающей и от частичек минваты всех жителей дома.

Технология нанесения теплой штукатурки

Самый доступный способ утепления дома своими руками. Выполняется работа по нижеуказанной технологии.

Первоначально подготавливается поверхность – удаляется старый слой штукатурки, и непосредственно на стены закрепляется арматурный каркас, который послужит нам основой для нового слоя. На каркас дополнительно крепят металлическую сетку размером 50×50 мм. Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности, которую проводят в три этапа.

Первый – это обрызг, когда на поверхности стен набрасывается раствор, важно заполнить им все щели, пустоты. Далее поверхность грунтуют, выравнивают стены. Заключительный слой – накрывка, который заключается в следующем: просеянным через сито песком производится чистовая отделка.

Внутристенное утепление

Деревянные стены утепляют не только изнутри, но и методом внутристенного утепления. Внутреннее утепление дома тогда проводят по специальной технологии. Для этого используют влагоустойчивый утеплитель, хорошо выдерживающий деформации: льноватин, пеньковая и льняная пакля.

Метод применим только на начальной стадии строительства, когда утеплитель укладывается во внутристенный промежуток, вернее, между двух стен.

Как выполнить утепление деревянного дома изнутри минватой

Несмотря на то, что деревянные дома являются более теплыми, чем конструкции из кирпича и бетона, но они также нуждаются в дополнительном утеплении. Для теплоизоляции дома из древа применяются разные материалы, но лучшим утеплителем, который традиционно используется в бревенчатых строениях, остается минвата. Она имеет много неоспоримых преимуществ перед другими материалами, что делает ее одним из самых востребованных утеплителей. В этой статье мы подробно расскажем о том, как выполняется утепление деревянного дома изнутри минватой, и рассмотрим все нюансы этой работы.

Характеристики, а также плюсы и минусы материала подробно описаны в статье «Особенности наружного утепления минватой». Здесь мы сделаем акцент на преимуществах утеплителя для внутренней теплоизоляции.

Обзор характеристик материала для утепления внутри дома

Преимущества

Для теплоизоляции деревянных домов минеральная вата применяется на протяжении многих десятилетий, сегодня также очень распространено утепление каркасных домов минватой. Таким образом, утеплитель, о котором пойдет речь, прошел проверку временем и доказал свои конкурентные преимущества перед другими материалами. Особенно плюсы минваты проявляются в применении ее для внутренней теплоизоляции. Остановимся на достоинствах утеплителя более подробно:

  1. Экологичность. Минвата – это минеральный утеплитель, в котором нет вредных компонентов. Поэтому она безопасна и не нарушает экологической чистоты деревянного дома.
  2. Пожаробезопасность. Теплоизолятор относится к классу НГ. Это означает, что он не горит, что очень важно при использовании его в домах из бруса и брёвен, которые являются быстро воспламеняющимися материалами.
  3. Хорошая паропроницаемость, т.е. материал дышит и не мешает воздухообменным процессам в древесине. Благодаря этому в доме создается благоприятный микроклимат без какой-либо дополнительной вентиляции.
  4. Низкая теплопроводность. Благодаря этой характеристике утеплитель обладает отличными теплоизолирующими качествами.
  5. Хорошие звукопоглощающие характеристики.
  6. Простой монтаж.
  7. Недорогая стоимость.

Недостатки

Ну, куда же без них, даже самый лучший материал обязательно имеет какие-нибудь минусы. Вот и у минваты есть один, но очень существенный недостаток: она впитывает много влаги, и при намокании ее теплоизолирующие свойства снижаются. При увеличении влажности всего лишь на 1%, теплопроводность материала поднимается на 8-9%.

При неправильной укладке в год утеплитель может потерять до 40% своих теплоизоляционных качеств. Поэтому при утеплении минватой большое значение приобретает правильный монтаж и применение качественной гидроизоляции.

Многие относят к недостаткам такую характеристику материала, как хорошая паропропускная способность, аргументируя это тем, что высокая паропроницаемость приводит к скоплению конденсата на утеплителе.

С другой стороны, если материал не пропускает пар, это приводит к образованию в помещении парникового эффекта. В случае с минватой все решается достаточно просто – при монтаже утеплитель закрывается парозащитной мембраной, которая защищает его от намокания.

Выбор минваты для утепления

Существует три вида материала:

  • каменная вата;
  • стекловата;
  • шлаковата.
Для внутренней теплоизоляции дома самым лучшим является первый вариант. При производстве в каменную (базальтовую) вату добавляют шихт или известняк, которые наделяют материал гидрофобными характеристиками, что позволяет использовать утеплитель даже в помещениях с высокой влажностью: ванной комнате, бане и сауне. Базальтовая вата имеет высокую паропропускную способность, при этом она не намокает и сохраняет тепло.

Материал производится в рулонах и брикетах. Специалисты советуют утеплять сруб внутри плитами. Такой теплоизолятор дороже, но он более плотный и менее подвержен усадке.

Рулонная минвата рыхлая и имеет меньшую плотность, поэтому при плохой фиксации к стене она со временем может осесть.

Монтаж утеплителя

Внутренняя теплоизоляция в деревянном доме, как правило, ограничивается утеплением потолка и пола. Основное утепление стен бревенчатого или брусового дома производится при помощи конопатки. Для обновления старой постройки, или в том случае, когда предполагается обшивка дома сайдингом, вагонкой или другим материалом, выполняется дополнительная теплоизоляция со стороны фасада.

Изнутри стены утепляют реже, поскольку материал забирает значительную площадь дома. Но если это делать, то обязательно нужно производить и наружную теплоизоляцию, в противном случае между утепляемой стеной и теплоизолятором может появиться конденсат.

Обратите внимание, что перед тем как выполнять непосредственно утепление любых конструкций, все деревянные элементы должны пройти антисептическую и огнезащитную обработку.

Утепление пола

Теплоизоляцию внутренних помещений в частном доме следует начинать с утепления нижней части постройки: подвала и пола первого этажа. Подробно о том, как правильно утеплить пол в деревянном доме снизу, можно прочитать здесь. В этой статье мы затронем лишь основные аспекты.

Минватой
При теплоизоляции деревянного пола минватой нужно обязательно укладывать слой гидро- и пароизоляции, предохраняющий утеплитель от влаги. Для этого можно применять полиэтиленовую или пароизоляционную пленку с алюминиевым покрытием (укладывается металлизированной стороной вверх). Но лучшим вариантом является специальная мембрана, которая представляет собой толстое полотно из нескольких слоев гидроизоляции (кладется шершавой стороной к утеплителю).

Мембрану настилают под утеплитель, а также укладывают сверху минваты. Полотна располагают внахлест друг на друга и скрепляют между собой клейкой лентой.

Схема утепления пола минватой выглядит следующим образом:

  1. На бруски, установленные вдоль лаг, монтируется деревянный настил.
  2. Между балками укладывается диффузная мембрана или гидроизоляционная пленка.
  3. Пространство между балками заполняется плитами минваты.
  4. Сверху теплоизолятор накрывается мембранной пароизоляцией.
  5. Поверх лаг закрепляется черновой деревянный пол.
Эковатой
Для утепления пола можно использовать эковату. Этот материал по многим своим свойствам схож с минватой, но в отличие от последней, имеет низкую паропроницаемость, а также отличается хорошей влагоотдачей. Поэтому не требует обустройства дополнительного гидро- и парозащитного слоя. Сравнительные характеристики обоих материалов приведены в статье «Особенности наружного утепления дома минватой».

Утепление пола эковатой обычно производится с применением специальных установок, но такую работу своими руками сделать достаточно сложно. На высоком качественном уровне ее могут выполнить только профессионалы.

При небольшой площади пола, можно воспользоваться ручным способом:

  1. Вскрывают брикет и высыпают утеплитель в отдельную емкость, где он разрыхляется миксером.
  2. Лаги и деревянное основание смачивают водой из пульверизатора.
  3. В пространство между балками засыпают взрыхленную массу слоем немного выше уровня лаг.
  4. Утеплитель утрамбовывают и увлажняют.
  5. После полного высыхания, на которое уйдет несколько дней, эковату накрывают гидроизоляцией, а затем монтируют деревянный настил.

Утепление потолка

Следующий этап внутреннего утепления бревенчатого дома – теплоизоляция потолочных конструкций. Здесь мы приведем инструкцию, как утеплить потолок изнутри сруба. Но очень часто даже после теплоизоляции потолка через чердачное помещение внутрь дома проникает холодный воздух.

Чтобы удалить мостики холода, необходимо утеплить чердак. Как это сделать, подробно описано в статье «Как самостоятельно выполнить утепление мансарды или чердака».

Утепление потолка выполняется в следующей последовательности:

  1. На настиле, уложенном на перекрытиях, при помощи строительного степлера закрепляется пленочная или мембранная пароизоляция.
  2. Между балками прокладываются минплиты. Закрепляются они с помощью реек, которые прикручиваются к деревянным перекрытиям саморезами.
  3. Укладывается еще один слой пароизоляции, который также фиксируется степлером.
  4. Сверху потолок обшивается вагонкой или другим отделочным материалом.

Теплоизоляция стен

Монтаж минеральной ваты на стены

Перед тем, как провести утепление стен, необходимо проверить качество конопатки. Если между венцами есть щели, их нужно законопатить, а затем обработать древесину антисептиками.

Этапы работы:

  1. Сначала монтируется каркас, он служит для создания воздушного зазора между поверхностью стены и теплоизоляцией. Это особенно важно, когда в качестве утеплителя используется минвата, которая интенсивно впитывает влагу. Для обрешетки берутся рейки толщиной 25 мм, они устанавливаются с шагом 50-60 см в зависимости от ширины утепляющих плит.
  2. Затем на каркасе закрепляется пароизоляционная мембрана.
  3. Монтируется обрешетка из бруса, он крепится к стойкам каркаса ребром, как показано на фото.
  4. Минеральные плиты плотно укладываются между брусьями, которые являются своеобразными перегородками между плитами утеплителя.
  5. Сверху конструкция накрывается еще одним слоем пароизоляции.
  6. Каркас обшивается отделочным материалом.

Заключение

Для многих утепление минватой кажется простой работой, которую несложно выполнить самому. Между тем, при неправильной и некачественной укладке, срок службы утеплителя значительно сокращается. Плиты могут осесть, из-за большого количества скопившейся влаги минвата может потерять свои теплоизоляционные свойства. Этого не произойдет, если за работу берутся профессионалы.

Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона услуги по теплоизоляции деревянных домов минеральной ватой. Мы гарантируем отличное качество при высокой скорости выполнения работ. Все наши мастера – квалифицированные специалисты, вы можете положиться на их знания и опыт.

Ждем ваших заявок, а также ответим на все ваши вопросы, если вы свяжетесь с нами по координатам в разделе «Контакты».

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Утепление деревянного дома изнутри минватой и пенопластом

Возведение деревянных домов в последнее время пользуется все большей популярностью по ряду причин. Некоторые ценят данную технику за эстетичный вид, ведь нечто так не радует глаз, как бревенчатая стена, выполненная в стародавнем стиле. Многие отдают предпочтение дереву, потому что из всех строительных материалов оно оказывается самым экологически безопасным. И практически все люди знают, что только деревянные стены способны обеспечить внутри дома приятный для человека микроклимат. Однако многих владельцев подобных строений продолжает волновать вопрос, как правильно проводить утепление деревянного дома изнутри.

Нужно ли проводить утепление деревянного дома?

Утепление деревянного дома изнутри минеральной ватой.

При возведении зданий, не зависимо от типа конструкционного материала, необходимо пользоваться стандартами, прописанными в СНиПе 23-02-2003. Этот документ указывает на нормы сопротивления теплопередачи каждого строительного материала, который входит в конструкцию стен дома. Но как показывает практика, часто эти требования полностью игнорируются. Эта участь не обходит и деревянные строения, потому их стены подлежат обязательному утеплению.

С другой стороны стены деревянного дома дают усадку, то есть в течение первых 3-5 лет после его возведения, здание начинает немного оседать. Постепенно влага покидает дерево и оно уменьшается в объеме. Как результат в оградительных конструкциях появляются трещины и другие дефекты. Они служат источником поступления холодного воздуха в помещение. Именно потому целесообразно проводить термоизоляцию бревенчатого строения.

Еще одна проблема деревянного дома – образование конденсата в толщине его стен. Именно избыток влаги является главной причиной развития грибка и плесени. Это отрицательно сказывается на целостности самой конструкции и на самочувствии ее жителей. Конденсат вызывает тление дерева.

Технология утепления деревянного дома.

Объяснение здесь очень простое. При перепаде температуры воздуха в комнатах здания и окружающей среды минимум в 4°C влага в воздухе начинает конденсироваться. Это происходит в толщине самой стены.

Почему там? Как известно, в доме происходит постоянный воздухообмен через оградительные конструкции с улицей. Теплые потоки газа, проходя охлажденную древесину, начинают остывать. Не успев выйти на улицу, воды оседает в толще древесины и там задерживается. По этой же причине конденсат иногда просто не заметен для глаз человека, но, тем не менее, он продолжает губительно действовать на структуру дерева.

Все вышеописанные причины и доказательства указывают на необходимость утеплить дом.

Какая технология и какой материал при этом будут применять, зависит от предпочтений и финансовых возможностей самого владельца.

Процесс утепление деревянных стен изнутри дома пенопластом

Специалисты указывают на риск образование конденсата на поверхности пенопласта, если его разместить внутри здания, что повлечет ухудшение жилищных условий и приведет к разрушению самого утеплителя, стены в целом. Однако, есть технологию провести правильно, это не произойдет.

Классификация пенопласта

Сегодня существует огромное количество марок данного утеплительного материала, чтобы не запутаться в таком ассортименте, нужно ориентироваться в аббревиатуре. Так, сегодня пенопласт бывает беспрессовый (название материала имеет букву «Б») и прессовый. Буква «С» означает самозатухающий.

Марки пенопласта:

  • Утеплить деревянный дом пенопластом можно своими руками.

    ПСБ-С-15 – материал довольно хрупкий, однако отличается влагостойкостью, потому подходит для работ на крыше, потолке, мансардах;

  • ПСБ-С-25 – универсальная марка, отличается средними показателями плотности и влагостойкости, используется для термоизоляции пола, внутренних стен, фасадов;
  • ПСБ-С-35 – отличается повышенной механической прочностью, им можно утеплить фасад здания в суровых климатических условиях;
  • ПСБ-С-50 – материал отличается высокой механической прочностью, может переносит постоянные нагрузки. Таким пенопластом можно утеплить пол промышленных объектов, гаражей, складов.

Этапы проведения работ:

  1. первым делом исследуют стену изнутри здания на наличие дефектов в кладке. После проводят их герметизацию при помощи пакли или специальной строительной смеси;
  2. гидроизоляция будет препятствовать проникновению влаги со стороны улицы в утеплитель на стене. Это может быть обычная полиэтиленовая пленка или паронепроницаемая мембрана;
  3. сам утеплитель монтируется на стену при помощи силикатного клея в шахматном порядке. Это будет препятствовать образованию мостиков холода;
  4. еще один слой пароизоляции не даст утеплителю намокнуть от бытовых паров;
  5. утепление стен деревянного дома изнутри заканчивается штукатурным слоем и декоративным оформлением.

Важно: не стоит беспокоиться на счет повышенного уровня влажности в помещении, при наличии слоя утеплителя изнутри стены. По законам физики весь теплый воздух с повышенным содержанием влаги поднимается вверх и улетучивается через потолок строения.

Технология утепления деревянного дома минеральной ватой изнутри

Утеплить стены минватой изнутри деревянного дома предпочтительнее, чем пенопластом. Однако следует запомнить, что минеральная вата способна накапливать в себе влагу, так как является воздухопроницаемой. Именно потому следует ее защищать слоями дополнительной гидроизоляции.

Начальная стадия основывается на обработке стен грунтовкой или противогрибковым средством. Это препятствует развитию плесени и грибка. Далее следует укладка гидроизоляции изнутри дома. Материал размещается внахлест (15 см) и прикрепляется к дереву строительным стиплером.

Чтобы прикрепить утеплитель к поверхности стены, организовывают обрешетку. Она идет поверх гидроизоляции и состоит из брусьев, ширина которых должна быть соизмерима с толщиной минваты. Утепление дома далее предусматривает укладку термоизоляции. Плиты материала размещаются впритык брусьев.

Минеральную вату ни в коем случае нельзя утрамбовывать, она может потерять свои теплоизоляционные свойства. Чтобы защитить утеплитель от переизбытка влаги в воздухе помещения поверх его укладывается еще один слой гидроизоляции. Он крепиться к брусьям обрешетки.

Как утеплить деревянные стены дома изнутри без образования конденсата. Нюансы процесса

При утепление деревянного дома нужно учитывать его конструктивные особенности.

Иногда после проведения термоизоляции ограждающих конструкций здания наблюдается образование полос конденсата на потолке и вдоль слоя утеплителя. Это не означает, что пирог теплоизоляции сконструирован некачественно.

Объяснение следующее. Утеплитель закрывает стену полностью: от верхних перекрытий здания до нижних. Как результат – температура наружных стен падает, когда воздух в помещении остается достаточно теплым, теплыми остаются и сами перекрытия здания, пол.

Конденсат образуется на месте перепада температур. Теплый воздух остывает, его влажность падает, вода оседает на внутренней поверхности стены.

Что делать в таком случае? Утеплитель не должен закрывать всю площадь оградительной конструкции. На местах стыков стена-стена, стена – верхнее и нижнее перекрытие оставляют полосы без термоизоляции. Вместо ее устанавливают теплопроводные вставки, в качестве которых выступают кирпичи на силиконовом клее. Эти вставки сгладят перепад температур и не дадут образовываться конденсату.

