Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки
Одним из первых строений, возводимых на дачном участке, является хозблок (хозяйственный блок). Хозблок для дачи часто называют бытовкой или подсобкой, т.к. в условиях дачи он может использоваться и для хранения инструмента, и в качестве летней кухни, и как временный домик для ночевки. Хозблок не теряет своей ценности и после возведения капитального дома, он легко может быть переоборудован, например, из временного домика в сарай для хранения инвентаря. Существует много способов возведения хозяйственного блока и вариантов его обустройства. Для того чтобы хозяйственный блок полностью удовлетворял вашим требованиям предлагаем рассмотреть наиболее популярные варианты решений постройки и обустройства хозблока для дачи.
Содержание
Готовые конструкции хозблока для дачи Пластиковый хозблок для дачи Хозяйственный блок для дачи из металла Капитальный хозяйственный блок для дачи Чертежи и схемы капитального хозблока Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии Пример постройки хозблока для дачиГотовые конструкции хозблока для дачи
Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать.
Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.
Пластиковый хозблок для дачи
Рис.1. Пластиковый хозблок – быстровозводимая постройка, которую можно доставить на дачу на легковом автомобиле и собрать своими руками за пару часов.
Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 – 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.
Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.
Хозяйственный блок для дачи из металла
Рис.2. Металлический хозблок для дачи может быть установлен как первое строение на участке, так и как стационарное для хранения инструмента и садовой техники. Металлический хозблок относится к быстровозводимым строениям.
Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.
Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.
Капитальный хозяйственный блок для дачи
Главное достоинство готовых хозяйственных блоков — это быстрота возведения, но если не предвидится скорое строительство домика, то на хозблок для дачи возлагаются значительно большие требования, чем склад инвентаря.
Хозблок на даче должен предоставить его хозяину возможность отдыха и справления естественных нужд, особенно если это единственная постройка на дачном участке. Поэтому целесообразно возвести капитальный хозблок для дачи.
Капитальный хозблок на даче можно изготовить из кирпича или дерева. Конечно каменный хозблок более долговечен и неприхотлив в обслуживании, но строительство каменной капитальной постройки занимает много сил и времени. Поэтому наиболее простым и быстрым вариантом возведения хозблока для дачи является деревянный хозблок построенный по каркасной технологии.
Рис.3. Быстро и с наименьшими затратами хозяйственный блок для дачи можно изготовить по каркасной технологии. Несмотря на простоту постройки хозблок для дачи из дерева может прослужить не один десяток лет.
Каркасная технология широко применяется в строительстве дачных домов и хозяйственных построек. Она проста и требует минимума материалов при строительстве. Поэтому деревянный хозблок может обойтись даже дешевле, чем готовый, при этом удовлетворять всем потребностям владельца.
Рис.4. Если хозблок это единственная постройка на даче, то в ней необходимо предусмотреть душ, туалет и комнату отдыха. После постройки дома комнату отдыха можно использовать как склад инвентаря.
Большой популярностью пользуется хозблок для дачи совмещающий в себе туалет, душ и небольшую комнату. До строительства дачного дома эту комнату можно использовать как склад, кухню, укрытие от солнца или место для ночевки. Если хозблок утеплить и обеспечить источником тепла (печка или электрический обогреватель), то ночевать в нем можно с ранней весны и до поздней осени. Тем самым, не изматывая себя однодневными поездками на дачу для ухода за посадками, строительством дома и пр. После того как дачный домик будет построен эту комнату можно переоборудовать под баню, или склад садовой техники и инструмента.
Рис.5. Оптимальные размеры внутренних частей хозблока приведены на чертеже. С правой стороны расположены два небольших помещения для душа и туалета.
Для организации душа достаточно на крыше хозблока установить бак с водой. В течении дня солнце будет нагревать воду, и вечером можно принять теплый душ.
Рис.6. Небольшие габаритные размеры хозблока для дачи позволяют его установить в любом месте участка. Такой хозблок прекрасно обеспечит все потребности садовода.
Чертежи и схемы капитального хозблока
Рис.7.
Рис.8.
Рис.9.
Рис.10.
Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии
Для постройки хозблока для дачи из дерева не требуется серьезных затрат на возведение фундамента. Фундамент для каркасного хозяйственного блока применяется свайный или столбчатый. Свайный фундамент состоит из металлических или асбетоцементных труб, заглубленных в землю на глубину 1-1,5 м. Трубы устанавливаются по периметру постройки с шагом 2 — 3м.
