Содержание

Куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

Ни для кого не секрет, что огромное количество домов в нашей стране имеют старую систему заземления TN-C. Это когда в квартирах разведена двухпроводная электропровода. Один провод фаза «L», а второй провод проводник «PEN» (совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводники).

Сегодня постепенно, но очень медленно, идет модернизация электроснабжения многоквартирных домов, т.е. перевод на более современную и безопасную систему заземления TN-C-S. Если в вашем доме это уже произошло, то это просто счастье для вас )))

А вот ремонт старой электропроводки в квартирах ложится на плечи самих хозяев. Здесь многие люди рассуждают здраво и при капитальном ремонте меняют всю электропроводку. Если у вашего дома система заземления новая TN-S или уже модернизированная TN-C-S, то вы просто обязаны подключать все розетки трехжильным кабелем, т.е. проводники N и PE должны быть самостоятельными жилами.

Если у вашего дома все еще старая система заземления TN-C, то во время замены электропроводки также используйте трехжильные кабели. Смотрите вперед в будущее. А вдруг в скором будущем в ваш дом приедут электрики и проведут модернизацию электроснабжения всего дома. В этой ситуации вам нужно будет только подключить нулевые защитные проводники к шине заземления этажного щита. Если вы не позаботитесь о будущем, сэкономите немного денег и проложите двухжильные кабели, то чтобы вашу квартиру перевести на безопасную систему заземления необходимо будет снова делать капитальный ремонт  с заменой всех кабелей.

Итак, сейчас постепенно перехожу к самому главному смыслу самой статьи.

Ваш дом со старой системой заземления TN-C и вы во время замены электропроводки везде заложили трехжильные кабели. Это правильное решение. Куда подключать две жилы — это «фазу» и «ноль» понятно. В такой ситуации у людей часто возникает другой вопрос: куда нужно подключить третьи желто-зеленые жилы кабелей, которые предназначены для выполнения функций нулевых защитных проводников? В таком доме же еще нет отдельного магистрального защитного проводника.

Очень часто я слышу следующие ответы на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C:

  1. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.
  2. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.
  3. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.
  4. Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.
  5. Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления и водоснабжения, так как они заземлены.

Лично я считаю все эти ответы неверными, ошибочными и представляющими опасность для самих же хозяев квартир. Ниже постараюсь объяснить свою точку зрения. В комментариях вы можете высказать свое мнение по этому поводу.

Давайте сначала рассмотрим ситуацию в доме с новой системой заземления TN-S. Ниже нарисована элементарная схема распределительного щитка. Аналогичная схема будет и у квартирного щитка в доме с модернизированной системой заземления TN-C-S.

 

Теперь давайте представим аварийную ситуацию, когда на заземляющий контакт розетки попало опасное напряжение. Это может произойти из-за выхода из строя самой розетки, из-за поломки бытовой техники и т.д. Данную ситуацию я изобразил на схеме ниже для третьей по счету розетки. Предположим что фаза «L» попала на контакт розетки «PE». Поверьте, такое случается и довольно часто. Так как у нас все заземляющие контакты соединены с контуром заземления здания и потенциал земли принято считать равным нулю, то этот «аварийный» ток побежит по пути наименьшего сопротивления.

А именно его путь будет следующим: заземляющий контакт розетки — нулевой защитный проводник в квартире — шина заземления квартирного щитка — нулевой защитный проводник от квартирного до этажного щитка — шина заземления этажного щита — магистральный нулевой защитный проводник — контур заземления здания.

Таким образом получается, что опасный для человека потенциал будет «бежать» по пути наименьшего сопротивления и уходить в землю. Если эта розетка защищена УЗО или дифавтоматом, то эти защитные устройства сразу сработают и обесточат неисправную линию. Так человек будет защищен.

Ниже на схеме я стрелочками показал путь движения тока.

 

Теперь ниже представлена аналогичная элементарная схема распределительного щитка для дома со старой системой заземления TN-C. Тут приходят в щиток два провода «L» и «PEN», а на розетки уходит уже новая трехжильная электропроводка. На этой схеме представлена самая распространенная ситуация. Это когда все нулевые защитные проводники подключены к контактам розеток с одной стороны и подключены к общей шине заземления с другой стороны, но сама шина заземления не подключена к корпусу этажного щита.

 

Давайте теперь представим здесь подобную аварийную ситуацию и посмотрим что будет. В третьей розетки фаза «L» попала на заземляющий контакт розетки. Куда дальше она побежит?

Ответ тут логичен — ни куда она не побежит, а просто опасный потенциал попадет сначала на общую шину заземления и потом от нее распространится на все заземляющие контакты всех оставшихся розеток, а через них уже на металлические корпуса электроприборов (холодильник, стиральная машина, микроволновка и т.д.). В этой системе заземления нет связи шины PE с контуром заземления и нет точки с нулевым потенциалом, к которому бы стремился ток. Вывод отсюда можно сделать такой, что в данной ситуации человек может получить поражение электрическим током и может выйти из строя бытовая техника.

 

Теперь давайте разберем все ответы, которые я выше уже перечислил для вопроса куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

  1. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.

    Мой ответ: Этого делать нельзя, так как этажный щит может быть не заземлен и опасный потенциал может оказаться на его корпусе и на металлических корпусах вашей бытовой техники. Это будет представлять большую опасность для вас и для других жильцов дома.

  2. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.

    Мой ответ: Так делать нельзя. Данную ситуацию я уже выше рассмотрел в описываемом аварийном случае для дома с системой заземления TN-C.

  3. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.

    Мой ответ: Так делать нельзя. Суть перехода на систему заземления TN-C-S заключается в повторном заземлении PEN проводника в месте его разделения, чтобы опасный потенциал уходил в землю. В квартирном щитке этого сделать невозможно. Если при таком подключении проводников случится аварийная ситуация и фаза попадет на контакт заземления розетки, то просто получится короткое замыкание. Проводник PE соединен же перемычкой с проводником N и поэтому получается что «фаза» сразу попадает на «ноль». А мы знаем, что короткое замыкание происходит с искрами и отгоранием контактов. «Бабах» может произойти в вашей розетке или бытовой технике, что может быть очень опасно.

  4. Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.

    Мой ответ: Так тоже делать нельзя. Эта ситуация аналогична с ситуацией из ответа №3.

  5. Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления, так как они заземлены.

    Мой ответ: Так делать нельзя. Заземление стояков отопления и водоснабжения может быть нарушено. Например, кто-то этажом ниже во время ремонта вырезал старые металлические труби и поставил новые полипропиленовые. Связь металлических труб верхних этажей с «землей» будет нарушена. В такой ситуации если опасный потенциал попадет на заземляющий контакт розетки, то под напряжением окажутся стояки и трубы отопления и водоснабжения. Это очень опасно для вас и для и для других жильцов дома.

Куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

Теперь перехожу с своему ответу на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C.

Лично я считаю, что нулевые защитные проводники необходимо подключать следующим образом:

  • В квартирном щитке нужно установить общую шину заземления и подключить к ней все приходящие от розеток третьи желто-зеленые жилы кабелей.
  • Во время ремонта проложить отдельный провод, например ПУГВ, для организации заземления шины PE квартирного щитка от шины PE этажного щита или использовать для этих целей трехжильный вводной кабель. В домашнем щитке нулевой защитный проводник можно подключить к шине заземления. В этажном щите его не подключать, а просто аккуратно скрутить и спрятать от посторонних лиц.
  • В самих розетках нулевые защитные проводники не подключать к заземляющим контактам розеток. Их нужно просто аккуратно скрутить и спрятать вглубь подрозетника.

Кто-то скажет, что лучше в самих розетках подключить нулевые защитные проводники, а не подключать их только к шине PE в квартирном щитке. Так же потом при переводе дома на систему заземления TN-C-S будет проще их только завести на шину PE и не вскрывать все розетки, которых может быть несколько десятков.

Отвечаю почему так не стоит делать. Как правило, в одну розеточную группу (линию) может входить несколько розеток. Если в них подключить нулевые защитные проводники и их общую жилу PE не подключать в щитке, то получится следующая ситуация. Все желто-зеленые жилы одной розеточной группы на пути к щитку всегда объединяются в одну линию (жилу), например, в распределительной коробке. В щиток же приходит всего один кабель от нескольких розеток. Поэтому у всех розеток из одной розеточной группы будет хорошая связь между заземляющими контактами. Если «фаза» в одной из таких розеток попадет на ее заземляющий контакт, то эта «фаза»  также попадет и на заземляющие контакты остальных розеток. Так будет опасная ситуация в нескольких розетках.

Так вот, если вы подключите провода заземления по предложенной схеме, то будет исключена опасная ситуация с попаданием фазы на заземляющие контакты всех розеток и на металлические корпуса бытовой техники. Тут фаза, попавшая на заземляющий контакт розетки, дальше него никуда не пойдет и аварийная ситуация будет только в одной точке, а не во всей квартире.

Ниже представлена правильная схема подключения проводов заземления в доме со старой системой заземления TN-C. Красные крестики означают, что сюда приходит нулевой защитный проводник, но не подключается.

Надеюсь мои рассуждения и доводы по этому вопросу вам понятны. Если вы придерживаетесь другого мнения и считаете, что я не прав и ошибаюсь, то обязательно это напишите ниже в комментариях. Найти правильное и безопасное решение в подключении проводов заземления в домах с системой заземления TN-C будет очень полезно вам и мне самому. Спасибо!

Улыбнемся:

Высокое напряжение опасно для вашего здоровья, а низкое напряжение приятно или полезно )))

Подключение заземления в щитке в частном доме. Заземление нуля в частном доме

Подключение заземления в щитке в частном доме — важный аспект обеспечения безопасности на объекте. Эта мера — одна из главных, когда речь заходит о защите от электротравм. Исходя из требований ПУЭ, заземление — это заведомо и специально обустроенное соединение потребителей с заземляющей конструкцией

Что можно использовать в качестве заземляющего устройства?

В качестве заземлителей категорически не рекомендуется использовать арматуру: ее каленая фактура существенно снижает общую эффективность конструкции. Для создания контура допустимо применять уголки или стержни из металла для изготовления вертикальных заземлителей и металлические планки для их горизонтальных частей.

Подключение к щиту

Контур следует присоединять к основной заземляющей шине во вводном электрическом щитке. Для решения этой задачи применяют заземляющий проводник. Для его изготовления можно использовать тот же материал, что и для горизонтальной части конструкции.

Как выполняется заземление нуля в частном доме?

Крайне важно, чтобы ноль был заземлен правильно, поскольку любые ошибки в процессе монтажа способны привести к критическим, фатальным последствиям. Если вы не уверены в своих знаниях и навыках, лучше обратиться к профессионалам. Действия из перечня ниже категорически запрещены:

  1. Соединение защиты и «нулей» (есть риск вывода фазного напряжения на корпусную часть потребителей).
  2. Соединение нейтральной и заземляющей шины.

Правильное заземление частного дома по пуэ — залог безопасности объекта и людей, находящихся на нем.

Специфика и особенности заземления

Пример верно организованного заземления предполагает, что щиток установлен на опоре, под которой смонтирован «дублевый» контур. В самом щитке обязательно есть 2 шины: PE и N. Первая — шина заземления, вторая, соответственно, нуль. На «землю» приходит нуль с опоры и проводник заземлителя. Шины обязательно разделяет перемычка. От нейтральной шины нуль уходит в дом, туда же отправляется и защитный нуль от шины рабочего заземления.

Смысл описанной конструкции состоит в том, чтобы соединить нуль и «землю».

Именно таким щитам отдают предпочтение при подключении новых домов и определенная логика в этом есть. Вводной автомат обязательно монтируется на фазе, нуль с высоковольтной линии уходит прямиком в счетчик, а подключение к заземлителю выполняем за прибором учета. Технически ничего не противоречит тому, чтобы выполнить соединение еще до счетчика, но энергопоставляющая организация запрещает реализовывать такие решения, аргументируя запрет возможностью хищения электричества.

Какие ошибки допускают неопытные мастера, монтируя заземление в щитке частного дома?

Их перечень включает:

  1. Применение в качестве заземляющего контура деталей, технически и физически не подходящих для этого.
  2. Подключение контура на корпус приборов.
  3. Монтаж отдельных выключателей в нулевом проводнике.
  4. Неправильный расчет сечения элементов конструкции.
  5. Применение рабочего нуля в качестве заземлителя.
  6. Горизонтальные земли над поверхностью грунта.
  7. Заземление на отопительную трубу.

Любое из этих решений рано или поздно, но практически неизбежно влечет за собой критические последствия!

Как выполняется ввод в дом провода заземления: специфика и особенности

От крайней части отмостки до места монтажа штырей нужно выдержать расстояние не менее 1.5 метров. Потребуется траншея в форме равностороннего треугольника, середина остается заполненной. Одна сторона — 3 метра. Глубина — не менее 70 сантиметров, но рассчитывается индивидуально для каждого случая. Ширина также выбирается индивидуально, но обычно составляет до 60 сантиметров: этого расстояния достаточно для того, чтобы выполнить предстоящие сварочные работы с максимальным комфортом.

Ближнюю к дому вершину треугольника соединяют с домом, прокапывая траншею, глубина которой составит не менее 50 сантиметров.

Каждая вершина треугольника оснащается 3-х метровым штырем. Обратите внимание: заземлитель выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 сантиметров.

В любом случае выступающие части оснащают металлосвязью. В качестве средства монтажа — только сварка, болтовые соединения в данном случае не только неуместны, но и не безопасны детали между конструкцией и домом применяйте металлическую пластину (40*4 мм) или любой круглый проводник, сечением 10-16 мм2). Со сварочных швов обязательно сбивается шлак (хороший сварщик выполняет эту часть работы в любом случае) и производится антикоррозийная обработка.

Важно: зарывать траншеи считается допустимым строго после того, как было измерено сопротивление заземления. В большинстве случаев нормальным показателем будет считаться 4 Ом.

На границе между участком и ближайшей стеной дома в обязательном порядке к заземлителю приваривают болт, а к нему монтируется медный изолированный проводник, сечение жилы которого составит минимум 4 миллиметра.

В правильно обустроенном щитке всегда предусмотрена отдельная шина для подключения заземления. Площадка должна быть предварительно очищена с особой тщательностью и обработана консистентной смазкой. Двигаясь по цепи от шины, подключаем «землю» к необходимым линиям. Имейте в виду, что ПУЭ строго запрещает разводить землю отдельным проводником.

Даже если проводка двужильная, рациональнее выполнить ее полную замену, чем нарушать вполне четкие и обоснованные требования.

Почему отдельные заземления являются недопустимыми?

Разумеется, монтаж проводники с ноля — дело хлопотное и затратное, но это требование оправдано. Персональное заземление для розеток не только не обеспечит желаемой защиты, но и влечет за собой серьезные риски. Как только возникнет разница потенциалов (не «в случае возможного возникновения», а именно «когда», потому что эта ситуация почти неизбежна) приборы выйдут из строя, а вероятность получения электрической травмы и соответствующих последствий значительно возрастет.

Когда нужно подключить контур заземления для частного дома пуэ быстро, профессионально, безопасно и эффективно, обратитесь за помощью в нашу компанию. Мы выполним все необходимые работы в комплексе, «под ключ».

Выполним не только монтажные работы, но и полный расчет в соответствии с требованиями нормативов, благодаря чему готовая конструкция получится не только эффективной, но и на 100% безопасной.

Высокая оперативность и безупречное качество достигается благодаря профессионализму и высокой квалификации сотрудников. Все необходимые расчеты выполняются индивидуально, для каждого отдельного случая. Материалы подбираются с учетом максимальной эффективности заземляющей конструкции и ее безопасности. Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас и получите подробную, развернутую консультацию об услугах нашей компании.

Подключение заземления в щитке — советы электрика

Тонкости подключения автоматов и УЗО в щитке: нюансы монтажа + схемы

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

Обратите внимание

В составе УЗО имеется кольцеобразный сердечник с двумя обмотками. По своим электрическим и физическим характеристикам обмотки идентичны

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

  • сколько УЗО следует установить;
  • где они должны находиться в схеме;
  • как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Исходя из стабильного параметра — утечки тока, есть два основных класса УЗО: «А» и «АС». Аппараты последней категории более надежные

Величина In находится в диапазоне 6-125 А.

Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО.

При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

У аппарата электромеханического типа имеется дифференциальный трансформатор+реле, а у электронного типа УЗО присутствует электронная плата.

Важно

В этом заключается различие между ними

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение.

При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

  • из пакета отверток;
  • пассатижей;
  • бокорезов;
  • тестера;
  • торцевых ключей;
  • кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

Чтобы исключить присутствие дополнительных проводов на щите, что выглядит не очень эстетично, для подключения пучка жил применяют гребенчатую (распределительную) шину

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Совет

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

Самая простая схема монтажа автоматов и защитного устройства. Она может быть применена для подключения от одной до нескольких нагрузок, соединенных параллельно

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Обратите внимание

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

На корпусе УЗО имеется кнопка «Тест». Она предназначена для тестирования его работы. Производители советуют не реже одного раза в месяц пользоваться этой клавишей и проверять работу самого устройства

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

Важно

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Цветовое обозначение электрических проводов согласно правилам, установленным ПУЭ. Эту маркировку нужно изучить, прежде чем приступать к установке защитных аппаратов

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Размещают схему подключения УЗО на его корпусе. Провода, отходящие от выходных клемм, подводят к распредсети квартиры

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

Совет

На фото две схемы: аппарат защиты отключения в однофазной и трехфазной сети системы TN-C-S.

Это обозначает, что нулевой кабель делится на рабочий и защитный

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

Узо и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке. На нем находятся:

  • трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
  • трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
  • однофазные УЗО — 2 шт.;
  • однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка.

Это защитное устройство предохраняет от токов утечки, а второй вводный автомат — от КЗ

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными.

Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3, рабочий нулевой провод N и PE — защитный.

Обратите внимание

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

В трехфазной сети электрические величины векторные, поэтому их суммарное значение определяют не алгебраической, а векторной суммой этих величин

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке:

Подробности монтажа УЗО:

УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике. Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/podklyuchenie-uzo-v-shhitke.html

Как подключить заземление. Заключительная часть

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем разговор о подключении заземления. Во второй части статьи мы рассмотрели системы заземления TN-S и TN-C-S. Выяснили их преимущества и недостатки. Сегодня продолжаем и начнем с системы заземления ТТ.

4. Система заземления ТТ

Система ТТ – система, в которой нейтраль силового трансформатора глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали силового трансформатора.

Эта система разработана для мобильных зданий, сделанных из металла или с металлическим каркасом, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, летние кафе, будки, фургоны и т.д.). Большую популярность система ТТ стала набирать и в домах в частном секторе.

Как видно из рисунка, в системе ТТ фазный L и нулевой рабочий N проводники электрически не связаны с нулевым защитным РЕ. Здесь делается свой контур заземления, который заводят в дом и подключают в местный внутренний щит.

От щита защитный проводник РЕ разводится по всем розеткам, а также подводится к месту крепления ламп освещения, чтобы заземлить металлические корпуса люстр. Как видите, система проста, но также имеет свои недостатки.

Например: произошло короткое замыкание фазы на «землю».

Автоматический выключатель здесь вряд ли поможет, так как сопротивление между фазным проводником и собственным контуром заземления очень велико. Ток, который возникнет между ними, будет очень мал и автоматический выключатель его не почувствует, так как такой ток не будет являться током короткого замыкания.

Если же будет стоять устройство защитного отключения типа УЗО, реагирующее на токи утечки, то оно сработает и отключит питание.

При коротком замыкании фазы и рабочего нуля выручит автоматический выключатель, а УЗО не среагирует.

Поэтому в системе ТТ применяется комбинированная защита от действия электрического тока. А это получается немного дороговато — но жизнь дороже.

Важно

При построении схемы питания дома обязательное условие использования не менее двух устройств защитного отключения типа УЗО: одно общее на входе и одно после счетчика. Второе УЗО будет дублировать первое, на тот случай, если первое выйдет из строя.

Приведу оптимальную схему, где дом делят на группы потребителей, и уже для каждой группы устанавливают свое дополнительное УЗО. Например: санузел – группа №1, подсобное помещение – группа №2, комнаты – группа №3, кухня и прихожая – группа №4. Рассмотрим внутреннюю комплектацию и монтаж главного распределительного щита.

Разберем схему

От линии 0,4 кВ «фаза» и «ноль» заходят в главный распределительный щит дома (ГРЩ) и подключаются на вход автоматического выключателя QF1.

С выхода автомата QF1 «фаза» и «ноль» заходят в счетчик SW1, а с выхода счетчика подключаются на вход QF2 – устройство защитного отключения типа УЗО.

Далее с выхода QF2 «фаза» и «ноль» попадают на входа автоматов QF3 и QF4 типа УЗО.

С выходов автоматов QF3 и QF4 каждая нулевая жила подключается на свою нулевую колодку N1 или N2, а фазные жилы от этих автоматов распределяются следующим образом:

1. QF3 – фаза подключается на входа автоматических выключателей SF1 и SF2, подающих питание на группу потребителей №1;

2. QF4 — фаза подключается на входа автоматических выключателей SF4 и SF5, подающих питание на группу потребителей №3.

3. С выхода QF2 фазная жила перемычкой подключается на вход автоматического выключателя SF3, подающего питание на группу потребителей №2.

Силовую часть схемы мы разобрали. Сечение жил фазы и нуля при монтаже в силовой части используется не менее 4-х квадратов (на рисунке жилы силовой части выделены толстыми линиями).

Теперь разберем, как запитываются группы потребителей на примере группы №1

Допустим, мы распределили: автомат SF1 подает питание на розетки, а автомат SF2 на освещение. Начнем с розеток.

От главного щита к соединительной коробке прокладывается трехжильный провод сечением 2,5 квадрата.

Первая жила подключается на выход автомата SF1, вторая жила подключается на нулевую колодку N1, а третья жила защитного заземления РЕ подключается на колодку заземления, на которую выведен свой контур заземления. Таким образом сделано и освещение, но только сечение жил для освещения берется 1,5 квадрата.

Совет

И теперь, если произойдет утечка тока в группе потребителей №1, то сработает QF3 и отключит питание от этой группы. При этом, к потребителям №2 и №3 напряжение поступать будет.

От соединительной коробки к каждой розетке и к каждой люстре прокладывается свой трехжильный провод. В этой статье монтаж нарисован более подробно.

Теперь разберем группу №2.
На вход автоматического выключателя SF3 подается фазная жила, которая берется с выхода общего автомата QF2, а нулевая жила приходит с нулевой колодки N.

Как правило, таким образом запитывается группа оборудования, к которому не предъявляются усиленные меры защиты по электробезопасности. И если произойдет утечка тока, то сработает QF2, но в этом случае, он отключит общее питание 220 Вольт, то есть всех потребителей.

И еще немного о защитном оборудовании:

QF2 – устройство защитного отключения с током утечки на 300 mA;
QF3, QF4 — устройства защитного отключения с током утечки на 30 mA;
SF1, SF4 — автоматические выключатели на розетки — 16 Ампер;
SF2, SF5 — автоматические выключатели на освещение — 10 Ампер;
SF3 — например, для мощного потребителя — 25 Ампер.

Только с появлением ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94 и ПУЭ-7 появилась возможность использования системы ТТ, а до этого момента она была запрещена. Но и в ПУЭ есть ограничения на использования системы заземления ТТ:

1.7.59.

Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
RаIа

5. Система заземления IТ

Система заземления IT – это система, в которой нейтраль трансформатора изолирована от земли или заземлена через большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены.

Система IT используется редко и применяется только в электроустановках, где не допускается перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов.

В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении и при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети, или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания.

Вот мы и рассмотрели все типы систем заземления, их преимущества и недостатки. И теперь, зная устройство и принцип работы любой из систем, Вы без труда сможете подключить заземление.
Удачи!

Литература:

1. Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) – седьмое издание.

2. ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94.
Межгосударственный стандарт. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования.

3. ГОСТ Р 51628-2000.
Государственный стандарт Российской Федерации. Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.

4. Системы заземления в электроустановках низкого напряжения. Выпуск №20. «Шнейдер Электрик».

Обратите внимание

5. Ветка форума Домодел.ru — «Заземление в квартире, как его сделать»
http://forum.domodel.ru/index.php?topic=225.0

Источник: https://sesaga.ru/kak-podklyuchit-zazemlenie-zaklyuchitelnaya-chast.html

Как подключить заземление?

В последние годы строительные фирмы всё чаще предлагают квартиры без внутренних работ, в которых потенциальный покупатель сможет раскрыть свой дизайнерский талант.

Электропроводка в таких квартирах обычно уже проложена, но на местах установки розеток есть только торчащие из стены провода, так что некоторые работы по их монтажу придётся выполнять самостоятельно.

Как подключить розетку с заземлением

Перед началом работ нужно отключить автоматы и убедиться в отсутствии напряжения на проводах. Розетки устанавливаются в монтажные коробки, и провода наружу выводятся через них.

Перед монтажом провода необходимо укоротить до нужной длины и зачистить их концы от изоляции, а с розетки нужно снять лицевую часть. На внутренней стороне розетки расположены клеммы с зажимными винтами, куда вставляются провода и фиксируются.

Изоляция проводов различается по цветам: темно-коричневый провод подключается к фазе, а синий к нулю. На розетке около клемм для их подсоединения часто наносятся метки в виде стрелок.

Жёлтый провод с зелёной полосой – это заземление, и он должен быть подключен к соответствующей клемме, которая соединяет его с «усиками».

После подключения проводов розетка вставляется на своё место и фиксируется в коробке винтами. Лицевую панель обычно монтируют уже после оклейки обоями или покраски стен.

Как подключить вилку с заземлением

Некоторые бытовые электроприборы не комплектуются вилками на сетевых шнурах, а рассчитаны на прямое подключение. Но если уже имеется розетка под этот прибор, то на провод вилку можно установить самостоятельно.

Вилки бывают разборные и неразборные. Если дома завалялась неразборная вилка от старого электроприбора, ее не следует использовать. Во-первых, на ней может быть «уставшая» изоляция, а во-вторых, лишние скрутки на проводах тоже не нужны, лучше приобрести новую разборную вилку.

Важно

При помощи отвёртки нужно открутить винт и разобрать корпус вилки, вынуть резиновое уплотнение и одеть его на кабель. Нередко на концах проводов бывают клеммы с отверстиями, и если это так, то можно приступать к их монтажу.

Если клеммы отсутствуют, необходимо зачистить концы и свернуть их кольцом при помощи круглогубцев, а после этого залудить.

Провода фиксируются винтами. Очень важно жёлто-зелёный провод заземления установить на своё место. Остальные два можно прикручивать как угодно.

Как подключить заземление к щитку

Все провода заземления от потребителей должны сходиться к щитку. В нём должна находиться заземляющая шина, представляющая собой обычный клеммник с механической фиксацией проводов.

Перед подключением проводов необходимо убедиться в том, что этот клеммник соединён с заземляющим контуром здания.

Все работы в щитке необходимо проводить с соблюдением правил электробезопасности и только квалифицированными специалистами. Перед проведением таких работ необходимо обратиться в РЭС для согласования всех вопросов, связанных с их проведением.

Источник: http://euroelectrica.ru/kak-podklyuchit-zazemlenie/

Заземление в квартире, инструкция как сделать

Во всех инструкциях современных бытовых приборов прописано, что использовать их без заземления нельзя. Поэтому заземление в квартире – основное требование безопасной их эксплуатации. Вероятность, что прибор ударит током небольшая, но она есть, когда со временем изоляция проводников внутри аппаратов становится тонкой.

В новостройках жилых комплексов проектировщики закладывают заземляющую систему, а что делать жителям многоквартирных домов старого образца, где нет заземляющих контуров. Выход один – сделать заземление в квартире своими руками.

Создание заземляющего контура

Если вы откроете распределительный щиток в подъезде, то в технологических каналах находятся четыре провода: три фазы и один ноль. То есть, защитный и рабочий нулевой контур совмещены в одном проводнике. Такая схема называется занулением и имеет буквенную аббревиатуру TN-C.