Утепление деревянного дома изнутри своими руками

Содержание   

Утепление деревянного дома изнутри используя в том числе и утеплитель для каркасного дома является необходимым комплексом мер для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

Варианты утепления деревянного дома изнутри

При утеплении крыши, потолка, мансарды и пола, в большинстве случаев применяется одна технология. При этом теплоизоляция может быть обеспеченна минватой или пеноплексом.

1 Утепление стен дачного дома изнутри

Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.

Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:

  • Законопачивания щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри крыши как при утеплении дома из газобетона снаружи;
  • Создания пароизоляционного барьера для пола с применением бруса;
  • Монтажа обрешетки;
  • Укладки утеплителя и обеспечения герметизации крыши дачного дома;
  • Создания вентиляционной системы между стенами мансарды;
  • Внутренних отделочных работ по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.

Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.

Как можно утеплять деревянный дом изнутри

После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.

Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.

В том случае, когда в доме с утеплением брусового дома снаружи, построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.

Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.

После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.

к меню ↑

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками, крайне важным моментом является создание внутри стен мансарды пароизоляционного барьера.

Это объясняется тем, что пространство внутри деревянного основания стены мансарды состоит из тех брусьев, которые заперты между двумя теплоизоляторами.

В таком случае в комнатах уровень влажности непременно возрастет, что приведет к возникновению в пространстве от потолка до крыши «эффекта термоса».

Это приведет к тому, что все строение перестанет «дышать». Излишняя влажность устраняется при воздействии вентиляции.

Как утеплить стены из бруса внутри дома

Главное не допускать того, чтобы дерево сырело, при этом может начаться медленное гниение всего строения. Во избежание этого, перед тем, как начать монтаж теплоизолятора, вся утепляемая поверхность стены должна подвергнуться оснащению паро- гидроизоляционной пленкой.

При осуществлении монтажных работ как в случае создания теплого курятника своими руками, связанных с обрешеткой на несущих стенах, изготовленных с применением бруса, дополнительно устанавливается профиль из металла.

Особенно актуально это тогда, когда отделка и пароизоляция будут производиться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого полоса минеральной ваты располагается внутри, в пространстве между брусками. А к основанию стены ее пласты присоединятся при помощи анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Сверху утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.

к меню ↑

2.1 Создание вентиляции утепление стен пенопластом

Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в свих коммуникациях вытяжек прямого наружного типа.

Наиболее подходящий вариант – это объединение в одну цепь систему через коммуникации потолка и чердачного помещения.

Осуществляется это посредством вентиляционных воздухоотводов. В качестве нагнетателя может быть использован любой вентилятор осевой разновидности с малым или средним показателем мощности.

При активации вентиляционной системы используя опилки как утеплитель в зимнее время года в течение получаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Как утеплять брусовый дом изнутри

Внутри второй слой пароизоляционной пленки прикрепляется к брусьям при помощи скоб строительного степлера. После того, как брусок будет установлен, его следует обшить вагонкой изготовленной из дерева.

Это придаст помещению определенную степень эстетической привлекательности и утеплит его контур. Кроме того комнату внутри желательно отделать вертикально расположенным планкеном.

Помимо этого изнутри стены могут быть утеплены с помощью пенопласта. Начало монтажных работ имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть значительно тоньше, чем при поведении наружных утеплительных работ. Пенопласт отличается:

  • Простотой и удобством при монтаже;
  • Низкой степенью теплопроводности;
  • Высокими шумоизоляционными характеристиками;
  • Продолжительным эксплуатационным сроком.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, навсегда приостановится конвекция и существенные потери тепла через щели из-за того, что конопатка была произведена некачественно.

Если брус будет иметь сравнительно малую толщину, то в углах и на стенах дома в зимнее время года не будет наблюдаться формирования инея. При применении пенопласта пространство комнаты от пола до потолка будет прогреваться достаточно быстро.

к меню ↑

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в том случае, когда деревянный пол будет утеплен, в доме значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь. Тому пример утепление деревянного дома снаружи.

Необходимость утепления стен деревянного дома

Наиболее простой и достаточно эффективный метод утепления пола связан с применением в качестве утеплителя минеральной ваты.

Сама технология утепления с помощью минваты достаточно простая и не затратная. Особо актуально утепление пола при помощи минваты в том случае, когда он смонтирован прямо на поверхности грунта.

Выбор разновидности теплоизолятора напрямую коррелирует с особенностями обустройства пола. Так, в случае если уложенный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, то рекомендуется остановить свой выбор на минвате, обладающей плотностью в 50кг/м3.

Если нагрузка на плиты будет осуществляться с периодической частотой, то показатель предельной плотности минплиты может достигать 160кг/м3.

В таком случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пеноплекса.

Сначала нужно будет произвести демонтаж старого покрытия. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

С этой целью может быть использован полиэтилен. После можно начать наносить пеноплекс, который характеризуется заниженными показателями гигроскопичности.

В некоторых случаях утеплить пол деревянного дома можно используя плиты пенопласта. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизолирующим материалом.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри

Весь процесс начинается с того, что на грунте формируется гравийная подушка, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.

к меню ↑

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие утеплительных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.

Такой метод в первую очередь характеризуется своим высоким параметром экологичности и относительной дешевизной.

Однако работы связанные с представленным материалом достаточно хлопотные. Кроме того этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

К примеру, опилки перед началом утепления нужно тщательно обработать антисептиком, для того, чтобы избежать появления плесневого грибка.

Опилки нужно также опрыскать антипиреном с целью улучшения их огнестойких качеств как при утеплении дома из бруса внутри. Перед засыпкой данный материал должен подвергнуться продолжительной просушке.

А для того, чтобы в утеплитель не повадились лазить грызуны его нужно разбавить с известью пушенкой. Эту смесь нужно засыпать в образовавшиеся пустоты.

Причем ее слой может достигать высоты в 20 сантиметров. Для утепления пола могут использоваться такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Неплохо при этом использовать такие альтернативные утеплители, как пергамин. Он может покрывать собой пенопластовые плиты.

Утепление деревянного дома изнутри — схема расположения материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.

к меню ↑

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Утепление деревянного дома внутри

Возведение жилых домов из дерева набирает все больше и больше популярности в силу целого ряда определенных причин. Если одни люди интересуются деревянными домами из-за эстетической составляющей конструкции, то другим деревянные дома интересны в силу экологической безопасности материала. Однако обе категории людей сходятся в одном: в доме, сделанном из дерева, практически всегда царит приятная атмосфера.

Но, как известно, возвести дом из бруса – еще не конечный этап работ, ведь надо еще и обеспечить комфорт проживания в нем, что достигается с помощью такой нехитрой процедуры, как утепление деревянного дома внутри.

Внутреннее утепление деревянного дома

Прежде чем проводить утепление деревянного дома внутри, необходимо свериться с общепринятыми нормами, прописанными в действующем законодательстве. Деревянный брус, несмотря на все свои качества, является проблемным материалом. После возведения конструкции, в течение нескольких лет стены могут дать усадку, иными словами – все строение начинает незначительно оседать. Объясняется это тем, что со временем влага начинает покидать дерево, из-за чего оно уменьшается в размерах. Из-за этого могут появиться трещины, проводящие в дом холодный воздух. Именно поэтому утепление деревянного дома внутри является одним из самых целесообразных решений.

Существует огромнейшее количество всевозможных утеплительных материалов, однако одним из самых эффективных вариантов является утепление деревянного дома изнутри минватой. Эксперты отмечают, что утепление деревянного дома внутри с помощью минеральной ваты более предпочтительно, чем с помощью пенопласта. Процесс утепления дома минватой обойдется немного дороже, чем пенопластом, но при правильном монтаже и уходе служить она будет значительно дольше, чем все известные на сегодняшний день аналоги. Однако стоит помнить, что минеральная вата – материал воздухопроницаемый, и со временем может накопить определенное количество влаги.

Перед тем, как проводить утепление деревянного дома внутри минеральной ватой, стоит озаботиться о её защите, используется несколько дополнительных гидроизоляционных слоев.

Утепление внутренних стен деревянного дома с помощью минеральной ваты

Утепление стен деревянного дома изнутри начинается с обработки внутренней стены здания грунтовкой или другим противогрибковым средством, благодаря чему риск образования грибка и плесени снижается в несколько раз. После того, как грунтовка подсохнет, утепление стен деревянного дома изнутри предусматривает укладку гидроизоляционного слоя — плотной пленки из полиэтилена или полипропилена. Гидроизоляция должна наноситься внахлест и крепится к дереву с помощью строительного стэплера.

Утепление стен деревянного дома изнутри при помощи минеральной ваты подразумевает организацию обрешетки для прикрепления материала к внутренним стенам здания. Она наносится поверх гидроизоляционного слоя. Важно помнить, что ширина обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя. Дальнейшее утепление стен внутри деревянного дома предусматривает нанесение минеральной ваты, которую категорически запрещено утрамбовывать, ведь она может утерять все теплоизоляционные показатели.

Утепление деревянного дома базальтовой ватой предусматривает нанесение финишного слоя гидроизоляции, крепящегося к балкам обрешетки. Эксперты советуют собирать обрешетку из брусов, которыми выложены стены самого здания.

Кроме того, обрешетку необходимо тщательно обработать с помощью химических средств, защищающих древесину от образования грибков и плесени. Кроме того, необходимо использовать только тщательно просушенные брусья, поскольку, как известно, минвата обладает свойством впитывать влагу, из-за чего утепление стен внутри деревянного дома может влететь в копеечку.

Проблемы, которые могут возникнуть после завершения работ по утеплению стен

После окончания работ по утеплению внутренних стен деревянного дома, вдоль места утепления может образоваться конденсат. Это отнюдь не подразумевает, что конструкция утепления сделана неправильно. Закрывающий стену утеплитель уменьшает температуру внешних стен, в то время как воздух внутри дома остается теплым, равно как и перекрытия и полы здания. Таким образом, в местах перепада температур может образовываться конденсат.

Во избежание подобных случаев, при проведении внутреннего утепления деревянного дома, эксперты рекомендуют закрывать утеплителем большую часть оградительной конструкции, а на местах стыков стены со стеной, а также с верхним и нижним перекрытиями необходимо оставить несколько полос без гидроизоляции.

Вместо полиэтилена или полипропилена необходимо установить теплопроводные ставки, сделанные из кирпича и «посаженные» на силиконовый клей.

Установка вставок поможет сгладить температурный перепад, а также станет препятствием на пути образования конденсата на стенах деревянного дома.


Утепление деревянных стен внутри дома своими руками

Содержание статьи:

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

  • Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
  • Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
  • для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
  • огнебиозащитный состав для обработки древесины;
  • валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
  • гидро- и пароизоляционные плёнки;
  • фольгированный скотч;
  • строительный степлер;
  • деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
  • саморезы;
  • утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
  • инструмент для нарезки материала;
  • уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

  • ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
  • Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
  • Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
  • Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три)!!! раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

  • Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
  • В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
  • Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

  • Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
  • На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® — он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
  • Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
  • Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
  • Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.


12.06.2018

Возврат к списку

Утепление деревянного дома изнутри и снаружи – Как сделать своими руками?

Перед вами стоит задача выбрать, как лучше утеплять деревянный дом? В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать материал для утепления стен, и каким способом лучше провести теплоизоляцию.

Материалы для утепления деревянных домов

Преимуществами постройки из дерева является экологичность и паропроницаемость. Дерево само по себе неплохо держит тепло и хорошо пропускает воздух, а значит создает в помещении приятный микроклимат. Поэтому утеплитель надо подбирать так, чтобы сохранить эти важные свойства вашего жилища. При этом, не забывайте, что дерево легко горит, поэтому лучше нивелировать этот недостаток при помощи огнеустойчивой теплоизоляции.

Таким образом, для деревянного дома подойдут:

1) Минеральная вата (каменная вата, стекловата).

  • Огнестойкая: минвата устойчива к высоким температурам, относится к классу негорючих материалов.
  • Хорошо изолирует дом от посторонних звуков внешней среды (благодаря большому количеству хаотично расположенных волокон).
  • Стойкая к механическому и химическому воздействию.
  • Хорошо сохраняет свою форму: не дает усадку.
  • Имееет низкую теплопроводность: отлично удерживает тепло в доме.
  • Минвата используется снаружи и изнутри деревянного дома.
  • Продается плитами и рулонами.

 

Примеры: 

 

2) Пенополистирол.

  • Малый вес: легко проводить монтажные работы.
  • Тонкий слой пенополистирола по теплоизоляционным качествам превосходит другие, более толстые утеплители.
  • Долговеченость: срок службы длится около 50 лет.
  • Устойчив к развитию грибков, плесени и других вредных микроорганизмов.
  • Относится к слабо горючим материалам.
  • Не впитывает влагу, поэтому не нуждается в установке гидро- и пароизоляции.

 

Примеры:

 

 

3) Пенопласт.

Обладает практически теми же характеристиками, что и пенополистирол. Однако структура пенопласта является менее прочной, это связано с меньшей силой сцепления гранул. Поэтому срок службы его составляет не более 25-30 лет.

 

Примеры:

 

 

Какой из них лучший утеплитель для деревянного дома – решать вам. Но имейте ввиду, что пенопласт и пеноплекс почти не пропускают пар, поэтому могут создавать «парниковый» эффект внутри помещения. Поэтому для утепления деревянных стен дома все же лучше использовать минвату. Утепление деревянного дома минеральной ватой поможет сохранить не только тепло, но и приятный микроклимат внутри помещения. А пенопласт/пенополистирол можно использовать для теплоизоляции пола.

Утепление деревянного дома изнури

Такой способ теплоизоляции стен используется достаточно редко. Это связано с наличием серьезных недостатков и ограничений у такого подхода:

  • Уменьшение размеров помещения за счет утеплителя.
  • Увеличение уровня влажности между деревянной стеной и слоем утеплителя. Это в свою очередь приводит к сырости, нарушению микроклимата, появлению плесени.

По этим причинам не рекомендуется утеплять изнури дома из брусьев и сруба. Можно – каркасные деревянные дома.

 

План работ по утеплению деревянных стен изнутри:

  1. Нанесите на стены пропитку для дерева с антисептическим эффектом. Это позволит не допустить процесса гниения в будущем и уменьшить степень влияния влаги на стены.
  2. Если вы утепляете дом из бруса, заполните все щели при помощи джутового утеплителя или пакли.
  3. Создайте вентиляционное пространство между стеной и будущим слоем утеплителя. Это делается с помощью крепления реек, на которые крепится специальная пароизолирующая мембрана.
  4. Установите каркас из брусьев.
  5. Теперь можно монтировать утеплитель в существующий каркас. Следите за тем, чтобы теплоизоляционные материалы лежали плотно, без щелей. Если щели все-таки есть, необходимо их заделать остатками теплоизоляции.
  6. Поверх прикрепите еще один слой пароизоляционной мембраны. Крепите ее к стойкам при помощи строительного степлера. Стыки дополнительно необходимо заклеить скотчем.
  7. Дальше необходимо прикрепить рейки сверху мембраны. Это необходимо для того, чтобы создать пространство между ней и обшивкой.
  8. После всего этого нужно обшить каркас сверху, обычно для этого используют деревянные материалы: вагонку или блок-хаус.

Совет: для того, чтобы улучшить качество шумоизоляции, рекомендуется прикрепить утеплитель не только к несущим стенам, но и к перегородкам.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Этот способ имеет некоторые преимущества перед предыдущим:

  • Утепление деревянных стен снаружи позволяет защитить от низких температур не только внутреннюю часть дома, но и само дерево.
  • Наружное утепление деревянного дома приводит к тому, что влага накапливается не внутри, а снаружи здания, под вентилируемым фасадом. Поэтому излишки влаги быстро высыхают и не вредят древесине.

Часто в качестве наружного утеплителя также используют минвату.
   

Инструкция, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

  1. Обработайте стены антисептическим средством, чтобы на них не появилась плесень и грибок. Особенно тщательно наносите антисептик на углы дома и торцы бревен. Дождитесь полного высыхания.
  2. Сделайте обрешетку и прикрепите на нее пароизоляционный слой.
  3. Сверху уложите выбранный вами утеплитель и закрепите его.
  4. Затем необходимо прикрепить сверху гидроизоляцию.
  5. После этого создайте вентилируемый фасад из брусьев.
  6. На последнем этапе выполните облицовку дома.

Утеплитель для деревянных домов используют не всегда, потому что дерево и так хорошо сохраняет тепло. Но если вы собираетесь жить в доме зимой, в климатических условиях, когда температура опускается до -15 или -20 градусов, тогда утеплитель поможет вам сэкономить на отоплении.

Изоляция деревянных каркасных стен: какая изоляция лучше?

Изоляция является одной из самых важных проблем в Квебеке. Учитывая значительные колебания температуры, вызванные сезонным циклом, крайне важно, чтобы все здания были оснащены соответствующей теплоизоляцией. Дома и другие каркасно-деревянные постройки не являются исключением из этого правила и должны быть должным образом утеплены.

В этой статье наши специалисты по сборным деревянным стенам представляют краткое руководство по изоляции стен с деревянным каркасом, содержащее несколько важных сведений.Среди прочего вы узнаете, почему стены следует утеплять, о двух методах утепления и о том, какие изоляционные материалы подходят для этих типов наружных стен.

Зачем утеплять наружные стены?

В районах с резко меняющимся климатом правильная изоляция наружных стен здания является ключом к поддержанию соответствующей температуры внутри. Летом в помещении сохраняется прохлада, а зимой тепло.