Столбчатый фундамент изготавливается из строительных блоков или кирпича. Для этого в грунте делают углубление глубиной 20 см. Углубления засыпают песком, на песок укладывают блоки и скрепляют раствором.
Рис.11. Для деревянного хозблока для дачи не требуется специального фундамента. В качестве фундамента могут применяться строительные блоки, установленные на песчаную подушку и скрепленные между собой раствором.
Следующий этап — это сборка пола (основания) хозблока. Пол изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Брус будет основой для стен и всего пола. На фундамент укладывают рубероид для защиты древесины от влаги, на него укладываются брусья и соединяются в пол дерева. К продольным брусьям с шагом 60 — 100 см крепят лаги пола. Для лаг применяют доску 40х100 или 50 х100 мм.
Рис.12. Основание деревянного хозблока изготавливают из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Брусья будут служить основой для стен.
Между длинными брусьями устанавливают лаги. Они будут основой для настила пола.
На этом этапе пол может быть утеплен, если планируется делать теплый хозблок, и зашит половой доской или фанерой.
Дале на готовое основание хозблока устанавливаются вертикальные опоры из бруса 80х80 или 100х100 мм и укладываются стропила. Для стропил используют доску 40х120 мм. На стропила крепят обрешетку из доски 25х120 мм. Все элементы хозблока скрепляют с помощью саморезов и металлических строительных уголков.
Рис.13. На собранное основание устанавливают вертикальные опоры из бруса 100х100 мм с шагом 06 – 1 м. Для придания конструкции устойчивости вертикальные брусья скрепляют диагональными перемычками. Все элементы конструкции соединяются саморезами и строительными уголками. Основа крыши стропила из доски 40х100 мм. Для обрешетки используется доска 25х100мм. Покрытие крыши может быть любым.
Заключительный этап — это зашивка и утепление собранного каркаса.
Пример постройки хозблока для дачи
Рис.14.
Рис.15.
Рис.16.
Рис.17.
Рис.18.
Рис.19.
Рис.20.
Рис.21.
Рис.22.
Рис.23.
Рис.24.
Рис.25.
Рис.26.
Рис.27.
Рис.
28.
Рис.29.
Рис.30.
Рис.31.
Рис.32.
Рис.33.
Рис.34.
Рис.35.
Рис.36.
Рис.37.
Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки
Одним из первых строений, возводимых на дачном участке, является хозблок (хозяйственный блок). Хозблок для дачи часто называют бытовкой или подсобкой, т.к. в условиях дачи он может использоваться и для хранения инструмента, и в качестве летней кухни, и как временный домик для ночевки. Хозблок не теряет своей ценности и после возведения капитального дома, он легко может быть переоборудован, например, из временного домика в сарай для хранения инвентаря.
Содержание
Готовые конструкции хозблока для дачи Пластиковый хозблок для дачи Хозяйственный блок для дачи из металла Капитальный хозяйственный блок для дачи Чертежи и схемы капитального хозблока Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии Пример постройки хозблока для дачиГотовые конструкции хозблока для дачи
Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать. Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.
Пластиковый хозблок для дачи
Рис.1. Пластиковый хозблок – быстровозводимая постройка, которую можно доставить на дачу на легковом автомобиле и собрать своими руками за пару часов.
Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 – 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.
Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.
Хозяйственный блок для дачи из металла
Рис.2. Металлический хозблок для дачи может быть установлен как первое строение на участке, так и как стационарное для хранения инструмента и садовой техники. Металлический хозблок относится к быстровозводимым строениям.
Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.
Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.
Капитальный хозяйственный блок для дачи
Главное достоинство готовых хозяйственных блоков — это быстрота возведения, но если не предвидится скорое строительство домика, то на хозблок для дачи возлагаются значительно большие требования, чем склад инвентаря. Хозблок на даче должен предоставить его хозяину возможность отдыха и справления естественных нужд, особенно если это единственная постройка на дачном участке.
Поэтому целесообразно возвести капитальный хозблок для дачи.
Капитальный хозблок на даче можно изготовить из кирпича или дерева. Конечно каменный хозблок более долговечен и неприхотлив в обслуживании, но строительство каменной капитальной постройки занимает много сил и времени. Поэтому наиболее простым и быстрым вариантом возведения хозблока для дачи является деревянный хозблок построенный по каркасной технологии.