В квартиру обычно заходит два проводника по отдельности: одна фаза и один ноль, или один двухжильный кабель. При этом если открыть розетку, то в ней защитная клемма PE отсутствует.

К сожалению, эта схема заземления в старых домах еще присутствует. И это серьезная опасность для поражения током человека. Установленные в щитке автоматы реагируют только на короткое замыкание. А вот на блуждающие токи нет.

Поэтому в 2003 году было принято постановление, что во всех жилых домах необходимо избавиться от TN-C и перейти на новую схему – TN-S или TN-C-S, что обозначает: система выравнивания потенциалов.

То есть, необходимо во всем доме провести проводку системы заземления, а уже после, этот же контур внедрить в каждую квартиру.

Получается так, что перед тем, как сделать заземление в квартире, необходимо сделать его во всем доме. Надо подвести к общему силовому щиту дома отдельный кабель, соединяющийся с заземление в трансформаторе.

Процесс этот сложный и долгий. Поэтому многие энергоснабжающие компании поступают так: они вводной нулевой проводник делят на два контура: ноль и заземление. Но перед этим, тот же общий ноль, заземляют повторно.

До квартирных щитков доводятся два провода:

  • PE – защитный;
  • N – нулевой рабочий.

Все остальное можно сделать своими руками внутри своей квартиры. А именно, проложить провод от каждой розетки до распределительного щитка. Для этого придется штробить стены, укладывая проводку в каналы с последующей заделкой и отделкой. Можно монтаж провести открытым способом, уложив провода в короба.

Установка УЗО

Есть несколько вариантов, которые частично могут решить вопрос заземления в квартире. Один из них – это монтаж устройства защитного отключения, короче УЗО. Всей проблемы он не решает, но питающую сеть в квартире отключит, если в ней появятся утечки электрического тока.

Вот схема подключения УЗО без заземления. Сразу же оговоримся, что данное устройство можно устанавливать только в системах TN-C, потому что в других схемах ему и делать-то нечего, заземление работает.

К тому же в самом УЗО всего два контакта, где не предусмотрен третий, рассчитанный на заземляющий проводник. По сути, этот прибор является своеобразным выключателем, который не только реагирует на утечку токов, но и контролирует их величину.

Совет

Если величина небольшая, то прибор не отключают питающую сеть. Как только значение тока превышает допустимый, сеть моментально отключается.

Как подключить УЗО в щитке? Он устанавливается между входным выключателем и автоматами.

Теперь схема подключения:

  • В приборе есть две входные клеммы и две выходные. К входной фазной клемме подключение производится от общего автоматического выключателя. К нулевой от нуля корпуса распределительного щита.
  • Выходная фазная клемма УЗО соединяется с входными контактами автомата. Выходная нулевая соединяется со специальным соединяющим устройством, которое устанавливается на монтажной шине автоматов.

Теперь нужно проверить, как работает защитный аппарат. Включаете общий автомат и промежуточный, включаете УЗО. Остается только в розетку подключить какой-нибудь бытовой прибор под нагрузкой. Если защитное устройство не выбьет, то значит, все сделано правильно.

Есть на приборе кнопка «ТЕСТ». Она специально установлена, чтобы проверит аппарат до его подключения в силовую сеть. Включаете общий автомат, но не включаете промежуточные автоматические выключатели. Нажимаете на кнопку. Если прибор УЗО отключился, то он исправен.

Сборка собственного контура

Есть еще один вариант, который подойдет для жителей первых этажей в многоквартирном доме. Он полностью отвечает на вопрос, как сделать заземление в квартире. Это схема заземления в квартире основана на создание собственного заземляющего провода. Что делать необходимо?

  • Сначала надо на улице вбить в землю три металлических штыря. Их можно сделать из арматуры, заточив концы. Диаметр штырей 8-12 мм.
  • Расположение штырей относительно друг друга – треугольник со сторонами 1,0-1,5 м. Вбивать надо на глубину 2-3 м так, чтобы конец арматуры торчал от поверхности грунта на 3-5 см.
  • Все штыри обвязываются между собой металлической лентой толщиною 2-3 мм и шириною 20-30 мм. Метод обвязки – сварка.
  • Эта конструкция соединяется с распределительным щитом или металлической лентой, или кабелем сечением не меньше 5 мм².

Опасные схемы защиты

Когда в домах многоэтажного типа использовались металлические трубы систем водопровода и отопления, то некоторые горе-электрики подключали к ним PE контур.

Это опасная игра, потому что пробитая фаза на любом бытовом приборе создавала ток утечки, который стремился по наименьшему сопротивлению, то есть, двигался по заземлению в квартире. При этом током могло ударить от соприкосновения с трубой или радиатором отопления.

И не только в этой квартире, но и в других, ведь стояки являются единой сетью, как в водопроводе, так и в отоплении. Благо сегодня все перешли на пластиковые трубы.

Есть случаи, когда проводилось заземление розеток, в которых нулевую и заземляющую клеммы соединяли перемычкой. Опасность заключается в том, что при обрыве нулевого контура весь ток начнет проходить по заземляющей сети. То есть, напряжение будет переходить на корпус всех находящихся в квартире приборов.

Вот все, что вы должны знать о заземлении в многоквартирном доме. Хорошо, если оно уже предусмотрено конструкцией здания. Но если нет заземления, то его можно сделать своими руками. Варианты вам предложены, но, как показывает практика, самый простой и эффективный – это заземлить проводку и розетки с помощью УЗО.

Источник: http://vseobelektrike.com/elektroprovodka/zazemlenie-i-molniezashhita/zazemlenie-v-kvartire.html

Что делать если в квартире нет заземления?

Электричество характеризуется двумя основными параметрами: силой тока и напряжением. Всем известны последствия превышения силы тока (короткое замыкание) – от выхода из строя конкретного электроприбора до пожара в квартире или на лестничной клетке.

Поскольку опасность от короткого замыкания очевидна,  практически в каждой квартире в распределительном щитке установлена обычная пробка-автомат. Недостаток – электричество отключается при незначительной перегрузке.

Преимущество – защита от последствий короткого замыкания.

А вот превышение напряжения – скрытая опасность. Большинство электроприборов имеют либо встроенный стабилизатор, который выравнивает напряжение, либо как в случае с нагревателями перепады напряжения в пределах 30% от нормы не сказываются на их работоспособности. А куда девается остаточный потенциал от высокого напряжения?

Обратите внимание

Если прибор заземлён – уходит в грунт. Если в квартире нет заземления – оседает на корпусе или накапливается на поверхности окружающих предметов. Если прикоснутся к такому предмету, статический потенциал переходит в электрический ток, который стремится по пути меньшего сопротивления, в этом случае, по человеческому организму.

Самые опасные незаземленные водонагревательные электроприборы, стиральные машины, электроплиты.

Негласное правило, известное с советских времён, что около работающей электроплиты нужно стоять в обуви с резиновой подошвой и не брать металлические кастрюли двумя руками – написано кровью.

Резина имеет высокое сопротивление, следовательно, поток электронов не стремится в землю через организм человека.

Естественно, это свидетельствует о ненадлежащем заземлении в те времена. Но ведь большинство проживает в тех же квартирах с той же проводкой, а современные бытовые электроприборы стали мощнее, соответственно, опаснее. Как сделать заземление  квартиры в доме, сданном в эксплуатацию до 1998 года?

Понятие и виды

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания.

Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом.

При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается.

Важно

УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.

Заземление квартир и частных домов

Заземление дома можно провести самостоятельно, благо дело, природная земля (почва) находится в непосредственной близости.

Достаточно провести ко всем розеткам в частном доме дополнительный защитный заземляющий провод площадью поперечного сечения 16 мм для алюминиевого или 10 мм для медного и заземлить его около распределительного щитка в почву на глубину не менее 1,5 м. В деревенской местности многие заземляют свой жилой дом таким способом.

А вот заземлить квартиру таким способом не удастся.

Ну, где взять природную землю на четвёртом этаже? Некоторые «умельцы» в качестве заземления в старых домах использовали металлические элементы системы централизованного отопления или газоснабжения.

Но после серии случаев поражения электротоком соседей, маленьких детей или взрывов в системе газоснабжения от такой практики отказались. Теперь заземление или зануление в квартире проводится только к распределительному щитку.

Как сделать заземление в квартире зависит уже от существующего заземления в многоквартирном доме. Заземление в многоквартирных домах проводится по трём схемам:

  • TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
  • TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
  • TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.

Как же сделать заземление в квартире если его нет? Перед тем как сделать заземление в квартире своими руками нужно определиться со схемой заземления.

Для этого нужно открыть распределительный щиток на лестничной клетке.

Если по стояку проведён пятижильный провод, это как минимум TN-C-S, а это означает, что защитный заземляющий провод достаточно подсоединить к защитному проводу жёлтого-зелёного цвета.

Затем нужно перейти к распределительному щитку в квартире, если счётчик электроэнергии находится на лестничной клетке, то посмотреть на провода, идущие от него в квартиру. Если идёт 3 провода и один из них жёлтого-зелёного цвета, значит, в квартире используется современная схема заземления TN-S. В этом случае, вам не придётся озадачиваться вопросом, как правильно сделать заземление.

Совет

Важно! В больших современных квартирах 3 и больше комнат, в квартиру могут проводиться две фазы, соответственно, проводов будет больше. Главное наличие провода с жёлто-зелёной окраской.

Всё равно, перед тем, как подключать мощный электроприбор, потребляющий более 3,2 кВт/ч, проверьте заземление розетки.

Возможно, был сделан незаземленный отвод через некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию.

Если в общем распределительном щитке отсутствует защитный заземляющий провод – это старая схема TN-C. В этом случае можно провести только зануление розеток.

Но, в случае значительных перегрузок или перекоса фаз, что случается не так и редко, могут выйти из строя подключённые в данный момент к занулённой электросети приборы.

Единственный выход за общие средства жильцов многоквартирного дома или самостоятельно, поменять проводку целиком.

Этапы проведения самостоятельного заземления

Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:

  1. Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
  2. Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
  3. Демонтировать необходимые розетки.
  4. Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
  5. Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
  6. Обесточить стояк или дом.
  7. Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
  8. Включить подачу электричества в доме и в квартире.

Заключение

Такое заземление действенно, только если в бытовом приборе поддерживается подключение к электросети, заземлённой по схеме TN-S. Определить это можно по вилке подключения. Если она предназначена для розеток Евростандарта, значит, TN-S поддерживается.

Источник: https://electriktop.ru/provodka/zazemleniye-v-kvartire.html

Замена электропроводки в квартире-3

Итак, завершающий этап работ после монтажа вводного кабеля и установки квартирного щитка– сборка схемы электропроводки, подключение автоматов и УЗО в щитке.

Как я уже говорил в предыдущей статье электроповодку в квартире я разделил на три группы и на каждую группу установил свой автоматический выключатель.

1 группа- автомат на 16 А- комнаты, коридор. Провод АВВГ 2х2,5(старая проводка)

2 группа- автомат на 20 А- кухня. Провод ВВГнг 3х2,5

3 группа- автомат на 16 А- ванная. Провод ВВГнг 3х2,5

Допустимый ток для провода сечением 2,5 кв.мм составляет 25 А, поэтому выбор автоматов у меня сделан правильно.

При токе больше 20 А отключится автомат на 20 А (кухня), а при нагрузке с током более 16 А отключатся 16-амперные автоматы (комнаты, коридор и ванная).

Это защита от перегрузки.  А от короткого замыкания (КЗ) автоматы и так должны отработать, потому что ток КЗ очень большой и может достигать больших значений- иногда даже тысяч ампер.

Есть такое понятие как кратность тока. У применяемых мною автоматических выключателей тип- С, у которого  кратность 5-7 номинальных токов автомата.

Обратите внимание

То есть при 5-кратном токе от Iн автомата произойдет его отключение без выдержки времени.

Поясню на примере.

Если автомат на 16 ампер, то умножаем на 5 и получаем ток отключения автомата от КЗ- 80 ампер.

Автоматы крепятся на DIN-рейку, входящую в комплект квартирного щитка. Рядом с автоматами устанавливаю УЗО- устройство защитного отключения.

УЗО  отключает все три автомата, то есть фаза с нулем на автоматы идет через УЗО с номинальным током в 40 ампер.

Дифференциальный ток отключения у УЗО- 30 мА или 0,03 Ампера.

Хочу обратить ваше внимание что ни в квартирном щитке, ни в этажном щите я

НЕ подключил провод заземления!

При этом вводной кабель я проложил трехжильный. Но провод заземления желто- зеленого цвета заизолировал в этажном щитке и в квартире.

Дело в том, что в доме применено заземление типа TN-C, при этом рабочий ноль и защитный находятся в нулевом проводе- PEN.

Если я подключу заземление, то при обрыве нуля между этажным щитом и вводом в дом на корпусе этажного щита появится опасный для жизни потенциал (именно на корпус щита прикручен вводной нулевой провод-PEN).

А так как провод заземления в квартиру будет подключен на этот корпус, то опасный потенциал попадет в квартиру на корпуса холодильника, стиральной машины, утюга и т.д., то есть везде где в розетке с вилкой будет подключен заземляющий контакт.

Важно

И при прикосновении к металлическому корпусу под высоким потенциалом УЗО может в таком случае и не отключиться

Последствия могут быть сами понимаете какие, с электричеством шутки плохи.

Если же провод заземления не подключать, то при обрыве нуля будет только повышенное или напряжение в электропроводке и самое страшное что может случиться- это сгорит какой нибудь электроприбор.

УЗО при этом тоже не отключится, оно для этого и не предназначено, зато никого током не “дернет”.

Хочу добавить что разделять в квартирном щитке нулевой провод на защитный и рабочий по правилам запрещено.

Можно это сделать в этажном щите- но только на свой страх и риск и при условии что вы уверены в том, что в доме сделано заземляющее устройство.

Я же поступаю проще- не подключаю заземление и все. При этом УЗО свои функции выполняет прекрасно.

В дальнейшем этот провод заземления должен быть подключен после  перевода электропроводки дома на систему TN-C -S или TN-S.

Вводной автомат я установил в этажном щите, после счетчика электроэнергии. В схему подключения счетчика вмешиваться не стал- пусть кто обслуживает- переделывает.

Совет

Так как вводной кабель сечением 4кв.мм то автомат выбираю на 32 ампера, с немного заниженным номиналом, можно и на 40 ампер поставить но я чуток перестраховался.

Вводной автомат- двухполюсный, 2Р.

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Источник: http://ceshka.ru/elektroprovodka/zamena-elektroprovodki-v-kvartire-3

Заземление в квартире

Обычно вопросами о монтаже заземления в квартире начинают задумываться в момент реконструкции электропроводки. После того как вы частично или полностью заменили старую двухжильную электропроводку на новую, трехжильную (с учетом заземляющего провода), подключили ко всем розеткам заземление, пришло время подключаться к этажному электрощиту.

Однако чтобы подключение было грамотным, а главное, чтобы после этого подключения были оправданы условия электробезопасности, необходимо знать, каким образом произведено подключение самого электрощита.

Система заземления многоэтажных домов

В домах советской постройки, как правило, используются системы заземления TN – C. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и совмещенный PEN проводник. Этажные щитки в этой системе зануляют, заземление в них как правило не предусмотрено.

В более новых домах или с реконструированными сетями установлена система TN – C – S. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и разделенный нулевой рабочий N и защитный PE проводник.

В этом случае, подключение происходит гораздо проще, в этажном щитке предусмотрены отдельные шины для подключения фазы, нуля и заземления, причем шина заземления имеет металлическую связь с корпусом щита.

Если ваш дом относится к новостройкам (примерно с 1997 г.), то в таком случае все условия для подключения заземления уже имеются, так как в новых домах устанавливается система заземления TN-S.

При подключении дома по такой системе, заземляющий провод прокладывается отдельно, вместе с нулевым и фазными проводами от самой подстанции к электрощитам дома. В этом случае переживать не следует.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C – S

Такие системы заземления проектируются в домах новой постройки, в которых электромонтаж выполняется пяти- проводной системой и заземление в квартире в этом случае присутствует.

При такой системе заземления все этажные щитки должны заземляться. Определить подключен ли ваш дом по системе TN – C – S очень просто. Для этого достаточно взглянуть на вводной кабель подходящий к стояку, он должен быть пятипроводным :

  • – три фазы L1, L2, L3;
  • – рабочий нуль N;
  • – защитный нуль PE.

Подключение в этом случае осуществляется таким образом: фазный провод квартиры подключается к той шине, где был старый провод; нулевой рабочий N подключается к шине с нейтральными проводами; заземляющий провод РЕ (нулевой защитный) подключается к корпусу щита.

Причем, подключать все заземляющие провода в щитке на один зажим (болт) – нельзя. Необходимо использовать разные болтовые соединения. А лучше будет использовать шину, прикрутите шину к щитку, а потом подсоединяйте PE.

Такое подключение заземления в квартире аналогично, если ваш дом подключен по системе заземления TN-S.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C

При такой системе подключения дома к вводному стояку подходит четырехпроводный кабель: три фазы L1, L2, L3; и совмещенный нулевой рабочий и защитный провод PEN. В этом случае заземление в доме полностью отсутствует, контура заземления нет – электрощитки не заземлены! Как произвести подключение в этом случае?

Многие неграмотные электрики считают, что подключать защитный нуль PE необходимо в месте с рабочим N, на корпус щитка. Однако такое зануление является не безопасным!!!

При отгорании рабочего нуля, фазное напряжение через подключенную технику появится на всех нулевых проводах в квартире, а если нулевые защитные и рабочие провода будут связаны, то на всех заземленных корпусах приборов, появится напряжение 220 В. Поэтому прежде чем подключаться таким образом хорошенько подумайте нужна ли вам такая защита!

Обратите внимание

Наверное, ни для кого не является секретом, что электрические сети ЖКХ находятся в плачевном состоянии и такое явление как отгорание нуля в жилых домах встречается очень часто. Лучше уж без зануления, чем зануляться на изношенное электрооборудование и подвергать себя и своих близких опасности.

По этому, если заземления в доме нет то лучше защитный провод РЕ не подключать вместе с рабочим нулем на корпус щита. Оставьте его просто неподключенным. Будет резервным, на случай повреждения одного из рабочих. А для того чтобы эксплуатация электроустановок в сети без заземления была для вас безопасной, применяйте УЗО.

Установите отдельное УЗО для каждой розетки. УЗО хоть и не предотвратит появление фазы на корпусе, но мгновенно сработает при касании к поврежденному корпусу и отключит электроустановку.

Решением проблемы отсутствия заземления может стать установка своего собственного контура заземления. Встречались случаи, когда жильцы, проживающие на первых этажах домов в которых отсутствует заземление, устанавливали свое заземление. Забивали под окном в почву несколько уголков, обваривали их по контуру и соединяли с заземляющим РЕ проводником в квартире.

Можно также решить проблему с незаземленными этажными щитками проживая на пятом этаже. Проложить к подвалу по этажным стоякам 25 м одножильного провода, сделать в подвале или возле подъезда контур заземления, соединить этот одножильный провод с щитками и заземляющим контуром. Все! В таком случае можно смело подключать заземляющий провод от квартиры к электрощитку.

Ни в коем случае не используйте в качестве заземления батареи отопления, водопроводные и газовые трубы. Такое заземление в квартире является небезопасным не только для вас самих но и для ваших соседей.

В случае появления на корпусе электрооборудования напряжения, заземленного через батарею или водопроводную трубу, под напряжением окажутся все батареи и трубы, не только ваши, но и в соседних квартирах и домах.

В итоге соседа с верху, который решил попить воды с крана может смертельно поразить электрическим током!

Источник: https://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-kvartire.html

Для чего нужно заземление и можно ли обойтись без него?

В паспортах к современным электроприборам, особенно мощным, можно встретить пункт о необходимости подключения заземления. Сегодня мы подробно разберем, какие бывают виды заземления, для чего нужно и что делать, если его нет.

Зачем нужно заземление в доме?

Пока техника исправна, ее корпус не соприкасается с токоведущими проводниками и элементами. Но когда возникает поломка, изоляция нарушается, и опасный потенциал может оказаться на корпусе прибора. Человек, который дотронется до такого прибора, получит удар током. Для того чтобы снять опасный потенциал с оборудования, и нужно заземление.

Нужно ли делать заземление?

Природа электричества такова, что ток будет идти по наименьшему сопротивлению к земле, которая обладает нулевым потенциалом. Электрическое сопротивление тела человека составляет около 1000 Ом, а сопротивление заземляющего проводника 5-10 Ом. Следовательно, при правильно подключенном защитном заземлении, ток пойдет не по телу человека, а по проводам в землю. Поэтому защитная система крайне необходима.

Кратко рассмотрим, как сделать заземление в частном доме. Лучше проводить все работы еще при первичном планировании и обустройстве электричества в доме, иначе придется менять всю проводку на трех- или пятижильную.

Заземление делается так: несколько электродов вкапываются в землю на глубину около полуметра, затем они соединяются между собой токопроводящими элементами (металлическая лента или прут) образовывая некое подобие квадрата или треугольника. Далее эта конструкция подключается к проводке дома путем приваривания к ней кабеля.

Как сделать заземление в квартире?

Для того чтобы понять, подключена ли проводка в квартире к заземлению и как правильно провести подключение, нужно знать, какие бывают виды систем заземления.

Правила устройства, а также эксплуатации различных систем заземления прописаны в регламентирующем документе ПУЭ. Для обозначения принято использовать аббревиатуру, в которой используются первые буквы французских и английских слов: земля – «Terre», нейтраль – «Neuter», изолированный – «Isole», комбинированный – «Combined» и раздельный – «Separated». Первая буква аббревиатуры в названии системы обозначает способ заземления электростанции, а вторая – потребителя.

Рассмотрим имеющиеся системы:

  1. Системы с глухозаземленной нейтралью (ТN). Эта система характеризуется тем, что подключение защитных и нулевых проводников осуществляется через общую глухозаземленную нейтраль на подстанции. Это значит, что все потребители подключаются к общему нулевому проводнику, идущему на электроподстанцию. Эти системы разделяются на три вида:
  • TN-C. Как видно из аббревиатуры, в такой системе используется совмещенный нулевой проводник, который объединяет в себе функциональный и защитный ноль. Электроэнергия с подстанции передаётся по четырем проводам – трем фазным и одному нулевому. Заземление происходит путем дополнительного подключения открытых токопроводящих участков приборов с нейтралью. В такой системе всегда есть опасность отгорания нуля, что может привести к появлению на корпусах приборов напряжения. Это является основной слабой стороной данной системы.
  • TN-S. Подача электроэнергии от электроподстанции производится при помощи кабеля с пятью проводниками: тремя фазными, нейтралью и защитным. Отдельное использование рабочего и защитного нуля более эффективно при защите от поражения электричеством. Однако, необходимость использования пятипроводникового кабеля значительно увеличивает стоимость такой системы.
  • TN-C-S. Эта система была создана для сокращения затрат при сохранении преимуществ системы TN-S. Она используется в современных домах. От электростанции электричество передается при помощи совмещенного проводника PEN.  На входе в дом производится разветвление PEN-проводника на защитный (РЕ) и нулевой (N). Подключение квартир происходит трехжильным кабелем. Провод РЕ подключается во всех электроточках и соединяется болтовым соединением с шиной заземления. Подключать к шине заземления на одно соединение несколько проводников запрещено.
  1. Система с двойным заземлением (ТТ). Такая система предполагает наличие заземляющего контура не только на подстанции, но и на стороне потребителя. Она используется в тех случаях, когда нет возможности подключения другим способом, например, в сельской местности, где электричество передается по воздушной линии.
  2. Системы с изолированной нейтралью (IT). Особенностью такой системы является отсутствие нулевого проводника и обязательное наличие заземляющего устройства на стороне потребителя.

Перед подключением электроэнергии в квартире узнайте, по какой системе подключен дом и, в зависимости от этого, подключите квартирный щиток. Правильное подключение позволит добиться высокой степени защиты человека от возможного поражения током.

Что делать, если заземления нет?

В домах построенных в советское время, где встречается подключение электричества по системе TN-C при помощи объединенного защитного и нулевого проводников, заземление в электрощитах дома отсутствует, а подача электричества в квартиру осуществляется по двухжильным кабелям.

В такой ситуации защиту человека от поражения током можно обеспечить лишь установкой дифавтомата или УЗО на все линии.

Какое заземление может быть опасным?

  1. Ни в коем случае нельзя делать заземление путем присоединения кабеля к системе водопровода или отопления. Это может быть опасно не только для жильцов квартиры, но и для соседей. В случае пробоя тока на корпус электроприбора, он переходит по системе водопровода/отопления и любой человек, который решит воспользоваться водопроводом будет поражен током.
  2. Также нельзя производить подключение заземляющего контакта к нулю в розетке. При отгорании нулевого проводника, опасное напряжение появится на корпусах всех электроприборов.
  3. Категорически запрещается подключать к одной клемме РЕ более одного проводника. В случае утечки тока при таком подключении высока вероятность того, что электричество уйдет не в землю по защитному проводнику, а пойдет на подключенную другим проводником технику.

Почему нельзя без заземления?

В современном доме много разной мелкой и крупной бытовой техники. Вся она подключена к электричеству, а значит, может быть опасна в случае поломки. Установка реле напряжения поможет защитить технику от перепадов напряжения, что способствует ее стабильной работе долгое время. Компания DS Electronics выпускает реле напряжения RBUZ. Но, несмотря на установку реле, приборы иногда выходят из строя и могут быть опасны. Наличие правильно подключенного заземления поможет защитить человека от поражения током.

Жизнь и здоровье человека – наибольшая ценность. Не рискуйте – доверяйте подключение электричества только профессиональным электрикам и качественному электрооборудованию!

Оцените новость:

Где взять заземление в квартире Видео

Если вы решили менять полностью всю проводку у себя дома, то вопрос где взять заземление в квартире, у вас обязательно возникнет. Реконструкция проводки включает в себя замену старых двухжильных проводов на новые трехжильные, с отдельной жилой под заземление.

Эту жилу необходимо где-то подключить в общем электрощите подъезда. Главное что вы должны помнить — не всегда этот проводник можно подключить безопасно. Прежде всего выясните, что за система заземления у вашего электрощита.

Системы заземления в многоквартирных домах

Дома старой постройки имеют систему заземления — TN-C. Этажные электрощиты в них не заземляют, а зануляют. В щит заходит 3 фазы и нулевой провод, который сажается на корпус щитка. Всего проводников четыре.

В современных домах применяется система — TN-C-S. Здесь уже в щит заходит не четыре, а пять проводов питания. Три фазных, нулевой и отдельно защитный проводник. На корпус щитка подключается именно защитный проводник. Ноль имеет отдельную шинку, не соединенную с корпусом.
Существует еще более современная система TN-S. Здесь пять проводников, отдельно друг от друга, прокладываются уже непосредственно от трансформаторной подстанции до жилого дома.

В вашем доме система TN-C-S

Как описано выше, определяется это легко — подсчитайте кол-во проводов питания в щите, их должно быть 5. Только обязательно убедитесь, что нулевая шинка отсоединена от корпуса!
Заземление в квартире в этом случае делается следующим образом:

  • фаза вашего питающего кабеля подключается на старое место, где была ранее подключена старая проводка. Не рекомендуется самостоятельно переключаться на другую фазу. Как правило нагрузка в подъезде уже распределена, и ваша самодеятельность может сказаться на перекосе напряжения;
  • нулевая жила подключается на нулевую шинку. Она должна быть отсоединена от корпуса и не иметь с ним связи;
  • провод заземления подключается к корпусу. Не подсоединяйте свой провод под болты, где уже подключены соседние квартиры. Выберите отдельное место крепления.

Если в вашем доме современная система TN-S, механизм подключения такой же самый.

В вашем доме система TN-C

В данной системе в щит приходит 4 жилы. Три фазы и ноль. Нулевая жила совмещает в себе рабочий ноль и защитный проводник. Отдельного заземляющего контура в щитовой дома нет.