Помимо повышения уровня комфорта в любое время года, надлежащая изоляция также помогает экономить энергию.Меньшее воздействие внешних условий часто приводит к экономии затрат на отопление и охлаждение.

Стандарты Квебека для изоляции наружных стен

В дополнение к различным преимуществам изоляция наружных стен новых зданий также требуется по закону. Фактически, согласно Строительному кодексу Квебека, для наружных стен требуется теплоизоляция R-24,5.

Значение R представляет собой тепловое сопротивление слоя материала и выражается в м2K/Вт или фут² °F·ч/БТЕ для тех, кто использует британскую систему измерения.Чем выше значение R, тем больше сопротивление теплопередаче и лучше изолирующий материал.

Различные методы изоляции деревянных каркасных стен

Сборные деревянные каркасные стены имеют полости (между стойками), которые значительно облегчают их изоляцию.

Однако, поскольку каждый проект уникален, вы должны знать, что существует два варианта изоляции стен с деревянным каркасом.

Утепление стен изнутри

В строящемся доме, наружные стены которого еще не обшиты гипсокартоном, утепление изнутри является наиболее простым способом применения.

Стены с деревянным каркасом очень легко изолировать изнутри. Фактически, их несущая конструкция, состоящая из стоек, расположенных на расстоянии нескольких десятков сантиметров друг от друга, вмещает щедрый слой изоляционного материала, не вторгаясь в жилое пространство. Кроме того, многие производители изоляции обрезают материал так, чтобы он легко помещался между стойками.

Вы также можете добавить изоляцию перед стойками или за ними, чтобы еще больше повысить производительность и не получить слишком толстую стену после ее закрытия.

Теплоизоляция стен снаружи

Хотя теплоизоляция стен снаружи не является несовместимой с деревянными каркасными конструкциями, обычно она лишь дополняет теплоизоляцию стен изнутри. Это связано с тем, что этот метод требует вторжения на территорию, тогда как изоляция изнутри позволяет максимально использовать доступное пространство.

Тем не менее, утеплить стены снаружи и добиться хороших результатов вполне возможно. Этот вариант следует рассматривать, когда нет возможности вскрыть стены здания для улучшения изоляции.

Какой тип изоляции следует использовать для деревянных каркасных стен?

Как упоминалось выше, деревянные каркасные стены, используемые во многих проектах, могут быть изолированы различными материалами. Но какой утеплитель лучше всего подходит для этого типа стен?

La réponse va dépendre de plusieurs facteurs, dont le Budget disponible. Cependant, il est recommandé de baser son choix d’un isolant sur des caractéristiques telles que :

Ответ будет зависеть от нескольких факторов, включая доступный бюджет.Тем не менее, мы рекомендуем вам основывать свой выбор изоляции на таких характеристиках, как:

  • Огнестойкость
  • Поддержание температуры (значение R)
  • Шумоподавляющие свойства
  • Прочность
  • Прочность
  • Водонепроницаемость
  • Адаптируемость к архитектурному дизайну и простота установки

Естественно, наиболее часто используются изоляционные материалы, обеспечивающие наилучшие общие характеристики. Вот они:

Шерстяной утеплитель для деревянных каркасных стен

Шерстяная изоляция, обычно продаваемая в виде предварительно сформированных войлоков, которые легко вставляются между стойками стен деревянного каркаса, замедляет распространение тепла, холода и шума в конструкциях, удерживая воздушные карманы.

Изоляция из стекловолокна

Стекловолокно, изготовленное из очень тонких стеклянных волокон, продается с различной плотностью. Он обычно используется для изоляции наружных стен из-за его значения R, которое может варьироваться от низкого до очень высокого.

Минеральная вата

Минеральная вата образуется путем прядения или волочения расплавленных минеральных или каменных материалов, таких как шлак и керамика. Его волокна расположены случайным образом по отношению друг к другу. Его R-значение также варьируется, и его иногда называют «каменной ватой».

Целлюлоза: экологически чистая альтернатива изоляции стен

Изоляция из целлюлозы

— экологически безопасное, эффективное и нетоксичное тепловое решение, заслуживающее внимания. Профессионалы чаще всего распыляют его внутри стен, и его плотность достигает около 3,5 фунтов на кубический фут.

Целлюлоза — «зеленая». Среди прочего, он состоит из переработанной газетной бумаги, бывшей в употреблении. Волокно химически обработано нетоксичными боратными соединениями для защиты от огня, насекомых и плесени.

Жесткие изоляционные панели для сборных стен

Жесткие теплоизоляционные панели можно использовать для изоляции практически любой части вашего дома, от крыши до фундамента. Однако они особенно эффективны для изоляции сборных стеновых панелей. Их тепловое сопротивление в 2 раза выше, чем у большинства других изоляционных материалов той же толщины. Кроме того, они снижают теплопроводность через конструктивные элементы, такие как дерево. Наиболее распространенными видами материалов, используемых при изготовлении пенопластовых панелей, являются полистирол и полиуретан.

Напыляемый пенополиуретан

Помимо того, что он является теплоизолятором с очень высоким значением R, напыляемый пенополиуретан также действует как барьер для воздуха и пара при нанесении на внутреннюю часть стены деревянного каркаса. Он идеально повторяет форму стены и устойчив к влаге.

Однако этот метод утепления дороже, чем шерстяной утеплитель и целлюлоза с насыпным наполнителем. Кроме того, желательно, чтобы пенополиуретан наносился квалифицированными специалистами для достижения наилучших результатов.

Меры предосторожности при изоляции деревянных каркасных стен

Изоляция наружных стен — это работа, к которой нужно относиться очень серьезно, поскольку может быть довольно сложно устранить любые проблемы, выявленные после того, как стены закрыты и покрыты краской или сайдингом.

Вот на что следует обратить внимание на данном этапе.

Не оставляйте свободного места

Тепловые мосты являются одной из проблем, которые могут возникнуть при неправильной установке изоляции. Они возникают, когда область стены недостаточно заполнена изоляцией.

Важно, чтобы необходимое количество изоляционного материала покрывало каждую поверхность наружных стен. Следует также учитывать, что некоторые материалы могут иметь тенденцию к оседанию со временем.

Следуйте рекомендациям производителей изоляции

Некоторые производители изоляционных материалов предоставляют специальные рекомендации по использованию своей продукции. Важно следовать этим рекомендациям буквально, чтобы в полной мере использовать их изолирующий потенциал.

Берегитесь влаги

Изоляция и гидроизоляция работают рука об руку.Если наружная стена плохо загерметизирована, изоляционные материалы внутри могут промокнуть и потерять свою эффективность.

Пароизоляция должна быть установлена ​​там, где это необходимо, а двери и окна должны быть надлежащим образом герметизированы, чтобы деньги и энергия, вложенные в изоляцию здания, были оправданы.

Изоляция включена при выборе деревянных каркасных стен UsiHome

В заключение, теплоизоляция наружных стен с деревянным каркасом — это тема, которую можно легко расширить. Мы верим, что убедили вас в его важности и что вы почувствуете себя лучше, если планируете улучшить изоляцию существующего здания или нового проекта.

В UsiHome мы всегда включаем изоляцию в наши стены с деревянным каркасом, чтобы облегчить жизнь строительным подрядчикам. Это может принимать разные формы в зависимости от ваших потребностей и предпочтений, но одно можно сказать наверняка: это гарантирует энергоэффективность наших сборных стен.

Свяжитесь с одним из наших представителей, чтобы узнать, как наши конструкции из обработанной древесины могут способствовать успеху вашего строительного проекта.

Как утеплить существующие наружные стены?

Сожалеете о том, что недостаточно утеплили свой дом? Уступая высокие счета за электроэнергию? Чувствуете, что в вашем доме слишком холодно или слишком влажно?

Все эти проблемы можно просто решить, добавив дополнительный слой изоляции к существующим наружным стенам.

Возможно ли это? Конечно да! Просто используйте правильную изоляцию и следуйте технике, чтобы сделать это.

В этом коротком посте вы узнаете, как утеплить наружные стены. Утепление наружных стен снаружи может показаться сложной задачей.

Вы можете сделать это с помощью подрядчика или в режиме «Сделай сам»! Любой вид изоляции стен лучше, когда у вас есть правильные подсказки.

Как утеплить существующие наружные стены?

Существуют различные виды стен и видов изоляции.Добавляя изоляцию к стенам, вы должны использовать самую идеальную изоляцию.

Как добавить теплоизоляцию со стеной Standard Siding?

Стандартные боковые стены представляют собой более длинные панели, которые располагаются на внешних сторонах домов горизонтально или вертикально.

Чтобы утеплить стены, снимите полосу сайдинга примерно посередине стены. Вскоре вы увидите кирпич, дерево, бетон, OSB, основу из гипсокартона и прочее. После того, как вы отсоедините одну или две панели сайдинга, вам нужно будет просверлить полость между стеной.Прежде чем вы это сделаете, найдите и определите расстояние примерно от 1,5 до 2 дюймов между шпильками.

Внимание! : Никогда не сверлите по ошибке шпильки или трубы! Если это будет сделано, вы ослабите опору вашего дома. Трубы могут быть повреждены.

Когда все готово, пора осторожно просверлить отверстия. После этого задуйте монтажную пену или пенопластовый утеплитель внутрь полости стены через отверстия. Введите все полости сверху вниз. Таким образом, вы утепляете наружную стену.

Наконец, пришло время вернуть на место панель, которую вы сняли! Это легко сделать с помощью деревянной пробки. Заполните отверстия, плотно вставив деревянную пробку. Наконец, можно поставить обратно длинные стандартные панели сайдинга.

Повторите тот же процесс для всех оставшихся боковых панелей. Вскоре вы закончите с утеплением наружных стен.

Как добавить изоляцию к кирпичным стенам?

Дом с кирпичными стенами? Не волнуйтесь, его существующие стены тоже можно утеплить! Вот что вам нужно сделать!

Для начала разделите внешний вид стены на три сектора – верхний, нижний и средний.Это то место, где вы просверливаете отверстия.

В среднем сегменте вы начинаете сверлить отверстия диаметром 1/4 дюйма в швах из раствора. Растворные швы — это пространства или зазоры между кирпичами. Он заполняет щели между кирпичами. С точки зрения непрофессионала, это место, где встречаются углы кирпичей.

Просверлите отверстия там, где растворные швы! Эти отверстия гораздо глубже внутри. Итак, вам нужно вставить трубу при утеплении наружных стен. Так вы доберетесь до другого конца стены. Сделайте отверстия такой же глубины, как слой раствора.Заполните изоляцию внутри с помощью трубки.

Наконец, добавьте больше раствора, чтобы заделать открытые отверстия. Поскольку вы наносите только раствор, больших различий в цвете при герметизации не будет. Просто небольшая разница из-за старения и воздействия солнца на старшего.

Что ж, утепление наружных стен кирпичных построек иногда может показаться сложной задачей! Тем не менее, задачи становятся проще, когда вы изучаете мельчайшие детали!

Как добавить изоляцию с помощью дерева или гипсокартона?

Дома, особенно в более холодных регионах, строятся из дерева.Снаружи дерева также легко сверлить. Читайте дальше, чтобы узнать, как работает этот процесс.

Прежде всего, вам нужно найти, где находятся шпильки! Убедитесь, что вы не просверлили шпильки, так как это напрямую повредит опору дома. Чтобы избежать этого, вы можете пометить, где находятся деревянные шпильки! После того, как вы отметили, вы готовы к сверлению между ними.

Для начала просверлите 2-дюймовое отверстие в верхней или средней части внешней деревянной стены. Повторите тот же процесс для всех оставшихся шпилек.

Внимание! : Никогда не сверлите середину и верх деревянных стен одновременно. Всегда заполняйте одно отверстие посередине изоляцией, а затем переходите к сверлению второго отверстия вверху.

После того, как вы просверлите отверстия, пришло время заполнить изоляцию. Можно использовать изоляцию согласно их требованиям. Другими словами, вы можете выбрать изоляцию, исходя из типа изоляции, которая уже есть внутри старых стен. При этом учитывайте климатические условия, тип облицовки, воздухонепроницаемость, ценовой бюджет, коэффициент проницаемости изоляции и т. д.!

Таким образом, вы можете использовать напыляемую пену, пенопласт, плиты из жесткого пенопласта, натуральные волокна, минеральную вату или любой другой вид изоляции.Скажем, старый утеплитель внутри наружной полости стены со временем оседает. В этом случае вы также можете добавить больше стекловолокна. Таким образом, вы сохраняете одинаковую изоляцию!

Таким образом, легко утеплить наружные стены из дерева и гипсокартона.

Не пропустите:

Какое значение коэффициента теплопроводности у изоляции Rockwool
Какой утеплитель имеет самый высокий коэффициент теплопроводности на дюйм
Когда вам нужна пароизоляция для изоляции
Напыляемая пена или стекловолокно Изоляция

Вот несколько вариантов энергоэффективной модернизации для изоляции наружных стен.

Фермы Ларсена с изоляцией из целлюлозы или сланцевой изоляцией

В этом случае вы устанавливаете 12-дюймовые инженерные двутавровые балки снаружи старого дома или на наружных стенах. Он включает в себя утепление наружных стен снаружи.

Балки крепятся к старому дому от ригеля внизу, выровненного со стропилами вверху. Двутавровые балки также крепятся к окнам. Просто обрежьте балки, используя различные виды пил и приспособлений. Когда вы установите все балки, вы увидите образовавшуюся полость, которую можно заполнить изоляцией.

В эту полость можно добавить плотную целлюлозную изоляцию, жесткие панели, изоляцию из войлока или напыляемую пену, если вы сочтете это правильным. Кроме того, вы можете создавать ферменные стены Ларсена различной толщины. Вот это преимущество.

Если это деревянный дом, древесина выступает в качестве теплового моста, но это тоже не проблема. Таким образом, система ферм Ларсена также хороша для старых деревянных конезаводов.

Система ферм Ларсена требует чрезвычайной воздухонепроницаемости и высокой энергоэффективности.Это означает, что вам нужно плотно заклеить обшивку стен скотчем. В любом случае, эта система идеально подходит для модернизации старых конструкций.

Тепловые прокладки из стекловолокна или «Зажимы Cascadia»

В этом методе вы прикрепляете красные зажимы к внешней стене примерно на 3 дюйма. При этом вы можете закрепить обвязочные или обшивочные полосы и обшивку на внешних сторонах с помощью винтов.

Стекловолокно не является проводником тепла, поэтому в большей степени предотвращает потери тепла. Таким образом, эта установка хороша для непрерывной изоляции.Эти зажимы Cascadia позволяют увеличить зазоры для существующей изоляции наружных стен.

Короче говоря, у вас есть термически изолированная система. Другими словами, эффективность изоляции со временем не снижается!

Добавление изоляции с помощью металлических винтов

В этом методе вы прикрепляете два слоя изоляции с помощью лент и винтов. В этом методе вы умело избегаете тепловых мостов.

Чтобы разрушить тепловые мосты, вы добавляете два слоя изоляции. При этом следите за тем, чтобы шурупы не проникли сквозь стенку.Кроме того, с двойной изоляцией вы не позволяете одному шурупу достигать всей стены, поскольку у вас есть два шурупа. Это хорошая вещь!

Единственный недостаток в том, что вам нужно больше работать, так как вы делаете двойную изоляцию для изоляции существующих стен. Тем не менее, комбинированное значение R выше, а также энергоэффективнее и долговечнее.

Панель ThermalWall PH

В этом методе используется жесткая изоляционная панель из пенополистирола различной толщины. С помощью этого метода вы можете феноменально увеличить значение R внешней стены.Скажем, улучшая стандартный код, совместимый с R 24, до R 52. Таким образом, вы, несомненно, получите пакет высокой производительности.

Внутри изоляционной панели имеется оцинкованная металлическая рейка. Таким образом, когда вы вытаскиваете защелку, становится видна металлическая направляющая. Здесь вы можете ввинтить в каркасную стену здания или кирпичную кладку. После этого замените защелку и прикрепите внешнюю обвязку к оцинкованному металлическому рельсу.

Rockwool против Минеральные шерсти Изоляция
Джинсовая изоляция против стекловолокна Изоляция
Стеклоустойчивая плата Изумительная графика и типы

03 Открытая клетки против спрей-клеточного распылителя.

Таким образом, можно легко утеплить существующие наружные стены.Всего несколько дней! И вы получаете дополнительную систему изоляции на всю жизнь! Вы урезаете коммунальные платежи!

Сделай сам или найми подрядчика! Учитывайте все другие факторы, такие как тип изоляции, ранее существовавшая изоляция, метод добавления изоляции к существующим стенам и тому подобное. Кроме того, вы можете выбрать самые экологичные варианты изоляции, такие как фермы Ларсена и зажимы Cascadia. Добавление металлических винтов к изоляции также может быть умным способом!

В заключение, скоро вы узнаете, как правильно утеплить наружную стену.В любое время обращайтесь к этому короткому посту, чтобы быстрее изучить эти способы!

Влияние принудительной конвекции на гигротермические характеристики стены из деревянного каркаса с изоляцией из древесного волокна

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107748Получить права и содержание или изоляция из стекловаты дают такой же риск повышенной влажности стен.

Изоляция из древесного волокна может временно поглощать свободную воду.

Ветрозащитные экраны с высокой термостойкостью обычно обеспечивают более низкий уровень влажности.