Рис.3. Быстро и с наименьшими затратами хозяйственный блок для дачи можно изготовить по каркасной технологии. Несмотря на простоту постройки хозблок для дачи из дерева может прослужить не один десяток лет.
Каркасная технология широко применяется в строительстве дачных домов и хозяйственных построек. Она проста и требует минимума материалов при строительстве. Поэтому деревянный хозблок может обойтись даже дешевле, чем готовый, при этом удовлетворять всем потребностям владельца.
Рис.
4. Если хозблок это единственная постройка на даче, то в ней необходимо предусмотреть душ, туалет и комнату отдыха. После постройки дома комнату отдыха можно использовать как склад инвентаря.
Большой популярностью пользуется хозблок для дачи совмещающий в себе туалет, душ и небольшую комнату. До строительства дачного дома эту комнату можно использовать как склад, кухню, укрытие от солнца или место для ночевки. Если хозблок утеплить и обеспечить источником тепла (печка или электрический обогреватель), то ночевать в нем можно с ранней весны и до поздней осени. Тем самым, не изматывая себя однодневными поездками на дачу для ухода за посадками, строительством дома и пр. После того как дачный домик будет построен эту комнату можно переоборудовать под баню, или склад садовой техники и инструмента.
Рис.5. Оптимальные размеры внутренних частей хозблока приведены на чертеже. С правой стороны расположены два небольших помещения для душа и туалета.
Для организации душа достаточно на крыше хозблока установить бак с водой. В течении дня солнце будет нагревать воду, и вечером можно принять теплый душ.
Рис.6. Небольшие габаритные размеры хозблока для дачи позволяют его установить в любом месте участка. Такой хозблок прекрасно обеспечит все потребности садовода.
Чертежи и схемы капитального хозблока
Рис.7.
Рис.8.
Рис.9.
Рис.10.
Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии
Для постройки хозблока для дачи из дерева не требуется серьезных затрат на возведение фундамента. Фундамент для каркасного хозяйственного блока применяется свайный или столбчатый. Свайный фундамент состоит из металлических или асбетоцементных труб, заглубленных в землю на глубину 1-1,5 м. Трубы устанавливаются по периметру постройки с шагом 2 — 3м.
Столбчатый фундамент изготавливается из строительных блоков или кирпича. Для этого в грунте делают углубление глубиной 20 см. Углубления засыпают песком, на песок укладывают блоки и скрепляют раствором.
Рис.11. Для деревянного хозблока для дачи не требуется специального фундамента. В качестве фундамента могут применяться строительные блоки, установленные на песчаную подушку и скрепленные между собой раствором.
Следующий этап — это сборка пола (основания) хозблока. Пол изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Брус будет основой для стен и всего пола. На фундамент укладывают рубероид для защиты древесины от влаги, на него укладываются брусья и соединяются в пол дерева. К продольным брусьям с шагом 60 — 100 см крепят лаги пола. Для лаг применяют доску 40х100 или 50 х100 мм.
Рис.12. Основание деревянного хозблока изготавливают из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Брусья будут служить основой для стен.
Между длинными брусьями устанавливают лаги. Они будут основой для настила пола.
На этом этапе пол может быть утеплен, если планируется делать теплый хозблок, и зашит половой доской или фанерой.
Дале на готовое основание хозблока устанавливаются вертикальные опоры из бруса 80х80 или 100х100 мм и укладываются стропила. Для стропил используют доску 40х120 мм. На стропила крепят обрешетку из доски 25х120 мм. Все элементы хозблока скрепляют с помощью саморезов и металлических строительных уголков.
Рис.13. На собранное основание устанавливают вертикальные опоры из бруса 100х100 мм с шагом 06 – 1 м. Для придания конструкции устойчивости вертикальные брусья скрепляют диагональными перемычками. Все элементы конструкции соединяются саморезами и строительными уголками. Основа крыши стропила из доски 40х100 мм. Для обрешетки используется доска 25х100мм. Покрытие крыши может быть любым.
Заключительный этап — это зашивка и утепление собранного каркаса.
Изнутри хозблок обычно зашивают фанерой или ОСП толщиной 10 -16 мм. Снаружи хозяйственный блок может быть облицован вагонкой, доской или сайдингом.
Пример постройки хозблока для дачи
Рис.14.
Рис.15.
Рис.16.
Рис.17.
Рис.18.