И если на вашем кабеле питания третий провод (защитный) подключить совместно с нулем на корпус, это в дальнейшем может привести к печальным последствиям.
При обрыве или отгорании общего питающего ноля на всех ваших заземленных приборах появится напряжение в 220В. Повлиять на это вы не как не сможете. Ноль может отгореть в стояке, в подвале дома или даже в трансформаторной будке.

А пострадаете вы и ваше оборудование. Поэтому выполнять такое подключение не рекомендуется.

Лучше третий-защитный проводник в этом случае вообще не подключать. Дождитесь когда проведут реконструкцию эл.сетей в доме и только после этого переходите на подобную схему защиты.

Как же себя защитить, если у вас система TN-С? Самый простой и дешевый способ — используйте УЗО или диф.автоматы. Не старайтесь включить «соображалку» и пойти по легкому пути. Некоторые ищут в стене арматуру и пытаются заземлиться на нее. В конечном итоге, пробитую фазу вы запустите не в землю, а на мойку или чугунную ванну соседа!

Если вы проживаете на первом этаже многоэтажки, некоторые советуют отгородиться от всех, и под окнами или в подвале, смастерить собственный контур заземления. После этого заземление в квартире присоединяется к нему. При нахождении квартиры выше первого этажа рекомендуют следующие мероприятия:
  • в подвале по всем правилам монтируете самостоятельный контур заземления
  • в стояке протягиваете одножильным проводом до вашего щитка отдельный проводник. Он должен быть медным сечением 10мм2
  • соединяете этот проводник с контуром и кабелем в щитке, питающим вашу квартиру, а именно с третьей защитной жилой.

Однако и такое казалось бы  надежное и «автономное» заземления  в многоэтажном доме, запрещено правилами.

Многие стараясь схитрить, не имея контура заземления, подсоединяют корпуса своего оборудования к батареям, газовым трубам и т.д. Вот к чему это может привести:

Думаете что таким образом  заземлились и обезопасили себя. Ни в коем случае так не делайте. При пробое изоляции на оборудовании, фаза попадет на батарею и по трубам окажется во всех квартирах жилого дома. А ту уже и до несчастного случая не далеко. Виновником которого будете именно вы.

Грамотно выполняйте рекомендации исходя из системы заземления в вашем многоэтажном доме и тогда ваше оборудование проработает долго, и даже при возможном повреждении и аварии вся ваша семья и жильцы дома 100% будут в безопасности.

Статьи по теме

Заземление частного дома

При монтаже электропроводки в доме в перечень работ необходимо в обязательном порядке включить заземление. Это является залогом безопасности электрических приборов и тех, кто их использует.

Заземление дома, устройство защитного контура, его монтаж, способы подключения к контуру

В состав системы заземления входят следующие элементы:

  • вертикальные заземлители;
  • горизонтальный контур заземления;
  • заземляющий проводник для соединения с электрическим щитком.

Вертикальные элементы изготавливаются из стального уголка, горизонтальная часть контура представляет собой плоские полоски стали, а для соединения со щитком используют металлический прут. Использование арматуры в качестве элемента системы заземления недопустимо, так как происходит неравномерное распределение тока по ее сечению.

Контур заземления имеет форму треугольника, стороны которого равны. Расстояние от контура заземления до фундамента не должно превышать 1 метра. По углам треугольника размещаются вертикальные элементы контура, которые соединяются горизонтальными вдоль сторон треугольника. Для монтажа контура необходимо выкопать траншею. Контур заземления должен быть замкнутым, все стыки монтируются при помощи сварки. Соединения других типов окисляются, и функциональность контура нарушается.

Соединение контура заземления с электрощитком осуществляется при помощи толстой стальной проволоки или стальной полосы, подобной той, которая применялась в горизонтальном контуре. По окончании монтажа контура все стыки, где применялась сварка, следует обработать антикоррозийным составом. Окраска заземляющего контура категорически запрещена. Окрашенный контур имеет слабый контакт с землей и не способен выполнять свое предназначение.

Наша компания предлагает доступные цены на заземление дома, в загородном доме стоимость будет несколько дороже, в связи с транспортными расходами.

Вот таким образом выполняется заземление частного дома, фото помогут лучше представить этот процесс. После монтажа системы заземления необходимо выполнить его грамотное подключение к электропроводке. В большинстве случаев для электроснабжения частных домов используются воздушные линии, система заземления которых представлена типом TN-C.

После реализации собственной системы заземления, можно выполнить ее подключение двумя способами:

  1. реализовать систему заземления TN-C-S вместо TN-C;
  2. подключить заземление к щитку по системе ТТ.

Особенности подключения системы заземления к электрическому щитку

При подключении первым способом нужно учесть, что отдельный провод для заземления в такой системе отсутствует. Эту проблему можно решить разделением нулевого провода на два, один из которых будет выполнять рабочую функцию, а второй будет играть роль защитного. Это реализуется путем установки в щиток специальной шины. Далее все просто: фаза и нулевой провод выполняют функцию электроснабжения, а третий провод при помощи медного кабеля подключается к системе заземления.

При втором способе подключения необходимо фазный и нулевой провода изолировать от электрощитка при помощи шин, а заземление подключить к самому щитку. Подключение по системе ТТ более предпочтительно и безопасно. Вышеописанное заземление дома, цена на которое выше, чем на подключение по системе TN-C-S, требует дополнительной установки реле напряжения. Несмотря на недостатки, такая система успешно применяется в частных домах, так как гарантированно обеспечивает нулевой потенциал на электроприборах.

Наши мастера правильно подсчитают сопротивление системы, выполнят качественный монтаж и грамотное подключение.

Заземление в щитке


Как подключить заземление в щитке

Уют и комфорт в частном доме или квартире трудно представить без налаженной системы электроснабжения. Потребление электроэнергии постоянно увеличивается, поэтому защита людей и домашних животных от поражения электрическим током осложняется. Устранить риски, минимизировать последствия травм можно с помощью заземляющей системы, соединяющей точки электрической сети или энергетического потребителя с заземляющей конструкцией.

Конструкция и назначение заземляющих устройств

Подобные конструкции подразделяются на рабочие и защитные устройства.

  1. Рабочее используется для организации безопасности функционирования агрегатов промышленного назначения. Также распространено в частных хозяйствах.
  2. Система защитного заземления обязательна для электросетей в жилом секторе.

Установка заземляющего устройства (ЗУ) требуется в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.

Прикосновение людей к токоведущим частям, открытым в результате неправильной эксплуатации электрооборудования, дефектов конструкции, прихода в негодность изоляции и других причин, встречается часто. Некачественная конструкция ЗУ и ее монтаж может повлечь тяжелые последствия для людей: электрический шок, ожоги, нарушение работы сердца и иных органов человека поражение током часто приводит к ампутации конечностей, инвалидности и даже летальным исходам.

Система заземления состоит из наружной и внутренней частей, которые стыкуются в электрическом щитке. Наружное заземляющее устройство состоит из комплекса металлических электродов и проводников, отводящих аварийный ток от электрооборудования в землю в безопасных для людей местах. Электроды называются заземлителями. Электрические жилы – это заземляющие проводники, представляют собой штыри длиной 1,5 м, диаметром 1 мм.

Изготавливаются промышленностью из меди или стали, покрытой медью. Их основное достоинство — повышенная проводимость тока. Вбиваются в землю молотами или кувалдами на глубину 50 см, контакт с землей должен быть максимально прочным, иначе ухудшится способность конструкции отводить ток.

Простая конструкция изготавливается из одного электрода. Применяется в молниеотводах или для защиты удаленных объектов и оборудования. В индивидуальных хозяйствах предпочтение отдается многоэлектродным устройствам. Размещаются в один ряд и называются линейными профилями ЗУ. Стандартная длина цепи — 6 метров. Между собой соединяются латунными муфтами, крепление резьбовое, сварка не рекомендуется. Заземляющие проводники устанавливаются через клеммы. Скручивания, пайки жил исключаются.

По-прежнему распространено такое устройство, как контур заземления (замкнутый вариант). Сооружается на расстоянии не ближе 1 метра и не далее 10 метров от дома. Размещается в траншее в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 3 м, глубина – 50 см, ширина – 40 см. По углам вбиваются заземлители. Эта же операция проделывается с другими вертикальными электродами (не свыше пяти единиц). Заземлители в нижней опорной части свариваются с горизонтальными изделиями.

Изготавливаются из меди, покрытого медью или цинком стального уголка (полка 5 мм, полоса 40 мм), Часто применяется стандартный уголок из нержавеющей стали любого профиля. Изделия не окрашиваются, так как в этом случае ухудшатся электротехнические свойства из-за ослабления контакта с землей.

Конструкция контура несложная, ее можно сделать собственными руками. Но работа упрощается при использовании готовых заземляющих устройств, представленных на рынке, в комплекте с которыми есть провода заземления. Финансовые потери окупятся за счет применения качественных материалов, стойких к коррозии и с большим сроком эксплуатации.

Подключение наружной части ЗУ к щитку

Для определения точного порядка подключения заземления к щитку требуется знание способа применения нейтрали. Она бывает изолированной и заземленной. Изолированная жила используется в сетях с повышенными значениями напряжения 3-35 кВ. При электроснабжении 380 В и 220 В эффективно работают оба варианта. Однако новые правила ПУЭ требуют заземлять нейтраль. Контуры должны возводиться под напряжение до 1000 В.

Популярны системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S. Двухфазная TN-C устарела, но по-прежнему применяется в строениях, имеющих длительный срок эксплуатации. Их замена связана с трудностями технического и финансового характера. В этой схеме в качестве защитного заземляющего провода используется нулевая жила. С практической точки зрения, для жильцов квартир и домов кабельная и проводниковая продукция с 4 жилами выгодна: ее стоимость ниже, монтажные работы проще.

Интерес представляет вопрос, как подключить заземление в многоэтажном доме. Проводники подключаются к общей шине ЗУ. Затем шина выводится на корпус электрического щитка на этаже. Аналогичен процесс перевода TN-C на TN-C-S в домашнем щитке. Суть заключается в подключении нулевых защитных проводников на единую шину ЗУ с последующим креплением перемычкой с нулевой шиной.

Главный недостаток связан с опасностью повреждения нулевого провода. Тогда заземляющая конструкция придет в негодность. Регламентирующими документами введен запрет на использование TN-C в новостройках. Но для полной замены системы потребуются десятилетия.

Принцип работы TN-S основан на том, что нулевые рабочая и защитная линии подводятся к потребителю отдельными жилами от трансформаторной подстанции. В РФ и странах СНГ распространен промежуточный вариант TN-C-S, при котором разделение проводников производится непосредственно при вводе в дом. В обоих вариантах функции безопасности выполняет устройство защитного отключения (УЗО).

Однако для полноценного предупреждения и локализации последствий электрических ударов комплект защитных средств должен включать также автоматические выключатели в щитках, шину заземления РЕ для подсоединения нулевых проводников и контура заземления.

Последний обеспечивает условия для бесперебойной работы электрической техники. Кроме того, он снижает уровень излучения электрических агрегатов, кабелей и проводов, локализует шумовые явления в электросети.

Заземление в щитке проводится в следующем порядке (система TN-C-S). Два питающих провода, состоящих из фазного и совмещенного рабочего нулевого и защитного (REN), разделяются на три отдельные жилы. Для подключения фазной и рабочей жил используют изолированную от щита шину заземления. Каждая шина (N и Re) должна иметь собственную маркировку и цвет: ноль – синего, земля – желтого цвета. Жила N закрепляется на электрическом щитке с использованием изоляторов. Заземляющий контакт RE устанавливается на корпус. Между собой соединяются перемычкой из токопроводящего материала.

В дальнейшем эти провода заземления должны быть изолированы друг от друга во избежание короткого замыкания.

Многие пользователи отдают предпочтение варианту, когда кабели REN сохраняют свою целостность и подключаются к шине N, играя роль нулевых защитных проводников. Достоинство этой схемы заключается в том, что на свободную шину RE замыкаются провода заземления бытовых потребителей электрической энергии. При перегорании линии REN, все токоприемники будут продолжать сохранять заземляющие контакты.

Ошибки при установке ЗУ

К типовым недостаткам, часто встречающимся на практике, относятся:

  1. Использование в качестве контура металлических заборов или мачт. Не учитывается сопротивление току и создается опасность тяжелого поражения током людей в случае аварии в системе.
  2. Подключение контура непосредственно к корпусу электроприборов, минуя заземляющие шины в щите.
  3. Установка отдельных выключателей в нулевом проводнике. При выходе устройства из строя электроприборы могут оказаться под напряжением. Иногда контакт нулевого провода не прочен. Последствия те же.
  4. Использование для заземлителей изделий меньшего сечения или толщины. Подобные электроды под воздействием коррозии быстро выходят из строя.
  5. Использование как заземлителя рабочего «ноля». Повышается вероятность того, что система окажется под напряжением.
  6. Расположение горизонтальных заземлителей на поверхности земли. При аварии зона поражения увеличится.
  7. Подключение заземления к трубе отопления. Нельзя сказать, какое направление возьмут блуждающие токи, поскольку неизвестна ситуация в соседней квартире. Возрастает вероятность поражения током посторонних людей.

По завершении монтажных работ проводится проверка системы. Внимание обращается на величину сопротивления рассеиванию тока. Для проведения этой работы желательно привлечение специалиста с соответствующей аппаратурой.

pauk.top

Подключение заземления в щитке

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас “заземление” сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения “заземляющих” проводников, и все вилки и розетки имеют “заземляющие” контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии – пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз – тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы “заземления”. соединяя в евророзетке “нулевой рабочий” и “нулевой защитный” проводники, как иногда практикуют некоторые “умельцы”. Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания “рабочего нуля” в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

“Заземление” и “зануление”

Одним из вариантов “заземления” является “зануление”. Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться “заземлением”.

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает “нулю” отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский “авось”, который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале “контур заземления” должен состоять из 3х – 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с “заземляющим” контактом. Короб, плинтус, скоба – дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй – на “заземляющий” контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что “земля” не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Электрик Инфо – электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.

Информация и обучающие материалы для начинающих электриков.

Кейсы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок.

Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+

Перепечатка материалов сайта запрещена.

Главная » Электрика » Как сделать заземление в частном доме, на даче

Как сделать заземление в частном доме, на даче

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка .
Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Защитное заземление: как правильно соорудить и подключить надежный защитный контур

Задача и устройство защитного заземления

Цель заземления заключается в отводе электротока, нашедшего в изоляции лазейку для выхода на поверхность. Поверхностью этой являются металлические корпуса и крепежные детали стиральных машин, компьютеров, СВЧ-печей, электронагревательного оборудования. Согласно функциональным обязанностям ток проводить они не должны, но свой металлический «бочок» утечкам и току замыкания всегда готовы подставить. Этот радушный прием нередко ощущают хозяева прохудившейся или излишне нагруженной техники в виде легких ударов, щипков и покалываний.

Пробои на корпус бытовых агрегатов редко вызывают серьезные опасения. Ну, шарахнуло слегка: типа взбодрило. Однако видимое отсутствие серьезных рисков не повод расслабляться. Вырвавшиеся наружу блуждающие токи способствуют головным болям, дискомфорту и необоснованному ощущению тревоги. Кроме того, незаземленное оборудование шумит, в нем возникают помехи, снижающие скорость и качество получения, обработки и передачи сигнала. Подобные передряги не выведут технику моментально из строя, но ощутимо помогут сократить ее рабочий ресурс.

Значит, заземляющий контур необходим:

  • для защиты хозяев от электромагнитного излучения, негативного настроения и недомоганий;
  • для устранения помех в электрической сети;
  • для сохранения рабочих характеристик оборудования.

Защитное заземление устранит перечисленные невзгоды посредством предоставления току наиболее привлекательных путей для выхода. По принципу движения электричество очень напоминает воду. Течет туда, где нет преград, где меньше сопротивление и где ему легче пройти. Т.е. для того чтобы не пострадали люди и агрегаты, нужно банально проложить электротоку беспрепятственную тропинку «налево», в случае с заземлением по определению в землю.

Сопротивление сооружаемого пути должно быть меньше, чем у человека и подключаемой к защитному заземлению аппаратуры. Вот тогда и потечет большая часть пробившегося электричества по намеченной дорожке с наименьшими барьерами, выйдет за пределы здания и рассеется в грунте. А владельцу и технике достанется лишь нормативный минимум.

Система заземления представляет собой замкнутый или линейный контур, в составе которого:

  • два или более металлических стержня-заземлителя, строго вертикально погруженных в грунт;
  • горизонтальный заземляющий проводник, который объединяет стержни-электроды в общий контур;
  • шина, обеспечивающая вход в дом и подключение заземления к оберегаемым агрегатам.

Систем заземления у автономного строения может быть несколько, но одно из них в обязательном порядке подводится к главной заземляющей шине или к главному элементу электропроводки – к распределительному щитку с формированием металлической связи между щитком и выведенным на него заземляющим проводником.

Выбор геометрической формы для системы заземления

Самая распространенная конфигурация, согласно которой проще всего осуществить устройство защитного контура заземления собственными руками – равносторонний треугольник. Треугольный в плане контур образуют три загнанных кувалдой в землю металлических стержня, расстояние между парой которых должно быть равным. Кроме треугольников системы заземления сооружаются в форме квадратов, прямых или округлых линий либо иных геометрических фигур. Соблюдение равных расстояний между заземлителями – условие обязательное, четкая геометрия желательна, но не принципиальна.

Нередко автономные строения, наполненные всевозможной техникой, просто окружают заземляющим контуром. Прекрасный, эффективный вариант, если для этого имеются средства и достаточно свободного места на участке. Точнее, денег особых на самостоятельную организацию заземления не нужно, а вот выбор формы контура чаще всего продиктован запланированной под устройство заземления площадкой. Однако не стоит забывать, что при параллельном соединении заземлителей в один ряд эффективность системы будет снижена из-за влияния электродов друг на друга. В приоритете замкнутые контуры.

В комплексе защитного заземления три и более заземляющих электрода. Рабочее заземление, создаваемое для оптимизации поставляемого на приборы сигнала, может иметь два заземляющих стержня. Т.к. грунт – проводник нелинейный, заземлителей должно быть как минимум два. Так нужно, чтобы в пространстве между ними формировалась потенциальная поверхность, способствующая растеканию тока. Единственного стержня для этого недостаточно.

На рабочий потенциал заземляющей системы влияет расстояние между вертикальными электродами. Чем чаще они установлены, тем действенней заземление. Рекомендуемый минимум расстояния 1,0м, максимум 2,0м. При увеличении максимального предела между металлическими стержнями образуется разрыв потенциальной поверхности, он сведет к нулю все усилия по обустройству.

Между крайней точкой заземления и фундаментом расстояние должно быть более 1,0м. Безупречно система будет работать при удалении от дома на 4-6м. Дальше 10м от строения устраивать заземление бессмысленно.

Подробно об составляющих контура

Выше упоминалось, что заземление состоит из горизонтальных и вертикальных компонентов. По аналогии производят готовые наборы для оперативного устройства контуров заземления. Следуя приложенной инструкции, сооружать заземление из заводских элементов легко и приятно, но дорого.

Вертикальные проводники заземления

В качестве заземляющих вертикальных стержней для самодельного заземления могут использоваться любые длинномерные изделия из черного металлопроката без оцинковки. Данная обработка не нужна для расположенных в земле деталей, она снижает потенциал. Нежелателен арматурный пруток с ребрами, его сложно забивать в грунт. Подойдет квадрат, полоса, швеллер и его двутавровый собрат. Металлопрокат со сложным профилем применим, если предполагается перед монтажом системы пробурить скважины для закладки вертикальных электродов.

Совет. Для того чтобы процесс забивки заземлителей в грунт не был излишне трудоемким, лучше приобрести металлопрокат с гладкой поверхностью. Перед работой его нижний край нужно заострить болгаркой. В процессе работы землю вокруг стержня надо периодически «орошать» водой. Так забивать будет легче.

Распространенными материалами для изготовления вертикальных проводников являются:

  • труба с толщиной стенки не меньше 3,0мм, рекомендованный диаметр 32мм;
  • уголок с равными или разными полками с предпочтительной толщиной 5мм;
  • круг с диаметром от 10мм.

Оптимальная площадь сечения вертикального электрода 1,6 см². Отталкиваясь от этого размера, следует подбирать материал. Длина заземлителя определяется в соответствии с местной геологической ситуацией. Необходимо углубиться как минимум на полметра ниже уровня сезонного промерзания.

Второе условие, влияющее на длину металлических стержней – водонасыщенность вмещающих пород. Проще говоря, чем ниже грунтовые воды, тем длиннее нужны электроды.

Для того чтобы не мучиться с геологическими характеристиками и расчетами, сведения о глубине закладки заземлителей нужно узнать в местном энергоуправлении у дежурных электриков. Ориентировочные данные помогут в любом случае, т.к. у них есть некоторый расчетный запас эффективности.

Среднестатистический стандарт длины заземлителя варьирует от 2х до 3х метров с полуметровыми вариациями. Благоприятной для сооружения заземления средой являются суглинки, торф, насыщенные водой пески, супеси, трещиноватые обводненные глины. Совершенно самостоятельно устроить заземление в скальных породах нереально, но способы для создания электрозащиты есть. Перед сооружением контура бурятся скважины требующейся глубины. В них и производится установка стержней, а свободное пространство заполняется песком или супесью, перемешанной с солью или предварительно залитой соляным раствором. Приблизительно полпачки на ведро.

При недостаточной электропроводности грунтов на участке в качестве вертикальных заземлителей лучше использовать трубы. В нижней части их нужно произвольно высверлить несколько технологических отверстий. Через трубы с отверстиями можно периодически заливать соляной раствор для уменьшения сопротивления. Соль, безусловно, поможет разрушиться электродам от коррозии, зато заземление достаточно долго будет действовать безупречно. Потом надо будет просто стержни заменить.

Самостоятельные мастера для изготовления электродов чаще всего используют черный стальной металлопрокат. Ведь во главе собственноручных усилий заложена экономия. Отличный, но недешевый материал для вертикальных электродов – сталь с электрохимическим медным покрытием или медь. Заложенные в землю элементы заземления нельзя окрашивать, краска ухудшит электрохимический контакт металла с грунтами.

Заземляющая металлосвязь — горизонтальный проводник

Горизонтальный элемент заземления, объединяющий систему и подводящий ее к щитку, чаще всего выполняют из полосы шириной 40 мм, толщина полосы 4 мм. Используют также круглую сталь, реже уголок или рифленую арматуру. Полоса приваривается к верхнему краю вертикальных заземлителей или крепится болтами. Преимущества у сварки, она надежней. Места сварных и болтовых соединений щедро обрабатываются противокоррозионной битумной мастикой или просто битумом. Соединять обжимным способом подземные элементы заземления нельзя!

Для сооружения горизонтальной составляющей, расположенной под землей, нежелательно менять материал, чтобы при неизбежном увлажнении не формировалась гальваническая пара с ее традиционными коррозионными последствиями. К выведенному из земли горизонтальному компоненту заземления можно присоединить алюминиевый, медный или стальной проводник. Далее проводом для заземления вся система через приваренный болт подключается к шине, а уже от нее подается на каждый из заземляемых приборов по отдельности.

Алгоритм устройства треугольного контура

  • На выбранной для устройства системы заземления площадке размечаем точки закладки вертикальных проводников. Это вершины треугольника со сторонами примерно 1,2-1,4м.
  • Наметили контур будущей траншеи. Она будет треугольной с «отростком» для подведения заземления к точке входа в дом или в наружный щиток. Выбор минимального расстояния от контура до щитка обеспечит экономию материалов. Ширина траншеи произвольная, но учитывающая необходимость проведения в ней сварных работ. Глубина зависит от местных условий. К рекомендованному электриками уровню установки горизонтального проводника нужно прибавить 20 см. Например, если глубина расположения горизонтальной металлосвязи 0,8м, заглубить траншею нужно на 1,0м.
  • Предварительно заостренные стержни забиваем в точки их установки, периодически смачивая водой почву вокруг точки забивки. Вертикальный заземлитель должен погрузиться в землю практически весь за исключением крайних 20 см.
  • Привариваем к торчащим из земли отрезкам электродов горизонтальную связующую планку.
  • От ближайшей к заземляемому строению точки ведем планку по отрезку траншеи, прорытому к силовому шкафу. Ее выводим на стену.
  • В удобной для подключения точке подведенной к шкафу планки привариваем стальной болт резьбой наружу. Т.е. к планке будет привариваться шляпка болта, с которой нужно счистить ржавчину и оцинковку, если имелась. Для подключения заземления к расположенному внутри дома щитку в стене нужно будет выбурить отверстие, через которое будет проводиться заземляющий кабель.
  • К приваренному болту присоединяем заземляющий провод, крепим его гайкой.
  • Затем густо обрабатываем сварные швы подземных соединений битумом, наружные ботовые соединения заливаем автомобильным силиконовым герметиком.
  • Вызываем электрика с омметром и проверяем работу созданной системы заземления. Проверку проводят в сухую погоду, чтобы атмосферная влага не внесла коррективы в показания. По нормативам сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Если прибор подтвердил превышение сопротивления, заземление придется доработать: установить дополнительный вертикальный заземлитель и превратить треугольник в ромб.
  • Если показания прибора удовлетворят требования ПУЭ-7 и подтвердят формирование контура с достаточно низким сопротивлением, зарываем траншею, оборудование подключаем к заземлению не параллельно, а в отдельности каждую техническую единицу.

Все. Процесс сооружения заземления можно считать завершенным.

Домашний мастер, знающий как правильно сделать и грамотно подключить заземление, потратит на работу не более 2х – 3х дней.

Видео-инструкции с советами от профессионалов

Источники: http://electrik.info/main/master/52-pro-zazemlenie-i-zanulenie-dlja.html, http://stroychik.ru/elektrika/zazemlenie-v-chastnom-dome, http://stroy-banya.com/provodka/zashhitnoe-zazemlenie-svoimi-rukami.html

electricremont.ru

Заземление в щитке

Ни для кого не секрет, что огромное количество домов в нашей стране имеют старую систему заземления TN-C. Это когда в квартирах разведена двухпроводная электропровода. Один провод фаза «L», а второй провод проводник «PEN» (совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводники).

Сегодня постепенно, но очень медленно, идет модернизация электроснабжения многоквартирных домов, т.е. перевод на более современную и безопасную систему заземления TN-C-S. Если в вашем доме это уже произошло, то это просто счастье для вас )))

А вот ремонт старой электропроводки в квартирах ложится на плечи самих хозяев. Здесь многие люди рассуждают здраво и при капитальном ремонте меняют всю электропроводку. Если у вашего дома система заземления новая TN-S или уже модернизированная TN-C-S, то вы просто обязаны подключать все розетки трехжильным кабелем, т.е. проводники N и PE должны быть самостоятельными жилами.

Если у вашего дома все еще старая система заземления TN-C, то во время замены электропроводки также используйте трехжильные кабели. отрите вперед в будущее. А вдруг в скором будущем в ваш дом приедут электрики и проведут модернизацию электроснабжения всего дома. В этой ситуации вам нужно будет только подключить нулевые защитные проводники к шине заземления этажного щита. Если вы не позаботитесь о будущем, сэкономите немного денег и проложите двухжильные кабели, то чтобы вашу квартиру перевести на безопасную систему заземления необходимо будет снова делать капитальный ремонт  с заменой всех кабелей.

Итак, сейчас постепенно перехожу к самому главному смыслу самой статьи.

Ваш дом со старой системой заземления TN-C и вы во время замены электропроводки везде заложили трехжильные кабели. Это правильное решение. Куда подключать две жилы — это «фазу» и «ноль» понятно. В такой ситуации у людей часто возникает другой вопрос: куда нужно подключить третьи желто-зеленые жилы кабелей, которые предназначены для выполнения функций нулевых защитных проводников? В таком доме же еще нет отдельного магистрального защитного проводника.

Очень часто я слышу следующие ответы на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C:

  1. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.
  2. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.
  3. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.
  4. Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.
  5. Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления и водоснабжения, так как они заземлены.