Abstract

Теплоизоляционные материалы на основе древесины обладают интересными гигроскопическими характеристиками из-за их высокой влагоемкости. В настоящей работе исследуется влажностный режим в деревянных каркасных стенах с теплоизоляцией из древесного волокна. В частности, исследуется эффект принудительной конвекции влажного воздуха в конструкцию.Лабораторные измерения проводились на натурной модели стены, разделенной на пять секций различной конфигурации. Секции стен имели различные комбинации внешнего воздушного барьера, теплоизоляции и внутреннего пароизолятора. Каждая секция была подготовлена ​​с утечкой воздуха, чтобы имитировать подачу влажного воздуха к конструкции стены за счет принудительной конвекции. Результаты измерений позволили получить представление об условиях влажности в стене и внутреннем распределении влаги в секциях стены.Результаты показывают, что стены с изоляцией из древесного волокна могут иметь такой же риск высокого уровня влажности, как и стены с изоляцией из минеральной ваты. Однако результаты показывают, что изоляция из древесного волокна поглощает конденсат и талую воду, а минеральная вата – нет. Следовательно, результаты показывают, что изоляция из древесного волокна имеет преимущество в распределении влаги по большему объему, чем изоляция из минеральной ваты. Кроме того, исследования показывают, что использование внешнего воздушного барьера с высоким термическим сопротивлением приводит к более низкому уровню влажности в конструкции стены, что можно считать благоприятным с точки зрения риска роста плесени.

Ключевые слова

Изоляция из древесного волокна

Принудительная конвекция

Каркасная стена

Гидротермические характеристики

Рекомендуемые статьи

© 2021 The Authors. Издательство Elsevier Ltd.

Утепление стен деревянного дома

Древесина хорошо удерживает тепло, обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении и имеет великолепный дизайн. Однако в некоторых случаях теплоизоляционных свойств материала недостаточно, поэтому утепление дома становится необходимостью.Около 20% теплопотерь в доме приходится на стены. Теплоизоляция стен снаружи позволяет им аккумулировать и удерживать тепло. Использование изоляторов поверх деревянного каркаса ограничит приток холодного воздуха зимой и улучшит тепловые характеристики вашего здания. Кроме того, вы также улучшите акустические характеристики и температуру окружающей среды летом.

Способы утепления деревянного дома

Хотя существует множество способов утепления деревянного дома, наиболее распространенным и достаточно популярным является утепление пенопластом.При утеплении дачи таким нехитрым способом прямо на древесину крепятся специальные полиэстеровые панели. Однако, хотя из-за своей простоты этот метод набирает большую популярность, по мнению специалистов, это не тот вариант, который обеспечит высочайшее качество изоляции из-за воздухонепроницаемости полиэфирного материала.

Благодаря своему исключительному качеству полиуретан является востребованным материалом для изоляции домов. Он известен своей высокой эластичностью, что важно для теплоизоляции.

Изоляция минеральной каменной ватой может быть другим, гораздо более качественным методом, чем пенополистирол. Однако важно учитывать, что при использовании этого способа дополнительно потребуется полиэтиленовая пленка, помогающая поглощать вредные для стены водяные пары.

Какой бы способ утепления вы ни выбрали, важно обращать внимание на коэффициенты теплопередачи U и термического сопротивления R. Критерий теплопередачи позволит оценить теплоизоляцию или количество тепла, которое может проникнуть через изоляционный материал раздел.Чем ниже значение U, тем меньше тепла будет проникать. Глядя на коэффициент теплового сопротивления, чем выше сопротивление, тем теплее перегородка.

Советы по утеплению стен деревянного дома

Перед тем, как приступить к утеплению стен, следует оценить, что утепление деревянных стен не будет дешевым и быстрым, а результат такого процесса больше всего будет зависеть от качества утепления. материалы, используемые для утепления.

В зависимости от характеристик каждого дома, для процесса утепления отдельного дома могут быть важны определенные вещи.Однако, пожалуй, самое главное, что следует учитывать перед утеплением стен, это то, что он будет оседать как минимум несколько лет. В этом случае очень велика вероятность повреждения клееного пенополистирола, пенопласта или других материалов, если утеплить дом сразу после его возведения. Как показывает практика, стены деревянного дома обычно залегают примерно на 2-3 % от высоты стены, поэтому это расстояние следует учитывать при выполнении работ по утеплению. Например, если стена дома имеет высоту 4,5 м, то после осадки ее высота уменьшится примерно на 10 см.По этой причине при строительстве нового дома рекомендуется дождаться его осадки, но если это невозможно, необходимо проконсультироваться со специалистом по утеплению.

Еще одним важным аспектом утепления стен деревянного дома является то, что все возможные утеплительные работы рекомендуется проводить снаружи, так как утепление изнутри не очень практично. Для того, чтобы хорошо утеплить внутренние стены уже построенного дома, очень часто приходится демонтировать пол, а если работа выполнена не на должном уровне, такой процесс также создает прекрасную среду для размножения грызунов. или плесень.Утепление дома таким способом также снижает температурную нагрузку на его стены – температура стен остается стабильной круглый год.

Что касается выбора материалов для изоляции, как упоминалось выше, существует ряд возможных вариантов материалов. Однако при выборе утеплительного материала мы наиболее рекомендуем обратить внимание на то, чтобы используемый материал был паропроницаемым – «дышащим», его не продувало ветром, материал не накапливал влагу, а также был устойчив к рост микроорганизмов.Также обратите внимание на коэффициент теплопроводности – чем ниже коэффициент, тем меньше потребуется изоляционных материалов, а теплопроводность в конечном итоге повлияет на расходы на отопление.

Важность окон и дверей для теплоизоляции дома

Как мы упоминали ранее в этой статье, на окна и двери приходится до 25%, а иногда и до 30% потерь тепла, поэтому при инвестировании в теплоизоляцию дома ни в коем случае не платите за герметизацию окон и дверей.

Пожалуй, самый популярный вариант с высокой теплоизоляцией – пластиковые окна и герметичные двери.Однако для сохранения аутентичности и стиля деревянного дома повысить теплоизоляцию можно и другими способами. Если речь идет о деревянных окнах, находящихся не в очень хорошем состоянии, то можно было бы рассмотреть вариант замены стекла на более толстое. Также нередко старые окна, которые имеют плохую теплоизоляцию, но сохраняют аутентичность здания, оснащаются ставнями, но само собой разумеется, что в этом случае ставни нужно будет закрыть.

Другой возможный вариант — нанести специальную замазку или герметик на места крепления стекла к оконной раме, а при необходимости можно заменить и полосу обрамления стекла. Пока температура на улице не минусовая, по всему периметру рам также можно наклеить специальную изоляционную ленту. Трещины в оконных рамах, видимые невооруженным глазом, можно заткнуть ватой, обрезками паралона или другим нагревательным материалом.

Что касается дверей, то особое внимание следует уделить не только входной двери, но и всем дверям, ведущим в холодильные камеры или коридоры.Здесь основным средством изоляции может быть заделка щелей между дверными коробками. Если вы столкнулись с ситуацией, когда холодный воздух попадает в помещение через нижнюю часть дверей, в этом случае вы можете прикрепить к их нижней части специальные щетки, которые можно купить или изготовить самостоятельно из специальной резины.

Еще одним важным моментом является комплексный подход к изоляции. Утепляйте не только стены, но и пол с крышей. Если в доме есть неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить основное внимание этим зонам.

Об утеплении пола читайте здесь.

Об утеплении кровли читайте здесь.

Инструкция по утеплению стен деревянного дома изнутри. Утепление деревянного дома изнутри Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Если вы собираетесь самостоятельно делать утепление деревянного дома изнутри, то рекомендую прочитать эту статью. Мы подробно рассмотрим все основные нюансы и тонкости этой процедуры, о которых вам вряд ли расскажут на других ресурсах.

Несколько слов о выборе утеплителя

В первую очередь домашних мастеров интересует, как утеплить стены деревянного дома изнутри, а также пол и потолок. Выбор утеплителя для деревянного дома требует особого подхода, ведь одним из главных достоинств такого жилья является паропроницаемость и экологичность. Соответственно желательно сохранить эти качества.

Известно, что древесина является горючим материалом.Поэтому желательно, чтобы изоляция была пожаробезопасной.

Учитывая эти моменты, вы можете использовать следующие материалы для утепления дома:

  • минеральная вата;
  • экструдированный пенополистирол
  • ;
  • эковата.

минеральная вата

Минеральная вата

— самый распространенный утеплитель.

Отлично подходит для теплоизоляции деревянного жилья благодаря следующим свойствам:

  • хорошие теплоизоляционные качества — 0.032 — 0,048 Вт/мК ;
  • экологичность;
  • хорошая паропроницаемость;
  • пожарная безопасность — минеральная вата не только не горит, но и препятствует распространению огня;
  • Продается в виде матов и рулонов, что делает работу с минеральной ватой удобной.

Следует отметить, что только базальтовая вата является экологически чистой. Кроме того, он наиболее термически стабилен. Поэтому используйте его для утепления деревянного дома.

Правда цена на базальтовую вату немного выше каменной и стекловаты:

Марка Стоимость за 1м3
Изорок Изоруф-V 3990
ТЕХНОФАС Л 3500
Эковер Лайт 1950
ТЕХНОФЛОР 4800

Еще одним недостатком базальтовой ваты является то, что она вызывает раздражение на коже, хотя и в меньшей степени, чем, например, стекловата.Но, в любом случае, при работе с ним желательно защищать глаза и органы дыхания.

Вообще, на мой взгляд, базальтовая вата самый оптимальный утеплитель для деревянных стен.

Пеноплэкс

Пенополистирол экструдированный – это разновидность обычного пенополистирола.

Благодаря особой технологии изготовления имеет более высокие характеристики, чем пенополистирол:

  • повышенной прочности — 0,2-0,5 МПа против 0.07 МПа для пены;
  • теплопроводность
  • ниже, чем у минеральной ваты – 0,028-0,034 Вт/мК;
  • в процессе изготовления производители добавляют в экструдированный пенополистирол антипирены, за счет чего материал соответствует классу горючести Г1 (слабогорючий материал). Правда, это касается только утеплителей известных производителей;
  • устойчив к влаге, поэтому при монтаже не требует гидропароизоляции;
  • не раздражает кожу.

Однако есть у пеноплекса и недостатки:

  • паропроницаемость очень низкая, поэтому пеноплекс лучше не использовать для утепления стен дома. В то же время будет хорошим решением для теплоизоляции пола, так как не боится влаги;
  • высокая стоимость – пеноплекс на сегодняшний день является одним из самых дорогих теплоизоляционных материалов.

Ниже представлена ​​стоимость некоторых распространенных марок экструдированного пенополистирола:

Эковата

Эковата – относительно новый теплоизоляционный материал, который в последние годы приобретает все большую популярность.

К его достоинствам можно отнести следующие моменты:

  • экологичность — материал изготовлен на основе древесных волокон;
  • паропроницаемость;
  • благодаря специальным добавкам, которые присутствуют в эковате, утеплитель пожаробезопасен и устойчив к биологическим воздействиям;
  • имеет низкую теплопроводность 0,031-0,040 Вт/м*К;
  • низкая стоимость — от 1200 руб. за куб

Надо сказать, что для утепления стен эковатой требуется специальное оборудование.Поэтому при самостоятельных работах этим материалом можно выполнять только утепление пола или потолка.

Вот и все самые распространенные утеплители, которые используются для утепления деревянных домов. Правда, есть еще материалы, которые применяются в виде пенопласта, например, пенополиуретан. Однако выполнить утепление самостоятельно они не смогут, поэтому мы их рассматривать не будем.

Технология обогрева

Процесс утепления деревянного дома включает три основных этапа:

Изоляция пола

Для самостоятельного утепления пола потребуются следующие материалы:

  • один из обогревателей, о которых я говорил выше;
  • пароизоляция
  • ;
  • реек и досок – понадобятся, если между лагами нет чернового пола;
  • антисептическая пропитка для дерева.

Инструкция по утеплению пола выглядит так:

  1. если пол уже использовался, необходимо демонтировать деревянный настил;
  2. то нужно выполнить черновик, если, конечно, он отсутствует. Для этого снизу на стропила закрепите черепные бруски и поверх них уложите доски;
  3. Далее все деревянные элементы пола обработать антисептиком для защиты от биологических воздействий ;

  1. затем на стропила и черновой пол укладывается пароизоляция.Полосы мембраны должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров. Обязательно проклейте стыки скотчем.
    Как я уже говорил выше, в случае утепления пола экструдированным пенополистиролом пароизоляцию можно не использовать;

  1. Далее необходимо уложить утеплитель. Если для этих целей используются минеральные плиты или пеноплекс, располагайте утеплитель вплотную к лагам. Кроме того, следите за тем, чтобы между плитами утеплителя не было зазоров;

  1. затем нужно уложить еще один слой пароизоляции;
  2. по окончании работ необходимо уложить доски, закрепив их на лагах гвоздями или саморезами.

Надо сказать, что теплоизоляция мансардного этажа выполняется точно так же, с той лишь разницей, что утеплитель укладывается между балками перекрытия.

Изоляция стен

Следующий этап — утепление стен изнутри деревянного дома. Сразу скажу, что прибегать к этой процедуре нужно только в том случае, если это действительно необходимо.

Гораздо целесообразнее утеплить дом снаружи.

Дело в том, что внутренняя изоляция содержит ряд недостатков:

  • утеплитель хоть и не значительно, но все же занимает полезную площадь в помещении. Для больших домов это, конечно, не критично, а вот в небольших домах, например садовых, уменьшение площади может быть очень заметным;
  • после утепления стен изнутри полностью перестают нагреваться;
  • Между утеплителем и стеной образуется влага
  • , что приводит к сырости поверхности и, соответственно, снижению долговечности конструкции.

Если утепления изнутри не избежать, необходимо строго придерживаться определенной технологии, которая сведет к минимуму все Негативные последствия от этой процедуры.

Итак, для утепления стен необходимо подготовить следующие материалы:

  • антисептическая пропитка для дерева;
  • интервенционная изоляция;
  • деревянных реек;
  • пароизоляция
  • ;
  • теплоизоляционный материал
  • ;
  • отделочный материал – вагонка или, например, гипсокартон.

Процесс утепления стен можно разделить на четыре основных этапа:

Чтобы подготовить стены к утеплению своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

  1. поверхности стен должны быть пропитаны для предотвращения гниения древесины, защиты ее от влаги и других негативных факторов;

  1. если дом из бруса или бревна, обязательно необходимо утеплить интервенционные зазоры, заполнив их паклей, джутовым утеплителем или другим подходящим материалом.

Теперь нужно обустроить вентиляционное пространство между стеной и утеплителем, чтобы стены не отсыревали .

Делается так:

  1. закрепите направляющие к стенам в горизонтальном положении. Их толщина должна быть не менее 1,5-2 см.

Устанавливайте их на расстоянии 0,5 м по вертикали и 2-3 см по горизонтали. При этом старайтесь располагать их так, чтобы они образовывали ровную горизонтальную плоскость. Допускаются небольшие отклонения, так как плоскость каркаса можно подкорректировать на этапе установки стоек;

  1. , то к направляющим необходимо прикрепить пароизоляционную мембрану.Его следует растянуть, чтобы образовался вентиляционный зазор. Проклейте стыки мембраны скотчем;
  2. для работы вентиляционного зазора необходимо просверлить отверстия в стене снизу возле основания, а сверху под козырек.

Теперь приступим к сборке рамы:

  1. бруски, которые будут служить стойками, необходимо обрезать по высоте комнаты;

Подготовленные бруски
  1. необходимо закрепить на направляющих. Если их толщина равна толщине утеплителя, стойки можно ставить вплотную к рейкам с помощью металлических уголков и саморезов.Если бруски тоньше, их следует закрепить на подвесах, при этом толщина каркаса должна равняться толщине утеплителя.
    Расстояние между стойками должно быть таким, чтобы изоляция плотно прилегала к ним. Например, если для утепления используются минеральные маты, шаг стоек можно сделать на два сантиметра меньше ширины матов.

Чтобы сделать стену ровной, сначала установите вертикальные стойки (обязательно по уровню) по краям стены, т.е.е. возле уголков, затем протяните нитки между ними. Это позволит установить промежуточные стойки в одной плоскости с крайними брусьями;

  1. Теперь укладываем утеплитель в каркас. Чтобы утепление стен в деревянном доме изнутри было эффективным, постарайтесь, чтобы между плитами не было щелей. Кроме того, укладывайте плитку вплотную к потолку и стенам.
    Если трещины все же образовались, их необходимо заполнить обрезками минеральной ваты;

  1. , то к стойкам необходимо прикрепить пароизоляционную мембрану.Для фиксации можно использовать строительный степлер.
    Обязательно наложите полосы мембраны внахлест, а стыки проклейте скотчем;
  2. закрепите поверх мембраны деревянные рейки толщиной около двух сантиметров. Они обеспечат необходимый зазор между кожей и пароизоляционной мембраной.
    Имейте в виду, что обрешетка должна быть перпендикулярна пластику или вагонке.

Для обеспечения хорошей звукоизоляции в доме утепление должно выполняться минеральной ватой.внутренние стены, т. е. перегородки. Принцип монтажа утеплителя такой же, как и при утеплении несущих стен.

Теперь нам нужно обшить каркас. Обычно для этих целей используют деревянные отделочные материалы – вагонку или блок-хаус.

Их установка осуществляется следующим образом:

Вагонка
  1. чаще всего устанавливается вертикально, поэтому доски необходимо предварительно распилить по высоте помещения;
  2. первая накладка устанавливается так, чтобы шип был направлен в сторону угла.Для его фиксации в торец со стороны шипа вкручиваются саморезы.

Со стороны паза вгонку также можно закрепить саморезами, которые вкручиваются в нижний выступ паза. Еще проще и быстрее зафиксировать с помощью специальных застежек – кляймеров;

  1. последующая доска соединяется в замок с предыдущей и крепится к раме со стороны паза. Последняя доска на стене обрезается по ширине, и стыкуется с предыдущей.Со стороны угла вагонка крепится к каркасу саморезами, которые вкручиваются в торец;

  1. по окончании работ на уголки монтируются деревянные уголки. Они скроют стыки вагонки и шляпки саморезов.