Рис.19.
Рис.20.
Рис.21.
Рис.22.
Рис.23.
Рис.24.
Рис.25.
Рис.26.
Рис.27.
Рис.
28.
Рис.29.
Рис.30.
Рис.31.
Рис.32.
Рис.33.
Рис.34.
Рис.35.
Рис.36.
Рис.37.
Тент для машины своими руками — чертежи и фото | Своими руками
Содержание ✓
- ✓ Платформа для автомобиля своими руками
- ✓ Хозблок
- ✓ Навес для станка своими руками: ход работы
- ✓ Делаем каркас автомобильного навеса
- ✓ Хозблок
- ✓ Крыша на машину навес на машину
- ✓ Навес для машины своими руками: все фото и чертежи к статье
Преимущества навеса для парковки автомобиля видны сразу: при невысокой стоимости он дает защиту автомобилю от капризов погоды, а автомобиль проветривается лучше, чем в стальном боксе или гараже.
Возведение его своими руками значительно сэкономит ваши средства.
Платформа для автомобиля своими руками
Главное при подготовке площадки под навес – правильная разметка. С помощью кольев и шнура обозначьте стороны навеса, места
стойки. Проверьте прямоугольность разметки, измерив диагонали. Проверке подлежит и высота анкерных опор.
ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>
Покрытие площади под навесом может отличаться от предлагаемого варианта, важно, чтобы оно соответствовало весу вашего автомобиля.
Хозблок
Под навесом можно хранить не только автомобиль, но и инструменты для его обслуживания и эксплуатации, а также садовый инвентарь. Для этих целей костюм навеса отгораживается в виде отдельного хозблока.
Навес для станка своими руками: ход работы
1. Для «подушки» под плитку нужен мелкий щебень размером фракций 5-30 мм.
2. Ориентиром для отсыпки щебня является натянутый шнур.
3. Слой щебня толщиной 30 см равномерно распределить по площадке и выровнять.
4. Для уплотнения щебня используйте виброплиту.
5.Засыпка сухой смеси или песка на утрамбованную щепочную подушку.
6.Распределенный слой смеси выравнивается плоской доской – правилом.
7. Ориентир для первого ряда плитки – натянутый шнур.
8. При укладке необходимо контролировать профиль поверхности, при необходимости подсыпать кладочную смесь.
9. При мощности сайта работа должна быть организована так, чтобы все необходимое было под рукой.
10. Основная часть площадки заасфальтирована, осталось уложить плитку в районе анкерных опор.
11. Влажную поверхность посыпают сухой смесью, которую затем распределяют по швам между плитками.
12. При укладке плитки на место опор для плитки необходимо подрезать болгарку по месту.
13.Плитный кирпич уплотняют виброплитой с резиновой подошвой.
14. Поверхность плиточного покрытия тщательно очищают от остатков смеси, поливая водой, доводя кладку до идеального состояния.
В качестве бортового камня для изготовления бордюра выбирают бетонные блоки, б металлические Н-образные анкерные элементы служат распорками для полок навеса, в бордюре из бетонных блоков площадь навеса ограничена и исключает возможное перемещение плитка.
Ссылка по теме: Каркасный навес для машины своими руками
Изготавливаем каркас навеса автомобиля
Каркас навеса изготовлен из сухого бруса. Стойки закрепляются в анкерных опорах и соединяются продольными стержнями обвязки, по которым укладываются стропила. Внутренние стойки крепятся к стене.
1. Начиная от стены стойки устанавливаются по уровню и…
2. …крепятся к анкерным опорам винтами-«глухарями» 0 10 х 60 мм.
3. Внешние стойки должны располагаться строго вертикально.
4. Устанавливаются рамы каркаса, очередь за верхними элементами – балками обвязки и стропилами.
5. Для крепления балок верхней обвязки предварительно просверлите направляющие отверстия.
6.Рабочий момент сборки каркаса в зоне хозблока.
7. Монтаж стенового бруса верхней обвязки производят два человека.
8. Верхний обрезной брус крепится к стене с помощью металлических уголков, для фиксации верхнего конца стойки просверлите направляющее отверстие.
9. Верхние концы стоек закрепляют на бруске верхней обвязки саморезами «глухарь» 0 12 х 100 мм.
10. Установлена верхняя обвязка престенного бруса с закрепленными стальными уголками для стропил.