Лично я считаю все эти ответы неверными, ошибочными и представляющими опасность для самих же хозяев квартир. Ниже постараюсь объяснить свою точку зрения. В комментариях вы можете высказать свое мнение по этому поводу.

Давайте сначала рассмотрим ситуацию в доме с новой системой заземления TN-S. Ниже нарисована элементарная схема распределительного щитка. Аналогичная схема будет и у квартирного щитка в доме с модернизированной системой заземления TN-C-S.

Теперь давайте представим аварийную ситуацию, когда на заземляющий контакт розетки попало опасное напряжение. Это может произойти из-за выхода из строя самой розетки, из-за поломки бытовой техники и т.д. Данную ситуацию я изобразил на схеме ниже для третьей по счету розетки. Предположим что фаза «L» попала на контакт розетки «PE». Поверьте, такое случается и довольно часто. Так как у нас все заземляющие контакты соединены с контуром заземления здания и потенциал земли принято считать равным нулю, то этот «аварийный» ток побежит по пути наименьшего сопротивления.

А именно его путь будет следующим: заземляющий контакт розетки — нулевой защитный проводник в квартире — шина заземления квартирного щитка — нулевой защитный проводник от квартирного до этажного щитка — шина заземления этажного щита — магистральный нулевой защитный проводник — контур заземления здания.

Таким образом получается, что опасный для человека потенциал будет «бежать» по пути наименьшего сопротивления и уходить в землю. Если эта розетка защищена УЗО или дифавтоматом, то эти защитные устройства сразу сработают и обесточат неисправную линию. Так человек будет защищен.

Ниже на схеме я стрелочками показал путь движения тока.

Теперь ниже представлена аналогичная элементарная схема распределительного щитка для дома со старой системой заземления TN-C. Тут приходят в щиток два провода «L» и «PEN», а на розетки уходит уже новая трехжильная электропроводка. На этой схеме представлена самая распространенная ситуация. Это когда все нулевые защитные проводники подключены к контактам розеток с одной стороны и подключены к общей шине заземления с другой стороны, но сама шина заземления не подключена к корпусу этажного щита.

Давайте теперь представим здесь подобную аварийную ситуацию и посмотрим что будет. В третьей розетки фаза «L» попала на заземляющий контакт розетки. Куда дальше она побежит?

Ответ тут логичен — ни куда она не побежит, а просто опасный потенциал попадет сначала на общую шину заземления и потом от нее распространится на все заземляющие контакты всех оставшихся розеток, а через них уже на металлические корпуса электроприборов (холодильник, стиральная машина, микроволновка и т.д.). В этой системе заземления нет связи шины PE с контуром заземления и нет точки с нулевым потенциалом, к которому бы стремился ток. Вывод отсюда можно сделать такой, что в данной ситуации человек может получить поражение электрическим током и может выйти из строя бытовая техника.

Теперь давайте разберем все ответы, которые я выше уже перечислил для вопроса куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

  1. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.

    Мой ответ: Этого делать нельзя, так как этажный щит может быть не заземлен и опасный потенциал может оказаться на его корпусе и на металлических корпусах вашей бытовой техники. Это будет представлять большую опасность для вас и для других жильцов дома.

  2. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.

    Мой ответ: Так делать нельзя. Данную ситуацию я уже выше рассмотрел в описываемом аварийном случае для дома с системой заземления TN-C.

  3. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.

    Мой ответ: Так делать нельзя. ть перехода на систему заземления TN-C-S заключается в повторном заземлении PEN проводника в месте его разделения, чтобы опасный потенциал уходил в землю. В квартирном щитке этого сделать невозможно. Если при таком подключении проводников случится аварийная ситуация и фаза попадет на контакт заземления розетки, то просто получится короткое замыкание. Проводник PE соединен же перемычкой с проводником N и поэтому получается что «фаза» сразу попадает на «ноль». А мы знаем, что короткое замыкание происходит с искрами и отгоранием контактов. «Бабах» может произойти в вашей розетке или бытовой технике, что может быть очень опасно.

  4. Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.

    Мой ответ: Так тоже делать нельзя. Эта ситуация аналогична с ситуацией из ответа №3.

  5. Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления, так как они заземлены.

    Мой ответ: Так делать нельзя. Заземление стояков отопления и водоснабжения может быть нарушено. Например, кто-то этажом ниже во время ремонта вырезал старые металлические труби и поставил новые полипропиленовые. Связь металлических труб верхних этажей с «землей» будет нарушена. В такой ситуации если опасный потенциал попадет на заземляющий контакт розетки, то под напряжением окажутся стояки и трубы отопления и водоснабжения. Это очень опасно для вас и для и для других жильцов дома.

Куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

Теперь перехожу с своему ответу на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C.

Лично я считаю, что нулевые защитные проводники необходимо подключать следующим образом:

  • В квартирном щитке нужно установить общую шину заземления и подключить к ней все приходящие от розеток третьи желто-зеленые жилы кабелей.
  • Во время ремонта проложить отдельный провод, например ПУГВ, для организации заземления шины PE квартирного щитка от шины PE этажного щита или использовать для этих целей трехжильный вводной кабель. В домашнем щитке нулевой защитный проводник можно подключить к шине заземления. В этажном щите его не подключать, а просто аккуратно скрутить и спрятать от посторонних лиц.
  • В самих розетках нулевые защитные проводники не подключать к заземляющим контактам розеток. Их нужно просто аккуратно скрутить и спрятать вглубь подрозетника.

Кто-то скажет, что лучше в самих розетках подключить нулевые защитные проводники, а не подключать их только к шине PE в квартирном щитке. Так же потом при переводе дома на систему заземления TN-C-S будет проще их только завести на шину PE и не вскрывать все розетки, которых может быть несколько десятков.

Отвечаю почему так не стоит делать. Как правило, в одну розеточную группу (линию) может входить несколько розеток. ли в них подключить нулевые защитные проводники и их общую жилу PE не подключать в щитке, то получится следующая ситуация. Все желто-зеленые жилы одной розеточной группы на пути к щитку всегда объединяются в одну линию (жилу), например, в распределительной коробке. В щиток же приходит всего один кабель от нескольких розеток. Поэтому у всех розеток из одной розеточной группы будет хорошая связь между заземляющими контактами. Если «фаза» в одной из таких розеток попадет на ее заземляющий контакт, то эта «фаза»  также попадет и на заземляющие контакты остальных розеток. Так будет опасная ситуация в нескольких розетках.

Так вот, если вы подключите провода заземления по предложенной схеме, то будет исключена опасная ситуация с попаданием фазы на заземляющие контакты всех розеток и на металлические корпуса бытовой техники. Тут фаза, попавшая на заземляющий контакт розетки, дальше него никуда не пойдет и аварийная ситуация будет только в одной точке, а не во всей квартире.

Ниже представлена правильная схема подключения проводов заземления в доме со старой системой заземления TN-C. Красные крестики означают, что сюда приходит нулевой защитный проводник, но не подключается.

Надеюсь мои рассуждения и доводы по этому вопросу вам понятны. Если вы придерживаетесь другого мнения и считаете, что я не прав и ошибаюсь, то обязательно это напишите ниже в комментариях. Найти правильное и безопасное решение в подключении проводов заземления в домах с системой заземления TN-C будет очень полезно вам и мне самому. Спасибо!

Улыбнемся:

Высокое напряжение опасно для вашего здоровья, а низкое напряжение приятно или полезно )))

sam-sebe-electric.ru

Что такое заземление?

Этот вопрос характеризуется доступным ответом. Заземление — это защитное устройство, предохраняющее имущество человека, как и его самого от опасности со стороны электрической сети, а именно предупреждает удар током и поломку бытового оборудования.

Существует несколько разновидностей и систем конструкции, и каждая имеет свое подробное обоснование. Познакомиться с часто применяемыми системами заземления, вы можете в нашей прежней статье.

Провести обустройство защитного механизма для электроустановок достаточно просто, однако, если вы новичок в этом деле и не имеете навыков работы с оборудованием такого значения, — лучше обратиться в спецслужбу.

Монтаж контура заземления своими руками

Установка заземляющей конструкции — это важный этап, ведущий к стабильной работе защиты электрооборудования. Поэтому предстоит использовать точную инструкцию:

  • в первую очередь, мы рекомендуем создать чертежный план, на котором будут указываться все размеры, использующиеся детали и расположение контура заземления;
  • с этого момента приступаем к перенесению проекта на местность, то есть подготавливаем грунт, выбираем такой который имеет наименьшее сопротивление по отношению к нашему будущему сооружению;

Важно! Для мест с высоким удельным сопротивлением используются соответствующие виды заземления.

  • роем траншеи с оптимальными размерами. Здесь рекомендуется отталкиваться от очевидных свойств почвы и сезона выполнения работ;
  • с предыдущим этапом определились, теперь берем подходящий материал и начинаем конструировать сооружение;
  • забиваем металлические стержни в землю, к ним подсоединяем горизонтальные электроды и скрепляем конструкцию специальными клеммами. К одному из углов полученной фигуры крепим проводник, ведущий к основному щитку, подсоединяем и выполняем проверку функциональности;
  • Если значение сопротивления не превышает 4 Ом, значит, работа по монтажу выполнена правильно.

По предложенному методу, легко выполнить монтаж заземления в частном доме, а если вы проживаете в квартире, да еще на одном из последних этажей, существует несколько иной принцип установки.

Как создать заземление в квартире?

В многоквартирных домах старой застройки встречаются системы заземления TN-C либо не встречаются вообще. В двух случаях одинаково сложно провести заземление. И что теперь, прибегать к реконструированию всей электрической сети? Разумеется, каждый решит для себя, что ему делать в дальнейшем. Мы с вами тем временем разберем несколько простых способов, как сделать безопасным пользование электрической цепи в условиях, где заземление не предусмотрено.

Способ №1

В условиях отсутствия защиты, монтаж заземляющих устройств, можно исключить, вместо чего выполнить установку устройства защитного отключения (УЗО). Настоящих проблем с электричеством при установке этого аппарата решить нельзя, а вот сохранить человеку жизнь и предупредить возгорание электроприборов в связи с утечкой тока, вполне возможно.

Способ №2

Этот вариант защитных мер предусматривает установку индивидуального контура заземления. Его можно выполнить в погребе или подвальном помещении. При этом достаточно соорудить конструкцию с учетом всех факторов и протянуть к ней металлический проводник от квартирного щитка.

Важно! Самостоятельное сооружение конструкции должно быть согласовано с фирмой, которая управляет застройкой. В противном случае на вас будет возложен штраф.

Подобный способ защиты электрических установок в квартирах подойдет для всех этажей.

Какое заземление считается опасным?

Некоторые неопытные электрики допускают ошибки в случае обустройства заземления прямо в квартире или доме. В следующих ситуациях, устройство вас не только не защитит, но может и навредить:

  • не следует делать заземление, например, напрямую к трубопроводам, так как в случае пробоя электрического тока на корпус одного из устройств с поврежденной изоляцией, произойдет выход напряжения к трубопроводу, а это опасно, если человек будет находиться рядом;
  • высоковольтное напряжение обязательно поступит не только к вашему трубопроводу, но и способно переключиться и в соседние квартиры;
  • могут попасть под прохождение тока и другие не поврежденные приборы в доме.

Важно! В ПУЭ говорится о запрете подсоединения проводника заземления к трубопроводам и другому металлу в доме.

Кроме того, вместо заземления многие используют зануление, а это всего лишь косвенная разновидность «земли».

Создавать заземление в домашних условиях нужно обдумано, ведь существует риск гибели своих близких и детей.

Как подключить заземление к щитку?

Мощные электроустановки, которыми пользуется человек, должны быть заземлены, а любое заземление выводится к основному электрическому щитку. В любом из таких щитков присутствует панель с множеством клемм. В эти клеммы продеваются провода и закрепляются механическим способом, то есть прикручиваются крепежами.

Прежде, чем подводить заземляющий проводник к клемме в щитке, необходимо убедиться, что она подсоединена к наружному контуру заземления.

Важно! Подсоединяя заземление к щитку без обустроенного контура, опасно возгоранием электрической проводки.

prokommunikacii.ru

Задача и устройство защитного заземления

Цель заземления заключается в отводе электротока, нашедшего в изоляции лазейку для выхода на поверхность. Поверхностью этой являются металлические корпуса и крепежные детали стиральных машин, компьютеров, СВЧ-печей, электронагревательного оборудования. Согласно функциональным обязанностям ток проводить они не должны, но свой металлический «бочок» утечкам и току замыкания всегда готовы подставить. Этот радушный прием нередко ощущают хозяева прохудившейся или излишне нагруженной техники в виде легких ударов, щипков и покалываний.

Пробои на корпус бытовых агрегатов редко вызывают серьезные опасения. Ну, шарахнуло слегка: типа взбодрило. Однако видимое отсутствие серьезных рисков не повод расслабляться. Вырвавшиеся наружу блуждающие токи способствуют головным болям, дискомфорту и необоснованному ощущению тревоги. Кроме того, незаземленное оборудование шумит, в нем возникают помехи, снижающие скорость и качество получения, обработки и передачи сигнала. Подобные передряги не выведут технику моментально из строя, но ощутимо помогут сократить ее рабочий ресурс.

Значит, заземляющий контур необходим:

  • для защиты хозяев от электромагнитного излучения, негативного настроения и недомоганий;
  • для устранения помех в электрической сети;
  • для сохранения рабочих характеристик оборудования.

Защитное заземление устранит перечисленные невзгоды посредством предоставления току наиболее привлекательных путей для выхода. По принципу движения электричество очень напоминает воду. Течет туда, где нет преград, где меньше сопротивление и где ему легче пройти. Т.е. для того чтобы не пострадали люди и агрегаты, нужно банально проложить электротоку беспрепятственную тропинку «налево», в случае с заземлением по определению в землю.

Сопротивление сооружаемого пути должно быть меньше, чем у человека и подключаемой к защитному заземлению аппаратуры. Вот тогда и потечет большая часть пробившегося электричества по намеченной дорожке с наименьшими барьерами, выйдет за пределы здания и рассеется в грунте. А владельцу и технике достанется лишь нормативный минимум.

Система заземления представляет собой замкнутый или линейный контур, в составе которого:

  • два или более металлических стержня-заземлителя, строго вертикально погруженных в грунт;
  • горизонтальный заземляющий проводник, который объединяет стержни-электроды в общий контур;
  • шина, обеспечивающая вход в дом и подключение заземления к оберегаемым агрегатам.

Систем заземления у автономного строения может быть несколько, но одно из них в обязательном порядке подводится к главной заземляющей шине или к главному элементу электропроводки – к распределительному щитку с формированием металлической связи между щитком и выведенным на него заземляющим проводником.

Выбор геометрической формы для системы заземления

Самая распространенная конфигурация, согласно которой проще всего осуществить устройство защитного контура заземления собственными руками – равносторонний треугольник. Треугольный в плане контур образуют три загнанных кувалдой в землю металлических стержня, расстояние между парой которых должно быть равным. Кроме треугольников системы заземления сооружаются в форме квадратов, прямых или округлых линий либо иных геометрических фигур. Соблюдение равных расстояний между заземлителями – условие обязательное, четкая геометрия желательна, но не принципиальна.

Нередко автономные строения, наполненные всевозможной техникой, просто окружают заземляющим контуром. Прекрасный, эффективный вариант, если для этого имеются средства и достаточно свободного места на участке. Точнее, денег особых на самостоятельную организацию заземления не нужно, а вот выбор формы контура чаще всего продиктован запланированной под устройство заземления площадкой. Однако не стоит забывать, что при параллельном соединении заземлителей в один ряд эффективность системы будет снижена из-за влияния электродов друг на друга. В приоритете замкнутые контуры.

В комплексе защитного заземления три и более заземляющих электрода. Рабочее заземление, создаваемое для оптимизации поставляемого на приборы сигнала, может иметь два заземляющих стержня. Т.к. грунт – проводник нелинейный, заземлителей должно быть как минимум два. Так нужно, чтобы в пространстве между ними формировалась потенциальная поверхность, способствующая растеканию тока. Единственного стержня для этого недостаточно.

На рабочий потенциал заземляющей системы влияет расстояние между вертикальными электродами. Чем чаще они установлены, тем действенней заземление. Рекомендуемый минимум расстояния 1,0м, максимум 2,0м. При увеличении максимального предела между металлическими стержнями образуется разрыв потенциальной поверхности, он сведет к нулю все усилия по обустройству.

Между крайней точкой заземления и фундаментом расстояние должно быть более 1,0м. Безупречно система будет работать при удалении от дома на 4-6м. Дальше 10м от строения устраивать заземление бессмысленно.

Подробно об составляющих контура

Выше упоминалось, что заземление состоит из горизонтальных и вертикальных компонентов. По аналогии производят готовые наборы для оперативного устройства контуров заземления. Следуя приложенной инструкции, сооружать заземление из заводских элементов легко и приятно, но дорого.

Вертикальные проводники заземления

В качестве заземляющих вертикальных стержней для самодельного заземления могут использоваться любые длинномерные изделия из черного металлопроката без оцинковки. Данная обработка не нужна для расположенных в земле деталей, она снижает потенциал. Нежелателен арматурный пруток с ребрами, его сложно забивать в грунт. Подойдет квадрат, полоса, швеллер и его двутавровый собрат. Металлопрокат со сложным профилем применим, если предполагается перед монтажом системы пробурить скважины для закладки вертикальных электродов.

Совет. Для того чтобы процесс забивки заземлителей в грунт не был излишне трудоемким, лучше приобрести металлопрокат с гладкой поверхностью. Перед работой его нижний край нужно заострить болгаркой. В процессе работы землю вокруг стержня надо периодически «орошать» водой. Так забивать будет легче.

Распространенными материалами для изготовления вертикальных проводников являются:

  • труба с толщиной стенки не меньше 3,0мм, рекомендованный диаметр 32мм;
  • уголок с равными или разными полками с предпочтительной толщиной 5мм;
  • круг с диаметром от 10мм.

Оптимальная площадь сечения вертикального электрода 1,6 см². Отталкиваясь от этого размера, следует подбирать материал. Длина заземлителя определяется в соответствии с местной геологической ситуацией. Необходимо углубиться как минимум на полметра ниже уровня сезонного промерзания.

Второе условие, влияющее на длину металлических стержней – водонасыщенность вмещающих пород. Проще говоря, чем ниже грунтовые воды, тем длиннее нужны электроды.

Для того чтобы не мучиться с геологическими характеристиками и расчетами, сведения о глубине закладки заземлителей нужно узнать в местном энергоуправлении у дежурных электриков. Ориентировочные данные помогут в любом случае, т.к. у них есть некоторый расчетный запас эффективности.

Среднестатистический стандарт длины заземлителя варьирует от 2х до 3х метров с полуметровыми вариациями. Благоприятной для сооружения заземления средой являются суглинки, торф, насыщенные водой пески, супеси, трещиноватые обводненные глины. Совершенно самостоятельно устроить заземление в скальных породах нереально, но способы для создания электрозащиты есть. Перед сооружением контура бурятся скважины требующейся глубины. В них и производится установка стержней, а свободное пространство заполняется песком или супесью, перемешанной с солью или предварительно залитой соляным раствором. Приблизительно полпачки на ведро.

При недостаточной электропроводности грунтов на участке в качестве вертикальных заземлителей лучше использовать трубы. В нижней части их нужно произвольно высверлить несколько технологических отверстий. Через трубы с отверстиями можно периодически заливать соляной раствор для уменьшения сопротивления. Соль, безусловно, поможет разрушиться электродам от коррозии, зато заземление достаточно долго будет действовать безупречно. Потом надо будет просто стержни заменить.

Самостоятельные мастера для изготовления электродов чаще всего используют черный стальной металлопрокат. Ведь во главе собственноручных усилий заложена экономия. Отличный, но недешевый материал для вертикальных электродов – сталь с электрохимическим медным покрытием или медь. Заложенные в землю элементы заземления нельзя окрашивать, краска ухудшит электрохимический контакт металла с грунтами.

Заземляющая металлосвязь — горизонтальный проводник

Горизонтальный элемент заземления, объединяющий систему и подводящий ее к щитку, чаще всего выполняют из полосы шириной 40 мм, толщина полосы 4 мм. Используют также круглую сталь, реже уголок или рифленую арматуру. Полоса приваривается к верхнему краю вертикальных заземлителей или крепится болтами. Преимущества у сварки, она надежней. Места сварных и болтовых соединений щедро обрабатываются противокоррозионной битумной мастикой или просто битумом. Соединять обжимным способом подземные элементы заземления нельзя!

Для сооружения горизонтальной составляющей, расположенной под землей, нежелательно менять материал, чтобы при неизбежном увлажнении не формировалась гальваническая пара с ее традиционными коррозионными последствиями. К выведенному из земли горизонтальному компоненту заземления можно присоединить алюминиевый, медный или стальной проводник. Далее проводом для заземления вся система через приваренный болт подключается к шине, а уже от нее подается на каждый из заземляемых приборов по отдельности.

Алгоритм устройства треугольного контура

Порядок работ:

  • На выбранной для устройства системы заземления площадке размечаем точки закладки вертикальных проводников. Это вершины треугольника со сторонами примерно 1,2-1,4м.
  • Наметили контур будущей траншеи. Она будет треугольной с «отростком» для подведения заземления к точке входа в дом или в наружный щиток. Выбор минимального расстояния от контура до щитка обеспечит экономию материалов. Ширина траншеи произвольная, но учитывающая необходимость проведения в ней сварных работ. Глубина зависит от местных условий. К рекомендованному электриками уровню установки горизонтального проводника нужно прибавить 20 см. Например, если глубина расположения горизонтальной металлосвязи 0,8м, заглубить траншею нужно на 1,0м.
  • Предварительно заостренные стержни забиваем в точки их установки, периодически смачивая водой почву вокруг точки забивки. Вертикальный заземлитель должен погрузиться в землю практически весь за исключением крайних 20 см.
  • Привариваем к торчащим из земли отрезкам электродов горизонтальную связующую планку.
  • От ближайшей к заземляемому строению точки ведем планку по отрезку траншеи, прорытому к силовому шкафу. Ее выводим на стену.
  • В удобной для подключения точке подведенной к шкафу планки привариваем стальной болт резьбой наружу. Т.е. к планке будет привариваться шляпка болта, с которой нужно счистить ржавчину и оцинковку, если имелась. Для подключения заземления к расположенному внутри дома щитку в стене нужно будет выбурить отверстие, через которое будет проводиться заземляющий кабель.
  • К приваренному болту присоединяем заземляющий провод, крепим его гайкой.
  • Затем густо обрабатываем сварные швы подземных соединений битумом, наружные ботовые соединения заливаем автомобильным силиконовым герметиком.
  • Вызываем электрика с омметром и проверяем работу созданной системы заземления. Проверку проводят в сухую погоду, чтобы атмосферная влага не внесла коррективы в показания. По нормативам сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Если прибор подтвердил превышение сопротивления, заземление  придется доработать: установить дополнительный вертикальный заземлитель и превратить треугольник в ромб.
  • Если показания прибора удовлетворят требования ПУЭ-7 и подтвердят формирование контура с достаточно низким сопротивлением, зарываем траншею, оборудование подключаем к заземлению не параллельно, а в отдельности каждую техническую единицу.

Все. Процесс сооружения заземления можно считать завершенным.

Домашний мастер, знающий как правильно сделать и грамотно подключить заземление, потратит на работу не более 2х – 3х дней.

stroy-banya.com

Типы заземлений

В старых домах прокладывали TN-С-заземление – тип глухозаземленной нейтрали, с совмещением PEN-проводника на всей длине линии (защитное зануление). Система применялась при строительстве жилых многоэтажных домов до 1998 г. Если в квартире в электропроводке два провода, то заземление типа TN-С. Защитного ноля в таких схемах нет.

Контур заземления находится на подстанции (ТП). Из ТП на вводно-учетное устройство приходит сеть с совмещенным PEN-проводником. При подключении новых электроприборов, требующих заземления (бойлеры, кондиционеры, ноутбуки, персональные компьютеры и др.), существует высокая вероятность поражения электрическим током, т.к. защиты нет.

Для защиты от поражения электрическим током используются УЗО. Но в качестве единственного защитного мероприятия не могут применяться. По новым стандартам ПУЭ такие системы должны быть переоборудованы в TN-С-S или TN-S с применением системы уравнивания потенциалов.

Запрещается самостоятельно делать отдельный заземляющий контур для квартиры. В таких случаях высока вероятность появления блуждающих токов. Присоединять контур квартиры можно только к общедомовому ЗУ, т.е. при реконструкции в старом доме нужно полностью переделать схему заземления.

Присоединять заземляющие выпуски к инженерным сетям – трубам горячего и холодного водоснабжения, канализации запрещено, т.к. в этом случае возможно появление опасного потенциала. При коротком замыкании из-за появления токов возрастает большая вероятность возникновения пожара.

TN-S является самой качественной системой заземления. Согласно требованиям ПУЭ, новые застройки с 1997 г. должны были иметь TN-S-заземление. PE,- и N-проводники разделены по всей длине линии от источника электропитания (отходящего автомата в РУ-0,4кВ на подстанции) до потребителя.

TN-С-S системы возводятся в новых постройках. К вводным щитам зданий подходят линии с совмещенными PE,- и N-проводниками. Здесь происходит разделение  PE и N. К подъездным щиткам приходит уже разделенная линия. Такое разделение является достаточно надежным. При этом стоимость строительно-монтажных работ намного ниже, чем при сооружении TN-S-системы.

Розеточные цепи и сеть освещения должны быть разделены. В противном случае при выходе из строя и необходимости выполнить ремонт одной  точки электропроводки (бытового выключателя, розетки и др.), остальной частью бытовой электросети пользоваться будет запрещено, подключать электроинструменты нужно к электрическому щитку.

Запрещено подключать фазные провода к приборам учета и автоматам на один зажим. Наиболее целесообразным является подключение между собой элементов электросети шиной. Это гарантирует равномерность нагрузки.

Нельзя соединять между собой проводники ввода разного сечения. Сначала необходимо провести необходимые расчеты сечений проводников. Если к вводно-учетному устройству подходит проводник сечением 16, то увеличение (уменьшение) недопустимо, т.к. выбранное сечение обеспечивает нормальный режим работы сети электроснабжения.

Полезно знать:

  • качественная система заземления включает в себя присоединение всех электроприборов в квартире;
  • для лучшего контакта следует использовать клеммы, скрутки недопустимы;
  • на время производства работ всегда необходимо отключать электропитание в квартире;
  • розетки должны иметь заземление. Подключение электроприборов, требующих 3 жилу (заземление), запрещено в двухпроводную сеть, т.к. в таких схемах их защиты нет.

Заземление ванны

Для повышения безопасности электросети необходимо заземление ванны.

Если ванна чугунная, то провод заземления крепится болтом к ножке. В новых моделях чугунных ванн есть специальное крепление для защитного кабеля.

Акриловые ванны также подлежат заземлению, ведь они являются зоной накопления статических зарядов. Заземление происходит путем присоединения металлического корпуса к ЗУ.

Джакузи, массажные ванны также следует заземлять, как и розетки, через которые они подключаются. Для таких устройств необходимо предусмотреть УЗО.

Для повышения электробезопасности в квартире организовывают систему уравнивания потенциалов.

Система уравнивания потенциалов

Система уравнивания потенциалов необходима для повышения эффективности заземления в квартире. Обычно для квартир применяют только дополнительную систему уравнивания потенциалов – повышение электробезопасности во влажных помещениях.

Для монтажа СУП необходима коробка уравнивания потенциалов и проводники, которыми будет подключена СУП к шине на вводно-учетном устройстве и ко всем металлическим элементам в комнате, которые могут оказаться под напряжением. Материал проводника – медь.

Последним этапом монтажа системы уравнивания потенциалов является проверка качества соединений и проведение электрических замеров.