На этом утепление стен внутри дома завершено.

Изоляция потолка

Как я уже говорил выше, утепление потолка можно делать со стороны чердака. Однако иногда возникает необходимость установить изоляцию изнутри.

Если у вас аналогичная ситуация, вам необходимо подготовить следующие материалы:

  • плитная изоляция;
  • деревянных реек;
  • Пароизоляционная мембрана
  • .

Монтаж утеплителя осуществляется следующим образом:

  1. если на чердаке нет настила, его необходимо сделать. Доски или другой материал, который используется в качестве настила, следует крепить к балкам перекрытия гвоздями или саморезами;
  2. затем со стороны помещения к балкам перекрытия и настилу следует прикрепить пароизоляционную мембрану;
  3. далее пространство между балками необходимо заполнить теплоизоляционными плитами.Для их фиксации можно закрепить рейки перпендикулярно балкам. Также можно прибить шпильки к нижним боковым поверхностям балок, а между ними натянуть нитки или проволоку;
  4. после утепления пола необходимо закрепить еще один слой пароизоляции ;

  1. затем выполняется обрешетка и монтируется потолочный материал. Также можно сделать каркас и обшить потолок гипсокартоном.

Вот, собственно, и вся информация, как правильно утеплить деревянный дом изнутри.

Заключение

Ознакомившись с технологией, можно смело браться за утепление деревянного дома изнутри. Как видите, ничего сложного в этой работе нет. Рекомендую посмотреть видео в этой статье. По любым вопросам вы можете обращаться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Утепление деревянного дома изнутри проводится с целью эффективного энергопотребления. Сегодня эта тема актуальна как никогда, ведь ресурсы очень дорогие.Да и деревянному дому прочтете долгую жизнь, а значит, необходимо, чтобы в здании был адекватный температурный режим и правильная вентиляция.

Сегодня утепление деревянных стен изнутри под силу и кошелек каждому. Но почему многие считают, что это плохо и неэффективно?

По уму надо утеплять дом снаружи, так вы переносите точку росы наружу, она будет падать на утеплитель или на наружную стену.

Это гарантирует, что в помещении не будет конденсата. Также строители советуют комплексное утепление.

Но тема этой статьи — внутренняя изоляция. На практике постоянно случается, что приемлемым по разным причинам становится только внутреннее утепление стен деревянного дома. Это может случиться, если дом уже перестроен и имеет красивый фасад, переделывать который в данный момент нецелесообразно.

Возможно, вы не захотите закрывать бревна, из которых состоит дом, потому что это выглядит намного лучше.Вообще по ряду причин утепление внутренних стен деревянного дома всегда было и будет востребовано. Значит, нужно научиться правильно его выполнять, чтобы создать в доме комфортный для людей и материалов микроклимат, затратив при этом минимум средств и времени.

Слагаемые успеха — правильный выбор материала и тщательное соблюдение технологии.

В идеале перед утеплением деревянного дома изнутри необходимо произвести инженерные расчеты.Этот этап должен предшествовать всем работам по обустройству, реконструкции или строительству жилых домов. Теплотехнический расчет делается для того, чтобы определить, где будет точка росы. Потому что, установив утеплитель, вы можете быть уверены, что он утеплит, но защитить свой дом от влаги вы сможете только в том случае, если правильно рассчитаете расположение нужной точки.

Основной принцип — не в обогревателе и не в помещении. Ошибка станет фатальной: комнаты станут теплыми, но сырыми, в результате утеплитель начнет набирать влагу, стены могут гнить, все это приведет к появлению плесени и насекомых.

Поэтому рассчитайте все сами или пригласите специалиста — но обязательно убедитесь, что даже в сильный мороз точка росы будет на улице!

Правильный материал

Когда теоретическая часть пройдена, пора переходить к практике. А для этого в первую очередь нужно правильно подобрать утеплитель.

Требования к нему:

  • Низкая теплопроводность;
  • Соблюдение требований пожарной безопасности;
  • Прочность и долговечность;
  • Экологичность, безопасность.

То, как мы будем утеплять дом, напрямую зависит от выбранного материала.

Процесс и технология

Теперь, когда вы определились, как лучше утеплить свой дом, давайте перейдем к вопросу, как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого важно тщательно соблюдать технологию.

Если утепление стен дома выполняется с организацией воздушной прослойки, крепите обрешетку к рейкам на стенах, либо непосредственно к стене, если у вас нет воздушной прослойки.Используйте винты необходимой длины.

  • После этого непосредственно на утепляемую стену монтируется утеплитель. Его укладывают в ячейки обрешетки. Если используете листы, то идите снизу вверх, если используете рулоны, то сверху вниз. Хороший и правильный способ укладки минераловатных плит — сделать это неожиданно. Укрепить все дюбелями.
  • Гидроизоляция завершает внутреннюю изоляцию стен. Для его организации используйте паронепроницаемую мембрану: пар из утеплителя будет выходить без проблем, а для воды барьер будет непреодолимым.Пленка с обеих сторон разная, приложите к утеплителю шероховатой стороной, чтобы снаружи она была гладкой. Делайте стыки с нахлестом 10 см, скрепляйте пленку степлером.

Для того, чтобы скрыть следы утепления дома изнутри необходима отделка: это вагонка, гипсокартон, покраска, оклейка обоями или штукатурка — решать вам. Главное, что теперь в вашем доме будет тепло, но не будет места сырости и опасной влаге!

При строительстве частного дома и застройщику, и будущему владельцу коттеджа большое внимание следует уделить вопросу теплоизоляции и обеспечению комфортных условий проживания даже в самые лютые морозы.Это в полной мере относится к постройкам из срубов или бруса. Но в то же время такие коттеджи имеют свою специфику, обусловленную материалом, из которого они построены. Игнорировать его нельзя – иначе это негативно скажется на долговечности стен и отделке построек из бревна и бруса. Поэтому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто, и нужно подойти к этому делу обстоятельно.

При проведении мероприятий по устройству теплоизоляции в доме из бруса или сруба необходимо учитывать особенности древесины как материала.Их много, но основных два – высокая паропроницаемость и подверженность грибку и прочим микроорганизмам.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен иметь сопоставимые показатели паропроницаемости – иначе стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, необходим вентиляционный зазор между наружной отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

И вторая особенность древесины, связанная с подверженностью материала грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и частей системы утепления антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на два вида.

  1. внутренний при расположении слоя теплоизоляционного материала со стороны жилого помещения и обшивке гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
  2. Наружная при расположении теплоизоляции на стенах со стороны улицы. Сверху закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, бутафорский ромб и т.д.

Внутренний утеплитель в деревянных домах обычно используется, когда возникает необходимость сохранить внешний вид постройки под дерево. Обычно это относится к бревенчатым домам.

Но в то же время такая система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

  • уменьшение полезной площади жилых помещений;
  • неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
  • постепенное разрушение стен снаружи, из-за перепадов температур.

Поэтому предпочтительным вариантом представляется внешняя изоляция. Такое решение имеет следующие преимущества.

  1. Экономия жилой площади — слой утеплителя и каркас под ним расположены снаружи, а значит вы экономите несколько квадратных метров внутри дома.
  2. Сдвиг точки росы снаружи стен дома — при хорошей внешней теплоизоляции температура будет плюсовой по всей толщине стены из бруса или сруба.Следовательно, конденсат не будет попадать на стену изнутри, сырости будет меньше, а срок службы конструкций будет дольше.
  3. За счет смещения точки росы и использования технологии вентилируемого фасада Значительно снижает риск образования плесени и гниения .
  4. Стены из бруса или бревна могут служить внутренней отделкой помещения , при этом сохраняется первоначальная «фактура» загородного коттеджа.

Благодаря этим преимуществам в статье речь пойдет о том, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство для наружного утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и предотвращения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Независимо от используемого материала конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

  • несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
  • каркас для утепления, созданный из бруса или металлического профиля;
  • слой теплоизоляционного материала и крепеж под ним;
  • ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
  • ящик для внешней отделки;
  • Наружная отделка дома.

При этом между утеплителем и наружной обшивкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, что обеспечивает эффективное удаление флажков и снижает риск образования конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит обратить внимание на такой вопрос, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Этот фильм долгое время был предметом споров. Некоторые мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем необходима, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги.Другие придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги от стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба этих мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии в доме хорошей вентиляции и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Цены на дюбели для утепления

Зонт-дюбель

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, вы можете из таблицы ниже и в следующих разделах статьи.

Стол. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала Краткое описание

Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других полезных ископаемых.

Мягкая древесноволокнистая плита из переработанной древесины. Не содержит клея или химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.

Округлые пористые ячейки из пенополистирола, скрепленные в пластины.

Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.

Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и размножению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления деревянного дома

Прежде чем приступить к утеплению деревянного дома, нужно определиться, как это сделать, то есть из какого материала.Варианты, доступные большинству, вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенополистирол, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность множества волокон, получаемых из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами находится большое количество воздуха, за счет чего материал приобретает свои теплоизоляционные качества.

В пользу минеральной ваты в качестве утеплителя для деревянного дома говорят следующие преимущества:

  • простота установки;
  • наличие;
  • устойчивость к горению – минеральная вата плавится только при очень высокой температуре;
  • паропроницаемость на уровне дерева;
  • отличные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но следует учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хороший вариант утепления деревянного дома – мягкая ДВП Изоплат. Изготавливается «по-мокрому» из молотого волокна хвойных деревьев без добавления клея и других химических связующих. Благодаря этому плита эффективно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур.Сверху пластину обрабатывают парафином для защиты от атмосферной влаги. Плита Изоплат обладает высокими показателями паропроницаемости, а значит, препятствует сырости стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимы с 88 мм массива дерева. Изоплат также имеет высокий показатель звукоизоляции, а значит, в доме станет намного тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами Изоплат

Другими вариантами утепления деревянного дома являются пенополистирол и экструдированный пенополистирол.Оба являются полимерами, состоящими из склеенных между собой ячеек с множеством пор и пустот. Последние, наполненные воздухом, обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол производится по несколько иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал более плотный, а его ячейки меньше. Сам материал становится прочнее, но при этом сохраняет свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и пенополистирол, и экструдированный пенополистирол имеют серьезный недостаток, из-за которого сомнительно их использование в качестве утеплителя для деревянного дома – это низкая паропроницаемость.Влага и водяной пар сквозь эти материалы проникают очень плохо. Поэтому, если деревянный дом утеплен пенополистиролом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, других микроорганизмов и, как следствие, для гниения и повреждения древесины.

По данным экологов, до 40% тепла и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на обогрев жилых, промышленных и других объектов.По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу с точки зрения экономии финансовых средств и комфорта проживания. Одним из самых популярных утеплителей является (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утепления – эковата. Этот материал получают из бумажных и текстильных отходов, переработанных в целлюлозу. Но при этом дополнен добавками, предохраняющими материал от слеживания, гниения, горения и делающими его непривлекательным для насекомых и грызунов.Обладает отличными теплоизоляционными качествами. Но при этом способ укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковата в жидком виде напыляется на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки с помощью специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится очень прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста выполнить утепление эковатой будет невозможно.

Теперь, когда вы знаете больше о материалах, используемых для утепления коттеджей из бруса или бревна, давайте приступим к описанию того, как должен выполняться процесс утепления.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень просто. Пластина представляет собой плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать его к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат прочно сцепляется с основанием и не допускает появления «мостиков холода».Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме того, плиты Isoplat толщиной 25 мм и более можно покрывать штукатуркой. Утепление таким способом можно провести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант утепления деревянного дома.

Утеплить деревянный дом плитами Изоплат

очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утепления деревянного дома снаружи – с помощью минераловатных плит.

Расчет количества изоляции

Работа начинается с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома приходится на поверхности, подлежащие обшивке минеральной ватой. Эта задача решается по следующему алгоритму.

Шаг 1. Рассчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одноэтажная, а вторая двухэтажная, выполняйте расчеты для них отдельно.

Шаг 2 Определите периметр стен, посчитав их длину.

Шаг 3 Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – это даст вам примерную площадь поверхности, подлежащую утеплению. Но расчеты на этом не заканчиваются.

Шаг 4 Пользуясь формулами определения площади треугольника, посчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы их тоже собираетесь утеплять), и просуммируйте полученную цифру с результатом вычислений из предыдущий шаг.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (представляющей собой сумму трапеции и треугольника)

Шаг 5 Определите, какую марку и размер минеральной ваты вы выберете. Разделите общую площадь изоляции на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем увеличьте результат на 10-15% на запас. Полученная вами цифра – это количество плит минеральной ваты, которое понадобится для одного слоя наружного утепления деревянного дома.При этом имейте в виду, что в одной упаковке продается несколько изоляционных панелей и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров рассчитана данная упаковка.

Минеральная вата ROCKWOOL Light Butts. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и размерами 600х800 мм. Их общая площадь составляет 2,88 кв.м.

Шаг 6 Определите, какой толщины должна быть изоляция. Как правило, в южных районах она составляет 50 мм, в средней полосе — 100 мм, в Сибири и северных широтах — 150 мм.Если в вашем случае выполнить утепление в один слой будет невозможно, удвойте количество плит минеральной ваты по сравнению с предыдущей операцией.

Список инструментов

В первую очередь вам понадобится что-то, чем можно будет резать и пилить материалы для обшивки. Если каркас для утепления будет из дерева, то с этой задачей прекрасно справится электролобзик . с соответствующим лезвием. А вот в случае, когда обрешетка изготовлена ​​из металлопрофиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу .

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Важно! Использование болгарки для нарезки профиля на каркас для утепления допустимо, но нежелательно – в процессе такой распиловки повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что значительно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания шурупов в дерево или металл. Учитывая, что работы по утеплению ведутся с домом из бруса или бревна, достаточно отвертки и набора бит .Выбирайте инструмент с аккумулятором — провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Затем они меняются местами, и человек получает возможность установить обрешетку для утепления, не останавливаясь и не теряя времени.

Вам понадобится молоток или резиновый молоток .

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Он понадобится вам для вскрытия пакетов с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант, можно использовать строительный нож с выдвижным лезвием.

Для крепления мембранной пленки ветрового стекла к изоляционной обрешетке требуется строительный степлер и набор скоб .

Обрешетка под утеплитель должна быть максимально ровной по горизонтали и вертикали.На глаз добиться этого практически невозможно, поэтому обязательно используйте строительный уровень и отвес .

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, предохраняющего материалы от гниения. Для этого вам понадобится контейнер и ролик . Но если вы хотите сделать все быстро — используйте краскопульт для краски .

Как до, так и во время работ по утеплению деревянного дома мастеру может понадобиться нанести различные отметки, измерить расстояния и создать записи.Эти задания успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетради), рулетки и столярного угольника.

Укладка минеральной ваты на деревянный каркас

Рассмотрим сначала самый распространенный вариант, когда между элементами обрешетки из деревянного бруса укладывается минеральная вата.

Шаг 1. Подготовьте стены – удалите с их поверхности все выступающие элементы, если они есть. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т.д.Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Наносите новый слой только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделите обработке углов и торцевых частей бревен – они наиболее подвержены воздействию грибков и других микроорганизмов.

Шаг 2 Сделайте ящик. Для нее берут брус самого высокого качества, в данном случае используются изделия сечением 30х30 мм.Древесина не должна иметь признаков грибка или гнили. Сначала установите верхнюю и нижнюю планки, закрепите их оцинкованными саморезами (другие применять нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет уложена минеральная вата первого слоя. Промежуток между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и устранения зазоров.

Шаг 3 Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы расположены перпендикулярно.В этом случае они устанавливаются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4 Распакуйте и подготовьте плиты из минеральной ваты. При необходимости разрежьте их на куски для установки вокруг проемов и в других местах, куда не поместятся полноразмерные элементы утепления. Установите пластины между элементами обрешетки первого слоя, следите, чтобы они там крепко держались. Закрепите их тарельчатыми дюбелями.Затем по такому же принципу укладывают плиты второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минваты предыдущего слоя.

Цены на минеральную вату

Шаг 5 Уложите и закрепите ветрозащитную мембрану поверх изоляции. Соедините ее отдельные отрезки между собой с нахлестом около 10 см (как правило, для этого на пленку наносится специальная разметка). Прикрепите мембрану к обрешетке строительным степлером, а стыки заклейте специальным скотчем.Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделяйте отверстиям, которые также необходимо прикрыть.

Шаг 6 Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться наружная отделка дома.

Шаг 7 Положите внешнюю отделку на установленные направляющие. В данном случае для этого используются доски. Затем установите другие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые ставни, рольставни, откосы, декоративные детали и прочее.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не к обрешетке, а к металлическим скобам.

Шаг 1. Подготовьте стены — обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте монтажные кронштейны и посчитайте, сколько вам нужно.

Шаг 2 Закрепите металлические кронштейны на стене с помощью двух длинных кровельных винтов с пресс-шайбами.Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепления располагают с шагом, соответствующим промежутку между элементами обрешетки для виниловых панелей.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подложите небольшие кусочки паронита под ту часть кронштейнов, которая соприкасается с древесиной.

Шаг 3 Распакуйте минеральную вату, проверьте качество изоляции и подготовьте ее к установке.

Шаг 4 Уложите плиты из минеральной ваты на стены.Для этого наденьте их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавить самим крепежом, либо вырезать ножом.