11. По верхним краям балок обвязок, в местах под стропилами, предварительно закрепляются стальные скобы.
12. Верхние концы подкосов, подпиленные посередине, крепят к балкам обвязки саморезами типа «глухарь».
13. Монтаж стропил необходимо производить вдвоем.
14. Пристенный торец стропил, фиксируемый саморезами с использованием стального уголка 60 х 40 х 40 мм.
15. Каркас навеса почти готов.
16. Верхний конец верхнего торцевого воротника упирается в распорку стропил.
17. К концам стропил крепятся ветровики с выбранными четвертями.
Ссылка по теме: Навес над крыльцом своими руками
Хозблок
1. Закрепление оконного блока.
2. Стеновая панель представляет собой каркас с забитыми обшивочными досками.
3. Стеновая панель крепится к верхней обшивке и стойкам.
4. Стеновая панель крепится 6 шурупами 120 мм.
5. При монтаже стеновых панелей без резиновой киянки не обойтись.
6. Расстояние от нижнего края стеновой панели до облицованной поверхности 10 см.
7. Дверь хозблока, в отличие от стеновых панелей, имеет в раме дополнительные поперечины под петли ворот.
8. Дверные петли крепятся к настенной стойке саморезами.
9. Работу завершают установкой водосливных труб.
10. Общежитие навеса готово!
Крыша для автомобиля Навес для автомобиля
1. Кровельные листы, укладываемые на стропила, крепятся специальными шурупами-шурупами с резиновыми шайбами.
2. При соединении кровельных листов стык должен располагаться на стропильном брусе.
3. Для защиты от дождевой воды к стене дома крепится «хомут» из полосы мягкого металла и герметизируется стык стены.
4. Благодаря трапециевидному профилю кровельного листа на него можно наступать, не переживая, что останутся вмятины.
Читайте также: Навес своими руками – установка опорных столбов
Чертеж 1. Структура каркаса автомобиля:
1. стойка 100 х 100 мм;
2. верхняя обвязочная обвязка 50 х 150 мм;
3. распорка 50 х 150 мм;
4. стропила 50 х 150 мм;
5. подвес 100 х 100 мм;
6. ветровая доска 25 х 100 мм.
Чертеж 2. Конструкция тележки для машины:
1. стойка 100 х 100 мм;
2. брус верхней обвязки 50 х 150 мм; 7 — вагонка (вагонка).
Монтаж собранной стеновой панели даже в одиночку не представляет никакой сложности.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давайте дружить!
Стены энергоэффективного, пассивного дома – из чего строить? | DIY
Contents ✓
- ✓ BRICK WALLS
- ✓ POROZED BLOCKS
- ✓ CELLED CONCRETE
- ✓ GAS CONCRETE AND GAS SILICATE
- ✓ FOAM CONCRETE
- ✓ Polystyrene concrete
- ✓ FRAME HOUSE
- ✓ WALLS OF AN ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ — ВИДЕО
В соответствии с современными теплотехническими нормами толщина однородной кирпичной стены должна превышать 1,8-2 метра, а бетона — 2,5-3 метра.
Толщина стен из массива дерева должна быть не менее 40-45 см. Понятно, что мало охотников возводить такую цитадель на дачном участке. Или нужно позаботиться о качественном утеплении. И только газосиликатные, пенобетонные и поризованные керамические блоки позволяют в принципе строить дома с однослойными стенами в соответствии с действующими строительными нормами. Поговорим об этих материалах подробнее.
КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ
Кирпичные стены долго нагреваются и медленно остывают, сохраняя в доме прохладу летом и тепло зимой.
Полнотелый глиняный кирпич — прочный, надежный и долговечный материал, но по теплоизоляционным свойствам не дотягивает до действующих нормативных требований. Здесь необходимо уточнить. В соответствии с современными строительными нормами и правилами термическое сопротивление однородной ограждающей конструкции, определяемое как отношение теплопроводности материала стены к толщине стены в метрах, должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче.
Способность удерживать тепло и противостоять холоду зависит от климатических условий местности (температуры самой холодной пятидневки и других параметров).
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>
Для Московской области сопротивление теплопередаче находится в пределах 3,1-3,2 м•°С/Вт (температура самых холодных пяти- дневной период -26°С, самого холодного дня -32°С). Рядовой кирпич плотностью 1700-1800 кг/м 3 имеет коэффициент теплопроводности 0,6-0,7 Вт/м.