Заземление электроприборов

Новые электроприборы в квартире типа стиральных машин и бойлеров должны быть обязательно заземлены. Поэтому при реконструкции электропроводки необходимо установить TN-C-S-заземление, для чего каждое устройство должно быть подключено через устройство защитного заземления или дифференциальный автомат. В качестве проводника выбирают кабель ВВГнг (не распространяющий горение), сечением, соответствующим нагрузке электроприбора.

Подключение выполняется в глухую, т.е. кабель электропроводки от УЗО должен заходить непосредственно на электроприбор. Если же выполняется замена оборудования, а сеть соответствует всем требованиям ПУЭ, подключение выполняют по старой схеме, используя влагозащищенные розетки.

Как сделать заземление в квартире

Возведенные в разное время постройки могут иметь (или вообще нет) разные системы заземления. Если неизвестно, какая система заземления выполнена в доме, нужно это выяснить перед проведением ремонтных работ, т.к. зачастую в квартирах ее нет, и реконструкция требует прокладки защитного проводника от вводного устройства здания к щитку вводно-учетного устройства квартиры.

В первую очередь нужно разобрать розетку (перед этим обесточить квартиру – выключить автоматы и предохранители). Если провод двухжильный, то система в квартире TN-C. Алюминиевая проводка подлежит замене, т.к. подключать в такую сеть новые мощные электроприборы (стиральные машины, кондиционеры, конвекторы, электрокотлы и др.) запрещено. Это может привести к перегреву проводки и пожару.

Далее необходимо выяснить, сколько проводов приходит на распределительный щит или вводно-учетный, если счетчик находится в квартире. Наличие трех жил кабеля говорит о TN-C-S-системе.

Также следует проверить вводной щит (общедомовой), наличие и тип заземления, место разделения заземляющего проводника TN-C-S или TN-S-системы.

После этого становится понятно, как проектировать заземление в квартире – от общедомового распределительного щита либо от вводно-учетного (распределительного) щитка потребителя. Последний вариант TN-C-S встречается в новых постсоветских постройках.

elquanta.ru

vodavdome.website

Заземление в частном доме

Содержание:

  1. Общие требования
  2. Порядок монтажа заземления
  3. Заземление щитка дома
1. Общие требования

Заземление является одной из основных мер защиты от поражения электрическим током.

В данной статье приведена подробная, пошаговая инструкция о том как сделать заземление в частном доме своими руками.

Для начала определимся с тем, что такое заземление?

Согласно ПУЭ Заземление — это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. (пункт 1.7.28.)

В качестве заземляющего устройства используют металлические стержни или уголки которые вбиваются вертикально в землю (так назымаемые вертикальные заземлители) и металлические стержни либо металлические полосы которые посредством сварки соединяют между собой вертикальные заземлители (так назымаемые горизонтальные заземлители).

Вертикальные и горизонтальные заземлители вместе образуют конур заземления, данный контур может быть замкнутый (рисунок 1) или линейный (рисунок 2):

Контур заземления должен быть присоединен к главной заземляющей шине во вводном электрическом щитке дома с помощью заземляющего проводника в качестве которого, как правило, используется та же металлическая полоса или стержень которые применены в качестве горизонтального заземлителя.

Защитное заземление частного дома будет иметь следующий общий вид:

В свою очередь совокупность контура заземления и заземляющего проводника называют заземляющим устройством.

Замкнутый контур заземления обычно выполняют в форме треугольника со сторонами от 2 до 3 метров (в зависимости от длины вертикальных заземлителей) важно что бы расстояние между вертикальными заземлителями было не менее их длины (см. рис. 1). Замкнутый контур так же может выполняться и в других формах, например овал, квадрат и т.д. В свою очередь линейный контур представляет из себя ряд вертикальных заземлителей в количестве 3-4 штуки выстроеных в линию, при этом так же как и в случае с замкнутым контуром расстояние между ними в линейном контуре должно быть не менее их длины, т.е. от 2 до 3 метров (см. рис. 2).

Примечание: Замкнутый контур заземления считается более надежным, т.к. даже при повреждении одного из горизонтальных заземлителей данный контур сохраняет свою работоспособность.

Горизонтальные и вертикальные заземлители должны выполняться из черной или оцинкованной стали либо из меди (пункт 1.7.111. ПУЭ). Ввиду своей дороговизны медные заземлители, как правило, не применяются. Так же не следует выполнять заземлители из арматуры — наружный слой арматуры каленый из-за чего нарушается распределение тока по ее сечению, кроме того она сильнее подвержена коррозии.

Вертикальные заземлители выполняют из:

  • круглых стальных стержней диаметром минимум 16мм (рекомендуется: 20-22мм)
  • стальных уголков размерами минимум 4х40х40 (рекомендуется: 5х50х50)

Длина вертикальных заземлителей должна составлять 2-3 метра (рекомендуется не менее 2,5 м)

Горизонтальные заземлители выполняют из:

  • круглых стальных стержней диаметром минимум 10мм (рекомендуется: 16-20мм)
  • стальной полосы размерами 4х40

Заземляющий проводник выполняют из:

  • круглого стального стержня диаметром минимум 10мм
  • стальной полосы размерами минимум 4х25 (рекомендуется 4х40)

Рекомендуется в качестве заземляющего проводника использовать тот же материал который был использован в качестве горизонтального заземлителя.

2. Порядок монтажа заземления:

ШАГ 1 — Выбираем место для монтажа

Место для монтажа выбирается как можно ближе к главному электрощитку (вводному щиту) дома в котором находится главная заземляющая шина (ГЗШ), она же PE шина.

В случае если вводной электрощиток находится внутри дома или на его наружной стене заземляющий контур монтируется около стены на которой находится электрощиток, на расстоянии примерно 1-2 метра от фундамента дома. Если же электрический щиток находится на опоре воздушной линии электропередач или на выносной стойке контур заземления можно монтировать прямо под ним.

При этом не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п. (п. 1.7.112 ПУЭ)

ШАГ 2 — Земляные работы

Выкапываем траншею в форме треугольника — для монтажа замкнутого конура заземления, либо прямую — для линейного:

Глубина траншеи должна составлять 0,8 — 1 метра

Ширина траншеи должна составлять 0,5 — 0,7 метра (для удобства проведения сварочных работ в дальнейшем)

Длина траншеи — в зависимости от выбранного количества вертикальных заземлителей и расстояний между ними.(Для треугольника используется 3 вертикальных заземлителя, для линейного контура, как правило, 3 или 4 вертикальных заземлителя)

ШАГ 3 — Монтаж вертикальных заземлителей

Расставляем в траншеи вертикальные заземлители на необходимом расстоянии друг от друга (1,5-2 метра) после чего забиваем их в землю при помощи перфоратора со специальной насадкой либо обычной кувалдой:

Предварительно концы заземлителей необходимо заострить для более легкого вхождения в грунт:

Как уже было написано выше длина вертикальных заземлителей должна составлять примерно 2-3 метра (рекомендуется минимум 2,5 метра), при этом необходимо вбить их в землю на всю длину, так что бы над дном траншеи выступала верхняя часть заземлителя на 20-25 см:

Когда все вертикальные заземлители забиты в землю можно переходить к следующему шагу.

ШАГ 4 — Монтаж горизонтальных заземлителей и заземляющего проводника:

На данном этапе необходимо соединить между собой все вертикальные заземлители с помощью горизонтальных заземлителей и к получившемуся контуру заземления приварить заземляющий проводник который будет выходить из земли на поверхность и предназначен для соединения заземляющего контура с главной заземляющей шиной вводного электрощита.

Горизонтальные и вертикальные заземлители соединяются между собой посредством сварки, при этом место соединения необходимо обварить со всех сторон для лучшего контакта.

ВАЖНО! Не допускается использование болтовых соединений! Вертикальные и горизонтальные заземлители образующие заземляющий контур, а так же заземляющий проводник в месте его присоединения к заземляющему контуру должны быть соединены при помощи сварки.

Сварные швы необходимо защитить от коррозии, для чего места сварки можно обработать битумной мастикой.

ВАЖНО! Сам заземляющий контур не должен иметь окраски! (пункт 1.7.111. ПУЭ)

В результате должно получится примерно следующее:

ШАГ 5 — Засыпаем грунтом траншею.

Здесь все просто, засыпаем траншею со смонтированным заземляющим контуром землей, так что бы над контуром было не менее 50 см грунта, как уже было указано выше.

Однако и здесь есть свои тонкости:

ВАЖНО! Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора (п. 1.7.112. ПУЭ).

ШАГ 6 — Подключение заземляющего проводника к ГЗШ вводного электрощитка (вводного устройства).

Наконец мы подошли к завершающему этапу — заземлению электрощитка дома, для этого выполняем следующие работы:

Подводим заземляющий проводник к электрощитку, так что бы до электрощитка оставалось около 1 метра, если вводной щиток находится в доме, желательно завести заземляющий проводник в здание. При этом у мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен следующий опознавательный знак (п.1.7.118. ПУЭ):

Сам заземляющий проводник находящийся над поверхностью земли необходимо покрасить, он должен иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. (п.1.1.29. ПУЭ).

К концу заземляющего проводника со стороны электрощитка привариваем болт, на который подсоединяем гибкий медный провод сечением не менее 10 мм2, который так же должен иметь желто-зеленую окраску. Второй конец этого провода подключаем к главной заземляющей шине, в качестве которой внутри вводного устройства (вводного электрощитка дома) следует использовать шину РЕ (п.1.7.119. ПУЭ).

ВАЖНО! Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. (п.1.7.119. ПУЭ).

В итоге схема заземления щитка дома должна иметь следующий вид:

ПРИМЕЧАНИЕ: приведенная схема заземления электрощитка относится к системе заземления TN-C-S.

В данном электрощитке установлены следующие аппараты защиты:

1 — Автоматические выключатели — для защиты электропроводки от коротких замыканий и перегрузок.

2 — УЗИП — устройство для защиты сети от грозовых или импульсных перенапряжений сети.

3 — УЗО — устройство для защиты от поражения человека электрическим током.

ВАЖНО! Конур заземления должен присоединяться только к PE шине вводного щитка и ни в какое другое место электрической сети. Во вводном электрощитке рабочий ноль (N) должен быть так же соединен с PE шиной (как показано на схеме) таким образом выполняется его повторное заземление. После вводного щитка рабочие нули от N шины и защитные нули от PE шины соединяться не должны!

При этом проводка в доме должна выполняться трехжильным кабелем: желто-зеленая жила кабеля подключается к PE шине и используется в качестве заземляющего провода, синяя или голубая жила подключается к N шине и служит в качестве рабочего нуля и наконец третья жила подключается через автоматический выключатель на фазу. Пример трехпроводной схемы электропроводки смотрите здесь.

Так же к PE шине присоединяются проводники системы уравнивания потенциалов.

На этом все, но необходимо помнить, что защитное заземление это лишь одна составляющая из комплекса мер обеспечивающих надежную защиту от поражения электрическим током. К другим составляющим относятся:

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

↑ Наверх

elektroshkola.ru

 

Заземление и экранирование аудиоустройств

Стив Макати, Рейн
RaneNote 151, написано в 1995 г., пересмотрено в 2002 г.
  • Разделение сигналов
  • Сабвуфер в моно
  • Несбалансированное суммирование
  • Сбалансированное суммирование
  • Полное выходное сопротивление

Введение

Теперь, когда Общество звукоинженеров приняло стандарт «контакт 2 горячий», решается вопрос, что делать с контактом 1.Разрабатывается документ с рекомендуемой практикой, охватывающий взаимосвязь профессионального звукового оборудования. Как и куда подключать пин 1 слишком сложно, чтобы его можно было оформить в качестве стандарта; таким образом, разрабатывается только рекомендуемая практика. Рекомендуемые методы могут повлиять на производителей, которые решат им следовать.

В настоящее время в аудиоиндустрии существует множество методов экранирования. Большая часть доступной литературы по этому вопросу предписывает четкие решения любой проблемы с проводкой, однако проблемы множатся из-за непоследовательных вариаций хорошо задокументированного идеала.По обе стороны труднопреодолимого забора сформировались две четкие группы — сбалансированный мир и неуравновешенный мир.

С годами снижающаяся стоимость профессионального звукового оборудования способствовала его использованию во все большем количестве домашних студий. По мере того, как домашние студии включают в свои системы профессиональное, сбалансированное оборудование, несбалансированное и сбалансированное миры сталкиваются. Домашние студии, добавляющие балансное оборудование к своему традиционно несбалансированному оборудованию, также добавляют проблем с подключением.Профессиональные пользователи никогда не рассматривают несбалансированное оборудование, но все же имеют проблемы с подключением.

Производительность любой системы межсоединений зависит от топологии цепей ввода-вывода (ввода-вывода) (конкретные сбалансированные или несбалансированные схемы), схемы печатной платы, кабелей и способов подключения разъемов. Здесь рассматриваются только методы разводки, как в кабеле, так и в коробке. Предполагается, что топологии цепей ввода/вывода идеальны для этого обсуждения, чтобы сосредоточиться на других проблемах взаимосвязи.

Рекомендация Общества инженеров по аудиотехнике решает простую проблему, абсурдность того, что нельзя купить несколько единиц профессионального аудиооборудования от разных производителей, купить стандартные кабели, подключить все это и заставить работать, гудеть и жужжать. бесплатно. Почти никогда так не бывает. Трансформаторная изоляция и другие интерфейсные решения являются лучшими решениями для балансных/небалансных соединений, хотя они слишком дороги для многих систем. Даже в полностью сбалансированных системах могут потребоваться изолирующие трансформаторы для достижения приемлемой производительности.Некоторые считают разделительные трансформаторы единственным решением . Эти превосходные решения здесь не рассматриваются.

Другим распространенным решением проблем с гулом и жужжанием является отсоединение одного конца экрана, хотя нельзя купить стандартные кабели с отключенным экраном на одном конце. Лучший конец для отключения не имеет значения в этом обсуждении. Подключение экрана только с одного конца увеличивает вероятность радиочастотных (РЧ) помех, поскольку экран может действовать как антенна.Тот факт, что многие современные установщики по-прежнему с постоянным успехом следуют правилу «только с одного конца», указывает на то, что существуют приемлемые решения проблем с радиочастотами, хотя более широкое использование цифровых технологий увеличивает вероятность возникновения проблем с радиочастотами в будущем. Многие успешно и последовательно уменьшают радиочастотные помехи, обеспечивая радиочастотный путь через небольшой конденсатор, подключенный от поднятого конца экрана к шасси.

Детали бесшумных соединений и надлежащего заземления и экранирования подробно описаны в другой литературе.Здесь они не пересматриваются. Читателям предлагается ознакомиться с перечисленными ссылками для получения дополнительной информации. Большинство из этих материалов применялись в аудиоиндустрии более 60 лет, хотя многие из них не применялись и не применялись.

Сбалансированные и несбалансированные экраны

В последующем обсуждении к термину «экран» прибавляется описание «сбалансированный» или «несбалансированный». Несбалансированный обратный проводник физически напоминает экран и обеспечивает экранирование электрических полей, но не экранирует магнитные поля.Хотя это справедливо и для симметричных экранов, конструкция симметричных кабелей с витой парой обеспечивает гораздо большую устойчивость к помехам магнитного поля. Несимметричные экраны кабелей также передают сигнал в виде обратного тока, что еще больше отличает несбалансированные экраны от «настоящих» экранов. Экран определяется Оттом [1] как «…металлическая перегородка, расположенная между двумя областями пространства. Она используется для контроля распространения электрических и магнитных полей из одного места в другое». Сбалансированное соединение обеспечивает лучший интерфейс из двух.

Проблема с контактом 1

Многие производители аудиотехники, сознательно или бессознательно, подключают симметричные экраны к заземлению аудиосигнала; контакт 1 для 3-контактных разъемов (типа XLR), муфта на разъемах 1/4 дюйма (6,35 мм). Любые токи, наведенные на экран, модулируют землю в том месте, где экран заканчивается. Это также модулирует сигнал, относящийся к этой земле. Обычно разработчики схем прилагают большие усилия, чтобы обеспечить «чистое и тихое» заземление аудиосигнала Удивительно, что практика отвода шумовых экранирующих токов на заземление аудиосигнала так широко распространена.Удивительно, но приемлемая производительность в некоторых системах достижима, что еще больше дает производителю уверенность в продолжении этой неправильной практики — к несчастью для невольного пользователя. Проблемы с гулом и жужжанием, присущие симметричным системам с заземленными экранами, создали симметричному оборудованию плохую репутацию. Это вызвало большое замешательство и опасения среди пользователей, разработчиков систем, а также разработчиков оборудования.

Как и в случае с проблемой «горячий контакт 2», производители создали для пользователей потребность решить эту несогласованность конструкции.До тех пор, пока производители не предоставят надлежащую форму единообразия межсоединений, пользователям придется продолжать борьбу за бесшумные системы, применяя ранее немыслимые методы.

Абсолютно лучший правильный способ сделать это

Очевидно, что доступная литература предписывает сбалансированное соединение как абсолютно лучший способ соединения аудиооборудования. Использование полностью балансного соединения с обоими концами экрана, соединенными с заземлением шасси в точке входа, обеспечивает наилучшие доступные характеристики.

Причины этого ясны и хорошо задокументированы за более чем 60 лет. Используя эту схему с высококачественными каскадами ввода-вывода, гарантирует результатов без помех. Эта схема отличается от текущей практики тем, что большинство производителей подключают симметричные экраны к сигнальной земле, а большинство пользователей изменяют проводку своей системы таким образом, чтобы был подключен только один конец экрана. Из-за этих различных структур, разработанных производителями и пользователями, очень важна всеобъемлющая рекомендация с надлежащим охватом как сбалансированных, так и несбалансированных соединений.

Концептуально экраны проще всего рассматривать как расширение коробок взаимосвязанных блоков (см. рис. 1). Обычно металлические коробки используются для окружения аудиоэлектроники. Эта металлическая «оболочка» выполняет функцию экрана, удерживая электромагнитные поля внутри и вне корпуса. Из соображений безопасности корпуса в профессиональных установках по закону должны подключаться к заземлению системы (которое во многих системах не является планетой Земля — хорошим примером является самолет).

Рис. 1. Экраны симметричных кабелей должны служить продолжением корпуса.

 

Спекулятивная эволюция сбалансированных и несбалансированных систем

Можно спросить, если сбалансированное решение лучше, то почему не все оборудование спроектировано таким образом? Что ж, реальность берет верх; неуравновешенность бывает.

Еще на заре телефонной связи и распределения электроэнергии переменного тока сформировался особый класс инженеров.Они узнали, что телефонные линии и линии электропередачи переменного тока из-за их большой длины должны быть сбалансированы для достижения приемлемой производительности. (По сей день многие телефонные системы все еще сбалансированы и неэкранированы.) В 1950-х годах инженеры Hi-Fi разработали системы, которые не требовали больших пробегов и использовали несбалансированное соединение. Менее дорогой характер несбалансированного межсоединения также способствовал его использованию в Hi-Fi. Эти два класса инженеров развивались с разным складом ума, один исключительно уравновешенный, другой исключительно неуравновешенный.Различный опыт проектирования этих инженеров помог сформировать знакомые балансные и несбалансированные звуковые миры сегодняшнего дня.

Теперь добавьте остроты к постоянному снижению цен и восхвалениям балансных, «профессиональных» аудио соединений с желанием улучшить качество звука дома, и вы увидите, как возникает текущая тенденция слияния балансных и несбалансированных систем. Владельцы домашних студий, ранее находившиеся на неуравновешенной стороне забора, мечтают прыгнуть, но, к сожалению, перепрыгивают через забор, зацепляясь за зазубрины забора при подключении своего нового сбалансированного оборудования (рис. 2).

Рис. 2. Владелец домашней студии пытается перепрыгнуть сбалансированный-несбалансированный забор.

Как это могло случиться?

Чтобы исполнить желание своих пользователей перейти на сбалансированный режим, разработчики Hi-Fi начали модернизировать оборудование до сбалансированного. С точки зрения неуравновешенного дизайнера подключение экрана новой симметричной схемы к земле почти бессознательно. Вопрос о том, какая земля подключается к щиту, чужд или неизвестен.Старый несбалансированный «экран» (на самом деле проводник обратного сигнала, а не настоящий экран) уже «заземлен». Без надлежащего исследования сбалансированных межсоединений этот hi-fi образ мышления может не подумать о том, чтобы добавить экран с заземлением корпуса вокруг существующего 2-жильного кабеля. Это переопределяет «старый» обратный проводник как «новый» носитель отрицательного сигнала, а не как экран. Возможно, именно удобство ситуации и такой образ мышления привели к неправильному заземлению сигналов сбалансированных экранов.В образовательных учреждениях этой теме уделяется мало внимания, и многие системы работают удовлетворительно даже с неправильно заземленными экранами.

Другие разработчики, переходя на симметричные соединения, возможно, поняли, что подключение экрана к сигнальной земле упрощает взаимодействие с несимметричным оборудованием, поскольку сигнальная земля (необходимая для несимметричного соединения) будет доступна на кабеле. (К сожалению, это позволяет легко использовать моноразъемы 1/4 дюйма.) Это по-прежнему создает ту же проблему, что и симметричные экраны с заземлением сигнала. Экраны заземления сигнала на симметричном оборудовании создают контуры заземления в тракте аудиосигнала и модулируют заземление аудиосигнала, нанося ущерб большинству систем. Эта практика наказывает тех, кто хочет реализовать превосходные характеристики сбалансированных межсоединений, и создала плохую репутацию балансировки.

Третья возможная причина использования симметричных экранов с заземлением сигнала возникает, если разработчики заменяют микрофонные входы с фантомным питанием на симметричные линейные входы и не проявляют осторожности.Обратные токи фантомного питания проходят через экран, что требует подключения экрана к сигнальной земле. При изменении этой топологии на симметричные входы линейного уровня разработчик может не подумать об изменении соединения экрана с землей шасси. Эта проблема еще больше усложняется производителями, которые включают в свою продукцию переключатели с заземлением. Эти переключатели отключают шасси и сигнальную землю. Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы обратные токи фантомного питания всегда имели обратный путь к источнику питания, независимо от положения переключателя заземления.

Производители, которые начинали в сбалансированных областях, таких как телефонная и радиовещательная отрасли, использовали экраны с заземлением шасси, когда требовалась максимальная защита от электромагнитных помех (ЭМИ, включая РЧ). Возможно, пользователи из этих сбалансированных областей предположили, что все сбалансированное оборудование имеет экраны, заземленные на шасси. Когда было установлено неправильно подключенное оборудование производителя, они обнаружили проблемы с гулом и гудением. Они решили их с помощью разделительных трансформаторов, отключив один конец экрана или просто не используя оборудование этого производителя.Обратная связь, чтобы информировать производителей об их неправильной практике экранирования, так и не появилась. Производители могли предложить изолирующие трансформаторы или решения по переразводке кабелей вместо устранения причины проблемы: симметричных экранов с заземлением сигнала. Опять же, некоторые системы с сигнально-заземленными экранами работают приемлемо, вызывая дальнейшее недоумение.

Урок истории

Урок, который можно извлечь из этой учетной записи, заключается в том, чтобы помнить об этих проблемах аудиосоединения при определении, проектировании или обновлении других систем подключения, таких как AES3 (ранее AES/EBU), SPDIF и другие электрические интерфейсы.Сбалансированные и несбалансированные системы не предназначены для прямого взаимодействия друг с другом. По мере того, как аудиоиндустрия охватывает все больше цифровых продуктов, системы межсоединений должны быть четко спроектированы и специфицированы для использования в пределах их электрических интерфейсов. Многожильные разъемы, передающие цифровые или аналоговые сигналы, создают еще больше проблем. Расстояние между блоками является важным вопросом. Балансировка межсоединений и экранирование шасси от земли обеспечивают наилучшую возможную защиту от электромагнитных помех независимо от длины кабеля.Несимметричное соединение может быть менее дорогим в производстве и продаже, но, возможно, более дорогим в установке — без гула и гула.

За сбор и распространение этой информации среди тех, кто может быть с ней не знаком, следует приветствовать Общество аудиоинженеров. Производители и, что более важно, пользователи в конечном итоге будут вознаграждены.

Заземление шасси и сигнальная земля

Давайте рассмотрим разницу между шасси и сигнальной землей в аудиоустройствах.Заземлением шасси обычно считается любой проводник, подключенный к металлическому корпусу или шасси устройства. Термин заземление шасси , возможно, появился, поскольку устройства с 3-жильным линейным шнуром соединяют шасси с заземлением при подключении к правильно подключенной розетке переменного тока. В устройствах с двухжильным шнуром питания (бытовое оборудование) шасси не подключается к заземлению, хотя шасси обычно подключается к сигнальному заземлению в коробке как в несимметричном/потребительском, так и в симметричном/профессиональном оборудовании.

Сигнальная земля — это внутренний проводник, используемый в качестве опорного потенциала 0 В для внутренней электроники, и иногда дополнительно разделенный на цифровые и аналоговые участки заземления. Также возможно дальнейшее разделение сигнальной земли, хотя важно помнить, что все «отделения» сигнальной земли соединяются вместе в одном месте. Обычно это называется схемой заземления звезда .

Легко перепутать заземление шасси и сигнальную землю, поскольку они обычно соединяются вместе — либо напрямую, либо через одну из нескольких пассивных схем.Некоторые из этих схем показаны на рис. 3. Ключом к защите аудиоустройства от внешних источников шума является знание , где и , как подключить сигнальную землю к шасси.

Рис. 3. Некоторые пассивные схемы подключения сигнальной земли к шасси.

Сначала давайте рассмотрим , почему они должны быть связаны вместе. Мы рассмотрим , где и , как через мгновение.Есть по крайней мере две причины, по которым нужно соединить сигнальную землю и землю шасси вместе в устройстве.

Одной из причин является уменьшение влияния электростатического заряда на шасси и внутреннюю схему. Внешние источники шума могут индуцировать шумовые токи и электростатический заряд на шасси устройства. Шумовые токи, наведенные на экраны кабелей, также проходят через шасси, поскольку экраны заканчиваются (или должны заканчиваться) на шасси. Поскольку между шасси и внутренней схемой также есть связь, шум на шасси может взаимодействовать с внутренним звуком.Эту шумовую связь можно свести к минимуму, подключив сигнальную землю к шасси. Это позволяет всей системе заземления колебаться в зависимости от шума, неожиданно обеспечивая бесшумную работу системы. Дальнейшее уменьшение связи достигается, когда шасси прочно соединено с хорошим заземлением — либо через сетевой шнур, через направляющие стойки, либо с помощью независимого проводника технического или защитного заземления. Это обеспечивает обратный путь без звука для любого внешнего шума.

Второй причиной подключения сигнальной земли к шасси является необходимость поддерживать на сигнальных землях двух взаимосвязанных устройств почти одинаковый потенциал напряжения.Это предотвращает потерю динамического диапазона системы, когда уровни входящего пикового напряжения превышают напряжение на шинах питания принимающего устройства.

Несимметричные блоки соединяют последовательные сигнальные земли вместе непосредственно через каждый соединительный кабель — муфту каждого кабеля RCA. Это, а также тот факт, что шасси обычно используется в качестве сигнального заземляющего проводника, обеспечивает очень низкий импеданс сигнального заземления несбалансированных систем. Многие могут согласиться с тем, что несбалансированным системам помогает тот факт, что шасси обычно имеют заземление , а не .Это позволяет всей несбалансированной системе плавать относительно земли. Это устраняет возможность наличия нескольких обратных путей для системы заземления звука, поскольку отсутствует второй путь (контур заземления) через заземляющий проводник. Низкий импеданс земли между блоками необходим для приемлемой работы всех нетрансформаторных систем, симметричных и несимметричных.

Конструкция симметричного соединения не соединяет сигнальные земли напрямую друг с другом.Отрицательный проводник обеспечивает требуемый обратный ток сигнала. Чтобы избежать потери динамического диапазона, в симметричных системах используется другой метод поддержания малых потенциалов заземления сигнала.