Шаг 5 Для лучшей фиксации равномерно вверните тарельчатые дюбеля по площади каждой отдельной пластины.

Шаг 6 Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7 Поверх утепляющего слоя уложите ветрозащитную пленку.Закрепите его внахлест тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8 Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке прорези, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9 Подготовить, вырезать и закрепить на кронштейнах саморезами вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлопрофиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10 На обрешетку, оборудованную на предыдущей операции, установите наружную обшивку. В данном случае это панели винилового сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит Вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Для того, чтобы в доме сохранялось тепло и уют, необходимо добавить на наружные стены теплоизоляционный слой. Особое внимание уделяется зданиям, которые находятся в эксплуатации длительное время и испытали множество негативных воздействий.Поэтому многих владельцев интересует вопрос утепления старого деревянного дома.

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары, благодаря чему находиться в помещении всегда комфортно. При неправильном выборе материала для утепления можно полностью закрыть выход влаги, что приведет к ее скоплению в стенах здания. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Специалисты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти.И это действительно так. имеет следующие свойства:

  1. Очень хорошо сохраняет тепло.
  2. Изолирует салон от посторонних звуков окружающей среды.
  3. Небольшой вес помогает делать все быстро и качественно.
  4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
  5. Пожарная и экологическая безопасность.
  6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

  • необходима защита от влаги, поэтому минеральная вата рвется с пароизоляционной мембраной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
  • требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, ведь этот вариант подходит как для старого дома, так и для новостройки.

Пенополистирол

Изоляция доступного класса. Поэтому пользуется спросом у всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента есть и ряд других:

  1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
  2. Имеет звукоизоляцию.
  3. Не впитывает влагу.
  4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор недостатков делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

  • отсутствие паропроизводительности;
  • быстрое разрушение под действием ультрафиолетового излучения;
  • грызунов и насекомых любят создавать себе дома из этого материала;
  • Пенополистирол легко воспламеняется, а затем тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и так хорошо горит, а если отделка такая, то находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (пенопласт)

Этот материал является близким родственником полистирола. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, за счет чего выросла и стоимость. Каковы характеристики пеноплекса?

  1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома нужен пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить пенопластом 5 см.
  2. Выдерживает высокие механические нагрузки.
  3. Совершенно не впитывает влагу.
  4. Также имеются звукоизоляционные свойства.
  5. Пеноплекс
  6. производится с добавлением антипиренов, веществ, препятствующих воспламенению материала под воздействием огня. Поэтому по сравнению с пенопластом пенопласт более безопасен.

Иногда используется в качестве теплоизоляции для деревянных зданий. Но он подходит только для плинтуса или фундамента. Это связано с отсутствием паропроизводительности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, будет способствовать развитию грибка и плесени.

Как лучше утеплить?

Дом с длительным сроком эксплуатации требует утепления не только фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут эффективнее хранить тепло внутри дома. Поэтому считаем все элементы отдельно:

Изоляция стен

Лучше изолировать стены снаружи. Это смещает точку росы в сторону окружающей среды, что позволяет гораздо быстрее удалить ее с основания.Если утеплять стены изнутри, можно получить совершенно противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты из минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отталкивать тепло от стен. Перед монтажом утеплителя обязательно заделайте все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образоваться на бревнах.

Потолок

Есть два способа утепления потолка:

  • со стороны комнаты;
  • со стороны чердака.

И первый, и второй методы эффективны. На потолок укладываются более твердые материалы. Если под крышей есть чердак, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Затем создается конструкция из балок, между которыми укладывается листовой утеплитель. Не забывайте о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей есть чердак, можно использовать минеральную вату, и даже пенопласт. Поверх утеплителя необходимо уложить более жесткий материал. Это может быть ДСП, которая защитит утеплитель от разрыва.

Есть вариант, когда используются насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем при использовании современных утеплителей.

Этаж

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того, есть подвал или нет.Если есть подвал, то сначала утеплите его. Не исключено, что после этого не нужно будет дополнительно изолировать пол.

Но если такая необходимость уже определена, то выбираются следующие варианты:

  1. Теплый пол (электрическое отопление). Не всегда подходит для старых деревянных конструкций, так как требует надежной электропроводки.
  2. Применение теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или обшивают плитами ДСП или ОСП, а затем декорируют выбранным напольным материалом.

Именно в старом деревянном доме происходят большие потери тепла из-за ветхих полов. Поэтому не пренебрегайте возможностью изоляции полов. Точнее, начать утеплять дом с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Перед началом любых наружных работ дерево должно быть специально обработано. Особенно, если конструкция закрыта от глаз владельца. Поэтому внимательно и внимательно соблюдайте технологию утепления, если делаете все самостоятельно.

А если вы доверились мастерам, то не забывайте контролировать команду. Часто бывает, что сотрудники хотят закончить работу раньше и немного повозиться. Это может привести к преждевременному выходу из строя конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим базу:

  1. Удалите всю грязь и пятна, следы насекомых или грибка.
  2. Удалить старое декоративное покрытие.
  3. Удалите навесные конструкции, которые будут мешать всем работам.
  4. Закройте все щели.
  5. Покрытие защитными составами для деревянных конструкций. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Это значительно продлит срок службы фундамента.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если вы сэкономите на этом этапе, вы можете пожалеть об этом позже.

Укладка пароизоляции

После полного высыхания пропитки приступайте к укладке мембран.Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

  • начинать укладку снизу стены вертикальными полосами;
  • каждая последующая полоска уступает предыдущей на 10–15 см;
  • стыков фиксируются липкой лентой;
  • сама мембрана крепится строительным степлером.

Установка обрешетки

Для каркаса используйте деревянные бруски или металлические профили.Если выбран деревянный каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужили столько же, сколько и декоративный слой. Кроме того, бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется ставить колышки или кое-где отколоть.

С металлом все намного проще — берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны легко скроют все недостатки. Но такая конструкция обойдется немного дороже деревянной.

Способ установки каркаса зависит от того, будет использоваться утеплитель или нет, а также от того, какой декоративный материал решили установить на фасад.

Примерный план:

  • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
  • винтовых элементов;
  • проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, выполняющий роль теплоизолятора, укладывается между элементами обрешетки. Коврики уложены плотно. При этом следите за тем, чтобы не было зазоров.Минеральная вата не должна вздуваться.

Если такие изъяны появятся, то в дальнейшем они станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работу по утеплению. Поэтому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято укладывать ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минеральную вату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как у пароизоляционной пленки:

  1. Начнем снизу.
  2. Делаем вертикальные полосы.
  3. Укладываем внахлест 105-15см.
  4. Стыки проклеиваем скотчем.
  5. Мембрана крепится степлером к обрешетке.

Здесь также уместно использовать грибовидные дюбеля. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Дополнительная обрешетка также создает вентиляционный зазор, что позволяет удалять пар, выходящий из салона.Размер зазора может варьироваться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором находится дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние конструкции, то есть прочность конструкции. Если дом слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, так как конструкция может не выдержать нагрузки и разрушиться.

  • полностью следуйте инструкциям по установке, предоставленным производителем;
  • закрепить детали к элементам обрешетки;
  • выбрать сухую погоду;
  • проводить утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы с изоляцией

Прежде чем утеплять старый деревянный дом, обязательно проверьте, насколько прочна конструкция. При необходимости стены и фундамент нужно укреплять.Для тех, кто никогда не занимался подобным, лучше позаботиться о строительной бригаде, а не затевать эксперименты.

А для тех, кто все-таки решил все делать самостоятельно, следует строго придерживаться инструкции и ничего не упускать из виду. Важно правильно подготовить основание, выбрать утеплитель и отделку.

Утепление дома всегда считалось обязательным этапом строительства и если не изначально, то в дальнейшем дополнительными работами.Ведь следует учитывать такие факторы, как тепло, влажность и вентиляция.

Но способ и технология утепления дома заметно отличаются от способов утепления городской квартиры, а если дом из оцилиндрованного бревна, то есть свои секреты. Поэтому, чтобы правильно утеплить деревянный дом изнутри, нужно основательно подготовиться.

С чего начать?

Изначально нужно определиться с породой дерева, из которого сложен дом, т.к. там теплоизоляционные породы, а значит затраты могут снизиться.Главное выявить недостатки и устранить их, обычно это появление щелей, неправильная набивка утеплителя, растрескивание бревен.


После выявления недостатков и определения объема работ приступают к утеплению стен. При этом у хозяев есть выбор, какую сторону стены утеплять: внутреннюю или внешнюю. Внутреннее утепление проще, хотя и внешний вариант имеет свои преимущества, иногда лучший выход из этой ситуации – совмещение двух способов.

Залог успеха – правильно соблюдать технологию крепления материала и защищать его от влаги. Выполнить работу можно своими руками, ведь сам процесс технически не сложен.

Теплоизоляционные материалы

Внутреннее утепление деревянного дома может осуществляться современными синтетическими и натуральными материалами. Основными требованиями к теплоизоляционным материалам являются огнестойкость и наличие высоких теплоизоляционных свойств.
Производители предлагают широкий выбор теплоизоляционных материалов, наиболее популярными из которых являются:

  • эковата;
  • минеральная и каменная вата;
  • полистирол
  • , пенополистирол;
  • гипсокартон;
  • теплые краски и штукатурки.

Коэффициент теплопроводности

Следует отметить, что все утеплители различаются по теплопроводности. Так, коэффициент теплопроводности большинства минеральных и каменных ват, а также мягких материалов из натуральных волокон и обычного пенополистирола колеблется в пределах 0.038 — 0,045 Вт/м⃰°С.

Толщина слоя может быть от 50 до 200 мм в зависимости от климатических параметров региона и основного материала стен.

Для экструдированного пенополистирола и полиуретана этот показатель не превышает 0,03 Вт/м⃰°С, поэтому при сопоставимой эффективности толщина их слоя в полтора раза меньше. Но такие материалы совершенно не «дышат», что подразумевает установку мощной системы принудительной вентиляции.

К современные материалы относятся к эковате. Этот материал образует прочный теплоизоляционный слой, примыкающий к бревну, брусу, заполняет все щели, пустоты и полностью предотвращает продувание.


В этом случае можно избежать дополнительной конопатки сруба. Эковата пропускает внутреннюю влагу по капиллярам внутрь волокон, при этом не наблюдается ухудшения теплоизоляционных свойств. Поры между волокнами остаются сухими, а на конструкции дома не появляется конденсат водяного пара.

Отсутствие влаги в эковате и наличие минеральных антисептиков исключают появление плесени и грибков в утеплителе. Эковата может применяться при утеплении деревянных стен внутри и снаружи совместно с пароизоляционными материалами. Но главное, что сохраняется способность дома «дышать».

Минеральная вата

Утепление минеральной ватой

позволяет добиться высоких показателей теплоизоляции, но к нему предъявляются повышенные требования, основным из которых является предотвращение попадания влаги в утеплитель, что значительно снижает теплоизоляционные свойства материала.


Поэтому укладывают дополнительный слой пароизоляции и гидроизоляционной пленки, предусматривают внутреннюю вентиляцию для отвода лишней влаги.

Утепление пенопластовыми плитами, экструдированным пенополистиролом получило меньшее распространение. Причин несколько, главная из них – повышенные требования пожарной безопасности.


Среди преимуществ можно выделить эластичность материала, его легкость, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, небольшую толщину плит, что позволяет несколько уменьшить пространство помещения с внутренним утеплением.Главное, что технология утепления пенопластом постоянно совершенствуется, меняются характеристики материала.

Создание каркаса

При работе с любым видом мягкого материала, в том числе с минеральной ватой, необходимо предварительно создать каркас по всему периметру стен, который будет надежно удерживать утеплитель. Для создания обрешетки чаще всего используют дерево, но можно использовать и металлические направляющие, если потом будет производиться обшивка тяжелым материалом, например, гипсокартоном.


Обрешетка представляет собой направляющую, расположенную вертикально от пола до потолка на расстоянии 40 — 60 см. Такие ребра жесткости позволяют не только надежно закрепить утеплитель, но и закрыть его вагонкой или любым другим материалом.

Сначала монтируются угловые элементы. Для этого к ребру крепится брусок, сечение которого чаще всего 50х100 мм, под прямым углом. После изготовления такие элементы пришивают к углу стены после проверки уровнем.Из них уже размечается весь каркас, крепятся ребра жесткости.


Учитывая возможность попадания влаги, все элементы каркаса следует обработать антисептиками, как и сами стены дома.

Защита изоляции

Важным элементом каркаса с утеплением являются специальные пленки, препятствующие попаданию влаги внутрь материала. После монтажа каркаса по всему периметру стен натягивается гидроизоляционная пленка.Обычно его укладывают в горизонтальной плоскости, защищая стыки специальной гидроизоляционной лентой. Такая пленка послужит эффективной защитой утеплителя, ведь намокание материала значительно повышает его теплопроводность.


Не менее важно защитить теплоизолятор от внутренней влаги. Такая облицовка стен практически полностью исключает естественную вентиляцию, поэтому на границе утепления может образовываться конденсат, который может нанести вред материалу.Во избежание негативного воздействия внутренней влажности утеплитель закрывается пароизоляцией, которая дополнительно защищает всех жильцов дома от частиц минеральной ваты.

Технология нанесения теплой штукатурки

Самый доступный способ утеплить дом своими руками. Работы ведутся по следующей технологии.

Первоначально подготавливается поверхность – снимается старый слой штукатурки, а непосредственно на стены крепится арматурный каркас, который будет служить основанием для нового слоя.К каркасу крепится металлическая сетка размером 50х50 мм. Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности, которое проводится в три этапа.

Первый – набрызг, когда раствор набрасывается на поверхность стен, важно заполнить им все щели и пустоты. Далее поверхность грунтуется, стены выравниваются. Завершающий слой – покрытие, заключающееся в следующем: производится чистовая отделка просеянным через сито песком.

Внутристенная изоляция

Деревянные стены утепляют не только изнутри, но и методом внутристенового утепления.Затем выполняется внутреннее утепление дома по специальной технологии. Для этого используют влагостойкий утеплитель, хорошо выдерживающий деформацию: лен, пеньку и льняную паклю.

Метод применим только для начальной стадии строительства, когда утеплитель укладывается во внутристенный зазор, а точнее между двумя стенами.

Как утеплить сарай: полное руководство

Зачем утеплять сарай? Вы когда-нибудь заходили в свой сарай летом, и там было 100 градусов? У вас зимой со стропил висят сосульки после 5 минут работы? У меня есть.

Не лучше ли превратить этот старый сарай в дополнительную спальню или убежище? Как насчет мужской пещеры или мастерской? Эти крошечные домики тоже хорошо смотрятся. Я смотрел на себя с теми же мыслями.

Имея информацию, планировку и изоляцию, можно сделать любой сарай более комфортным. Это все открытая конструкция шпильки; все, что вам нужно сделать, это добавить изоляцию в стены и потолок. Пол может быть сложнее, но и его можно утеплить.

Я начал смотреть, что есть в наличии и что мне нужно. Вы тоже об этом думали? Вот что я нашел о как утеплить сарай и сделать его более комфортным.

#1 На что обратить внимание перед утеплением сарая

Понимание основ теплопередачи

Важно понимать, что тепло перемещается из горячего пространства в холодное. Он пытается выровнять температуру в обоих пространствах.Таким образом, в вашем сарае летом становится жарко снаружи, а зимой холодно от холода.

Источник: BPI
  •   Теплопроводность: — движение тепла через твердые тела. Так сарай теряет или получает тепло через стены и потолок. Стены и стойки создают непрерывную магистраль теплопередачи внутрь и наружу.
  •   Конвекция: — это движение тепла через воздух или воду вокруг вас. Тепло в ваших стенах и потолке перемещается по зданию за счет движения воздуха.Трещины и отверстия в ваших стенах и потолке также увеличивают это движение.
  •   Излучение: — тепловые волны, распространяющиеся видимым и невидимым образом от одного объекта к другому. Солнце в окне, огонь в комнате, сидение на камне, нагретом солнцем, которое затем согревает вас, — все это примеры теплового излучения. Сядьте на холодный стул, и ваше тело согреет его. Он будет оставаться теплым после того, как вы выйдете из него, пока не сравняется с температурой окружающего воздуха.

Где вы живете – ваши климатические требования

Разница между внутренней и наружной температурой является ключевым фактором. Разброс температур между замерзанием и нормальной температурой в доме обычно больше, чем летняя температура снаружи и комфортная температура внутри.

Если вы живете в очень холодном или очень жарком климате, вам понадобится дополнительная изоляция стен и потолка.

Планируйте, как вы будете обогревать или охлаждать здание

Важно спланировать, как вы будете обогревать и/или охлаждать здание.Гораздо проще проложить провода, трубы и воздуховоды до того, как будет уложена изоляция и стены закрыты.

Новая установка или существующая

Возможно, в вашем здании уже есть изоляция. Вы можете оставить его и добавить еще один слой или удалить его и начать заново. Если вы добавляете больше изоляции, это обычно добавляет значение R к существующей изоляции.

Значение R некоторых изоляционных материалов зависит от влажности, возраста и сжатия. Грызуны и клопы тоже любят делать гнезда в каком-нибудь утеплителе.В зависимости от того, как он выглядит и простоты доступа, вы можете оставить его или удалить.

 

#2 Что такое R-фактор изоляции?

Значение R — это термин, который используется в строительной и ремонтной отрасли, в статьях и СМИ. Но что это значит? После большого чтения, разговоров с профессионалами отрасли и даже с парой инженеров, я думаю, что понял это.