Несложно подсчитать, что для достижения стандартного уровня нужно построить не дом, а крепость со стенами толщиной в два метра.
Условно эффективные пустоты (плотность 1400-1600 кг/м 3 , коэффициент теплопроводности 0,35-0,5 Вт/м•°С) кирпич. Теплоизоляционная способность таких изделий недостаточно высока, чтобы обеспечить сохранение тепла в разумных условиях.
Самый простой и надежный способ сделать кирпичный дом теплым – утеплить его снаружи.
См. также: Энергоэффективный дом — расчеты и строительство
ПОРОЗБЛОКИ
Другое дело пористые изделия, то есть эффективные блочные камни (плотность менее 1100 кг/м0,18, теплопроводность 0,25-510 Вт/м•°С). Керамический гигант — блок размером 250×219×14 мм — заменяет 2 000 000 000 обычных кирпичей. А с точки зрения энергосбережения большие блоки — настоящие сокровища. По теплоизоляционным свойствам они конкурируют с такими «теплыми» материалами, как пенобетон и газобетонные блоки. Высокие теплотехнические показатели этого класса изделий достигаются за счет закрытых воздушных пор, а также особой структуры материала с пустотами в виде сот. Лабиринты извилистых перегородок создают серьезные препятствия «убегающему» теплу.
При укладке керамических камней раствор затекает в полости и тем самым создает мостики холода. Чтобы этого не произошло, перед нанесением раствора ряды кладки закрывают полимерной сеткой.
Стены толщиной 510 мм, то есть в одном блоке, отвечают современным концепциям энергосбережения.
Достаточно оштукатурить дом снаружи специальным «теплым» раствором. Но обычно владельцы идут дальше и монтируют систему утепления фасада мокрого типа. В результате стены прекрасно сохраняют тепло. Затраты на отопление дома минимальны. Если позаботиться об установке современных энергосберегающих окон и установке современной системы отопления, то только рассеиваемой тепловой энергии земли и солнца (тандемный тепловой насос плюс солнечный коллектор) будет достаточно для поддержания благоприятного температурно-влажностного режима в помещении. дом.
ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН
Как известно, бетон хорошо проводит тепло, поэтому для стен загородного дома он не очень хорош.
Но ситуация резко меняется при наполнении бетонной массы воздухом — эталонным теплоизолятором. В результате получается отличный стеновой материал – ячеистый бетон. Это собирательный термин, объединяющий мелкопористые строительные материалы на основе минерального вяжущего (известь, цемент). К ним относятся газобетон, газосиликат, пенобетон и пеносиликат, из которых изготавливают искусственные камни (блоки).
Силикаты и бетон отличаются процентным содержанием цемента, извести и кварцевого песка. Полистиролбетон выделен в самостоятельную категорию.
Структура этих материалов образована мельчайшими воздушными порами (ячейками), что придает изделиям из ячеистых бетонов высокую теплоизоляционную способность и относительно небольшую объемную массу. Стены, возведенные по технологии однорядной блочной кладки, не требуют дополнительного утепления. С деревом «воздушного» стройматериала связаны близкие теплотехнические показатели.
Газобетон, как и дерево, хорошо обрабатывается. Блоки режут ручным инструментом. В экологическом отношении стеновые материалы этого класса также близки к дереву, но, в отличие от натурального дерева, не горят (за исключением полистиролбетона) и не реагируют на перепады температуры и влажности.
ГАЗОБЕТОН И ГАЗОСИЛИКАТ
Газобетон и газосиликатные блоки заслужили отличную репутацию. Это теплый, в меру прочный, аккуратный, удобный в работе материал.
Кладка из крупногабаритных модулей не растет как на дрожжах, особенно если здание имеет простую форму. В этом случае используется специальный минеральный клей. Толщина швов составляет всего 1-3 мм (при кладке на традиционный цементно-песчаный раствор — 12-15 мм), благодаря чему значительно повышается теплоизоляционная способность стен. Учтите, что «толстые» кладочные швы — не что иное, как типичные мостики холода. Из-за них теплопотери увеличиваются на 20% и более. Более того, точная геометрия газобетонных блоков положительно влияет на сроки и качество отделочных работ. Изделия из газобетона славятся хорошей паропроницаемостью, что благотворно сказывается на микроклимате в доме. Однако такой «лечебный» эффект возможен только в том случае, если отделка выполнена из паропроницаемых материалов.