Поскольку экран кабеля уже соединяет два шасси вместе, простое подключение сигнальной земли к шасси в каждой коробке позволяет снизить потенциал сигнальной земли между блоками. Главное, как их соединить. Поскольку кабели между блоками также обеспечивают кратчайший (и, следовательно, самый низкий импеданс) путь между двумя блоками, использование экрана кабеля для минимизации потенциалов заземления сигналов между блоками весьма эффективно.

Теперь, когда мы знаем, почему нужно подключать сигнальную землю к шасси, давайте обсудим , как их подключить. Схемы на Рисунке 3 кажутся достаточно прямыми, но не показано, где именно и как проводники соединяются друг с другом.

Все сводится к тому, чтобы внимательно следить за тем, где текут токи. Как обсуждалось выше, шумовые токи экрана проходят через шасси и шунтируются на землю в устройствах с 3-жильным сетевым шнуром. Ключевая проблема заключается в том, что эти шумовые токи не проходят по пути, общему для любых звуковых токов.Это кажется таким простым, и это — особенно для рисования (см. снова рис. 3). Трудная часть — реализовать правильную схему компоновки.

Подключение сигнальной земли к шасси в каждом блоке может быть выполнено только в одном разъеме в каждом блоке. Если сделать это дважды, остается открытой возможность того, что шумовые потоки будут протекать по пути, общему для аудио.

Существует две точки зрения на то, как подключить сигнальную землю к шасси. Обе они являются версиями упомянутой выше схемы звездного заземления.Первый соединяет дорожку (или провод) непосредственно с клеммы заземления источника питания аудиосистемы и соединяется с точкой заземления шасси (см. рис. 4). В обеих «школах» важно, чтобы через эту дорожку не протекали никакие другие сигнальные токи. Не допускайте, чтобы эта трасса разделяла какие-либо другие обратные токи от других точек цепи с заземлением сигнала, таких как заземление входной или выходной цепи. Это предотвращает протекание шумовых токов шасси по той же самой дорожке, которая является обратным путем для аудиосигнала.Также имейте в виду, что эта трасса может содержать шумовые токи и должна находиться вдали от схем, чувствительных к шуму. Это схема заземления по схеме «звезда», в которой точка на выходе источника питания используется в качестве центра звезды. В источнике питания для центра звезды есть два общих места: выходная клемма источника питания и точка между конденсаторами фильтра переменного тока.

Еще одна точка зрения на то, где подключить сигнальную землю к шасси, просто перемещает центр заземления звезды на землю входного разъема.Эта схема лучше всего подходит для несбалансированных устройств и сбалансированных устройств, оснащенных разъемами 1/4 дюйма, где возможно использование моноразъемов.

Рис. 4. Схема заземления звезды для подключения сигнального заземления к шасси. Центр звезды может быть подключен к источнику питания или к входной земле.

Проблемы производителя для решения

Реализуя желание своих пользователей «обновиться» до сбалансированных, традиционно несбалансированные производители сталкиваются с важным вопросом: как решить проблему несовместимости сбалансированных/несбалансированных? Если вы продаете свой продукт на смешанном сбалансированном/несбалансированном рынке, должен быть доступен предлагаемый метод взаимосвязи.Изолирующие трансформаторы и активные интерфейсные коробки являются лучшим решением и должны предлагаться в качестве лучшей альтернативы межсоединению. Однако убедить неуравновешенных клиентов купить дорогое интерфейсное решение намного сложнее, чем менее производительный вариант замены кабелей. (Дополнительное решение преобразования аналогично выпуску компанией-разработчиком новой версии программного обеспечения, которая делает ваши существующие файлы несовместимыми, если не приобретена дополнительная программа преобразования файлов.)

Благодаря тщательной перемонтажу кабелей в некоторых системах могут быть достигнуты приемлемые решения для межсоединений.(Один из самых популярных RaneNotes, Sound System Interconnection , является одним из примеров «нестандартной» проводки, необходимой в некоторых системах.) Это же решение по повторной проводке кабеля применимо независимо от того, подключено ли оборудование с сигнальной землей или с заземлением шасси на экраны балансной схемы.

Решения для смешанных сбалансированных систем

и несбалансированных систем

Из огромного количества литературы очевидно, что для полностью сбалансированной работы экран должен подключаться к заземлению шасси в точке входа.Это также верно для несимметричной работы, когда доступен третий проводник экрана; подключите экран к заземлению корпуса в точке входа. Однако это справедливо только при использовании 2-жильного экранированного кабеля.

Экранированное 2-проводное подключение

На рис. 5 показана рекомендуемая разводка для всех комбинаций симметричных и несимметричных соединений ввода-вывода при использовании 2-жильного экранированного кабеля. На рис. 5 также представлены две наиболее распространенные схемы заземления экрана производителя; сигнальное заземление экрана и заземление корпуса экрана.Идентификация этих схем для каждого устройства в системе имеет важное значение для отладки шума и гудения системы. Это непростая задача, поскольку шасси и сигнальная земля соединены вместе. Цель состоит в том, чтобы выяснить, соединил ли их производитель таким образом, чтобы токи экрана не влияли на звуковой сигнал. Пунктирные линии на рис. 5 обозначают границы шасси блоков. Соединения между пунктирными линиями являются функциями кабеля. Соединения вне этих линий — выбор производителя, сознательный или бессознательный.

Рисунок 5 расположен таким образом, что верхний и крайний левый рисунок (5a) является теоретически «наилучшим» способом подключения оборудования с оптимальными результатами. «Лучший» способ заключается в том, чтобы все было полностью сбалансировано со всеми экранами (контакт 1), подключенными к заземлению шасси в точке входа. При движении вниз или вправо ожидается снижение производительности. Работает ли система приемлемо или подчиняется этим теоретическим предсказаниям, слишком зависит от системы, чтобы предсказать точно. Однако с чего-то надо начинать.

Качество и конфигурация входных и выходных цепей не показаны на рис. 5 и последующем обсуждении, чтобы сосредоточиться на проводке кабелей и внутренней проводке блоков. Схема ввода/вывода считается идеальной.

Рис. 5. Соединение только с помощью экранированного 2-жильного кабеля. Звездочки обозначают удобство использования стандартного кабеля.

Полностью сбалансированный

Полностью сбалансированные системы

(левый столбец на рис. 5) обеспечивают наилучшую производительность, когда оба конца экрана подключены к устройствам с экранами, заземленными на шасси (рис. 5a).При обнаружении устройств с заземленными экранами отключите экран на конце заземления (рис. 5b и 5c). Это предотвращает попадание наведенных токов экрана на землю аудиосигнала. Если оба задействованных блока имеют экраны с сигнальным заземлением, вы вошли в сумеречную зону (рис. 5d). Это, пожалуй, самая распространенная схема. Большинство отключает один конец щита, в частности, какой конец отключен, вызывает сильные политические дебаты и остается на усмотрение отдельного пользователя [6].Никогда не отсоединяйте оба конца экрана.

Несбалансированный выход, управляющий сбалансированным входом

Во втором столбце на рис. 5 показаны несбалансированные выходы, управляющие балансными входами. Опять же, используется только экранированный 2-жильный кабель. В лучшем случае оба конца экрана подключены к устройствам, экран которых заземлен на шасси (рис. 5e). Некоторые могут возразить, что наведенный шум на сигнальных проводниках может быть введен в «передающий» блок через несбалансированный выходной каскад.Это функция системы и выходной цепи, и вполне вероятно. Отключение экрана на несимметричном выходе может уменьшить эту проблему.

При обнаружении устройств с заземленными экранами отключите экран на конце заземления (рис. 5f и 5g). Это предотвращает попадание шумовых экранирующих токов на землю аудиосигнала. Если оба задействованных отряда имеют экраны с сигнальным заземлением, вы снова вошли в сумеречную зону (рис. 5h). Поддержите свою одностороннюю политическую партию (рис. 5l).

Сбалансированный выход, управляющий несбалансированным входом

Третий столбец на рис. 5 представляет собой наиболее проблемные балансные выходы, приводящие к несимметричным входам. Поскольку входной каскад не сбалансирован, наведенные помехи на сигнальных проводниках не подавляются. Если вы должны использовать несбалансированный вход, используйте как можно более короткий входной кабель. Это снижает индуцированный шум. Есть причина, по которой трудно найти и купить несбалансированные кабели RCA длиной более 12 футов. На рис. 5i показаны оба конца экрана кабеля, подключенного к блокам с экранами, заземленными на шасси.Если блоки находятся далеко друг от друга, то вероятность того, что токи экрана наведут помехи на сигнальные проводники, выше. Сохранение этого кабеля очень коротким снижает ток экрана и, следовательно, уменьшает шум, который , а не подавляется несимметричным входным каскадом. В большинстве систем может потребоваться отсоединение одного конца экрана для корпуса, показанного на рис. 5i. Даже небольшой ток в экране может оказаться слишком большим для несбалансированного входного каскада. Опять же, поддержите свою любимую одностороннюю политическую позицию.

Отсоедините экран на устройствах с экранами с сигнальным заземлением (рис. 5j и 5k). Если на обоих концах есть экраны с заземлением сигнала, баллотируйтесь за свою любимую политическую партию, работающую только на одном конце. (рис. 5л).

Эта схема соединяет отрицательный выход симметричного выхода с сигнальной землей, а не с входом с высоким импедансом. Многие симметричные выходные схемы будут пытаться управлять этой сигнальной землей, вызывая большие искажения и потенциально повреждая выходной каскад. Другие симметричные выходные каскады называются «плавающими» симметричными.(Одним из примеров является микросхема драйвера сбалансированной линии Analog Devices SSM-2142.) Эти схемы, также называемые выходом с перекрестной связью, имитируют характеристики полностью сбалансированных трансформаторных решений и сконструированы таким образом, что отрицательный выход может замыкаться на землю. Если вы найдете или используете эту схему, убедитесь, что симметричный выходной каскад может правильно обрабатывать сигнальную землю на своем отрицательном выходе.

Полный несбалансированный

Полностью несбалансированные системы не имеют 3-проводного разъема, позволяющего правильно использовать экран.В том маловероятном случае, если вы столкнетесь с одним из них, используйте проводку в четвертом столбце (рис. 5m-p). Опять же, использование короткой длины кабеля уменьшит проблемы с шумом, как с экраном, так и без него.

Большинство домашних аудиосистем полностью разбалансированы. Миллионы этих систем работают практически без гула и шума каждый день из-за их небольшого размера, коротких кабельных трасс и 2-проводных сетевых шнуров переменного тока. Головная боль начинается при попытке добавить в такую ​​систему сбалансированный блок. В несбалансированных домашних аудиоустройствах ни один из проводников линейного шнура не соединяется с шасси, поскольку включение старых неполяризованных вилок переменного тока в розетку с неправильной разводкой приведет к тому, что «горячий» провод окажется на шасси устройства.Отсутствие третьего контакта на линейном шнуре предотвращает образование контуров заземления в домашних системах, поскольку второй путь к земле или между устройствами недоступен. Профессиональное звуковое оборудование обычно поставляется с 3-жильным шнуром. Третий провод (зеленый провод) необходим для подключения к шасси. Это обеспечивает второй наземный путь (контур) от одного устройства к другому.

Выбор разъема

Тип разъема

был намеренно исключен из рисунка 5 и приведенного выше обсуждения, поскольку выбор разъема добавляет еще один уровень сложности к системам межсоединений.Больше всего проблем вызывает разъем 1/4 дюйма. Разъемы Mono 1/4 дюйма используются на большинстве музыкальных инструментов и в телефонных системах. Стерео ¼-дюймовые разъемы используются для наушников, сбалансированного межсоединения, петель эффектов и инсертных посылов/возвратов, точек замыкания релейных переключателей и экстравагантного набора других разнообразных разъемов. Закон Мерфи говорит нам, что если вы предоставляете такой разнообразный выбор 1/4 » варианты межсоединения, они будут подключены неправильно. Проблема аудиоиндустрии в том, что многие из этих опций совершенно несовместимы.Правильно подключенный монофонический разъем 1/4 дюйма имеет сигнальную землю на гильзе, правильно подключенный симметричный разъем 1/4″ имеет заземление корпуса на гильзе. Соединение этой комбинации не должно быть достижимо — это похоже на попытку подключить 120 В переменного тока к разъему RCA (см. рис. 6). Низкая стоимость соединителей 1/4 дюйма, высокая доступность и небольшой размер способствуют их широкому и разнообразному использованию. Несомненно, по этим причинам возникло множество применений такого популярного соединителя для межсоединений.

Рис. 6.Труднодоступный тип разъема.

К сожалению, возможность включения типа разъема в документ с рекомендациями невелика. Двойные разъемы на многих аудиокомпонентах способствуют увеличению затрат и трате миллионов долларов на разъемы, которые никогда не используются. Некоторые производители пытаются исключить разъем 1/4 дюйма, чтобы избежать путаницы и проблем при использовании разъемов 1/4 дюйма. Это шаг в правильном направлении, хотя высокая плотность, обеспечиваемая этими разъемами, требует менее ценного пространства на задней панели.Большинство отделов маркетинга предпочитают тридцать разъемов на дюйм, что делает доступную в настоящее время 3-контактную (XLR) альтернативу заметно непопулярным. Что необходимо, так это решение с 3-контактным разъемом, которое требует меньше места, чем традиционный разъем XLR. На ум приходит запирающийся штабелируемый 3-контактный разъем mini-DIN.

Типы клеммной колодки

и разъема Euroblock используются, когда отдельные разъемы на конце кабеля не нужны или нецелесообразны. Эти решения для подключения предоставляют пользователю наибольшее количество вариантов проводки, когда доступны как сигнальные клеммы, так и клеммы заземления шасси.Это позволяет пользователю решить, какую схему подключения использовать. Это наиболее желательное решение, хотя для большинства студийного оборудования такие типы разъемов не требуются.

«Скрытое» сбалансированное решение ввода/вывода

Интересное решение для моноподключения включает в себя неэкранированные симметричные каскады, очень похожие на большинство телефонных систем. На рис. 7 показана эта конфигурация. Это позволяет использовать стандартные монокабели для подключения к системе несбалансированных или неэкранированных балансных входов/выходов.Хотя это и не так идеально, как экранированное симметричное межсоединение, системы с монофоническими разъемами, такие как системы домашнего кинотеатра, выигрывают от этой конфигурации. Сохранение короткой длины кабеля является важным и несложным в домашних условиях.

Рис. 7. «Скрытое» симметричное соединение.

Одним из преимуществ такой системы, помимо того, что в полностью симметричных системах становится невозможным заземление сигнала на внешнем кабеле, является то, что она обеспечивает простой путь обновления до симметричных сигнальных соединений.Производителю нужно только изменить разъем на 3-контактный вариант. Также важным для этого решения является необходимость иметь либо выходные каскады с перекрестной связью, либо выход, который не возражает против заземленного отрицательного выхода, поскольку отрицательный выход может подключаться к сигнальной земле.

Небольшой недостаток заключается в обычном использовании кабелей без витой пары в стандартных монокабелях. Использование витого кабеля с этой неэкранированной сбалансированной схемой значительно улучшает достижимые характеристики.

Решение Манси

Нил Манси — консультант по электроакустике и ветеран многолетнего успешного проектирования систем.Его давнее решение этих проблем обеспечивает реальное доказательство гарантированной производительности, достижимой с полностью сбалансированными системами, подключенными в соответствии с рекомендациями Audio Engineering Society. Г-н Манси реализует то, что я называю решением Манси, и изменяет каждую часть устройства, чтобы оно имело сбалансированные входы и выходы с обоими концами экрана, подключенными к заземлению шасси в точке входа. Десятилетия этой практики, а также ранние исследования и дисциплина для понимания основ физики, необходимых для ее правильной реализации, дали г-нуМанси стремится неустанно путешествовать по стране, распространяя свои находки. Семинары г-на Манси обучают тех, кто не знаком с «правильным» способом подключения сбалансированного оборудования, и показывают преимущества, получаемые при соответствующем подключении каждого элемента оборудования в системе.

Текущие решения производителя

Давайте рассмотрим выбор производителя экранов симметричных кабелей с заземлением сигнала или заземлением шасси. Проблемы симметричных экранов с заземлением сигнала уже рассмотрены.Пользователи предпочитают жить с гулом и жужжанием, изменять готовые кабели, отключая один конец экрана или, даже в полностью сбалансированных системах, использовать изолирующие трансформаторы. Все это бессмысленные альтернативы несовместимым методам производства. Их преимущества и недостатки приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Сбалансированные экраны с заземлением сигнала

Преимущества

Недостатки

Позволяет использовать монокабель ¼ дюйма при наличии надлежащего каскада ввода/вывода.
Гул и Жужжание присутствуют. Необходимо изменить кабели для взаимодействия со многими компонентами. В некоторых системах необходимо использование изолирующих трансформаторов и/или интерфейсных блоков. Большинство производителей поступают так.

Таблица 2. Сбалансированные экраны с заземлением корпуса

Преимущества

Недостатки

Использование стандартного кабеля разрешено.Никакого гула и гула не происходит. Не требуются изолирующие трансформаторы или дополнительные решения.
Кабели Mono ¼» использовать нельзя. Немногие производители делают это таким образом.

Для производителя доступно несколько вариантов подключения экрана.

  1. Сохраните или замените соединения экрана с заземлением корпуса .
    Производители, которые изначально заземляли симметричные экраны на шасси, должны по-прежнему рекомендовать изолирующие трансформаторы, изменение кабеля и техническую поддержку, которые сопровождают эти решения для шума и жужжания. К сожалению, это необходимо, так как не все сбалансированное оборудование имеет заземленные на шасси экраны. В идеале, если бы все сбалансированное оборудование было внезапно и чудесным образом заземлено на обоих концах корпуса в точке входа, стандартные кабели можно было бы использовать в каждой системе, оставив только схему ввода-вывода, определяющую производительность системы.
  2. Замените соединения экрана на сигнальную землю .
    Хотя это было бы шагом назад, это все же выбор. Большинство оборудования подключается таким образом, и большинство пользователей нашли свои собственные дорогостоящие «дополнительные» решения для межсетевого соединения.
  3. Предложите пользователю выбор подключения экрана.
    Укажите оба варианта. Две независимые винтовые клеммы (один сигнальный, один корпус), переключатель или вариант перемычки позволяют пользователю выполнять проводку по своему усмотрению.Подробнее об этом позже.

Решения производителя для эффективного и действенного подключения сбалансированных экранов к шасси

Разъемы для монтажа на печатной плате

Гнездо для монтажа на печатной плате предоставляет производителям наиболее экономичное решение для передачи сигналов кабеля на печатную плату. На плате большинство производителей подключают симметричный экранирующий проводник (к сигнальной земле) с дорожкой на плате. Для оптимальной сбалансированной производительности подключите экран к заземлению корпуса в точке входа .Это означает, что проводник экрана, чтобы избежать распыления любой наведенной радиочастотной энергии в коробку, никогда не пересекает внешнюю плоскость шасси. Это не простая задача. В настоящее время никакие 3-проводные разъемы на печатных платах не обеспечивают это оптимальное решение.

Клеммные колодки

Когда на клеммной колодке или разъеме типа Euroblock предусмотрены как сигнальные клеммы, так и клеммы заземления шасси, пользователь решает, какую схему подключения использовать. Это желательное решение, хотя для большого количества оборудования эти типы разъемов не требуются.Использование гайки Pem, винта и зубчатой ​​шайбы рядом с кабельными клеммами вместо дополнительной винтовой клеммы, заземленной на шасси, предотвращает попадание проводника экрана в корпус, обеспечивая идеальное решение для межсоединений. (Вот почему клеммные колодки Rane и входы и выходы Euroblock имеют гайку PEM, винт и зубчатую шайбу над соединением экрана.) Пользователи выбирают предпочтительный способ подключения, и экран не может распылять радиочастотное излучение в корпус. Очень важно поддерживать экран вокруг сигнальных проводников на всем пути к клеммам ввода-вывода.Поэтому очень важно держать винт Pem рядом с клеммами.

Гнезда для панельного монтажа с проводами

Гнезда для панельного монтажа

требуют, чтобы производитель соединил провод от контактного контакта с печатной платой или шасси. Это хорошее решение для заземления экрана на шасси, хотя это позволяет экрану войти в корпус. Держите провод коротким, калибр большим и путь к шасси вдали от чувствительных цепей. «Проволока» — это слово из четырех букв для многих производителей, и некоторые считают их слишком дорогими из-за их трудоемкости.Достижение стабильных результатов при ручном подключении затруднено, что делает решение с разъемом для ПК более желательным.

L-образный кронштейн или опорное решение

Другим вариантом является трассировка печатной платы к ближайшей точке заземления корпуса. Использование L-образного кронштейна, стойки или аналогичного механического соединения с шасси обеспечивает механическую устойчивость, но в то же время занимает ценное пространство на задней панели и/или печатной плате. Здесь важно избегать длинных дорожек и держать их подальше от чувствительных зон, поскольку они действуют как источник шума, когда токи экрана велики или имеют шум.

Варианты перемычек

Не такое «дружественное», как решение с винтовыми клеммами, внутренняя перемычка обеспечивает пользовательскую настройку точек подключения внутреннего экрана. Это позволяет использовать разъемы XLR или 1/4 дюйма, но при этом дает пользователю контроль над схемой проводки экрана. Предоставление отдельного внешнего переключателя для этой функции экономически нецелесообразно. С этим решением возникают две проблемы. Первая заключается в том, что существует нет внешней визуальной индикации, показывающей точку подключения экрана.Второй вопрос, который необходимо решить, — это положение перемычек.

В первой проблеме нет ничего нового. Большинство производителей не указывают, куда подключаются их экраны. В руководстве или схеме устройства, если таковые имеются, может быть указано, какое заземление подключается к экрану. Схематические символы, используемые для обозначения площадок, не стандартизированы, хотя существует группа стандартов Общества звукоинженеров, занимающаяся составлением символов для решения загадки висячего треугольника. На правильных схемах указано, какие символы обозначают заземление сигнала и шасси.Ответ на второй вопрос ясен: заземление шасси сбалансированного экрана является «лучшим» вариантом по умолчанию, хотя предложение выбора обеспечивает элегантное решение для сторон по обе стороны забора. Для полностью сбалансированных систем установка перемычки экрана на шасси по умолчанию является лучшим решением, но только в том случае, если все взаимосвязанные устройства имеют экраны, заземленные на шасси. Другие устройства с заземленными экранами замыкают токи экрана на сигнальную землю при подключении, вызывая потенциально неприятную модуляцию сигнальной земли.Это заставляет другого парня казаться виновником, но не решает проблему. Ясно, что пользователи должны иметь возможность определить методы проводки экрана производителя. Кроме того, для поддержки обеих сторон подключения экрана «только с одного конца» необходимо предусмотреть отдельные входные и выходные перемычки (см. рис. 8).

Рис. 8. Выбираемые пользователем соединения экрана.

Раствор Нейтрик

Neutrik AG, Лихтенштейн, предлагает защелкивающиеся разъемы для монтажа на печатную плату с металлическими скобами, которые протыкают внутреннюю часть корпуса при установке внешних монтажных винтов.Этот кронштейн с отверстиями в корпусе также имеет отдельный контакт, доступный через печатную плату. Острый прокалывающий выступ обеспечивает электрическое соединение между корпусом шасси и печатной платой. Это решает проблемы, связанные с трудоемкими проводами и необходимостью подключения к точке шасси, обеспечивая лучшее решение для пользователей производителей и . [Популярные «комбинированные» розетки Neutrik — комбинированные разъемы XLR «мама» и разъемы «мама» 1/4 дюйма — обеспечивают эту функцию прокалывания.] К сожалению, в зависимости от доступной высоты в данном блоке, эти разъемы не могут быть установлены в одном блоке пространства стойки из-за их немного большей высоты. Будем надеяться, что другие разъемы с этой встроенной функцией станут доступными, предоставив производителям экономически эффективное решение этой проблемы с заземлением.

Другие предложения

Много лет назад компания RCA разработала собственные рекомендации по практике ввода-вывода на задней панели. Некоторые производители и пользователи практикуют свои собственные методы соединения слева направо.Входы/выходы уровня переменного тока и динамика с одной стороны, микрофон и сигналы более низкого уровня с другой стороны. Это упрощает проводку в стойке и уменьшает перекрестные помехи между кабельными трассами в стойке и вдоль кабельных трасс. Хотя документ с рекомендуемыми практиками может не диктовать дизайн продукта на таком базовом уровне, такой тип мышления приносит пользу всем. С появлением повсюду стандартизированных продуктов, управляемых по сети, от нескольких производителей, сейчас самое время заняться этими основными функциями. Пользователи «стандартизированных» систем межсоединений, разработанных информированными инженерами с учетом потребностей пользователей, будут тратить меньше времени на отладку и установку систем.Это позволяет производить больше установок в день, создавать более качественные и тихие системы и расширять возможности бизнеса благодаря улыбающимся пользователям производителей и .

Волокно — это будущее

Цифровое оптоволоконное соединение решает все вышеперечисленные проблемы систем электрического соединения, хотя приходится сталкиваться с новым набором проблем. Однако, если добавить затраты на отладку, связанные с устранением помех в электрических системах, оптоволокно может показаться не таким уж дорогим.

Заключение

Сбалансированная и несбалансированная взаимосвязь — это два совершенно разных существа.Несовместимость между этими двумя конфигурациями, независимо от того, используются ли аналоговые или цифровые сигналы, необходимо учитывать при проектировании, спецификации, установке или модернизации оборудования и систем. Литература по вопросу заземления и экранирования аудиоустройств диктует сбалансированные экраны с заземлением корпуса. Однако большинство производителей сигнализируют заземление своих балансных экранов. Были изучены предположения о том, как и почему материализовалась эта практика. Сообщество инженеров по аудиотехнике разрабатывает документ с рекомендуемыми практиками, в котором, среди прочего, также признаются сбалансированные экраны заземления шасси.Было показано, что выбор изготовителем симметричных экранов заземления сигнала или заземления шасси не влияет на повторную разводку кабелей и другие решения технической поддержки, которые обычно рекомендуются, когда требуется соединение симметричного и несимметричного оборудования. Поэтому производители не должны колебаться при решении своих «проблем с контактом 1» и должны предоставить пользователям реальные преимущества сбалансированного соединения, обеспечив заземление шасси на сбалансированных экранах. Были также обсуждены эффективные и действенные способы сделать это.

Также была рассмотрена важность снижения напряжения сигнальной земли между взаимосвязанными устройствами путем тщательного и правильного соединения заземления шасси с сигнальной землей в одном месте в каждом устройстве. Жизненно важно, каким образом эти два основания соединяются вместе. Такую же осторожность следует соблюдать при подключении экранов кабелей ввода/вывода к заземлению корпуса. Необходимо избегать общей связи импеданса в трассе экран-шасси, чтобы обеспечить оптимальную производительность сбалансированного соединения.

Цель Audio Engineering Society при рекомендации этих сбалансированных решений межсоединений состоит в том, чтобы уменьшить или устранить потребность в обходных решениях межсоединений посредством обучения и обмена информацией. В первую очередь это заявление о миссии Audio Engineering Society. Системы, установленные с симметричными экранами, заземленными на шасси, на всех блоках, с хорошо скрученными соединительными кабелями, работают без гула и гудения, оставляя только спецификации топологии входных и выходных цепей, определяющие производительность системы.

Целью рекомендации Общества инженеров по аудиотехнике не является разжигание еще одной войны «вывод 2 — горячая». На самом деле, пользователи и установщики нашли приемлемые решения «проблемы контакта 1» симметричных экранов с сигнальным заземлением и вряд ли и не смогут внезапно отказаться от использования альтернатив. Производители указывают тип разъема ввода-вывода в спецификациях, аналогичным образом мы должны указывать методы подключения экрана в спецификациях оборудования, на шасси или, по крайней мере, в руководстве, таким образом предоставляя пользователям необходимую информацию для правильной настройки системы.