  • Значение R говорит нам о том, насколько хорошо материал препятствует токопроводящему воздушному потоку или передаче тепла (тепло).Это сопротивление теплопередаче материала, умноженное на его толщину. Чем выше значение R, тем лучше сопротивление теплопередаче.
    Например: если кусок материала толщиной 1 дюйм предотвращает теплопередачу со скоростью в 3,5 раза лучше, чем отсутствие барьера, то 4 дюйма этого материала будут иметь R-значение 14, а 6 дюймов будут R-21. . Таким образом, материал с R 38 будет в 38 раз лучше предотвращать теплопередачу, чем, скажем, стена из фанеры, обшитая стойками без изоляции.
  • Проще говоря, что сложно, значение R — это сопротивление (R) материала передаче тепла путем теплопроводности и конвекции. Это относится к толщине изоляционного материала и его теплопроводности в зависимости от его толщины. Он отражает стандарты лабораторных испытаний, а не реальное применение в строительстве.
  • Изоляция замедляет поток тепла изнутри наружу (сохраняя тепло внутри) или снаружи внутрь (сохраняя прохладу внутри).Чем толще изоляция, тем больше сопротивление или значение R тепловому движению… обычно.
  • Рекомендуемые значения R зависят от климата, в котором вы живете. Строительные нормы и правила или местный инспектор могут сообщить вам минимальные значения, необходимые для вашего района. Если вы изолируете, потому что на улице жарко (Гавайи или лето используют только сарай), то вам не нужно так много, как если бы вы жили в холодной зоне (Аляска и северные штаты или большая часть Канады).

Если на улице жарко, то R38 — R49 на чердаке и R13 в стенах и полах — ориентир.Если на улице холодно, ориентировочным показателем является R50 или выше на чердаке и от R13 до R30 (или выше) в стенах. Помните, что чем выше значение R, тем лучше устойчивость к притоку или отдаче тепла.

 

#3 Различные типы изоляции

Форма
  • Насыпной / вдувной
    Состоит из частиц целлюлозы, стекловолокна или каменной ваты. Обычно выдувается или сбрасывается в готовые полости стен, чердачные перекрытия или труднодоступные места.Имеет тенденцию оседать со временем, поэтому может создавать холодные пятна при вертикальном применении. Значение R имеет тенденцию к увеличению при сжатии. При использовании надевайте маску и защитные очки.
  • Войлок и рулоны/одеяло
    Прямоугольники или рулоны из стекловолокна, каменной ваты, пластика или натуральных волокон, которые помещаются между стандартными стойками и балками. Ватин и рулоны отлично подходят для незавершенных стен, полов и потолков. Значение R имеет тенденцию к уменьшению при сжатии. При использовании надевайте маску и защитные очки.
  • Пена или жесткая плита
    Предварительно сформированные из полимеров (полистирола, полиизоцианурата, полиуретана) они обладают лучшими изоляционными свойствами в расчете на толщину, чем большинство других материалов. Они отлично подходят для незавершенных внутренних и наружных стен, потолков и полов. Значение R увеличивается с толщиной.
  • Светоотражающий
    Изготавливается из различных материалов, по крайней мере, с одной поверхностью из отражающей фольги. Он отлично подходит для незавершенного строительства.Отражающая поверхность помогает предотвратить передачу тепла (термопереноса) и эффективно снижает потери тепла вниз. Значение R варьируется в зависимости от применения.

Материалы
Стекловолокно

Наиболее часто используемый и, вероятно, самый дешевый изоляционный материал. Свободно скрученный пластиковый материал, армированный крошечными стеклянными волокнами. Некоторые производители используют от 30% до 70% переработанного материала. Баты изготавливаются так, чтобы в них помещались шипы 2 × 4 или 2 × 6 с центрами 16 или 24 дюймов.Значение R уменьшается при намокании или сжатии.

Товары не найдены. R-значение:
  • Стекловолокно (маты): значение R составляет 2,9–3,8 на дюйм толщины
  • Сыпучее стекловолокно: значение R составляет 2,2–4,3 на дюйм толщины

Где использовать:

  • Незавершенные стены
  • Полы и потолки

Стоимость:

  • Войлок и одеяла 0,64–1,19 долл. США за кв. фут
  • Насыпное стекловолокно 30 центов за кубический фут.
Плюсы Минусы
  • Недорогой и простой в использовании
  • Экологически чистый
  • Не воспламеняется
  • Не дает усадки
  • Содержит фенолформальдегид, который вызывает рак
  • Может раздражать глаза и кожу; надевайте перчатки, маску и защитные очки.
  • Требуется пароизоляция
  • Может урегулировать снижение R-значения

Чтобы узнать цену на изоляцию стен 2 × 4 на Amazon, продуктов не найдено.

Минеральная вата


Он похож на стекловолокно, но сделан из базальтовой породы или шлака доменных печей. Он также содержит переработанные материалы. Он огнестойкий и даже сохраняет свое значение R во влажном состоянии. Баты изготавливаются так, чтобы в них помещались шипы 2 × 4 или 2 × 6 с центрами 16 или 24 дюймов.

R-значение:

  • Войлок из минеральной ваты: значение R составляет 2,8–4,2 на дюйм толщины
  • Потеря минеральной ваты: значение R составляет 2,8–4,0 на дюйм толщины

Где использовать:

  • Незавершенные стены
  • Полы и потолки

Стоимость:

  • Войлок и одеяла 0,51–1,80 долл. США за кв. фут
  • Насыпное стекловолокно 40 центов за кубический фут.
Плюсы Минусы
  • Негорючий
  • Более жесткая, чем стекловолокно
  • Легко режется точно
  • Хороший звуковой барьер
  • Устойчивость к влаге, плесени и грибку
  • Может раздражать глаза и кожу; надевайте перчатки, маску и защитные очки.
  • При вдыхании может вызвать заболевание легких или рак.
  • Чуть дороже и возможно под заказ.

Чтобы проверить текущую цену теплоакустической звукоизоляции из минеральной ваты на Amazon, нажмите здесь

Целлюлоза

Заполнение пространства вдувной целлюлозой. Источник: ryochijiiwa

Это продукт из переработанной бумаги, который распыляется в существующие или новые полости в стенах или на чердачных этажах и не требует защиты от влаги.Его плотность снижает поток воздуха и теплопередачу.

Борат или сульфат аммония добавляются для снижения воспламеняемости и уничтожения насекомых. Не допускается оседание и создание холодных пятен в стенах.

Значение R:

  • Рыхлая целлюлоза Значение R: от 3,1 до 3,8 на дюйм толщины

Где использовать:

  • Взорван на чердак
  • Вдувание в полости стен

Стоимость :

  • Насыпное стекловолокно $0.62 — 1,46 доллара за кубический фут.
Плюсы Минусы
  • Очень компактный, хороший противопожарный барьер
  • Огнестойкий
  • Безвреден для окружающей среды; из переработанной газеты
  • Можно вдувать в существующие стены с отделкой
  • Аллергия на целлюлозную пыль
  • Вдыхание волокон может привести к выделению борной кислоты, которая является канцерогеном
  • Обычно требуется опытный установщик
  • Может быть очень грязным

Чтобы узнать цену на целлюлозную вдувную изоляцию на Amazon, нажмите здесь.

Пенополиуретан

Утепление стен пенопластом.Источник: dunktanktechnician

Это легкая распыляемая пена, созданная при смешивании и реакции двух химических веществ, полиольной смолы и нефтяного изоцианата. Они расширяются в 30-60 раз по сравнению с их первоначальным объемом.

Изоляция из напыляемой пены отлично подходит для бетонных и каркасных стен, а также для труднодоступных мест или участков необычной формы. Он также доступен в формате плиты в виде жесткого пенополиуретана (полиизоциануратная плита или плита ISO), которую можно использовать в качестве внешней или внутренней изоляции.

Значение R:

  • Пенополиуретан: 3.6 – 8,0 на дюйм толщины
  • Полиуретановая плита: 5,5–6,5 на дюйм толщины

Где использовать:

  • Распылить на стены и потолки
  • Распылить вокруг оконных и дверных проемов
  • Отлично подходит для подполья и полов
  • Доску можно использовать на наружных стенах или поверх потолочных стропил, уменьшая тепловой мост между стойками и стропилами

Стоимость:

  • Полиуретановая пена    $2.05 — 3,20 доллара США за кв. фут
  • Полиуретановая плита 0,36–0,75 долл. США за кв. фут
Плюсы Минусы
  • Самый высокий коэффициент изоляции на дюйм
  • Не требует пароизоляции
  • Изоляция вокруг розеток, проводов и труб
  • Занимает меньше места на стене, чем войлок
  • Не подходит для утепления сарая своими руками
  • Экологически неблагоприятный
  • Высокая стоимость установки
  • Токсичен до полного отверждения (ок.30 дней)
  • Может вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей или проблемы с ними

Чтобы проверить текущую цену комплекта изоляции из пеноматериала с закрытыми порами на Amazon, нажмите здесь.

Полистирол – Изоляция из пенопласта

Вспененный термопласт, обладающий водонепроницаемостью, а также хорошим тепло- и звуконепроницаемым барьером. Он бывает EPS (расширенный) и XEPS (экструдированный). XEPS (XPS) также известен как пенополистирол. EPS изготавливается из шариков, вспененных в форму, а XPS (или XEPS) представляет собой процесс, при котором создается закрытая ячейка посредством непрерывной экструзии.

R-значение:

  • Плита EPS (дно): 3,2–4,4 на дюйм толщины
  • Плата XEPS (XPS) (синяя доска): 3,8–5,5 на дюйм толщины

Где использовать:

  • Фундаменты – внутренние и внешние
  • Под бетонные полы
  • Стены и потолки
  • Крыши

Стоимость:

  • Плита EPS (дно) 0,85–1,15 долл. США за кв. фут
  • Плата XEPS (XPS) (голубая доска)   0 долларов США.98 — 1,91 доллара за кв. фут
Плюсы Минусы
  • Лучшее значение R на дюйм, чем насыпной
  • Можно резать горячим ножом или пилой
  • Некоторые водостойкие
  • Противостоит термитам
  • Перерабатываемый
  • Фундаменты ICF
  • Легкий
  • Трудно плотно прилегать к каркасным стенам
  • Воздействие солнечного света вызывает ухудшение состояния
  • Воздушные пространства в пенополистироле могут накапливать влагу, снижая тепловой барьер
  • Не очень гибкий
  • Неблагоприятный для окружающей среды

Лучистые барьеры и отражающие системы изоляции

Излучающие и отражающие барьеры обычно устанавливаются на чердаках, в качестве барьерных покрытий на наружных стенах или в качестве штор для окон.Он имеет отражающий слой из алюминиевой фольги или отражающего пластика.

Вместо того, чтобы просто замедлять движение тепла, как другие утеплители, он отражает тепловую энергию, идущую от солнца через крышу или стены обратно в дом, сохраняя в доме прохладу. Они более эффективны в жарком климате или летом для поддержания прохлады в домах.

Он поставляется в различных форматах, как двусторонний, так и односторонний; предварительно нанесенный на пенопластовые плиты, войлочную изоляцию, пластиковые или картонные панели, рулоны пластикового листа и в виде пузырчатого листа.Панели из жесткого пенопласта с отражающей поверхностью поглощают часть тепла, но также и отражают его. Они наносятся на наружные стены и не требуют пароизоляции.

Значение R:

  • Полиизоциануратная фольга с покрытием: 5,6–8,0 на дюйм толщины
  • Излучающие и отражающие барьеры отражают тепло, поэтому не имеют R-значения
  • В сочетании с изоляцией может значительно улучшить R-значения

Где использовать:

  • Чердак
  • Наружные стены
  • Шторы

Стоимость:

  • Излучающие и отражающие барьеры $0.13 — 0,47 доллара за квадратный фут
  • Светоотражающая изоляция 1,73–3,13 долл. США за квадратный фут
Плюсы Минусы
  • Легко устанавливается на чердаке
  • Снижает приток тепла летом
  • Воздухо- и пароизоляция
  • Предотвращение движения воды и пара
  • Неэффективен для снижения проводимости или конвекции
  • Держите подальше от потолков, вентиляционных отверстий и поверхностей, которые нагреваются

Чтобы узнать цену на изоляцию с скобами Reflectix ST16025 на Amazon, нажмите здесь.

#4 Проверка герметичности

  Воздухонепроницаемость относится к неконтролируемому движению воздуха снаружи, поступающего в навес через щели и отверстия, и воздуха, выходящего из навеса тем же путем.Движение воздуха приносит холодный воздух зимой и горячий воздух летом. Это влияет на качество воздуха и содержание влаги в сарае.

В большинстве сараев есть утечки воздуха; некоторые действительно видны. И, конечно же, их намеренно оставили, чтобы не было запаха бензина и химии. Однако теперь, когда мы думаем о других способах использования этого сарая, пришло время сделать его более герметичным.

В солнечный день зайдите в сарай, закройте все окна и обратите внимание, куда попадает свет.Это очевидные места для герметизации.

Чем герметичнее я сделаю свой сарай, тем уютнее будет в нем зимой и летом; и дешевле нагревать или охлаждать. Часть щелей и проемов заделаю до утепления, другие заделаю утеплителем.

Однако качество воздуха в помещении

требует свежего воздуха, поэтому мне также придется учитывать требования к вентиляции.

Проведение энергоаудита, когда сквозь щели и концы фронтонов виден свет, нелогично и стоит денег, которые можно потратить на ремонт сарая.

 

#5 Контроль влажности

Контроль влажности — это план, который вы разрабатываете, чтобы предотвратить повреждение вашего сарая влагой. Это улучшит качество воздуха и сэкономит на отоплении и охлаждении.

Это также поможет уменьшить рост плесени. Важно также учитывать климат, в котором вы живете; некоторые более влажные, чем другие.

Наружный воздух обычно является причиной влаги в конструкции, но плохая вентиляция также препятствует утечке влаги.Теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный, поэтому, охлаждаясь, он вызывает конденсацию на более холодных поверхностях.

Неправильный контроль влажности может привести к намоканию изоляции, каркаса и стеновых панелей, что может привести к росту плесени и гниению древесины.

Вся необработанная древесина должна быть сухой, чтобы предотвратить попадание влаги в сарай. Диффузия от сырой древесины способствует попаданию влаги в сарай. Это медленнее, чем движение воздуха, но вода движется внутрь к более сухим материалам за счет капиллярного действия.

Убедитесь, что свесы и края крыши также должным образом защищены от влаги. Вы же не хотите, чтобы дождевая или талая вода скапливалась под черепицей.

Также важно, чтобы почва не попадала в сарай из-за дождя и таяния снега. Наклоните землю в сторону от фундамента и используйте карнизы и водосточные трубы, чтобы отводить стоки.

Цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание влаги в сарай и обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы все внутри оставалось сухим. Это оболочка, защищающая фундамент, стены и крышу от влаги.В противном случае внутренняя часть может выглядеть сухой, но изоляция влажная, а деревянная структура гниет и покрывается плесенью.

 

#6 Пароизоляция


Пароизоляция отлично подходит для предотвращения диффузии (движения) влаги через стены в стеновую панель и внутреннюю часть сарая. Но это не предотвращает попадание влаги из-за утечек воздуха или капиллярного действия, попадающего в структуру стены и изоляцию. Это часть вашего плана контроля влажности.

Обычный пароизоляционный материал, или, правильнее сказать, замедлитель диффузии паров, представляет собой 6 мл поли, который имеет рейтинг проницаемости 0,1 или меньше (Класс I). Он прикрепляется к каркасным стенам и потолку после установки изоляции и перед установкой стеновых панелей или гипсокартона.
Наложите все швы на стопу и проклейте все швы и разрезы. Полиэтилен толщиной 20 мил отлично подходит для ползания, поскольку он устойчив к разрывам и проколам и менее проницаем для влаги.

Если материал имеет рейтинг проницаемости от 0.1 и 1.0 (Класс II), он полупроницаем. Фанера, панели из полистирола EPS или XEPS (XPS) и 30-фунтовая толь являются примерами полупроницаемых материалов.

Материалы с коэффициентом проницаемости от 1,0 до 10 (класс III) пропускают влагу легче. Домашняя пленка, 15-фунтовая толь, глиняные и бетонные кирпичи или блоки, необработанные пиломатериалы, гипсокартон и изоляция — все это относится к классу III.

Важно помнить, что все части сарая нуждаются в пароизоляции в вашем плане контроля влажности.
Чтобы проверить текущую цену на пластиковую пленку TRM Manufacturing 610B, 6 мил, 10 футов x 100 футов на Amazon, нажмите здесь.

 

#7 Что нужно сделать перед установкой изоляции сарая?

  Проверьте, требуются ли какие-либо разрешения.

  • Электрооборудование
    Спланируйте свои потребности в электроснабжении, чтобы определить количество цепей и объем необходимых услуг. Определите, где вы хотите разместить электрическую панель, розетки, выключатели и освещение.Бак с горячей водой, система вентиляции, водяной насос и бытовые приборы также влияют на расположение емкостей. Проложите все провода и установите розетки и световые короба до установки изоляции.
  • Сантехника
    Если планируется туалет, вам потребуется подключение к септику и разрешение. Раковина может сливаться в сухой колодец или резервуар для серой воды. Питьевая вода может поступать из существующего источника или из многоразового резервуара. Учитывайте эти решения на этапе планирования. Имейте в виду, что резервуару с горячей водой также потребуется электричество.В незавершенные стены проще установить сантехнику, водостоки и вентиляционные трубы.
  • Вентиляция
    Надлежащая система вентиляции улучшает качество воздуха и помогает контролировать влажность внутри конструкции. В большинстве незавершенных навесов используются фронтонные вентиляционные отверстия и метод замены воздушного потока через трещины и зазоры. Если вы планируете герметизировать стены и сделать сарай герметичным, то постройте надлежащую систему вентиляции; особенно если сарай будет жилым или спальным. Прокладывать воздуховоды для воздухообмена проще, если стены открытые.
  • Воздушные каналы
    Воздушные каналы представляют собой каналы, обеспечивающие регулируемое движение воздуха внутри конструкции. Каналы не должны находиться в наружных стенах или неизолированных помещениях, так как наружное тепло и холод могут нагревать или охлаждать воздух, движущийся в них, и создавать конденсат и образование плесени.