В состав газобетона входят известь, цемент, песок и вода. Роль порообразователя играет алюминиевая пудра. Известь и алюминий вступают в химическую реакцию, и выделяющийся при этом газ образует множество пористых ячеек.
Полуфабрикат твердеет и набирает прочность в автоклавной камере (повышенное давление плюс температура 190°С), что исключает образование трещин и других дефектов, а также минимизирует усадку и избавляет материал от внутренних напряжений.
ПЕНОБЕТОН
Стоимость квадратного метра стены из газобетонных блоков ниже, чем у аналогичной конструкции из кирпича или бруса.
Тем не менее, есть еще более доступный материал – пенобетон, который почти в два с половиной раза дешевле своего газового «собрата». Теоретически пенобетон является полноценным аналогом газобетонных изделий.
Материал обладает достаточной прочностью и хорошо сохраняет тепло, но при условии изготовления по всем правилам. К сожалению, это требование не всегда выполняется. Производство пенобетонных блоков в основном осуществляется малыми и средними предприятиями. Завод пенобетона можно использовать непосредственно на строительной площадке. Вот что происходит при возведении стен методом колодезной кладки и заливке пенобетона внутрь кирпичной ограждающей конструкции.
Для получения мелкопористой структуры используются специальные вещества – пенообразователи. Это преимущественно органические соединения с ограниченным сроком хранения.
Использование продуктов с различной пенообразующей способностью приводит к нечеткости технических характеристик конечного продукта. Затвердевание пеноблоков обычно происходит в естественных условиях. Процесс идет неравномерно, вызывая усадочную деформацию. Технологические несовершенства негативно сказываются на свойствах материала. Блочная геометрия тоже вызывает претензии. Качественный пенобетон выглядит вполне прилично, но этого недостаточно, чтобы отказаться от цементно-песчаного раствора при кладке стен.
Определение необходимой плотности, класса прочности и коэффициента теплопроводности бетона проводят на основании конструктивного и теплотехнического расчета. Учитывается планировка дома,
Одним словом, на снижение теплопотерь через швы рассчитывать не приходится.
Полистиролбетон
Применение полистиролбетонных блоков позволяет за несколько месяцев построить по-настоящему теплый и уютный дом.
Одно изделие размерами 300 х 380 х 588 мм имеет такой же объем, как 34 стандартных кирпича. Правда, в одиночку поднять такой агрегат сложно. Самый легкий модуль плотностью D300 весит 20,1 кг (самый тяжелый, плотностью D600 — 40,2 кг). Но все же он намного легче кирпичного аналога (более 100 кг).
Ячеистая структура полистиролбетона формируется за счет специально обработанных гранул полистирола. Полимерные «зёрна» на 90% состоят из воздуха. Пузырьки воздуха обеспечивают полистиролбетону самые высокие показатели теплосбережения среди ячеистых бетонов (теплопроводность 0,084-0,145 Вт/м 2 *°С). Кроме того, этот наполнитель обладает водоотталкивающей способностью, что повышает водонепроницаемость материала в целом. Полистиролбетон удобен в эксплуатации, неприхотлив в эксплуатации, долговечен. Правда, у него те же недостатки, что и у пенобетонных блоков. Линейные погрешности и шероховатая поверхность не позволяют использовать минеральный клей при кладке стен. А вот черновые стены – отличная основа для нанесения штукатурки.
КАРКАСНЫЙ ДОМ
Отдельно следует сказать о каркасных домах.
Они самые доступные. При этом теплый, экономичный, быстро возводится, не дает усадки. Стены современного каркасного дома представляют собой своеобразный «слоеный пирог».
Для придания большей жесткости каркасной конструкции снаружи устанавливаются ориентированно-стружечные плиты (ОСП). Пространство между стойками каркаса заполняется теплоизоляционным материалом, в основном минераловатными плитами.
Дома, построенные по классической каркасной технологии, достаточно теплые. Теплоизоляционная способность каркасных стен с утеплителем толщиной 200 мм в несколько раз выше, чем у ограждающих конструкций из традиционных стеновых материалов. Тем не менее энергосберегающими их назвать нельзя. У каркасных домов есть одна «слабая сторона» — значительная разница между теплопроводностью утеплителя и деревянных элементов конструкции. Чтобы перекрыть возможные «мостики холода», в которые выступают стойки и ригели, прибегают к утеплению фасадов.