Каталожные номера

  1. Отт, Генри В., Методы шумоподавления в электронных системах (John Wiley and Sons, Inc., Нью-Йорк, 1976).
  2. Моррисон, Ральф, Методы заземления и экранирования в контрольно-измерительных приборах (John Wiley and Sons, Inc., Нью-Йорк, 1967).
  3. Моррисон, Ральф, Шум и другие мешающие сигналы (John Wiley and Sons, Inc., Нью-Йорк, 1992).
  4. Гиддингс, Филип, Проектирование и установка аудиосистемы (Говард В.Сэмс, 1990).
  5. Юнг, Уолт и Гарсия, Адольфо, Операционные усилители в схемах линейного драйвера и приемника, часть 2 (Аналоговый диалог, том 27, № 1, 1993 г.).
  6. Уитлок, Билл, «Системные проблемы и производители оборудования» ( Systems Contractor News, , сентябрь 1997 г.).
  7. Perkins, Cal, Методы измерения для отладки электронных систем и их взаимосвязей (Материалы 11-й Международной конференции AES, Портленд, штат Орегон, май 1992 г.).
  8. Соединение звуковой системы (Рейн, Мукилтео, Вашингтон, 1985 г.).
  9. Мецлер, Боб, Справочник по измерению звука (Audio Precision, Портленд, штат Орегон, 1993).

Версия этого RaneNote была опубликована в Journal of the Audio Engineering Society, Vol. 43, № 6, июнь 1995 г.

«Заземление и экранирование аудиоустройств» Это примечание в формате PDF.

Румынский перевод этого RaneNote: Pămîntul şi de protecţie dispozitive audio.

Как исправить контур заземления

Автор Дон Шульц, технический торговый представитель trueCABLE и сертифицированный технический специалист Fluke Networks

 

Довольно часто я получаю вопросы о том, как избежать или исправить ситуацию с контуром заземления при использовании кабеля Ethernet. Здорово, что люди читают экранированный и неэкранированный кабель. Это отправная точка. Знать, что вы можете столкнуться с этой проблемой, — полдела. Исправить или избежать этого — вторая половина.

Однако в этом блоге я не стал подробно рассказывать, как полностью избежать контура заземления. Я обещал, что сделаю это, и вот оно.

Что такое контур заземления?

Контуры заземления могут возникать при прокладке экранированного кабеля Ethernet в следующих сценариях:

● Экранированный участок находится между двумя зданиями, подключенными к собственной сети переменного тока (счетчики), или имеет две или более различных подпанелей с отдельным заземлением. .
● Экранированная трасса находится внутри того же здания, в котором есть несколько подпанелей переменного тока (хороший пример — завод), и эти подпанели используют разные заземления.
● Экранированный участок идет к точке доступа Wi-Fi или внешней камере, и используется молниезащита, использующая собственную точку заземления. Затем тот же самый провод снова заземляется на землю переменного тока внутри вашего дома/здания.

Домашний установщик, скорее всего, столкнется с третьим сценарием. Профессиональные установщики, скорее всего, столкнутся со всеми тремя.

Вы видите шаблон переопределения? Каждая установка имеет несколько точек заземления. Это может (каламбур не предназначен) создать ситуацию со следующими последствиями:

● Необъяснимые ошибки битов/передачи в вашей сети.Что еще хуже, эти ошибки, как правило, периодические.
● Повреждение оборудования (гораздо менее вероятно, но возможно)
● Травмы (крайне маловероятно, но маловероятно в экстремальных ситуациях, когда задействованы очень высокие напряжения переменного или постоянного тока). К счастью, проводники внутри кабеля Ethernet довольно тонкие по сравнению с электрическим проводом. Проводники, скорее всего, станут вишнево-красными и расплавятся, прежде чем вы превратитесь в угольный брикет. Тем не менее, вы можете получить неприятный ожог или толчок.


Как и почему это происходит?


Электричество — ваш друг, но оно может и навредить.По причинам, которые может полностью объяснить только инженер-электрик, наличие нескольких точек заземления может вызвать разность потенциалов заземления в вашей кабельной системе. Эти разности потенциалов земли затем буквально зацикливаются как синфазное напряжение и подаются по кабелю Ethernet. Вам нужно не напряжение — в данном случае мы не говорим о PoE.


Какое решение?


Никогда не прокладывать экранированный кабель? Нет. Это не решение. В моем блоге, указанном выше, есть сценарии, когда вы должны использовать экранированный кабель.Основной и тот, который я считаю нерушимым, — это когда вы прокладываете кабель Ethernet снаружи на открытом воздухе. Движение воздуха вызывает накопление электростатического разряда (ЭСР) на кабеле, особенно в засушливое время года. Этому электростатическому разряду нужен способ отвода, и это может быть через экран кабеля / заземляющий провод и ваше заземление. Я усердно учился на этом. Цена? Мертвая наружная точка доступа Wi-Fi Ubiquiti за 200 долларов.

Вы можете обойтись без неэкранированного наружного кабеля CMX в сценариях прямого прокладки, если предположить, что кабель находится под землей и контактирует с грязью, и этот кабель не находится вблизи подземной линии переменного тока.

Решение состоит в том, чтобы знать, что такая ситуация может возникнуть, и смягчить ее до того, как возникнут проблемы. Вот две инфографики, показывающие распространенные сценарии и способы их подключения:

Сценарий №1. Вы прокладываете экранированный кабель Ethernet между двумя зданиями с несколькими подпанелями или сетью переменного тока.

Обратите внимание на в приведенном выше сценарии, корпус A. Коммутационная панель должна быть экранированной, если она используется.Если экранированная коммутационная панель имеет дополнительное крепление для заземляющего провода (большинство из них есть), то либо НЕ подключайте его, либо подключайте к заземляющему проводу переменного тока вашего здания. Не заземляйте этот вспомогательный провод отдельно на другое заземление (например, заземляющий стержень). Вы только создадите еще один контур заземления.

Сценарий №2. Вы используете экранированный кабель Ethernet к внешнему устройству PoE, например к точке доступа Wi-Fi (AP). Точка доступа защищена устройством защиты от грозовых разрядов/перенапряжений, установленным снаружи, и заземлена непосредственно на землю.

В приведенном выше сценарии абсолютно ни один наружный экранированный кабель Ethernet не заземлен внутри вашей конструкции. Он изолирован от внешнего заземления, обеспечиваемого вашим устройством защиты от грозовых перенапряжений. Это изолирует ваше внутреннее сетевое оборудование. Нет, от прямого удара молнии это не защитит, но хоть какая-то защита лучше, чем ничего.

Итак, вот оно. Так вы избегаете контуров заземления в двух распространенных сценариях. Конечно, сценариев больше, чем два, которые я описал выше.При планировании вашей сети разумное использование экранированного кабеля Ethernet сослужит вам хорошую службу. Обязательно используйте экранированный, где это необходимо, и неэкранированный, где это необходимо. Оба типа кабеля Ethernet имеют свое место. Удачного нетворкинга!

 

 trueCABLE представляет информацию на нашем веб-сайте, включая блог «Cable Academy» и поддержку в чате, в качестве услуги для наших клиентов и других посетителей нашего веб-сайта в соответствии с положениями и условиями нашего веб-сайта. Хотя информация на этом веб-сайте касается сетей передачи данных и проблем с электричеством, она не является профессиональным советом, и вы можете полагаться на такие материалы на свой страх и риск.

Заземление и экранирование аудиоустройств

В настоящее время в аудиоиндустрии существует множество методов экранирования. Большая часть доступной литературы по этому вопросу предписывает четкие решения любой проблемы с проводкой, но проблемы по-прежнему возникают из-за несогласованных вариаций существующей модели. По обе стороны вопроса сформировались две разномыслящие группы: сторонники сбалансированного мира и сторонники неравновесного мира.

Источник проблемы на самом деле вызван потребителем: по мере того, как цены на профессиональное аудио с годами снижались, все больше и больше владельцев домашних студий начали добавлять профессиональное аудио в свой существующий несбалансированный арсенал и столкнулись с серьезными проблемами подключения, поскольку а также ужасный гул или гудение, которые мы так часто получаем при использовании аудио.

Шум и шипение

AES имеет специальные категории для двух звуков, которые часто слышны, если в цепи аудиосигнала возникает какая-либо из вышеперечисленных проблем. Гул — это непрерывный низкочастотный звук, похожий на жужжание низкочастотного двигателя. Его типичная частота составляет 60 Гц. Шум обычно возникает из-за электрических помех или неправильного заземления записывающего оборудования.

Шипение описывается AES как шум, часто возникающий, когда случайные электроны отклоняются от своего предполагаемого пути под воздействием тепла.Эти отклоненные электроны манипулируют напряжением выходного сигнала и, таким образом, создают звуковой шум. Хотя шум часто присутствует в звуке из-за электроники — и его почти невозможно полностью удалить при работе с аналоговым аудиооборудованием, когда он становится чрезвычайно заметным, когда известно, что электронная схема, через которую проходит аудиосигнал, подключена неправильно.

Сбалансированный и несбалансированный

Теперь, когда определены шумы, которые будут слышны при возникновении проблемы, можно приступить к изучению причин возникновения этих шумов.

Чтобы удовлетворить потребности своих пользователей в получении звука высочайшего качества, разработчики и производители начали модернизировать оборудование для сбалансированного подключения. Сбалансированный кабель имеет 3 провода, проходящие через кабель, с 3 проводниками на разъеме: два сигнальных провода и провод заземления.

Каждый из двух сигнальных проводов несет копию исходного сигнала, но точно не совпадает по фазе друг с другом. Это позволяет принимающей стороне возвращать сигнал обратно в фазу с самим собой на конце, эффективно устраняя по фазе любые шумы, которые были обнаружены по всей длине кабеля.

Все больше и больше владельцев домашних студий начинают добавлять про-аудио в свой существующий несбалансированный арсенал и сталкиваются с серьезными проблемами подключения, а также ужасным гудением или гудением…

И наоборот, несбалансированный кабель содержит 2 провода, сигнальный и землю, и не имеет возможности удалить унаследованный шум по пути. Старый несбалансированный «экран» (на самом деле провод обратного сигнала, а не настоящий экран) уже заземлен.

Комбинация симметричных и несимметричных систем может не добавлять заземленный корпус экрана вокруг существующего 2-жильного кабеля.Это переопределяет старый обратный проводник как новый «отрицательный» носитель сигнала, а не как экран.

Многие старые здания, электрические системы и звуковое оборудование теперь сталкиваются с этой дилеммой, но работают удовлетворительно даже с неправильно заземленными экранами. Однако легко увидеть, как в систему добавляется шум при скрещивании сбалансированных и несбалансированных систем. Если заземление несбалансированного кабеля переопределить как несущую отрицательного сигнала, внезапно весь шум переменного тока, который переносился по земле, попадает в систему по звуковым путям и слышен на выходе в конце линии.

Поскольку многие компании переходят на симметричные межсоединения, многие поняли, что подключение экрана к сигнальной земле упрощает взаимодействие с несимметричным оборудованием, поскольку на кабеле будет доступна сигнальная земля (необходимая для несимметричного соединения).

Это, к сожалению, также позволяет легко использовать 1/4-дюймовые моноразъемы, которые по-прежнему создают ту же проблему балансных экранов с заземлением сигнала. Экраны заземления сигнала на симметричном оборудовании создают контуры заземления в тракте аудиосигнала и модулируют заземление аудиосигнала, искажая большинство систем.Эта практика наказывает тех, кто хочет реализовать превосходные характеристики сбалансированных межсоединений, и создала плохую репутацию балансировки.

Третья возможная причина симметричного экрана с заземлением сигнала возникает, если разработчики заменяют микрофонные входы с фантомным питанием (+48 В) на симметричные линейные входы и не проявляют осторожности. Обратные токи фантомного питания проходят через экран, что требует подключения экрана к сигнальной земле. При изменении этой схемы на симметричные входы линейного уровня разработчик может не подумать об изменении соединения экрана с землей шасси.

Точно так же производители, которые включают в свои продукты переключатели с заземлением, еще больше усложняют эту проблему. Эти переключатели отключают шасси и сигнальную землю. Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы обратные токи фантомного питания всегда имели обратный путь к источнику питания, независимо от положения переключателя заземления, иначе в системе могут возникнуть помехи и/или повреждение оборудования.

Многие производители уходят корнями в сбалансированные области, такие как телефонная и радиовещательная индустрия, и используют экраны с заземлением корпуса из-за необходимости отправлять аудиосигналы на большие расстояния.Возможно, пользователи из этих сбалансированных областей предположили, что все сбалансированное оборудование имеет экраны, заземленные на шасси. Когда было установлено неправильно подключенное оборудование производителя, были обнаружены проблемы с гулом и гудением. Это они решили одним из трех способов: установив в систему разделительные трансформаторы, отсоединив один конец экрана или просто не используя оборудование этого производителя.

Реальной обратной связи с разработчиками, которые неправильно подключали эти устройства, похоже, никогда не было.Производители могли предложить изолирующие трансформаторы или решения по переразводке кабелей вместо устранения причины проблемы: симметричных экранов с заземлением сигнала. Опять же, некоторые системы с сигнально-заземленными экранами работают приемлемо даже при всем вышеперечисленном, что еще раз показывает нам, что мы все еще не знаем, что происходит с электроникой!

 

 

Существует четкая разница в заземлении аудиоустройств, одно из которых называется заземлением корпуса, а другое — заземлением сигнала.Заземлением шасси обычно считается любой проводник, ответвляющийся от цепи, который подключен к металлическому корпусу или шасси устройства. Термин «заземление шасси» мог появиться, поскольку устройства с 3-проводными линейными проводами соединяют шасси (как правило, металлическую коробку вокруг внутренней проводки устройства) системы с заземлением при подключении к правильно подключенной розетке переменного тока. В устройствах с 2-жильным шнуром питания (бытовое оборудование) шасси не подключается к заземлению, хотя шасси обычно подключается к сигнальному заземлению в коробке как в несимметричной, так и в симметричной электронике.

Сигнальное заземление — это внутренний проводник, используемый в качестве опорного потенциала 0 В для внутренней электроники и иногда дополнительно разделенный на цифровые и аналоговые участки заземления. Также возможно дальнейшее разделение сигнальной земли, хотя важно помнить, что все части сигнальной земли соединяются вместе в одном месте. Обычно это называется схемой заземления звезды.

Заземление шасси и сигнальную землю легко спутать, так как они обычно соединяются вместе — либо напрямую, либо через одну из нескольких пассивных схем.Некоторые из этих схем показаны ниже. Ключом к защите аудиоустройства от внешних источников шума является знание того, где и как подключить сигнальную землю к шасси.

На приведенном выше рисунке показано, как правильно должна выглядеть схема заземления по схеме «звезда» для соединения шасси с сигнальной землей.

В заключение, сбалансированный и несбалансированный — это две совершенно разные сущности. Несовместимость между этими двумя конфигурациями, независимо от того, используется ли аналоговое или цифровое аудио, необходимо учитывать при проектировании, спецификации, установке или обновлении оборудования и систем.Литература, посвященная заземлению и экранированию аудиоустройств, указывает пользователю на симметричные экраны с заземлением шасси. Тем не менее, большинство производителей сигнализируют о заземлении своих сбалансированных экранов.

Хотя существует множество решений для устранения помех, вызванных этими несоответствиями в электронных схемах, которые мы находим повсюду, единственный надежный способ никогда не справляться с этими проблемами — использовать один тип экранирования, один способ заземления и один способ подключения (балансный или небалансный).Все остальное — это просто попытка залатать дыры в проблеме, а не исправить ее в источнике

Источники:

Для чего на самом деле нужен этот белый провод — Руководство по домашней эффективности

Мне всегда было очень трудно понять, зачем мне нужен и нейтральный, и заземляющий провод, когда они оба подключаются к одной и той же шине в коробке выключателя. И я не одинок. Многие люди борются с этим различием. Я надеюсь, что это руководство, любезно предоставленное исследованиями, поможет прояснить это.

Нейтральный провод служит обратным путем для электрического тока, а провод заземления обеспечивает путь для электрического тока на землю. Поскольку электричество течет от источника к месту назначения и обратно, каждый провод служит определенной потребности, чтобы обеспечить поддержание цикла.

Как вы увидите, нейтральный и заземляющий провода имеют некоторое сходство, но давайте развенчаем некоторые мифы и разберемся, зачем нужен каждый из этих двух проводов и чем они отличаются.

Примечание. При возникновении проблем с электропроводкой рекомендуется всегда обращаться за помощью к лицензированному электрику.Эта статья основана на исследованиях и ссылках на источники.

Назначение заземляющих проводов и их подключение к нейтрали

Электричество всегда течет по цепи, то есть оно должно двигаться по петле от источника, через устройство и обратно к источнику. Замкнутая цепь необходима для подачи электричества — переключатели работают, разрывая эту непрерывную цепь.

Розетки и бытовая техника в Америке стандартизированы для работы с 3-проводной системой .

Обычно мы думаем об этом так: «Горячий» провод подает действующее напряжение 120 вольт к прибору через розетку, а «нейтральный» провод служит обратным путем.

Третий провод, называемый «земля», подключается к металлическому корпусу прибора и соединяется, буквально, с землей (истоком).

Провод заземления обеспечивает путь к земле. В нормальных условиях электричеству не нужно течь по этому дополнительному проводу.

Однако, если произойдет короткое замыкание горячего провода, через этот «заземленный» провод будет подаваться напряжение с очень низким сопротивлением, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя и разрыву цепи.

Провод заземления предназначен для защиты от поражения электрическим током, которое может возникнуть при контакте оголенного горячего провода с металлической частью прибора.

Поскольку заземляющий провод соединен с металлическими частями прибора, если горячий провод касается металла, он создает цепь через заземляющий провод.

В автоматическом выключателе соединены провод заземления и нулевой провод. Однако низкое сопротивление заземляющего провода не может выдержать большой ток, который вызывает срабатывание автоматического выключателя, поскольку он предназначен для обнаружения перегрузок по току как угрозы безопасности.

Одна из областей путаницы между проводом заземления и нейтральным проводом возникает из-за соединения двух проводов в коробке выключателя. Хотя заземляющий провод соединен с землей металлическим стержнем, этого соединения недостаточно для срабатывания выключателя.

Вот почему статья 250 Национального электротехнического кодекса США требует, чтобы заземляющий провод также был подключен к нейтральному проводу на сервисной панели (источник). Чтобы следовать пути тока — ток течет через заземляющий провод прибора в коробку выключателя, где он соединяется с нейтральным путем.

В этот момент ток становится слишком большим, и прерыватель срабатывает. Это соединение между нейтральным проводом и проводом заземления называется соединением и является важной частью электробезопасности.

Проблема полярности

Горячие провода имеют красный, черный или другой цвет, а нейтральные провода — белый. В бытовых нормах нулевой провод всегда должен быть заземлен (подключен к проводу заземления). Однако идея «нейтрального» провода на самом деле сложна и вводит в заблуждение. Давайте разберемся.

Как я уже говорил, электричество течет по цепи, поэтому удобно думать, что один провод является источником, а другой — обраткой.Это верно для систем питания постоянного тока (постоянный ток, например батареи), но для бытового электроснабжения используется переменный ток (переменный ток).

В системах переменного тока поток энергии фактически постоянно меняет направление, примерно 50-60 раз в секунду (источник).

Ни один прибор не может отличить исток от обратного провода, потому что на самом деле их не существует. Оба провода выполняют обе функции. В Америке мы различаем провода тем, что один штырь вилки, нулевой провод, больше, чем другой горячий провод.Заземляющий провод круглый внизу.

Почему мы создаем это различие? Помните, что один провод, нейтральный, соединен с проводом заземления. По сути, заземлены 2 провода, поэтому этот «нейтральный» провод не опасен при контакте с металлическими частями, как «горячий» провод.

Итак, для обзора, нейтральный и горячий провода на самом деле взаимозаменяемы, поскольку электрический ток проходит через прибор, но в Америке мы «поляризуем» вилки, чтобы различать нейтральный (соединенный с землей) и горячий провод.

Мы можем поблагодарить Томаса Эдисона за эту путаницу. В целях электробезопасности при ввинчивании ламп накаливания с открытыми резьбовыми гнездами были изобретены штыри разного размера, чтобы гнездо всегда было подключено к более безопасному, заземленному нейтральному проводу.

Что такое обратная полярность и почему это важно?

Поляризация вилок и розеток предназначена для снижения вероятности поражения электрическим током. В нашей американской стандартизации невозможно поменять полярность через вилки, так как вставлять их можно только в одну сторону.

Примечание: Некоторые приборы имеют двойную изоляцию, поэтому вероятность поражения электрическим током настолько мала, что им не нужны поляризованные вилки — штыри имеют одинаковый размер.

Однако иногда розетку можно поменять местами, в результате чего горячий и нейтральный провода будут располагаться в обратном направлении до уровня заземления.

В большинстве случаев это не имеет значения для безопасности, поскольку современные приборы сконструированы таким образом, что никакие доступные пользователю части не соприкасаются ни с горячими, ни с нулевыми проводами.

Тем не менее, некоторые бытовые приборы и оборудование, такие как лампочки накаливания (если вы все еще ими пользуетесь), тостеры и другие приборы с открытой катушкой (когда-нибудь вставляли нож для масла в тостер, чтобы достать тост?), а также очень старые радиоприемники и телевизоры. которые не имеют двойной изоляции, могут привести к поражению электрическим током при прикосновении при обратной полярности (источник).

Если вы подозреваете, что в вашем доме присутствует обратная полярность, стоит проверить и исправить это, просто для душевного спокойствия.

Вы можете приобрести тестер розеток (ссылка на Amazon), чтобы быстро определить обратную полярность.

Нужен ли заземляющий провод?

Некоторые люди говорят, что заземляющий провод даже не нужен, потому что прибор может нормально работать без него, так как заземляющий провод не участвует в нормальном потоке электричества .

Теоретически вы даже не узнаете об этом, если он сломан или снят — если только металлический корпус прибора не соприкоснется с высоким напряжением раскаленного провода, а вы его не коснетесь.

Так как горячий провод замыкает на металлический корпус, но нулевой провод, который должен быть соединен с заземляющим проводом, не перегружается из-за низкого сопротивления заземляющего провода, то выключатель не срабатывает и прибор получает полные 120 вольт , становясь опасностью поражения электрическим током.

Итак, да, заземляющий провод необходим для предотвращения поражения электрическим током и возгорания. Это может произойти по-разному (источник):

  • Контакт с горячим проводом, а также контакт с нейтральным проводом вызовет прохождение тока через ваше тело.
  • Контакт с горячим проводом или чем-либо, находящимся от него под напряжением, и заземленным предметом может вызвать поражение электрическим током.
  • Прикосновение к электрическим компонентам или приборам, которые не заземлены должным образом, может привести к поражению электрическим током.
  • Контакт с другим человеком, который подвергается шоку, может вызвать у вас шок.
  • Вода является отличным проводником, поэтому, стоя в воде или даже будучи потным, вы можете увеличить свои шансы получить удар током из-за заземления.

Надлежащее заземление и нагрузочная способность вашей электрической системы

Согласно Справочному руководству CDC по здоровому жилью, у вас должна быть пара ⅝-дюймовых медных заземляющих стержней, каждый длиной 8 футов. (источник).

Спецификации очень технические и выходят за рамки этой статьи.Честно говоря, с некоторыми задачами лучше всего справляется лицензированный электрик, и обеспечение надлежащего заземления вашего дома определенно попадает в эту категорию.

Еще одна точка:

Несмотря на то, что эти методы используются при строительстве новых домов, многие старые дома не были построены для того, чтобы выдерживать нагрузку электричества, которую мы используем сегодня. Например, в 1970-х годах электрические нормы и правила требовали наличия электрического щита на 100 ампер, а сегодня стандартом является щит на 200 ампер с автоматическими выключателями.

Если в вашем доме старая электрическая система, настоятельно рекомендуется обновить ее, чтобы она выдерживала нагрузку современных приборов, не создавая опасности пожара или постоянно отключая выключатели/перегорающие предохранители.

Заключение

Надеемся, что эта статья объяснила некоторые сходства и различия между нейтральным и заземляющим проводами, а также объяснила важность заземляющего провода в безопасных электрических системах.

Хотя провод заземления и нулевой провод соединены, они выполняют разные функции в общей электрической схеме.Нейтральный провод является частью нормального протекания тока, в то время как заземляющий провод является мерой безопасности на случай, если горячий провод соприкоснется с металлическим корпусом прибора или другой опасностью поражения электрическим током.

Поняв процесс, можно смело оценить современные удобства электричества.

Обязательно ознакомьтесь с нашими рекомендуемыми советами по экономии электроэнергии.

Защищает ли заземление или заземление от электромагнитного излучения? : Защитный щит

Последнее обновление: 8 февраля 2022 г.

От бесконечных рабочих электронных писем и часов, потраченных на просмотр социальных сетей, до постоянного шквала непрерывного освещения в СМИ, сейчас больше, чем когда-либо прежде, мы перегружены постоянными отвлекающими факторами технологий .

Наши электронные мобильные устройства стали скорее необходимостью, чем роскошью.

Несмотря на множество преимуществ, эта технология излучает электромагнитное излучение и может вмешиваться в естественные частоты нашего тела и связана с растущим количеством негативных последствий для здоровья.

Мы биоэлектрические существа на электрической планете

Наши тела функционируют электрически . Например, наше сердце, легкие и мозг посылают электрические сигналы через нервную систему, чтобы помочь нам перекачивать кровь, дышать и двигаться.

Интересно, что наши тела больше похожи на Землю, на которой мы живем, чем вы можете себе представить.

Земля имеет свое собственное уникальное сердцебиение , также известное как Резонанс Шумана , которое относится к собственной частоте электромагнитного поля планеты и постоянно пульсирует на частоте 7,83 Гц . Эта частота может достигать 16,5 Гц в зависимости от смены времен года, солнечных вспышек и других земных явлений.

С тех пор, как на нашей планете зародилась жизнь, биология каждого живого существа была настроена на это тонкое поле.Резонанс Шумана был впервые теоретизирован в 1950-х годах немецким физиком В.О. Шуман. Он предсказал ряд низкочастотных колебаний, вызванных грозовыми разрядами между землей и ионосферой Земли.

Обнаружив, что основная частота Земли 7,83 Гц очень близка к частоте альфа-ритмов человека, докторант Шумана Герберт Кениг связал резонанс Шумана с биоактивностью человека .

В нашем мозгу альфа-волны охватывают частотный диапазон 7.5–12,5 Гц, что почти равно 90 480 той же частоте 90 481 естественного сердцебиения Земли. Эти альфа-волны присутствуют в нашем мозгу во время раннего сна, глубокого расслабления, сновидений и медитации. Эти волны помогают регенерировать клетки и способствуют заживлению в нашем теле и, как доказано, способствуют умственной координации, спокойствию, бдительности, внутреннему осознанию, интеграции разума и тела и обучению.

Поскольку альфа-волны в нашем мозгу очень напоминают резонанс Шумана, сочетание этих частот действует как форма синхронизации с окружающей средой.Однако, когда синхронность нарушается, может пострадать наше здоровье.

Блок «бюллетень-блок-встроенная-страница-сообщение» не найдено

Естественные частоты и искусственные электромагнитные поля (ЭМП)

Собственная частота нашей планеты испускает отрицательно заряженные ионы . Мы склонны думать, что положительный означает «хороший», но с точки зрения ионов отрицательные ионы на самом деле лучше для нас. Эти ионы образуются в природе под воздействием воды, воздуха и солнечного света на собственное электромагнитное поле Земли.

Благодаря воде и минералам внутри нас, наши тела впоследствии существуют в отрицательно ионизированном состоянии , что делает нас очень проводящими. По этой причине мы функционируем лучше всего, когда постоянно подвергаемся воздействию естественных частот Земли и настраиваемся на них.

К сожалению, в нашем современном обществе большую часть времени мы можем проводить в помещении, что изолирует нас от Земли и ее частот. Когда мы выходим на улицу, наша связь с Землей блокируется наличием обуви на резиновой подошве.Наши кровати приподняты над землей, а резиновые колеса на велосипедах и автомобилях не позволяют естественным частотам Земли достигать нашего тела.