 

#8 Как утеплить пол сарая

Изоляция пола сарая поможет создать тепловой барьер между внутренним и внешним воздушными пространствами.Однако доступ к нижней части пола влияет на доступные варианты его изоляции.

У меня есть друг, который поднял свой недостроенный сарай, чтобы утеплить пол, а затем опустил его обратно. Бюджет, способности и опыт также влияют на возможный выбор.

Полы большинства сараев представляют собой открытую балочную конструкцию с фанерным полом. Балки пола обычно варьируются от 2 дюймов на 4 дюйма до 2 дюймов на 10 дюймов; хотя я видел 2″x3″ и 2″x12″. План состоит в том, чтобы заполнить пространство между балками изоляцией для создания теплового барьера.

Помните, что край балки, обращенный к земле, действует как тепловой мост для передачи тепла в изолированное жилое пространство. Единственный способ предотвратить или уменьшить это — также утеплить балки.

Варианты модернизации

На варианты выбора влияют размеры балки перекрытия, а также расстояние между балками. Если это 2″x4″ или 2’X6″, то можно использовать стандартные биты. Убедитесь, что войлок заполняет пространство, но не сжимается слишком сильно.

Вы не хотите, чтобы войлок провисал, так как это создает воздушный зазор между полом и изоляцией и уменьшает R-значение до 0.Минеральная вата более жесткая, чем стекловолокно, и меньше провисает.

Накройте балки полистиролом со отражающей поверхностью, обращенной к полу. Прибейте его к балкам кровельными гвоздями с головкой шириной 2 дюйма и используйте клей. Переход через балки создает тепловой разрыв в тепловом мосту.

Если балки имеют размер 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов (или больше), нарежьте жесткий полистирол полосами, чтобы они плотно вошли между балками. Используйте клей, чтобы закрепить его на месте, а затем повторите шаги, как с балками 2 x 4 дюйма или 2 дюйма x 6 дюймов.

Напыляемая пена является более дорогим вариантом, прилипает к балкам и нижней стороне пола и предотвращает утечку воздуха. Если балки полностью обрызганы, то тепловой мост разрушен.

Если вы планируете нанять кого-нибудь для утепления пола, лучше заплатить за него. Материал дороже, но времени меньше, поэтому почти выравнивается.

Другой вариант – уложить сверху на пол жесткий утеплитель и покрыть его фанерой или ОСП. Следите за тем, чтобы швы нового пола не совпадали со швами старого пола.

Убедитесь, что под дверями есть свободное пространство. Этот вариант можно сделать как сам по себе, так и в дополнение к утеплению лаг под ним.

Новое строительство

Новое строительство легче изолировать и требует меньше ползания под навесом, но процесс аналогичен. Убедитесь, что промежутки между балками изолированы, а тепловой мост разрушен.

 

#9 Как утеплить стены сарая

При утеплении стен сарая необходимо учитывать многое.Как сделать их герметичными, влагонепроницаемыми, пароизоляционными, проводку и сантехнику, а также утеплять ли их внутри или снаружи или и то, и другое? Большая часть процесса аналогична, будь то модернизация или новое строительство.

Трещины и щели в стенах следует максимально заделать с помощью герметика или другого барьерного материала. Слой распыляемой пены на внутренней стороне стен размером 2 x 4 дюйма или 2 дюйма x 6 дюймов и торцах фронтонов сделает их воздухонепроницаемыми, а после отверждения создаст пароизоляцию.

Один дюйм распыляемой пены при R6 обеспечит R18 при толщине 3 дюйма.Напыляемая пена также герметизирует и изолирует провода, электрические коробки, воздуховоды и трубы.

Использование войлоков из минеральной ваты или стекловолокна между стойками менее затратно, чем напыление пены, но требует обрезки вокруг проводов, электрических коробок, труб и воздуховодов. Разрежьте войлок, чтобы пройтись по проводам и трубам, а также прочим вещам позади и вокруг электрических коробок.

Batts также требует, чтобы пароизоляционный полиэфир толщиной 6 мил прикреплялся степлером или прикреплялся к стойкам поверх изоляции. Если стены негерметичны, внутри стен может произойти повреждение влаги.

Основное различие между реконструкцией и новым строительством заключается в защите от влаги. Влагозащитный барьер защищает всю конструкцию, а не только внутреннее жилое пространство.

Влагозащитный барьер для новой конструкции представляет собой плиту ISO или полистироловую плиту, на которую наносится отражающий барьер или на него, а затем на него наносится атмосферостойкий сайдинг. Многие преобразования сарая пропускают этот шаг.

Однако модернизация будет аналогична новому строительству, но применяется поверх существующего материала стены.Влагозащитный барьер — это разница между успехом и комфортом, а также наполовину выполненная работа.

 

#10 Как утеплить односкатную крышу

То, как вы изолируете пространство на крыше, зависит от того, как вы хотите использовать пространство на крыше. Двускатная крыша может иметь утепленный чердак или дополнительное полезное пространство.

Крыша в стиле собора или амбара имеет открытые стропила, которые образуют потолок и дают возможность добавить чердачное пространство. У каждого стиля крыши есть свои проблемы с теплоизоляцией.

Крыша как шапка; он держит все под ним в тепле. В районах с холодным климатом часть года R38 является минимальным, а R50 рекомендуется.

Минимальный рейтинг R38 для крыши требует творческого подхода к проектированию крыши нового сарая с минимальной конструкцией крыши 2 x 6 дюймов. Еще больше размышлений требуется для переоснащения сарая ферменной или стропильной конструкцией размером 2 x 4 дюйма.

Стекловолокно с ценой 3,8 рандов за дюйм потребует 10 дюймов для достижения минимального требования.Целлюлоза и минеральная вата будут примерно такими же, как стекловолокно, а изоляция из распыляемой пены с рейтингом R6 на дюйм будет иметь толщину около 6,5 дюймов и быть дорогой.

Вентиляция является ключевой частью отопления и охлаждения вашего сарая. Изоляция сопротивляется передаче (потере) тепла. Вентиляция отводит холодный или горячий воздух от изолированного пространства на чердаке, предотвращая накопление влаги.

Если заполнить существующее вентиляционное пространство изоляцией для получения R38, то потребуется установить другую систему вентиляции.

Во многих конструкциях двускатных крыш софиты являются частью вентиляционной системы. Воздух туда входит и выходит через коньковое или фронтонное вентиляционное отверстие.

Дефлекторы могут быть установлены между стропилами, где они прилегают к стенам, для поддержания воздушного потока софита. Однако попадание R38 на край стены маловероятно и создает потенциальную холодную точку.

Решение для двускатной крыши

Двускатная крыша часто имеет плоский потолок. Если вы не планируете использовать чердачное помещение под жилое помещение, решение проще.

Использование дефлекторов для поддержания потока воздуха в потолке означает потенциальное холодное место, но основная площадь может быть изолирована до R38 с использованием войлока или целлюлозной изоляции.

Прикрепите скобами или прикрепите гвоздями пароизоляционный слой из полипропилена толщиной 6 мил к потолку, если это стропила. Прикрепите потолочный материал, чтобы изоляция не провалилась.

Заполните пространство между стропилами вплотную к перегородкам, а затем уложите еще один слой рейки поперек стропил. Это даст 10+ дюймов изоляции и разрушит тепловой мост.

Решение для крыши собора или амбара

Крыша в стиле собора или амбара нуждается в надлежащей вентиляции, а изоляция не должна касаться открытой стальной кровли. Ни одно решение не является простым или бесплатным.

Лучшее решение, которое я встречал, было на даче Рено 5 лет назад. 20 футов. х 30 футов. мансардная крыша с открытым грубым срезом или настоящим пиломатериалом 2 «х 4» с горизонтальным подрамником 4 фута. от пика.

Решение привлек инженер из-за размера проекта, но будет работать для любой односкатной крыши; даже двускатная крыша с жилой мансардой.

Чтобы получить R38, прикрепите 2”x6” к нижней стороне каждого существующего стропила. Предварительно просверлите стропила, чтобы предотвратить расщепление. Используйте вешалки или доску для бухгалтерских книг, чтобы поддержать концы на стенах.

Теперь достаточно места для установки шпаклевки, войлока или жесткой изоляции или их комбинации. Вентиляция немного более креативна. Удалите черепицу или сталь, сохраните сталь, если она в хорошем состоянии.

Покройте обшивку 30-фунтовой рубероидной бумагой или кровельной мембраной. Прикрепите 2 x 2 дюйма с шагом 12 дюймов к крыше параллельно стропилам.Накрыть фанерой или ОСП, оставив конек вентиляционного отверстия.

Открытые концы крыши выходят за пределы существующей крыши и позволяют воздуху циркулировать вверх к вентиляционному отверстию конька, обеспечивая вентиляцию крыши. Накройте софитом или экраном, чтобы не пускать насекомых.

 

#11 Окна и двери

Окна и двери, как правило, самые большие дыры в вашем сарае. В большинстве сараев нет изолированных дверей или тепловых окон. Они также редко бывают герметичными.

Трещины и щели вокруг оконных и дверных рам необходимо заделать.Используйте водостойкий герметик для небольших отверстий и баллончик с монтажной пеной для больших трещин. Если они большие, набейте изоляцию из стекловолокна внутри и напылите пену снаружи.

Если вы планируете использовать сарай в качестве жилого помещения, убедитесь, что одно окно достаточно большое, чтобы через него мог выйти человек; проверьте местные строительные нормы и правила.

Рассмотрите возможность замены дверей из фанеры на двери с изолированной обшивкой из стали. На фанерные двери тоже можно приклеить жесткий утеплитель. Удостоверьтесь, что у вас есть хорошие уплотнители для герметизации дверей и окон.

Подумайте о штормовом окне, которое надевается на ваше существующее окно, чтобы обеспечить дополнительный барьер. Они, как правило, дешевле, чем замена окна.

Если вы хотите изолировать свой металлический сарай , ознакомьтесь с моей недавней статьей для получения более подробной информации.

Заключение

Надеюсь, статья была для вас информативной. Это много информации для размышления. Чем больше планирования и подготовки вы сделаете перед тем, как начать, тем более герметичным будет ваш сарай.Наличие тихого убежища или дополнительной спальни для родственников мужа также может быть большим стимулом.

Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает об утеплении сарая, поделитесь с ним, понравилось ли вам это.

Юджин был энтузиастом DIY на протяжении большей части своей жизни и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Природа делает это лучше всего: Изоляция из древесноволокнистых плит Gutex


«Дерево» Вам нравится сплошная изоляция?

Компания Gutex, базирующаяся в Шварцвальде в Германии, производит изоляционные материалы из дерева уже более 85 лет.Сегодня Gutex является лидером в области инновационного, экологически безопасного производства. Gutex использует смесь постиндустриальной, переработанной древесной стружки и стружки и фрезерованной древесины, которая была собрана и выращена с использованием методов устойчивого лесопользования.

Почему дерево?

Изоляция из древесного волокна

— это безопасная, натуральная и высокоэффективная альтернатива многим синтетическим вариантам изоляции, представленным в настоящее время на рынке. Древесина является возобновляемым ресурсом и естественным поглотителем углерода. Существует множество различных разновидностей и применений продукции Gutex, но общий рецепт доски Gutex состоит из 95 % древесины ели/пихты, 1 % парафина и 4 % полиуретановой смолы, что делает ее углеродно-отрицательным материалом, изготовленным из возобновляемых ресурсов. отличная альтернатива минеральной вате и пенопластовым утеплителям.

Как говорит Гутекс, «природа знает лучше» , древесина обладает естественными свойствами паропроницаемости и сохранения тепла, что делает ее идеальным изоляционным материалом.

Разновидности изоляции Gutex

Влагостойкий утеплитель из древесноволокнистой плиты и атмосферостойкий барьер в одном флаконе для наружных стен под навесами от дождя. Жесткая теплоизоляционная плита с высоким коэффициентом теплопередачи и подкровельный слой из влагостойкого древесного волокна. Высококачественная однослойная конструкция. Трехслойная штукатурная система покрывает эту однослойную изоляционную плиту из древесного волокна. Применяется для монтажа наружных стен.
Изоляция из древесноволокнистой плиты с высокой устойчивостью к сжатию для полов, стен, потолков и крыш.Используйте внешний вид, если он защищен Pro Clima WRB. Жесткая теплоизоляционная плита и подкровельный слой в одном, изготовленные из влагостойких древесных волокон. Высококачественная однослойная конструкция. Сыпучие древесные волокна для надувной укладки – как плотные, так и рыхлые наполнители. Для стен, потолков и крыш.
В этой статье мы сосредоточимся на применении плит с шипом в пазу, но 475 поставляет продукты Gutex для крыш, стен, EIFS и изоляции стоек.Нажмите на каждый продукт, указанный здесь, чтобы посетить страницу продукта.
Войлок из древесного волокна, изготовленный из древесного волокна из всех возобновляемых ресурсов. Однородная структура волокна делает эту войлочную пряжу лучшей фрикционной посадкой в ​​Северной Америке.

Сплошная изоляция + атмосферостойкий барьер

Самым большим преимуществом использования плит ULTRATHERM и MULTITHERM от Gutex является то, что вы можете изолировать и защитить от атмосферных воздействий сборку за один простой шаг, сократив трудозатраты вдвое.Эти плиты укладываются снаружи, а шпунтовые кромки делают монтаж очень быстрым. Поскольку вам не нужно выравнивать вертикальные кромки досок по шпилькам/балкам внизу, вы сводите к минимуму резку, уменьшаете количество отходов и максимально увеличиваете скорость работы.

«Добавив эту доску снаружи, вы защитите здание от непогоды и ветра за один шаг»

Эта сборка водонепроницаема благодаря двум свойствам этих плит. Плиты ULTRATHERM и MULTITHERM обладают влагостойкостью благодаря гидрофобной обработке 0.5% парафин. Сборка шпунт-паз также гарантирует, что доски сразу становятся водонепроницаемыми и ветрозащитными. Теперь здание защищено от непогоды на этапе внутреннего строительства. Окончательная облицовка/кровля должна быть добавлена ​​в течение трех месяцев.

Осталось несколько деталей, таких как ендовы, наружные углы, мансардные окна, дымоходы и окна, которые необходимо дополнительно гидроизолировать ленточными соединениями. Просто загрунтуйте эти участки грунтовкой TESCON Primer RP и используйте TESCON VANA 150, чтобы сделать эти соединения водонепроницаемыми и ветрозащитными.

Пар Открыть

Плиты

GUTEX водонепроницаемы и пропускают пар. Доски, обработанные парафином, предотвращают просачивание жидкой воды, капли воды скатываются с досок. Паропроницаемое древесное волокно обеспечивает прохождение водяного пара через доски, предотвращая образование конденсата в сборке. Древесноволокнистые плиты Gutex очень паропроницаемы, с проницаемостью 44/дюйм, чтобы гарантировать, что ваши стены могут высохнуть, если непредвиденная влажность или пар попадут в сборку.Они обеспечивают высокую способность сушки изолированных корпусов, что невозможно с пенопластовыми панелями. Эти плиты могут удерживать до 15% влаги от своего веса, не теряя при этом своей изоляционной способности, а затем, когда воздух становится сухим, влага диффундирует из сборки. Позволяя влаге выходить из конструкции и проходить через нее, вы создаете более безопасную и упругую стеновую сборку, которая гораздо менее подвержена образованию плесени.

Превосходная теплоизоляция

Древесина имеет очень низкую теплопроводность и высокую удельную теплоемкость, в результате чего материал устойчив к колебаниям температуры.Этот принцип применяется как в жарких, так и в холодных условиях, сохраняя сборку теплой в холодную погоду и прохладной в жаркую. Плиты могут задерживать рост внутренней температуры на 10 или более часов (в сочетании с плотной изоляцией), как показано в этом тесте, проведенном GUTEX. Напротив, материалы с низкой плотностью, такие как пенопласт, минеральная вата или стекловолокно, быстро нагреваются и не могут дать такого преимущества. этот тест, выполненный Gutex. Напротив, материалы с низкой плотностью, такие как пенопласт, минеральная вата или стекловолокно, быстро нагреваются и не могут дать такого преимущества.


Время задержки, необходимое для того, чтобы тепло достигло внутренней части здания через изоляцию, для Gutex Thermosafe составляет 10 часов. В день, когда температура наружного воздуха колеблется на 70 градусов, температура воздуха в помещении меняется всего на 5,5 градуса.

Звукоизоляция

Высокая плотность (от 8,75 фунтов на кубический фут до 12,5 фунтов на кубический фут) и плотные шпунтовые соединения придают плитам идеальные акустические свойства. Древесное волокно может эффективно поглощать не только воздушные звуки от дорожного движения или громкой музыки, но и ударный звук, создаваемый строительной техникой или тяжелыми шагами.При правильной установке плиты GUTEX могут снизить уровень шума на 50 дБ. Древесное волокно является более эффективным звукоизоляционным барьером, чем пенопласт, минеральная вата или стекловолокно из-за его более высокой плотности и открытой пористости.

Как начать использовать Gutex сейчас

Переход на новые материалы может быть трудным процессом, если вы привыкли к определенному способу ведения дел.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.