Кроме того, технология , которую мы используем, чужда нашей биологии и нарушает эти естественные частоты . Беспроводные мобильные устройства и источники Wi-Fi в нашей среде излучают искусственные электромагнитные поля, или сокращенно ЭМП. Эта неестественная форма ЭМП может вызывать различные связанные со стрессом реакции в организме, такие как гиперчувствительность.

Когда мы постоянно используем мобильные устройства рядом с нашим телом в течение длительного периода времени, воздействие ЭМП может стать вредным .

Исследования обнаружили связь между воздействием ЭМП и незначительными проблемами со здоровьем, такими как головные боли и кожная сыпь, с очень серьезными проблемами, такими как проблемы с фертильностью, фрагментация ДНК, повреждение клеток и раковые опухоли.

Воздействие ЭМП оказывает не только тепловое и биологическое воздействие на наши тела, но и электронных устройств, испускающих положительно заряженные ионы .Высокие концентрации положительных ионов, также известных как окислителей или свободных радикалов , из-за ЭМП нарушают естественную частоту нашего тела, что может нанести вред нашему здоровью.

Положительным моментом является то, что когда мы находимся в прямом контакте с поверхностью Земли, отрицательно заряженные ионы попадают в наши тела, что может помочь нейтрализовать положительно заряженные окислители . Это может помочь уменьшить воспаление и улучшить общее самочувствие.Эта передача энергии при прямом контакте с поверхностью Земли правильно называется «Заземление » или более известное как «Заземление ».

Что такое заземление?

В области электротехники заземление и заземление имеют небольшие различия в значении. Но с точки зрения людей , подключающихся к тонкой частоте Земли , эти два слова используются взаимозаменяемо. Люди заземлялись миллионы лет, развиваясь как вид в связи с естественной частотой и энергией Земли.

Заземление или заземление было обнаружено в конце 1990-х годов вышедшим на пенсию руководителем кабельной промышленности, Клинтом Обером . Уйдя из кабельного бизнеса, он заметил людей, носящих пластиковую и резиновую обувь, которая изолирует наши тела от Земли, и задался вопросом, может ли это отключение между телом и Землей повлиять на нас.

Обер обладал обширными знаниями технических особенностей наземных кабельных систем и знал, что эти системы нуждаются в защите от других электромагнитных сигналов в естественной среде, иначе возникнут помехи при передаче по кабелю.Он экспериментировал сначала на себе, а затем на других, предсказывая, что такое же стабилизирующее влияние заземления, используемое в телекоммуникациях на провода, может также улучшить самочувствие за счет уменьшения боли, улучшения сна и нормализации работы всех систем организма.

Эта концепция вдохновила на новые подходы к исследованиям в области здравоохранения, и наука продолжает доказывать, что заземление действительно уменьшает воспаление и способствует нормальному функционированию систем организма.

Как заземлить или заземлить

Земля полна антиоксидантов, которые позволяют нашему телу достигать равновесия на клеточном уровне .Практика заземления очень проста, и что еще лучше, это бесплатно! Все, что вам нужно сделать, это ходить босиком или сидеть на траве, грязи, песке или даже на бетоне. Эти поверхности 90 480 являются проводящими 90 481, и энергия Земли течет через них в наши тела.

Вода также обладает электропроводностью, поэтому плавание или стояние в воде — идеальное занятие для заземления. Если промокнуть или испачкаться — это не ваш стиль, вы все равно можете заземляться на открытом воздухе в обуви с тонкой кожаной подошвой, которая является лучшим типом обуви с естественной проводимостью.Существуют также заземляющие носки, которые содержат проводящие материалы, поэтому вы можете заземлить их, не касаясь земли физически.

Однако не все открытые площадки одинаковы. В местах с большим количеством электросмога ЭМП (многолюдные города или производственные объекты) много высокотехнологичного оборудования посылает электричество в почву на землю. Это заставляет ток заземления (обычно безопасный и здоровый) изменяться, а избыточный ток заземления во многих случаях причиняет вред чувствительному скоту. Поиск места для заземления на открытом воздухе, вдали от технологий и электромагнитного излучения, является наиболее желательным и самым здоровым способом заземления.

Если вы находитесь в закрытом помещении, существует множество инструментов, разработанных для подключения вас к частотам Земли без выхода на улицу. Технология заземления, используемая внутри вашего дома или офиса, соединяет вас с электронами Земли через заземляющий стержень , который помещается в почву снаружи рядом с окном или дверью, или через заземленную настенную розетку внутри дома или офиса. . Тем не менее, есть некоторые разногласия по поводу того, действительно ли они приносят пользу людям.Некоторые люди чувствуют себя лучше, используя заземляющее оборудование, находясь внутри, но другие чувствуют себя хуже.

Если вы находитесь в среде с высоким уровнем ЭМП, например, в офисе или многоквартирном доме с большим количеством технологий, окружающие ЭМП могут использовать ваше тело как путь к земле. Таким образом, вы будете притягивать ЭМП в комнату до того, как оно заземлится, пройдя через вас к мату. При использовании заземленной настенной розетки электричество не расходуется, но могут возникать блуждающие токи в цепи в вашем доме.

Может ли заземление уменьшить воздействие ЭМП?

Мобильные электронные устройства, такие как ноутбуки, планшеты и сотовые телефоны, излучают низкоэнергетические формы электромагнитного излучения, называемые радиочастотным (РЧ) и сверхнизкочастотным (СНЧ) излучением.

Несмотря на то, что заземление показало себя как хороший способ противодействия многим эффектам излучения ЭМП, оно не может блокировать попадание излучения ЭМП в ваше тело. В некоторых отношениях заземление может также увеличить воздействие ЭМП, поскольку оно притягивает окружающее излучение ЭМП.

Было показано, что заземление снижает индуцированное телом напряжение, возникающее при воздействии ELF , которое постоянно излучается незаземленными электронными устройствами, а также устройствами с подключенными электрическими шнурами или внутренними.

К сожалению, заземление не может полностью защитить нас от ЭМП излучения при использовании ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов и других электронных устройств непосредственно против нашего тела.

способов минимизировать воздействие электромагнитного излучения

  1. Уменьшите количество источников ЭМП вокруг вас . Держите электронику вдали от своей комнаты и устраните ненужные источники, такие как интеллектуальные устройства, наушники или динамики Bluetooth. Включайте режим полета, когда это возможно, чтобы устранить беспроводное излучение от ваших устройств.
  2. Держите источники ЭМП вдали от тела. Излучение ЭМП становится менее опасным для здоровья, чем дальше находится источник от вашего тела, и оно наиболее опасно, когда мобильное устройство касается вашей головы или туловища (включая репродуктивные органы и сердце). Использование телефона для обмена текстовыми сообщениями сопряжено с минимальным риском, поэтому не забывайте держать экран на расстоянии не менее одного фута от лица и груди во время текстовых сообщений. Держите маршрутизатор Wi-Fi на расстоянии 10 футов от вас. Во время сна держите свой мобильный телефон и другие мобильные устройства на расстоянии не менее 4 футов.Старайтесь не засыпать с мобильным телефоном на прикроватной тумбочке, под подушкой или на груди.
  3. Ограничьте время, проводимое на ваших устройствах. Ограничение времени, проводимого перед экраном, — это общее и эффективное практическое правило, позволяющее защитить себя от вредного излучения, а также получить другие преимущества. Когда вы не используете свои электронные устройства, просто кладите их подальше от тела до тех пор, пока вы снова не начнете ими активно пользоваться.
  4. По возможности используйте проводные аксессуары. Проводные устройства излучают меньше ЭМП, так как они не используют беспроводные сигналы для подключения.Подключение мыши, клавиатуры и динамиков к сети может уменьшить воздействие ЭМП, а использование нерадиационных наушников с воздушными трубками, которые подключаются к телефону, эффективно устраняет воздействие ЭМП на голову.
  5. Если у вас возникли трудности с каким-либо из этих шагов, рассмотрите возможность использования защитного экрана для защиты от ЭМП, который может помочь уменьшить частоту ЭМП, достигающую вашего тела.

Заземление может быть отличным дополнением ко всем этим методам снижения ЭМП.

Для тех, кто гиперчувствителен к ЭМП, заземление в сочетании с с методами снижения ЭМП и экранами ЭМП может дать вам максимальное облегчение от болезненных и разрушительных симптомов.Тем не менее, каждый может получить пользу от ежедневного заземления и снижения воздействия электромагнитного излучения.

Несмотря на недолгое время существования современных технологий, у подавляющего большинства американцев есть сотовые телефоны и другие мобильные устройства. Долгосрочные последствия этой технологии для здоровья еще полностью не известны, но множество исследований показывают связь с 90 280 негативными последствиями для здоровья. Как эксперты в этой области, мы хотим внести свой вклад в то, чтобы люди понимали, что существует множество способов уменьшить воздействие вредных излучений ЭМП.

Блок «бюллетень-блок-встроенная-страница-сообщение» не найдено

Похожие сообщения

WHITE PAPER: Руководство по заземлению

Заземление  невероятно важно.  Часто антенна или тарелка являются самой высокой точкой в ​​вашем доме и очень привлекательны для молнии. В лучшем случае удар молнии уничтожит все ваши крутые игрушки. В худшем случае вас может убить током или вызвать пожар, который сожжет дом.Даже в солнечный день плохое заземление может быть проблемой. Любой накопленный заряд может попасть в вашу дорогую электронику и вывести ее из строя. В этом руководстве вы узнаете, как правильно соединить и заземлить кабели, спутники и/или антенны, а также почему это важно. Заземление является неотъемлемой частью любой низковольтной установки. Есть много разных причин для заземления, и все они ведут к безопасности. Хорошее заземление может защитить вас, ваш дом и ваше оборудование от молнии и накопления статического электричества. Примечание. Перед заземлением всегда следует изучить применимые местные правила.

Этот документ доступен в формате PDF! Загрузите прямо сейчас!

Список материалов
Дважды щелкните любой элемент, чтобы просмотреть его в большем размере. Нажмите на название предмета, чтобы купить его в Solid Signal.

Зажим заземления — используется для крепления провода заземления к стержню заземления.

Заземляющий стержень –  Должен быть полностью забит в землю и использоваться для заземления антенн, спутниковых и кабельных систем.

Разрезной болт –  Используется для крепления заземляющего провода к жиле заземления домашнего электрощита.

Медный хомут заземления –  Используется для крепления провода заземления к медной трубе холодной воды.

Оцинкованный хомут заземления –  Используется для крепления провода заземления к оцинкованной трубе холодной воды.

Блок заземления — Используется для заземления коаксиального участка с целью снятия статического электричества.

Заземляющий провод — Должен быть медным проводом калибра 10, используемым для заземления кабельных, спутниковых и антенных систем.

Инструменты, которые вам понадобятся

Бокорезы — Используются для обрезки заземляющего провода и излишков хомутов холодной воды.

Крестообразная отвертка — Используется для ослабления или затягивания винтов на заземляющих материалах.

Плоская отвертка — Используется для ослабления или затягивания винтов на заземляющих материалах.

Почему мы заземляемся?

1.  Предельные напряжения от молнии

Одной из причин заземления коаксиального кабеля является предотвращение попадания молнии в тарелку.Это НЕ для безопасного отвода тока от удара молнии на землю. Чтобы сделать это, заземляющий провод должен быть толщиной со ствол дерева, чтобы нести миллионы вольт и тысячи ампер, содержащиеся в ударе молнии, не расплавляясь в шлак.
Заземление электрической системы не влияет на попадание молнии в систему или нет. Удар молнии распространяет энергию по большой площади в земле. Любая электрическая система, находящаяся поблизости, может проводить эту энергию через свои компоненты.
Система заземления, которую вы установите, создает предпочтительный путь, который может отводить энергию, наведенную на систему ближайшими ударами молнии. Требуется склейка крепления ODU и самой мачты, помимо коаксиального кабеля.

2.  Перенапряжение линии

Этот источник перенапряжения в должным образом заземленной системе имеет альтернативный путь обхода электрической системы вашего дома или рабочего места путем преднамеренного соединения системы с землей.Надлежащее заземление мачты антенны и вводных кабелей в некоторой степени эффективно защищает приемное оборудование от скачков напряжения, вызванных молнией.

3.  Непреднамеренный контакт с высоковольтными линиями

Торнадо, сильный ветер и сильный шторм могут обрушить линии электропередач. Изоляция линии электропередач со временем изнашивается и может соприкасаться с близлежащими предметами.

4.  Рассеивание статического электричества

Антенна или спутниковый ODU располагаются снаружи, где ветер создает статический заряд на самой антенне и подключенном к ней проводе.Это действие похоже на ходьбу по ковру, а затем прикосновение к другому объекту, что вызывает разницу потенциалов, приводящую к передаче заряда. В случае вашего ODU тарелка — это объект, а воздух — это ковер. Этот заряд будет накапливаться на тарелке и кабеле, пока не достигнет достаточно высокого потенциала, чтобы он мог перепрыгнуть через воздушное пространство на землю. К сожалению, это обычно следует по пути, который ведет через электронику внутри вашего приемника или… чаще, в LNB на тарелке.
С антенной аналогичная проблема, за исключением того, что в большинстве случаев нет приемника для эфирных сигналов, и за это придется платить телевизору.

5.  Потенциальная разница

Если система не подключена к основному сервисному заземлению, вы можете столкнуться с несбалансированным заземлением внутри системы, что может привести к выходу из строя электронных компонентов; или, в крайнем случае, большой электрический ток, протекающий через ваш приемник или телевизор. Провод заземления № 10 AWG ДОЛЖЕН быть подключен к заземлению бытовой электросети.Использование существующего заземляющего провода (например, в сервисной панели переменного тока) может быть нарушением правил электротехники и может быть опасным. Отсутствие заземления в электрической системе дома приводит к разности потенциалов между двумя заземлениями. Эта разница потенциалов может быть уравновешена только в оставшейся общей точке; ресивер или телевизор! Со временем ресивер или телевизор выйдет из строя или потеряет функциональность.

6.  Обеспечьте отвод сигналов и шумов, улавливаемых экраном коаксиального кабеля.

Соединение экрана служит для нейтрализации влияния паразитных сигналов путем «заземления» или снижения до нулевого потенциала напряжений, воспринимаемых внешним экраном. Это предотвращает попадание большей части этого сигнального потенциала на центральный проводник.

7.  Контуры заземления

Контур заземления возникает, когда между двумя частями оборудования имеется более одного пути соединения. Дублированные соединительные пути образуют эквивалент рамочной антенны, которая очень эффективно улавливает интерференционные токи.Сопротивление свинца преобразует эти токи в колебания напряжения.

8.  Телесные повреждения

Спутниковый ресивер подключен к сети 110 В, защищенной как минимум 15-амперным выключателем, но без устройства ограничения тока на нулевом или заземляющем проводах. Центральный отвод силового трансформатора в источнике питания приемника будет подключен к нейтрали, а корпус приемника будет подключен к земле.
Если заземление, используемое для коаксиального кабеля, который также подключен к шкафу приемника, является лучшим заземлением, чем заземление, используемое для электроснабжения, то весь ток в доме потенциально может, по крайней мере частично, течь обратно через электрическую проводку приемника. служебный заземляющий провод.Оттуда ток будет поступать в шкаф приемника, через экран коаксиального кабеля, на блок заземления и далее на землю. Сила тока зависит от разности потенциалов земли. Потенциальная опасность для любого, кто прикоснется к приемнику, чрезвычайно серьезна.

Требования к заземлению

Длина заземляющего провода № 10 AWG, расположенного между блоком заземления и системой заземляющих электродов дома, не должна превышать 20 футов или длину от разветвителя и/или мультипереключателя до ближайшего телевизора.Если заземляющий блок находится на расстоянии более 20 футов от какой-либо части системы заземляющих электродов, рассмотрите возможность перепрокладки кабеля(ей) от антенны или тарелки к новому местоположению заземляющего блока, который находится в пределах 20 футов от источника заземления.

Антенны заземления

При заземлении антенны, установленной снаружи, вам потребуется заземлить ее двумя способами. Во-первых, вам нужно заземлить мачту, а во-вторых, вы хотите заземлить коаксиальный кабель.

При заземлении мачты вы будете использовать сплошной медный заземляющий провод 10 AWG.(Вы можете использовать AWG № 17, если он прикреплен к проводу.) Для начала вам нужно будет обследовать местность и найти наилучшее место для заземления. Оптимальное расположение — жила заземления, идущая от электрощита, это можно сделать с помощью разрезного болта, чтобы прикрепить провод заземления к жиле. Стандарты NEC больше не предлагают использовать для заземления угловые зажимы или патрубки для холодной воды. Вы также можете использовать заземляющий стержень, но для этого вам нужно будет подключиться к электрическим заземляющим стержням с помощью заземляющего провода 6 AWG.

Заземление коаксиального кабеля немного отличается. Для этого вам понадобится земляной блок. Заземляющий блок должен быть размещен снаружи непосредственно перед вводом коаксиального кабеля в дом. Блок заземления имеет резьбовое отверстие для крепления заземляющего провода 10 AWG; Вы можете прикрепить №17 к заземляющему блоку, а №10 к источнику заземления. Вы можете использовать любой из ранее упомянутых в последнем пункте способов заземления, дополнительно для заземления коаксиального кабеля можно использовать один дополнительный способ заземления.Вы можете использовать заземляющие хомуты, чтобы прикрепить заземляющий провод к медной или оцинкованной трубе холодной воды внутри дома

( примечание: заземляющие хомуты бывают медными и оцинкованными, вам нужно будет использовать медь при заземлении на медную трубу и оцинкованную при заземлении на оцинкованную трубу. ).

Заземление спутниковых антенн

Как и антенны, спутниковые установки необходимо заземлять двумя способами. Вам нужно будет заземлить спутниковую антенну и коаксиальный кабель.

При заземлении спутниковой антенны можно прикрепить в любом месте металлическую часть металлической части антенны/мачты. Однако на одной стороне основания мачты имеется заземляющий винт. При заземлении спутниковой антенны вы будете использовать сплошной медный заземляющий провод 10 AWG; вы можете использовать № 17 AWG, если он прикреплен к проводу. Для начала вам нужно будет обследовать местность и найти наилучшее место для заземления. Оптимальное расположение — жила заземления, идущая от электрощита, это можно сделать с помощью разрезного болта, чтобы прикрепить провод заземления к жиле.Стандарты DIRECTV не допускают заземления на патрубок холодной воды или использование углового зажима. Вы также можете использовать заземляющий стержень, но для этого вам нужно будет подключиться к электрическим заземляющим стержням с помощью заземляющего провода 6 AWG.

Заземление коаксиального кабеля немного отличается. Для этого вам понадобится земляной блок. Заземляющий блок должен быть размещен снаружи непосредственно перед вводом коаксиального кабеля в дом. Блок заземления имеет резьбовое отверстие для крепления заземляющего провода 10 AWG.Вы можете использовать любой из ранее упомянутых в последнем пункте способов заземления, дополнительно для заземления коаксиального кабеля можно использовать один дополнительный способ заземления. Вы можете использовать заземляющие хомуты, чтобы прикрепить заземляющий провод к медной или оцинкованной трубе холодной воды внутри дома

( примечание: заземляющие хомуты бывают медными и оцинкованными, вам нужно будет использовать медь при заземлении на медную трубу и оцинковку при заземлении на оцинкованную трубу. Кроме того, вы должны быть уверены, что это ХОЛОДНАЯ водопроводная труба, а НЕ горячая вода или газовая труба ).

Заземление для усилителей сотовой связи

Как и в случае с антеннами и спутниками, антенна/мачта и коаксиальный кабель усилителя должны быть заземлены.

При заземлении мачты вы будете использовать сплошной медный заземляющий провод 10 AWG. Для начала вам нужно будет обследовать местность и найти наилучшее место для заземления. Оптимальное расположение — жила заземления, идущая от электрощита, это можно сделать с помощью разрезного болта, чтобы прикрепить провод заземления к жиле.Стандарты NEC больше не предлагают использовать для заземления угловые зажимы или патрубки для холодной воды. Вы также можете использовать заземляющий стержень, но для этого вам нужно будет подключиться к электрическим заземляющим стержням с помощью заземляющего провода 6 AWG.

Заземление кабеля для усилителей сотовой связи будет немного отличаться в зависимости от того, какой тип усилителя вы используете. Если вы используете продукт Wi-Ex, он будет работать так же, как и с обычной антенной. Для этого вам понадобится земляной блок.Заземляющий блок должен быть размещен снаружи непосредственно перед вводом коаксиального кабеля в дом. Блок заземления имеет резьбовое отверстие для крепления заземляющего провода 10 AWG. Вы можете использовать любой из ранее упомянутых в последнем пункте способов заземления, дополнительно для заземления коаксиального кабеля можно использовать один дополнительный способ заземления. Вы можете использовать заземляющие хомуты, чтобы прикрепить заземляющий провод к медной или оцинкованной трубе холодной воды внутри дома

( примечание: заземляющие хомуты бывают медными и оцинкованными, вам нужно будет использовать медь при заземлении на медную трубу и оцинкованную при заземлении на оцинкованную трубу.Кроме того, вы должны быть уверены, что это труба ХОЛОДНОЙ воды, а НЕ труба горячей воды или газа ). Если вы используете продукт Wilson или CellPhone Mate, вы делаете то же самое, за исключением того, что вместо блока заземления вам потребуется использовать специальный сетевой фильтр Wilson  859902.

Этот документ был пересмотрен и обновлен для 2014 года! Особая благодарность Скотту Кейнбруку за оригинальное содержание и Хуану Гарридо за помощь в редакции 2014 года.

Использование методов заземления ESD для защиты вашей печатной платы от электрического повреждения

Альтиум Дизайнер

|&nbsp Создано: 5 июля 2017 г. &nbsp|&nbsp Обновлено: 21 декабря 2020 г.

Я учился в старшей школе до того, как стал рассматривать инженерное дело как карьеру за пределами машинного отделения в любом сериале «Звездный путь».Хотя, подсознательно меня это определенно интересовало. Признаки были там рано, учитывая, что я мог назвать всех главных инженеров из «Звездного пути». Однако сделка была заключена, когда я был до смешного взволнован, получив в подарок браслет с заземляющим браслетом от электростатического разряда. В вашей шкатулке для драгоценностей нет ни одной? Ну, он состоит из эластичной лямки с широкой металлической полосой, которая касается вашей кожи, и кабеля с зажимом из кожи крокодила, который вы прикрепляете к земле. В то время у нас был только коммутируемый доступ в Интернет, но это не помешало мне часами ждать загрузки страниц, чтобы понять, как заземлиться.Вооружившись браслетом на запястье, я убедил своих друзей нанять меня, чтобы обновить оперативную память их компьютеров или просто позволить мне открыть их компьютер.

Хотя заземление от электростатического разряда может быть таким же простым, как прикосновение к металлическому предмету и отсутствие царапин на ногах, лучше всего заземлиться, прежде чем прикасаться к предметам, чувствительным к электростатическому разряду.

Использование заземления для защиты от электростатического разряда необходимо на многих этапах разработки продукта. Когда вы работаете с чувствительными продуктами, такими как карты оперативной памяти, рекомендуется использовать антистатический коврик для рабочей станции и заземляться.Вы также можете обеспечить защиту заземления для своих продуктов, правильно спроектировав их. Лучше применить передовые методы заземления к конструкции вашей печатной платы и уменьшить зависимость от методов безопасного обращения. Как сказал бы Спок, нелогично предполагать, что все будущие клиенты или установщики будут одержимо заземляться при работе с чувствительной продукцией.

Использовать наземные плоскости

Существует несколько способов использования заземляющего браслета на запястье для защиты от электростатического разряда, но в первую очередь это использование точечной заземляющей пластины.Хотя не всегда возможно использовать многослойную конструкцию, плоскость заземления действительно может помочь вам, если вы беспокоитесь о защите от электростатического разряда. Как известно, внезапный разряд поверхностного напряжения вызывает появление электромагнитных полей. Правильно подключенная заземляющая пластина может уменьшить электрические повреждения, отводя ток от чувствительных компонентов.

Использование заземляющего слоя дает вам еще один способ уменьшить площадь контуров питания до дорожки заземления. Когда вы уменьшаете площадь контуров, вы уменьшаете общее количество электромагнитных помех, возникающих в пределах площади контура.Это, в свою очередь, уменьшает соответствующий ток, который может протекать в компоненты там, где этого быть не должно.

Защитите свои наземные самолеты

Несмотря на все преимущества заземляющего слоя, он также может выступать в качестве прямого пути к вашим чувствительным компонентам, если импульс, чувствительный к электростатическому разряду, попадает прямо на него. Чтобы предотвратить такого рода рассеивание статического электричества, не забудьте использовать цепи TVS между питанием и землей на чувствительных компонентах для отвода наведенных токов. При правильной реализации перепад напряжения, испытываемый компонентами, будет поддерживаться на уровне напряжения ограничения TVS.

Вы также можете использовать высокочастотные обходные конденсаторы между питанием и землей на чувствительных компонентах. Конденсаторы уменьшат инжекцию заряда и разность напряжений между питанием и землей. Держите эти конденсаторы и ваш TVS рядом с компонентами, которые вы беспокоитесь о защите от статических зарядов.

Кроме того, при подключении разъемов к печатной плате следует использовать медную клемму. Убедитесь, что земля отделена от земли на печатной плате, или вы только что представили хороший путь с низким сопротивлением для электростатического разряда, чтобы достичь всех ваших компонентов, даже если вы установили всю эту другую электрическую защиту заземления.И вообще, вы должны минимизировать длину пути, когда это возможно.

Используйте заземление шасси

Подобно тому, как вы заземляете себя и корпус компьютерного корпуса перед тем, как начать извлекать что-либо, вы можете заземлить внешний корпус вашего продукта. Разрешив вашей плате и шасси совместно использовать землю, вы можете улучшить заземление всей системы. Один из самых простых способов реализовать заземление шасси — включить «винт шасси», соединяющий пластину заземления с шасси.Тем не менее, вы должны убедиться, что используете подходящие стойки, чтобы другие компоненты не были раздавлены или закорочены на корпус при ввинчивании печатной платы.


С помощью винта шасси можно заземлить печатную плату на внешний корпус, а затем на заземление.

Кроме того, заземление с помощью винта корпуса делает схемы защиты от электростатических разрядов более эффективными при использовании подавления переходных напряжений на входах. Помните, что вам нужно отделить землю шасси от цифровой и аналоговой земли с помощью индуктивных компонентов.Таким образом, разряд в землю не будет случайно разделен со всеми другими вашими компонентами.

Если вы проектируете высокоскоростные схемы, вы знаете, что их всегда труднее оптимизировать для повышения производительности. Это особенно верно, если вы трассируете через несколько наземных плоскостей, таких как шасси и уровень печатной платы. В лучшем случае вы можете подключить заземление корпуса напрямую к заземлению. Если это невозможно, вы должны держать все заземляющие плоскости тесно связанными друг с другом.Это поможет свести к минимуму любые «сдвиги земли» вокруг ключевых компонентов.

Когда вы используете заземление для своего шасси, Texas Instruments рекомендует, чтобы оно было «непосредственно примыкающим» как к заземлению телевизора, так и к заземлению ожидаемого источника электростатического разряда, обычно к экрану разъема на входе


В прямом смысле пальцы могут причинить много непреднамеренных повреждений при установке, очистке или осмотре печатной платы.

Включение хорошего заземления в вашу конструкцию может уберечь вас от большого количества повреждений, вызванных неуклюжими или пытливыми пальцами; однако с благими намерениями.И хотя это добавляет дополнительный уровень сложности при планировании корпуса и стоек, это может сэкономить вам много времени на повторное вращение вашего дизайна. Одним из инструментов для печатных плат, который может помочь справиться с дополнительной сложностью, является проверка 3D-зазоров Altium. Позволив Altium управлять физическим расстоянием между вашей платой и корпусом, вы можете сосредоточиться на остальной части своего проекта. Вы можете начать работу с Altium прямо сейчас и сделать все правильно с первого раза!

Ознакомьтесь с Altium Designer

® в действии…

Мощная конструкция печатной платы

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.